【CL7】アコード ユーロR PART48【ACCORD】 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
走り、居住性、デザインといったクルマの本質を徹底的に引き上げ、
そのすべての要素に「質の深さ」を求めたアコードの中で、
快適性はそのままに、スポーツという性能にさらにこだわり、
走りに磨きをかけたEuro-R。
躍動感をより強調するエクステリアや
スポーティに洗練されたインテリア。
そして、リッター110PSを達成した2.0L DOHC i-VTEC＋6速MTによる
圧倒的パフォーマンス。
セダンとしての高水準の資質を備えながら、
オンロードにおける「走る歓び」を目指しました。
http://www.honda.co.jp/ACCORDEURO-R/2008/
前スレ
【CL7】アコード ユーロR PART47【ACCORD】
http://karma.2ch.net/test/read.cgi/auto/1473983085/ 社外オーディオ取り付けについて
①オンダッシュと下の２ＤＩＮにＨＤＤとヘッドユニット等々が社外の主流
ワゴンだけどこんな感じ
ttp://www.ahonda.net/accord/report/07/
下２ＤＩＮにブチ込んでる人もいるけど、あそこは運転しながら見るのはかなり辛い
②社外ナビ取付、ディーラーによっては断られることもあるみたい
俺はディーラーで綺麗につけてもらったよ
オーディオ屋だと５～１０万ぐらいが相場じゃないかと思う
③センターパネル下のボックスに、純正アダプタ使って１DINカセットデッキと、オンダッシュナビ本体、きれいに付いてるよ
ちなみに、オーディオのプロショップとナビの取り付け専門店に取り付けを依頼した
純正部分を無視できるなら、社外品のインストールは全く問題ないと思う
④下の1DINに社外DVDプレーヤー
純正ナビのAUXに接続?
→AUXの場所はトランク運転席側。
⑤オンダッシュナビ取り付けの件なんですけど、
ttp://www.hoh.co.jp/products/pie_aux_honda.html が純正オーディオを利用できて、
ttp://kanatechs.jp/tbx/h001.html
は純正オーディオを利用できない
（アンプなしのナビを付けると音楽が聴けない） でOKでしょうか？
→とりあえず音が出ればいいや、ってことなら上でおｋ。
音質を気にして、純正オーディオのアンプじゃちょっと・・とか、
ナビやCD等のヘッドユニットの音場補正とかを利用したいのなら下。 827 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2012/12/19(水) 22:59:56.82 ID:1MifMsFE0
Simadai91のオーディオ取付キット使ってる人おる？
インダッシュのナビ上に付けたいけど、いい値段するから迷い中
829 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2012/12/19(水) 23:23:44.16 ID:1MifMsFE0
ttp://www.simada91.com/web/audio_navi/2012/03/honda-accord-2003-2007-1din.html
下の小物入れに2DINの奴は使いづらそうだから、純正オーディオと交換できたらいいなって思ったんだけど、どうかな？
832 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2012/12/20(木) 06:10:50.22 ID:s2Z3uzuu0
ttp://www.amazon.com/Metra-Specialty-Single-Installation-2003-2007/dp/B000GHGC6S
これと同じ物だろ？
個人輸入すれば安く上がりそうだけど・・・
買ったらレビューよろしく
833 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2012/12/20(木) 23:29:40.09 ID:wHSyHd9g0
ちょっと違うけど
ttp://www.amazon.com/HONDA-ACCORD-2003-2007-Camera-CD6019R/dp/B0093E0PPY/
こういうの付けられたら面白そうだな。 『社外品シフトレバー』
無限 「Quick Shifter」 ttp://www.mugen-power.com/topics/news_0518/
『カックン解消法』
カックン困ってます。
アクセル開度０から少し開けた時に起こるこの症状ですが
点火時期が早すぎる事による急激なトルク変動が原因だそうで
対策ＲＯＭは微小開度の点火時期をリタードしたものになっているそうです。
ディーラーでこういう症状が出ていて対策済みのＲＯＭデータが出た
と聞いたといえば書き換えしてもらえますよ。
全国のディーラーに情報は回っていますので。
ちなみに問題の症状は完璧に消えます。
『後期型対応のワイパーの替えゴム』
NWBから出ています。
運転席側がMW65GN、助手席側はMW38GN。
ttp://www.nwb.co.jp/products/images/gara_fig.jpg
最近はHAMPのが安くて良い。
撥水タイプ 運転席側 650mm H7662-SEB-600
撥水タイプ 助手席側 375mm H7662-SEB-700
無限アコード
ttp://www.mugen-power.com/past/accord/index.html
紹介動画（後期型。公道で速ければいいのさ アコード・ユーロR)
ttp://tv.carview.co.jp/?mid=1591 ←リンク切れ 前期(CL7-100,105,110)と後期(CL7-120,130)の相違点
前後バンパー、ボンネット止め具、グリル、ラジエーターカバー、ハザードスイッチ
メーターデザイン、DVDナビからHDDナビ、ナンバーベース、ワイパー、スモールランプのレンズ色
テールランプのリフレクター、オートヘッドライトレベライザー、内装のパネルの色、セキュリティアラーム標準装備
エアコンフィルター標準装備、MTのシンクロメッシュ、車体色一部変更(サテンシルバー→アラバスターシルバー)
中期？(CL7-110)からはヒーテッドドアミラーが追加
クラッチギコギコの持病は前期後期に関わらず発生。
クラッチマスターシリンダーの交換でひとまずは落ち着く。
現在はFD2シビックRと共通の部品番号で初代から4世代目の部品に移行。
46920-S7A-A04 ｼﾘﾝﾀﾞｰASSY.,ｸﾗﾂﾁﾏｽﾀｰ
マモル交換できるの車体はもうほとんど無いですね。 レボーグとかWRX辺りはカー雑誌で評論家がこれがCVTじゃなければ、、、って嘆いているねー
やっぱりフィーリングがイマイチなんだろう
あと内装がすごく安っぽい
ハイパワーエンジンと四駆でそれなりに速いだけって印象
MTにこだわらず乗り換えの候補上げるならばマークXのGs辺りかなぁ
あの2.5Lはヤマハ絡んでるし、そんなにわるく無い 前スレの990へ
まずダウンサスってのはどういう仕組なのかから。
バネだけで車高を下げるにはどうするか。バネを短くすれば良いよね。
だけどバネだけが短いと、サスが伸びた時にバネが遊んでしまう。
この状態はタイヤが空中に浮かんだと同意義で全くグリップしない。即クラッシュにつながる。
だから、ダウンサスは必ず不等ピッチのバネを使っている。
不等ピッチじゃないダウンサスは安全性を何も考えてないゴミだから捨てて。 不等ピッチってバネの柔らかい部位と硬い部位の2種類が一緒になったバネのこと。
柔らかいバネで大きくストロークさせて伸び切った位置でも追従するようにする。
でも、柔らかいだけだとドコまでも車高が落ちるからそこそこの位置で硬いバネにバトンタッチ。
その硬いバネで踏ん張って良い感じの車高を維持している。
この不安定な関係を維持するために、柔らかい部位は純正より柔らかいバネ。硬い部位は純正よりも相当固い。 このバネで攻めた走りをするとどうなるか。
アクセルを踏むとフロントが伸びてふわふわ領域に入りグリップ0。
ブレーキを踏むと固い領域に跳ね返されて柔らかい領域と行き来するボヨボヨ足でグリップ0。
全方位グリップ低下する素敵な足回りになる。
CL7の最大の特徴のダブルウイッシュボーンとか、クソ食らえ。車軸式にも劣る足回りの出来上がり。
つまりダウンサス不要。捨てて。 車高調選ぶ時にネット情報色々見るだろうけど、初心者が勘違いする第一関門。
高い車高調は性能が良い。これ、間違い。
ダウンサスの話で、足を効果的に動かすことが大切ってわかったと思う。
つまり、足を効果的に動かすことが目的で、高い足を入れるのが目的じゃないって事にまず気付く事。
車高調と言えども、メーカー想定値を超えるセッティングされたらダウンサスと同じでクソ足になる。
高い足回りを入れる人は、メーカーが開発費かけたんだからってメーカー指定値で組むことが多い。
逆に安いのを組む人は車高はとりあえず下げたい。走り？まあ、値段なりでしょ？なんて人が多い。
コレがネットインプレの差になるわけ。
安い足でもメーカー想定値で組むといい動きするし、高い足でも変なセッティングされると動きが悪くなる。
だから安い足でも偶に絶賛する人が居たり、高い足で微妙な反応する人が居るんだよ。
インプレの高評価の数だけで比較しないで、そのインプレをした人がどんなセッティングにしたか良く注目すること。 車高調の分類分けは以下の4つ。
1：バネ調整式車高調
2：全長調整式 複筒式車高調
3：全長調整式 単筒式車高調
4：全長調整式 別タンク付き車高調
基本的に下に行くほど値段高くてスポーツ走行向きなんだけど、
面白いのは下に行くほどグリップが上がるわけじゃないって所。
下に行くほど調整機構が増えて、自分好みに仕立て上げられるってだけなんだよ。 初心者がイキナリ別タンク式買った所で何を調整していいか分からず結局メーカー指定値。
調整しないんだったらバネ式でメーカー指定値にする方が安いし迷わないしいい事多いよね。
ただ、バネ式だと面白みもクソも無いから2か3を。スポーツ走行するなら3を勧める。
始めは指定値で乗って、自分の走りが掴めてきたら調整して遊べるし。
別タンクのメリットは縮みと伸びで特性を変えられるって所にあるんだけど、
サーキットや路面状況でベストセッティングが全然違うんだよ。
結局どこでもそこそこ走れる無難なセッティングってなると伸び縮み同じ特性のほうが良いから使わなくなる。
タイムアタッカー以外には不要だね。
って所で後は自由に選んでちょ。
自分で考えて悩んで選ぶのも車の楽しみだからね。
入れたらまずはメーカー指定値で走ってみて。どの足選んでも気持ち良く走れるはず。
セッティングや技術に伸び悩んだ時が来たらまた教えるわ。 >>8
マークXならGRMNがあるやん
れっきとしたMTだぜ 上でご説明頂いた方、ありがとうございます。非常に勉強になりました。
もしや、元スピリッツの間野さんかな？ ありがとうございます！今度車屋と車高調選ぶので参考にさせてもらいます
特にブレーキ時の挙動はおっしゃる通りシーソーみたいに動いて困ってたので変化が楽しみです
是非またお願いします！ 車高調付属のバネより別売りのほうが性能いいんですかね？ >>18
車高調ってバネ付属なんだ
車高調組むときに、自分の好きなレートと長さのバネを選んで、一緒に発注するもんだと思っていた >>18
結論から言うとそうとも言えるし違うとも言える。
コレを説明するにはまずバネって何してんの？
のさらに前にそもそもサスペンションって何？から話さなきゃならん。
完璧な平面のアスファルト上でハンドル角一定、速度一定でぐるぐる回るとする。
この時サスペンションって動いてる？動かないよね。
荷重が一定で変化が無いから落ち着く所に落ち着いたらもうそこから動かない。
コレはいい足だろうがクソ足だろうが変わらない。
じゃあこの時にコーナーリング特性を決めるのはなんだろう。
それはキャンバー角だったりトー角だったり、サスペンションジオメトリと呼ばれる機械的構造で決まる。 少し話しをそらす。
CL7最大の特徴であるダブルウイッシュボーン。
よく分からずに褒めてる人が多いけど、じゃあ具体的にどこがどうなって良いの？を言える人は少ない。
CL７よりよっぽど速いFD２はストラットサスペンション。
ストラットより上位のはずのダブルウイッシュボーンなのになんでFD２の方がよく曲がるの？？ ダブルウイッシュボーンの特徴はサスペンションジオメトリの柔軟性にある。
ストラットはジオメトリの柔軟性が無いので特性を決め打ちするしかない。
それはサーキット狙い撃ちだったり街乗り狙い撃ちだったりする。
ダブルウイッシュボーンの場合は、サスの沈み込みが少ない領域では街乗り、深く沈んだときにはサーキットというジオメトリの調整が行えるのだ。
タイプRはそもそもサーキット狙い撃ち。
全領域で街乗り考えなくて良いんだから、ジオメトリの自由度なんて不要になる。
なら、エンジンルームが狭くなるしコスト上がるし重くなるダブルウイッシュボーンなんて不要という結論に至った。
CL7はそんなわけには行かない。だからダブルウイッシュボーンが選ばれたのだ。
でもダブルウイッシュボーンにも限界はある。機械的に構造が固定されているのだから、極端に特性変化は行えない。
なので、限界付近ではFD２のジオメトリに軍配が上がり、コーナーで負けたりする。 この特性が変化するCL７の足回り。車高調導入の際には鬼門になる。
車高調って車高が下がるだけでサスの構造が変わるわけではない。
つまり、車高が下がったということはジオメトリがスポーツ走行用に固定されたということなのだ。
開発者が苦心して設定したサスペンションジオメトリ、それを活かせる車高。
それは街乗りからスポーツ走行までそつなくこなせる非常に考えられたものだった。
ホイールハウスの隙間が大きいなんて事は百も承知だが問題にならなかった。
ジェントルに乗る人はこの特性を気に入ってくれる。走りを目指す人はサスを変えるしそうすればジオメトリもスポーツで固定されるしwinwinだろって。
ここが微妙に抜けてた所で、見た目が致命的にかっこ悪くてスポーツ走行しない人もサスを変えるなんて思いもしなかったのだ。
これにいち早く気づいた無限モデューロは車高を下げつつ純正相当の乗り心地を出せるサスを出すことになる。
矛盾のあるジオメトリとサス設定なので本気のスポーツ走行をすると破綻するので注意されたし。
逆を言うと、CL７で車高を下げてしまったら純正の特性とは永久におさらばする事を覚悟すべし。
車高を下げているのにダブルウイッシュボーンがどうのとか言うのは恥ずかしいことなので注意。 バネの話に戻る。
バネって何をしているのか？
バネって単純な構造。荷重がかかればそれに対応した所まで沈み込む。
つまり、バネはサスペンションの使用領域、どこからどこまでの範囲を使うかを決める部品なのだ。
これはストラットでは大した問題にならないがCL７では致命的になる。
サスペンションの使用範囲によってジオメトリが変化するからだ。
ここで>>18への回答。
車高をメーカー想定値より下げたことによって使用領域の変わってしまったジオメトリを調整するためにバネを変えるのは大変有効となる。
でも、メーカー指定値の車高設定でバネだけ変えても使用範囲がチグハグになるだけで逆効果になる。 ココまで見てもらえれば、コーナーってバネとサスジオメトリだけで決まるって分かると思う。
セッティングの上で、まず車高とバネから決めろってのはこういう事なのだ。
皆がすぐ弄りたくなるダンパーは変化特性を決めるだけで根本的に曲がるための部品ではない。
ダンパー調整は一番後で。 ダンパーの話をしてしまったのでセッティングの触りだけ。
ダンパーを調整しているとコーナーで曲がりやすくなる時あるよね。
だからこそ、ダンパーがコーナーを決めているって勘違いしちゃいがち。
でもダンパーって動きを規制しているだけ。
ゆっくりとその領域を通過しているだけでいつかはもっと沈み込む時が来るのだ。
もしダンパー調整で良いと感じる場所があったのなら、ダンパー最弱でバネの反力だけでそこの場所に留まれるセッティングを出すようにする。
プリロードの調整である程度攻め込めるし、どうしても駄目ならバネ交換を行う。
バネが決まったら、ギャップで跳ね飛ばされないようにダンパーを調整して終わり。
まあ、コレは俺がセッティングを出す時の一例だから皆が自分なりの手法を見つけるのが一番。
運転する本人が楽しいのが一番だからね。
俺は回すサスが好きだけと同期は直線的なサスが好きだったりするし。
色々いじって変化を体感して楽しんでくれ。 >>22
FD2がマクファーソンストラットなのは、TYPE-Rだからでなく
ベースのシビックがマクファーソンストラットだから。
CL7がダブルウイッシュボーンなのは、ユーロRだからでなく
ベースのアコードがダブルウイッシュボーンだから。
あなたの理屈だとFK2のリアサスが車軸式なのはTYPE-Rだから
って事になってしまう。
違うでしょ？ >>28
そこのもっと前の話になる。
ベースのシビックがストラットとして設計されたのは、タイプRを出すことが既定路線で柔軟なサスを必要としなかったから。
ユーロRを出すには柔軟なサス許容値を持つ車を必要としたけどそれを満たすのがアコードだったって話。
FK２はもう何も言わん。
ニュル動画見たろうけど市販と同じ車に見えたの？ なんにしても奥が深くてすげーわ
ホンダもこういう通な人たちに支持される車を再び作れるように頑張って欲しいな ホント奥が深いね
