【110系】マークⅡ・ブリット・ヴェロッサ 22 [無断転載禁止]©2ch.net
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■よくあるトラブル集 (改110) －エンジン1－
・エンジン異音ｷｭﾙｷｭﾙ、ｼｭﾙｼｭｼｭｼｭ
ファンベルト劣化の可能性大です。交換しましょう。
JZ系エンジン搭載車で、冷間時エンジン始動時直後に「シュルシュル」「キュルキュル」音が
聞こえ、10～20秒程度で音が収まる場合、タイミングベルトテンショナー、またはVベルトテンショナーが
劣化している可能性があります。交換すべし。
大概はタイミングベルト交換時(共に10万km薦)に同時に交換するものです。
・JZ系エンジン系のクランクプーリー脱落
JZエンジン系はクランクプーリーの接合部にゴムが使われています。経年劣化などによりこのゴムが裂け
最悪プーリーがバラバラになり脱落してしまう事があります。前兆としては異音があげられます。
変な音がしてるようなら交換しましょう。走行中に壊れると最悪事故ります。最低でも自走不可になります。
ファンベルトを交換した後などは要注意です。
高馬力なiR-Vでドリフトなど負荷を掛けている人は特に注意です。
・アイドリングの不調 アイドリングの回転数が異常に低いハンチングする、エンスト等
スロットル、ISCV[1G系など](エンジンコンディショナー等を使用の事)やエアフロ(専用クリーナー推奨)の
清掃をしてみてください。それでダメならプラグ、プラグコード等を交換するといいです。
エアクリを交換している場合は遮熱板必須。またチャコールキャニスターの不良でエンストする事も多いです。 －エンジン2－
・ノッキング
1JZ-FSEは特にノッキングしやすいという事が知られています。別項1JZ-FSE(D4)エンジンについてを参照。
1Gエンジン系も多走行やオイルメンテナンスの不良によりバルブステムシールが劣化しオイル下がりが発生。
それにより燃焼室にカーボンが溜まり圧縮比が異常に高くなる為、ノッキングすると考えられています。
この様な場合はプラグホールからエンコンを入れたり
WAKO'S FUEL1やTurbulence GA-01等の添加剤を入れたりする事により、カーボンを除去しノッキングを抑える事が
出来る場合があります。またレギュラー7割ハイオク3割等混ぜると、ノッキングを抑える事が出来ます。
しかし、根本的にはヘッドのOH(10万円以上)をするしかありません。
・１Gエンジン搭載車両で、3,000rpm辺りの加速が明らかに鈍くなった
インテークエアコントロールバルブがブローバイガスで固着し、作動していない
可能性があります。ずさんなオイル管理の車両や、低回転でしか走行しないような車両で稀に発生する故障。
大概は洗浄で直りますので、上項目のように分解洗浄を行う。インマニを全部外す必要があるので難易度は中。
作動基準は、通常ですと2,400rpmでかつアクセル開度が40％以上、または
素早くアクセルを全閉から全開にすると、コイツはロング吸気マニホールド経路から
ショート吸気マニホールド経路へと切り替え作動します。
・アクセルのレスポンスが悪い
1JZ-GTE搭載車(iR-V)で顕著。ETCS-iと呼ばれる電子制御スロットルがジェントルな運転を強制してくれる事が
原因です。簡単に言えばアクセルを踏んでもすぐには加速しない。
社外のスロットルコントロールシステムやスロットルコンバートKITなるものを取り付ければある程度解消する。
100系のようにサブスロットルを停止させたり、取り除いたりすることで解消することが110系では無理。
(一弁式のバタフライでアイドル制御からリミッター制御まですべてが電子制御であり、スロットルワイヤーと
バタフライが直結するのはフェイルセーフが働いたときのみ) －エンジン3－
・1JZ-FSE(D4)エンジンについて
1JZ-FSE(D4)エンジンが搭載されている車両(2.5L 4WD以外)では様々なエンジントラブルが報告されています。
ノッキング、始動不良、黒煙、エンスト、アイドリング不調など殆どの原因は希薄燃焼によるカーボンの堆積です。
トヨタでもこの問題は認識しており、カーボンの除去、ECU(コンピュータ)の書換えなど対策を行っています。
ユーザーで出来ることとしては、ハイオクのみを使う、FUEL1等の洗浄剤をこまめに入れる、
オイルをこまめに交換する、スロットルなどからエンジンコンディショナー等を入れて清掃するなど。
