[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part10 [ミニ] [無断転載禁止]©2ch.net
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2001年登場のNEW MINI初代モデル 専用スレッドです
ONE・Cooper(R50)、Convertible(R52)、 Cooper S (R53)
SE7EN、Park Lane、Checkmate、そしてJCW
デザイン、質感、走り・・・個性溢れる魅力を今なお放つ初代BMW MINI。
愛車自慢、雑談、質問、メンテ、チューンにカスタマイズ･･･ 大いに語りましょう。
現行モデルなどの話題は専門スレッドがすでにありますのでそちらへどうぞ。
[BMW] NEW MINI 総合スレ [ミニ] Part62
http://fate.2ch.net/test/read.cgi/auto/1489727860/
【2代目】NEW BMW MINI Part42【R55~R59】
http://fate.2ch.net/test/read.cgi/auto/1503969048/
【3代目】NEW BMW MINI Part20
http://fate.2ch.net/test/read.cgi/auto/1502547814/
前スレ：
[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part9 [ミニ]
http://fate.2ch.net/test/read.cgi/auto/1494577667/ 前スレで改造派ノーマル派ってあったけど基準がわからんね
俺の53は車検対応マフラー・大径ブレーキ・車高調で3センチダウンで車高以外はどノーマルなのでノーマル派だと思っている ノーマルどころかOEM部品使ってDIYしてるから劣化してるぜ R50系統に18インチはでかすぎるかな？見た目のバランス的に。
タイヤサイズの候補って215/35とかですよね？ ホイールデザイン次第でしょ
19でも見た目マッチはするかと
日常の使い勝手を我慢してまで入れる価値があるかどうかってとこやね
使い勝手的には17の205/45くらいまでじゃないかなと個人的には思う
初代/2代目の純正18だとタイヤサイズは205/40じゃなかったかな？
もちろんホイール次第で太くもできるだろうけど そだね。初代もGPが205/40/18履いてたはず
ウチは純正17インチだけどスタッドレス用に16インチ付けたら
乗り心地の良さにビックリしてる。 ブリブリでかっこええんだよねぇインチダウン
歳かな･･･ ショーカーみたりするより
ラリーのサービスやらで
走ってる系のクルマの整備してるところみた方が、自分はためになるし、人それぞれですよねーホント。
所でBC1の防水対策って具体的になにしたらいいのか詳しく書いてるとこ、ご存じの方いらっしゃいませんか？ 2004年7月以降の製造だったら既に対策されてるよ ベルトテンショナーのsstって安いのってあります？
あんまり使わないのに結構高いですね...
自作とかした人とかいませんか？ 今後ミニでDIYするなら持ってて損は無いと思うよ。
一番買って良かったと思うものの一つ。
https://www.northamericanmotoring.com/forums/how-to/215593-slightly-new-take-on-the-belt-removal-tool-diy.html
ありものでやるならここが写真も多くてわかりやすい
16mmソケットと適当な六角レンチ二本、
長くて丈夫な棒が有れば行ける。
MFEを片方外すって人も居た。
ツール自作した人も居たけど
ドリル、タップでネジ穴切ったりハンドル溶接は
ちょっと手間が多過ぎるよね... >>12
Aピラートリムのクリップが割れたり
ウェザーモールが劣化して内装の裏に浸水してる事があるのよ。
それがボディコントロールモジュール、BC1を錆びさせたりする原因になる。
内張剥がしたりが面倒だな、と思う人は
ドア周りのゴムモールたまに外して触ってあげるだけでも十分だと思うよ。
湿気を感じないか、水が乾いたような跡が無いか、
何も無ければ対策もしなくて大丈夫。
逆に何か違和感があったらすぐに動く事 >>16
>>17
>>18
ありがとうございます
今後の為に購入します。 低速側のファンレジスターを格安で直したよーうほほい 同じやり方だけど部品で自分で手配しました
アマゾンの売り切れてしまったね https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00899WKBG/ref=mp_s_a_1_fkmr1_1?__mk_ja_JP=カタカナ&qid=1506396685&sr=8-1-fkmr1&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=レジスター+100w+0.33
要は低速側のリレーの出力に、
これを噛ませてから高速側のワイヤーに繋ぐだけなので
一時間もかからない作業なので
まだ壊れて無い人もさっさとやってしまえば良いと思う。
自分は配線綺麗に隠す方が時間かかりましたw なんかよくわかんないけどポチった
いつかやってみる 海外の掲示板見てると
純正の壊れて当たり前の安物レジスターから
上のアマゾンみたいなメタルクラッド抵抗に変えて
10年経っても壊れてないとか言う人がちらほら。
ファンハウジングごとバラす機会があったら
純正レジスタの付いてる辺りに埋め込むのが綺麗だと思うけど、
ファンコネクタの辺り色々隙間があるんで
適当なステーでボディに固定してあげればOKです。
発熱するんで樹脂部分には固定しないように
ミッションマウントとかにドリルでネジ穴切ってる人も居た >>29
ほぼ必ず3-5年で壊れるよ
ディーラー修理だと7万円コース。
メタルクラッド抵抗に変えたら車体寿命よりは長く持つと思う。 部材費は1000円ちょい。
後期なら小一時間あれば出来るから
ペンチ、ニッパーとはんだごて、
ケーブルタイ少々ある人はチャレンジしてみよう
前アマゾンで売ってたのは半田付けが要らないように
メタルクラッド抵抗の両端にケーブルを半田付けしたものだったね。
DIY好きのミニ乗りさんが出品してたのだろうか メタルクラッドだとそんな良いのかぁ
車検だしその部分替えちゃおうかな >>30
>>31
詳しくありがとうございます
ディーラー丸投げでサーモスタットは2度程交換したけど
そこはまだみたいです
壊れた時の出費は痛いですね、今から変えて意味があるか分かりませんが
トライしてみようかな >>32
初代だと例外なく壊れる部分だからねえ
そのまま走ってるとパワステポンプからACコンプ、
エンジンルーム内アチコチのホース類まで
どんどん二次被害が広がっていくのでさっさと変えるが吉だと思う。
高速側が回るからオーバーヒートとかはせずに数年も走れちゃうのが難儀よね…
本来低速が回って冷やされてるべき間に、樹脂類の劣化相当進むのよ かなり手入れの悪かった個体もよく見かけるようになってきたもんね…
「樹脂劣化」って欧州車を廃車せざるを得なくなる最大の要素なのよ。
ホントあちこち、小さい症状が出まくる。
ファン対策、たかが数度の差と考えると本質が見えないのよね
「冷やされるべき時間」が圧倒的に減ってしまう。
アマゾンの人のヤツ良かったっぽいのにな。
再出品されなかったら自分が作ってヤフオクに出そうかな 流れ切るようで申し訳ない
サンルーフ閉めるときにキュルキュル音がするんだけど
ライナー？（部品名わからんけどガラスを走らせるゴム部品）を
交換するしかないのかな >>37
まず徹底的に掃除！
爪楊枝、割り箸で隙間を掃き出して、固く絞ったウェスで拭き掃除。
掃除ケミカルは樹脂が痛むから使わないほうが良い
キレイにしたら、欧州車メーカー純正指定の「クライトックス」使ったケミカルで潤滑。
少し多めに吹いて、ウェスで拭き取ると良いよ。 クライトックスはワコーズの「フッソオイル105」が有名だけど、
薬剤名で検索すると自転車屋さんとかが小分けして売ってるのが見つかる。
スプレーよりは原液の方が使いやすいと思う。 クライトックスは樹脂用保護、潤滑としては最強クラスなので
ドアモールとか、擦れる部分に全部使えるよ。
キシキシ、ぎゅっぎゅ系の音に最適
ケミカル混ぜると効果が薄れるので自分はこれしか使ってない >>34
エアコン入れっぱなしだと水温上がらなくてもHi側が定期的に回り続けるけど、それでもダメなの？ >>42
ACオンで回るのはLow側だと思ったけど違ったかな >>41
薄いゴム手袋して
直接指で塗りこむのが一番ラクだし無駄も出ないよ >>43
Hi側が回って回転が止まりそうになったら、またHi側で回っての繰り返しだった
エアコン切ると水温100度超えてもファンが回らなかった
エアコン入れてるとHi側が定期的に回り続けるもんだから水温も90～95度辺りで安定して故障前と変わらず
だから直さなくても良いかなってずっと乗り続けてた、既にフロントをばらした時にファンハウジングごと交換して直しちゃってるけど >>45
>エアコン入れてるとHi側が定期的に
Low側が死んでたからHiの作動温度にならないと回らなかったんだろうね
前期？後期？
前期はファンのLow/High制御が違ってと思うけども 過去にも温度の話題有ったから調べてみたんだけど、
ここが詳しかった。イギリスのGTT
http://www.gtt.uk.com/gtts-cool-guide-to-understanding-the-r53-cooling-system/
「89度でサーモ開く」
「104度で低速ファン回る -> 100度でファン停止」は同じだと思う。
「112度で高速ファン回る -> 104で低速ファン切り替え」
「115度でオーバーヒート警告」
100度～120度はかなり狭い範囲で細かく制御してるんだよね 理想の走行モードはバイパスや高速を90-110kmくらいで巡航。
水温はサーモの働きでほぼべったり90度に張り付いてるはず。ファンは回らない
で、低速側ファンを失うと結構ヤバイ範囲だけでずっと回り続ける事になる。
水温で「100度前後キープ」と「112度キープ」じゃ結構違うんだ
補機類は水冷じゃなく空冷だから。
アイドリングが多い街乗りメインの人だと間違いなく負担が増えて
パワステポンプやACコンプが早く逝く。
10万保つべき所が5万km、20万保つべき所が10万km、とかそんなレベルの差だから
なかなかみんな気にしないんだけどさ… >>45
>エアコン切ると水温100度超えてもファンが
ACの制御で水温連動の動作が変わるんだったかなぁ
確かにそんな話聞いた覚えが有るんだけど思い出せない >>49
後期のR53です、水温との動作確認はアイドリングでボンネット開けてやってました
エアコン切ると110度簡単に超えるけど、入れてればHi側で冷やし続けて94度前後で安定してました、OBD読みです
ドノーマルで改造はしてないです、コンデンサー冷やすためにHi側が回って結果Low側壊れてても冷えるんだろうなって思って
当時は急いで直さなかったです けどなんでコイル型の抵抗なんか使ったんだろうな？
セメント抵抗でよくないか？
というか電子的な電流制御にしとけよって思うけどw >>51
>なんでコイル型の
ローバーの置き土産だったんだろうなぁ エアコン壊れたんだけど
最近って純正メーカー、デルファイの新オーナーMAHLE/HELLA謹製の
新品コンプが3万円で買えるのね。
フロン回収だけ電装屋に頼んで
DIYで三万ちょっとで治っちゃった。
また20万kmノーメンテで冷やして欲しいなぁ なんか雨の日で稀に明らかに雨漏りして天井が濡れるときがあるんだけどこれどこがやばいんだ。濡れるのはドアに近いとこ ドア周りのゴムシール剥がせる所剥がしてごらんよ
水の後とか残ってない？
汚れてたら掃除しとくと次外した時にわかりやすいよ 前期だったら特に注意なんだけど、
・Aピラーのクリップが割れて浮いてる
・窓ガラスのシーリング剤が劣化して縮んで隙間が出来てる
・サイドウィンドウのアライメントがズレてちゃんと閉まってない
辺りを確認。
素手で触って少しでも湿り気感じる所があったら
そこの内張りを外してみよう サイドガラスが車体横方向にぐらつくんだけどなんだろう
ドア開けてる時ね ぐらつくって、押すと動くと言う事？
それてもドアの開閉に合わせてグラスが揺れる感じ？ 開閉に合わせて僅かに動いて、手で押すとグラ付きますね
下へは押しても動かないんだけども
レギュレーター交換してもらった時に締め付け不足とかあったのかな･･･？ >>56
申し訳ないです、言い忘れましたがその前期です。
ありがとうございます！次の休み全部見てみます。 ご存知の方がおられましたら教えてください。
R53「現在は純正16インチアルミ」に純正アルミホイール15インチ 5.5J+45 100-4穴は、問題なく装着できますか？ ブレーキ変えてないならそのまま付くよ
ボルトが12mmと14mmの二種類あるから
そこだけ注意 >>60
アンテナの付け根、ハイマウントブレーキライト周辺とかも
浸水注意ポイントだね >>59
>レギュレーター交換してもらった時に締め付け不足
もしそうだったら、ガラス掴んで動かすとアチコチの方向にずらせるよ
ちゃんと固定されてるならガラスの締め付け不足は大丈夫
他の箇所も締め付け不足、程度じゃそうそう動かない。社外品？
サッシレスドアのガラスって実は元々、動かすと結構緩い事が多いよ。
走行中は風でモールに押し付けられるからそれで問題無い設計
異音とか水漏れで問題が起きてないなら、あまり気にしなくて良いと思う https://www.amazon.com/Bluetooth-Handsfree-Changer-Adapter-Interface/dp/B06Y66HFC8/ref=sr_1_1?s=automotive&;ie=UTF8&qid=1506764664&sr=1-1&keywords=mini+bluetooth+r53
最近ってR50とかE46世代のBMW純正ヘッドユニットに対応した
便利な製品が色々有るのねえ。BluetoothとかUSBでスマホ繋げるIF。
ユニットごと買えちゃう人が多いと思うけど、
H/Kの人とか内装の見た目に拘る人には良い時代だなぁ >>64
社外品でした
そっかー気にしなくて良いんですね。ありがとう >>65
なにこれ！
社外入れると内装の雰囲気が崩れるから変えてなかった俺得なやつ！ >>67
レビューよろしく！
日本にも送ってくれるみたい
自分はaudiovoxに買収されたDICE使ってるよ
これはUSBオンリー
リンク貼ったのはBTオンリーみたい 初代R53が近所でもコミコミ50万円しないで売られるようになってはきたけど
いざ状態の良さそうな弾を見つけてももっと金持ちの車好きが維持したほうがいいんじゃないかと思って躊躇する
新車を余裕で買えないようなレベルの人間が興味持つべき車種ではなかったなあ 初コメです。
05y、Ｒ53乗りですが、12万キロ、遂にパワステから異音出ました。でも、皆様が言うよーにミャー音ではなく、うぅうぅうぅうぅ…って感じです。やっぱりモーターですかね… >>70
10年10万km越えればどんなクルマも手間は増える
車種関係無い 前スレの終わりの方で
オーディオ交換したいけど両脇の柱が外れなかった者です
たった今オーディオ交換完了しました
色々教えてくれた人ありがとう
ところが今になってフロント右から音が出てないことに気がついた。
動作確認だけして安心して組み付けちゃったのが敗因だな…
今日はもういいや…来週やろ… >>68
これに付いてるUSBはメモリ繋ぐ用でスマホ繋いでも充電しか出来ないってことかな
グローブボックス内に入れとくならBTのほうが便利かな
曲はmicroSDに入れて突っ込んどくと
お使いのUSBオンリーの型番も良ければ教えて下さい >>72
液は十分入ってます…若干にじみはありますが…
もう少し様子見てみます… パワステモーターって不具合無償修理対象じゃなかった？
パワステ関連で無償＋10万くらいかかるってどこかのサイトで見たような
違ったらゴメン >>74
おつかれ！
そしておつかれw
皆その手の凡ミス繰り返して慣れていくので
経験つめたと思ってメゲずに頑張れ！ >>77
ポンプそのもののリコールでは無いんだよアレ
車体番号をまず確認して対象者ならディーラーに連絡。
20万km13年のどちらかが過ぎてたらどちらにせよ対象外 >>76
滲みは気にしない。
気になるなら汎用のホース止めで締めれば漏れは止まるよ
グググ音はエア噛んでると鳴るよ。
そのままだと何にせよよろしくないからエア抜きを試してみれば良い。
A4判型の大きめの薄い雑誌を前輪二本に踏ませて、
エンジンかけたら右いっぱい、次に左いっぱいと5-10回くらい繰り返す。
コツは最後の端まできったら軽ーく2秒くらい押し当ててやる事。
絶対ムチャな力はかけないように。最小限のアシストだけかかる程度でエアを押し出してやる リフト使えるならそれが早いんだけど、
雑誌踏ませるのはホント手軽に出来て良いよ。オススメ
パワステポンプくらい壊れても走れるし
壊れた所でディーラー以外なら10万もせずに治るよ。
エア抜き試してダメなら気にせずに乗っとけば良いと思う
ノーパワステ車に乗った事ないとムダに怖いかもしれんけどさ。
30代までの体力あれば大したことからw >>80、81
アドバイスありがとうございます！！
早速試してみます。
良い車なので、多少の出費は我慢してしばらくは乗りたいと思います‼ >>82
ありがとうございます！
そっちの方が信頼性高そうかなと思ったけど、探してもないので
新しい方を試してみようかと思います
オリジナルオーディオのまま、機能追加出来るのは嬉しいですね 輸入出来なかった…orz
使ったことないけど代行業者を試してみようか >>86
お、今こんなサイトあるんですね
Aliで見つけて悩んでました、ありがとう >>83
グググー音はある程度歳行ったクルマは良くなるからさ。
VWとかアウディでよくあるけどエア抜きですぐ治るから
試して上手く行ったら教えてねー オーディオの音がコーン割れのようなモゴモゴした歪んだ音になることがあります。
空調ファンをオンにすると正常、風量ゼロにするとモゴモゴ
外気導入にすると正常、内気循環にするとモゴモゴ
窓を全閉だと正常、半開や全開にするとモゴモゴ
スピーカーのコーンにも異常はなく、ラジオ、ステレオにかかわらず、また純正、社外品どちらも同じ現象です
点検箇所の心当たりがあれば教えてください なんだろうモゴモゴ
オーディオ信号のどこかがグラウンドに落ちてるんじゃないかと思うが
オーディオとエアコンの操作パネル外して配線に
擦れ、削れ無いかよく見てみたら？
窓の開閉も影響あるってのが良くわからん。風？ ベースだけが鳴ってこもった音、って事かな？