個人的にはCL7の足周りはお金かけてるって思ってる。それだけで満足です！ 独立懸架の車って、純正状態だと、ドラシャがデフから一直線になる様に作られてるってきいたけど。
だとしたら車高下げたり、上げたりすると、若干ながらの駆動ロスってあるのかな？
それとも無視出来るレヴェル？ なんつーか
下手に弄るならノーマルで乗れってことは分かった >>33
駆動ロスはわからんけど車種によっては上げ下げすぎてドラシャに角度付きすぎるとトラブるってのはよく聞くような
普通なら駆動力になるところドラシャやベアリングへの無理な力になって壊れるんだからある意味ロスしてるのかな シビックのストラットは単純にコスト最優先の選択でしょ >>25
車高を下げたらレートは固くする方向で良いのでしょうか？ >>37
だから、下げるなって言われているのが理解できていないのか？ とにかく下げること自体が目的みたいだから好きにさせればいいじゃない
鬼キャン指向の人に害悪を説いても聞く耳持たないのと同じでしょ 下げるななんて言ってねえべ
下げたら割り切れ、割り切れないなら下げるなって捉えたが 横レスだが、
メーカーが最適化したサスペンション設計してるから車高下げると変わっちゃうよ。
極論だけど車高を変えるならアーム類も取り付け部も替えないと最適化できないよって話。 10年以上も前のマニアックな車種スレなのに、プロ降臨とは恐れ入りましたw
ダブルウィッシュボーンのウンチクは、無視して良いと思います(^-^) 無視は酷いな。
ハードと理論を知ることはチューニングの上で重要だし、
大いに参考させてもらえばいいと思うよ。
ただしその先どうするかはオーナーの自由。 数年前、CL7が熱い？時期があって、各サーキットで、チューンドDC5やFD2よりも良いタイム叩き出す人がいたけど、アレは腕の差だったんだろかw とあるチューナーが、それは素性の良さとダブルウィッシュボーンて言ってたw 素人なら腕の差がかなり出るだろう
300馬力超えの某ターボ車がNAのFD2に負けたりも実際ある 中古でCL7買いました。サーキットで走るために、ヘタった純正脚をまた純正にしたくてオークションで脚を手に入れたんだけど、
自分のアコード、純正バネもヘタってて、仕方なく付いてたダウンサスで組んでしまった…
ヘタってない純正バネが欲しいです…
どうして程度の良い純正脚にダウンサスの組み合わせしか出品ないのだろう。 >>50
純正吊るしなら、鈴鹿でFD2はBNR34より速かったような
サーキット専用の足と乗り心地に配慮した足ではここまで差が出るのかと驚いたな >>51
サーキットで走り込むなら新品買えよ
どんな使い方されたかわからん中古で極限状態の走りをするなんて危険そのものだぞ 完全ノーマルならFD2とCL7の速さの違いの根源は車重とタイヤだよ >>51
そりゃあ、ダウンサス入れたら糞足になってへたる前に足を交換するからだろ。 純正バネの未使用持ってるよ！
新車で購入したときにそのまま...おっと
この流れでは怒られそう... >>56
ボディ剛性が段違いだし
もちろん足も良い
動き出しとか、交差点ひとつ曲がるだけでも走りにおいては別次元だと感じ取れる 今、練馬関町の青梅街道で黒いユーロrとすれ違った。私のも黒だけど。 純正バネ捨てちゃったわ
1万キロくらいしか使ってなかったんだけどなぁ
今は純正ダンパーだけで走ってます 車検から帰ってきたらなぜかセルモーターが
静かになって掛かりも軽快になったんだけど
なんでだろう。
バッテリーもセルモーターも交換してないのに。 C-HRってHR-Vのリニューアル復活ってことでしょ？
やるね、ホンダ！
この調子でユーロRの復活もお願いしまーす！ >>67
エンジン暖まった状態で引き渡されただけじゃね？w >>72
マジで？ということは無くなったRAV4の後継的車なのか……
あんなにヴェゼルっぽいデザインなのにね？
っつーか、ストリーム→ウィッシュ のパクり路線と同じく、
ヴェゼル→C-HRなんじゃないかと思ってしまうわ ヴェゼルだのCX3だのコンパクトSUV売れてるからな
トヨタも当然そこに当ててくるわな というよりその辺の需要を探っていたのは当のトヨタだけどな。20年くらい前から
単にトヨタのコンパクトSUVが代替わりしただけで、後出しじゃんけんでCH-Rを出してきたわけじゃない コンパクトSUVはラブ4とかあったけど
プレミア感は無かったよな
プレミアという方向性はヴェゼルにかぶせてる部分だろう >>76
rav4とハリアーが同じプラットフォームになったから、ハリアーが若干格下げかな？
現行ハリアー嫌いじゃ無い。
フロントオーバーハング長いけど。 街でC-HR見掛けたけどデザインがケバケバしくて俺は好きになれん。
ヴェゼルくらいがスマートな感じでちょうどいい。 最近のトヨタはけばけばしいの多いな
Gsとか笑うレベル まあ期待したNewシビックもケバケバしいけどな・・・ そうだね、レジェンドとかもヘッドライトが未来的だけど
受け入れられん。アコードもか。 もしヴェゼル4WDターボRSが出てたら買い換えてた。雪国なんで。 >>80
フロント周りはいいけどリアに掛けてのラインと
リアデザインがなぁ、子供っぽすぎる 雪国だけど、VTM-4かSH-AWDでもないリアルタイム4WDなんて無くても同じだとしか思わんわ 次はレヴォーグかもとか言っちゃったけど、
あれを狙うなら同じスバルのWRX STiも手が届いちゃうんだな……
よっぽど厳しくならない限り、当分はCL7に乗り続けるなぁ 次はヴェゼェルRSにしようかなぁ
車高落とすとなかなか良い シビＲのパーツ流用でシビセダンをMT化する
出る前に金を貯めておかなければ・・ 次のシビック、この車より幅広なんだよなぁ
しかしそこを妥協しなかったらグレイスくらいしかなくなる...... フロントガラスを交換した人っていますか？
ガラス飛び石だらけで補修することになっています。でもオークションで新品が安く売っているんです。 >>89
飛び石は保険効くんじゃね？
保険で交換した人、何人か聞いたことあるし >>90
s2000に乗っていた時高速で飛び石食らって、保険で交換して貰った。純正じゃなくクールベールにして貰った。
その1週間後、また高速で飛び石食らって、今度はクールベール付帯の保険で交換して貰った。
アコードはガラス寝てるけど、飛び石で割れることってあるのかな？ フロントガラス2㎝ほどの亀裂、上部のブルーの部分との境目辺りにありドラレコで気づきませんした。
自分の保険の免責金額が1度目5万円で5万はかかるんですよね?
あと、ETCやドラレコ、ナビのアンテナ等も張り付けてあるので補修対応が安いのかなって思っています。
ご親切にありがとうございます！ >>93
車検通らんし、もう一度石が当たると今度は全面真っ白にヒビが入るから、早く交換しろって
ちなみにオクの安売りはモデルとしては下の方の品
それと、自分で交換できるならいいが、持ち込みだと工賃だけでも良い額になるからそのつもりで 保険使ったら後で8万は払うことになるんじゃないかと…
それと、この車
信頼のおける店じゃないと修理中に勝手に乗り回されそうだ >>92
飛び石の場合は免責無いんじゃないかな？
しかも、等級下がらないきがする。 フロントガラス交換するならついでにガラス上端のウェザーストリップ交換しとけ！！
俺はウェザーストリップだけ交換したい…… >>95
>>96が書いているとおり免責ゼロで等級も下がらない
ガラス交換自体は数時間（手際が良ければ１時間程度）だから、半日程度しか預けなければ乗り回される時間もないだろう >>100
2万円～8万円。
業者に依る。
自分で調べろ。 フロントガラス、自分の場合、保険の等級が下がるそうです。
1等級下がると更新時2～3万増えるとの事。
さらに等級が戻るまで5年間。。。
保険での交換はやめました。
ちなみに、ディーラーへ問い合わせてみたら、フロントガラス交換は屋根のモールごと交換でざっと15万だそうです。 >>103
すごいところに住んでるいるな
日本国外か？
俺は保険で等級変わらずに直せたし、自費で交換したときは46000円だった >>103
保険屋も間違ったこと言ってるし、貴方の判断も間違ってる。
保険が2-3万円上がったとしても、それが5年で戻るなら、概算5～7.5万円の損失で済むと思うけど。 免責5万+保険料UPでしてトータルで考えるとメリット無いような気がしたのですが...
どうなのでしょうか？
外資系の保険会社なので、日本の保険会社と違いがあるのかな
無知なものですいません... >>106
保険料up分が来季から年間3万アップ、かつ、5年かけて元の金額に戻るのであれば5年間の損失は概ね（3×5）/2ってことでしょ。7.5万の出費、加えて5万の免責、って事はトータルで12.5万の損失。
保険使わない場合は、12万の損失。
どっちかは、貴方次第だね。
だけど、なぜ飛び石で等級下がるのかが謎。外資ってそうなの？
私がS乗ってた時は、1年間に1回限りは等級下がらずに、免責も取られずに金を出したよ。三井住友。
ちなみにS2はガラスが立っていて、ガラスの位置も低いので飛び石でガラスが割れやすい。 保険の仕組みなんていつの間にか変わってるよ
保険を使わない人ほど浦島太郎状態
今は飛び石の修理でも1等級ダウンに1年の事故有係数じゃないかなぁ
事故有係数は曲者で、修理で保険を使う場合は事前にきちんと説明するよう指導していると思う
>>108
自分は免責10万
もう免責ゼロに意味がないから >>109
俺は0か5 の選択なんだよ
去年(？)から据え置きから、東急は一回使ったら上がる通知が来た >>106
外資系がどこだか知らないが、AIUでは等級ダウンなしでガラス交換できた 106の者です。
保険会社はチューリッヒです。
2012年10月以降の新規契約の場合、飛び石等のフロントガラス交換でも
等級が下がるようです。（2012年10月以前に契約されていると下がらないみたい）
見積もりで安かった為、保険会社を変えた事に後悔です。
また、飛び石以外に自然災害やいたずらでも保険を使った場合1等級ダウンの様子…
もう、車両保険は全損限定にしてしまおうかといった気分です。
ガラスは自費で交換しようと思います。いろいろお騒がせしてすいませんでした。 等級すえおき事故は廃止されてますよ。
等級プロテクション特約も廃止済み。
2012年から順次改定が始まってもう全社改定済みです。 今回臨時収入はいったら、色々買うんだぁ
k&nエアクリにカーメイトvクリアワイパー等！ セルモーターってリビルドに変えるとセルの音質良くなる？ royalpurpleのオイルをエンジン&ミッションで使おうと思うんだけど、公道オンリーだと粘度はどのくらいがいいですかね？ 今日午前10時ごろ、黒ユーロ(後期?)見た。
目白通りを、谷原から都心に向かって走ってた。 なかなかすれ違わない車だと思う。タイプRはよく見るけど、ユーロは本当たまに。
特に後期はみないなぁ うちの隣のマンソンに青の前期。うちがシルバーの前期。
でも隣のが動いてるのを見たのは一度きり。
最近すれ違いもしねえな。CL7/8/9/CM含めても。 前方からカーボンボンネットのCL型が来たからユーロRかと思ったらワゴンだった 見るのは青ばかりだな～
専用色だから一目で見分けられるってのもあるが 専用色に惹かれて青買ったけど、今思うと白でもよかったな。 黒だけど、この時期黄砂が酷い。
うちのはかれこれ5年以上月一の洗車のみノーワックス。
ワックスとかガラスコーティング等の皮膜でボディ保護しないと塗装やばいのかな？ モノレールから近畿道で最近２回見ましたよ、ミラノレッド
自分は、青です >>138
シルバー乗りです
この車、全体の造形がバランスよく美しいので合うと思います
ザウバー・メルセデスみたいな感じ・・・って例え古いですねスミマセン
標準アコードのカタログのシルバーの24S見て専用色の赤とすごく悩みました
赤は断念したのでかわりに赤のミニカー買っておきました
でもあれ、なぜかサンルーフ付いてるんだよね、ヘンなの 人口20万足らずの街で、しかも生活圏内に同じミラノレッドがいたのは希少なことなのか
普通に買い物行ったスーパーとかに止まってたけどな。主婦っぽい女性が乗って。
そういや最近見かけないがさすがに乗り換えたか。 近所のユーロRはアウディA4になってました
仲間が減って行く… この車というかCL7のK20ってオイル減る癖あったっけ？
そろそろ点検パックの半年点検なのでオイルゲージ見たら先端にちょこっとしか付かないんだが。
これまで減ってるって意識しなかったけど12万キロ超えていろいろ傷んできたのかね。
CL1はずいぶん減るってのは聞くけど。 >>145
ピストンスラップ音は聞いたことあるけど、オイル減りは余り聞かないなぁ。 エンジン止めてから少し経ってから見れば増えてるんじゃね？
俺も気になってたまに見るけど
規定量入れてればLとHの真ん中なはずだ >>144
頑張ってA4かBMW3にするか、
新しいシビックで済ませるか、
思い悩む9年目の春です。 乗るなら外車っしょ。買い換える上で格下にはしてはならない >>145
俺も距離数的に同じで、先日オイル交換に行ったらオイル入ってないですよくらいの言い方されて驚いたわ
ＣＬ１の時はいろいろあって目に見えて減ってたけどｗ 30万くらい出せばKTECとかでオーバーホールやってくれるから
やってみては？
たぶんオイル減りも無くなるはず >>148
シビックにタイプRじゃなくて、普通のMTグレードがあるなら乗り換えてもいいな。
ないならゴルフGTIに行くよ。 >>153
それなりのスピードで交差点に入るときは使うかなぁ
K20は個体差あるけどオイル減る部類のエンジンらしいよなぁ
なんか不安になってきた ゲームのハンコンでヒールトゥーするけど、実車だと怖くてできない >>153
買ってから練習がてらやってたら癖になっちゃった
ミッション消耗しちゃうよなあ >>158
ちゃんと回転数あってれば、消耗費しなくない？
俺はH&Tなんて出来ないからあれだけど いつも思うんだけど、
「トウシューズ」「トーキック」とも言うんだから、
「ヒール＆トウ」か「ヒール＆トー」が正しいんじゃないの？
「ヒール＆トゥー」じゃ「かかと＆２」みたいだわ ミッションは痛まないだろう
燃料はちょっと無駄になるかもだが >>151
横レスだがktech知らんかった。
ググって良かった。国内でオーバーホールしたら100万はかかるかなと思ってたよ。
ちなそろそろ車検。今回初めてバルブクリアランス調整に出します。 現行シビックR、需要があるんだったら、売り切れ！って言いたい！(＃｀皿´) Rまでいらねーから1.5ターボのMTでてくれー
リアださいから買わないけどwww H19年登録の10年10万キロのユーロR。
3月納車予定です。
ブッシュ、ショック、サス、タイヤは新品に交換予定。
初めてのVTECなので楽しみにしてる。 >>169
楽しみだね
乗り出しいくらくらいした？ >>169
あんまりスポーツカー的な期待はしないほうがいい >>150
>>145だけど点検出したらやっぱり3リッターちょっとくらいしか出てこなかった。
特にオイル漏れの跡は無いし、マフラーエンドも酷く煤けたりはしてないからすぐ修理が必要とは言われなかったけどね。
このエンジンは減りますからね～っと言われたけど、これまで気づかなかっただけなのかな。
確かに半年くらい経つとゲージの中間くらいまで浸ってる感じだったけど。
営業が嬉しそうにステップワゴンモデューロX販促用のメカドックの冊子渡してきたよw
>>151
オーバーホール、基本工賃だけなら30万いかないけど、蓋を開けたらあれも交換、これも交換になってあっという間に50万超えそうなw
「どうせ開けるならやっといた方が…」という悪魔の誘いをどこまで無視できるかかな。 >>170
ありがとう。
オートテラスで2年補償付けて込々110万。
もっと安いタマもあったけど内外ともに程度が良かったんでコイツにした。
ちなみに色は青。
>>171
サーキットはもう走らないんで。
街中で気持ちよく走れればOK。
マニュアルなんでちゃんと吹けるエンジンなら大丈夫じゃない？ 今確認したら込々120万だったｗ
足回り一式の交換は40万ほどで足りる？ 以前担当の営業さんに聞いたことあるけど、
この車はハイカムまでエンジン回すとオイルが燃焼してどんどん減るみたいだよ
エンジンの特性だから諦めるしかないみたいだね
油断してるとオイル警告灯ついて焦るｗｗ この車、中古で探してるけどノーマルって少ないね。
無限エアロついてたりマフラー変わってたり。タコ足変わってるなら嬉しいけどあとは要らんわ。 タコ足割れるっていうよね。
マキシムワークスのだっけ？ >>176
ノーマル乗ってる人ほど手放さないんじゃないかな
>>178
たとえ無限製であっても薄いのはクラック入るよ、そんなもんです たこ足のクラックってもしそうなった場合は、
装着したまま溶接とかできるのだろうか？ >>180
普通は外して溶接だろ
つけたままとかはまずやらない シート位置をハンドルに合わせると足が窮屈で、足に合わせるとハンドルが遠いんだけどオレが奇形なのかな >>182
ナカーマ
ハンドル限界まで引っ張り出しても微妙に足りないｗ
シフトノブの位置も微妙だわ >>182
テレスコピックステアリングって知ってる？
てかググれ！ >>186
>>ハンドル限界まで引っ張り出しても微妙に足りないｗ
って書いてあるよ。 >>191
だから、シート形状を加工すると良いよ、と既にレスが付いている >>186
高さ調節だけと思ってましたありがとうございます
恥ずかしいwけど快適ww >>194
186です。
良かったね。
聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥
此処の奴らは解ったにも関わらず卑下するのはどうなんかね・・・
一部の奴らだろうけど >>198
