【E36】BMW 3シリーズを語ろうPart30 [転載禁止] [無断転載禁止]©2ch.net
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4気筒も6気筒もBもCも右も左もE36。みんな仲良く情報交換、荒らしはスルーで。
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【E36】BMW 3シリーズを語ろうPart28 (c)2ch.net
http://hope.2ch.net/test/read.cgi/auto/1446619843/ スイッチをクローズ側に押して全閉状態で数秒保持その後に
スイッチをオープン側に押して全開状態でスイッチを数秒保持だったと思いますが 82
ご親切に有難う御座います
コネクターを外した後にオート開閉が出来なくなったので
数秒保持をして元に戻りました
初期化のコツがあるのかな? オートが機能したなら初期化は成功してると思います
窓を開けた状態でバッテリー外してその後に
窓を閉めてバッテリーを外したこと(一定時間)はありますか?
これで直りそうな気がしなくもないですが 84 m(__)m
少ししか動かない状態で、全閉状態で、バッテリーを外した事、
何日も外した事はあります
(殆ど乗らないので、いつもバッテリーマイナスは外している状態です)
ずーと、乗る時にバッテリーマイナスつけてオート開閉も正常でした
オート開閉の設定と初期化の設定と2種類あるんですかね? 位置の記録はオートも通常時も一緒だと思います
やはり、モーターかコントロールモジュールが可能性が高そうですね
モーターならOHで直ることも多いですよ
私も分解したことありますが中の構造は単純なので
古いグリスを拭き取って新しいグリスを塗るのとブラシのカスを洗浄するだけです
もしギア欠け削れあったら交換になると思いますが…
あと、モーターをレギュレーターに取り付ける部分のリングもプラスチックなので
ここが割れてる場合も誤作動の原因になります。
もし中古モーターを探されるなら
セダンとクーペ(カブリオレ)は左右がテレコなので
クーペのF左ドアのモーターをセダンのF右ドアにつけることもできます ただ、クーペの運転席側のモーターを購入するのはおすすめできませんが…
ほぼ100%ギアが潰れてると思いますので 87 m(__)m
凄くお詳しい方に教えて頂いて感謝です。
以前に見た時、取付状態でモーターの蓋を開けれたので、出来る掃除はしました
軸に真っ黒なグリス?がいっぱいでした!
直ったと思って喜んだんですが、、、
蓋の中にリレーみたいな物があったので、そのへんの回路が壊れたんかな?
コネクターを一度外すと直るのがくやし〜い
安い中国製の内張クリップを買ったんですが、はめ込んだ瞬間に割れます
ダメですね
モーターはプラスチック部品が多く使われているのですね
教えて頂いて本当に助かります
何回も外すと内張りが壊れると怖いので考えます
どっちが壊れたのか?
可愛い家族なので、これくらいは自分で直してやりたいです 復活して、また動かなくなるまでに時間が一定とか、何か行ったらなるなど再現性はありますか?
運転席だけで他は正常ですよね。
少ししか動かなくなった時、リレーの音に耳を澄ましてきてはいかがでしょう?
オート位置(2段階押し込む)でも少ししか動きませんか?初期設定はオート位置に押したまま、上がりきって5秒程度だった気がします。
モーター死亡ならリレーの音はすると思います。
もの見られないので分からないけどリレーなど各基盤のハンダ浮きに1票入れておきます。 プリンさん m(__)m
>復活して、また動かなくなるまでに時間が一定とか、何か行ったらなるなど再現性はありますか?
・・・・・バッテリーをつないでいる時間だと思います。正常状態から次の日ぐらいでダメです。
また、モーターのコネクターを外すと復活します。
>運転席だけで他は正常ですよね。
・・・・・運転席だけです。
>少ししか動かなくなった時、リレーの音に耳を澄ましてきてはいかがでしょう?
・・・・・どこに付いてるリレーでしょうか? すみません
>オート位置(2段階押し込む)でも少ししか動きませんか?
・・・・・少ししか動きません
>初期設定はオート位置に押したまま、上がりきって5秒程度だった気がします。
・・・・・有難う御座います。今日、検索していて、17秒というのを見たのですが
E36は違いますよね?