ツイーターが鳴ってないって事かね。
それならツイーターの配線辿れば良いと思うけど 俺のR53もツイーターが鳴ったり鳴らなかったりする、ポン付け交換じゃ直らないかな 配線だと嫌だな、知識がからっきし無い
暇になったらツイーターにテスター当ててみればハッキリするんだけど 昨日インナーシャフトブーツ(インナー)が亀裂入ってることに気づきできるだけ費用を安くするため
分割探してるんですけどインナー側が見つかりません、やっぱアウターに比べて少ないんでしょうか？
それと分割がなければ普通のを購入予定ですがパーツ代抜きで工賃は1万5千ぐらいが妥当でしょか？ 分割にしたい理由がイマイチわからんけど、
外してインナーもアウターも一緒に変えるのが一番長持ちすると思うよ。 >>94
>配線だと嫌だな
もし配線だったら既設配線の劣化診断ってすごくやっかいだから
引き直しちゃった方が気も楽だし結果的に早いと思うなぁ
ひとめでわかるようなケーブルの劣化、とかだと話は早いんだけどね。
擦れやすい所で皮膜削れてたり 引き直しってDIY難度どうですかね？ 自分も右後ろのスピーカーのどっかがショートしたみたいで、安全機能でオーディオ使えなくなるから右後ろへのコードだけ外してる状態だからなんとかしたいんだよなぁ どのくらいキレイにしたいか次第よ。
手間は多いけど難しい作業では無いよね。
ひたすら内装剥がしてタイラップ固定祭り >>88
皆様のアドバイス通りやったら治りました！
こんなに簡単に治るなんて…ビックリです。
しかし、Ｒ53に乗って丸三年、初めて据え切りしたかもです… >>100
やっほう！良かったね！
五年過ぎたクルマじゃよく有る話だから
他に困った人を見かけたら教えてあげてね
ミニの「トラブル」なんてエンジンとミッション以外は
どれも全く大した事無いからさ。
そしてエンジンとMTはめちゃくちゃ頑丈。長く乗れるクルマよ 今にして思えばゲトラグのクロス6MTが最後の決め手だったな、中々無いよね 週末に東名使って帰郷したんだが、夜中の3時くらいに
100キロちょいで巡航する俺のR53をぶち抜いていった
R5?のミニがいました。
余りの速さにグレードとかはわからんかったけど
見た感じ200キロとか出てんちゃう？って感じだった。
あのくらい出しても安定してんだろーなー。 Sならタイヤの太さは国産車で言うとクラウンとかあの辺りと同じだからね。
160辺りまでは余裕の巡航速度
200でちょっとピリッとする位の速度かなぁ
風の無い新東名とかアクアラインならそんな感じかと妄想 >>101
ありがとうございます。
ついでですが、MT乗りの皆様はどれくらいでクラッチ板を交換したのでしょう？クラッチを踏んだ際、僅かですがギッっと鳴るよーになりました… 前期も後期もゲトラグだけど後期時期くらいに改良型に変わってるね
後期で変わったわけじゃなく、前期モデルで改良型ミッション載ってるのもある
R53の中古パーツが結構潤沢なので、OH必要なら中古パーツでの6速ミッションコンバートって手もあるみたい
構造知らんので軽々しくは言えんが結構簡単らしい >>107
R50前期はミッドランド製だよ
後期はゲトラグ
53はどっちもゲトラグ >>107
https://web.archive.org/web/20150404150529if_/http://personal.stevens.edu:80/~jdunn/FixingtheWeakLink.pdf
これがすんごい詳しいよ。
ほぼ手順書にまとまってる
MTからMTならECU書き換えたりとかが必要無いので
純粋にメカニカルな作業だけ。そういう意味では簡単。
とは言え重整備には変わりないし、
普通にお店に頼んだら中古パーツ探しても総額50万はかかるかなぁ https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/description?aID=h284036014
と思ったらこんな値段で出てたよwww
レリーズベアリング破損で廃車になったんだろうね。
よく故障でぜんぜん問題ない。
ゲトラグミッションはほぼ壊れない。
レリーズ系のロッドとベアリング変えるだけで使えると思う！ OBD付けてから水温をずっと表示してるんだけど
この時期で渋滞気味の街中とか、100度超えるのって普通なのかな、、、？ 俺は例のレジスター問題でファンが動作不良だったとき
ちょいちょい110度とかになるときあったなー。 リーダー読みで94度前後、エンジン停止の余熱で100度前後まで上がる
アイドルやノロノロ運転でも100度いかない@R53無改造 エアコンOFFにしてると普通に110℃超えるんだがひょっとして故障？
エアコンONだと安定の90℃位 >>114
105度超えるのは低速ファンレジスタの故障だね
二台に一台は壊れたまま放置されてんじゃないかと思うけども みなさんパーツの発注ってどこでしてますか？
クランクプーリーのシールなんですが2000円弱のパーツに送料が900円程でちょっと送料が高いなぁなんて思ってます。
ディーラーに行った方がいいですか？ ディーラーが郵送してくれればホントラクなんだけどねえ
送料は仕方ないと思うよ。数出ない商品だから。
見つかるだけマシ >>116
スマホと使う？
iPhoneかAndroidかでオススメが変わると思うけど >>119
便乗ですが私はAndroidでお願いしますm(__)m ebayとかで探すけど、11111492244についてはあんま安くないね
http://www.ebay.com/itm/192079891986
送料込2600円が最安
互換品とかあるパーツなら安いんだけどね >>122
これiPhoneでも使えるのかな？
Androidは安いのが山ほどあるけども
自分はkiwiのBluetooth版
めちゃ安定してるし正規品のELM製チップが入ってるので選んだ
格安で溢れてるELM327のコピー品はアップルの認証取れないんだよね >>14
2004/3月登録の車両なのでやらないと怪しいかもです。 少し前にクランクプーリーのシールについて相談したものですが、いざ交換しようとしたんですが、少し形状が違うようで・・・。
シールプーラーで取り外して交換で宜しいでしょうか？
既存の物はシャフトとゴムの間に金属の補強の様な物があるようです。新品パーツはゴムのみのようです。
http://imepic.jp/20171009/028521
http://imepic.jp/20171009/028520 >>128
Victor Reinzで型番合ってるなら大丈夫だと思うけど
白と青の箱に入って来た奴でしょ プーラーで外して普通に交換でよろしいですか？
注意点等ありましたらご教授下さい。 周りにキズつけないようにね、くらいじゃない
自分は木ネジちょっと差し込んで引っ張るけど こないだココで紹介されたレジスター購入したけど、今日車の点検したら低速ファン動いてなかった！
まだ届いてないからどうしようもないけど 低速ファン、正常に動いてるか素人でも簡単に確認する方法ってあるのでしょうか？
OBDとかでチェックするしかない？ 帰ってきてエンジン止めた後にファンが回り始めることない？
その音が耳障りなほど大きくて、その後止まるまでその音のままなら壊れてる
停車後、ファンが回り始める経験がなければ多分正常
まれにHiLo問わず壊れることもあるけど
まあ診断器掛けた方が早いね
今後もそんな不安が残りそうならテスター買え
今回限りっぽかったら寺で >>134
OBDからは診断出来んよ
エンジンルームのリレーボックスからすぐに診断出来るが
リレー外してワイヤ刺して直結するだけ >>134
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x507669563
私はこの方法を試させてもらいました
ヤフオクの写真だと97と誤表記されてるけど説明文通り30番と87番の端子を短絡させます >>129
>>132
ありがとうございました
明日時間がとれましたのでチャレンジしてみます。 >>135
>>136
>>137
詳しい説明ありがとうございます。
エンジン切ったあともファンがまわってる状態なので、やっぱり低速ファンが逝ってそうですね。
教えていただいたヒューズ直結で確認してみます。
ヤフオクのケーブル出品されてるので買っておこうかな？ >>140
急いだ方が良いよ
パワステポンプからエアコンからみんな早期劣化に繋がる >>142
普通は90度くらいでキープされててエンジンオフでファンは回らない。
エンジンオフでファンが回るときは走行中110度くらいまでいってる。
あんまりイクはないよね >>144
エンジン止めてたまにファンが回るけどこれ普通じゃないんだ…。
30と87を短絡させてファン回ったけどどこか悪いのかな？ >>145
何らかの要因で水温が110℃超えてたんじゃない？エアコンOFF状態で山道元気に走ったあととかHi側のファンがうるさいくらいまわってる。
オレもここ見て予防のためにメタルクラッド抵抗かませる予定で注文したよ。 いや、回るときは回って正常
で通常ならばHi>Lo>停止なんだけど、
LoにならずHiからいきなり停止することでLoに障害が起きてると確認できるって話 >>145
エア噛んでるとか水不足で
水温が上がり易くなってる場合もある
OBDから水温見た方が話早いと思うよ
数千円のOBDドングルとdashcommandアプリで OBDっていろんな製品あって当たり外れや適合不適合あるみたいだけど、実際使えてる製品教えてください
C100（＋じゃない）コードスキャナーは発注して到着待ちなんですけどC100でも計測できるのかな？ >>146
>>148
高い物でもないのでOBDドングルと予防として抵抗買ってみます！
>>147
Hi→Loと切り替わったあと停止するんですね。
結構大きなファンの音で回り続けたあとそのまま止まるのでLo側が動いてないかもしれないですね>< ドア開けると微かにミーのようなウィーンのような音はあれは何が動いてる音なんだ？
しばらくすると消えるやつ 待機状態から通電すると色んなモーターが初期位置に戻るよ
スピード・タコメーターのステッピングモーターもそうだし
内気外気切り替えのフラップとかも電動
オートエアコンならもう少し多い >>151
窓じゃないの？ガラス当たらないようにドア開けると自動的に下がって、閉めると上がるよ 窓の音は「ガコッ」て割と一瞬だよね
エンジンルームにも通電でイニシャライズ動作するもの
色々あったと思うけども。ヘッドライトのレベライザーとかスロットルバタフライとか >>152
>>153
乗る度に音するから何か知らんけど今日も動いとるなーと思いいつもエンジンかけてたわw 逆にエンジン切った後にもそんな音がするから低速ファンが回ってるのかな？と思ってたw
高速側は正常に回るけど低速側は無事死亡のようですね
聞いたことないーw >>157
おー、どもです
C100あればOBD追加で買わなくてもいいようですね
ここ2か月でマウントブッシュ割れ・燃料ポンプ故障・小傷の板金塗装・定期オイル、ワイパー等交換・ABSセンサー故障交換・低速ファン故障
などなど費用がかかっているので無駄な出費は抑えたかったもので助かります >>158
あ、オレの多分c110だわ。c100との違いは判らん。
今日OBDで水温計測してみた。アイドリングで水温110℃オーバー。それからファンが回ったってことは完全に低速ファン故障って事ですよね？ >>159
低速ファン故障時の俺の車両、まさにその挙動だったよ。 >>159
C100は記述ミスでした C110です >>159
間違いない。
適当だけど今生き残ってるR50世代の8割以上が
低速死んでんじゃないかと思うよ。
ミニ詳しくないガレージだとサーモがダメだ
ラジエーターキャップが、何々が、ってトンチンカンな診断しちゃうと思うから
みんなに気づいて欲しいもんだが...
パワステポンプもエアコンコイルのヒューズも
みんなこれが原因で壊れてる >>160
>>162
ありがとうございます。やっぱりそうですよね。早急に例の抵抗を噛ませてみます。
>>161
うちの排気いじってあるんで、たま～にエラー吐き出すんですけどフォルト消せるので便利ですよ。
中華製5,000円のわりに重宝してます。 R53納車されて1ヶ月 超楽しい
歴代乗ってきた車の中で一番だわ
仕事あるから毎日は乗れないのが辛くて仕方ない
何一つ不満はないと言いたいところだけど
ちゃっこんちゃっこんちゃっこん
っていう30年くらい前の軽自動車みたいな
ウインカー作動音はもう少しどうにかならなかったのかなw ウィンカーと言えば
乗り換えた当初はすごく違和感あったなぁ
メーター内で点滅箇所が1つだから たまにどっち？ってなった >>165
煽るわけではないが、歴代のってきた車がしょぼいという落ちもあるので
差し支えなかったら歴代の車を書いてはくれまいか。 >>168
手厳しいなw
新しい順に遡ると、プジョー206CC、FTO、
HP10プリメーラ、AE86トレノ、あとは下駄車の軽の箱バンだよ
ちな全部MTな。 >>169
ちょっとマニアックなイメージの車達だねw
ミニ乗ってる人の車遍歴って面白そう >>169
プリメーラも当時はなかなかの出来映えと絶賛だったけど
いまになってミニと乗り比べたらミニの圧勝だろうなー。
86はまた違った楽しさがありそう。 56のぴこぴこウィンカーも始め笑ってしまったけど
もう電子音の方が当たり前の時代なのねえ エンジンヘッドカバーのパッキン交換って初心者でも出来ますかね？ >>177
レスありがとうございます。
安心していつもお願いしてるところに頼みます。 15インチホイールをキャリパーの干渉無く履けるサイズを教えて頂けませんでしょうか
2003年 R53です >>179
初心者が難儀なのは想定外のトラブルに対してじゃないかな。 低速ファンの事ですが、OBDで水温確認しているとアイドリング状態で100℃を超えて105℃辺りで低速？高速どちらかわかりませんがファンが回ります。
走ると95～97℃あたりで安定します。
リレーの30と87を短格してファンが回る場合は低速側は壊れてないと言う事でいいのでしょうか？
2002年式のr53です。 ドラレコつけようかなー
どうせならリアにもつけたいが電源どこからとるかな… ドラレコ付けてるけど、リアには付けてないなあ
電源取るならアクセサリーのヒューズからでいいんじゃね？ >>186
トランクにシガーソケットなんかあったんや、、、 電源さえあればワイヤレスのあるしね
コンバチにバックモニター付けたときは配線苦労したw
その後でバックモニターをドラレコと兼用にした https://ameblo.jp/semarusan/entry-12247376695.html
リアに電源欲しいならリアにバッテリー積んでるからスペースさえ許せるならサブバッテリー増設ってのが一番良さそう
俺もやってみたいけど >>189
こんなところにあったっけ？
後付けじゃないの？ 後期型ONEだが付いてる
バック信号の電圧が不安定らしいのでバックカメラの電源はこっちから取ってリレーで駆動してる R52にも付いてるよ
ハッチ開けて左側のライト付いてる辺探してみ あったわ！ありがとう
知らなんだ知らなんだ
これから色々使えるわ… 純正opでトランク用ポータブル冷蔵庫ってのがあったからね
それ用なのよね多分 2代目はなくなってるんだよね
トランク閉じ込めの緊急脱出レバーのなくなってるし r53前期だけどついてなかったわ。代わりにダミー入ってた。
汚くてすまんな
https://i.imgur.com/pCYuDS8.jpg オプション扱いなのかねぇ。
中古だから分からぬ。あったら良かったのにな オプションでも配線はしてあることはないかな？
自分もR53前期だけど今雨降ってるから明日見てみる 純正はどこから電源取ってどこを取り回していたんだかが気になる ヤフーの知恵袋にも書いたのですが、解答がないのでこちらならもしかしてと思いか書き込みます。
最近、天井付近から異音がするようになってしまいました。
調べたところルーフ中央のカバーの中からする事が分かりました。
説明書を見たところ、ドライバーを使用して取り外すと書いてありますが、ネジ穴等がありません。
どうやって取り外すのでしょうか？
外したことのある方、よろしければ教えてください。
よろしくお願いします。 すみません209ですが、肝心な事を書き忘れました。
クルマは2005年式のBMW mini R52です。 54347174765の事じゃない？
部番でぐぐったら写真あるからツメの位置と構造把握してプラヘラでコジればええんちゃう？ >>211
209です。
ルーフ中央のバーとは、幌の骨組みの事です。
運転席の頭上にあるバーで、中央に手動で開ける際にレンチを差し込む為の機器が入っているのですが、そのカバーが開けれないのです。
ドライバーでと書いてあるのですが、ただハマっているだけでネジでは留まってないのです。
力任せにドライバーで開けろと言う事なのかわからずに途方にくれております。
もし手動で幌を開けた事のある方がいれば、どうやってカバーを開けたのか、是非教えていただきたいと思い書き込みをした次第です。
よろしくお願いします。 >>212
209です。
ありがとうございます。
確かにこの部品です。
図で見る限りではただ爪で留まっているだけのようです。
しかし、力任せにやって壊れた事を考えると怖くて二の足を踏んでいます。 >>214
コの字型になってるから
どっちかに力入れて開くようにすれば外れるよ >>215
209です。
ありがとうございます。
チカラ任せにやったところ、外す事が出来ました。
レスをして頂いた皆様のおかげです。
外れなかった理由は前のオーナーが中の爪を折ったためか、強力両面テープで貼り付けてあった為でした。
おかげで指先がジンジンしています。
中に緩衝材を入れる事で、異音は解消されました。
本当にありがとうございます。
古い車ですが今度幌を交換するので、まだまだ長く乗って行きたいと思います。
車の事には全くの素人ですが、これからもよろしくお願いします。 >>216
ひいい
中古は何があるかわからんね
耐久性はあるクルマだから大事に乗ったげてね
異音対策ちまちまやってくのも楽しい ダッシュボードとガラスの隙間あたりから振動音がしてたけど、エーモンの静音シリーズのやつで全く音がでなくなった
静かなのも寂しいね ｶﾀｶﾀｶﾀｶﾀ音がして「あ～この道路工事した業者下手糞だな！」とかつまんない事思うことが少なくなった >>218
自分もそれ詰めました！
エンジンマウントも変えたら劇的に静かになりましたね！ エーモン 静音計画 ビビリ音低減モール ダッシュボード用←これ？
これを隙間に詰め込むだけならお手軽だね >>65
これ試そうとしたけどMDプレーヤーだとじゃダメなのかなぁ 純正MD?
CDチェンジャー端子は共通だと思うから
使えるんじゃないかと予想するけど...