今風に言うと、聞くは恥だが役には立つ、だな >>195
すまんな、初心者なんや大目に見てくれ
>>198
ありがとうございます
自分でも笑ってしまったけど、おかげで謎の苦行は終わりましたww 自分も11年乗っていて知らなかった！
今感動しています！ 【スクープ！】北朝鮮「核開発」協力疑惑の研究者
京大［原子炉実験所］韓国籍准教授は
「拉致実行犯」の韓国籍在日娘と結婚していた
http://www.shinchosha.co.jp/news/article/379/ ハンドルもっと手前にしたい場合は、社外にしないとダメですか？ どんなシートポジションをとってるんだ？
フルブレーキで膝がまっすぐになるような位置まで下げると危ないぞ。 >>205
身長が180cmあって、足は長いんだけど、腕が短いんだよ。 >>206
だから、シート形状を加工すると良いよ、と何度も言われているだろうが 184あるけどシートを落とせば膝が干渉せずにシートを前に出せるからオススメ
純正高いし >>213
レール変えないとシートは落とせないの？ >>206
つかこれだけシート高くてハンドル遠いのに丁度良い距離とか言ってるのは女並みの体格かがに股で乗ってるかスポーツ走行しない層だから余り意見参考にしない方が良いよ。
ある程度伸ばさないとハンドルコラムに膝が常にぶち当たってアクセルブレーキ踏み変え困難なんでしょ？
ハンドルをディープコーンに変えるかシート変えるしかないよ。 CL7はテレスコピック機構付いてていいね。
CL1はチルト機構だけだな。 >>214
シートレール変えた 35mmくらい落ちる関西サービスのやつに
自分で変えれるしお手軽 テレスコ付いてるこのクラスのセダンで合わないなら
国産車のどれ乗っても無理だと思われ・・・
軽自動車で上手く合わないならまだしも
一度写真upしてみては? >>217
落としすぎるとペダルが踏みにくくなる
ノーマルだと斜め上から踏み抜く感じだがローポジションシートレール入れると正面に蹴り出す感じになる
無論前者の方が反応が速い
結局、レカロ純正のシートレールを入れて高さを調整することになった スポーツ走行する層がこんな中途半端なセダン選ぶの？？？ >>220
スポーツ走行の意味を理解しているか？
フルサーキットでタイムアタックするだけがスポーツ走行じゃないんだぜ 昔ローポジションシートレールいれてたけど腰が痛くなって純正に戻した。やっぱ純正のほうが視界がよくて運転しやすいわ。 >>218
シートから肩が離れずハンドルを片手で全周握れる位置まで前にシート出したら男なら足がぶつかるだろ。
それとも握れない位置までシート下げてるの？ ハンドルを腕を伸ばした状態で操作するのが嫌なんだよ エンジンの回転数と連動するモーター音がするようになったんですけどオルタネーターのベアリングからくる異音ですかね？ >>219
情報thx
今まで他の車ではフルバケ入れて、ハンドルは出来る限り手前にして乗っていたので、違和感を感じていました。
具体的な情報ありがたいです。 オルタネータならチャージランプか何かの警告灯がついてるはず 修理ヵ所かなりあり結構な見積り頂きました。
おそらくシビック売り付けるパターンと直感。
飛び付いて買う気は更々ないので、諭吉で防御します。 >>226
回転に比例してヒュー↑ンならオルタ逝ってる
バッテリーにまともに充電されてないはずだから
動くうちに修理屋もってけバカ >>226
オルタネーター良くない状態だと思います。
その後、さらに豪快な音になり、バッテリーマークが点灯するかと。(経験談)
早めに点検を... >>226
アンプが壊れてオルタネータノイズ拾っているとか >>226
その音が123速でなって4からは鳴らないんだったらメインシャフトベアリング
ミッションお疲れ系 >>234
4速以外で鳴る→カウンターシャフト
4速で鳴る→メインシャフト
じゃないのか？ いま車乗ろうとしたらキーレスのボタン押してもハザードが一回点滅するだけで鍵開かないし、キーシリンダーで鍵解除したらクラクション鳴りまくるんだがどうしたらいいかな。この状態でディーラー持ってっても持ってく途中ってクラクション鳴りっぱなんかな？ >>236
クラクション鳴っても、音に構わずエンジン掛けて、一旦切ってから掛け直せば大丈夫な気がする どうみても盗難防止装置です、本当に(ry
キーレスで鍵かけた後に普通の鍵で開けると、数秒おいて作動する。止めるにはすぐさまエンジンをかけるしかない
普通の鍵で鍵をかけた後なら作動しなくなるんだったかな？この車でやったことはないから分からないけど そうなのか
スポーツカーは狙われやすいだけあって、他社のそれより厳重にしてんのかな キーレスリモコンで開か閉にしなおせば警報とまらんか？ 俺がキーレス持って外出してるときに嫁が通常キーで解錠して警報鳴らしたけど
一定時間経つと勝手に止まったそうな。 236だが朝になってやってみたらキーレスで普通に反応したわ。でも夜になったら今度は運転席の鍵が開かなくなったからディーラーいってくるわ ドアのひんじの所の黒いラバーのやつグリグリやってごらん
コネクタの接触悪いとたまに閉まらないときある 俺のはイモビのレスポンスが悪くなってきた。
朝イチはキー使わないと解錠できない。
一旦走ってしまうと問題ないんだが >>248
わいのはスマートキーの感度が悪くなった気がする。
もちろん電池も換えてみた。 10数年着けていた無限ドアバイザーを取ったら、ピラーに痕跡が残って汚い
ドアミラー付け根のプラ部分も合わせ塗装するか、ハセプロのピアノブラックのシートを貼るか悩む 昨日の夕方、新青梅街道で、白いCLアコードとすれ違った。
控えめなリアウィング付きだった。 16年のCL7 146000キロ 高く売れた！
まだ上がるかもね
俺はリタイヤするけど みんな大事に乗り続けてね >>252
いくら出た？
ワイはフロント軽微な修復有りの平成19年式の6万キロ、黒
100万くらい行くかな？ ツアラー乗りって、「ワイ」とか下品な言葉を使うヤツばかりなんだね。 MTへのこだわりが薄れてきた昨今
CUアコードもいいよなあーと浮気しそ >>255
H19年の12月までは販売してたみたいだよ
H18年式乗りのワイが調べました！ <<254 これから店頭に並ぶと思うから金額は言えないけど 16年式の146000キロが！って感じ
あんたのは 80位じゃね？業者オークションで100位だと思うよ >>260
実は3年前に業者オークションの代行で4万5千キロを100万で落として貰ったんですよ。
3年間1万5千キロ乗っても価額が変動しなければ、価値が上がってるのかも ユーロRのエアクリーナーエレメントを交換したいんだけど、HAMPのものを考えております。
品番は h1722-raa-000なんですが、どこにもユーロR適合と書いていないんですが、問題はないでしょうか？
誰かご存知の方がいらっしゃいましたら教えてもらえると助かります。
ワイは特に社外とかは付けたく無いんで、ユーロR純正同等の性能が出ればいいんですが。。。 >>262
品番は知らないんだ、ゴメン。
純正のエアクリボックス使ってるならエレメントは
社外品も純正も差が無い気がするね。 ユーロRのエアクリの型番が17220-RAA-000で、HAMPの適合品番と同じだから大丈夫じゃね？ 僕はHAMPの使ってますよ。
装着後5,000キロくらい走って問題ないし、点検でも指摘されたことない。
他の社外品だけど、PIAAの適車本でCL789アコードはどれも一緒だった気が
するから多分大丈夫。 >>261
去年の8月に19年式、9年半落ち9万5千キロパールホワイト修復無しを買取屋に出して110万円だった。
ただ買い取った店でその後4ヶ月売れ残ってたからやっぱり110万円は高取りし過ぎたんだと思う。
店頭価格115万円まで下がった所で売れたみたいだから、やっぱり70～80位がいいトコだったのかもね。 >>263
>>264
情報ありがとうございます。
amazomでHAMPのやつ買って見ました。
性能のレポは出来ませんが、ぱっと見のレポしますね～ 新しいシビック最初はかなり買う気でいましたが
だんだんテンションが下がってきた…
担当営業マンはもう1台決定って思っちゃっているんだろうな… CUアコードやCPインスパみたいな凛々しいリアデザインはどこに行ってしまったんだ リアがダサすぎて買う気なくなっちゃった
もうデザインはどうにもならんか
ちくしょー ガンダム世代がデザインしたのか、インプ辺りを真似したのか・・・ 昔CGTVで、松任谷正隆が「どんなに気に入らないデザインの車でも、
所有してしまうと、だんだん良く見えてくる」って言ってたことがある。
新シビックについても、そういう感覚が働いてくれるといいのだが… 愛着がわく、それわかります。
修理代がキツくてもcl7が手放す事が出来ません‼ リアがダサイし、車幅がかなりでかいと思う。エアロもハデだな～。
ただエンジン回転数をギアシフト時に、自動で合わせてその音も出るのが
いいみたいだ。 ほんとにホンダのデザインって駄目なのばっかり。
今回のシビックは別としても、素人目に見ても絶対にヒットしなさそうなの
ばかり。
他の国産勢もさして変わらんが… >>278
ヴェゼルだけは垢抜けたデザインで売れてるのも分かる
あとシャトルもそんなに悪くないな
あとアコードもやっぱりリアがダサい >>278
> ほんとにホンダのデザインって駄目なのばっかり。
その頂点がCL系だな 今年で13年目で明日手放します。
嫁と出会う前からの付き合いなんでちょっと悲しいわ。
明日でこのスレともお別れですわ… >>282
俺も去年に嫁より付き合い長かった相棒を13年を目前に手放したけど
まだこのスレは覗いてる。 CL7の中古購入考えてます。
そこで装備で気にすべきとこってありますか？
例えばキーレスエントリーとか。
CL7はスマートキーってオプション設定あるんでしたっけ？
あとはナビとオーディオ位でしょうか？ これまで目立って壊れたのはドアロックアクチュエーターとクラッチギコギコぐらいかな。
ヘッドライト曇りは持病だけど内側に水滴後が残るくらい酷いとよくないね。
年数も経ってるだろうしどういうメンテされてるのかは気になるね。 ん？ちょい質問の趣旨にあってない？
ナビ、プレミアムオーディオ、スマートキーくらいだよね。
個人的にはナビは古くさいのでパスかな。プレミアムオーディオは自分のはついてるけどまあメリットはあまり感じない。(CDチェンジャーなんて前時代的だし音質的にも普通より極めて優れてるとは思えない)
スマートキーは自分のは無いけど今みたいに一般化するとうらやましいかも。 中古で買ったやつだけど納車されてすぐくらいはクラッチギコ音鳴ってたけど
いつの間にか消えたわ お前ら目に見えるところしか気にしてないのな・・・
>>285
まずこの車の持病としてハブベアリングの弱さがある。
通常型アコードと同じ車重とベアリングでスポーツ走行されればそりゃ壊れるわな。
スポーツ走行自体は悪じゃないんだけど、ココの修理は意外に高くつく。
次にフィラーキャップを外して裏側の確認。
高圧縮エンジンだからオイルが非常に汚れやすいんだけど、
交換サボってるとオイル内に汚れを貯めきれずこういう所に蓄積する。
フィラーキャップまで溜まってるようじゃVTEC機構内部にも相当溜まってるので、
VTEC動作に異常が出たり、VTEC作動時にその汚れが一気にメタルに回って悪さする。
ココに汚れ貯まるのは間違いなく地雷車なので回避する。
この辺はスポーツ走行してる車の方が調子良かったりする。
こまめなオイル交換と頻繁にVTEC入れるから汚れが貯まらないんだよね。
高回転回す設計の車は低回転ばかりで走ってるとかえって調子悪くなるので皆も注意な。 >>290
> お前ら目に見えるところしか気にしてないのな・・・
>
> まずこの車の持病としてハブベアリングの弱さがある。
で、ハブベアリングの痛みはどうやって購入する前に確認するんだよ？ >>285
装備面ではナビ付きは純正ナビのかったるさを許容できないなら避ける。
今はスマホナビの方が操作性が断然良いからそっちでも十分事足りる。
また、風量調整等エアコンの操作がナビ経由になってしまうのも結構なデメリット。
ただ、Bカメラはかなり有用。
リアの見通しが悪く、子供なんか完全に隠れるレベル。
まあ、Bカメラなんて後付いくらでも出来るからなんとでもなるけどね。
俺はミラーにBカメラ画像写してる。見た目純正のままだし3万ほどで付くよ。
オーディオ何も気にしない人だったらプレミアムサウンドシステムで十分。
ただ、自分で弄りたい病があるなら通常タイプでかつナビ無し。
ナビがあると下のポケットに１DINしか入らないから選択肢がかなり限られる。 >>291
確認法は試乗できれば一発。
タイヤの回転に合わせた音がする。コーナー曲がる時にコツンっと手応えを感じる等があればアウト。
停止状態ならばジャッキアップさせてタイヤを揺すってみて僅かでもガタがあればアウト。
出来ない場合はハブベアリング修理が保証に入ってる店で買うこと。 >>285
後は中古車買うときの一般的なチェックかな。
エンジンかけて排気音が一定かどうか。
エンジン触って定期的に変な振動が出ていないかどうか。
この辺が異常だとイグニッションが不調。これは熱で死ぬ部品でどの車種でもいつか必ず死ぬ部品。
地味に高い。
下回りの確認。サビとか擦れ跡とか。
この車はフロントパイプ直下のフランジがまず当たる所。
フロントタイヤの直ぐ後ろの辺な。
当たった後があるなら車高をめっちゃ下げてた車。
ドア開けてサイドシルの上に立って軽くジャンプ。
コレでサスペンションを確認できる。
沈みと浮きで動作が違うならダンパー死亡。
ギギって変な音がなるならブッシュが死亡。
でもアコードってこの辺はすげえ強いからあんま気にしなくて平気。 中古車購入時に注意点有難うございます。
オプションはオーディオは自分で色々やりたいと思ってます。
そうするとナビ無しプレミアムオーディオ無しがいいという事みたいですね。
この場合の標準装備はCDとラジオに4スピーカーあたりでしょうか？
純正ナビは百害あって一利無しって感じみたいですね。
エアコンON/OFFは頻繁に操作する人間なので、ナビは邪魔かな？
そうすると純正バックカメラは無理って事ですね。 おれもここでナビが壊れたらエアコン操作出来ないって聞いたからナビ付きは避けた
プレミアムサウンドは付いてるけど、音質は悪くないよ。パワーアンプあるから音割れしないし、多分デッドニングもされてるっぽい。
直したところはクラッチギコギコくらいかな。
いい個体見つかるといいね >>295
> エアコンON/OFFは頻繁に操作する人間なので、
なら純正ナビにして音声制御することをお勧めする。 >>295
ラジオ CD6連チェンジャー
スピーカーはフロントにしか付いてない あ、すまん6連だっけ？使ったことないから間違ってるかも 225 45 18のタイヤつけてるんやが
スピーード計の誤差は車検通るんやろか？ CDチェンジャーってカートリッジどこに格納されてますか？
コンソール？ それともトランク？
純正ナビには音声制御機能があるらしいですね。
逆にナビ無し車のエアコンは普通に物理ボタンがあるのでしょうか？ >>302
同じところに6枚入る。
ちなみに自分のは壊れてCD入らなくなった。
下段にナビ入れたからもう使ってないけど。 >>302
温度調整のダイアルとか風量増減
外気導入やらのボタンがある >>302
木千穂美以下だと
もとい
ganetだと最大4台までつけられるよ。 純正インターナビ、機能的には特に不足とかはないけど
いかんせん地図データが古いからな ていうかさ、買う気が本当にあるなら
取扱説明書ダウンロードして、見ることぐらいしてみれば？
エアコンの物理ボタンが云々なんてここでわざわざ聞くことでもないでしょ >>301
215/45R18だけど、gpsで図るとほぼ誤差無し。
225だと、実際の速度よりも小さく表示されるから、年式によってはダメかもね 11年目の車検とったけど、13年目の壁があるってディーラーの人にいわれたわ 今時は車の取説もダウンロード出来るんですね。
失礼しました。 >>301
通るかもしれんけど外径が大きくなるから加速は落ちる。純正に近づけるなら225/40/18
が妥当。 確かにもっさり感あるわ
タイヤが地面に引っ張られてるような重さを感じる >>312
同じく重さを感じます。
オフセットの加減で、交差点の路面の状態によってはハンドルを取られるので、見た目だけ。 >>313
わだちで修正蛇もなんか重いね
友人から買い取ったホイールに付いてたタイヤが225 45 18だから仕方なく履いてるけど
早く無くならんかなー >>309
自分も昨日11年目の車検に出した。
セールスからは次期シビックtypeRを勧められた。
帰り際に整備士からは「この車もかなり減ってきましたね。いい車なんですけどね」と言われた。 うちの標準オーディオは4スピーカーだが。。。
あと CDチェンジャーはOPでしょ？
まさかオレが気付いていないだけなのか マニュアルダウンロードしてみたけど、オーディオ分かり難いね。
カセット・MD・CD・CDチェンジャー
これにDVDナビ・HDDナビが絡んで来るのか…
あと、スピーカーについては記載が無いような。
センターボックスの構造が分からないけれど、カセットとかMDは
ここに収まるのかな？ これにナビがあると満杯って事？？
あと、ナビ車の場合はエアコン関係が音声で制御できるみたいだけど、
エアコンオン・エアコンオフ っていう音声コマンドはコンプレッサーの
ON/OFFの事なのかファンもまとめてのON/OFFなのか、どうなんでしょうか？
マニュアル見ても分からなかったので教えて下さい。 そろそろオイル交換の時期なんですけどここの人達ってどこのオイルいれてます?