まだ17秒やってませんです。
>モーター死亡ならリレーの音はすると思います。
・・・・・そうですよね。モーターまで電気が来てるんだから
>もの見られないので分からないけどリレーなど各基盤のハンダ浮きに1票入れておきます。
・・・・・有難う御座います。全く動かなくなれば特定が早そうですね! >>正常状態から次の日ぐらいでダメです。
ドアロックしています?
していないなら、次の日に気がつく?ドアロックしたら20分ぐらいで再現しません?
リレーは運転席のハンドルのした辺りと、助手席奥のモジュールにあって、カチッって小さな音がしていると思います。
マニアルでは5秒だった気がします。
モジュールのハンダの浮きかモーターのパルス位置っぽい気がしてきました。 91 m(__)m
>ドアロックしています?
・・・・・しています。バッテリーもつないでおきました。
>ドアロックしたら20分ぐらいで再現しません?
・・・・・内張りを付けちゃったんで、今度分解した時にやってみます
>カチッって小さな音がしていると思います。
・・・・・トライしてみます。
グローブボックス奥、助手席奥のモジュールとは、「 RELAY MODULE 4 6135 8353 099」
のタバコぐらいの黒色の部品ですよね?
この部品なら出来そうなので外して中を覗いてみます。
遅くなってしまいましたが、報告です。
以前、パワーウインドースイッチの照明切れを聞いた件です。
ほぼ同じ色のLEDを発見したので付け替えて直りました。
アドバイス下さった方々、有難う御座いました。
ちなみに、右リアドアスイッチでした。 小さい箱のやつはリアのリレーです
フロントはその上にある大きいモジュール(ZKE IV)の中に基盤に
小さいリレー3つと大きいリレー2つが付いていて
大きいリレー2つがフロントウインドウ用のリレーだと思います
(大きいコネクタを上側にして、下側のリレーがおそらく運転席側) 93 m(__)m
有難う御座います。
中の部品の位置まで知ってるとは凄いですね! リレー二箇所の音を確認してきました
モーターとスイッチの音が大きくて分かりませんでした
すみませんです。 >>94
リレーの位置は
もしかしたら年式によって違うかもしれませんが…
年式とグレード教えてもらえますか?
配線図出せるかもしれないので あと、モジュールのZKE(ZVM)が何番か教えてほしいです
ZKE IV とか ZVM II とか書いてあると思うので ちなみに ZKEだと、ドアロックとパワーウインドウが一体型で
ZVMだと、ドアロックとパワーウインドウが別のモジュールになってるので >>95
閉めた状態からスイッチを閉める方向に押したら
リレーの音だけすると思いますよ
モジュールのリレーと、モーター側のリレーから時間差で
カッコンと鳴ると思います
カッ(モジュール側) コン(モーター側)みたいな感じで いや〜 お付き合い頂けますか、感謝感激です m(__)m
98の件
部品検索すると 「UNCODED BASIC MODULE 4」です
99の件
もう一度確認してみます m(__)m
モーター内のリレー音が大きいので、、モーターコネクターを抜いての
音の確認はダメでしょうか?
スイッチも音がするもので
すぐに結果報告できないと思いますが
どうぞ宜しくお願い致します。
プリンさんも宜しくお願い致します m(__)m
モーターを停止させる条件は何を感知しているのでしょうか? 96
車が少なくなってるので、ちょっと恐いです m(__)m
97
グローブボックス外して確認して報告します 長い間楽しんだけど、Cクラスワゴンに行くことにしました どのモデルか分かりませんが、同じモデルのセダンより気持ち(わずか)グニャリ感がありますが、箱はしっかりもっちりした感じで良いと思います。
ぬうわkm超えてのデッキのシェイク感も少なく、ノーズが沈みます。E36に比べて重い気がしますがなれると思います。
さすがにE36はないと思いますが機会ありましたらまた是非このメーカーへ。
>>100
モーター抜いたらまた位置のセットが飛ぶので終わらない気がします。モーターにリレー?