もしダメだったらCDプレーヤーに交換してしまえばと セカイモンで注文した>>65がやっとロスを出ました
着くのはまだまだでしょう >>223
ふえー、アマゾンだと三日四日で届くのにね
アメリカの一般の小売のマイペースぶりはすごいな >>222
純正です
ダメっぽいのでCDに変えてみます
ありがとうございます >>223
今日、セカイモンから燃料ポンプと燃料フィルター届いたけど入金から11日かかったな
やっぱ送料がでかい 5千円くらい送料いかれたわ >>65
これって純正CDプレーヤーに接続して使用するもの？ そう
純正CDの裏のCDチェンジャーコネクタに接続する事で
純正オーディオのまま機能を追加出来る >>224
米尼そんなに便利なのかぁ
10月2日に購入ボタン押して、向こうの転売ヤー？みたいな人が
セカイモンに渡したのが10月17日
今日日本に着いたみたい
でも買えるだけありがたい
>>228
本体は安いんですけどねぇ、向こうも商売だし仕方ないですね セカイモンって結局はebayの輸入代行で日本語で取引できるってだけで1～2割の手数料が上乗せになる
ebayで直接買った方がええで
で、ebayで商品検索するときは、searchボタンの横のadvanceをクリックして、
locationのfrom preferred locationsをworldwideにするんや
そうすると世界中のebayの出品から検索できる
ebay.comから普通に検索するとアメリカの出品だけしか検索できない
ミニ系パーツは意外とイギリス出品の方が送料含めても安かったりする
インターフェイス系はほとんど開発が中国とか台湾やったりするから、
ebayよりali系の方が安く買えたりするよ
メーカーによっては自社サイトでの販売もやってる
アカウント作ってカートに入れてpaypalで支払いだけなんで、日本語なくてもほぼ大丈夫
トラブルあってもgoogle翻訳あればいける
変な英語でもだいたい意味は通るもんw
あと世界の尼一括検索ならココ
http://www.takewari.com/
アフィサイトではあるけど便利なんで検索は使わせて貰ってる なるほどー、参考になります
Aliよりも表示価格がセカイモンの方が安かったし
日本語サポートが良さそうかなと思ったんですが
送料等を含めたら逆転されますね
確かあの時はebayにはFit用しかなかった気がします https://youtu.be/Uov9MScJikQ?t=261
センターがタコメーターのキットってオプションとかであったんでしょうか？
欲しいかも。 初めて見るなぁ、かっこいい。
近い話なんだけど、後からパーツ買ってセンターメーターと+ハンドル上はタコメーターのみに出来ないかな？
いまセンターメーターの部分に純正ナビあるんだけど買った後ですごい後悔してる。 https://i.imgur.com/YHoOpvz.jpg
r50～53じゃないかもだけど、こういう渋いのとかに換えてる人いるよね r50からFなんちゃらまであるよ
r50系はほとんど売り切れ廃盤だったけど オーディオ社外品に変えてもーたけど
やっぱり純正のおさまりのよさやデザイン的まとまりはプライスレスだなー
でもUSBメモリ運用が一番楽なんだよねー こんな雨の日はドライブする気にもなれないなら
ミニは１日雨かぶってくすぶり。。。
雨の日ドライブが楽しいコースとかあるのかな。 >>239
曲の更新も楽ちんだしな。
iPod運用だけどこれがベター 上で紹介されてるやつ付けてみたけど、BT、USB、SDいけるから良かった
見た目純正オーディオなのが最高や 雨止んだ隙にヘッドライト外して昼から磨いてる
ウレタン塗装をキッチンでやるつもりだけど母ちゃんに見つかったら怒られるかもしれない センターメーターの話題が出てるので便乗で。
ナビパッケージのR53なんですが、
ナビを外してクロノパッケージのセンターメーターを付けてみたら、
走行距離がそのメーターの?距離になったんです。
元に戻したら走行距離も戻ったんですけど。
センターメーターが走行距離を記憶してるんですね。 ライトと言えばR50後期標準だけどロービームの暗さが気になってきた
皆さんはHIDとかに変えてるのかな >>245
オスラムとかフィリップスから純正より明るくて車検対応の
ハロゲンバルブが色々出てるよ >>239
オレンジイルミに拘ると収まりもいいけど機種限定されるしねぇ >>247
前期HID暗すぎて後期ハロゲンに変えたけどやっぱり暗かったからHIDつけてる >>245
ハロゲンなら、色温度が高い系のバルブはまずダメ 。
いろいろ数字で謳ってるが、実際につけたら殆どが純正より暗いよ。
しかも青系は電球を着色してるだけだから、白になるどころか
黄＋青で緑みたいな色になって汚い。
でも純正より明らかに明るいのもある。フィリップスならエクストリームビジョン(3350ｋ)一択。
これなら前期ＨＩＤより余裕で明るい 暖かみのある色って見やすいよねぇ
レイブリックのサークリとかレークリもおすすめ
後期プロ目HID装着車だけど歳とると4300kくらいが見やすい
良い機会なんで交換しちゃおう >>249
なるほど、参考になります
>>250
はぁ～、HIDにすりゃ何でも明るくなると思ってました
ありがとうございます セカイモンはebay.co.jpなんて公式みたいなドメイン取ってる時点で糞だから英語頑張ろうな 本日、ブログ等を参照させてもらいながら燃料ポンプ交換やってみました
品物
・NEW MINI R53 Cooper S Fuel Pump w/ Sending Unit and Seal 16 14 6 766 177
23,102円
・BMW Mini Fuel Filter Kit with O-Rings (In-Tank) R50 R52 R53 16146757196
4,602円
・国際送料 2点 4,215円 関税 1,000円
・計 32,919円
感想
・ガソリン直で触るので場合によっては大事故になるかなと怖かった
・作業自体は慎重にやればそれほど難しくないが、作業苦手な人は止めた方がいいかな
・燃料ポンプのヒューズ外してエンジン4回～5回かけて燃料の圧力を逃がしておかないとダメ絶対
・燃料ポンプ付属のゴムパッキンが純正に比べてフニャフニャで一度組んで試運転するとエア噛んでアイドリングが安定せずエンジンチェックランプ点灯
・元々付いてた古いパッキンはまだ使えそうだったのでとりあえず古いパッキン使用
・アイドリングは安定してエア噛みしてない感じでパッキン大丈夫そうだったけどエンジンチェックランプ消えない
・とりあえずガソリンスタンドに行ってガソリン20リットル給油（約10リットル残っている状態から）
・エンジンチェックランプ消えた
・終わったとホッとしたタイミングでサイドブレーキ警告灯常時点灯 （このタイミングで・・・
・サイドブレーキブーツ外して、ずれていたマイクロスイッチを補正
・ディーラー・工場の修理相場知らないけど5~6万で修理できるのなら工場に持ち込んだ方が安全・楽ちん ( ?ω? ) 追記
燃料フィルター交換中、フィルター引っこ抜く時に勢い余ってガソリンがカバナシートにぶっかかって少しだけ薄いシミがついた
養生もしっかりしなきゃいけないと反省 >>254
チェックランプは一定距離走らないと消えないのが多いよ
ブレーキパッドセンサーとかABSセンサーも交換後1km程度？
走らないと消えないよね確か Ｒ５３乗りですが、プラグ交換を考えてます。 純正品にするか社外品のイリジウムタイプにするか思案してます
皆さんは、どちらにしてますか？ NGK [ 日本特殊陶業 ] イリシ゛ウムフ゜ラク゛［ IRIDIUM MAX ］BKR6EIX-11P [ 4本セット ]ポンチカシメ型 [ STOCK NO. ] 2574 https://www.amazon.co.jp/dp/B007OS2YBE/ref=cm_sw_r_cp_api_25D9zbKDGEZHW イリジウムにしたいから背中押して、と最初から言えばいいのに(笑) プラグ替える時は焼け具合も良くみといてね
3番だけ摩耗してたらコイルがそろそろ寿命 なんとなく、新しいホイールでもとネットをダラダラ見てると
ヤフオクとかに置いてある怪しい格安の純正風ホイールが目に止まるわけだけど、
あの怪しいパチもんホイールとか良く買う人居るよな…
高速走行中に割れたらどうなるか考えただけで恐ろしい そんなこといったらアジアンタイヤなんて怖くてもっと履けない ちゃんとしたレプリカメーカーが出してるのと単なるバッタもんでも違うだろ 半クラでうっかり回転下げちゃってノッキングしてる（んだと思う）ときの
音が精神衛生上よくない
なんかが折れたかのような音がする C110買ったんですが、これってコーティングまで自分で出来るものなのでしょうかー？
エアバッグの警告消し目的で買ったものの
出来たら嬉しいなと思い質問させていただきます。 コーディング、なら出来ないよ
それには専用のソフトを使う。inpaとかncsexpertでググろう 国産から格安アジアンタイヤにしたけど今のところ問題ない
ただ本当の急ブレーキした時に差が出てくるんだろうな >>273
、の意味を何となく理解しました。
本体のみのセットにしちゃったから難しそうですねぇ。。。
OBD2→USBのケーブルとPCがあれば
ソフトウェアいれればいけるってことですね？ 休みの日はいつも雨で、
久しぶりに洗車（手洗い）したら午後から雨が…
コーティングの効果がわかってお誂え向きだぜ >>276
どんなコーティング使ってる？
最近買ったばかりで、まだ洗車もしてないよ。 俺はスマートミストを週一～2週一で拭いてたけど寒くなってきたし今度キーパーコーティングに出してみる予定
WAKOSのハードコートとかでもいいらしいけど俺作業が雑だからなー >>275
c110はどこでも使えるリーダーとしてクルマに積んどく用だよね。
コーディングは最近はスマホアプリもあるけど
初代の世代は未対応。
パソコンでやる人が多いと思う。自分はMacとバーチャルマシンでやってるよ そろそろR50が限界に来てる
今日走行中に接触不良か何かでタコメーターのランプが全部点滅した
その間ハンドルがガタガタガタガタとなって危なかったわ
愛着はあるけどR56にしようかしら・・
三代目はデザインが嫌だから二代目にしたい 正直俺は2代目に乗り換えて後悔してるクチw
できるだけ高年式のR53狙った方がいいんじゃないかなぁ
不運が重なって初代廃車になって、もう一度初代と思ったんだけど、
10万キロまでの一通りの弱点修理全部経験しちゃってて、
それをもう一度最初から繰り返すのか？と自問自答して2代目に
けど初代のハンドリングは2代目には皆無
コレがないなら俺にとってはミニの意味がないくらいだった
もう一度初代で良かったなと思ってる 修理するかなあ
でも正規ディーラーで買ってないから
どこで点検してもらえばいいんだ
まずは買ったディーラーに相談してみるか 料金高くてもいいなら近くの正規ディーラーに行けばいいやで
とりあえず診断だけしてもらうってのでもいい
テスター代3000円くらいかかるけど
それでユーザー登録してもらえるし、リコールやサービスキャンペーンの未対応分もやってもらえる
調子悪いんですけどみてもらえますか？
直すかどうかはそれみて決めますって言えばええで >>280
ハンドルがガタガタってかなり珍しい症状だけど、
ABS関係かな？ あともしかしてだけど、運転席右足元のヒューズボックスに水が浸入してるんじゃないかなぁ？
酷いとところどころ錆びてたりするよ そういやイグニッションコイルが一本死んで三気筒になったときにハンドルガタガタなったなぁ >>286
ボディコントロールモジュール、ぽいよね
湿気があったらほぼ確定だと思うけど。
ドライヤー当てときゃ治るような話
根本的には漏水対策しないとだけど >>279
Bluetoothのドングルで今までエラー消してたんですが、エアバッグは消せないのと
ABSの各輪の車速パルスまでは拾えないのでC110ポチってみました。 うちのR53のオルタネーターはいつ亡くなりになるのかなあ
現在走行17万kmで過去にオルタネーターの不具合無し
壊れるより先に交換しちゃおうか･･･ エンジン始動するときメーターの針がガタガタなるのは何なんだろう >>290
無理な過剰整備は必要無いと思うけど
今後もう3万km以上乗るなら変えちゃってよいのでは。
もう17万km以上乗る、なら多少ケチる意味もあるかも知れんけど >>291
ドア開けた時じゃ無くて？
アレはステッピングモーターの初期化動作だよ 中古で手にいれたんだけどキーが
メインキーの1本しかない
合鍵ってやっぱディーラーいかないとダメなのかな？
しかも高いよね多分 高いよー。
ディーラー以外で作れるところあるから
そっちがまだ現実的 ボタン付のが3万、キーだけのが1万するよ
本国取り寄せなんで2週間くらいかかる
中華のブランクキー買って、BMWのイモビ複製業者でキー作って貰えば1万くらい
あと初代には財布に入れておく用の樹脂製のちっちゃいキーがあるんだけど、
そっちの値段はしらないや 樹脂製のキーついてるモデルってイモビついてないよね？
もしかしてあの樹脂の中にイモビチップ埋め込まれてなんか…ないよね？ >>298
あの樹脂の奴じゃ、エンジンかからないのでは？
一度試みてかからない気がしたのでドア開閉にしか
使えないのだと思ってたけど。 掛かるよ
なんかで耐用回数数回で想定されてるって読んだけど
2代目からはもう鍵なくしたら終了やからねぇ 車検があと1年ちょっと
そろそろ次の車探ししなきゃいけないけどなあ >>300
昨日試してみたけど、やはりかからなかったよ。
キーを回してもかなり硬くて回る気がしなかった。
なんでだろう？ >>302
普通に使えるはずですよ。
硬いのはハンドルロックではないでしょうか？
自分は普通に使えてましたけど。
最近使ってないので、今度試してみます。 >>303
そう思って直後に普通のキーでやって回る状態で
プラスチックキーためしてもダメだったよー。 折れそうだと思ってビビって力入って無いんじゃないの 中古なら違うキー渡されたんじゃね？
キーパターン見比べてみ？ ドアが開けられているようなので、何か不具合が出ているのかもしれませんね。
ディーラーで聞くのが一番早そうです。 やはりエンジンかかるのが普通なんすね。
まあドアは開くし考えられる理由ないけど
金かけてまで困ってないからこのままでいいか。
みんなありがとね >>309
そーゆーことですよね、内蔵チップの故障なんですかね。
普通のキーと違ってプラスチックキーのイモビチップは
交換とか取り外しなんて出来ないんでしょうし。 r53なんだけどオイルサービスリセットしようとして他も興味本位でいじってたら
オイルサービス25000㎞じゃなく
インスペクション25000㎞が
デフォで表示されるようになってしまって戻せないんだが詳しい方いらっしゃいますか？
右下に表示される0、2、10、19の意味も知りたいんですが、
2はイルミネーションが全部光ってメーターの針も回りそれはそれは綺麗な光景でしたよ いや困ってるんだがw
つべでなんとなくやり方見つけてリセットもやってみたけどダメだった
右下の数字の意味も動画に表で出てくるからなんとなく解るんだけど表に無い数字も自分のは出るからわけわからん
ちなデリバリーデータが見れて02,47週目だったわ
https://youtu.be/l4cCOSRkgf0 めんどくせーからＤに持って行けよ
わからねー奴がいじってんじゃねーよ 走行中に自動でドアロックされるのって解除できたっけ？
人むかえに行くとき「鍵あけてくれ！」って毎回言われてしまう。 友達のお母ちゃんが乗ってた14000kmしか走ってない
r50ゲットしました
皆さんよろぴく 近距離ばかり走ってる車両も実はあまり状態が良くなかったり。 R50のワンって軽自動車より遅いくらい？
ワンかクーパーで悩みます。 >>322
>>324
せんきゅー
ディーラーフルメンテだったので、外装以外は調子いいよ！
オイルぐらいは変えとこうと思うんだけど、5w30か40でいいのかな？
おすすめあったら教えてくれ R50はoneもcooperも同じエンジンで、oneは上をカットしてるだけなんで
街乗りで体感は変わらない
最高速は変わってくるけど、日本じゃ出してはいけない速度域になる
加速で勝る軽はアルトワークスくらいじゃないか
最高速ならこっちが勝つだろうけど
oneは屋根が同色だったり、限定車じゃないとオンボードコンピューターが
なかったりしたはずなんで、その辺と車の状態で決めたら oneはromチューンでcooperに化けるからお得 今となってはチューンするとクーパーより高くなりそう あー確かになぁ
one売ってs買った方が安くて幸せかもな
それは不義理すぎるけどw >>325
53でなく50でっていうなら数は少ないかもだけどセブンをオススメ 同じ色買ってSエンブレム外せば無問題～
ボンネット？知らんw 5万キロ中古買ったけど半年で7万キロ到達しそう・・・
消耗部品は結構交換したけど20万キロ行けるかな？厳しいなら通勤用バイク買おうかな >>334
お前は俺か
ちょうど同じようなこと考えてたよ
流石に半年で20000kmは走らないけど、高燃費がジワジワと効いてくる
バイクはすでに持ってるけどね
バイクも楽しいよ
スクーターじゃなくてMT車で探してみたら。
バイクは冬や雨の日は辛いけどね
ただミニに乗りたいのに、
ミニに乗るためにミニに乗るのを我慢するってのも不思議な話だな。 ちいさいし、足車にちょうどいいと思ってたけど
走りがこんなに楽しいとは…
CVTからMTに載せ替えたいよー ポン付けチューン今でも3-5万くらいで買えるよ
http://www.mybluefin.co.uk/search?make=23&;model=95&fueltype=1&variant=1189
明日買えばブラックフライデー15％オフだね ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽとｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝについては取説に書いてある >>337
すみません、ドイツ語読めないんで簡単に説明をお願いします。 高速をスロコン入れて走ってたら初めてEMLとエンジンチェック点いてめっちゃ焦ったわ
2,3回エンジンかけ直したら直ったけど
co2センサー辺りが反応したんかな 英語じゃぞ
車 romチューンで検索すれば色々出てくる bluefinてインストールしたら不具合でる？
サーキットはいきまへん 相当余裕持ったチューンだからまずそのせいで壊れる事は無い
特にONEはハード的には元々COOPERと同じだから
ROMで落としてある性能を戻すだけ >>343
ONEとCOOPERはハード的にも違いあるよ
ギヤ比ファイナルが違う
スポーツサスペンションでリアスタビも付く
でもCVTで社外サスで固めたら違いは感じられないかもしれないね おでの愛車整備してあやりたいのにずっと年末年始まで忙しすぎて手が回らない
今日も朝6時半に出社して今帰宅
ミニのために仕事変えたい >>340
どこのスロコン？
おれR53にシエクルのレスポンスブースター入れてるけど一度もないなー。 >>345
6時半出勤の22時帰宅休み無し、労働基準違反です >>348
r53にpivotの入れてるよ
sp7モードにして走ってたら一瞬わずかにカクッときてしばらく様子見してたら点いた
スロコン付けて初めての高速だったから何事かと思ったw R53ですが、サブコン的なのは無いんですか？
コンピューターの書き換えが一般的でしょうか？ >>350
会社名も人も知らんのに何を言えというのかｗ
このスレでも見せろと？ >>351
そうなんだ。
信号が極端過ぎてコンピューターが異常検知しちゃったのかしらね。
もう少し下のモードにしたら良いのかもね。
自分は扱い易さのバランスで真ん中くらいにしてる。 2005 クーパーs エアコン壊れた
生ぬるい風しかでない
原因わかる人いる？
来年3月車検だからあまりに費用かかるなら乗り換えも検討中
誰かアドバイスおせーて 度々ですまん
気持ち的にはスゲー気に入ってるので安い金額で直せるなら直して乗ってたい
ちなみに距離は16万キロ
ただあまりにも高額なら乗り換えも検討中ですわ
そしたら第2世代かなー？ 暖房で生ぬるいのか冷房で生ぬるいのか？
まあ3000円程で寺で診断して貰ってから決めた方がいいかと
初代の走りが気に入ってるなら第二世代はがっかりすると思うよ
初代に比べるとハンドリングがフツーの車
フツーの車比較だとまだクイックではあるんだけど
寺で診断した後、
http://minicooper-sketch.com/bmw-mini-pro-shop-list/
このあたりのドレスアップ系じゃないガレージ系のショップでセカンドオピニオンして貰えば安く直せる可能性も >>356
コンプ不動なら十中八九コンプレッサーコイル内部の
温度ヒューズ切れ。
間接的な原因は低速側ファンレジスターの故障による加熱
年式は？
ラッキーなら8000円程度のパーツの車上交換で治るよ。
ディーラー持ってったら新品コンプ交換からガスチャージで15万くらいか。 まぁ来年の梅雨までに対策すりゃ良いんだから
じっくり考えれ。
コンプの診断はどこか持ってかなくても適当なワイヤー一本あれば出来るよ。
リレー直結させてカチカチ聞こえなければコンプコイルのヒューズで確定 生ぬるいクーパーsです
皆さん アドバイスありがとうございます 感謝します。生ぬるいのは冷房時です。 >>355
2006のR53です。4年目の夏に！エアコンこわれました。その時はディーラーで10万くらいかかった記憶があります。 2006年 R52コンバチだけど、冷房全開でも頑張ってる音はするけど風量と冷たさはそれ程でもないから、我慢はするけど、涼しくは無い。
ディーラーでも異常無いって言われたから、今までそのままだけど、普通のミニなら屋根に断熱材が入っているだろうから国産並みに冷えるのかな？
布切れ一枚じゃ暑くて、夏は辛い。
せめて、ダッシュボードの上の真ん中からの開口部を塞げれば手前からの風量が増えそうなのに。 >>362
ガス少なくない？
吹出口の温度測って見れば？ 残念ながら天井内側には段ボール紙が敷いてあるだけなんだ
厚いタイプの布に張り替えてあげたら防音断熱効果が上がり大変満足した >>363
新車の時から効きが悪くて、初回点検で聞いたら異常無いって事で、輸入車はこんな物かなと思ってます。
ハッチバックでも天井裏はダンボールなんだ。
そういう見えない所にもお金を掛けて欲しいんだよね。
最近ドアミラーを閉じて、次に乗る時にミラーを戻すと途中で止まって戻りきらない時があるけど、ディーラーだとAssy交換かな？
もう一度、開閉すればちゃんと戻るから、とりあえずは修理はしないけど。 生ぬるいクーパーsです
さっきはなぜかぎんぎんではないが冷えた風がでた
もうワケわからんです >>366
温度ヒューズでほぼ確定。
熱劣化でグラグラになるのよ。しばらく持てば良いけど。
器用な人とかショートさせちゃってゼロ円で治しちゃうんだけどね。
システム正常ならコンプがオーバーヒートするような事故はほぼ考え難いから あの…便乗で恐れ多いんですが、冷房は正常で暖房が全然暖かくならない（しばらく走った後だとつけた瞬間だけ暖かくてすぐに冷たくなる）のはヒーターコア交換すればいいんですか？ ヒーターコア交換 か、コアに詰まりがある場合があるので
うちの場合だと 外(ボンネット開けて)から温水でホースに圧力かけて中に詰まってたゴミを吐き出させて解決しました
コアだけが原因じゃない可能性もあるので参考程度に ヒーターコアの詰まり経験した人、
やっぱり水道水入れてた？ 自分のはエアコンオフで常に窓開けてる状態だけど
吹き出し口から熱風が勝手に出てくる >>373
そんな機能あったっけ？w
R57だと屋根開けるとエアカーテン作るように熱風出てくる機能がある
もちろんヒーターオンの時だけだけど >>373
風量0にしててもダクトから空気漏れてくるようになってるよ >>373
外気スイッチにしてない？
そうすると大抵の車は走ると空気入ってくるだよ
トラックの後ろつくとにおうでっしゃろ それよりうちのはエアコン吹き出し口から「ピョロロ～」と音がするのが気になるw >>377
音楽が聞こえてくると思ったらエアコンの音だった 中古で買った当初からラジオが全く受信しないんだけど、何か対処法はあるのかな カーステの裏見てアンテナ線が刺さってるかどうか見る
刺さってないならそれが原因
刺さってたら、
https://www.amazon.co.jp/dp/B01516VIDU/
みたいなのを挿してみる
セコパーツ屋とか行ったら100円くらいで手に入るかも
それで鳴ったら車のアンテナが悪い
鳴らなかったらカーステが悪い >>385
もちろんなります
社外オーディオなんで接触がわるいか 便乗
おれもオーディオ社外品にしたらラジオの受信感度が著しく低下した
AMは全く入らない
FMは弱いけど辛うじて聞けるレベル
国産オーディオへのアンティナ変換プラグが中華製だからなのか
Bluetooth経由でradikoを流すという
迂遠なことをやっている
いっそ純正に戻そうか でもこの時代にCDはなあ。 >>386
そもそも繋がない人も結構居るよ。
ラジオ聞かないって人がホント増えた ラジオ聴かないなぁ
そのシーンに合った曲を自分で選ぶ。
地デジ？死ねよ 純正に使わなくなったiPhone繋いでる
ところが充電機能ないからバッテリー尽きたら終わる >>390
そうだろね～ おれはホントに音楽の趣味悪いから人乗せた時申し訳ないからラジオがベストなんだ。
ほんとに音楽の趣味の悪さは筆舌に尽くしがたいレベル。 俺はさっきecho dotを取り付けた
未来がやってきたw
問題はパケット消費量がどれくらい行くかだけど。。。 自分はMINI用に前使ってたiPhoneを固定して設置してるけど
ラジオ聞きたい時はRadikoがベストだと思うなぁ。
トンネルで切れたりしないし音質もクリア。
FMラジオの音質自体が、今となっては耐えられないわ… へ～、みんな結構音楽聴いてるるんだな
この車(R５３)にしてから正直運転が楽しくてそれに集中したいから
音楽聴くことなくなったわ。運転中のスマホ操作とか物理的に無理だしｗ DIY派以外の旦那がた、オイル交換はどこでしてる？ >>760
量販店でやってくれる店なら何処でも良いよ
不安なら「アルミパンやからよろしく～」とでも言っとけば ディーラーだとドレンボルト毎回交換する事になってるから
トルクに注意よ
ボルト側にパッキンが付いてんだ純正
普通のメカさんなら適当にパッキン挟んで適正トルクで締めてくれるが
量販店のあんちゃんだと規定トルクで締めようとしてしまうかもしれん これまで近所の整備工場でオイル交換してたけど、細々した修理自分でやるようになったのと
その整備工場が日曜日休みでなかなか都合がつかないのとで今度から自分でやるように道具と材料揃えてみた
下の穴からやるときのシメツケはちょっと難しそうなんだね 上のお口から抜いたほうが手軽なのかな？
オモチャっぽい空気入れみたいなオイルチェンジャー売ってるよね ジャッキと馬買うよりポンプのほうが安くて手軽かもね まぁ細々と、からみんな入ってくから今後の為にジョッキとウマ慣れるのにちょうど良いけどね。
下が平らなら寝板あると楽しいよー
無駄に下周り点検で1時間居られる すみません。質問です。
当方、雪国05yＲ53MT乗りですが、、朝の気温がマイナスになると、必ずといっていいほどギアが固くて入りません。力ずくで入れることは出来るのですが…
暖気するとスコスコ入ります。
これって仕様ですか？ミッションオイル交換で解決するのでしょうか？
カッコいい人教えて下さい…… よっぽど粘度が高いミッションオイル入れてるのかな？ 純正オイル入れてた頃は、コールドスタート直後は固くて入りにくかったから仕様じゃない？ 自分も純正オイル入れてるけど入りにくいと思ったことはないなぁ。
ちなみに朝は外気温マイナス4度まで行く地方 都内だけどウチも渋いよこの時期は
エンジンマウント周りが抜けてくると
入りづらくなってくる事もあると一応 >>412
この車に限らずそんなもんだと思うけどね。 >>418
ごめん、回答権なかったわ。すいませんでした。 413-419様
色々ありがとうございます。オイル粘度ですか…中古購入でまだ交換したことありませんでした。交換してみたいと思います。
しかし、雪国には厳しい車ですね…好きなので乗り続けますが… シンクロ不調と気温が下がるタイミングが重なっただけとか 交換歴不明ならさっさと油脂類一式変えちゃうのが
気分的には良いけどねー。
確実に10年以上だもんね車齢 交換不要という話もあれば2年2万キロとかいう交換基準もあるしね。
ギヤは摩耗するもんだし交換した方が精神衛生上の安心感はあるけどね。 >>426
BMWの指定は「壊れないでしょうよ」くらいの推奨値だと理解しといた方が良い。
ただ壊れない、とずっとフィーリングが良いではエライ違い。
好みの物を探す楽しさもある。
純正フルード確かに長持ちだけどさ。
3万kmも走ったら交換したら滑らかで驚くぞ。 車検のタイミングでタイヤ替えようと思うんだけど
オススメある？ おでもオススメタイヤ知りたい
年2万キロくらい走るから安いのがいいけど おで調べによるとmomoとか安いみたいだけどどうだろうか？ 貧乏な俺はとにかく安さを求めてケンダカイザー履いたけど、サーキット行ってスポーツ走行する訳でもないしとくに不便してない。 社外マフラーを着けようと思ってるんですが、前期と後期の違いは基本ステー部分だけですよね？
前期乗りですが後期用の物を購入してしまって…
R53乗りです。 >>431
MOMO M3良かったよ。2セット履いた。
ただスポーツタイヤではないからそこは走り方と相談。
今はPS4にすごく満足してる 後は廉価タイヤだとトーヨーDRBが評価高いみたい。
最近興味あるのはニットー555G2と
ファルケンFK510なんだけどな。
北米で人気のスポーツタイヤなんだけど
本家日本では全然マーケティングされてない。
その上安い PS4良いのか、PS3履いてるけど雨にもドライにもそこそこな上に石噛まないしで気に入ってるんだけど PS3の16インチに落ち着いたなー
軽さで選ぶならDL らしい PS4、優等生だけど正直つまんないよ。音も結構うるさいし >>436
PS3履いてたなら間違い無く気にいると思うよ。
アレをそのまま全体的に良くしてかなりライフも伸びた感じ。
自分はPS3だと15000km、ローテ4回で前後2/3mm到達、みたいな減りの早い乗り方だけど
PS4は10000万km走ってまだ5mm残ってる。
PS3も2セット履いたよ。
バランス良し粘り良しの良いタイヤだよね。
ミニにあってるなーと思った。
後はF57で純正採用もされてるピレリ チンチュラートP1とかも
コスパ良くて良いね。
日本勢は極端なエコタイヤと極端なスポーツタイヤに
別れちゃって選び辛いよなぁ最近。
エコタイヤはガチでゴミだし、ポテンザS001はクセが強い。
RE003は試してないけどあの手のスポーツGTタイヤとしての評価は芳しく無い印象。 >>438
君のオススメは？
ワルなタイヤ、みたいなのがあるのかな ちなみにPS4は205/45/17で初期山7mm程度なので
残り5mmって残7分くらいのイメージ
PS3の頃はまだ8mmはあったような。
最近のタイヤってみんな初期溝減ってる >>439
詳しくありがと、次は迷わずPS4にすると思います
>>438
PS3もまさにそんな感じ ちなみにスペアタイヤとか積めないようですけどランフラットタイヤでない場合は応急用のスプレー缶みたいなの積んでるんですか？ PS3からダンロップルマンＶに替えたけど、静かで良かったよ。PS4と迷ったけど、少し安かったし吸音スポンジが良いのか満足でした。 >>443
ちっちっちっちっちっちっちっちっ
すげぇうぜぇよね >>446
ちっ ちっ ちっ ちっちっちっちちちちちち…カコッ >>444
昔は積んでたけどね。
10年一度も使わなかったから下ろしたよ。
日本ならパンクで生死に関わる状況はほぼ無いし >>448
そうですよね
ランフラットにしといたほうが面倒じゃないし安心だなーと考えてたけど、そうなるとタイヤの選択肢すごく狭くなるし値段も高いしで迷ってました
ちなみにこないだランフラットのポテンザ見積とったら4本で13万円でした r53にmomoのスタッドレスなら今履いてるけど山間部住みの雪降るとこはやめた方がいいぞ
溝が浅いから効きがイマイチ
ただそのおかげで横からパッとみた感じノーマルぽいよ
値段も安いし都心部なら充分使えそうだと思うよ ブタギリすまん。R52 クーパーs ATバルブボディのリビルド品販売してるところ教えてもらえないだろうか？ >>451
販売してくれるかわからないけど、神奈川のM.Kファクトリーで交換修理したことあるよ フューエル1みたいなの入れてみたいけどオイル漏れしちゃうかしら… 外車パーツのリビルド業者って基本業販しかしてないから直接購入ってのはなかなか
修理業者と懇意になれば回して貰えたりするけど
コネなければオクとかebayで探すくらいやね
タウンページで外車全般修理とか書いてある修理屋さんに片っ端から電話するのも手 >>453
入れるならオイル交換前が良いよ、入れてから次の給油まで気持ちエンジン回してやって
オイルとエレメント交換すると新しいオイルが汚れず良い
昔は入れてたけど、入れなくても大して変わらんと思うけどね フューエルワンてガソリン添加剤でオイル関係ないやん？ >>455
RECSとセットでやると変わると思う
洗浄剤使ったらオイル交換は当たり前 >>454
最近は普通に売ってくれる所多いと思うよ
それでも北米アマゾンとかの方が送料入れても数割安いから急いで無いならそっちで買っちゃうけど
速達にすると三日くらいで届くしそんなに高くない >>452
>>454
>>458
ありがとう。ツレの車で情報欲しくてこのスレでオススメ業者聞いてみた。
やっぱ簡単に安く手に入るパーツじゃないのな。 車検前の点検で発覚したんですが、フロントロアアームブッシュが寿命の様で交換しようと思ってます。
強化品へのこだわりがなければ、OEMで販売されてる様なブラケット付きの物で構いませんか？
なるべく急ぎたいのと、ブッシュ本体とSSTの金額を考えるとこちらがいいかなと思ってます。
http://iup.2ch-library.com/i/i1876944-1513931870.jpg SSTのメリットはホイールキャリア外さずに交換できる点じゃない？
https://www.youtube.com/watch?v=wAjjJC9HmPQ ←こんな感じ
ブラケット付きだとボルト抜くのにホイールキャリアを外すか、外すに近い状態までホイールキャリアを傾ける必要がある
当然フロント分解してバンパーキャリア外してバンパーキャリアホルダー抜ぬ手間がかかる >>459
これは安いね、情報感謝。部品さえ手に入れば後は大丈夫です >>462
レスありがとうございます
動画の工具メーカーさんの物はr50系専用品でしょうか？
それとも汎用品でも既存ブッシュを脱着出来ますか？ 10年越したけど10万キロはまだ、でもまだまだ乗っていたい感じですが
一度もやってないブッシュ類とか交換しといた方がいいんだろうなぁ
自分じゃ分からなくて車検はディーラー任せなんだけど
そういうのはミニ専門店がいいのかな ミニ専門店、大して安く無いからそこだけ勘違い無ければ
色んな選択肢があると思うよ
専門店は社外品付けてくれる所。工賃はディーラーと大差無いかちょいと安い程度 そろそろ車内のガタピシが気になり始めたので
エプトシーラー山ほど買って、
あちこちトントン叩いた少しでもカタカタ言うところに詰めて貼りまくったんだけど
驚くほど効果あったわ。感動
皆も暇つぶしDIYにぜひ。
内装剥がしとかあると出来る範囲が広がる >>466
その距離なら間違い無く純正はちぎれてると思うから
ブッシュ類は絶対やった方が良い。激変するよ
液漏れの心配が無い樹脂ブッシュがおススメ。
圧倒的に長持ちするから。
スポーツタイプのは少しうるさく感じる人もいるから
GIOMICの街乗り用が良かったんだけどWEBに出てないなぁ。
終了しちゃったのかな >>468
ちなみに一番効果あったのはホイールハウジングの内側。
タイヤ交換出来る人じゃないと出来ないけど、
樹脂の劣化で隙間が出来てるからボディと当たる所全部に10mmのエプトシーラー張り込んで、
ついでにボディ側の空洞、ぜんぶ塞いでしまうと
カタコト音は消滅、スタッドレスタイヤのサー音はかなり抑え込めた。
元々消音材多いクルマだからそんなに効果無いかと思ったんだが、
これは嬉しい 根気があって羨ましい 施行画像頂けないでしょうか？
ボディ側の空洞とか注意して見てないなー
スタッドレスへ替える時期になったんでインチダウン+タイヤ幅細くしたら
SのMTとはいえ通勤路だけで燃費が10km/Lから12km/Lに･･･205から175だけど もうこの幅でいいんじゃないかエコでいいや >>471
ブレーキメンテのついでにやったんで
写真は殆ど撮ってないんですよー。撮っときゃ良かった
でも特に難しい事は何もないです。
樹脂部分に当たりそうなところを全部に細切りにした
エプトシーラー貼ってくだけ。
水溜まると良くないんだけどハウジング周りは水とかかからない部分一目瞭然なので、
汚れてない所メインで広くペタペタ貼ればOKですので >>467
>>469
ありがとうございます！
ディーラーでもいいんですね
今度車検の時に相談してみます 少し天幕のたるみが出てきたかも・・・
除湿剤車に常備してたけどあまり意味なかったか 磨くのじゃ。
予防としては西日の当たる向きに停めない、
カバーかけるか屋内駐車場確保 俺はライトユニット外して2000番→1500番→1000番の耐水ペーパーで黄色い水が出なくなるまで磨いて
3000番→7500番→9000番の液体コンパウンドで磨いた
仕上げはウレタンクリア塗装
でもライトユニット外すときに固定されてる爪折らないようにとかウレタン塗装失敗しないようにとか気を使うから
1万～2万でガソリンスタンドやカーショップで磨いてもらったほうが楽だと思う 自分でやっても材料代それなりにかかるから ヘッドライトASSY取り外してやる場合、ボディへ戻す際にボンネットに当てて傷つけないようにね
傷つけないようにね･･･ やっぱ上げていくよね、ちょっと気になっただけです。 >>477
>>479
どうもどうも。
軽く磨いてみます。
ウレタンは扱いが大変そうだなぁ…アクリルじゃだめか 磨きといえば今日サイドミラーのメッキを磨いてみたんだけど見事に失敗した
サビが酷かったので、BlueMagicのMETAL POLISH CREAMで磨いたらかなり綺麗になった
けど、茶色い点錆は落ちきれないので強力錆とりクリーナー「あっ！とオレンジプロ」っての少しだけ部分的に使ってみた
見事にオレンジ色に変色した・・・
予備のメッキカバー購入してたので今度付け替えるか 点錆に見える奴って実は錆では無くてピッチとかタールとかの固着汚れだったのでは？ R53フロントエンブレムなんですが黒い部分剥がれちゃってどうしようか思案中なのですけど
塗ってる人とかいます？
（フロントエンブレム間違ってR50用購入したのは・・・リアに使おう） とりあえず塗装失敗してもいいように先程中古の安いやつポチりました サードパーティーで黒い部分に貼るステッカー売ってるよ ケチったっていいことないのでディーラーでエンブレム取り替えたわ。
そんなに高くなかったし そういうときは金額も明記してくれれば後々資料として役立つんだが 言いたかった事を全て言ってくれる>>496が居ると聞いて来ました 塗ってみた結果 まぁこういう細かいこと苦手だし・・・
https://dotup.org/uploda/dotup.org1430922.jpg
乾いたらはみ出した部分ペーパーで磨けばなんとかなりそう
肉眼で見るとそれほど悪くない・・・ 塗るときは、周りだけマスキングしてスプレーでガーッと塗るんだ
んで凸部分の塗りをテーブルの上に置いた耐水ペーパーで擦って落とすんだ
そうすると綺麗に仕上がるぞ
厚塗りしすぎたときはペーパー前にカッターの刃を立てて薄く削っておくと作業が早く済む
カッターで仕上げようとすると境界部分が荒くなるからやめたほうがいい 詳しい諸兄に聞きたし
R50前期のフロントバンパーは加工なしでR53後期に付きますか？ R52後期のエアロダイナミクスのバンパーを割ったんで新品に取り替えたことがあるが、
後期でも取り付けピンの位置が何度か変わってる
部品取り次ぎのミスって事で取り替えて貰えたけど
一度外して取り付け位置を写真に収めて比較して買うか取り寄せて貰った方がいいよ >>502
>>503
ありがとん。
気分で付け替えて遊ぼうと思っただけなんで^ ^ ちょっと基本的なことお聞きしたいのですが、タイヤ・ホイールのことよくわからなくて
現在195-55R-16インチの純正ホイールにPOTENZA S001RFTはいてます （中古車購入時についていたもの）
で、溝がなくなってきたのでタイヤ履き替えるついでに中古ホイール見にショップへ行ったのですが、
「何の車？ミニ？ミニは専用だからウチおいてないよ！無理ｗ」とホームページのトップページにミニクーパーの写真掲載してる店で門前払いくらいました
4つ穴で6.5J PCD100 ボルトが12mmかな？
純正ホイール以外だとどんなものをどこで購入していますか？
タイヤはOUTRUN M-3 195/55R16 87Hを履いてみたいのですが 17インチでも構いません
アドバイスお願いします 本当は店でいろいろ聞きたかったけどとても態度の悪い店だったので >>505
R52に、7J×17 PCD100 インセット＋45
タイヤ 205/45/17
をノーマルサスで履いています。
ツライチじゃないけど、ほぼ純正くらいで満足しています。
https://i.imgur.com/GDXf5U2.jpg
https://i.imgur.com/Os0MPdY.jpg 交換したのは、オートバックスみたいなカーショップじゃなくて、タイヤ/ホイール専門店です。
PCD100の4穴だから、国産車コンパクトカーと同じじゃないかな？
ミニ専用って、国産車と違うのは、ナットかボルトかって事じゃない？ タイヤ館とかですかね？
見に行ってみようかな・・・なんか自信なくなっちゃったけど クラフトっていう、愛知をメインに東海エリアと関東方面にあるタイヤ/ホイール専門店です。
当たりハズレは有るけど、オートバックスやイエローハットみたいな量販店よりは、タイヤ館とかの方が個人的には良いような気がします。
てか、中古ホイールを見に行ったショップは大ハズレでしたね。 >>510
「ウチはランフラットやった事ねえからわかんねwwwww」
って言われただけだよ。
田舎臭い店だ。
別にそこでも出来けど、自分ならその店には行かんよ。
ほとんどの人がランフラットじゃない普通のラジアルに変えてるし、
パンク修理剤も何も無くても車検通るし何も問題無い。
本人が詳しそうじゃないとメンドウだから追い払う、
なんて店は今も有るからあんま気にしなくて良いよ。
同サイズから同サイズなら何処のなんて銘柄でも問題無く着くから
気にせずまともな店、ネット通販対応の店に予約して
ネットで買うのが一番早いよ。
ムダに気使ってくれる店ほど面倒くさいから。 ちなみに自分は純正16インチを冬用にして
195/60/16のブリザック履かせてるよ。
このサイズでも全然平気。
17インチなら215/45/17とかも。
極端に車高下げて、なおかつキャンバー補正してない人だけ例外ね。
内側擦るよ 実店舗で買いたい人だったら
「アッ、純正はランフラットなんスけど自分もう
既に過去にも普通のラジアルに変えてますんでww 大丈夫ッスwww」
ってそれっぽく言えば何処でもやってくれると思うよ。
まだなんか言われたら「パンク修理剤も念の為積んでんでwww 車検w? オッケッケースwww 」も。
あと、もし「中古で買ってはじめてのタイヤ交換」なら
ロックナットとか特殊なの付いてないかだけ確認しとけば万全 >>505
定番はヤフオクじゃないかな。
アップガレージとかも、こつこつ見てると掘り出し物あるよ。
わざわざ店舗巡回しなくてもWebで在庫品確認出来ます。
R50系は専用というか、むしろ汎用的な規格採用してるよ。
ただ汎用ホイール買うときはハブリングでのセンター出し忘れず！
17インチなら、>>507さんが記載してるあたりが
定番で無難なインチアップサイズじゃないかな。 BORBETとかはポン付けできるサイズを出してるね
ハブリング内径はミニ用と探さなくともホンダ用で互換が利きます 新年のオイル交換をしてきたぜ。
今ってオイル交換の推奨インターバルは15000kmなのね純正。
以前から「純正指定の半分の距離が適正」とずっと言われてたが ほんとにハンドル操作が楽しいねこれ
めちゃくちゃクイックというか、あそびが全くなくてミリ単位で反応する
今迄運転した車の中でも断トツに楽しい やあ新人さん？
初代MINIは格安でも買えてメンテもかなり楽な部類
今買うにはホント良いタイミングだよ。楽しんでね 正直今乗ってるのが限界迎えそうだけど、また中古で同じの買いたいくらい好きだわ初代 R50系の限界なんて30万40万kmは余裕で行くよ。
調子悪いと感じる所が有ったら書いてくれれば何がしら助言出来るかと 家族の車と同じ場所に停めてるのに、ミニだけやけに砂埃がたくさん付くんだけど、帯電でもしてるんだろうか…
洗車して次の日には真っ黄色。 そうそう 今までの車に比べて砂埃が付きやすい感じ
静電気でも帯びてるのかな？ クリア層の性質？
ガラスコーティングしたら変わるかな 黄砂なのか、薄っすらと黄色く着くね。
微小過ぎて砂なのかよく分からないけど。
コーティングしてるけど、変わらない気がする。
まぁ、スマートのプラスチックのボディよりは良いけどね。あれは、拭いてるそばからウエスの毛が吸い付くから。 表面なんて何で洗ってるか次第でわ？
ワックスでもコーティングでも色々あるよ
キレイにしたげてね オカルトと言われるけど確かに効果出るのよアレ。
見えない所、バンパーだった黒い所の下向きの所とかに貼ると面白いかも
自分はコンバチだけど幌の後ろの方、見えない所にに貼ったら
マジで風切り音が減った そうだ、静電気すごいわこの車。
さっきなんか火花が見えるぐらいの放電して、ちょっと静電気の痛さを超えてた。すごい痛かった…
降りるときボディー触りながら降りればいいんだけど。
アルミテープ静電気にも効くならやってみたいな。 静電気対策は
・勢い良く触る
・地面を直に触る
のどちらかで >>517
一般的にそう書かれるけど、ボルト違うのって
後期というより最終マイナーバージョンってくらい
最後の数ヶ月出荷分だけだよね。
普通後期って書いたら、その狭い部分が対象だとは思わないよね。 今日はアイスバーンで道路がツルンツルンになってたけど、しっかり制御してくれて安全に走れた 昨日は整流板で除雪するのが目に見えたんで軽自動車で行った
あの板、地面からの高さがローダウン仕様車と変わらん高さなんだが・・・ あの整流版取り払ってやりたいけど
取り払ったらエンジン下部に色々巻き込むんじゃないかと思い中々踏み切れない
パワステファンもあるしうーんってなる
考えすぎかな 切ってる人は居るけどね、車高下げるわけでもないのに切るのは躊躇われる
パワステファンはダクト追加すれば気にしなくて良いかもね オレもガリってしてるわ。フロントバンパーの下こすったのかと思うしほんと心臓に悪い。 乗り出した頃なんか輪止めには高確率で当たってしまってた
今は前進しすぎないように注意してる
お店の駐車場から道路に出る時もよく擦ってる あるある
道路に向けてちょっと下がってる時とか慎重に出ないとね たまにポーンって鳴ってタコメーターのところが点滅するから何かと思ったら
レベルアップの音だった >>546
バンパー交換したら、ガリって言うようになった。
前の奴は既に削れてたんだろうなー。 またエンジンマウントが4万kmでオイル漏れてきたわい オイル使ってない社外エンジンマウントってあんのかね？ ゴムの塊みたいなエンジンマウントあるね、純正にリジカラ噛ますよりはマシに見えた リジカラってあのオイルダンパーマウントの所もリジッドにすんの？
そりゃちょっと怖いな。。。 オイルパンからのオイル漏れ…
修理に出すと結構お金かかりそう… Dに出すとエアコンガスチャージ・オイル交換・フロント周り外す工賃で6万くらい掛かる
Fパネル周りを外すか、そのまま作業するかで費用が大きく変わってくる アイドリングでカタカタいってるんだけど、クラッチ切ると治るって症状、経験したひといる？ クラッチ踏むと治るなら現行で発生してるよー
発生時期はランダムでなる時ならない時の差がわかんない
3年経つけど影響ない…今のところ なんのカタカタ？
ほぼ全てのMT車がそんな音するよそりゃ クラッチレリーズベアリングが原因、そこだけヤワでクラッチ板の寿命より先に壊れ始める >>560です。
みなさんレスありがとです！
クラッチレリーズベアリングってことは、ミッション降ろしての交換か、、、、
現状だと乗ってても機能的に問題なさそうだから、修理のふんぎりがつかないわーorz 皆さんオイルレベルゲージ見るときはどのタイミングでみてます？
エンジン停止10分後がいいのか朝一でみたほうがいいのか マニュアルでは暖気後にエンジン停止してから5分後に確認 オイルが温まってる時がいいと思う
心配なら色々な状況でのゲージの変化を見て、見極めればいいと思う はじめまして、R53購入検討で総合スレでお尋ねしてこちらを知りました
以前にイタ車、フランス等4車種外車は経験してますが致命的なのは一度だけ
走行中ロアアーム折れて操舵不能になった事くらいで、あとはダイナモ、オイル上がり等々
で痛い目は何度もしてるのですが、外車じゃなきゃ無い乗り心地、ハンドリングはどうしても
選択肢から外せません。
長々と書いてしまいましたが購入時R53のここは特に気をつけたほうがいいというのがありましたら
アドバイスの方よろしくお願いします。それとオートマの方はアイシン製みたいなのですがパワーが
ある車なのでオートマが追従できてるのかどうかも教えて頂けたら。 アッパーマウントがヘタって盛り上がってないか
エンジンマウントから油漏れ・油が抜けきってないか
スーチャーから異音がしないか
パワーウィンド・サイドミラーの開閉操作でカクカクしないか
パワステ周り・ヘッドカバー周りのオイル漏れ・滲み
車体下が錆びてないか、豪雪地方のタマは融雪剤でやられてます
純正のキーレスが1本か2本か確認、多いほうが良いよ
あとは試乗して異音がしないかくらいじゃない、うちはMT乗りだからATの具合は分からない R50のCVTならともかく、ATの不具合は特にない
むしろアイシン製で安心
ただ、メーカー側はATFは生涯無交換を推奨しているんだが、
それだと距離でショックや滑りが発生する
確実に
これは二代目でもそうなんだけど、それでもメーカーは無交換ってスタンス
交換した方がいいんだが、5万キロ無交換だと、交換すると不具合が発生するって話も
この辺はぐぐってみてくれ
Dではやってくれないので、ミニ系ショップで全量交換すると費用は3～10万くらい
店によってだいぶ開きがある感じ
内容に差があるのかどうかはわからない
ATな中古購入したなら症状が発生する前にやっといてもいいと思う
症状が出ちゃうとバルブボディ交換になって100万いかないけど二桁後半万円くらいかかるから
ミニ系ショップでOHやリビルド品交換とかだと数十万くらいだけど パワステやラジエター低速ファンの異常や、プーリーテンションベルト、天井内張の剥がれ、
致命的にはならないかもだけど、なおすとなるとコストがかかるかな。
サンルーフは自分は困ったことないので、選べるなら積極的に採用をお勧めします。 >>568
元イタ車乗りなら何一つ心配要らない
詳しい人のアドバイス聞きつつ、
数年乗る気ならあえて何一つ心配しないで
好きな色、好きな仕様最優先で買うことを勧める
消耗品なんてどうせ数年以内に全部変えることになるんだから。
全部変えてリフレッシュして乗るくらいの気持ちならどのタマでも大丈夫。
気をつけるのは水害車くらい >>569-572
親切にありがとうございます。
参考にします,また購入したらカキコミに来ますのでその時はまた色々お世話してください。 >>568
他の人も書いてるけど、イタフラ経験者なら
なんも心配いらないと思うなー。
R53に特化していえば、スーパーチャージャーの
異音とか気をつけておけばいいんじゃないかな。
あとはクランクプーリー交換歴はあるといいね。 質問です
R52でドア開けたとき窓が少し下がるはずですが、下がらなくなりました。窓自体は開きます。リセットとかの方法あるのでしょうか? >>576
自分も数回下がらないときがあったけど一回全開にして閉めたら直ってるけど駄目？ スイッチ押しながら全開、全閉で窓上がりきってもスイッチ上げたまま2～3秒保持でリセットじゃなｋったかな、検索するとみんな5秒って書いてあるね >>577,578
さすが、頼りになる方多い
試してみます
取り急ぎ感謝の返信です パワーウィンドウの件です
帰りにエンジンかけたら動くようになってました。お騒がせいたしました。
でも、すぐアドバイスいただけて心強いです。
これからもミニを大切にして楽しみます！ >>580
解決して良かった！
もう十年以上の古い奴だけど可愛い愛着のある相棒！
可愛がっていこうよ(﹡ˆ﹀ˆ﹡)♡ エンジンマウント変えるついでにパワーフレックスの
強化マウントインサート入れてみた
エンジンの存在感が増して良いね 10 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲ e319-GP+B) 2018/01/24(水) 20:32:30.97 ID:SvRmd62g0
>>1
水位が20cmになると動かない車買うとか
チャレンジャーだな
13 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲ e319-GP+B) 2018/01/24(水) 20:33:29.00 ID:SvRmd62g0
電装系弱すぎなんだよ
http://i.imgur.com/ZUFfEAH.jpg
http://i.imgur.com/w49sqhR.jpg
http://i.imgur.com/FYMyeDr.jpg
http://i.imgur.com/lDHKaEr.jpg
http://i.imgur.com/dENxWyr.jpg
http://i.imgur.com/uFIE8eK.jpg
ひどい シャーシの底に水没で反応するエアバック付けたほうがいいな SUVやカンクロでもない限り>>583みたいな水位には突っ込めないな オレのミニ、下水管の中だろう地下鉄線路上だろうが金塊積もうが平気で走るけどね。 you are only supposed to blow the
bloody doors off!!!!! 凍結してる路面でも、ほんの少しグリップ弱くなりだす瞬間にすぐ全身に伝わるし、その瞬間に車体が勝手に進行方向に修正してくれるような動きを感じた。
すごくコントロールしやすい車ですね。 確かにインフォメーションは伝わりやすいよ
電動とは一線を画す めちゃくちゃ伝わるよね
こんなに面白い車ははじめて乗ったわ 中古で買ったR50、今、ばらしてる。
フロントアームブッシュ交換のためにサブフレーム降ろし。みんカラ見てるとみんなサクッと
ばらしてるみたいだけど、DIYだとこれ、結構たいへんだね。腰やってしまった。
パワステ・ステアリング系と一緒に降ろしたけど、ウマだと高さが足りなくて
パワステフルードタンクが車体から抜けないっぽい。
パワステ系は車体に残すのがデフォ？
先輩方、教えてくだされ。 パワステフルードのタンクは短時間なら横に倒しても大丈夫よ
あとは右側フロントホイールハウジングの隙間を縫うように、
狭いけどなんとか引き出せる
ウマは最高位置でかけた方が良いよ アーム抜くの相当大変だと思うよ
プレスとかお持ち？
ついでに言うとボールジョイント類も一緒に替えるのがおススメ
ヘタってるかと 自分もサブフレーム降ろそうかと思ってるけど
ロアアームブッシュ
スタビブッシュ
ボールジョイント
以外にやっといた方がいい所ある？ おおっ！激速レス感謝！！！ほんと助かります。
皆さんのミニ愛、ビシビシ伝わっとります。
自爆覚悟＆興味本位で１0万円の車体ゲトしたものの、、、、
嫁の冷たい視線を感じながらはや２か月。日曜ごとコツコツやってます。
＞＞598
パワステタンク傾け短時間OK→了解。
ただ、ホース劣化からのカシメ部崩壊が怖いな。この際、交換が吉か？
＞＞599
アームはまず右から解体済み。ボールジョイントを全バラ、ロアアームをねじってグリグリSMプレイしたったら
ブッシュは内外に破断。残った内側ゴム部とアームとの分離を思案中。
車体とのボールジョイントは、左右ともラバーブーツが裂けてグリース小漏れ。ガタはなさそう。
小端部径20㎜、大端部35㎜で汎用ブーツを物色中。他社ジョイントでもちょっと高いので。
近くに相談できる人なくて、大量カキコスマソ。何か吐き出した感じ。許してタモレ。 サブフレーム降ろしのあとの人へ。経験者なら常識かもの２点注意。
１．ステアリング締結外し。
13㎜ナットだけじゃおそらくダメで、ボルトを抜いてＵ字型金具を軽く叩く。
ハンドルを回せば車体右から叩きやすくなる角度がある。金具の上支点を中心に
クルリと金具がスイングして外れる。
コチトラ締まってる＆噛んでると思って、タガネ+ハンマーで叩きまくるところだった。
２．CVTシフトリンケージ（MTが欲しかった・・）
左ドライブシャフトの下を通っているので、ややこしい赤クリップ、白プラのケーブルホルダー、
10㎜ナット外し(2本ある!)、取り回しの固いケーブル排除が必須。
あとはパワステポンプのコネクタ大・小の外し方に注意。－ドライバーの大小で
プラ爪の機嫌を取りながらじゃないと壊しそうだった。
しかもフレーム半降ろしじゃないとしっかり見えないし指が入らない。
(また大量カキコスマソ) >>600
パワステホースやブーツの確認くらいじゃないかな
クランくシャフトセンサーのOリング交換してないならついでにやっておけば？
サブフレーム降ろさなくてもできるけど、フロント側をばらすついでに パワステポンプホースのカシメクランプは遅かれ早かれ漏れるようになるから、
ついでにネジ締め式のホースクランプに交換しておいた方がいいと思うよ >>600
>自分もサブフレーム降ろそうかと
もし「リジカラ」とかに興味有ったら
良いタイミングだから試してみるのも手だね >>601
>自爆覚悟＆興味本位で１0万円の車体
いーなー楽しそうw
停める場所あったらONE/COOPER/COOPERS で3台持っときたいくらい！
カシメ部崩壊はそんなに気にしなくても良いと思う。
早々に滲むけど、派手に漏れるのは相当先だから。20万kmは余裕
低圧側は>>605の通りネジ締めでぜんぜん大丈夫
>>603
コネクタ類、寒い時期は割れやすいからね。 >>604
サブフレーム下ろすなら、
「オイルフィルターハウジングガスケット」やっとくのオススメ！
オイル交換しなくても出来るから。
下から見たら漏れてる人多いんじゃないかなぁ
8-15万kmに一度は替えといたほうが安心と思う。
上からでも不可能じゃないけど、相当慣れてないと厳しいと思うから
下からだったら余裕のDIY >>601
>近くに相談できる人
こっちも同じやで
MINI仲間がどっかでオイルに塗れてると思うと楽しいのでガンガン書いてくれ 関東の人だったらどっかで手伝いに行きますよ、
とか書いてみたり 久しぶりにエンジンかけたら掛かりが悪くて、一瞬ライト点灯してメーター関係リセット
その後何もなかったようにエンジンが掛かった、何なんだろうな 30分問題なく走ったから無視する方向で良いか、また起こったら考えよう リア右から不規則にボコボコ鳴るなぁなんだろう
タイヤハウスになにか当たってるわけでもないし
走行は一応可能なんですが可能性としてなにが挙げられるでしょうか。 ジャッキアップしてガタつき無いならリアスタビブッシュじゃない？ 大量カキコしてるサブフレーム降ろし中のミニ新米です（オッサンですが）
本スレのぬるめの空気、もうやみつきです。
ガンガン書いてくれとか、手伝うよとか。年甲斐もなくウルウル来てます。
四国なので遠いです。気持ちだけ貰っておきます。感謝。
初外車ですが、ほんとミニにして良かった。皆さんよろしくです。
ホースクランプ、オイルフィルターガスケット、了解です。
安くできそうなので、アドバイス通りDIYでやってみます。
初外車と言えば、面くらったのがスパナサイズ。
16㎜と18㎜は本当に売ってない。アストロプロダクツで揃えました。
ステアリングロッド先端が15㎜なのには本当にびっくり！
これはなぜかダイソーにありました。
そうだ！質問思い出した。
メタルクラッド抵抗でラジエータファンの低速モードを復旧したけど
抵抗はファン近くの黒プラに留めても溶けないだろうか？
2オームと５オームを試したら、５オームじゃ回らなかったので２オームに
してみた。5A流れるなら60Wになる。抵抗は50Wなのでギリと言えばギリ。
配線をあまり長くしたくないので、巻線抵抗の入ってた黒いプラ箱の外側（エンジン側）
にビスで取り付けた。
今寒いからいいけど、夏とかヤバイかな？溶けたらショートして発火？ 自分の場合はメタクラ抵抗 100W0.33Ω
https://www.amazon.co.jp/uxcell-アルミ抵抗器-抵抗キット-ハイフラ防止-ウィンカー-カー-電設部品/dp/B01N6IUK93
付けてますけど、PF樹脂管で保護された配線が抵抗に接触しててドロドロに溶けてました
なので小さなアングル組んでそれにアルミ板つけてそれにメタフラ抵抗くっつけて風の当たる場所に付けてます
今のとこ放熱してるようで問題ないです
ぶっちゃけどの抵抗が最適なのか分かってないので教えてほしいけど >>616
普通の両面テープご法度なくらい発熱するから、プラは溶けちゃうんじゃない？
水をかけたら瞬時に沸騰するくらい熱持ってて焦った。
https://i.imgur.com/vAPFEQU.jpg
ちなみに私はここにビス止め 樹脂は辞めた方が良いです!
必ずボディのどこかに直接ビス留めを >>616
ダイソー工具はやめとけw
基本柔いので力入れると口が開いてきてなめて結局高くついて手間も掛かる
最低限、アストロとかストレートレベルの買っておこう
ストレートで扱ってるFLAGってブランドは、東大阪の町工場の秦製作所って所が作ってるんだけど、
値段の割に品質がとてもいい
おすすめ >>615
うちのも右後ろからガタガタ言うんだよねえ
キャニスターが緩んで見えたから
締め付け直してスポンジ挟んでみたりしたけど違うみたいです
リアスタビブッシュ前回変えたのいつか忘れたくらいだから
自分も試してみるわ
今日頼んで週末に間に合うと良いんだが... 余談だけどスタビ周りは左右両方上げないと付けるの不可能に近いから注意してね。
片上げだとテンションかかっちゃうから当たり前っちゃ当たり前なんだけど、
初めての時はそれでハマったw >>623
リア片方ジャッキアップ→ホイール外す→ウマをアーム下に当てる→ジャッキダウンでスタビフリーにする
これで片方づつ出来る ダイソー工具とか抵抗のプラ留めとか、突っ込みどころ満載だなハズイ。
早く腰直してミニの下に潜りたい。
ボールジョイントのブーツ破損はぴったりがなくてカローラ用が合いそう。
グリスは何がいい？今入ってるのはかなり粘度が高い。
モリブデンは耐水性が低いから良くないんだよね？ ホムセンで売ってるウレアグリスくらいしか使った事無いなぁ...
リチウムはゴム溶かすと読んだよ ボールジョイントとかはASSY交換、しかしたことないよ
ブーツ外してグリスアップとかすこいなぁ ラジエーターファンのリペアキット
これでホントに直るん？
BMW mini ミニ R50 R52 R53用 ラジエーター低速ファン リペアキット https://www.amazon.co.jp/dp/B01GK0U5K8/ref=cm_sw_r_cp_apa_S8oDAbP4T2NSV 治るよ。前期はラジエーター緩められないとできんから注意ね
後期は何もバラす必要無い >>629
無知ですいません。
ラジエーター緩めないと出来ないとはどういうことなんでしょうか？ 壊れなくなるってすごい言葉だよな
故障予防で組むのも十分あり？心配なんでぶっこみたい
過剰整備とも言うけど キットの取説に壊れてるかどうか確認する方法も載ってるから、その方法だけで一読の価値アリ。
持っておけばもしもの時も安心だし >>633
そうそう
試して、壊れてないという安心感得られただけでもよかったわ >>631
前期だと必要な場所にアクセスするのに
ラジエーターを外すのと同じだけの作業が必要なのよ
液少し抜いて、MFE緩めてと
後期は何一つバラさないで出来る >>633
リレー外してケーブル突っ込むだけだよね？
より詳しいマニュアルが付いてくるのかな >>632
後期なら全然アリだとおもうよ
上のキット買うもよし、
部品単品で買うもよし 横入りですみません。
R53の2005年2月登録。
エンジンは後期スペックですが、ウォッシャー液の残量警告が無い、中期(?)ですがこのキットは簡単に使える後期型と考えて大丈夫でしょうか？
分かりやすい前期と後期の見分け方、何処で判断すればいいでしょうか？
ご教示お願いします。 2002R53前期だけどラジエーターまでバラさずに抵抗付けれるよ
配線の途中でぶったぎって取り付ける感じだけど、なので俺は助手席側に付けてる けど取り付け場所はしっかり選ばないと大変なことになる >>640
どこか参考になるサイトありませんかね。 自分もあまり詳しくない素人なのですが、私のr53前期のラジエーターファン用抵抗キットを取付けた時は、修理記録ブログと通販で買った抵抗組替えキットの説明を参考にラジエーター周辺までバラしたのですが完全にバラすのは大変そうだったので、
リレーboxからラジエーターへの配線をパーツバラさずに作業できる場所で切断しそこに抵抗を取り付けました。
取付け場所は車を正面から見てラジエーター右側付近なのですが、最初取付けた際に付近の配線が抵抗に接触し配線保護カバーが溶けて危険な状態になったので小さな穴空きアングルなどの金物とアルミ板で抵抗用の台座を作りラジエーターの裏側にある隙間に固定しました。
素人の作業なので間違いや危険があるかもしれませんので御留意下さい。 >>643
参考になります。
自分のは現状低速ファン動いているのですが、今後のために知識として必要だと思ってまして。 トランク開けるとリアバンパー側にダクトのような大きいメッシュ穴が左右にあるんだけど、これなに？ >>643ですが、念のため低速ファンリレーの30番と87番短絡させて点検したら低速ファン作動せず
低速ファン用抵抗キットの抵抗の配線を抵抗スルーして短絡させリレーのほうも短絡させると低速ファン作動
どうも抵抗が破損したのかな？念のため予備のメタクラ抵抗購入していたので今から抵抗の交換をしてみます
抵抗キット取り付けて5か月くらいで壊れたか・・・ うちは後期で前はファンごと換えたけど、次レジスター切れたらメタクラ化してみるか 抵抗交換したら低速ファン動きました 暖房付きのガレージほしい・・・ >>645
トランクに閉じ込められたときの窒息防止用でeuでは義務付けされてる
トランク内からひも引いたら脱出できるギミックも義務付け
初代だと日本向けにも装備されてたけど二代目からはめくら蓋に変わった
日本にはそういう規定ないんで閉じ込め放題やね。。。 >>646
配線じゃ無い？
抵抗器なんて早々壊れる部品じゃないよ >>640
ほえー知らんかった
サンクスです。前期はリレーがファン側に付いてるのよね確か ボールジョイントのブーツ（大野ゴムDC-1304）が届いたが、形状が違う。
前のは末広がりだが、今度は頭でっかち。
リップ溝にもなんとかはまるからグリス突っ込んだら、最後にリング（バンド?）が入らない。
とりあえずステンワイヤで結んだけど、うまい入れ方知らない？ちからづく？
それと、スターパーツにダストカバーの断面図が載ってる。
DC-1621の方がよかったかなあ。1168でもいけるかもしれない。
大野ゴムには合うのないのかも・・ 大野側も資料持ってるから相談すると合いそうなの教えてくれるで
ビートのブーツが欠品やったときにお世話になったわ ビートじゃないA112
なんか素で間違った
アルツハイマーの前兆かな。。。 >>652
あそこのスポンジボロボロになっちゃって、
カバー外して適当な網に張り替えたんだけど
塞いじゃっても車内空間の快適度的に何にも影響無いって事なのかな？
排出口が無いといかんものかと思ってた >>652
なーるほど！
>>660
同じくボロボロ。まず見ることのない場所だからいいけど。 >>661
ボロボロになるとネジとか小さいものうっかり落としそうでさ。
隙間に入ったらカコカコ音が出そうで
塞いで良いなら塞いじゃいたいな >>662
ああ確かに小物落とすのやだな
メッシュ貼っとこ すんません…
フロント足回りリフレッシュ見積りで、ロアコンブッシュ、ジョイント2箇所、左右でコミコミ１４万って妥当ですか？ ほとんど工賃だけど手間暇考えたらそんなもんじゃね？
自分のならやるけど頼まれたとして20万出して貰ってもやるの面倒くさいわw 正規Dで純正パーツ使うならそんなもんじゃない
若干高いから何か合わせてプラスされてる要素があると思う >>658
ロアアームのハブのブーツにもひび発見。直接大野ゴムに聞いてみる。ありがとう。 >>666,667
Dではなく、私が住んでる地域では欧州車を得意とする数少ない整備屋です…
部品持ち込みも対応してくれるそうですが、オクで販売している安価な部品って、信憑性はどうなんでしょう？例えばロアアームにブッシュ、ジョイント組み込み済みで45000程の物とか…
質問ばかりで申し訳ありません… MeyleやFebiやLemみたいな有名どころなら良いんじゃない、ネットショップで普通に売ってるよ ディーラー以外でも大して安くはならんよ
ほぼ同じ程度の事が多い。
輸入車強い店、とか専門店はだいたいディーラーの値段に合わせてるから。
パーツ持ち込み可、とか融通の効くのがメリット。 >>670-671
ありがとうございます。持ち込みでお願いしてみます…まあ、一回直したら暫くは大丈夫でしょうから… やった！ロアアームブッシュ圧入成功（右のみ）！
MEYLEのHD品。みっちりゴムが入ってるタイプ。
職場にある65Aパイプの切れ端を下に置いて、大き目のアテガネして
（最初はどうしても傾くので木片で）
とにかく叩くとプレスなくても入ったぞ！
問題は抜く方。外国TUBEでは金ノコで切ったりしてる。
むずかしい原因は、ブッシュの径が65㎜ということ。ちょうどのものがなかなかない。
50Aパイプだと中のゴムだけ抜けてくる。
実は方法をひとつ思いついたので左で試してみる。 映画マンハントの予告編にも映ってるのパークレーン？ こまかーーいパーツとか
ディーラーで頼むのもなんか気がひけるし、
何より一々店舗に出向くのも面倒くさい
どこか通販してくれる所ないかなぁ... >>673
おめ！
MOD MINIとかの動画見てても電鋸で切る人が殆どよね
上手い方策が見つかりますように まず、フロントハブ下のアーム・ジョイントのブーツ。大野ゴム工業のDC-2102が合う。
形状も下が太くて似ている。2114も安いから試しに買ったが、しっくりくるのは2102。
加藤用品で1個561円。送料648円。代引手数料324円。計2094円。
サイトはkato-youhin.co.jpのシャフトブーツから
ttp://www.kato-youhin.co.jp/doraibu%20siyafutobutu/dasutokaba.html
絵もあるし寸法もあるから見やすい。大野ゴム工業の一覧表で大径部寸法で
あたりをつけると探しやすい(記号がランダムなので)。
ttp://www.ohno5825.co.jp/products/size&type.pdf
送料がかかるので、ひょっとしたら車の部品商で買う方が安い？
今回は腰リング（バンド）が使えた。が、ブーツ破れるかと思った。
首リングは使えないっぽい。ワイヤ縛りで行く。 >>674,675,679
レスありがと。レポちょと待てて。
おせっかいかもしれないけど、65Aパイプ通販したら買う？
外径76.3㎜、内径67.9㎜、長さ80㎜もあれば十分。
近所に鉄工所あればタダ～\1000で手に入ると思う。 良いなぁパイプが転がってるような職場...
文系稼業の自分の周りには機械油の匂いが全くしない... パイプ転がってる職場はたぶん寒いよ。暑いよ。
ブッシュ抜くアイデア、うまくいかなかった。
使うのはスプレー缶。叩く力に耐えられない。結局50Aパイプに薄い鉄板巻いたもので打ち抜いた。
スプレー缶、直径は本当にぴったりなので、缶の底に半分くらいセメント入れたらいけるかも。
誰か試してくれんかな。左右抜き終わったので、試す気力がわかない。
ふと気付いたのは、古いブッシュがあれば外周を少しサンディングすれば使えるということ。
だったら、最初に一個あれば、皆でリレーしていけば... 諸事情で社用車で通勤することになったから、MINI動かす頻度が思いっきり下がった。
乗り潰すつもりだし使わない間にスプレーで自家塗装でもしちゃうかなぁ。 >>686
100%失敗するからやめてあげて miniがかわいそうだから 今回、ボールJを4つばらしたら、可動域のストッパリング？が3つ切れてた。
本当はブーツ交換じゃなく、新品交換をお薦めする。 いつもディーラー任せだけど、USBオーディオ取り付けくらいやろうと
ハンドル下のカバーを外してたら、硬くていつの間にか指の皮がめくれて血が出てた
なんとか外したところまで行ったんですが、コネクタの付け外しの時に
バッテリーって外した方がいいんでしょうか？ 大した手間じゃ無いから
外した方が良い。特に慣れないうちは。
どこかショートさせたら面倒だし高くつくよ。 >>691
輸入車でブーツ交換やベアリング打ち替えする人殆ど見ないから
凄いなあと思ってたよ。
ディーラーだと片っ端からASSY交換だからそれに慣れてしまった。 >>693
cvtだとバッテリー外すとデータが飛ぶとか何とかでまずいかも >>693
>>695
ありがとうございます
外した方が安全確実なんですね
ただCVTなんで、外したらマズいようなら
コネクタの形状から逆挿しはないはずなので
繋いだままいこうかなぁ 横入りすまない
最近縁あって50乗りになりました。
皆さんよろしくお願いします(^^)
早速ですがグローブボックスの中にエアコンダクトがあるのに気が付いたのですが、ココは冷暖庫として使う所なのでしょうか？ >>697
そうです 通気オンオフのつまみがグローブボックス内にありますね 教えて下さい R52の横の窓には初めから透明のフィルム貼ってありますか? 一部剥がれてきたのでとっちゃおうかと思うのですが 剥がしていいものかと 続きです
中古で買ったので前のオーナーが貼ったのかもしれません >>699
UVカットの透明なスモークフィルムみたいな物を前オーナーが貼ったんじゃないの？
元々は只のガラス窓だよ。 >>702
ありがとうございます
では、剥がすのも有りですね >>698
そしたら、車検証とかはどこにしまってますか？ >>705
実は温冷庫としては使っことがないです
付属のマニュアルに書いてあったので知ってました
なおグローブボックスは、ティッシュとかを入れてるので車検証はドアのポケットに入れています 保冷庫はパイプ抜けちゃうと効果ゼロなのよね
夏場とかジュース入れたり...
俺もした事無いわw
知ってはいたけど ハンドルきると「ウィーーン！」と結構大きな音がするのってマズい状態ですか？
中古で買って1年ですが少し音が大きくなったような気がします
パワステはしっかり使えているのですけど
オイル量等は今度見てみます ググッてみるとパワステフルードが足りてないようですね。
とりあえずオイル発注したので届き次第補充して対応を考えてみます。
ホース交換は金かかりそうですね。
ワコーズのシール添加剤とか使ってみた人いますか？
余計なもの入れない方がいいのだろうけど >>711
フタ開けてみ？
ディップスティックがついてるから >>711
パワステポンプ変えない限り音は治らんよ
変えてもすぐ音出るし壊れてるわけじゃないから放置でいい 新品に変えたけど
音量は全く変わらんかったよ。
ポンプ故障の原因もメカニカルじゃなくて
制御系の故障が殆どと聞く 返信どうもです 明日の午前中時間がとれたのでオイル回り点検して足りないようなら補充して漏れを目視点検してみます。
ミャーミャー音治るといいんだけどなー 時速20km/hでも聞こえるくらいでかい音なんです
ミャーミャー切り返してるとチラチラ見られて恥ずかしい ハッチバックでもGPキットだと乗らないかもw
そういえばこのスレにJCW-GPキット搭載車所有してる人って居ます？
リアルでも見たことない。いつか乗ってみたいなぁ。 GPキット、てものは無いよ
あれは世界2000台限定車 >>718
みゃーみゃーは基本鳴るよ。
ネコ飼ってると思うべき >>698
えっそんなのあったっけ？
知らんかった >>725
おいらも2006年モデルだからないかも ラジエターファン補修キット届きました。
まだ作業はしておらず、説明書を読んだだけですが、目からウロコですね。
理屈が分かれば、かなり安価に治せますが、なかなかキット部分を自分作る気は面倒で起きません（笑）
また作業が終わったらご報告致します。 >>728 以前修理キットの抵抗器が焼けたって書きこんだ者だけど、一応取り付け後抵抗の状態を確認したほうがいいよ
あとは月1回～2回低速ファンの動作確認しておいたほうが安心
俺のは抵抗を別のものに取り換えて今のとこ順調
修理キットの抵抗は発熱が半端じゃなくて手で触れようものなら（知人が触れた）ジュッ！と手をシガーソケットのライターに押し当てたように火傷する
取り付け前に抵抗値は測定したけど大丈夫っぽかったんだけど お願いします
パワーウインドウの所のカプラーがなかなか外れません。どうすれば外れますか？
https://i.imgur.com/Y5E46bp.jpg >>729
説明書通りに、ヒューズボックスの57と30をやらを短絡させて、低速ファンの動作異常を確認したところ、ファンが動きました。
ディーラーで低速側が動かない為にオーバーヒート気味と言われて今回購入したのですが、ほかに異常が起こりうる箇所はありますでしょうか？
取り外したヒューズが壊れているのでしょうか？
アドバイスおねがい致します。 >>729
57と30ではなく、87と30でした。
すみません。
短絡してもファンが動くので、今回のキット以外の場所に手を入れる必要があるように思います。
可能性のある箇所は何処になりますでしょうか？ >>729
すみません。動いているのは低速ファンではなくて、パワスレのファンでした。 ズコーやねホントにw
前期はパワステファンと低速ファンが同じリレーなんだっけ >>736
コンバチはマニュアルエアコンが付いてるのよね
オートエアコンのクーパーにも乗ってたけど、
自分はマニュアルエアコンの方が好き >>739
すみません。
2005年登録で、エンジンは後期ですが、ウォッシャー残量警告が無い中期です。 >>739
パワステファンのリレーは助手席足元左側だったと思う ID:PkgDSJaE0
・ディーラーで低速ファンが壊れてると言われた
・自分で87番と30番を短絡させてテストするとファンが動いた
低速ファンと高速ファンのリレーを間違えて短絡させた
低速ファン用のリレーが壊れてる
ディーラーに「低速側が動かない為にオーバーヒート気味」について具体的にどこがどう悪いのか詳しく聞く
自分で勝手に改造するとディーラーで見てくれなくなるかもしれないのでその辺は自己責任で まさか自分のミニにヘッドライトウォッシャーがついているとは思ってなかった。
ウォッシャー使ったらすごい変な音がするから何事かと思ってフロントが濡れててはじめて存在を知った… >>745
ありがとうございます。
無事に取り付け終わりました。 r50のクラッチO/Hって近所の町工場で工賃53000って見積もり、高いですかね？ >>750
そこでDIY。いざアンダー・ザ・ミニの世界へ。 >>749
参考になるか知らんけど
20年くらい前にFFテンロクの国産車で
部品代込みでそのくらいだったなあ >>750
俺もディーラーで見積り50万って言われたけど
他に欲しい車もないし
優先度低いのは翌年の一年点検に回したよ >>749
安いと思う
ディーラーだと6-7万かかる
後はメカさんの人柄が良ければ決めて良いと思うよ
人相悪くてもその値段ならokか オレは知り合いの町工場にクラッチ交換してもらったけど、工賃5万くらいだったよ
ただ、すごく手間だったらしく「ホンダのタイプR並みに面倒だった」って言ってた
ホンダのタイプRシリーズがどれだけ面倒なのかはわからないけどね クラッチはDでも6-7万なのか、エンジン外してやるって聞いたらからもっとするのかと思ってたけど クラッチ交換結局そこにお願いしました。
今日様子を見に行ったら結構大変そうで、又ドライブシャフトブーツのインナーも破れていたらしく一緒に交換して頂くことになりました。
早く返った来て欲しい。 >>759
エンジンは外さずに吊ってやると思うよディーラーだと
フロントストラットに引っ掛けるタイプのSSTが有ったはず 今日の朝、通勤中にトラブル発生。
エンジン回転数に同調してウィーンみたいな音がしてクルマ屋さんに連絡してクルマを会社まで
取りに来てもらった。
仕事が終わってクルマ屋さんに故障内容を聞いたらオルタネーターが！
リビルド品を使って修理して9500円ぐらいかかるみたいです。
貧乏人にわ厳しい現実です。 >>763
有難うございます。
良心的なクルマ屋さんが近くにあって良かったと思います。 すごくおもしろいPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
興味がある人はどうぞ
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
TBYLZ >>762
9500円って、
ブラシとベアリング打ち替えるだけとしても格安だよ。
良いとこがあって良かったね。
ディーラー持ってったらオルタ交換なら14万くらいかかる 質問です
R53ですがオルタネーターとバッテリーを結ぶ線(オルタ線？)は室内のどこを通っていますか？
新しく配線するRCAケーブルとはなるべく離したいもので ヘッドライトリングのぷちぷちの小さな錆が気になってしょうがなかったのでディーラーにリングだけ注文しました
リング片目5400円 ヘッドライトウォッシャーカバー片方1400円 （端数略
外したやつをラッピングか塗装してみます
ちょっと質問ですが、スーチャの「ｷｭｲｰﾝ」って音がめっきり小さくなったようなのですけど、どこが悪いと推測できますか？
ベルトかプーリとか？エアフィルターはメンテナンスしてます >>753
なんか良いフレーズだなぁ
下に潜り込んでたおっさんとか楽しくやってるかな 誰か呼んだ？
サブフレームやっとくみあがりました。
ところでみなさん、シート、換えてる？
座り心地どうですか？腰痛めたらちょっと印象変わってきた。 >>771
そいつぁ何より
シートは純正が見た目も座り心地も気に入ってる >>771
エルディーネのダイヤキルトコレクションって合成皮シートカバー使ってるけど、見た目もいいし裏地にクッション入ってるから座り心地もなかなか良い。
だけど3年で座面の脇が割れてきたから耐久性は微妙かも(付けてから5.5万キロくらい乗ってる)
当時オレンジだけが何故か13,700円って激安価格だったから買ったけど、今4万出して買うかと聞かれたら微妙だね。
https://www.amazon.co.jp/ELDINE-ダイヤキルトコレクション-スポーツシート用-ブラック×オレンジステッチ仕様-81DBH8606KO/dp/B00DQKQSOI?th=1&psc=1 シート変えたいけどシートヒーターとサイドエアバッグが無くなるのが痛い r50、cvtからマニュアルに載せ替えたいなあ
可能なもんなの？ >>769
うちのも静かだね
加速はするから動いてはいると思うんだけど… >>769
うちのも全然音しない
ベタ踏みしたとき何となく聞こえる程度
youtubeとかでみてると結構な音してるから自分も気になってる >>769
車検の時にこっそり対策したのかもと思ってる
根拠はないけど
アクセル全開でミャーとなきながら焦げ臭さかったのがすっかり過去のこと >>777
福井のファイブスターのHPとかにやってる実例紹介してあるね！ クラッチのO/Hから帰ってきました。
繋がる位置がむちゃ奥になってさらにクラッチ軽い！
まだまだ乗れそう！ >>782
普通ならクラッチディスクが新しいと、つながる位置は手前に上がってくる筈なんだけどね
調子が良くなって良かったですね
参考までにクラッチ関係の部品は純正を使ったのですか？結局トータルでコストはどのくらいでしたか教えて頂けますでしょうか？ >>783
自分のもめちゃくちゃ奥の方でつながるんだけど、そろそろ寿命なのかしら… スーチャー静かなのはブースト圧下げられたんじゃね。プーリー交換で圧上げたらまたミャーンで焦げ臭くなるようになったわ。 エアクリーナーダクトにヒビ入ってた、オクでR53MT用純正が4620円であるけどDだといくらかな >>786
俺のもヒビ入ってた 蛇腹のとこでしょ？
今度変えようと思ってるけど今のとこゴム補修材で埋めて過ごしてる >>786
ディーラーに電話すると値段すぐ教えてくれるよ 名前だけ言えば登録してある車両の場合分かってくれるし 無料点検の案内かかってきたから出せば指摘されると思って聞かなかったんだ
車検が近くてツライ >>786
蛇腹の裂け目、右に同じ。
直し方も同じでワロタ。
いじってる間に裂け目拡大。
次は交換と決めてはいるが…… 蛇腹新品のに交換したが気持ちいいもんだね
使い古しと比較して新品がかなり短くて(当たり前だが)びっくらこいた 自前調達抵抗で冷却ファンの弱モードを直したつもり、のその後の話です。
使ったのは２オームのメタルクラッド抵抗。取付け部のプラが溶けるか、という実験。
エアコンONにしてエンジン始動。しばらくして低回転でファン回り始める。
抵抗器の両端を測ると8.4V。ホムセンの放射温度計当てるとジョジョに温度上昇。
触ってるとだんだん熱くなり、３～４分後に136度まで上がったのでエンジン停止。
プラ部は溶けなかったが、やはり危険。 電圧が12として(本当はも少し高い)、全電流4.2Aから、全抵抗は2.9オーム。
今回かました抵抗が2オームなので、今回のモータ抵抗は0.9オームと推測される。
モータの抵抗が、モータ回転数によってどうなるのか知らないが、一定だとすると
かます抵抗器が同じ0.9オームの時が電力が最大で、電流6.7A、電圧6Vで40W。
２オームでも34Ｗ。
５オームでは21Ｗとなるが、初速を与えないとファンは回らなかった。
これは5オームが10.2V喰っちゃうのでファンはたかだか2Vくらいしかかからないため。 逆に低い方では（あくまで計算です）、0オームで0W（当然！）。
0.1オーム ファン電圧10.8V 抵抗14Ｗ
0.2オーム ファン電圧9.8V 抵抗24Ｗ
0.33オーム(正解?) ファン8.8V 抵抗31Ｗ
0.5オーム ファン電圧7.7V 抵抗37Ｗ
1.0オーム ファン電圧5.7V 抵抗39.9Ｗ
よほどファンの回転数を下げたいのでなければ同じ発熱させるなら
0.9より低い抵抗かました方が得。で0.33オームという選定が理にかなっている。
でも0.2でもいいし、0.5でもたぶん行ける。（極端に言えば夏場は直結でもいい。）
ただ、低抵抗は電流が多く流れるので、ワット数に余裕を見たほうがいい。
これで合ってるかな？ 計算乙でした
オームの法則程度しかわからん自分だが合ってると思う
論拠は似たような計算した人をNAMで見たから。
彼も0.33Ωが最適と結論してた >>783
純正ではなくSACHSのセットを交換しました。
まだトータルの金額がでてないのでなんもわかりませんが、おおよそ込みで85,000円位とのことです。 工賃五万の部材35000かな？
安いなぁ。もし詳細わかったら部品の詳細とか教えて欲しいな >>796
クラッチO/Hをググってみたけど、大体20万円前後が相場みたいなので、とてもグッドバリューですね。
レリーズシャフトのプラスチックブッシュも替えて貰ったのですか？
私も詳細が楽しみです http://iup.2ch-library.com/i/i1892911-1519960518.jpg
http://iup.2ch-library.com/i/i1892910-1519960518.jpg
こちらのキットを交換しました。
後ドライブシャフトのブーツイン側
が片方駄目だったのでついでに両方交換して頂きました。
工賃はまだはっきり出て居ませんが
プラスで冷却水とエアコンのガス代
と細かいパッキン、油脂類等
が上乗せされてトータル工賃のみで65000円程じゃないかとの事です。 エアインテークホースのホースクランプって CAILLAU（カイルー）社のCLIC R96-720 みたいだけど、国内で小売りしてるとこあるのかな？
ネジで締めこむタイプにしようかと思ったけど締め付けトルクがはっきりしないので純正同等品が安心かなと思って 何度か脱着して古くなったから交換しようかと思いまして R50のヒューズってACC電源取り出せないですか？
全部常時電源になってしまう。 昔付けたから覚えてないなぁ。
シガソケの電源あたりから取った記憶があるけど、後で見てみるわ 一月程前に寺で貰ったコショウを使ってみた
丸い粒のままラーメンに5-6個入れて噛み砕いて食ったけど結構辛いねこれｗ
ミニすり鉢買ってくるかな >>803
蛇腹のところで良いのかな、Dで見積もりもらった事あるけど1個800～900円で単体注文OKだった >>804
電装品は初めて？
普通にシガーから取れますがな >>808
電装は初めてです。
この画像のF32に刺したのですが、キー抜いてもONになってしまいます。
https://goo.gl/images/vMPt1C
ちなみに刺してるのはエーモン のヒューズ電源タイプのシガーソケットです。 >>809
時期によってレイアウト違ったりするのかな
何年式？
検電テスターとかお持ちなら
別にシガー以外どこでも良いんだけどな。
F36がフロントデフロスターって書いてあったら
そことかね。日本では無かったオプションだと思うから空いてるはず
シートヒーターとか、空いてる所どこでも良いよ >>810
2004年です。タバコマークのところから電源は取れて通電はしてるんです。
ただキーを抜いても通電しっぱなしで。 ながれぶつきりで すまないが
昨夜 事故って代車でr50借りたのだが
cvtの乗り心地が アクセルはなしてすぐから
エンブレがキツイあれが普通なんだろうか
えろいひと教えてくだしい
配線図チラッと見たけど、シガーライターに関しては
イグニッションスイッチでシガーライター用のリレーが入って
シガーライターに通電される
シガーライターのヒューズ自体は常時電源なのでしょうね
とりあえずテスター持っておいたほうがいいのと
何の機器を使うかだね。電線の太さや消費電力も考慮しないと事故の元 r52とお別れした
乗り換えでこんな悲しいの初めてだわ
手のかかる子ほど可愛いってことだろうね 悲しい話の途中でスマヌ。
誰か、ドアロックアクチュエータ分解した人いない？
何が壊れたのか見てやろうと思うんだけど、開け方わからない。 R50乗ってます
昨日ブレーキを軽く踏んだらガリガリって一瞬なりました
なんでABS作動してるんだろと思ったら今日ABSのマークが黄色の点灯してました
あと一緒になんとかコントロールの点灯してトルグスイッチのオンオフでは反応しませんでした
ディーラー行きですよね 俺も同じ症状になって修理50万と言われて買い替えた R50乗り、質問です。普段使用していないリモコンキーが作動しなくなりました。電池交換ってできますか。マニュアルには電池交換の記載がありません。 後期仕様ならバッテリー内蔵で交換不要、全く使わなかったから放電しきったんじゃないかな
とりあえずリモコン開閉は動く方でやって、動かない方でエンジンかけて充電してみれば？
それで動かなかったらキーリセットを試すといい >>819
http://minkara.carview.co.jp/userid/1722812/car/1664757/3081847/note.aspx
こんな感じなら安くDIYで治せるけど
診断機あれば確実
ミニ用 故障診断機 で検索するといろいろでてくるけど「C110」と「C110＋」があって「C110+」のほうは年式によって使えないみたいだから調べてみて みなさんありがとうございます
とりあえず数日大雨が続いていたのですが
今日は晴れていつの間にかランプが消えました 俺はゴミの値段じゃ絶対売らないなー
いじりまくってるわけじゃないけどきっちり整備して磨きこんで愛情たっぷりなので、もしも手放すことがあれば絶対大事にしてくれる人に
無料でもいいからあげる
20:00～ BS11 映画「ミニミニ大作戦」はじまるよー >>827
ありがとう！これはイイっ。ベリーサンクスコ。 R50の弱点らしいヒーターコアとの接続になるH型ジョイント、ひびで漏れ漏れ。
亜鉛めっきパイプで直結したけど、問題あるかな？
行きと帰りをつないでる細いパイプ部には意味があるのかな？
まずい、かな？ >>828
13年落ちで値段が付くだけですごい、
のが普通のクルマよ。
勿体無いなぁとは思うけども 最近エンジン切ってもずっとファンが回ってる。ディラーに持って行ったけどその時は症状がでないしどこもおかしくないとかいうし。同じ人いません？ >>833
「MINI R50 低速 ファン」
でググれば山ほど事例出てくるよ。
ディーラーだと七万くらい、
DIYだと2000円くらいで治せる。後期なら超簡単 ディーラーで治すと3-5年くらいで再発するから
可能ならDIYで治した方が良い >>833
暖かくなってきたし回ること自体は普通
気になるならアイドリングしながらodbで水温みるといい
105℃で低速ファンがまわる
回らないなら低速ファンこわれてる R50系MINIって、クラシックミニみたいな存在になっていかないかな？
17万km乗った前期R53と3年前にお別れしたんだが、どーしてもまた乗りたくてさ
家族が増えたから泣く泣く降りたんだけど、子供に手がかからなくなったら一人でちまちま手を入れながら楽しみたいんだよね
R50かR53のMTで競争緑か黒目紫の白ルーフ
10年後くらいにクラミニみたいな存在になってたら嬉しいな 低速ファンのリペアキットを前期型に組む場合だと耐久性ってどんなもんでしょ？
Assy交換よりもってくれるならそっち検討したい >>839
R53前期だけど配線伸ばして点検・交換しやすい位置にメタルクラッド抵抗取り付けてるよ
抵抗は1000円もしないし、ハンダで簡単な作業するだけだから抵抗焼けても5分くらいで交換できるようにしてる は～これでもう二度と低速ファン壊れないんだからやらないとね >>841
全然汚れてないし、エンジンルームめっちゃ綺麗！！ 俺のエンジンルームと比べるとまるで新車に見えるほどキレイなんだがどうやってこんなに綺麗にしてるんだ！？ 住んでる地域にもよると思うがどうなんだろ羨ましいね
ハンダ盛り盛りで配線繋げていつまでもつかなぁメタルクラッドが先に逝くかな レジスタなんて放熱さえ出来てればそうそう壊れるもんじゃ無いさ
スロットルバルブ周りの隙間はファンが回ると風が回る場所だから良いと思う
自分もそこにつけてるよ >>843
こまめにDIYメンテする人は
「ついでに周りも拭き掃除」が気軽に出来るからね。
別にボンネット開けて見せびらかすわけじゃ無いが
絞った雑巾で拭き掃除だけで相当キレイになるよ。
気分良い 最近6速のr53買ったんですが、ギヤの入りが渋いのでオイル交換しようと思うのですが、オススメまりますか？
atfとかどうなんだろ？ >>847
雑にラバープロテクタント吹き付けてみたらぱっと見ツヤが出て綺麗になったけどやってもよかったのだろうか… >>848
GL4対応、75w-90のギアオイルが本来の指定だからね。
あとは好きなの選べばOK。
GL5の製品の方が好みだって入れちゃう人も多いけど問題になったとは聞いた事無い
ATFだけは明確に違うので注意。
かつてスープラやGT-Rの大容量モデルに、ATF指定モデルも有っただけの話だよ >>849
一番良いよ！
既に10年以上経ったクルマだから年一くらいで拭いてあげると
格段に寿命が延びるよ >>848
社外の定番はレッドラインMTL
モチュール MOTYLGEAR 75w-90とか。
BMW純正のMTF94からMT4も悪くないオイル。耐久性はダントツ。
後は好みで色々試すと良いよ。
レビュー多いのはモチュールFF-LSD2とかGEAR300v、
ワコーズWR7590Gとかかな
何入れても壊れる事はほぼ無いから気軽に試せるよ 3万kmとか無交換だったら何に変えても
うわーいなめらかだーってなると思うけどさ。
少し走って新油が行き渡るまで変化わかりにくい事もある >>848
俺はワコーズWR7590G使ってる、2リットル8千円くらい
ネガ要素は感じないけど寿命は微妙 >>850
atfは駄目なんですね。
動粘度から冬場はいけるかもと聞いてたもんで。了解しました。
>>851
レッドラインmtlの70w-80にしよかと思ってたんですけど高い。。です。
bmw純正mtf94ですね。了解しました。
これも高そう←イメージ
ワコーズは硬いような。。
>>853
7万キロ無交換だそうで。。
何いれてもフィーリングは良くなりそうですね。
あえてトヨタ純正とかでもありかなー アンカー間違えた。。
852と851の間違いでした。。 レッドラインはスレで固いつってた人が前にいたよ
俺はそれ見て避けた エンジン切ってもファンが回るなんて冷却水が漏れててオーバーヒートしかけてたの思い出した
結局直さないで冷却水が車の中にある
>>833 そうそう。ファンレジスタが有名だけど、
まずは基本のキ、水量チェックから。
単純に漏れて減るとオーバーヒート気味になる。
正常なら停止後に回ることはほぼ無いよ
水温ってエンジン切ってから少し上がるのよね >>836
具体的に直し方どこかに出ていますでしょうか？ 2006年式 R53ＭＴ35000キロ
購入してから4年で6000キロしか乗れてない
かわいい車だから売るか悩むわ ヒーターホースジョイント、こんなの見つけた。
https://www.ebay.com/itm/BMW-MINI-R50-R52-Steel-Coolant-Hose-Connector-Joint-7515494-17127515494-/291812476777
H型中央のバイパス部に疑問を持ってる人はやっぱりいるようだ。
パイプ直結でもなんとかエア抜きできたっぽい（ヒーターが効く）ので
このままやってみる。
しかし、鋼管メーカーのサイトでは熱湯中の亜鉛めっき鋼管は耐蝕性が低いとあるので
ステンレスに交換する予定。これもプラントなどではSUS304を使わないらしいが、
そこまでしなくてもいいかな？
それにしてもジョイント部外すのに往生こいたわ。 >>862
随分と低走行だね。
いい値段付くと思うよ。
未だに店売りで100万前後で売ってるもんねぇR53 先輩方 お世話になります。 ミニ メイフェア50ターボSを購入するか悩んでます。ＡＴですが 走り、燃費、故障しやすい所など教えてくださいませm(__)m >>866
ようこそMINIの世界へ！
知らない仕様だしターボで？ってなったからググってみたら、R56系(2代目BMW MINI)だった。
ここは初代MINI(R50-R53系)のスレだから2代目スレに行って聞いた方がいいよん！
>>1にスレのリンク貼ってある。
このスレの初代クーパーS(R53)はスーパーチャージャーだから乗り味全然違うし故障しやすい部分も全然違うからアドバイスは難しいのよん。
https://i.imgur.com/mYhzgNM.jpg 燃費わりい…
仕事の関係でいま遠乗りしないからな
ついに8㌔切ったガネ 先週、R50からF60に乗り換えたら燃費違いすぎてわらった。8から16くらいになった。さらに軽油だしな R53で通勤ばかりだけど街乗りリッター11-12くらいだな。高速オンリーで14-15。
信号機の多さでも変わってくるだろうけど、リッター8はどっか調子悪いんじゃないかと疑うレベル >>870
片道6kmの仕事にしかつかってないけどリッター8もいかないよ… 滅多にR53乗らなくなったけど、乗っても8kmくらいでリッター9kmいけば良い方だな
0W-40入れててオイルも温まらないし水温も安定するくらいで到着するから燃費もだが車にも悪い 消費電力上がるからアイドリングの回転数増えて燃費下がるみたいな感じかな？ >>878
140km/h巡航か追い抜きの時に3速ベタ踏みするかどっちかしてそう。 高速リッター10はどこかおかしいと思う
140巡行でも13くらいいきそうだが 普通に100巡行なんだけどなぁ
カタログ値でもリッター10だから普通だと思ってたけどおかしいのか >>881
JCWキット装着車だったり、給排気やコンピュータマッピングやスーチャーのプーリーを小径プーリーに変えてたりする？
純正ままのR53で高速100km/h巡航でリッター14いかないならなにかしらの不具合抱えてると思う。
燃費気にする車ではないけど、燃費は状態確認のためのひとつのバロメータだと思う。 先輩方教えて下さい！
最近r53に乗り換えた者ですが、
センターメーターの裏辺りから電子音的なミーンミーンとかすかな音がします。エアコン、オーディオはオンオフしても変わりません。エンジンが始動していれば常時してます。これって正常でしょうか？ ナビがついてるんだけど、オクでセンターメーター買って取り替えたら動くと思います？アース取る為にナビ外した時に取り替えられそうと思ったんだけど… >>884
パワステの音ではなくて？
ハンドルきってミャーミャー鳴くけど
話変わるがリアガラスってゴミや誇りが溜まりやすくてすぐ汚れるなーと思ってたけど、今日走行中に360mlビール6本を包んでいるダンボールが
リアガラスにくっついてかわいかった >>887
ハンドル回さなくても鳴ってるんですよね。。。
ビーン、ビーン、ビーン
延々と鳴ってます。。 >>886
イグニッションコイルがおかしいってことですかね？ 後ろの方からのガタゴト音が気になってたんだけど、スタビブッシュ換えたら治った。すごく快適、まだまだ乗れる >>890
フロントのロアコンブッシュ変えたら動きが激変！新車になったかと思った！
まだまだいけますね！ ロアコンブッシュはそんなに変わるんですかー。7万キロだからそろそろ替え時かな。DIYは難しそうですね >>892
自分は無謀にもDIYでやってみました。
sstもなくて９時間かかりましたよ。。
sstがあればメンバー外さなくて良いから楽勝ですよ。 >>893
9時間(ﾟДﾟ)すげえ、絶対途中であきらめてしまいます ブッシュ、亀裂ありなら修正舵が1/5くらいになる。自分にもできたから、コツコツやればできる。 >>896
ｳｨｯｼｭﾎﾞｰﾝﾌﾞﾗｹｯﾄLH・RHとボルト二本で4万、工賃が約3万 >>897
はー、やっぱり結構しますね
ありがとうございます >>885
前に見た記憶で定かで無いですが、
一度接続したメーターは他車に着くことが出来なかったか、全車の記録が残ったままだったかの投稿を見た覚えがあります。
すいません曖昧な記憶で。 追加ですが、その時の作業はクロノパッケージへのメーター類一式の交換だったと思います。 >>899
センターダッシュユニットとECU両方に走行距離が記録されてますよ。
どっかの国の法律のせいだったと思いますが。
ミスマッチが起きると内部的にはエラーが記録されます。
表示はメーターに記録されている物です。
技術的にはディーラーでのコーディングが出来たと思いますが、
日本で受け付けてくれるかは不明です。
扱い的には走行距離不明になってしまうかと 本日ユーザー車検受けまして、晴れてミニオーナーとなりました。
芯はしっかりしてても多少バタバタしながら走るミニに感激ひとしおです。
本スレの皆さん、アドバイスいただいた方々に感謝申しあげます。
10万円の車体にその半分ほどの部品代がかかりましたが十分過ぎるくらい楽しめました。
これからは走りも楽しみます。今後もよろしくお願いします。 ブッシュ、亀裂ありなら修正舵が1/5くらいになる。自分にもできたから、コツコツやればできる。 >>903
ミニは今のクルマに比べりゃ驚くほどシンプル。
消耗品の定期メンテだけで25万kmくらい
余裕で走るから長く可愛がってあげてね。 どなたかr53でハイオクとレギュラー混ぜて使ってる方いませんか？
ハイオク高いー 半分混ぜても均一にならないだろうから、レギュラー部分で燃費が悪化する予感
それで浮いた分と相殺されそう >>907
レギュラー試しに入れたけど、燃費が少し落ちたかな、という感じ。
R53ならMTだとおもうから、乗り方で節約したほうが効果あるよ。
エンジン内も見れないからハイオクがいいよ。ハイオクおすすめよ。
自分のは街乗り9割以上でリッター12.6よ。 >>907
R50だけどハイオクとレギュラーを1対1で入れてた時期あるけど燃費は変わらなかったよ
気持ちハイオクの方が多いようにしてた
もちろんハイオクいれてからレギュラーをを入れる >>909
12.6てすごいな
意識して省燃費ドライブしてるの？
せっかくのスーバーチャージャー働かせないの？ >>911
かなり意識してるけど、楽しめる場面ではしっかり遊んでみたりもしてるよ。 そのせっかくのスーパーチャージャーは低回転から働いてるんじゃないの？ r52のMTで、燃費走行でリッター13くらいだったんだけど、燃費気にせず気持ちいい加速で楽しんで走ったらなぜかリッター20いった。回し気味の方が良いのかな。ちなみにほとんど信号ないくそ田舎 そもそも燃費を気にする車じゃないよね
燃費気にするならハイブリッドカーにすればいいし 現状、オサレなハイブリッドカーが皆無なんだから、ミニで燃費を気にしたっていいじゃないか 最近ハンドルきると助手席側タイヤ付近からバキバキ音がするのでいろいろ見てたら運転席側のアッパーマウント割れてた
アッパーマウントはかえなきゃだめとして、助手席側バキバキ音はなんだろう… >>907
辞めとけ
欧州のレギュラーはRON94
ミニR53の指定燃料はRON96
日本のハイオクの最低値はRON96
レギュラーはRON87
アンチノックが作動すると一気に煤汚れが増える
良い事何一つ無い レギュラーハイオク混ぜてOK説は、
寝言だと思っといた方が良い。マジに この音って正常ですかね？
エンジンかかってなくてもキーをオンにしてるだけで常時なってます。。
http://fast-uploader.com/file/7077444876474/ >>926
クスコパワーブレス以前から気になっていたパーツの一つです。
是非インプレお願いします。 俺のMINIもついに乗り換えだわ、走るのが楽しい最高のハッチバックだった >>927
異常に思います。
年式、グレード、ミッションの種類などがわかると推測しやすいかもしれません。
どこから聞こえてくるのか確認出来ますか？ ステッピングモーターの音じゃ？
自分のはたまになるけどすぐ収まる 飛び石でフロントガラスにヒビもらってしまった…
小さいけど
ショックでしばらく立ち直れん >>930
センターメーターから聞こえてくるように思います。
ちなみに、
03年式
クーパーS6速
信号待でオーディオオフにしていれば気づきます。
ジーンジーンの時もあればジーーーーーンと一定の時もあります。 >>931
自分のはキーを一回カチッで
常時なってますね 最近エンジン始動しづらくなってきたなぁ。バッテリーは新品なんだが。。
そろそろ燃料ポンプかなぁ いよいよ天井の内装が剥がれてきてしまった・・・。
みんなどうしてますか？？
アレって中のウレタンが割れちゃうの？？ >>938
うちのも剥がれてきてますね～
ググれば張替方法や予算が出てくると思いますよ
あとうちのはリアシートを倒すレバーからワイヤーが外れてしまって椅子を倒すときに苦労するようになった
治そうと操作レバーのプラスティックカバーを外そうとしたら爪折れてしまってどうにもならなくなったｗ リモコンキーってロングライフバッテリーが入ってるって書いてあるが
限界があるよね
数週間おきくらいにリモコンが反応しない事象が発生するんだが寿命かな？
ただ一度エンジンかけてしばらく乗ると収まる。 >>936
自分もまずはプラグに一票
安いし簡単だし うちのも掛かり悪いなぁ
またBOSCHのplatinum+4でいいかな >>943
毎日100キロ乗ってるけど、フル加速するのは一瞬だから6番でオッケーですね。 バッテリーはアトラスって安物使ってますが問題ないですよ
質問ですが
スーチャー、NA関わらずこの車って走行中にプラグ抜ける症状が多いとか聞いたことありませんかね？
友達のミニはチューニングしてありプラグが飛びでた話を聞いたことありましたが、
自分のはr53でMSDコイルにNGKプラグ+コードのみですが、自分のも飛び出たんですが似たような故障を経験された方は居ますか？ ありえないし聞いた事ないよそんなの...
余程締め付けせずにワザとそうでもしない限り
MINIでも他の車種でも 楽天でタイロッド探してたら、
悪名高いhamburg technicのを遂に扱う店が出てきたようで...
恐ろしい
足回りは純正か純正同等のLEMFORDER, febiかマイレにするようにしよう
マイレHD有る部位ならそれがベスト 最近ヘッドライトが調子悪い。
右が点かない。バーナーかと思って入れ替えてもダメ。バッテリーも新品。
バラストかなぁ。
と思ってたら今度は左。んで右は点灯。
？？？？？ 自分もヘッドライトが死んだと思ってたらカプラーというか配線の接触が悪かった
固定できればいいけど上手く出来ないし配線を変えたほうがいいのかな >>949
ちゃんと規定トルクで締めてますので、自分も何が起きたか分かりませんでした。取り敢えず入院させます。 >>952
配線じゃない？
目視で削れたり擦れたりしてる所なかったら
ケーブル揺すってみたり エアコンが故障したようなんですが、エンジンかけてエアコンONの状態でエンジンルームのエアコンリレー抜き差ししてもカチカチ作動しません
リレーを正常なものと入れ替えてもダメでした ヒューズは生きていました
故障原因は何が考えられますか？ プレッシャーセンサーの誤作動
ガスがホントに無い
がとりあえず浮かぶけど r53前期だけど、エンジン停止後ファン回るなんてこと無かったので俺の低速ファンは生きてる。。。そう思ってた。
リレー短絡してみたら、勢いよく回るのはパワステファンだけだった。。 問題なく走れちゃうのがいかんのだよなぁ
低速側が死んだらインジゲーターで知らせて欲しい r53ってリア付近からacc取り出せる場所ありますか？
トランクにシガーがもとから付いてないのでそこに取り付けたいんですが >>959
それいいですね
低速ファンONで接点入るようにランプ付けてみようかな
エアコンなんですがOBDで表示させるとこんな感じでした
https://i.imgur.com/bwSgDYK.png
冷媒ガス買ってきて充填しようとしましたが、ゲージ付けてみたところガスはたっぷり入っている感じだったので入れませんでした
エンジンルーム内の電装BOXにあるエアコンリレーの30番と87番を短絡させてもコンプレッサーは始動しないようでした
(30番には電圧12Vきていました）
https://www.amazon.co.jp/dp/B00H072W5M
これ安いし買ってみて、バラしついでに既存のマグネットスイッチの抵抗見てみて治れば使用し無理そうなら交換してみようかなと思うのですがどうでしょうか？
一応真空引き等冷媒作業に関する知識と道具はある程度あるつもりです
プレッシャーセンサーも7千円弱で購入できるようでしたが、今日調べてみた感じその部品がどこに取り付けてあるのかすら知ることができませんでした
リレー直結で動かないからコンプレッサー（マグネットクラッチ）もしくは抵抗の断線あたりで断定していいのかな？と不安があります >>960
ハーネス自体は共通なんじゃないかと予想するけど、
ワイヤー出てないかな？
後で配線図見てみるけど >>961
リレー直結でダメならほぼコイル内の温度フューズで確定だと思う。
ミニAC故障のド定番中のド定番。
下潜れるなら、コイルのプラグ外して抵抗値測れば断定出来るよ。
切れてたらオープンになってる。
エンジンマウント外してタイダウンラチェットでエンジン後ろに引っ張ると多少作業しやすい。 >>961
個人輸入でコイル買って余ってるんだけど、
良かったら要る？
自分は納期が遅過ぎて都合で待てなかったんで、
そのアマゾンで売ってるのにコンプレッサーごと変えちゃったんだよね。
ウチのガレージで全く意味なく眠ってるので、
もし成仏させてくれると嬉しいです。
しかも無駄に二つあるw コイルだけの交換だと、冷媒抜かずに作業できるので一番早いよ。
注意点はサークリップ全部外す事くらいかな >>963
どもです、たまたまアストロでセールしてたラチェット布ベルトを今日買ってました
でもエンジンマウント外す作業についてまた調べなければ・・・
>>964
ありがとうございます、抵抗はとても欲しいのですがネットで住所晒すのはちょっと抵抗があるので型番や購入先を教えて頂けるとありがたいです
抵抗のサイズを気にしておかないと収まらないかもしれないらしいですね。抵抗は87℃とか書いてあるもの？よく分かりません
抵抗の交換前提でバラしてダメならコンプレッサー購入というのが一番財布に優しいですね 迷う・・・
>>965
どもです、サークリップとは・・・ググって分かりました。作業前に必要な工具をリストアップして足りないものはアストロに買いに行きます
本格的な夏の前に終わらせたいなー 今日も窓全開じゃないと暑かったです ところで「抵抗」ってなんのことだろ？
切れるのは温度フューズだよ。
コイルの中に埋め込まれてる
経年劣化で分離しちゃうのよね >>962
一応自分でも見てみたんですが、それらしい配線がみあたらなくて… ん？
低速ファンの生存確認って前期と後期で違うのですか？ 前期と後期で違うのは対策品の取り付けの手間だけじゃなかった？
両方持ってる訳じゃないから分からないけど。 C110を購入しようと思ってます
結局は何をしたいかですよね
たぶん宝の持ち腐れになるかぁ >>973
2002前期R53ですけど低速ファンリレーの30番と87番ショートさせてテストしてます
あとC100などのOBDで温度見ながら105℃で低速ファン回るか確認してます >>964
商品購入しようと思ったのですが国際送料を無駄にするくらいなら余っているパーツを頂くのもいいかなと思うのですが
もしよろしければ譲っていただけないでしょうか？金額等↓までよろしくお願いします
mini2chmini@yahoo.co.jp
誠に勝手ながら4月2日月曜日20時を返信の締め切りとさせていただきます。よろしくお願いします パワステファンっていつまわってるんですか？自分のr53ミャーミャーならないんですけど異常？ >>981
ファンの作動音が聞こえないのと、ミャーミャーのポンプ音も聞こえないののです >>984
うちのも全くしない
もしや重ステになってんのかな？
でもなー少し重いとは思うけど、
車庫入れ出来ない程でもないしなぁ >>983
俺のR50はそんな研磨かけたような音はしないなぁ
でもエンジンかけたときのモーンって音は同じくらいうるさい パワステ止まったら停止状態じゃハンドル切れないくらいに重くなるよ。
ちょっとハンドル重いのが気になるくらいなら仕様 そういや現行を代車で借りて、normalモードでしばらく乗って
こっちに戻るとハンドルが急に軽く感じるんだよね
電動を重めに味付けしてもリニアというよりは渋くなるだけだな >>985
重ステは明らかにわかるよー。
タイヤぶっといからね。
動画のはスマホ近づけててかなり強調されてるけど
耳済ませば似たような音してると思うけどな。
みゅーみゅー [BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part11 [ミニ]
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1522668316/
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