やっぱり安定の純正なんですかね… >>317
そもそもアナウンサー並みのはっきり滑舌要求される上に誤認識多い。
暑いって言うと一度だけ下げるだけ。
ボタンでポチポチやった方が圧倒的に早いしストレス無い。
ボタンを押すって動作が言葉で押すってイメージ。しかも連続して押せない。
自然語認識してくれるまであんなん流行らんわ。 そりゃぁ～だって何時の時代の製品なのよ？って話
あれはね、渋滞にはまって一人のときに遊ぶものなのさ
隣にヨメ乗ってるときに音声コマンドなんて使わないでしょ
電車の中でスマホに話しかけてる人みたいじゃない
自分、「燃費情報」って言うと高確率で「劇場」って認識される 俺「近所のコンビニ」
ナビ「近所の鉄火場」
orz >>317
いま試してみたけど、まとめて切り替わるっぽい
FULL AUTOでON/OFFだけだから細かい操作はできなかったです >>320
予想外の答えが返ってくるから微笑ましいよね
今やってみたけど自分も『燃費情報』が『劇場MOMO』になったw そもそも音声認識がほぼ使えないレベルなんですね。
ナビとしての能力も期待出来ないしセンターボックスの
スペースも取られるからいいとこ無いね。
ポータブルナビとスマホで十分代用出来るのでナビ無しを
探す事にします。 >>324
死にたくなければor廃車にしたくなければスマホはやめとけ 音声認識は事前に学習させとけばそこまで酷くないけどな。
たまに学習させてない助手席の人がしゃべるとおかしな誤認識の連発で面白い事になるよ。 もうこういう大人っぽいデザインとグレードのちょーーーどいいモデルは出てこないのか
シビックタイプRみたいなおこちゃま戦隊ものはいいから程々なやつだしてくれ頼む。
だから１０年落ちで割高でも買っちゃおうかなとか未だに考えてしまうんだよ。
たぶん出たとしても、おこちゃまかおじさんかどっちかなんだろうなぁ
乗っているここの人が本当にうらやましすぎる。
VTECって３０年後絶対プレミアムつくよね。 >>327
軽以外のほとんどのエンジンがVTECなのにプレミア？ >>323
昔代車で借りたクロスロードは「暑い」って言ったら「アナグマ？」とか言ってきたな。
何だよアナグマってどういうボケだよって爆笑したわw >>318
純正
一回だけ寺で純正との差額で無限入れられるって聞いたから入れたが、後はめんどくさいし余計な金かけたくないから点検パックで純正オンリー
７～８年くらい前まではマイルドだったけど、寺が在庫置かなくなったから同じ値段でLTD入れてくれるので今もそのまま
5wだから冬の朝一はエンジン軽い感じして助かるな。10wのマイルドに比べるとだけど。 赤ヘッドのK20Aもピストンスラップ音って出るようになるのかな？
オイル管理も関係していると思うんだけど。 >>332
k20Aのストリームも乗ったけど、あっちは10万kmを超えたあたりから出てきた。低燃費オイルばかり入れていたからかもしれんが。 エアコン付けて負荷入ると一瞬エンジンの回転数少し落ちますよね？
この時700rpm割ってブルブルってなるんですけどこんなもんですか？
前は気にならなかったんだけど…なんか異常の兆候なのかなと不安です 俺はなったこと無い
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰが壊れて負荷がかかりすぎなのか？ >>334
エンジン回さなすぎてRACVが詰まりかけ。
初期ならぶんまわせば回復することもあるけど重症なら交換。
ハイパフォーマンスエンジンは回さない方が不調になるってのを理解してない人多いよね。
良いエンジン積んでも大多数には宝の持ち腐れなんだから1.5ターボレギュラー仕様で出し直して欲しいわ。
シビックrefineはよ >>337
なるほど、たぶんそれで間違いなさそうです
過ぎたるは及ばざるが如しといいますが
機械もそうですよね >>338
> 過ぎたるは及ばざるが如しといいますが
> 機械もそうですよね
その例えだと「ガンガン回しすぎたら結局回さないのと同じ事」という意味になるぞ。
この場合は、「猫に小判」とか「豚に真珠」とかそういう方が適切だろ。 エンジンを高回転まで回してるほうが吸気周りがキレイになるんだなあ
ぶん回してるほうがブローバイガスが多く発生するからリターンで吸気周りを汚すことになると思ってたよ
いゃぁ勉強になるなこのスレは 8400回転まで回せない人が、どうしてユーロRに乗ろうと思ったんだろう？
(広瀬すず風) >>340
エンジン暖まりきらないうちは回しすぎなきゃいい話じゃないかなそれは
ブローバイが多くて吸気系が汚れるなら、それ以前の問題が出ていると思う。圧縮抜けとかオイルが減るとか
>>339
エンジンを労りすぎた結果が逆効果だったって言いたいんじゃないか、と思ったりもする >>342
> エンジンを労りすぎた結果が逆効果だったって言いたいんじゃないか、と思ったりもする
回さず低回転でノッキング寸前で走るというのが労っていることになるかね。 ノッキング寸前というワードがどっから出てきたのか気になる
高回転をあまり使わない=低回転=ノッキング寸前って読み取ったのかな？
アスペ多すぎない？w レスの仕方を見るにこれは同一人物かな
ID:YmnLr8ey0
ID:X72Yyme00
ID:gt1LA1vV0
ID:bgsQPwkA0
ID:V7mVKUQd0 アスペがID変え替え一人紛れ込んでるだけみたいで安心したわ >>346
これもアスペの一人に加えておいてくれ。
ID:h9eH+Wxm0 夏用タイヤ新調せな
プレイズかS001で悩み中・・・タイプSです 俺はフレバとポテンザre003で悩んで、タイヤパターンでre003入れた
んで街乗りにはこれで十分だな
今はホイールを新調したいなぁ インドネシアのタイヤ半年履いたけど、特に問題なし。
グリップも十分だと思う。
横浜っぽい味付け。
ピンソだかっていうメーカーだけど。 >>357
タイヤが走りの全てを担っているのだ
本来、最もこだわりを持って選定すべきパーツなのだよ
タイヤの違いもわからないんだったらこの車に乗るのはまだ早い RE050(初期タイヤ)→S001→レグノの順で替えた。 >>360
SドラからATRだけど全然問題ないわ
日常的にVTEC入れてイキってるバカのことは知らんけどw >>361
レグノどうよ？
s001グリップいいけど街乗りうるさかったわ このクルマをかなり高尚なクルマだと勘違いしてるアホいるよな >>360
街乗りならドライグリップ特化よりも、もっと静粛性や快適性に振ったタイヤでもよかったんじゃないか。と言いたいんだと思うが >>365>>357
俺も００３穿いてるが、そんなに特化してないと思うよ。
そんなに静かでもないけど。
ある程度はグリップに振ってるかもしれないがバランスのイイタイヤと思うけどなー DRB一択。
古いタイヤって見られて誰も興味持たないけど何で古いのがモデルチェンジもされず続くのかって考えにまで及ばんよね。
静かだしサーキット余裕だし安いし言うことなし。 >>359
半年くらいならアジアンタイヤでも問題ない
もっと言うと、走行会で１日ですりつぶすならアジアンタイヤは安くてお勧め
耐久性には目をつぶる必要があるけどな 今日T1Sからフレバに替えてきたけど、なかなかいいよー
グリップ感はT1Sな気がするけど、フレバの方が軽快に走る感じ RE002履いてます
インドネシア製です
ありがとうございました >>364
タイプR気分で乗ってるやつも少なからずいそう >>363
S001は確かにロードノイズ大きかった。
強雨での高速道路においての安定性はめちゃくちゃ高かったけどね。
レグノ快適よ。
履いて2年経つけど劣化を感じさせない。
帰省やサッカー観戦で長距離走るので次もレグノを選ぶと思う。 >>372
俺もレグノ入れとくわ
s001ゴムがヌチャヌチャして道路の小石が貼り付くくらいガムみたいにグリップいいよな
しかも横揺れ剛性が高い 215/45R18履いてる人いますか？
本来なら18インチの場合は215/40R18にすべきですよね？
先月中古でCL7ユーロRを買ったのですが、45扁平が着いていました。
何かしらの問題があるのでしょうか？ >>375
メーター誤差が出るのと
40と比べて少し応答性がグニャる
そんくらい >>375
18インチにしてる時点でメク〇ハナク〇程度 PS3からNEOVAと履いて来たけど、街乗りだけで勿体ないって言う人が多いんでしょうが
フロントのグリップが無いと乗ってて面白くないんですよね。 >>378
もともといわゆるVIPカーが好きなんです。
ユーロRだけど、ガラス下のモールをメッキにしたいくらいです。 今環八で隣に黒いユーロRと並んだｗ
ワイのも黒だけど珍しいね。 >>380
４気筒じゃ間違ってもVIPカーにはならないな ミラーの格納ボタンって光るっけ？
角度調整の矢印の所だけ光ってるんだけど。 ありがとう。
やっぱ光らないのは仕様なのね。どちらかというと矢印より格納ボタンが光って欲しい感じだけど。 今週末はタイヤ交換だ!
グニャグニャスタッドレスとお別れ～♪
今年はフロアジャッキ買おうかなぁ・・・(毎年言ってる) >>389
コストコのアルカンジャッキ使ってるよ。リジットラックまで揃えたから軽整備なら家で出来ちゃう エンジンかける時ガガガッて異音がする。朝だけで寒さが影響しているようだ。
セルモーターのオーバーランだと思うのだが、ディーラーに持って行っても
再 現しないし頻繁に出るようになってからでも大丈夫と言われた。気になった
の で個人の整備工場に持って行っても同じことを言われた。
本当に修理しなくても大丈夫なの？ 同じような症状の方いませんか。 >>391
俺も同じ症状でディーラー行ったら、ピニオンの戻りが悪いと出るみたい。
特に冬場と経年変化でグリスが固い状態だと戻りが悪くなるみたい。 >>394
セルモーターの取替とか修理はしたのですか。 >>395
6万くらいするって聞いたから、暖かくなるまで様子見ることにしたw
ピニオン戻らなくなったら、ずっとシャーって五月蝿いらしいよw >>396
回答ありがとうございました。
私も様子見ることにします。 オススメワイパーないですか？後期だけど油膜取ったりしてもびびるんで、社外のブレードつけたいと思ってます。 NWB一択。
ブレード交換するとビックリするほど水切り良くなってやっぱ消耗品だってのを実感する。 エアコンファン回るとブルブルってストールしかけるんですが ワイは60分7000円の熟女ソープで卒業したで
相手は63歳で巨乳でくっそエロかった
マジで3分ももたんわ すまんかんぜんに誤爆した
しかしCL7のフロントバンパーリップ売ってないものかねえ...
アクセントとして欲しいんだけど全然売ってないわ ナビの事でお伺いしたいのですが
cl7のプレミアムサウンドに社外ナビを入れる
ためhsa-05 「ビートソニック」入手し
後はアタッチメントのみ
購入出来れば取り付け出来るところだったのですが、
ディーラーでアタッチメント購入しようとしたらもう既に
アタッチメントは販売中止になっているらしく手に入りませんでした
その場合カナテクスのアタッチメントのみなら
cl7のプレミアムサウンドの車種にも着くでしょうか？
またアタッチメントない場合はどのようにして固定すればいいでしょうか？ 今検討してるキットは
kanatechs / カナック企画 TBX-H001
ってやつです アクセスのアタッチメント…
買ったものの～そのままどっかにしまってあったような…捨てたような…
探して有ったら譲るのもアリかとは思いますが
走行4kmの純正サスが車庫に眠ってるには確かなんだけど(^^ゞ
前期型なので価値は無いようで >>410
もしありましたら譲って頂けるのであればかなり助かります＾＾;;
自分のも前期アコードなのでサスも価値あるものですよ^_^ わいのも初めてセル鳴りしやがった
タイミングよすぎるw プレミアムサウンド車は、アンプを経由せずに直接社外オーディオに繋げばいいだけ。 ん～アタッチメント見つからない
有ったのは純正のサスとスピーカとシガライターと無限のグリル
古い地図ディスク捨てたときに一緒に捨てたのかなぁ…
時間あるときもういっぺん探してみるよ>>408 >>407
無ければ作るよろし
ゴムとかで作れそうやろ 現在、アクセスのアタッチメントをゴムで作る話題が進行中 >>407
俺なら恥ずかしすぎて、ID変わるまでカキコミ控えるけどなｗ >>413
確認しましたがなかったです(-.-;)y-~~~
あとアタッチメントに付属してるバスコードも必要なので望み薄ですね＾＾; >>416
ありがとうございます！
色々お手間とらせてしまい申し訳ありませんm(__)m Mr.Moonlightさん60代男性三重県アコード ユーロR
2017年3月27日投稿
↑生きとったんかワレェ 最近オーナーボイス見ていなかったけどかなり投稿頻繁ですね！
40万キロのEK9とかアコードハイブリッド15万キロで新たに同車に買い換えとか上には上がいるなぁ！ ディーラー車検、マジぼったくりでムカつく。予告なしに25万円とか！ うちも何も言わずデラで見積り取ったら30万だって（笑）
結局、追加整備を削って13万まで抑えたけどな。 >>427
見積もりしないのか？
毎度見積もり後にぼったくり部分をカットしてる。 >>422
どこ探しても無い、やはり捨ててしまったよう
お力になれなくて申し訳ない
>>427
ふつー追加整備あったら連絡来るもんんだけどなぁ
ちなみにウチのは13年目入りの車検だったけど何もなかったよ、オイル交換だけ タイヤFLEVAにしたけど、思ったより静かだなこれ フレバはグリップどうですか？今re003履いてるけど、フレバとdz102も気になる >>433
前にネオバAD08Rを履いていたのですがグリップ性能は少し落ちますけど、ウェットはかなり安定しましたよ フレバだけど、攻めた走り方しないんで正直わからんｗ
ちなタイプS pinso ps91からp zero neroGTに変わったが、随分乗り心地良くなったと感じてる。ps91の美味しい時期過ぎてカタくなってたんかな？ >>437
2年半て所ですね。アジアンはオイシイ時期短いって言うしこの位なのかな？ >>440
俺は洗車機かけるときは、雨の日にしてるよ。
洗車機かけて、そのまま雨の中走り去るよ。 3年もしたらアジアンタイヤはカチカチで危険な領域
せめて2年 >>440
雨降るの分かってても、
汚れた状態で雨降ると
ますます汚くなるから、
週に1回は洗うようにしてる。
3~4回に1回はピュアキーパー
ネットで買ったから軽く撫でてる。 CL7に書かれてるロードインデックス 「87」っていうのは
「JATMA規格」と「ETRTOスタンダード規格」どちらで見ればいいの？ >>444
断言はできないのですが
国産車の新車装着タイヤはJATMAと判断してよいと思います
ちなみに
自分のCL7はPS3(XL)履かせていますが、F:2.55kg、R:2.45kg入れています >>42
CL7ブラッキーに変えて半年、純正に戻そうと思っている。
純正と比べて街中で突き上げが酷くなって、踏ん張ってほしいところでは逆に柔らかい。左右に振ると前後のバランスも何か違和感。
純正の思わず頬が緩んでしまうハンドリングが微妙に変わってしまったのは自分にとって致命的。 >>446
個人的な感覚ですが、cl7は車高を下げるとフロントが踏ん張らずにアンダーが出る気がする。
しっかりとブレーキを残して前荷重をかけてもフロントがずれていく気がする。 リヤタイヤ片減り対策に、調整式アーム入れてる人いますか？ >>447
純正と同じショーワ製のブラッキーでさえバランス崩れて微妙な違和感あるのに、社外車高調なんか入れてる奴はハンドリングの変化（というか悪化）をどう思ってるのかね？ 車高調入れてるけどハンドリングいいぞ？
快適性だけで言えば純正だけど
バネ差し替えてるからそこまで酷くなってないし
純正マンセーってどうせネット上の誰かの受け売りで言ってるだけだろ？w 個人的にはあの車高が好きになれなく、納車時から無限です。未使用純正品に戻してみようかな？ CL1の頃からブラッキーは堅いだけで駄目だという評価があったやん
実際俺もそう感じた
無限にしたらだいぶ改善されたので、ブラッキーを選ぶくらいなら無限をお勧めする テインのＦＬＥＸ－Ｚなんかはどうなんですかね。
ハンドリングとか乗り心地とか。 >>450
よっぽど高い良いもの入れてらっしゃるんですね
もしくはハンドリングの違いもわからないのか 細かくセッティングできる社外サスなら純正を超えることはできるんじゃね？ テインのフレックスzつけてるけどコスパはいいと思います。減衰調整で柔らかくも固くも出来ますし
フロント8リア6にしてます >>461
>フロント8リア6にしてます
左に回してフロント8リア6ということでしょうか。（リアが固め）
その設定で走り、乗り心地はどうですか。 テインでサーキット持っていったら、コーナーリング中に減衰効かずに跳ねまくるから、サーキット走るならやめた方がいいよ。 >>462
そう、リアが固め
高速コーナーはフロントが適度にロールしてグイグイいけるかな
でも突き上げはガツンと来る方だね 乗り心地は前後14段めとかいいと思う。 今入手できる足回りで、車高が落ちて乗り味が純正に近い
おすすめはありませんか。 勝手にメルカリやらモンストやらのApp Storeが割り込んできてウザ過ぎる >>461
フレZ付けてます。
自分は普段、硬い方からF４～１０段戻し、R６～１２段戻し
～は気分で替える
リア柔らかめが自分の好み
ストリート用なのでサーキットには向きません。 >>463
テインの何付けてる？
若しくは何付けてた？ >>468サーキット用ではないですからね。
EDFC着けてますか？ レクサスIS2.5L＝8.4秒
レクサスIS2.0L=7.8秒
120系マークx2.5L＝8.0秒
130系マークX2.5L＝8.4秒
アテンザ2.2L＝8.4秒
アテンザ2.5L＝7.8秒
V37スカイライン2.0L＝7.9秒
V36スカイライン2.5L=7.6秒
Y51フーガ2.5L＝8.0秒
レガシイ2.5L＝9.0秒
レヴォーグ2.0L=5.9秒
WRX S42.0L=5.8秒
フィットHV＝8.4秒
BMW320=7.3秒
カムリHV=7.8秒
インプレッサ2.0=8.8秒
特別
ノートeパワー=7.6秒
レヴォーグ1.6GT=8.7秒 NEW
＊加速感と走行性能でいえばスバルが国産最強である。9 まぁ絶対的な速さはないアコードだけどね。
そこそこ速ければいいかな teinで筑波走ってるけど特に問題は感じないよ。
安いから絶対出荷数が多く、初心者が調整もせずに乗っているのが不評が多い原因だと思う。
アコードの問題はブレーキと油温
筑波2LAP全開でもう油温が130オーバー。
走りを言うならサスよりも先にこっちに金使うべき。 >>458
高い=良いみたいな感覚？
道とセッティング次第では？笑 >>469
フレックスの旧型EDFC付の奴とN1レーシング。
今はジール。 >>472
スバオタが嫌われる理由がよくわかります。
速さだけを求める人はユーロＲなんか乗りませんから。 >>477
方向ブレッブレで草
初心者にありがちな迷走そのものだわ >>472
レクサスISのタイムって、2.0のほうが速いの？ 2.5NAよりも2.0ターボの方が速いと言うことでは？ エンジンオイルでケンドルgt1 euroかroyal purple hps かで悩んでるんですが、どっちがいいですかね？
H19年式走行距離75000で今までは純正使ってました。 >>484
サーキットとかは走りませんし運転するのは週末のみです。
田舎で週末に走ったときに1,2回レッドゾーンまで回すくらいです >>483
そんな乗り方じゃどっちも要らねー。金の無駄。
じゃ納得いかんだろうから、その2つでどっちかという話ならケンドル。
HPSは旧規格な上ロングライフの規格が通ってない。
今まで純正だったのになぜ急にしかも変なオイルが選択肢に？ ユーロRって普通のK20とかK24搭載モデルとボディ剛性一緒かな？
フロントタワーバー付いてるくらい？ 以前、降水確率10%で洗車したら1時間位で雨が降って嘆いた者です。
今回は降水確率50%の為諦めてたら全く雨が降らなかった...なんでよ～
昨日洗いたかったな～。もう仕事の準備です。 乗り始めにハンドル切ったら「ウーン」って鳴る時があるけどこれってステアリングラックの故障でしょうか？ >>487
そうですか。
ロングライフでそこまで高価ではなく日本でも入手しやすいオイルを探したらこの2つかな？
と思いまして。 >>491
参考までに俺は純正いれてます。一時期いいオイル入れようと調べたんですが結果mildがいいんだなって感じで落ち着きました。交換ペースは半年、3000kmから5000kmでしてます。 >>492
俺はLTD入れてる。
新車時の充填オイルもLTD。 >>491
高性能だがライフが短く安いオイルを使っている
スミックスのGX100を半年or3000kmで交換 >>491
ロングライフで安さを求めるならモービル1かなぁ。どこでも売ってるし。
その候補のオイル1L分の値段で4L買えるよ。
ただ、ロングライフの規格通してないSN規格のオイルでも意外に持つよ。
普通に乗ってLTDの寿命が9000ｋｍでA3モービル1 5w-40は13000ｋｍ位。
ただこのエンジンってすげえ汚れるからロングライフ求めすぎて逆に痛めないようにね。
>>492
マイルドは高温時の特性に難ありだから回すときはLTD入れたほうがいいよ。
値段変わらないし。
VTEC入れないならどっちも変わらない。 >>495
行きつけのディーラーにおいてないんですよね
LTDは5w-30wですけどmildの10w-30wよりいいんですか？それなら店変えてみようかなぁ 俺はいつもGoldにしてるよ。
通勤距離が片道6kmしかないからシビアコンディションで半年に一度交換してる。 ディーラーで昔ゴールド１回2,000円だったから3,000キロ毎に交換してたわ
いまもオイルだけなら１回2,000円だけどLTDが指定になっちゃったから、あんまりうま味がないかも >>496の者です
ホンダに聞いたら特殊で置いてない所多かったです。一店舗在庫あったけどエレメント込みで7500円くらいだそう 自分も新車時からGOLD一択
この車、やはりタイヤとオイルにはそれなりの物を使いたい >>498
昔、デラでgoldでの交換を依頼したら23000円くらい取られた >>496
mildよりLTDの方が粘度指数が高いんです。
粘度指数って言うのは温度による粘度変化の値で、値が大きいほど粘度変化が少ないです。
粘度指数を公表しているオイルは少ないですが、ある程度推測は可能です。
5w-30と10w-30
10wの方が低温で固いんだから高温でも固く見えちゃいますよね？
でも、高温側が同じく30なので、低温では10wの方が固いのに高温では同じ粘度まで下がった。
つまり、10w-30の方が温度変化で粘度がより多く変化＝温度変化に弱いって事なんです。
高温側の30って言うのは油温100℃での値なので、コレが高速連続走行等で110℃まで上がると
5w-30の方が10w-30よりも油圧を保てるという逆転現象が置きます。
普通の車なら110℃程度ではまだ問題ありませんが、こいつはVTEC積んでます。
油圧でピンをスライドさせてかつチューニングカー並のハイカムに切り替わるので油膜切れの可能性が飛躍的に高まります。
なので、回さないならmildでもLTDでも変わらんのでお好きな方をってなります。
まあ、オイルなんて性状気にし始めたら沼なので規格通ってるのを適当にぶっこむのが一番気楽。
>>499
んでそれはあまりにも高い。別の店舗に聞いてみると良いかも。 >>502
詳しく書いてもらい勉強になりました！ありがとうございます
今回はエネオスのサスティナ、5w-30wとエレメント交換してもらいます。 K20はハイカムなんて付いてないだろwww
B16とかと混同してるだろ >>504
お前もう来なくていいよｗ
スレタイ読め >>503
良いオイル選びましたね。
サスティナはNippon Oilとして海外でシェア広げてるオイルです。
ガソリンスタンドのオイルでしょ？みたいな感じで一般には全く広まってませんけど。
SM規格から14%～20%の保護性能向上でSNを名乗れますが、サスティナはSM比200%を公言しております。
また、燃費性能は0.2%向上でSNとなりますが、サスティナは2%向上というバケモノ具合です。
また、そんな詐欺まがいの広告をしても指摘を受けず、海外の性状評価では優秀な評価を貰う隠れ名オイルです。
今後新規格が出た時もサスティナは余裕で通過していくと思われます。
もっとも、マスキー法の悲劇を避けるためにアメリカのオイルの性能向上が十分に果たされてから新規格に移行するでしょうけど。
サスティナの注意点として、従来型のオイルとは成分・製法が全く違う点にあります。
オイル添加剤の相性最悪なのでそういったモノは入れないでくださいね。 >>506
添加材は相性悪いとゲル状になるみたいですね。本当詳しく教えてもらって助かります。 >>324
亀レス過ぎて参考にならないだろうが、例に出ていた｢燃費情報｣や
エアコンの温度変えは指示の仕方が悪い。
単に｢燃費｣と指示すればほぼ間違わないし、｢25度｣とか直接温度を指定できる。
長い言葉が苦手で音声認識が使えないって結論に変わりないけどね。 鳥取市のリｺー工場がホームページに社員ヌード掲載
https://goo.gl/s2hvQ0 （美しい女子社員ヌード）
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リｺーの弱みを握っとるからこんなものばらまけるがなｗ
慰謝料７兆５千億円出せ！ ゴルァ
https://goo.gl/PqzAGQ
１０年前からこんな偽ホームページばらまいとるがな ようやく重い腰上げてUS仕様のシフトレバー入れたけどめっちゃ良いなコレ。
もっと早く入れておけばよかったよ。
むしろなぜ純正がこのポジションじゃないんだ・・・。 >>509
横剛性なさすぎ
ふにゃふにゃだよなスニーカー >>513
ミシュランでよく言われるグニャ感はどう？
ユーロＲのサスの低速で突っ張る感じが緩和されそうな気がするけど、コーナーで切り返す時のレスポンスがワンテンポ遅れそうな気もする。
あくまでも見聞きした情報を頭の中で総合したイメージだけど、そのへんはどうだろう？ >>515
もとい、「突っ張る」じゃなくて「突き上げ」 自分もPS4履かせてる
AS V105比だとやっぱりぐにゃる。ワンテンポ遅れるって程ではない…かな？
でも悪くないよ。というか文句ない SP SPORT MAXX がお買い得だったから試しに履いてみたら、結構良かったよ。
更に安いDZ101と悩んだけど、あちらはインドネシア産で悪い評価もチラホラ聞くから止めた。 >>509
RE003がお薦め
インドネシア産とか言うけど、使ってみると中々グリップ良いし排水性も良い。
横剛性は少し硬めかな。個人的には気に入ってる。
ユーロRのキャラに合ってると思うよ。 ついに自動車税が4万5千円か
4万円越えるとすごく高く感じるなあ
5千円ぐらいしか上がってないのに 自分は初期型だから去年から増税した…
最終型の人はまだまだだね。いいなぁ。 >>519
東南アジア製なのと、カッコ優先のファッションスポーツみたいな言われ方してるのが気になるけど、実はブリヂストン特有の縦剛性を抑えて当たりの柔らかい程よくスポーティなバランス型のタイヤなんじゃないかと気になってた。
横剛性が硬め＝ハンドリングの正確性や応答性が良好と捉えてOK？ ディーラーへ行くと、税金方面からも「乗換ませんか攻撃」を仕掛けてくるね。
この間まで、「今度のシビックMTありますよ」攻撃を、「いや、Type-Rでしょw」でかわしてたんだが、
今や、「ノーマルにもMTありますよ」攻撃に切り替わったからなぁ… タイプRの下はテンゴターボで確定なのかな？
MTもあるって確定したの？
siでMTあれば乗り換えたいな 米のSiクーペがいいな
案の定日本ではセダンとハッチバックのみが濃厚みたい
MCでクーペSiRとか出してくれたら飛びつくんだが テンゴターボのクーペなら、ハチロクと楽しく遊べそう。
まぁ今のホンダじゃクーペは日本じゃ出さないだろうけど。
ミニバン以外のマーケティング下手すぎだし。 新シビックR、700万だってな
なら俺は輸入車買うわっ！てなるのをンダは理解していないw >>522
個人的見解としてOKかと。割高の為、躊躇してしまうけどね。
東南アジア産でもＢＳなのだ
（腐っても鯛）的な
ＢＳだけど東南アジア産とか逆には言わない！ >>528
いやいや、込み500万程度でしょ。
それよりはセダンSiを国内導入して欲しいな。
ハッチのSportとは違ってヘリカルLSDが付いてるらしいし、一応200馬力あるし。
ユーロRの代替最有力候補になるんだけど。 今回のシビックセダンにはMTはない
ハッチバックのみだ
要はイギリス製にはMT仕様があるが埼玉製にはMTはないってこと >>531
それを知っての上での願望なんだけどな。
1年後にでも追加してくれないかな。
タイプRの320馬力とか20インチとかやり過ぎなんだよ。
ディーラーの担当と話した結果CL7を維持したまま、家族の車をシビックのCVTに乗り換えることを勧められたよ。 >>532
未だにユーロＲなんかに乗ってるような人間からすればあんなものシビックでもないし、タイプＲでもないw EGシビックまでが正義なやつはフィットじゃぁダメなん？ 海外展開車種をそのまま日本に持ってきても、ほぼ失敗してるのにホンダには学習能力無いのか？
今ならジェイド（中国）、グレイス（タイ他）、アコードもシビックも（北米他）そう。
しかもそのどれもが市場ニーズから微妙にズレてるという…オデッセイもそう。ステップワゴンも既に終わってるし。これじゃ日本で軽メーカーと揶揄されるのも当然。 欧州仕様と共通のボディに赤ヘッド積んだユーロＲという奇跡の車を潰れるまで乗り続けるわ。
シビック？サイズだけ合わせてもあんなもんCLアコードの代わりにはならん。 >>537
まぁMTセダンが欲しいならグレイスの教習車でも買えってことだろうな
どうせそんな変態は日本中に1000人位しかいないんだろうから、製品展開のマーケットとしてはアウトオブ眼中ってこった 奇跡の変態グルマ、それでいて見た目は普通。
まさに俺のための車w >>540
2L、MT、FFの4ドアセダン
どこにも変態要素なんてありませんよ？ 今どきなら
『MTのセダン』だけでも
変態に片足突っ込んでる。 2L以下のセダン、というだけで充分に変態だな
普通は社用車か3.6L以上の上級車だろうから >>541
レブリミット8400回転は変態の要素を満たしてるっぽい。 >>543
さすがに世間知らずすぎ。
今はダウンサイジングで小排気量一杯あるから。 >>545
じゃ、国産で現役販売している2L以下のセダンを挙げてみてくれよ
一杯と言うからには20～30車種は挙げられるんだろうな？ >>546
出た出た暴論。
メーカー内全機種セダンだと思ってるの？
各メーカー2～3有れば十分多いだろ。
知らないなら無知ですって言う前に自分でググれ。 >>546
俺も全部は知らんからググったよ。
国内セダン27機種中18機種が2L以下。実に7割。
20以上じゃなきゃ一杯じゃないってスタンス貫くなら確かに一杯じゃないな。 ただの2000ccじゃないから変態だって言ってるのに…
論点がすり替わってる。 >>549
悔しかったのは分かるけど論点変わってねぇ・・・。
2L以下のセダンというだけで変態って謎の変態アピールしてる。
傷広げるだけだから下手なこと言わんでもう流したほうがいいよ。 >>550
嫌な奴。君、ユーロＲ乗ってないだろ。
どうでもいいけど。もう来ませんさよならー 変態かどうかは別にして、
国産・2,000ccNA（ハイパワー）・MT・4ドアセダン
これらを満たす車は現行車種では存在しない
現在流行って来てるのはダウンサイジングターボ
海外勢からは少し遅れて進行中
確かに論点変わってしまってるね 俺はFD2とCL7の2台持ちだけど、話す人話す人に、なぜ同じような車2台乗ってるのか聞かれる。 途中で書き込んじゃった。
荒れるかもしれないけど、FD2もCL7も似てる部類だと思う。 >>553
220PSとか今時ハイパワーとは言えない これ以上パワーあっても使いきれないかなと
これだけの性能で250万で買えたってのが一番なのかな、いまはアテンザでも300オーバーでしょ？ >>563
ならS660買ったら？
CL7よりずっと気持ちよく走れるよ 545と557は同じ人かな？
ターボの排気量との関係を理解してるとはとても思えん。
もしくはとにかく何にでもケチつけたいだけなのか？ >>568
なんでまた戻ってきたの？
もうこないって言ったじゃん。 >>569
戻るも何も、ID:6FvlERyf0とは別人ですが… >>569
お前みたいなのがいるから空気が悪くなるんだよ
お前も消えろ 前期型ユーロRのワイパーをエアロタイプにしようと思っているが、助手席側３８０ｍｍ
でNWB製は４００ｍｍしかない。拭き残しが出るということで不適になっているようだが
気になるレベルですかね。 エアロタイプだと３８０ｍｍはPIAAくらいしかないようだが、
何かいいのはありませんか。 前期型乗りだが、ノリでPIAAのエアロに替えてみたが、たしかに拭き残しはあるが気にならないレベル この車のエアコンって全部マニュアル操作してもAUTOの表示消えないよね？FULLは消えるけど。 >>575
高速道路は何km/hで、何速にしてますか？
自分はCL1乗りですが、高速は100ｋｍ/h5速でリッター12.5km位かな。 >>577
100～120kmphで6速
燃費は15kmpl前後 >>577
６速がある2000ccのCL7の方が燃費がいいのは当たり前だろ
俺もCL1で高速巡航で、一度だけ14.99km/L出したことがあるが、それ以降一度も14km/Lの壁が破れないわ 80km/hトラックの後ろ 車間はちゃんと空けてまっせ CL7は6速まであることよりもCd.値が低いことの方が高速燃費に効いていると思う。
6速の割にCL1の5速とギヤ比はほとんどかわらないから。
計算してみるといい。 2400でATのCL9でも13km/Lいけるからな >>581
速度が高くなるほど空力性能が威力を発揮しますね
とはいえ、高速100km/hより一般道70km/hぐらいで巡行したほうが低燃費になるかな
札幌<-->宗谷岬の往復700km走行では17km/Lぐらい
途中19とかいくのだけれど最初と最後の市街地走行でグっと落ちてしまう
超田舎限定のハナシだけど >>581
ファイナルを加味するとまた別の結果が出ると思うが
まぁギア比が変わらなければ排気量の小さいCL7の方が燃費が良くなることは確かだな
CL1の前はCF4のSiR-Tに乗っていたが、満タンで800km近くまでは余裕で走った >>585
ファイナルとタイヤサイズを加味して計算してCL7の6速とCL1の5速がほぼ同等。
3000回転でCL7が101km/h
CL1が100km/h 高速道路80km無給油巡行で1000km走れた事あるけど100kmで走ると1割程走行距離が落ちます。
空力性能よりもVTECの低速側カムでの低回転域での燃焼効率の高さが大きいのではないかと思います。 >>588
cl7の低回転域のVTECって、バルタイの可変機構働くんだっけ？ >>589
i-VTECになって低速側と高速側のカムの切替+
各々のカムでのバルタイの切替機構のVTCが働くのではないかと認識しています。 可変機構があったとしても明確に切り替わりがわかるよね。
ハイカム入った瞬間からレブまでの快感はたまらない。今時のターボでは味わえない世界だよね。
2速全開のあの感触は公道では高速の合流とか対面通行の追い越しくらいしか楽しめないね。 >>589
どういう意味で聞いてるのかな？
588は低速側カムの方が燃焼効率が高いと言ってるが、どうかな。
燃料消費率とかカタログに載ってたような。
固定カムシャフトのエンジンでも速度・回転数で燃料消費率は
変わるだろうし。
6速固定で何km/hで走れば効率いいのだろうか？
知ってる人いますか？ 3速、4速で3000～4000回転とかのアクセルオンオフのレスポンスとか好き
よく反応してくれると思う。 >>589
K20Aはカムの切り替え以外にタイミング位相もあるよ
それを従来のVTECとの違いでi-VTECと呼ぶ
CL7のボンネット開ければでっかく書いてるでしょ
つか、わざわざリンク張ってくれてる人がいるのだから
その前後も含めて少しは読もうよ
http://www.honda.co.jp/factbook/auto/ACCORD/200210/10.html 80km/hで走ると燃費がいいっていうのは昔から
一般的に言われてる事でしょ？
CL7も本当にそうなのか？
595がリンク貼ったhpの1番下のとこにグラフあるね。
燃費/エミッション ベストバランス ってやつ。
回転数ふってないから分からんけど、出力ベストの
ちょっと下の回転数だね。 >>598
燃費計本当に必要？不便なら乗り換えがオススメ >>598
なんで燃費計が必要なんだか
MT乗りなら、自分の感覚だけで、残燃料であと何km走れるかはかなり正確に予測できるだろ？
それとも、瞬間燃費を見てニヤニヤしたいだけの燃費厨か？ わ
>>602
別によいだろ。何故そんな物言いだ？ >>598
そもそも燃費計が一般的になるような時代の車じゃないしな
給油レシートに走行距離書いて、満タン法で計算してみたら 2ﾘｯﾀｰ、2.5ﾘｯﾀｰ部門 0-100km加速
レクサスIS2.5L＝8.4秒
レクサスIS2.0L=7.8秒
120系マークx2.5L＝8.0秒
130系マークX2.5L＝8.4秒
アテンザ2.2L＝8.4秒
アテンザ2.5L＝7.8秒
V37スカイライン2.0L＝7.9秒
V36スカイライン2.5L=7.6秒
Y51フーガ2.5L＝8.0秒
レガシイ2.5L＝9.0秒
レヴォーグ2.0L=5.9秒
WRX S42.0L=5.2秒
WRX STI=4.14秒
フィットHV＝8.4秒
BMW320=7.3秒
カムリHV=7.8秒 n
インプレッサ2.0=8.8秒
特別
ノートeパワー=7.6秒
レヴォーグ1.6GT=8.7秒 NEW
＊加速性能や走りは、スバルが国産最強である。
AWD 2リッターパワー型ターボこそ最強！ z このエンジンの燃料消費率が一番低いのは1700rpmだよ。
速度だと60弱位だな、 >>598
OBD2ドングル+スマホ+torqueアプリで解決！ OBD2経由の燃費計だと6速でアイドルが最高だったけど >>613
6速でアイドリングできないかと。
ペダルに足を載せてないか？ >>614
勾配なきゃ余裕でできるぞ。
速度不足でＲのゲートが開いてるから気をつけんといかんが。
渋滞中の高速で暇つぶしに実験しただけで常用はしないが。 >>614
CL1では、燃圧上げてアイドル以下の回転数で５速で走っていたな
40km/h切るとアイドルより低くなる >>617
んん？今適合表みたけどCL7は適合なくね？
いい会社だとは思うけど >>615
>速度不足でＲのゲートが開いてるから気をつけんといかんが。
速度不足だと、リバースに入るってことか？ 先日キーレスで施錠してその後鍵をズボンと一緒に洗濯してしまい、鍵穴で開けたら案の定、セキリティ発動。バッテリー外すもまた繋ぐと解除できず。挙げ句の果てにはホーンのヒューズをとってレッカーしました。
スペアキーがないので、こんな時どうすればいいの？最終的にはキーは復活したんだけど
次からが心配。 それが鍵をさしても止まらないです。
エンジンはかかって動かす事はできますが
セキリティは入ったまま。
このまま移動したら盗難と勘違いされそうです。 スペアのキーレス作ってもらえば？
2～3万くらいでしょ >>631
＞スペアのキーレス作ってもらえば？
＞2～3万くらいでしょ
結構しますね。
カードキーの中古を買って
ディーラー登録できたらいいんですけど。 >>632
通信形式が合わないと無理だろうね。
中古で純正キーレスもう一個買って登録するなら自分でもできるけど。 連休中に宮城蔵王の御釜に行ったんだけど
急な勾配の道のりに予想以上の大渋滞が続いていて
半クラを酷使したせいで案の定異臭がしてクラッチ焼けをさせてしまった
今のところ滑りやジャダーの症状は出ていないけどすぐDに見てもらったほうがいいかな？
走行距離は９万で街乗り中心、車検は来年２月 >>633
どうもありがとうございます。
とりあえずそれで挑戦してみます。 >>634
９万も乗っているならいい機会だからクラッチ一式交換したら？
半年以内に手放す予定ならそのままでもいいだろうけど
しかし、半クラ酷使で焼けるって、まともにMT運転技術あるのかと小一時間 >>636
急な登り坂での渋滞で、速度は10km/hにも達しないくらい
5～10ｍをじわじわ進んでは止まる感じ、それが正味１時間半くらい続いた
前の車との間隔をできるだけあけてから自分が走り出すようにして
クラッチを完全につなげる状況を作るようには意識はしたんだけど、
つなぎきると速度過剰になるパターンが多くて、半クラを多用してしまった
あとは後続車も密着をしているので後退しないようにという
焦りからアクセルをふかしすぎたのも明らかな敗因だった
うまい人だとこういう状況でも半クラレスで走行できるん？
どうするのが正解なんだろうと自問自答の１時間半だったよ
とりあえずDには近いうちに行ってみることにする 林道下りで対抗からミニバン2台きて、待避場所まで微速後退数百メートルで焼けたことあるわ。
そのときは何もなかったけど、何日かしてからクラッチ滑りだした。 同じく連休中に御釜に行った者ですが到着まで残り五キロの地点で三時間かかり本当に辛かった。
自分は嫁さんのフィット3で行ったのでまだ良かったけど。
ちなみに後期パールホワイト乗りですが走行距離も車検月も同じです。 >>637
そういうシチュエーションなら即１速につないでアイドリング走行だろ。
半クラなんかつなぐ一瞬だけしか使わんよ。 >>640
繋いだら速度出過ぎるって書いてあんべ
完全に同じシチュエーションを経験したわけでもないだろうに随分と偉そうな >>637
もともとクラッチ盤がすくなかったのでは？
この際なので交換をお勧めします。
私のは前期で10万キロの個体を買い、クラッチがかなり重いので交換しました。
ついでにミッションのマウントも替えたし
クラッチも軽々になり、ミッションもスコスコです。 うちは11万キロクラッチ無交換で滑りの兆候はまだないけど、レリーズのところらへんから微かな音でキリキリ異音がする。クラッチ踏むと消えるからレリーズベアリングかなぁ。 その微妙なスピードで更に上り坂となるとお手上げだね。
自分なら即諦めて退散するが…
交通状況的に無理だったり家庭の事情だったりするんだろうね。 坂道発進の時点で平地よりも摩擦はかかる
それを断続的に繰り返したら熱は溜まる
御釜の平均勾配は7%、最大勾配は12%
道路交通法では通常8%、条件付きで12%までらしいから
皆が知っている一番きつい坂道での渋滞を想像すると良さそう
少なくともアイドリング走行での前進は無理でしょ それだけの坂ならサイドブレーキ発進だろうから半クラの時間は一瞬だけだろ
1000回繰り返してもどうということはない それで全て解決するかどうかは微妙だが
サイド発進で負荷は大分減らせる ネタ主ですが
今回は自分の力と予見が足りなかったのを痛感した
車にもかわいそうなことをしてしまったなあと反省
クラッチOHになると10万超えはするよね
マウント交換もして時期的にもリフレッシュする
いい機会だと思うことにしたよ >>649
停車時は普通にフットブレーキ＆サイドブレーキで止まってたよ
毎日の通勤でも坂道発進する交差点があるけど半クラのまま止まる技は使ってない すり減ったクラッチ交換すると足が覚えてる半クラの位置がずれてる上に摩擦も大きいから
初心者みたいなカックンカックンな発進でディーラーから出てったのを思い出したわ。 教習所（日通）で教官が路上に出るとき、出口の坂でよく反クラ停止してた
もう何十年たってしまったよｗ あと一台やり過ごせば出られるという時ならまだしも、半クラでずっと止まってる意味なんかないしな
消耗品とはいえ、ガソリンもクラッチもムダ遣いする理由はないし 2ﾘｯﾀｰ、2.5ﾘｯﾀｰ部門 0-100km加速
レクサスIS2.5L＝8.4秒
レクサスIS2.0L=7.8秒
120系マークx2.5L＝8.0秒
130系マークX2.5L＝8.4秒
アテンザ2.2L＝8.4秒
アテンザ2.5L＝7.8秒
V37スカイライン2.0L＝7.9秒
V36スカイライン2.5L=7.6秒
Y51フーガ2.5L＝8.0秒
レガシイ2.5L＝9.0秒
レヴォーグ2.0L=5.9秒
WRX S42.0L=5.2秒
WRX STI=4.14秒
フィットHV＝8.4秒
BMW320=7.3秒
カムリHV=7.8秒 n
インプレッサ2.0=8.8秒
特別
ノートeパワー=7.6秒
レヴォーグ1.6GT=7.3秒 NEW
＊加速性能や走りは、スバルが国産最強である。
AWD 2リッターパワー型ターボこそ最強！a たしか、西荻駅から北に行けば、中島飛行機荻窪工場跡、南にいけば日通自動車学校やったｗ >>648
昨年定期点検ついでにクラッチ交換した時は追加金10万に少し足りないくらいで済んだかや。
マスターシリンダー交換とかも入るともう３万くらい追加になるかと。 >>648
私も昨年四月に交換をしましたが、クラッチ一式とレリーズシリンダとミッションマウント交換で9万円ちょっとしました。
確か工賃は4万円だった気がします。 >>650
未塗装ならまだ在庫あるみたいだから購入してみては？
無限にしては良心的価格のようだし(w
古い車種だけに解体屋にもありそうだけど
昔、トルネオねーちゃんがリッドごとスポイラー買ってたっけ >>661
新品で探すのは至難の業だな。
あんなん使わんほうが良いよ。
短くしてクイックシフトなんて言うのはアホのやること。 評価いいから俺も悩んだけど、純正も悪くないと思う。要は慣れですな >>663
それならLハン仕様の純正シフト入れれば良いわな。
長さ変わらずセンターに来るし値段は無限の1/3だし。 無限のウィングってまだあったのか
サイドシルもまだあるのかなぁ？ >>667
フロントスポイラーとアーチ型のリアウィングのみじゃなかったっけ？ 今日13時45分頃、西新宿(損保ジャパンビルの横)で、グレーユーロとすれ違った。
後期型だったかな。 どこどこですれ違ったが話題になるほど全国で数減ってんの？
栃木来いよ。飽きるほどユーロR見るで。
うちの会社だけで50台以上は通勤に使ってる奴居るし。 そりゃ発売から15年経って、販売終了から9年だぞ
元々売れてないし、そんなもんだろ
北海道ではユーロRはほとんど見ない
見ても4WDのATだけ 当方秋田アコードユーロは見るけど、大体いつも見る車両
秋田の人ここ見てるー？ >>672
HONDAの工場あるとこ？
あの辺はすごいね >>67
そんなことはないよ、札幌圏以外での話でしょ、それ
札幌圏は結構目撃するよ
先日も1日で白と青のユーロを見た
今日もXEBIO sportsで見たしな～(自分はヨメ車だったのが残念)
みんな綺麗に乗っているようでいい感じ お勧めの、静かなタイヤはありますか。
グリップなどは気にしません、
履き替えたばかりのタイヤ（日本の名の通った）は、
ロードノイズが酷く、お勧めの、コンフォートの静かなタイヤを、
おしえてください。 >>679
予算とサイズは？
値段関係なしならレグノ履いとけ。 215/45R17です。
出来れば、安くて静か、
よろしくお願いします。
高速は五月蝿くて、
走れません。 >>681
安くて静かなのは制動距離が落ちたりライフが短かったりするぞ
結局のところ、総合性能が高いものは価格も高い スレと関係ないけどホンダつながりで
佐藤琢磨さん、優勝おめでとう(涙)
最後までよく頑張った！
久しぶりにレースで感動した!! >>681
何度もすまん。今の銘柄は？
安く済ませるにしても今よりは良くしなくちゃならんし。
まあ、安さを考えた次点でDRBが最有力候補だけど、
もーちょい静かさを見るならDZ102。 >>665
それって 普通にホンダ部品で購入できますか？ >>680
レグノ、そんなに静かじゃないよ
まだ在庫あるなら、俺はPS3あたりを勧める 皆さん、有難うございました。
DIREZZA DZ102で行ってみたいと思います。 >>690
俺は安かったので１０２履いてたけど、左流れが起きるようになった。
前の前のスレッドで騒いでた者だけど。 >>691
車体にゆがみがあったのが原因って話だったっけ >>692
いやいや、タイヤ変えたら治った。
102ってコスパいいけど、車体が流れるって人、俺以外にもう一人いた。 みなさんはどこでメンテナンス（クラッチ、ブッシュ等）してるの？
当方、ディーラー中古だけど、対応がイマイチ。乗り気じゃない気するんだが >>694
ディーラー変えれば？
俺も、意見が合わなかったので買ったところとは別ディーラーにした
その代わり、整備工賃は値切らず気前よく払っている
今は満足している >>695
ありがとう！
メンテパックも車検も買ったとこでやってるけど、ムチャ言ってるつもりもないし、ケチるつもりもないんだが、あまり親身になってくれんのよね。 片道5分のディーラーだったのが4年前に自分が転居して片道40分になった。
それでも通い続けたけど正直行くのがダルい。
10年間メンテを任せていたからもう義理は果たしたかな？
近くの整備工場に変えたい。 >>696
それは、セールスやサービスマンと気が合うかどうかだね
俺の場合は、MT乗りの気持ちを理解してくれるサービスマンなので、話が早い
ただ、最近は「新型シビックのMTどうですか？」と売り込みが掛かっているが もう何年も前だけど、「元ベルノだった店舗が良い」っていう話が有ったね。
どの程度信憑性があったのかな。
「何も言わなくても、カストロールを入れてくれる」とか、いろいろ書かれてた。 >>698
「ハッチバックならMTありますねぇ！次の車検は予約しないでいいですね！」
俺も言われたわ… >>700
そのうち、ハッチバックのミッションをセダンに移植してくれるショップが出現するだろうからそれまで待ち 分かってないディーラーは壊れてない部品の交換頼むと不思議そうな顔するもんな >>698
気が合うかって重要ですよね。
仕方ないことなのは分かるんだか、この前は車検6ヶ月前点検行った時に色々リフレッシュしたいって伝えたんだが、事務的？すきで疑問に思ったのよ。 うちの担当営業マンも鼻息荒いよ
特に飛び付いて買う気もないのですが... ユーロR乗ってる層が新型シビックRに合致するかは微妙なところだね。
個人的には興味あるけど500万も出せんわ。
ユーロRに替わる車の登場をずっと待っているが、
ホンダからは一向に出てこないな。 この手の車はこれからはもう出てこない。
だからこれを最後にしようと思う。
どれだけ延命できるだろうか。 乗り換えるカネもないが、愛着あるんで大事にしたいとおもう。
八万キロ超えたし、半年後の車検で交換しておいた方が良い部品ってありますか？ >>707
今ちゃんと動いているなら無理に換えない
定期交換すべきもののみ
なにより、しっかり点検する(←これが一番大事)
旅客機だってこれで動いてる >>708
レスありがとうございます。
神経質になりすぎは良くないですね。
精神的にもw
今後も定期的に点検だしていきます。 >>708
旅客機は指定距離ごとにエンジンオーパーホールまでしているからなぁ
定期点検で、特に悪いところの見つからないエンジンをわざわざ分解整備してくれる整備工場があるのか？ 今日、海岸の駐車場にFD2 ｔｙpeRが止まっていたのでCL7 euroRを並べてやった。 自分で言うのもなんだがCL7のほうがスタイリッシュで古さを感じさせないな。 こりゃ、大切に乗らにゃあかんわ。 2ﾘｯﾀｰ、2.5ﾘｯﾀｰ部門 0-100km加速
レクサスIS2.5L＝8.4秒
レクサスIS2.0L=7.8秒
120系マークx2.5L＝8.0秒
130系マークX2.5L＝8.4秒
アテンザ2.2L＝8.4秒
アテンザ2.5L＝7.8秒
V37スカイライン2.0L＝7.9秒
V36スカイライン2.5L=7.6秒
Y51フーガ2.5L＝8.0秒
レガシイ2.5L＝9.0秒
レヴォーグ2.0L=5.9秒
WRX S42.0L=5.2秒
WRX STI=4.14秒
フィットHV＝8.4秒
BMW320=7.3秒
カムリHV=7.8秒 n
インプレッサ2.0=8.8秒
特別
ノートeパワー=7.6秒
レヴォーグ1.6GT=7.3秒 NEW
＊加速性能や走りは、スバルが国産最強である。
AWD 2リッターパワー型ターボこそ最強！
２４時間耐久レース参戦中！ 0 z >>714
FFのシビＲにも勝てないのに偉そうにｗ 原爆B29撃墜できなかったのはスバルの責任
広島長崎で土下座してこい 自動車整備士も人手不足みたいですね。
以前は予約なしでもオイル交換可能でしたが
今では断られるようになってしまったのは整備士が減ってしまっているためか？
10年以上この車を手放さないから見込み客ではないと判断されたためか？
...どっちもかな 今日、ドアバイザーを取り外しましたが、ガラスの上下にあるモール（ユーロRだと、黒、他はメッキの部分）の劣化があまりにもひどかったので、自家塗装しようと思います。
こ上記のガラスモール？の取り外しかた、わかる人いらっしゃいますか？ >>718
確かにこの部分は経年劣化が激しい。
フィルムみたいなのがシワになって汚くなってるので、めくって塗装したい。 フィルムが汚らしくなるから俺はメッキのに交換したよ
メッキも劣化するけどね >>721
マジで助かります～
週末を利用して、ちょっとずつやって見ます。 >>723
ちなみに私は、ミッチャクロンで足付けして、ボディ同色の黒メタに塗ろうかなと。 整備屋にやってもらっちゃったけど
たしかフロントはドア内張り剥がしてなかった希ガスるが
まあ参考程度に GRBインプレッサに乗り換え検討
CL7 8万キロなんだがどれくらいで売れるんだろうか （2） ドアモールを上方に持ち上げつつ、後方に引きドアから外す。〔写真3〕
これが硬くてできなかったんだよなあ
ミラーとかAピラー根本のプラカバーとか外せば簡単に取れるのだろう >>730
ステアリングコラムの下は格好悪いので貼ろうとは思わないけど
バンパー裏は貼ってみたいとは思う・・・
けどなんか作業が面倒だ・・・老いたな自分、と思う >>730
ありゃなんの意味も無いよ。
トヨタが特許取ったのは、「アルミテープで境界層の剥離を低減」する特許
その結果性能向上する特許では無いのよ。
トヨタはあくまで、境界層の剥離を防ぐことは空力に有効と言ってるだけ。
アルミテープは空力に有効なんて言ってないのよ。勝手に周りが結びつけてるだけ。
コレに引っかかるのは詐欺に引っかかるタイプ。
話題作りのネタにマジにならんほうが良いよ。 見えるとこにアルミテープ貼ったら補修したように見えてしまうのでやろうと思えない 理論上は効果あるけど無視できるレベルってやつだろう 今日の日記。
ユーロRでサイドバイザー外したらガラスモールディングが酷かった者だけど、今日右側面のモールディングのシールを剥がしてメッキ化した。
ガラス下側のモールは取り外して作業したが、モールがきれいになったことよりもモールの下に約10年潜んでいた汚れをきれいにできたことが嬉しい。
しばらくメッキ状態で乗ってみて飽きたら黒、若しくは、スモークに塗装しようと思う。 >>735
フィルムの下ってステンレスとかじゃなくて
本物のメッキって感じですか？
ところでエアクリボックスとレゾネーターチャンバーつないでるホースってバンドついてますかね？
私の車両はついてないんですが
接続部が若干隙間あるように見えるのとホース自体がバンドつけるような造りに見えるので気になってます >>736
うーん。
ステンレスって感じですね。
レゾチャンとエアクリはハマっているだけで、バンドで固定されてなかったね。隙間からエアー吸ったところで、エアクリの前だから、問題無さそうだけど。 >>738
マジで？
CL1はちゃんとバンドで填まっていたよ >>739
bandって言っても、ピッチの細かいスプリングのバンドじゃないかな？ >>738
なるほど、ありがとうございます。
バンドは付いてないんですね この車の純正車高って 向かって右側前(助手席側)が少し高くないですか？
私のは純正なんですが、1〜2センチ位高くなってます。
カーセンサー等の中古車サイトの写真を見ても
ノーマルサス車はそう見えるんだけど.... 初めての車高調を何にしようか迷ってるんですがオススメありませんか？
乗り心地は固すぎず、サーキットで程々に使えるものが理想です
車のキャラ的にテインのストリートフレックスとか人気そうですが >>742
エンジン本体が運転席側にオフセットしてるからでは？ >>742
運転席のみに乗車する機会が多い場合は、右が傾く。
軽自動車のジムニーは顕著。
左右ハンドルのゴルフでも左右のヘタリ差が発生する。
それと、車の話をする時に、向かって右・左という表現をするのはナンセンスであり、混乱を招くだけ。
乗車時基準で考える。 エンジンの位置が運転席側にオフセットされてるから運転席側のサスが沈んでるだけだよね >>743
初めてなら安いので良いと思う。何かしら基準が無いと良し悪し判断できないでしょ？
ストリートフレックスは廃盤だからフレックスZかな？名前違うだけでほぼおなじセッティングだし。
本気で走らないならいい選択だと思うよ。
テインのフレックスシリーズってバネレートは比較的弱めで減衰の調整幅を大きく取ってるのが特徴。
サーキットで速く走るためにはバネレートを上げるしか無いんだけど、バネで支える分を大減衰で受け止めてるの。
だからレスポンス良くキビキビ走るし小さいコーナーは気持ちよく曲がれる。
でも大減衰で誤魔化せなくなる高速の長いコーナーになると破綻が出る。
フロントがアンダー気味になるから、アクセルを踏めない我慢が続く。
ストリートではバネレートが低いし減衰調整が大きく目一杯緩めれば純正並みか場合によっては純正より柔くなる。
多分>>743の求める特性まんまなんじゃないかな？テインってこういうモノづくり上手いよね。
ライトユーザーの求めるものを分かってる。
ココまでがテインの想定しているフレックスZの作りで、コレ以上の深い開発はしていないと思われる。
そんな1車種細かく見てられないしね。定形通りの開発しただけかと。
でも面白いことに、CL7の純正のジオメトリによってフレックスZはある事が起きるんだよ。
多分テインの想定外の出来事で奇跡的にAragostaの開発方向と合ってしまうｗ。限界はぜんぜん違うけどね。
普通はやらない前後で極端にセッティング変えた時に起きるんだけどコレはまた余談。 前期型ナビ埋め込みタイプですが、最近時計の液晶がついたり消えたり…
調べてみたら定番の基盤ハンダ外れっぽい。
パネルをバラすにはハザード下の爪を押しながら引っ張り出すらしいけど、
固くて全く外れる気配がありません…
経験者の方、何か良い方法はありませんか？？
心折れました。 送風口の左右と真下の隙間にドライバーとかを差し込んで、ゆっくり押し上げて外しました。液晶部分のコネクターに入ってるリード線の半田部を押さえつけて固定すると今のところ点灯しています。 >>749
パネルの二ヶ所の通風口の端にS字フックをかけて手前に引っ張れば外れますよ。 >>747
ありがとうございます
まさに求めていた感じです！
ちなみに大減衰では高速コーナーでは誤魔化せない、というのはどういうことでしょうか？無知ですみません… 減衰力調整はバネの伸びと縮みのスピードコントロールをしてるだけだからな荷重移動には影響するけど
実質的な踏ん張りが効くわけではない
であってる？ 300馬力までいらないから
200馬力そこそこで300万円以下の車だしてくろ どなたか戸田のマフラー
つけている方いますか？
分かる方は無限マフラーと比較して
音量、吹け上がりなど
レビューお願いします。 2ﾘｯﾀｰ、2.5ﾘｯﾀｰ部門 0-100km加速
レクサスIS2.5L＝8.4秒
レクサスIS2.0L=7.8秒
120系マークx2.5L＝8.0秒
130系マークX2.5L＝8.4秒
アテンザ2.2L＝8.4秒
アテンザ2.5L＝7.8秒
V37スカイライン2.0L＝7.9秒
V36スカイライン2.5L=7.6秒
Y51フーガ2.5L＝8.0秒
レガシイ2.5L＝9.0秒
レヴォーグ2.0L=5.9秒
WRX S42.0L=5.2秒
WRX STI=4.14秒
フィットHV＝8.4秒
BMW320=7.3秒
カムリHV=7.8秒 n
インプレッサ2.0=8.8秒
特別
ノートeパワー=7.6秒
レヴォーグ1.6GT=7.3秒 NEW
＊加速性能や走りは、スバルが国産最強である。
AWD 2リッターパワー型ターボこそ最強！9 >>757
はいはい
FFのシビRにも勝てないAWD哀れｗ 前期のエンジンルーム下のアンダーカバーが破損したのでヤフオクで購入したいのですが、年式によって違いあるのでしょうか？ アンダーカバーで思ったのが、CD値はとてもいいけどCL値はどうなんだろうなぁ >>743
もう他の方がアドバイスしてくれてるけど、俺はテインのフレックスとクスコのストリートゼロAで迷った挙げ句、クスコにしたよ。
ばねの形状はフレックスが荒巻で、ストリートゼロAが直巻だから、乗り心地重視するなら荒巻のフレックスだし、サーキット重視するなら直巻のクスコの方が良いかも。
俺はフロント14kgでリア10kgだったけど、減衰上げ過ぎなければ一般道でも辛いとは思わなかったかな。
いかんせん5年前の記憶だけど、参考になれば。 今日突然
マルチ画面に
[エアコンはエンジンを始動して操作してください]
と出てエアコン操作が出来ないのですが、どなたか分かる人いますか？
よろしくお願い致します！！ エンジンはもちろん始動しています。
エアコンスイッチが全て押しても無反応です。
関係無いかも知れませんが、ドアミラーのスイッチも無反応で格納しなくなりました。
自分なりにググって、エンジンルームのリレー３ヶ所交換しました。 新シビック1.5ターボMTクッソ楽しいよ。
アコードでVTEC入れないでも楽しいって感じてる奴は乗り換えても後悔しないかと。
レブ付近までぶち回した感覚は圧倒的にアコードだけどね。
気になってるにせよ興味無いにせよ一度は試乗を勧める。
絶対シビックの方が合ってるって層は必ず居るから。 別にCL7がかっこいいとは言わんがあのシビックの形がどうにも好きになれん >>769
アコードよりも広くて、大人５人乗って５人分の泊まり荷物が積めるなら考えてもいい >>772
余裕
ただ、運転席周りは良い意味で包まれ感あるから実質広さは狭いかも。
リア以降は同等以上。
>>773
何情報やねん。cl並みにはあるよ。
clで無理ってならアキラメロン。 後ろ席の頭上きついのは
ttp://kaikore.blogspot.jp/2017/02/HondaCivic2017.html
デザインも厳しいって サイズは最早かつての従来のアコード並だけど
内装や防音のクオリティはどうなんでしょね >>775
ああ、そういうこと。
外人サイズで語られちゃあな…。
>>776
防音材自体はclの方が良いの使ってるけど、新シビックは音の伝わり方を工夫して耳障りなくしてる感じ。
ただ、リアドアのしまる感じはclより圧倒的に上。 まだ実車見てないけどさすがに15年の隔世の差はあるんデナイノ
しかしタイヤが標準で18インチとは・・・ 外人サイズでって言うけど主戦場は北米じゃないの？
まあ、我々には関係ないけども >>751
基本的に
「ロール量」を決めるのがバネレート
「ロールスピード」を決めるが減衰力
だから車高を同じにして、バネレートが純正より低ければ純正サスペンションよりロール量が増えるという事になる。 スタイリッシュで運転することが超楽しい普通のセダンが欲しいんだけどな
新シビRはスタイルやタイヤサイズなど
CL7乗りにとっては「いや、そこまでやらなくても…」感が強い
やはりType-Rの系統であって、Euro-Rの系統ではないな、と >>781
わかる。
スペシャルな感じは欲しいけど、
その方向性。
ユーロRは絶妙だった。
個人的なイメージは
タイプR=(一般的なイメージの)ポルシェ
ユーロR=BMW
タイプRはスポーツ性が
勝ちすぎ。
ポルシェの実際の乗り味が
また別なのは置いといてw てか、タイプR、ユーロR以前に、ホンダの赤ヘッドエンジンは、NA仕様とターボ仕様で全く違うと思う。
3年間ほどターボつけたap1に乗ってたことあるけど、ターボつけてからは後悔しかなかった。
ap1はタイプRでもユーロRでもないけど、NAエンジンの時はタイプRに近いフィーリングがあると思うけど、ターボつけたap1は今の時代のタイプRに近いんじゃないかな。想像だけど。 >>783
大学生くらいのときに初めてアコードユーロRの名前を聞いたときは、シビックとかインテがタイプＲ出してるからアコードも仕方なく似たようなグレード設定したんかなと思ってた。もっと頑張れよって。
でも今家族もいて、足回りや静粛性は今くらいがちょうどいい。ユーロRってのはアブソリュートやRSってグレードよりは十分走りに振ってる。でもタイプRに比べたら日常ユースでメリットでかい。絶妙だよ。 だからこそシビックのSiを入れてくれたら、ちょうど良いんだよね。 そんな中、日本では出そうに無いんだよなー
ホンダのマーケティングは本当に残念だ セダンは寄居で作ると言う話だったと思うから、ついでに売ってくれても良いと思うんだけどなー >>764
ありがとうございます
HKSのハイパーマックス3とやらも含めて検討してみます
車屋にはアラゴスタを勧められたけどあんなに高いものとは ずっとホンダに乗ってますが、今さらですが、FFのメリットとか、わかっていても説明してほしい。
まぁ、背中を見てくれ、ということかもしれませんがｗ >>792
エンジンの回転軸と、駆動輪の回転軸が同じなので、伝達効率が高い。まあ、MRもだけど。 ヤマトシビックが連戦連勝してるのを知ってる世代だから、
「サーキットを速く走るには、FFで」っていう
偏った思い込みが出来上がってるんだよなぁ… CL7壊れたら、フリードと考えてましたが、シビック1.5ターボに変更します。
でも、壊れそうにないですｗ 朝車を見たら、ボンネットからフェンダーバンパーまで多数のキズを発見！
猫の仕業と思われるのですが、気分がかなりへこんでおります... 前期型って燃料ポンプに不具合あるって本当なんですか？ >>801
本当。
信号で停止中、いきなりストンとエンジン止まったからね。 下り坂でクラッチ踏んで停止したとき二回ほどエンストしたことあるな CL7から新しいシビックに乗り換える人ってけっこういますかね？
自分はCL1乗りですが、乗り換えて必要無くなったCL7を手に
入れられないかな？と考えています。
ディーラーってそういうの仲介してくれないかな？ >>807
いや今年初のエアコンONでうんともすんとも言わず
ヒューズはチェックしたけど切れてるわけもなく・・・ >>808
ディーラーの中古車として販売してくれるだろう
メンテ代と儲けを載せて >>808
仲良くしてる営業なら下取り車キープしてくれたりはすると思うよ
ただしデラは基本新車売りたいから・・・ >>809
ちゃんと年を通じて使わないと駄目だよ
回していないエアコンは壊れるの早いから CL7のような中古車を探すのは本当にたいへん。
先日仕事でホンダ栃木の4輪R&D付近に行ったけど、
CL7はなかなか見かけなかったな。
ああいう場所でのコミュニティに参加して売り買い出来ないかな。 俺も乗り換え検討中 シビックMTの見積りが360万で萎えた >>816
ワイも25万キロ乗って、先月車検通したけど、後1年位乗ったら乗り換えかなって思ってる。
ホンダのくせに、塗装はよく持ったと思う。 Ｈ17年式 ミラノレッド。かなり色あせたので今年全塗装します
かなーり気に入ってる車なので動かなくなくなるまで乗るつもり。 H19 70000キロ
トランクから振動に合わせてチキチキと。 10年目なので乗り換え検討中
シビRに乗りたいけど横幅が広すぎて車庫に入らない
どうしてこんなにでかくなったの？ 車検だしたら、バランス崩れたらしく、ガタピシがひどい >>822
うちも助手席側Aピラーから。鳴るときと鳴らないときがあるが。 俺なんか昨日、ボンネットから爆発音か何かが破断したようなデカイ音して焦ったわw お前ら普段はこの車は唯一無二（ｷﾘ
とか言ってるのに全然メンテに金使ってねーじゃねーかw
やっぱ妥協でこの車買って買い換える金が無いだけだな。
変な言い訳すんなみっともない。 >>829
内装ガタピシは金では解決できんのだ
どの業者も嫌がる作業だろ 左フロント足回りにヤモリ装備だぜ
キャッキャうるさいのなんのｗ >>830
内装なんて金かからん余裕の作業だろ。
綿を縛って内装の裏側に詰め込みゃ終わりなんだから。
軽でオーディオ決めちゃってるにーちゃん達ですらやってるぜ。 >>832
綿・・・そんな可燃材を挟み込むのはいかがなものかと思いますよ >>833
綿程度でひびるなら車のれないよ。
内装剥がしたらどれだけビニールやスポンジ出てくると思ってんだよ。
もしかして裏側は全て鉄板って思ってる？
難燃素材だし！とか良い始めるから先に言っておくけど、難燃素材ってベースになってるものと比べたらって意味で綿と対して引火点変わらんからね。
天然素材ってすごく燃えにくいんだよ。 >>826
助手席Aピラーの内張り浮いてないか？
中のビンが外れてカサカサなってると思う
叩くとハマるけどしばらくするとまた浮くんだよな
うちのは 最近メインヒューズが頻繁に飛ぶようになったんだが同じようなことがあった人っています？ >>836
メインってスターターヒューズ？
きっと配線のどこかが死にかかっているよ ここ最近クラッチペダルのギコギコが鳴り止まなかったのが、今朝は突如スルスル快調に。当たり前の事なのにそれだけで朝は気分上々。
でも、帰りにはもうギコギコが復活してぬか喜び…
M&M HONDAとかJTCC HONDA KYOTOから出てる強化クラッチペダルって効果ある？
もちろんマスターシリンダーも交換で >>834
着火ね。
綿に引火はしない。揮発性ないから。
そんなに言うなよ。
どの車も金属とプラスチックなんだから
少々は音しちゃうって。 >838
おれは気温が上がってくるとギコギコ。冬は無音。 >>840
俺と同じ
気温か車体か、温度が上がると喘いで鳴きまくる >>838
先週初めて発症して、運転席潜り込んでペダル周辺のバネやブッシュにCRC吹いたら一発で直りましたよ
先にシリコンスプレーけどそっちは効果ありませんでした 強化ペダルとか意味ないよ
不安煽って商売したいだけだから 新しいシビックのクラッチ周りが対策されてる品物で、アコードにも流用可能だったらいいな >>835
内張り剥がしてみたけどピンは嵌まってたわ。
薄手のスポンジを挟めてみたからちょっと様子見てみる！ ここは廃墟になったの？
来月1台前のクラウンロイヤルに乗換えます。 ユーロRにドアバイザーってありかな？
最近タバコが再発してしまったので、つけようかどうか悩んでる。
ヤフオク見てるけど、純正より無限の方がいいのかな？ 付けるとAピラーの死角が多少多くなりますよ
自分も喫煙家ですが車の中では我慢しております エアコンのコンプレッサー稼働時における、
スムーズな変速のコツを どなたかご教授いただきたい。 俺も意識しない。
何故なら基本、エアコン使わないから。
夏は汗ダラダラかきながら乗ってるよ。
パワー食われるのが嫌でね。 ストイックな車でもないのに、目茶苦茶ストイックなオーナー居るよねこのスレ エアコンは適度に使わないと壊れて大変な思いをするよ
ソースは俺>>806 新車でバイザー付けたけど外したい。
綺麗にできないから付けたままだが… エアコンはカビ臭くなるのが嫌で、不要な季節もたまにonしてる。 エアコンの出し始めが生乾きみたいな異臭だわ
去年の今頃も臭くてフィルター替えたんだが
今年はフィルター交換ついでにエバポレータークリーナーふいとこ 新しいアコードの情報が出てきたね。
ヘッドライトがお決まりの多連LED。
未来感はあるけど好きじゃない。
アメリカでは6MTもあるらしい。 駐車場の幅が250cmしかないうちにとっては、cl7でさえ大きく感じるのに、最近の車はでかすぎる。特に幅。まだまだ、日本の道は狭いっていうのに。 うちは駐車場は２台分取ってあるから、横幅４ｍでもOKよ
早く大排気量MT出してちょうだいｗ >>864
S660そのまんまの安っぽい顔がありえない。 2時間から3時間くらい走るとヒューズの19番が切れて走行中にエンストする。すぐにヒューズをかえてセルを回すとまた切れる。20分から30分くらい時間をおいて新しいヒューズを入れるとエンジンはかかって走行できるがしばらくするとまたエンストする症状が頻発します。
型はLA-CL7で燃料ポンプのリコールは対象外です。
同じ症状や似た症状が出たことのある人や何か情報があれば教えてください。 >>870
それはさすがに即ディーラー入庫した方がよくないか…？ 電気系統でエンジントラブルはすぐ見てもらったほうがいいわ 切れるのは基本的にどこかでショートしているのだから配線図見て、追って調べていくしかない
ポンプ関係ならリレーじゃない？
バイクだけどレギュレート/レクチファイヤが内部ショートして
メインヒューズ飛んだことあったなぁ… もしかして自前でなんとかしようとしてんの？
交差点の真ん中で立ち往生とかされても迷惑だし危険だからさっさと車屋に頼めよ 昔いたよな
頻繁にヒューズが切れるからってヒューズの容量上げたり、酷いのはヒューズの代わりに針金で直結したりしたヤツ
そのうちあちこちから火と煙が上がって全焼とか >>877
確かにすごいにはすごいが、惜しい。
何故ナビの2DINを上にして、エアコン表示部を下にしなかったんだろう。 >>878
後ろのスペースがないから上2DINは無理なんだろ >>877
みんカラでもレビューあるね。
華氏表示しかできないかとおもったら摂氏もokなのか。プレミアムサウンドシステム車にも使えるのかな。 >>880
自己レス。みんカラ見てるとプレミアムサウンドシステムにも使えるのね。
2DINがあの場所でつかえるのは魅力的すぎるな。 タッチパネルにしたら使いやすくなるなるとか格好いいとか、
車メーカーやアクセサリーメーカーって馬鹿ばっかだな。
使ってみりゃダメダメなの分かる話なのにな。 ちょっと聞いていいですか？
この車のエンジンのヘッドカバーとめてるボルトって、左上の所無いんですけど。
皆さんのどうなってます？ メカニック結構いい加減適当だぞ
特に見えない所は。
暗い夕方返却するとか悪質だよな 走行中にオイルのドレンボルトが抜け落ちたときはさすがにビビったわｗ >>886
わかるそれ。
パワーウインドウのモーター替えてもらったとき 内側からベッコリやられてた。
あとはドアの内張りはキチンと嵌まってないし、グリスまみれだし エンジンルーム内も コネクターを留めてるところが折れてたり。
今週末 クラッチ交換してもらうんだけど、正直心配だわ。 >>885
画像検索したら CL7だけ 付いてないみたいだけど。 整備後に高速道路に乗ったら、自車のタイヤが勢いよく自分の車を追い越していった・・・という話があったな そんなんがあるから自分でやれるのは自分でやっちゃうし、かなり高度な事も自分でやる様になっちまったよw ステーとか錆び錆びでも
そういうのは言わないとやってくれないよな 一番多いのが、バンパーやエアロのクリップ
外す際に割ったら、そのまま装着とか、もしくは無いまま状態 もっと多いのが、昔の話だけど、エアコンのガス入れたふりして、エアコン効きが悪いと伝え、車を乗り換えさせる。 >>892
自力でエンジンスワップしたのか
大変だったな >>813
冬場も窓の曇りを抑えるために、
ちょこちょこエアコンを回してたんだけど、
やってて正解だったんだなあ >>896
スターレット乗ってたときは、自力でエンジンオーバーホール＆純正部品流用チューンした。
ヘッド面研は業者に出したけど、ホーンングは自分でやった 通勤にしか最近は使ってないから別にパワーの限界を云々しないんで... >>819
地元で色あせしまくってる赤ユーロを見て切なくなってたから、
全塗装までする貴公の気概が嬉しいぞ！ 全塗装って実はあんま高くないんだよな。うちの近所の店で言えば、色褪せ程度の同色簡易全塗装なら15万、部品全部外して色変えのフル全塗装でも50万だし。
ちなエアコンは俺もつけっぱ。一度満タン法でエアコン有り無し比較した結果0.5キロしか変わらんかったんで。
こいつのエアコン制御優秀だぞ。 久しぶりに、懐かしくこのスレを拝見。
私は1年半前に12年間乗り続けたCL7からゴルフ7Rに乗り換えました。
ずっと乗り換える気になる車が出ないか待ちに待っていたのですが、
候補になる車がなく、13年目になることもあり、後ろ髪を引かれつつの乗り換えでした。
やっぱり、NAで8400rpmまでノンストレスで吹き上がるエンジンフィールは素晴らしかったと、
今でも懐かしく思います。
NA, 220ps/8000rpm, 21.0kg・m/6000rpmと、トータルバランス(良くも悪くも)は希少価値です。 >>904
CL1から乗り継ぎ、一年前にもらい事故でCL7を失い、アテンザに乗り換えた身でもほぼ毎日この板みてる。それだけ、この車が好きだった。904氏に同意。
アテンザのディーゼルターボとは性格が違い、K20の方が好み。やはり名機だった。 >>905
災難だったね…
ちなみにCL1と比べて重量差は体感する程違う？ 俺の場合まさかミニバン乗りになるとは思ってなかった。
CL7に乗り続けられる人はうらやましい。 >>907
逆に俺はミニバンからの乗り換え。
今まで走りの楽しみを犠牲にしてきた事に
後悔している。 >>906
体感差はなかったね。ボディ剛性とか接地感とか良くなってて、車重増分を相殺して余りある程だった。 >>907
いつの日かまた戻ってこれる日が来る。
ただし、CL7ような選択肢が残っているかどうかだ。
現オーナーは大事に乗ってほしい。 >>911
気にすんなw
俺なんか、CL7だけど、2.0Ｅだからなw 確かに7thアコードはセダンもワゴンも見なくなったなぁ
そもそも売れていないっていうのもあるけど
一番出会うのはEuro-R、次が4WD、24S、Eの順かな
TL系はまず見かけない
Euroも青や赤は見なくなった、たいてい白
ちなみに自分はシルバー >>913
俺は黒乗ってるけど、黒のユーロRによく遭遇する。 >>913
青はほんとに見なくなりましたよねぇ…
青乗りなので悲しいです… >>913
ユーロRは黒、青、銀の順に見かけるかな。
自分は青だが。
銀は後期ユーロRと見せかけてタイプSであることが多い印象がある。 >>913
俺もシルバー。
汚れが目立たなくて助かるわw CF4で25万キロ。来年の車検も受けるつもり。壊れず頑張って欲しい。 今時の車はオイル交換やってれば30万キロくらい平気じゃね？ >>923
クリア塗装がベロベロに剥げて下地が剥き出し、コーナーでバキバキ言って曲がっていく旧車がそんなもんだろうな 黒13年目、高速乗るのが多くて石跳ね跡からクリアがハゲ出す直前だったから、
10年目にボンネットは塗り直したな
今は無限のリアウイングがブツブツとハゲ出しそうな状態、また板金屋に頼まないと うちのもリアウイングだけツブツブが出来てるわ
色褪せも酷いし、オールペン考えないと。。。 子供が録った「心が叫びたがってるんだ。」観てたら、この型のアコードちょくちょく出てくるね ハッチバックすごいかっこいいな
最高馬力はCL7に劣るけどトルクあるから常用域は楽そうだなー
ホイール買えて少しローダウンするだけでガンギマリになりそう 新型シビック早く実車を町中で見てみたいな！かっこいいと思う >>928
何がやばいんだ？
何か法に触れるものが映っているのか？ わい、ハッチバックを買うことを決意。
1.5なのに全域トルク負けしてるとか世代差を感じざるを得ないな。 >>935
Rエンジン積んだアコードユーロRも出るから悩みまくれw
ワイは1.5でいいや。 乗り換え検討で売りたいんですけど前期12万キロの青CL7カードキーに元ディーラー中古車 モデューロスポイラーでいくらか値は付きますかね？ 新型シビックのハッチバックとタイプR、結構いいなーと思ったら、
同意見が多くてわろた。
やっぱり同じ車が好きな分、好みも似てるんだなと。 この車のどこに惚れてるかによるよね。
エンジンに惚れ込んじまってる自分は、まだまだ乗り続けそう。 http://i.imgur.com/jhv5PHC.jpg
買うなら黒かなー
後ろのダミーダクトも目立たなくなりそうだし >>940
前期11万kmの白、ほぼ同じ条件で数ヶ月後売るかもしれない…
査定とか出したら結果教えてほしいです シビック乗り換えﾏﾝ殺到でだぶつく前に売っちまうかなぁ >>942
サイドブレーキがないのが欠点だけどなぁ
ちなみに今発注しても８ヶ月街だそうだ ケツのデザインだけ変えてくれたら何の躊躇もなく乗り換えるんだけどなあ 今日、M4クーペが納車されたけど、なぜかCL7がまだ家にある。なかなか降りられないね。
いよいよお金がかかるところまで車検通して維持しようと思う。 新シビックってターボなのにレギュラー燃料なんだ・・・
レボーグのテンロクターボみたいに低速時にノッキングだかでエンジンにダメージいくようなリコールでないだろうな？ >>951
おめ。
MTかな？
CL7との比較を是非インプレしてください。
シフトフィールやステアリングを握った感触は
CL7の気に入っている点だけど、FRだとまた
違うのかな？
あと4人乗車の機会があれば過ごした感想なども。 >>952
昔からのレギュラー指定のターボ車なんて沢山あるよ 別にレギュラーで済むならそれはそれでいいんじゃね
自分はそれよりタンクちっさ！と思った
標準の1.5なら適量だろうけどR系なら航続距離は短そうだ
Type-Rであってロングドライブを楽しむEuro-Rではないんだな
320psまで出すならFFじゃなくてAWDにしちゃえよと思うけど
標準モデルにも4WDは無いんだね～ >>953
MTです。
まだ緊張して感覚がつかめないからか、車体が一回り大きく感じる。
トルクはM4の方が間違いなくある。
20万キロ近く乗ったユーロRと比べると剛性感、というよりも、遮音性が高く感じる。実際の剛性とかはまだ乗って間もないので分からん。 >>958
余分なガソリンを積むとその分重くなって走行性能がスポイルされるからな
気になるなら俺みたいに20Lタンクをトランクに積んでいくといい >>959
インプレありがとうございます。
私もユーロRを買った当初は(今もですが)剛性感に
惚れ込みました。MTのソリッドな感触にも。
遮音も優れていると思いますが、M4はレベルが違うのかな。
トルクは叶わないですね。FRであるということも羨ましい。
また今後乗る距離が増えて、感想が出てきたら教えてください。 >>961
600km以上遠乗りするときにしか積んでないから大丈夫だよ M4とＣＬ7比べる事自体おかしい。トルクあるって？ばかなの。 みんな金持ちだなw
13年乗ってるCL7だけど、まだ8万キロちょいしか走ってないからまだまだのりつづけるぞw >>963
遠乗りなら600kmでも余裕でしょ、この車なら
巡行するなら最低でも15km/Lで40Lの消費、65L入るんだからぜんぜん余裕♪
田舎道なら32～35Lでいけちゃう
ていうか600kmも給油できないってどこ走ってるんだか・・・ 燃費計付いてないから分かりにくいけど 走っても12くらい？ >>968
どんだけ信号のない空いた道を走ってるんだか
そんなバカみたいに燃費が良くなったことなんてないわ 平均速度40km/h強のド田舎だと無給油1000kmはギリ行けるぞ 東日本大震災直後でガソリンがどこにも無いとき、ほとんど車のいない道で
超エコドライブを心掛けた結果、リッター15キロ以上を達成できたな。
あの時ほどMTをありがたく思ったことはない。 >>975
あの日の朝、スタンドに寄っていてホントに助かりました。
通勤に使用しているので燃費重視で生活して、
結局給油の行列には参加することなくすみましたよ。 シビックのタイプＲを買うには厳しいけど、
ハッチバックを６ＭＴで選べば、
これまでユロＲに乗ってきた人でも比較的満足できそうかな？ >>979
普段VTEC入れてる？
cl7がエンジン的に勝てるのは6000overだから、そこを頻繁に使ってそれこそが楽しいって感じてるならシビックは不満だろうね。
3000位でもハンドリング楽しいって感じてるならシビックも楽しいと思う。
まぁ、試乗したら欲しくなると思うよw
試乗で高回転領域なんて試せないから良いところしか見えないしw VTECまであまり入れてないし低回転からモリモリのが運転はラクそう
K20の3000回転あたりも好きだけどね
4000からVTECまではなんかあれだけど この車5w-40だと固すぎるのな。
夏だからと5w-30から40に替えてサーキット走ったら撹拌抵抗なのかあっという間に油温が上がって結局30並の油圧しか維持できねぇ。
バランサーシャフトが悪さしてんのかね。
サーキットユーザーはこの時期オイル何使ってます？ >>984
粘度上げたら油温が爆上がりしたから困ってる。30から40で10℃以上上がったのに50なんか使ったらどうなっちゃうの。
結局粘度上げても油温上昇で粘度下がって油圧変わらんのよ。
ちななんのオイルですか？油圧保ててる？ サーキットならエンジン熱くなりやすいんだから粘度高いほうがええんちゃう？ ゴマ油でも入れておけば？
香ばしい匂いがするかもしれないけど 高粘度にすると高温になるってのはあまり関係ないのでは？
循環されてない状況なら粘度によって対流スピードの違いで局所的に温度かかったりあるだろうけどさ 油温高くて油圧確保できないなら
単純にオイルクーラー付けてオイルの冷却を強化するしかないとおもう このスレをそろそろ手放すんで、
乗り換えるいい新スレがあったら教えてください！ >>979
サイドブレーキがなくバッテリーが上がったらブレーキロックされたままで押し掛けもできないのを気にしないなら >>997
って言う人良くいるけどその状況では燃ポンもインジェクションも動かんからどのみち押し掛け不可っていうね。
キャブ時代で知識止まってんかな？ >>998
ECU＆インジェクションの車でも押しがけは出来ますよ。
逆になぜできないのか教えてもらいたいです。 >>998
CL7に乗っていて押し掛け一つしたこともないとはな
エアオーナーじゃないのか ﾌﾟｽﾝ･･･
∬ ＿＿＿ ∧ ∧ このスレッドは1000キロ走り切りました。
∫／＿＿_/|（´Д｀；）＿ 給油をして下さいです。。。
_０ 。￣０ヽ 。|￣￣ - | (l
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