・ECU(エンジン制御コンピュータ)、ETCS(電子制御スロットル)のリセット方法
エンジン内ヒューズBOX(バッテリー前方)のEFI、ETCSのヒューズを抜いてしばらく(1分以上)待つ。 ■よくあるトラブル集 (改110) －駆動系、足回り－
・変速時のショックやPに入れたときの遊びが多い等
マウント系のゴムが劣化しているかもしれません。特にデフマウントが裂け易いです。
車の後ろからデフの辺りを覗き込んでみましょう。MT車でシフトUP時に「バン」と
リアから大きい音がする場合、高い確率でデフマウントが劣化しています。エンジンマウントや
ミッションマウントを交換(5万円位)すると、乗り心地が劇的に良くなる事があります。
★ATFの交換は注意★
今まで一度もATFを交換した事が無い場合は交換すると不具合が出る場合があります。
ディーラーやカーショップ等で安易に交換するのはトラブルの元です。慎重に。
どうしても換える場合は純正のATFを何回かに分けて交換したり
ミッションのオイルパンごと外して内部を洗浄してから交換するようにしましょう。
トヨタ製以外のATFは使うべきではありません。
・走行時に足周りからの異音
ブッシュが劣化して裂けて異音がしたり、潤滑不足のボールジョイントから異音がする場合が
多いです。ロアボールジョイント,ロアアームNo2は壊れやすく、尚且つ一部がリコール対象でした。
フロントアッパーアームも壊れやすいです。これらのブッシュやボールジョイントは10万キロごとの
交換をお勧めします。劣化するとアライメントも狂います。
・ブレーキ時の異音、ジャダー等、パッドの片効き
ローターの偏磨耗やキャリパーに異常がある場合が殆どです。
スライドピンの固着やピストンの固着は年数が経てば必ず発生します。
定期的なOH(ピストンシール、スライドピンのゴムブーツ等全て)は必須項目の一つです。 ■よくあるトラブル集 －ボディ外装－
・ライトの黄ばみ、ライトカバークリア層禿
ライトカバー表面のUVカットコーティング層が剥がれ、太陽光（紫外線）で劣化するものと考えられる。
初代ヴィッツのようにライトカバーのみ部品が供給されている
なんて事は無いんで、ユニットごと交換(新品片側4万以上)、もしくはコンパウンド等で磨き
その後表面にUVカットコーティングを施す。今後の寿命を延ばす方法として、
極論だが北向き駐車をする、機械式洗車機を避ける、シャッター付駐車にする等があげられる。
・ミラーが電動で開閉出来ない
内部のギア欠け、もしくはギアケースが割れた。これどちらも樹脂製。
毎日開閉するような使用方法だともって7年程度。内部のギアボックスごと交換するか、
中品を購入し2コ1修理で対処を。もちろんミラーごと新品交換も有りです。
・雨天の高速走行でBピラー周辺から耳障りな雨音(パラパラ、ジョロジョロ音)がする
原因不明。当時のプログレ、クラウン、現行プリウスに至るまで、全部聞こえる。
撥水ガラスだとより一層音が大きくなるという未確認情報あり。
窓枠のゴム交換で直った人も ■よくあるトラブル集 －内装－
・窓落ち
90・100系(ワイヤー式レギュレータ)から比べれば窓落ち頻度は低いが、110系(アーム式レギュレータ)
でも窓落ちする時がある。レギュレータのアームとガラスの結合ボルトが緩みやすいのが原因で、締め直せば
窓落ちは回避できる。レギュレータをドアに留めているボルトも緩みやすく、緩んでいる状態で放置していると
取り付けボルトの穴が変形し、ガラスの建付け及び固定が悪くなり異音がしてくる場合がある。注意すること。
・ダッシュボード浮き、
90系前期、100系前期もダッシュボードのデフロスタ周辺がウキウキしてくるものであったが、
110系もご多聞にもれずデフロスタ周辺がウネウネしたりウキウキしてくる。
炎天下に駐車した時など、車内の高温状態が続くとさらに浮きが進行する。
・静電気
110系のシートは何故か静電気がすごい。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝テンプレ終了＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ディーラー行ったらエックス勧められた 営業いわくir-vのターボよりエックスの350の方が早いって 本当か？ >>1-8
乙であります。
ttp://www.youtube.com/watch?v=raMu5wfasqs&sns=em
3:30～糞もしもし画質だとヴェロに見えるのですがヴェロでしょうか？ 皆さんタイヤは何履かせてます？
ロードノイズだけがこの車の不満で…（マーク2グランデ2.5)
今は三年前のルマン4ですが、ロードノイズのせいで、買い替えを考えてます
ビューロ303、プロクセスc1sを候補としていますが、古くなったルマンからこの辺だと劇的に変わるものでしょうか
サイズは変則ですが205/60/16です
デシベルは発売が古く、レグノは重さと荒れた路面では静かではないとのことで候補から外してます グッドイヤーのLS2000履いてます
リミテッドの純ホイールが17インチなので、215/45/17となるとたくさんアジアンメーカーも出してるんだけど
以前ナンカン履かせてそんなに安くない割にやたらうるさかったし、クムホは全然食わないしでとりあえず定番のLS2000
これ以上高価なタイヤは履く意味がないと思って…1Gだし
でもやっぱりロードノイズはうるさいし突き上げもゴツゴツする
静かさや快適性を求めるなら銘柄以上にインチダウンも視野に入れてしまう F 225/40 18
R 255/35 18
Mi PS4
G-tb
自分の走りにはあってる。
他はしらん >>18
俺はレグノ
旧東名を140で巡航しても静か >>18
Ｉｒ－ｓ車。ポテンザＳ００１。新車購入時装着タイヤがＲＥ０５０だったため。 前スレ>>996
ラジエターキャップは車検毎に交換する部品ではないわな
気温30度超える程度で普通に走ってて純正メーターの水温計針が水平より上にいくなんて
正常ならまずないから前回交換から五年以上経ってるなら変えた方がいいかもね
あとカップリングファンが劣化して滑りまくってるケースも考えられる ニュー速だったか車関連スレで、市販タイヤより純正のほうがいいってレスがあって、最初？だったけど、
ブリヂストンのCMなんかで提唱されてる最低純正タイヤよりグレードの高い市販タイヤを履けってことですかね。
でも、プレミアムタイヤなんて買えないしなあ。
ヤフオクなんかに出てるレクサスなんかの新車外し純正タイヤでいいかなあ？なんて。 ＧＸ１１０ おとといタイヤ交換した。
ダンロップ ルマン４ ２０５／６０／１５に変えました。
ＧＸなら１９５／６５／１５なんだけど、ずっと２０５にしてる。
自己満です。 >>23
コバックだとラジエターキャップを交換してくれる。
新古車で買った、実家のワゴンRと昨年車検を通した、
俺のグラGは、ラジエターキャップを交換した。
>>24
中古で買うとどれが純正タイヤだったのか、判らないからね。
今履いているのが、一昨年購入した時に履いていた「BS B'STYLE EX」だわ。
そろそろ、レグノかルマンの195/65 R15に代えようかと思う。
グレードは、グラGだが、16㌅は値段が高すぎる。 レグノ履いてるけどマフラー変えてるからよくわかんない(^o^) ブリッド205 55R16レグノ→エコピア
若干ロードノイズが煩いかな？程度で明確な差は感じられなかったなあ
磨り減って硬化したレグノじゃミドルクラスタイヤと大差ないのかもしれないけど
車体の静粛性が元々高いからかな？ ブリットのir-vって純正17インチですけどインチダウンできますか？ >>31
16インチ？それとも15？
16なら出来ます、15はアルミのデザインによっては出来るかも >>33
16インチです
ブレーキの大きさからみるとさすがに15インチは無理じゃないですか？ >>30
磨り減って硬化したレグノじゃミドルクラスタイヤと大差ない
硬化したレグノは十分溝が残っていてもかなり煩いし、雨の日は気を抜いてアクセルを踏むと簡単に明後日の方向に行こうとするｗ
VSCを付けておいて良かったｗ 素のグランデが15インチって事はグランデとi-rvってブレーキの大きさ違うんだ？ NAはブレーキが15インチ
ターボは16インチだよ
ホイール形状次第でワンサイズ上じゃないと入らない場合が有るから注意な ＬＬＣ漏れて、ウォーターポンプ交換しました。
手間も金もかかるけど、ＧＸ１１０の為ならば仕方ないな。 すみません。質問お願いします。
H18 マーク2ブリットiRです。13万キロ超走行。
純正ショックアブソーバーの限界なのか、細かい衝撃を感じたり、衝撃が強くなりました。
時々、荷物も積むので、次回もセルフレベリング機能の付いた純正にしようかと思うのですが、前後交換で大体どれくらいの予算を考えていたら良いでしょうか。 >>40
３９です。
１９万ｋｍ走りました。
１０万ｋｍでタイベル・ウォーターポンプ交換してます。
半年くらい前に、リザーバータンクのＬＬＣ水位が、半分くらいになっていて、
１８万ｋｍでオイル交換したときにＦＵＬＬ補充したけど、５０００ｋｍ走ったら
半分くらい減っていた、ＬＬＣ漏れた赤い跡があったから、修理かな。 >>43
返事ありがとう
やっぱ10万ごとにタイミングベルト＆ウォーターポンプ交換がお約束ですね。
うちも10万超えそうなのでそろそろ準備しないと。 >>44
古かろうが新しかろうが良いものは良いということで使われ続け、
それがやがて文化やら伝統とかやらに成るんじゃないのか？
それがNIPPONだと思ってたんだけど車は別みたいで、なんだかな～
長年愛着を持って乗り続けた車に重課税とかやめてくれ 古い車は事故したら死ぬ確率高いから若いのには乗ってもらいたくない 2000年代以降のは衝突安全性考えてあるから
無茶な運転しなければまあ
こういうのは死ぬ気で乗らないと走る棺桶だし
https://pbs.twimg.com/media/DHWSOYKU0AEPAB3.jpg 今回の86の事故もそうだしその前のハコスカの事故もだけど
旧車で死亡事故起こすと事故原因よりも車ばっかりが目立つな ハチロクは元々滑りやすいから滑らせて遊ぶのが目的で需要があった車なんだけど
某峠走り屋漫画のせいで高性能なハンドリングマシンと勘違いされてる節はあるよね ヨタ共販でシフトノブとミラーの鏡を取り寄せた。こんな古い車でも注文した翌日朝には入って来るってすごい。まだまだ乗れるな。 >>53
残念ながら、考えが甘いと言わざるを得ない。
ウェザーストリップなどは、一部部品に欠品が出始めている。
なので、今後も、乗り続けるなら、早めに消耗品の手配が必要と思ふ。 新型シビックに乗り換え検討してる人いる？
FFな時点で論外な人もいるだろうけど。
MTもあるし個人的にはようやく乗り換え候補が出てきたと感じた。 >>54 情報ありがとうございます。サイドブレーキとか皮のスレる所変えたいと思っていて。まぁ古い車だから欠品も致し方ないか 今度、買い替えるなら、スイスポ／ヴィッツＲＳ、スープラ当たりかなぁ
と考えている。
カムリは、横幅が大きすぎてダメ。 前スレ>>963で水温が高めって話で相談した者だけど、
その際には色々とアドバイスをもらい皆さんホントにありがとう。
レスできなかったけど・・・
関係するのかしないのか、別の故障が発覚した
毎週の点検で、３週間前にラジエータの下半分に楕円形に濡れた部分が現れた
楕円の頂点から漏水しているようにも見えたので、これが原因か・・・と
思いながら、仕事の休みがなくて修理には出せてなかった
ただ、ラジエータ下の路面には液シミが広がっていて一定量漏洩した様子だったが
不思議なことに何日経過してもクーラント液のリザーブタンク液面に下降が見られない
今週急な用事でブリットを短距離だけ走らせることになり
エンジンを始動したところエンジンルームから「ジュルルル、ググググッ」と
聞いたことがない異音がして、ボンネットを開けて発生源を探したところ
パワステフルードの補充口のキャップを開けたら液面がLOWにも足りない状態で
内部では細かい気泡が音を立てて吹き上がってる…
フルードのパイプを追い掛けていくと、エンジン右手前の補充口から
ラジエータの前面を回ってステアリングロッドに向かって配管されていて
パイプのクラックからパワステフルードが噴出してラジエータを濡らしていた
とりあえず今日、修理依頼。 >>59
同意。
今の各社／各車のラインアップを見ると、そういう発想になるんですよねぇ。 コンビステアのウッド調のところにブツブツができてしまった・・・・
なんなの？ コーティング剤みたいな保護するようなものが直射日光で経年劣化したんじゃない？
よく、熱くなるのを防ぐためにタオル置いてる人がいるけど、有効なのかも。 >>58
また珍しいところが壊れたなあｗｗそこはあまり水温とは関係なさそうだけど
車戻ってきたらファンカップリングを点検してみるといいよ
エンジン冷間時にファンを指で弾いて半回転～一回転なら正常な範囲。それ以上なら要交換 自分もオッサンになって劣化してるが110も劣化が…故障はないけどミラーの格納が怪しいとかモールがくすんでるとか… >>65
ココリコ黄金伝説のメガ盛りコーナーの曲もコレだった気が(泣)。 クルーニーは、その後、手の平を返すように、ホンダオデッセイに出演し、
イイクルマが好きだ。男ですから
なぞと、ほざいたから、キライ。 ショッピングモールの地下駐車場で、ドアミラーこすってしまった。
線傷が・・・２ｃｍ近く・・・・・
タッチアップペイントで誤魔化した。
ごめんねマーク２ 傷の程度にもよるけど、下地が見えない程度なら、コンパウンドで消えるかも？ ７１です
下地見えてるのでがっかりして、タッチアップペイントで埋めるように塗ってみた。
注射する時に左側を気にしていたら、壁に電気の配電盤があったのに気が付かなくて、
カリッと音が・・・いや気のせいかと思いつつ見た。
あああ～俺の馬鹿馬鹿馬鹿、何やってんだよもう。 取り合えずヤフオクなんかで探してみてはどうですか？ 俺もミラーの格納変だから交換したいがヒーター付きがなかなか出ない >>76
ヒーター配線とミラーモーター配線はカプラーの所で分解出来るようになってるから
ヒーター付きじゃない完動ドアミラーとニコイチ修理する手もあるよ
http://i.imgur.com/23Segxu.jpg
http://i.imgur.com/pOg6fx8.jpg
線が二本しかついてない方の四角いカプラーがミラーヒーター
勿論同色のヒーター付きドアミラーと交換するのが一番楽チンだけど
電動格納の動きが渋いだけで動くなら分解してグリスアップで直ることもある もしかして、普通のドアミラーをヒーター付ドアミラーにも出来るのですか？
もし出来るとしても、やっぱり難しいかなぁ… ヴェロッサのアクセルペダルは吊り下げ式と床から出てるタイプとありますがどう違うの？ ブリットだとJエディション以外はヒーター付きドアミラーが標準だけど、マーク2だと違うのかな？ >>79
寒冷地仕様だと吊り下げ式じゃないか？
オルガン嫌いだから部品取り寄せて交換したよ。 35thアニバーサリーってシートベルト警告音鳴らないのがデフォですか？ この頃の車だと、ランプは点滅しても警告音は少なかったんじゃないのかなあ？
軽自動車とかはピーピー鳴ったけど。 >>78
作業自体はそれほど難しくはないけど配線作業やドアミラーやドア内張りを分解するのが面倒かな
電源の取り出しとロッカースイッチあたりはエーモンの製品でどうとでもなるけど
ヒーター関連は結構電気食うからそれなりの太さの配線とヒューズは必要 >>86
言ってもシートベルトをしてくれない人を乗せなきゃいけない事が多いので
警告音解除してあるなら復活させたかったんです
レスありがとうございました シートベルトしないなんて免許持ってると思えんな
馬鹿はしんでもなんとやら >>89
取説に書いてなくユーザーカスタマイズ機能にも無いようです
ネット情報のODO長押しも試してみましたが無反応でした >>91
助手席シートベルト警告灯の配線にこういったブザーを並列接続してみては？
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https://www.amazon.co.jp/dp/B00ZTA3U5S/ref=cm_sw_r_cp_api_s4TPzbFXX7Q6N >>92
警告音鳴らない仕様ならしかたないですね
ブザー取り付けます
URL有難うございます 今日は一日でブリット四台と遭遇した。リアルで一度にそんなに見たの初めて
ヴェロッサのレアさには敵わないけどｗｗ 昨日の夜、コイン駐車場でバンパーとフロントスポイラー（ともに右前）
ガリっとやられてた…。
当て逃げした奴は許せんが、仕方ないと諦めて修理しよう。
車両保険を使うか迷う金額だなぁ、きっと。
お巡りさんにドライブレコーダーの取り付け勧められた。
皆さんはドラレコどんなのつけてます？ 駐車中の当て逃げをとらえるカメラってなかなか無いよ だよなあ・・
駐車場に設置してある防犯カメラが一番分かるかもな こんなドラレコ，どうです？
駐車場監視機能らしいけど。
ttp://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/hdr352ghp.html うん、だからこれを付けても振動が少なくて録画されてなかったり（こする程度で作動してたら風の強い日は全部録画されてるね）
録画がされてたとしても相手がナンバー映ってる角度で当ててくれるかの問題だよね 小さい駐車場ですので、監視カメラは設置されてませんでした。
やっぱりナンバーまでは映らないですよねぇ。
自衛手段としては駐車時に隣の車のナンバーを写メしとく
ぐらいでしょうか。
ただ、撮影してる姿を持ち主に見られて面倒なことに
なるのも嫌だし…。
もっとスペースに余裕のある駐車場に停めればよかった…。
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