やったって書いているのでモーターのコミュテーターの間のカーボンの詰まりっていうオチではないですよね。
銅色の縦筋の間を小さな−でシコシコと。
良い意味で時間かけるつもりで楽しみながらやってはいかがでしょう。
モジュールは黒いプラ箱で爪を外せば開けられるので、音が聞こえなければリレーに指置けば感じるかも。
ふとオモタ。
どなたかが上に左右のモータテレコって書いているのを今日みた。そして思った。左右ドアののモータだけ入れ替える。
モーターなら左右の動作が入れ替わる。
最悪両方が同じ症状になるのが怖いですが。責任持てませんが書いてみます。 プリンさん
有難う御座います
そうですね、開閉は何とか出来るので、楽しみながらやってみます 定番箇所のアイドルバルブのホースを瞬間とコーキングで復活させご機嫌です。
クリープ現象が力強くなりました。
朝一番発進時、ガクガク、ブルブルしなくなりました。
燃費が微妙に悪くなりました。
発進時、リーンバーンエンジンだったようです。 バックカメラが調子悪くなってきたから交換しようと思うんだが
どうせならカメラ4台とりつけて車の周囲が全部映るようにグレードアップしようかな それぞれのカメラ画像合成されて、車両を上から見下ろしているように映るのがありますね。 バンパー外したいんだけどジャッキアップしないと無理なのか
諦めるかな ↓これかなぁ〜?
「モーターが自分の位置をわからなくなるとそういった症状がでます。
その場合モーターを交換するしかありません。」
www.bohp.net/cgi-bin/BOHP/treebbspro/treebbspro1.cgi?oldcode=73242
車をいじれませんでした m(__)m 教えて貰うばかりだから
セダンなら交換経験あり。
クーペも同じ?
@ ドアの厚みの所、外ドアハンドルの平行線上のサービスホールの
キャップを外す。
A 穴から外ドアハンドルカバーを固定している金属部品を手前に引っ張る
* 金属部品はドア内部に落ちない構造
心配しなくても大丈夫
B 外ハンドルカバーがお辞儀をする様に倒れ外れる
取付 外ハンドルカバーをドアに押し当てながら
先程、引っ張った金属部品を奥へ押し込む
@サービスホールのキャップを上手に外せるか?
硬いので塗装にキズ付けないか?
A穴から外ドアハンドルカバーを固定している金具を引っ張る為の
先がL字の道具があるか?
以上です。 建築職人で、黒いコーキングで対処していたやつがいた。
ゴムより超寿命っぽいけど、コーキング切れが起こりそう。 118を訂正です
金属部品を奥(車両前方向)に押して(スライド)させると
外ドアハンドルカバーが外れる。
金属部品を手前に引っ張って外ハンドルカバーを取付
でした。すみません m(__)m
金属部品がどれか分かればスグだと思います。 >>120
ありがとう。やってみる!
ヤフオクでパッキン調達します。 どういたしまして
手持ちの整備書を見ましたが、クーペとセダンの区別なしでした。
多分?クーペはスライドさせる金属部品が見えづらい穴の位置の年式があるみたいですね。
ドアハンドル本体は黒色の部品、穴から見える内側も黒色、
スライドさせる金属部品は金色?灰色?ぽかったと昔の記憶です。
グット ラック です。 前期318iですが、ブレーキのストロークセンサーなるものがついているとの事で
こいつが悪さしてABS警告灯が点灯するのですが何か対策をご存じの方いらっしゃいますか? 間違いなくストロークセンサーなら、センサーを交換するのが王道だと思います。
ハイドロリックなど他のパーツとかでなければ。
もし本当にセンサーならマスターバック付近に怪しい配線がるとおもいます。
上のフルードのセンサーではないですお。 グレードによって8速ATと8速スポーツATってありますが、
どういうふうに違うのでしょうか? スポーツATは ・ロックアップ制御が高度化されている
・シフトの電気的指令に対して0.1秒で反応、変速時間が従来の50%に短縮。
・シフトダウン時にオートブリップが入る。 グレードというか年式によってZFの5ATとJATCOの5AT、アルピナのスイッチトロニック(ミッションはZFの5AT)があるくらいで、スポーツどころか8ATなどない おそらく皆気がついたうえで書いてると思います。
スレの初めで出た内容ですが、次回のタイトルで20年選手とか何か考えたら良いと思います。
でも、過疎をいくらかか緩和しているメリットも!?
ABSは当時のスポーツですけどね。
ISのSもスポーツのSだ。 ど初期って90年だから、個体によっては製造が89年12月ぐらいのもあるんじゃない?
最年長はアラサー! オールペンするならGTのブリティッシュグリーンって思ってた時期があるんだけど、やったらGT乗り及びファンに怒られるかな こないだバッテリー上げてからまたエンジンかからなくなった。
充電してもダメだったんで新しいの買って交換したけどダメ。充電してから入れればよかったか?
セルがきゅんきゅんで止まってかかるまで回り続けられん。 セル回って止まる時にガッって引っかかる感じとかある? 自分のはセルを3秒位回しても、きゅんきゅん回るだけでエンジンかからないことがあった。オフにして何度か繰り返すとようやくかかるとか セルがいつまでも回り続けて初爆しないのは
燃料ポンプかセンサー系(特にカム角・クランク角センサー)の可能性が高いけどね
一瞬でもかかるならプラグやイグニッションコイル、水温センサーなどが原因の場合もあるけど
バッテリー関係なくセルが途中で止まるならセルモーター自体の故障か
冷却水orオイル、インジェクターからガソリンがポタポタ落ちててウォーターハンマーになってるかだね セル回して「グッ、カチ、カチ、カチ、カチ」っていってるならバッテリーあがり。 「きゅんきゅん」か「きゅんきゅ」くらいで止まっちゃうからたぶんバッテリー。
ただ、別の車持ってきてジャンプしても同じなんだよね。 >>146
ちょっと意味不明だけど
その駄目なバッテリーを充電して
だいたい同じ排気量の別の車につけてエンジンかかるかやってみなよ というか、バッテリーって決めてかかるんならここで聞くなよ この車種はバッテリーの電圧判断して、車体自体が拒否するからセルはそれほど回らないと思う。
スタート失敗した時、テスターでバッテリーの電圧何V?
燃料ポンプなら2段階キーひねってリアシートの上で耳澄ます。 燃料ポンプならセルは止まらなくね?
燃圧足りないとセル回さん制御とか入ってんのかな。 そもそもセルが回ってエンジンかからないってバッテリーじゃないだろ。 燃料ポンプだとセルは回り続けます。プレッシャーは見ていないです。
逆でエンジンスタートしないと、しばらくして燃料ポンプが止まっていた気がします。
15年位前のアルトなどですと、バッテリー末期セルが普通に回り、セルに電気取られて点火しなくなる。
いろんな個性があります。
で、ネタ元の車両どうなってるのだろう。 元々あまり調子がよくなくて冬場は「きゅんきゅんきゅんきゅんボッきゅんきゅんボボッきゅんボッきゅんきゅんきゅんきゅんボボボボきゅぶろろろろぉぉぉん」みたいな感じなんよ。
それが「きゅんきゅん」で止まっちゃうから始動に至らないっていう。
春から秋にかけてはその半分くらいでかかるんでほっといたらバッテリー上がりを契機にエンジンかかんなくなったのでありました。
とりあえず日曜にちゃんと充電してみる。 普通に調子いい車両ならキュルキュボンでエンジンかかるからな
新品のバッテリーに交換してエンジンかからない時点でバッテリーじゃないだろう
セル回らないほど電圧低下したバッテリー売ってるんだったら
まず交換してもらうのが先だろう しかも、他の車両に繋いでジャンプスタートしてもキュルキュルで止まるんだろ
それでバッテリーが原因と言い切れる意味がわからない
バッテリーからセルモーターまでの配線が劣化してるとかなら分かるが >>154
そんなに始動にかかっていたら、セルが早く死んでしまう。
かける頻度は何日に1回?
セルの交換はちと面倒くさい。
スロットルボディ外して、黒いプラのマニホにガソリンを50ccほど放り込んでスロットル戻して、かけて味噌。
わずかでもアイドルするなら、燃料系統。ポンプ、リレー系統が怪しい。
それでも初爆なければ、プラグ外してコイルつけて線つないで、プラグの先をエンジンの金属部に接触させて誰かにセル回してもらう。
火花飛ぶか見てみましょう。
寒くなるとかからないから、やかんに熱湯クソ沸かして、マニホ辺りにかけてみる!?
ヒントがあるかも。
クランクセンサなどに加え、温度センサとかも怪しくなってきた。 俺の経験上だけど
冷却水が少なかったりエア噛みしてると
水温センサーが正常に反応してないのか分からないが
冷間始動でアイドリングがかなり不安定になったりセルモーターが止まる症状があった ふとオモタ。
アイドルバルブとそのホース辺りも大丈夫なのだろうか。
調子よくかかっても、エンジン冷えていたら走り出しガクガクしていなかったでしょうか。 クランク角センサーやカム角センサーが故障してたら
始動不良もだけど走行中にも止まるよね
情報が少なすぎて特定が困難過ぎるし
なにしろ本人に解決する気がなさすぎる
故障箇所によっては数千円で直るかもしれないのに
ほったらかしにされてる車がかわいそう クランクセンサ類で冷えていたら調子悪く、暖まったら何も起こらない事例もあるので難しいです。
コネクタの接触っていうオチもありますが。
ショップだと交換されてしまいますが、その場合も完治します。
日曜に充電って書いてあったので、それからのアクションのような希ガス。 電圧11.9V、よく聞くと「きゅんきゅん」のあともヒュイーンと音がしてる。
またセルモーター壊れたかな。
バッテリー充電器も機能してる気配がなく、こっちもダメか。まず充電器なんとかしよう。
月に2回くらい日曜の午後しか面倒見られんし、不動でも困らんので修理はいつも数ヶ月がかかり。
時間のある年末年始に向けて充電器とセルモーターと吸気回りのホース類手配するわ。
>>156
もう1台もアイドリングだと12V切ったりするんでなんとも言えず。
>>157
乗るのは月に1〜2回。
走り出してもクラッチ切ったらストールしてまた>>154みたいになったりするんで、調子よく毎日乗られてる車より負担は大きいかと。
セルモーター内部のギヤが割れたりアルミ鋳物が割れたりと3回くらい交換してる。ので交換は慣れた。
クランク角センサは交換済み。カム角センサや水温センサはまだ。
アイドルバルブは掃除してスコスコ動くようになったし、それとインテークエルボの間のホースだけは換えた。
初爆が来るまでクランク回し続けらんない状態。
まーのんびりやってきます。
動いたら報告します。 もちろん電圧だけでは判断できないけど
11.4Vでも普通にセルモーターは回るよ 警告灯点灯中の方は注意: エンジン動作状態で、エアバッグ▽ブレーキ
▽ABS▽その他の警告灯が点灯・点滅したり、警報ブザーが鳴ったり
したままの車については、2017年2月から車検の審査を行わない。
ABSユニット部品代20〜30万+工賃、ありがちなのが助手席の着座センサー不良。
誤感知してエアバッグ警告が点く。 http://www.garage-greatbear.jp
この店、店舗住所も記載していないし、
記事を読むとどうも上から目線で語っているようだけど、
MT換装以外に何かこれといったモノはあるのでしょうかね? >>167
ハイドロリックは10万前後0位だったと思う。
すでに出切ったネタですが、助手席センサは抵抗入れて消せます。
センサー交換するより安いですし、エアバッグ開けば高確率で廃車だと思うので、事故の時助手席のエアバッグ温存する価値はないと思います。 アーテのASC付いてるのは、ABSユニット代高額です。おいら、修理してもらった。 天井はがれた、DIYしたいが接着剤なにつかえばいい? オレは3Mのスプレーのり99を使った。
コニシのZ3を勧める人もいる。 E36は天井がドアからギリギリ出せるから素人でもやりやすい。
でも寒いか涼しい時期にやった方がいいよ。
オレは思い立ったのが夏でむちゃくちゃ大変だった。 話し戻して申し訳ないですけど、ふとおもた。
セルが回ってエンジン始動しない。
キーを差し込んで、一気に回していないでしょうか?
一度、シートベルトの警告がなる位置で止めて、1秒位してセル回してみてはいかがでしょう。 318ti、元日からヘッド降ろしに奮闘するも、
エキマニのナットに苦戦し、時間切れで終了(苦笑)。
しかも、変なインジェクターのお陰でエアパイプは折れるし、
今年は年始早々ツイてないぜ。 おおDIYか!ええ正月やの。
がんばってや。てか何の作業? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています