★☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.98☆★
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ココは初代インプレッサ(GC,GF)に関する情報交換、雑談の場です。
お約束
・故障相談、トラブル相談の場合は、出来るだけ詳しく症状等をお願いします。
・NA乗りの方は以下のスレで質問した方が答えを得やすいかもしれないです。
【SUBARU】NAインプレッサ 57【GC/GD/GE/GF/GG/GH】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1510264625/
・又相談された方で、その後ディーラー等で修理された場合にはできるだけ結果
も書き込み下さい。
・疑問があれば過去スレも参照して下さい。
・荒らし・煽り行為に対しては放置願います。
・次スレは>>970踏んだ人が立てて下さい(980以降は一定時間経過でdat落ちの為)。
スレ立てるときに1行目に「 !extend:checked:vvvvvv:1000:512 」と1行目に入れるとスリップ
※前スレ
★☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.97☆★
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1580122118/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 型式一覧
GC型 アプライドA 92/11〜93/09 初代前期型
GC/GF型 アプライドB 93/10〜94/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドC1 94/09〜95/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドC2 95/08〜96/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドD 96/09〜97/08 初代中期型
GC/GF型 アプライドE 97/09〜98/08 初代中期型
GC/GF型 アプライドF 98/09〜99/09 初代後期型
GC/GF型 アプライドG 99/09〜00/08 初代後期型
限定車
V-Limited(1) 96/01〜96/08
V-Limited(2) 97/01〜97/08
V-Limited(3) 98/01〜98/08
22B 98/03〜98/08
Limited(1) 98/11〜99/09
Limited(2) 99/12〜00/08
S201 00/04〜00/08 エンジン型番、ミッション型番
http://www.catherineandken.co.uk/sti/wrx.html
GC8系 資料室
http://www.impreza-net.com/masa/subaru/gc8/index.html
正しい中古車インプレッサの選び方
http://www.impreza.gr.jp/masa/subaru/chuko2/index.html
品番検索・パーツリスト
http://partsfan.com/subaru/jp/jp/G10/
互換パーツ検索
http://motor.geocities.jp/ken_gf8fsti/impreza/geunine/index.html
持病
・カムカバー(SUBARU用語ではロッカーカバー)からのオイル滲み
真下や真後ろに排気管が通ってる右側がとくにヤバい。対策品等はないので、発見したら交換。
・点火コイル割れ(A-C型)
点火コイルの樹脂部が割れて火花が飛ばなくなったり電流がリークする様になる。補修用品で出てくるのは対策品だがそれでも割れることがある。壊れにくくなったBE/BHレガシィやGDA/Bのコイルを流用するキットを出しているショップもある。
・エキマニ遮熱カバー割れ
A-C型が主。街乗りしかしてなくても割れます。運転席の前からカラカラ音がし出したら疑いましょう。
・トランスミッション破損
変速時に無理をすると逝きやすい。丁寧に扱いましょう。トランスミッションマウントとトランスミッションメンバーブッシュを強化にすると壊れにくくなってシフトも入りやすくなる。
その他の経年変化
・ワイパーリンクのガタがでるとバタンバタン音がでかくなる(修理費一式≒22K)
・給油口が開かなくなる(修理費≒0.3K)
・エアコンが効かなくなる(補充費≒10~15K)
・ボンネット裏の遮熱材が剥離して垂れてくる DIY含むその他の注意点
ガスケット抜け、メタル落ちは致命的なので避けましょう。
クラッチ交換も8万近く掛かるので気を付けましょう。
タイベル交換はウォポンとともに、お金がなければ自分でやりましょう。
ヘッドカバーガスケットからのオイル漏れは自分で直しましょう。
エアフロが壊れたら後期型はアフターパーツが出てるので交換。
A〜E型はハンダ割れの可能性があるので開けてみましょう。
ドライブシャフトのブーツ、前後デフのサイドシール、
ミッション後端のオイルシールなどは消耗品なので漏れたら換えましょう。
激しく走ったクルマはラジエターが壊れる場合があるので
壊れたらアフター物と交換(純正タイプあり)、そのときにホースも換えましょう。
OBD2対応について
E型はコネクタだけOBD-2仕様で信号自体はD型までと一緒
F/G型はOBD-2対応のはずだけど、古いシリアル通信のやつだから、今のCANのみ対応の奴だと通信してくれない 毎回思うんだが、テンプレの
エアフロが壊れたら後期型はアフターパーツが出てるので交換、て
そんなの売ってないけど、どこ情報なんだよ? >>8
わしもそれ気になる
どこのメーカーか教えてください誰か >>8
22794AA010 でAmazonで商品検索すると1万円以下の筒なしのエアフロが出てくる
中期用も 22680AA271 をAmazonで検索すると出てくる
リンクは貼ろうとしたら怒られて貼れなかったので、ご勘弁を >>12
マジだった
買って取り付けてレビューしてみるかな 一応G-RA-Lim乗ってるんだけど
アイドリング時ハンチングするんだよね。
具体的にはエンジンがストールしそうになったら、900rpmぐらいに跳ね上がってを繰り返してる。
エアフロかiscバルブのどっちかと睨んでるけどみなさんどう思います?先に交換するならエアフロ? エアフロならアイドリング以外でも不調でそう
しかしアイドル不調よく聞くね >>17
それやってみたいと思います。
556つかってタオルでゴシゴシしていいんですかね? >>18
KUREのフォーミングエンジンクリーナーとかの方がいいと思う >>18
スバルでトップクリーナーだかエンジンクリーナーだか名前忘れたけど売ってるよ
パーツクリーナーで良さそう >>12
9000円台と4506円のと両方出てくるけど、どっちでも同じなんかね? >>18
ちゃんとスバルで見てもらった方が良さそうなレベルの書き込みだなぁ フロントのインナーフェンダーがボロボロになってるのに今気がついた
新品まだ買えるかな? キャブクリーナーをエアクリ外して少しずつ吹けばええんとちゃうかな アイドル不調(ストンと落ちてエンジン停止)の原因が、ニュートラスイッチだった。
思いもよらない部品に原因ということがあるからね。 ひさびさにH4Rバルブ買わなければならん。そこら辺で直ぐ買えんのは不便だな。 >>21
ぜひ両方買って比べてみて下さい
純正のUJの物とおなじくボッシュのライセンス生産品と思われるので、生産メーカーが違っても図面上のスペックは同じ、はず
>>26
暗くていいなら2輪館等のバイク屋に高い確率で置いてあるよ >>26
車検対策なら通常のH4でも通るよ、テスターは光点の中心位置の測定しか行わないので一度も駄目と言われた事がない
r,raはリフレクターが違うという指摘があるが、H4R用だからといって光軸が合ってるのに対向車に対して眩しくなるのはありえないよ >>28
6年くらい前から導入されてる陸運局の検査ラインのカメラ使った計測でも通ってるの? 取り敢えずH4ーH4R変換アダプタをヤフオクで注文してきた。 >>29
ユーザー車検通ってるけど、むしろ通らん理由が分からん
変換アダプターは後ろにオフセットされるから、車検通らないという記事もあるけど
https://ameblo.jp/k-worx/entry-11432251442.html
薄いプレートかました所で、光軸が出ないなんてことがあるかね? >>31
カットライン、と思ったけどGCは年式的にハイビーム計測だから大丈夫だった
その程度が気が付かないでケチつけてすまん 某bモーターに査定してもらいにいったら、
「こんな車ゴミですわ。」
って言われてへこんでる >>32
自己レス
書き込んでから思い出したけど、H4R指定にH4つけて行ったら予備車検場のおっちゃんから「輝度のピークが2つ出てるからマズイ」と言われたことがあった
実際に画像で見ても、素人でも分かるくらいきれいにピークが2つ出てた
その時はその場限りでレンズ表面の不必要な方のピークの光源辺りにグリス付けてわざと暗くして対応
おっちゃんが球の交換までしてくれてそれで、私は一切作業に手を出してないので「お前のやり方が云々」は関係ありませんので、一応 H4、H4R問題で悩んだり小細工したりが嫌で標準グレードのライト筐体に交換してる。
バルブはレイブリッグのサーキットクリア。 今日走ると、なんだかアクセルのつきが良くなって、トルクが一回り太ったような感覚。
あれっと思ったら、1週間前の満タン時にインジェクタークリーナーを入れたのを思い出した。
自分自身、こんな添加剤の効果なんて、全く信じていないんだが。
安かったから興味半分で入れてみた。
添加したのは忘れてたけれども、プラセボ効果だろうか? >>33
今時、あんな維持コストを抱えてる店に行くんだからしゃあない
ヤフオクで個人売買すれば100万にはなるでしょ
程度次第ではそんなもんではないはず
当然大事に乗ってきてるんだよね? クーペの無事故者以外は買取価格はそこまでいかないんじゃない? ビッグモーターは違法労働しまくりの所謂ブラック企業だからまともな人間はいないよ gcでそれなりの程度なら販売価格100万はふつうじゃないの?
そろそろその程度に値上がりしてると思うが 値上がりしなよ
古い4駆に重要無いしアメリカにも有るから海外も買わないだろ 10年前は40万で買えたSTIセダンが今では非STIセダンが90万出さないと程度のいいモノが買えないくらいにはなってる セダンは高くしても買う人はいない
クーペだけが異常に高騰してる 近所で22Bが1200万近くで売られてたんだけど、売れたみたいだ。 性能も大して変わらないんだしセダンのほうが使い勝手いいと思うんだけど。
まあこだわりとかレア性求める人は高くても買うんだろうね。 セダンの方が開口部小さいからボディ剛性がある
そして補修部品の供給量もある
クーペがどんどんタマ数減らしてるのはアホな頭文字Dキッズ達のせいでしょ >>26
F型RA乗ってて、H4Rのバルブが手に入らない、割高、に嫌気がしてオクで同じマルチリフレクターのH4のレンズ買って交換した。たぶんWRXのやつかな。
しかもオクやとH4Rレンズの方が高く売れた。
バルブの汎用性、HIDやLEDの取り付け考えたら、H4レンズ交換もありやと思う。
GCのやつは、アクリルじゃなくてガラスやから黄ばまなくていつまでも綺麗でいいよね。 >>51
この前NENCのバルブに変えたけど、そこそこお手頃だったよ H4のランプに換装してしばらく使ってたけどリフレクタ焼けで車検落ちしちゃたので、取り急ぎ元のH4Rに戻すです。 クーペの方が剛性高いって人もいるよね
ただWRカーが2ドアになったのは単に当時のレギュレーションでドア部分はワイドにしちゃダメだったから、だっけ?
本当は4ドアの方が良かったらしいね
しかし22Bの1200万ってのは異常だね
あの頃の国産スポ車でレアなのはどれも異常に上がってるけど
世界最速の量産車R35が買えてしまうほどの金額出す価値があるとはとても・・・
まー価値観は人それそれだけど 若い女性向けツードアクーペの流行に乗ろうとしてインプレッサリトナが作られたのが最初だっような? で、WRカーはドア形状変更不可なのでリトナベースで作られたんだっけか。 >>55
GCが出た当時はアメリカだと2ドアセダンの需要がまだあったから最初は北米限定で2ドアが設定された
せっかくだからそれを日本でも売ったのがリトナ
>>56
この前出たGC8のWRCarの本だと、剛性とかオーバーフェンダーって話ではなくて、
ホコリを吸い難くするためにドアの数を減らしたかった、とデビット・ラップワースが明言してる
ラリーカーだと重要らしい
パフォーマンスに関しては差は無かったんじゃないかな?と言ってる 友達と遊びに行く時は4ドア5人乗りの使い勝手は素晴らしいものがある。 基本的にGC最速はRAだし
クーペ欲しがる層はWRカーが好きとか単純にデザインで選んでるでしょ >>59
クロスミッションでパワーウィンドウは限定車以外では2ドアしか選択肢がなかった えっRAなら窓のハンドルクルクル出来たん?
STiでも? wrカーはロールケージも組めるから剛性に関しては2ドア、4ドアどっちでもいいはず
市販車は車体の中央にピラーを入れるので4ドアの方が剛性を出しやすい
しかし、fd3sの様に湾曲したボディ形状等や、設計の仕方で2ドアの方が剛性を出せる場合もあるので、一概には言えない >>53
リフレクタ焼けて、新品hidの油分落としの為に空焼きしなかった他に、何かあるかな?
ハロゲンだと簡単に焼けないよね 2ドアしか無い車を例に、2ドアの方が、ってのはちと違くないかい。 WRカーの元にクーペが選ばれた理由は
ワイドフェンダー化するなら
改造するのに 車体は可 ドア禁止
やからセダンは無理やったんや
2ドアWRX出た当時の記事で
市販状態だと開口部のBピラー位置が
クーペだと後ろ過ぎて剛性上不利
競技ベースならセダン一択だから
クーペでガチる人も居ないやろで
全部載せ豪華仕様のみで競技ベースは無しにしたと出とるで ほう
そんなことでエボ5はあんなことになったわけか >>64
熱量が違うからプラッチックが柔らかくなってリフレクタがモヤモヤする リミテッド何も考えず購入わい
窓を見て絶望
クルクルさせてくれや
(なおエアコンで狂喜乱舞喜びの舞の模様) 86レビンよりトレノが人気なのも
GCセダンよりクーペが人気なのも
全て頭文字Dの影響 >>65
2ドアと4ドアの比較だから別におかしくないと思うよ >>69
事故って廃車にする前にダサい社外パーツはノーマルに戻しといてね >>72
ラリーバキバキ仕様なので無理です
こんなおもちゃは刺さったらバラしてヤフオク行きじゃい 頭文字Dが始まるまではレビンの方が圧倒的人気
GC8は元からクーペの方が人気、WRCの影響のが強い
頭文字Dの影響はラスボスの位置にGC8が君臨したこと イニシャルDの一番好きなバトルシーンは親父とやるやつだわ!色々な条件の中でも勝ってる主人公を圧倒してぶっちぎっていく爽快感!プロジェクト編は接戦表現が多くてイライラしてたんでスッキリした思い出が強い >>75
そういう話じゃない
元々は同じ車種なら4ドアの方が剛性で有利だろうけど
だからといって2ドアが剛性不足ということもないと言いたいんだろ
GTRやら2ドアでも十分すぎるぐらい剛性を確保してる車があるという例としてFD出したと思う >>77
2ドアの方が、って書いてあるよ。4ドアがあること前提の書き方になってる。 >>63>>66
この本にプロドライブの開発責任者だったデビット・ラップワースが2ドアになった経緯をきちんと答えてるから、買って読んでから書き込んでくれ
https://www.sun-a.com/magazine/detail.php?pid=11250 >>78
違う車では比較のしようが無いと思うけどだいたいの意味は伝わらね?
場合によっては2ドアでも全長が短ければ4ドアの車より剛性は出せそうだっつうことだろ 頭文字Dのラスボスって白い32GT-Rじゃなかったっけ
いや記憶が曖昧だけど
しかしあんな頑固親父がキモヲタカーの権化インプWRXクーペに乗るわけがない・・・ >>81
確かリアが違う86
ドライバーはシンジ君だったかな? 結局どれだけメーカーが本気を出して剛性を確保する設計にしたかだと思う
180SXのようにヘナヘナなクーペもあれば
4ドアでもBMWなんかはガチガチに堅牢だったりするし
GCのクーペはなんとも言えないね
元々はセダンの為の設計だろうし
こっちが優れてると断定が難しいケースだと思う >180SXのようにヘナヘナなクーペもあれば
4ドアでもBMWなんかはガチガチに堅牢だったりするし
基本的には同一車種なら4ドア>2ドアなんじゃないの?
補強入ったりしたらまた変わるだろうけど
Type Rはリトナにプラスで補強が入ってたような気がする fd3sはボディ外板を湾曲させたり、ドア形状を半月状にしたりして、後ろのピラーに剛性を持たせるデザインで
車全体の剛性を出す工夫が凝らされてると言いたかったのだ
4ドアであのドアデザインはありえない
つまり2ドアを単に2枚ドアにするだけでなく、剛性を出す工夫をデザイン段階から構築してれば、4ドアに劣らない場合もあるという事 当時はType RはBピラーが無いから4ドアより剛性低いって言われてたけど、
もう知らない奴が多いのか >>84
同一車種なら基本的にはクーペの方が剛性高いだろうね
気になってたから色々調べてみたら
リトナは後々追加されたグレードだと勘違いしてたけど
最初からあったのね
最初からクーペモデルも込みで設計するのと後々足す場合は
話が変わるだろうが、後者だと勘違いしてたわ Bピラーはあるだろ位置が違うだけで
それにしてもGCをホワイトボディから作る外人の多いこと
https://youtu.be/8n0JbRrBcKk >>88
Bピラーはあるね
無いって言ってたっけ?
位置が後ろの方になるから開口部が大きいとかそんな話かと >>80
ドア数違いモデルによる剛性の比較は、GCみたいな車なら出来るけど、
FDみたいな車はドア数違いモデルが無いんだから、4ドアより、って表現は変でしょ。
例えばFDとGC4ドアとの比較はドア数以前に、そもそも車が違う。
つーか、
GCのタイプRのドアがもしセダンと共用だったら、
間違いなくセダンより剛性は高いはずなわけで…。
ドア数が減ると剛性が下がる、なんて前提がそもそも無い。
あるのは開口部の大小とか、結局は構造的な話しか無い。 >>90
あ、いや、2ドアだから剛性が低いわけじゃないって同じ事を言ってると思うんだが…
伝わらない人もいるんだねぇ >>91
表現が変、と言ってるの。
伝わんないねえ >>92
5ちゃんへの要求が高いな
コミュニケーションが大変そうだ
ある程度脳内変換しないと5ちゃんなんてやってられんと思うけどな >>87
リトナは後からの追加だよ
お手軽お気楽クーペのブーム来て
サニーがルキノ
ミラージュがアスティ
他社が1.5クラスのセダンやハッチバックから
クーペ出す中
トヨタはサイノスの新型投入
スバルもこのビッグウェーブ乗るべと
GC1から作ったのがリトナ やっぱりインプはキモヲタ丸出しWRXカーよりもグループAの方が渋かった
音もグループAの方が好き >>98
この流れなら、おうさっさと●ね
ってネタで言ったもんだけど、誹謗中傷言われるからねぇ。
時代だわ >>88
この動画、熱意が凄すぎてWRカーから型取りしてボディキット作ってるサイトの人じゃん。 前期や中期にWRウイングって当時の定番だったような気がするんだけど正直前期バンパーにデカい羽は似合わないよね…なんというかグランツーリスモでGTウイングだけつけてるみたいな感じするw
定番だし付けてたけどなんか中期買ってその後デビューした後期に買い替え出来なかった奴みたいだからノーマルに戻したわ WRウイングのGCは、小さく弱い昆虫や鳥が羽根や尻尾を精一杯広げて威嚇しているように見えて悲しい >>103
ワゴンと2dセダンをニコイチして、
2dワゴンにしたら格好いいんじゃないかと思った事がある。 >>106
結構便利そうだな
でも、それは3Drだ へったくそなフォトショですまん。
https://imgur.com/a/wC4phNV
こんな感じなんだろう。(雰囲気は出てるかな。)
意外と格好いいかも。 アニマルガードと背面スペアタイヤを着けてRVテイストを加えよう シューティングブレークって雰囲気?
昔々はカローラとかサニーとか2ドアバンありましたね〜 ところでプラグコード。15万キロ一度も交換していない。
高いものでもないから、ここらで交換しようと思うんだけど、
NGKパワーコードと純正コード、値段もたいして変らないけど、どっちの方がいいんだろうか。
効果はたいして変らないとも思うから、安心の純正品かなあ。 今買えるマフラーで規制前みたいに抜けがいいのってありますか? 楽天でもヤフオクでもなんぼでも出てくる。すきなのえらべばよろし。 抜けがいいのは藤壺のパワーゲッターrsみたいに大抵80φだから低速トルクが減らないかな?
ブリッツのニュルは80φだけど途中で76程度に絞ってるから、低速もさして落ちない、
途中で絞りが入らないと音量クリアできないから、抜け重視はどれだけあるだろうか >>114
NGKなら品質は心配ないから安い方でいいと思う
値段はNGKが安い所なら1万円切ってて、純正はまともに買うと1万円超える
色で選んでもいいと思うけど 変なの宣伝すな
そもそもハイテンションコードの話やねん プラグコードは何使っても同じだったよ。 純正かNGKの安いので十分。 この夏が終わるまでにdiyでミッション載せ替えるつもりなんだが、一緒に作業しといた方がいいことってなにかあるかな?
クランクシャフト?のシール、クラッチは交換するつもりだけど
今のところ特にトラブルはない アンダーパネル樹脂クリップが完全硬化して片方脱落してた
みなさんは予防交換してるのかな >>125
レイルのアルミ製アンダーパネルにした
あれは社外エキマニにしても溶けないし空力的にもいいと思う
おすすめ >>124
ブロックの蓋がプラッチックなら割れてるから鉄かアルミの蓋にしましょう
鉄蓋はボルトも一緒にね 今日は気になっていたステンボルトを鉄に戻そう 錆浮いてるし パイロットベアリング
レリーズベアリング
この二点は外した時の状態で決めましょう
ミッション割るならスピードメーターのシール ベアリング類は合わせて交換する
ミッションはすでに割ってもう組んじゃったんだが、スピードメーターのとこ油漏れするってこと?
跡がなかったから手を着けてないや >>127
D型以降のクロスミッション搭載車にのみ社外加速騒音規制対応の為についてる 助手席エアバッグを小物入れのタイプに交換するのって大変ですか?
ダッシュボード外さないといけないのかな >>133
確かネジ外すのにダッシュボード外さなきゃいけなかったはず。
真ん中の小物入れならスポって抜けるけど 当てられて純正コーナーレンズのソケット?カプラー?が割れてしまった。
これカプラーとかだけ専門店とかで販売してるもん? >>133
エアバックレスの小物入れは
バイ〜んって開くから安ぽいよ そうなんだ…あれRAだと小物入れなの?
あとRAって普段乗りや高速はキツいのかな
錆にも弱いんだろうか
ランエボRSなんかはそうみたい RAじゃなくても普通は小物入れじゃないの?オプションでエアバッグじゃね?
まあABS無いしギアも高速巡航向きでは無いし競技志向の人じゃないとやめた方がいいグレードなのは間違いないだろうね
普通の人が普通の車の感覚で雨や雪の日なんかにRA乗ってたらすぐ刺さりそう DCCDもGCの時代のは今一つみたいだね
GDのに換装出来るのかな むしろGDになってからセンターデフは貧弱になってるはずだが
ガラスのミッションとかなんとか言われてるけど街乗りする分には5速で全然良い、軽いし
うちのRAはいつだったか下回りジャッキアップして寝転がりながら缶スプレーで顔面真っ黒になりながらシャシブラ吹いたわ、雪国でも無いし雨の日は極力乗らないようにしてるから目視できる範囲のサビはほぼない >>143
思ってる人やっぱりいましたか笑
競技ベースのRAがパワーウィンドウやらエアコンやらで矛盾してますよね笑 リミテッドは特別仕様車って意味ぐらいだろうから矛盾は感じないなあ >>135
バルブとハーネスの間に入るソケット?
すごく前に500円?で買ったと思う
購入は部品屋です 競技だとDCCD外してビスカス使ってた人多いって聞いた >>135
部品屋で調べました
品番84930FA000 S201もRAベースだけどパワーウィンドウ、エアコン、集中ドアロックある。 >>147
確か当時競技やってる人は好みで選んでた
DCCD付き買ってビスカスに変えたくなる人がいたのは事実だけど
金かかるしわざわざビスカスにせずそのままの人が多かった
そもそも競技ユーザーは非STIのRA選ぶ人が多かったような? 結局、部品の出ないチャコールキャニスターはどうなるん。 チャコールキャニスターが欠品なんだ。
ただ、同じようなもので代替できるんじゃない。 純正部品番号調べるサイトっていいのあります?
パーツファンは繋がらなくなってしまった
ヤフオクでCD買うしかないのかな >>154
サイト消えたかと思って見に行ったが、まだ繋がるしパーツ番号も図も見れるけど。 画像が見れない
メアド?個人情報?登録してないからかな
登録しても大丈夫かな?
ちょっとあやしいサイトだから怖い >>157
以前は登録のアドレスにパスワードは送って来ないから虚偽のアドレスで登録してそれをつかってるよ >>154
俺はMegazip使ってるな。
ttps://www.megazip.net/ 前期中期に流用する為にブローオフ取り付け部が加工されたGR/GV系インタークーラー欲しいけど中々ヤフオクに出品されないな
だいぶ前それっぽいのが出品されてたけど同じ事考えてる奴いっぱいいてめちゃくちゃ高値付いてて落札出来なかったんだよなー ホットフィルム式エアフロメーターの後期型は
剥き出しエアクリ付けるとエアフロメーター壊れるってマジでしょうか?
純正エアクリってまだ買えるのかな… 純正でも逝く時は逝く
GC8は良い車であったが
君の買ったエアフロがいけないのだよ! 純正じゃなくても逝かないときは逝かない
APEXのSUSパワ-ってほとんどザルみたいなエアクリで10万kmくらいもったよ。
ちなみに今エアフロは3個目で走行21万km
純正エアフロはまだ買えるので1つ持っておくのが良いと思います。 まあエアフロ弱いのは新車の頃から言われてた話だよね、でも純正形状STiのフィルターで壊れた人もいたらゼロスポーツのステンメッシュのザルでも壊れなかった人もいたわ。
純正エアフロ自体は中期も後期もあのスバル車にしては売れに売れた当時のレガシィと同じやつだから同等品含め絶滅する事はそうそうないでしょ、大体の人予備でもう一つ持ってるだろうけど
雑誌に取り上げられるような過激なチューニングをしてない限り純正エアクリーナーが1番パワー出るし安全だし良いよ
>>165
それアペックスじゃないブリッツや つまりエアクリのせいで壊れるわけじゃなくて、剥き出しだろうが純正だろうが当たり外れで壊れるのと壊れないのがあるって事かな
さらにF型とG型のフィルム式エアフロメーターは特に弱いって事かな ブリッツSUS純正形状なら長いこと使ってるわ エンジンチェックランプたまに点く以外は調子いい >>161
適当なプレート作ればいいじゃん
10ミリくらいの厚みのアルミ板で作ったよ >>170
そもそも一般家庭に干渉する部分を切断する工具が無いと思われ こんばんは。前スレでブースト0になった者です。
リビルトタービンに交換することにしました。(作業は梅雨明け)作業は自分でします。
タービンを目視した限りでは、難易度は高いように感じませんが、コツや注意点のアドバイスがあればありがたいです。
触媒は取って着けしたので、直ぐに外せます。遮熱板も外したままです。
タービン取り付けボルト3本は緩めました。(再度締めましたが)
ネットで調べると、タービンから下へ行っているオイルホース再装着とクリップ止めが難儀なようですね。 スバヲタとかスバリストってのは実際有名だがツダヲタとマツダスト?なんてのは2ちゃんの中でしか存在しないんじゃ… 知り合いにツダ乗り続けて32年が居るぞ
FC3Sも乗ってた >>172
長いペンチあるとクリップは楽です。
ホースは新品でシリコングリスをパイプに塗ってタービンでもオイルパンのどちらでもいいから差しておく。
クリップはホースの中心に止めて置くかタービン側パイプにテープなんかで停めておく。
オイルパン方面い置いちゃうと大変かも。
タービンをパイプめがけて降ろしても曲がってるから失敗する。
パイプにシリコングリス塗ってあると比較的楽にホースか滑るからめられる。
私の場合ですので参考程度に。 >>176
ありがとうございます。
シリコングリスとロングノーズプライヤーは持っています。
この際、タービン回りのホースは新しくしようと思っています。
ホースの口をテーバー状に削るといいかも知れませんね。 >>176
エンジンルーム内にシリコングリスは禁忌なので、今後は止めた方がいいです
あと、シリコンオイルの室内艶出し剤も車を積極的に痛めつける行為なので止めた方がいいです
薬局で売ってるワセリンが、滑りは良くなるけどすぐに揮発してしまってゴムに優しいのでおすすめです
理由は面倒なので省略しますが、多分ググっても出てこないかな 要はAE86のスロットルポジションセンサー病なんですが
この前スバルがインプレッサのブレーキスイッチのリコール出したのがまさにそれでしたが、細かい理由は説明されてなかったと思う
>>177
ホースが新品ならそこまで苦労はしないので小細工しない方がいいと思います
苦労する理由の半分くらいはそのホースはオイル戻し通路だから使っているとすぐカチカチになる為なので コーティング材等に含まれるシリコン成分は電気絶縁性が高く
また
スイッチ接点の表面処理が
ガス化したシリコンを吸着しやすかった為
接点部分をシリコンが覆い通電不良を起こした
で合ってるはず
ttps://www.google.com/amp/s/s.response.jp/article/2019/02/28/319606.amp.html 中古車屋がエンジンルームにシリコンスプレー吹いて(シリコン系のワックスかも)、テッカテカにして見栄え良くしてるの見るけど、あれは電装系に悪いって事?
まぁわざわざあんな事しないけど >>179
スイッチやポテンショメーターの電気接点では微視的に見ると必ず火花放電が起きていて、
その放電の際にシリコングリスやシリコンオイルがあると石英化して絶縁膜になる、というのが分かったのが4A-Gで不具合が出た後の三十数年前で、
それ以降は自動車ではブレーキフルード周りの専用品以外はシリコングリスは使っちゃダメとされてる
ブレーキスイッチのリコールは原因を調べていったら整髪料に含まれるシリコンオイルが原因だったので、リコールになったみたい
http://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/detail/1144390.html
>>180
エンジンルームもだけど室内の艶出し剤が怖い
エアコンからワイパーから灯火系までスイッチが揃ってるし、リレーも沢山ある エンジンルームのホース類はクレのシリコンスプレーで汚れ綺麗にしてる
ゴムホース類がたくさんあるエンジンルームとかはパーツクリーナーよりシリコンスプレーの方がいいと聞いたことがある ホース刺さるところにシリコングリス塗るのは抜けるので良くない
取り付けしやすくなるが抜けやすくもなる
ホース止めてるクランプがバネ式ならバネの力が弱いからなおさら
ネジ式で強く締め付けるならまだマシ ラジエターホースとか水周りならシリコングリス使っちゃうなぁ、この年式だし脱着で無理な力加えて亀裂を入れるより、ちょっと滲んでるくらいなら分かってて乗ってた方がいい そこでワセリンですよ
…ここだけの話ですが花粉症の場合
鼻の粘膜に花粉が付着しない様にワセリンを塗布すると
下手な花粉症対策の薬より効きますよ モールとか黒系統の樹脂類はスーパーハード塗布して本当に黒に戻った
これも良くないのかな エンジンルームに繋がるワイパー取り付け部とか塗り込んでるけど 外回りの劣化したゴムにもワセリンがいいの?あんま揮発するイメージないけど。 >>184
水周りなら食器洗い用の中性洗剤も使えます
>>186
見た目と電気接点の寿命との引き換えだと思う
PPはバーナーで炙ると艶が戻る、というのはこの前試したら本当だった ムラなくやるの難しいけど
>>187
シリコン系のスプレーで復活させるのは、近くにあるスイッチやリレーの接点の寿命と引き換えにする覚悟があるなら、でしょう
ワセリンは塗った直後は復活したように見えるけど、すぐ揮発するから役に立たない
普通のグリスは塗布後数カ月放置でもグリスのままだけど、ワセリンは数カ月後はカサカサな何かに変わり果てるので揮発性はいいと思う
ワセリンはあくまでホース挿入時の滑り良くするための小道具
ゴムには固体潤滑剤のモリブデンスプレーがいい言う話もダメという話もあるが、
モリブデンスプレーのおかげでゴム類が全然劣化してないクジラのクラウンは実在しているみたい >>188
京都はんなりチャンネルのやつだね
あれホントなのかな? シリコングリス云々よりタービンから下へ行っているオイルホース再装着とクリップ止めを簡単にできる方法を教えてあげて >>189
皆見てんのねw
まぁGCも旧車ゾーン行きだからあの手のチャンネルは見るか ツイッターでまたGC8のりが暴れてて評判が下がっていく
最高だな、ほんまに辞めてほしい 去年暴れてたのと同じやつか
店側が被害届提出を宣言していて見物 >>189
十分に胡散臭いんだけど、騙すにしてはお金かかってなさそうな車なんだよね、あれ
ゴムの色も年季の入ったモリブデンの感じだったし
>>190
それはそうだけど、ホースに何塗っても慣れなきゃ難しいのは変わらないからなあ
ホースが新品ならそんなに苦労しない、はず
手間は増えるけどタービンサポートパイプ外すと楽になると思う
その状態だと新品ホースならタービン外さないでホースだけ交換できるみたい
なのだけど、タービン交換でインタークーラーもインマニ下ダクトもフロントパイプも外したうえでタービンサポートが無いとタービンが固定されず乗っかる場所もないから宙に浮いてしまうので、
ボンネット裏の穴にS字フック(アルミボンネットには金属のより樹脂の太い奴の方がよさそう)つけて、
そこからロープ垂らしてタービン吊しておけばタービンサポートはホース付けてから取り付け出来るような気がする
実証はしてないので実際には出来なくても泣かないでください
水ホースの下側もタービンサポート外した時にできると楽なのかな
まあスバルの三鷹の試作の人は当然タービンサポートパイプはつけたまま当たり前のようにあのホース刺していたらしいので、最終的には慣れです
ラインでは車体搭載前にサブASSYラインで作業してたから楽にできたらしい >>195
172です、ありがとうございます。
サポートパイプ外し、私も外した方が楽かなと思いましたが、ボルトが緩みませんでした。
3/8では歯が立たなかった。
どうしてもパイプがはまらなければ、サポートパイプ外しを考えますね。
エキマニは交換してあるので、エキマニ外しの手間は掛からないかな。 バージョン3と4の人でエンジン1度も壊してない人とかいる?
壊さないように街乗りメインでもオイルクーラー付けて渋滞とかはまって油圧が落ちないようにとか工夫はしてるけど他に何か壊さないようにする方法があれば教えて欲しい
GDやGRのエンジンもGCより壊れにくいって話だけど新しいだけで結局経年で最近は普通にブローしまくってる話聞くから載せ換えは考えてない 街乗りでブローすることなんかあるの?
ちゃんとオイル交換しとけば大丈夫じゃない?
知らんけど 3000キロかつ半年ごとのオイル交換
街乗りでも高回転まで回さないなら大丈夫じゃないの
15万越えてまだ長く乗るならOHは検討すべきだよね 何度もラジエターの中空っぽになったことあったけどEJ207は22万キロ超えて元気です >>200
うちのF型23.5万kmも3度ほど冷却水無くなったり1回ラジエタ爆発したりしてるけど元気です GC8後期のバンパーウインカーやフェンダーウインカーって、純正ではクリアレンズは出てないんでしょうか?
海外製のやつを買ってコーキングして使うしかないんでしょうか… >>203
確かバンパー用は社外品しか選択肢がなかった気がします
フェンダー用は当時スバル用品(SAA)で出してたけどもう廃盤でしょうね… >>203
出てない
フェンダーのはBE/BHレガシィに純正でクリアの設定があるから形違うけど流用できなくはない
84401SA001 ランプアセンブリ、サイドターン ライト 1520円 左右共用 後期バンパーは社外でアンバーもスモークもあるけど前期バンパーはなかったからなぁ
前期バンパー用アンバーのクリアレンズ欲しいんだけどなぁ
フェンダーとコーナーレンズは社外品のクリアのやつ使ってるけど水漏れも無く使えてますよ ネットで検索すると、GC8後期にGDB純正シートがレールごとポン付け可能って人と
ボルト位置が一箇所合わないって人がいますが
GDBシートにも前期中期後期で違うんですかね
それとも合わないって言ってる人のGC8が後期ではないってオチですかね…
GDBシートは安い中古がたくさん出回ってるからちょっと魅力
ポジション上がるから良くないって人もいますが背が165しかない自分は気にならないと思うし dccdつきのty754も純正ミッションオイルは同じなのかな? >>209
そのままつくんじゃない?
ローポジレールつけてるけどそのまま付いてる。
ただシート自体はGCのほうがよかった、調整も細かく出来るし。まあガタが着たから仕方なかったけど。
高さに関してはしばらく乗ってればなれて気にならなくなるんじゃないかな。 ミッションオイルそのものは社外の機械式LSDを組み込んで無ければ何でもいいでしょ >>212
後期ですか?
GCは前期と後期で違うみたいですが
GDも前期と後期で違ったりするのかなあ >>214
車体はG型、GDBのシートはヤフオクで詳細は覚えてないけど取り付け位置なんてそうそう変更しないんじゃないかな。
心配ならどっかのショップで確認してみたら。 >>213
機械式をいれたけど、純正オイル余ってるからどうすっかな、とね >>216
ならDCCD関係無くLSD対応のオイル入れなきゃ駄目じゃん 基本的にはそうだけど純正ミッションオイルは極圧潤滑能力それなりにあるはずだから慣らしくらいには使えないかなぁ
回すときは専用品つかうよ、そりゃあ
dccdも機械式デフみたいなもんじゃん?
オーバーホールしたけど結構イニシャルトルクかかってたのよ DCCDにイニシャル?
作動原理言うかロック率どうやって変えるか分かってる?
ビスカスと誤認してるとかじゃ無いよな? GC8には16インチがベストですかね
サーキットでタイム求めるとかWRCオタクのドレスアップ以外だと 何の「ベスト」なん?
タイヤの選択肢だとスポーツ系は
17intでも少なくなってるし16intは更に少ない
コンフォート系でも高偏平率化してると聞くから
欲しいタイヤの適応サイズ次第としか…
わいはG型純正の16int金色がまだ現役や >>219
バラしたことある?
バラしてみたらわかるよ 16インチがベストだろうね
インチアップしてる奴の大半はどうせなんの知識も無い見た目だけの半端モン 無闇にホイールが大きければ良いってもんじゃないから。
例えで悪いが、初めてGR4の展示車を見た第一印象は、
18インチホイールとデカイキャリパーで、「クソ重たそう」だった。
それだけでGR4を欲しい気持ちの半分が削がれたよ。 CE28Nの17インチにしてる
乗り心地は悪くなった気がするけど軽快感はあるよ Dccdはスプリングやサラバネで円盤を押し付けてないからイニシャルトルクはないのでは? もしかして円盤の摩擦とオイルの粘性がイニシャルトルクと勘違いしてません? ギュギュっときてクイッとすると グワーンってなるから オッケー dccd付も純正ミッションオイルは同じだよ。
純正でGL-5だから、極圧性は高い。
dccdのオーバーホールてどうやったの?
プレートの摩耗は部品を変えないといけないし、電磁クラッチ部分も簡単にメンテナンスできないでしょ
オリジナルボックスからdccdのロック率を上げるパーツがでてたけど、どういうものだろう?
車を中古で勝った時は、ロックにすると凄くトラクションが掛かってたけど、dccdに不具合が出て新品交換したら
ロックにしても締結力が弱くなってしまい、寺にその事を言っても作動してるから再交換できないと突っぱねられた
交換前のミッションはそのままメーカーに送ってしまったので、ロック率上げる加工がしてあったのかどうか
謎のままになってしまった うちのオリジナルボックスの入ってるらしいんだが情報が少ないし分かるような乗り方してないからなぁ >>232
街中で車線変更した時、ロックとフリーで極端に違いが出てる?
新品交換した後は、若干違いが出る程度になってしまって、前はロックにするとハンドルの切り始めから
トラクションの掛かりというかハンドルの手ごたえが、非常に強かったんだけど
交換後は60k以上で走ってると、若干ハンドルの手ごたえが増える程度になった >>231
バラしてプレートの厚み計測して清掃して組み直し
電磁クラッチ部分は清掃のみだね
電気部分は断線してなければ問題ないし
ロックで締結力が弱い、とはどう確認したの? >>234
233で書いた通り走行時の印象
交換前に比べて、フリーは変わらないけどロックでの走行時に、60キロ以上でも前は
ハンドルの手ごたえが切初めにあったのが、非常に弱くなった
コーナーでハンドルを切っていった時のトラクションの掛かりも悪いので、締結力が弱くなったのではないかと >>233
ロックしたら露骨に変わりますね
でもオリジナルボックスは関係ないと思います >>237
わいもビスカス&シュアトラックやから
さっぱりや
しかし正直言うて
ビスカス逝きかけた時はめっさ走り易かったわ
その代わり車庫入れの度バッキバキ鳴るけどな >>239
FGのビスカスはごもっとも。
リアに機械式なんか付いてるとシュアトラックが優しく思えます。
正常な物なら車上で手でプロペラシャフトを回すことができます。
異常なものは手では無理でプロペラシャフトカットしてつくった自具を差してトルクレンチで計測したら15〜22kg. と考えられない数値。 なんか最近電圧下がってきたような気がするな、オルタネータの換え時目安ってどのくらいなんだろ? >>240
え?そうなの?手でまわるの?ペラシャが
トルクはわからんがウチの全然まわらないわ
どうりでターンインでくっそアンダーなはずだわ
センターデフがロックしかかってるのか 寺でオイル交換して来た
スバルカードの年一回オイル交換無料を使って
レヴォーグのTCを勧められた
でもなぁ…やっぱりGCが好きやねん… 2ドア化してサイズGCにしてルーフベンチレーター付けてくれたら考えないでもない S201に乗ってるんだけど、営業マンの人が興奮してたw
初めて見ました、ってw わいもMTとかいったことないから実物見たことないで!
初見なら流石に興奮するやろw わかる
s201はちょっとファンキーだもの
興奮するw >>242
正常なビスカスならゆっくりとだけどまわる。
dccdはもっと軽い。
不良のビスカスはスムーズ?ぬるっと?回らずに引っ掛かりながら回ります。 純正ダンパーがヘタっているので交換を考えています
街乗り9割峠1割です
みなさんおすすめの社外品を教えてください カヤバ リアルスポーツダンパー グラベル
純正形状 正立 調整式
ちょっと値段が高い 「使い続けるほどきれいに」は虚偽 消費者に怒り「コスモ一筋だったのに…」 スーパーマグナム
石油元売り大手コスモ石油が10年以上、実際と異なる性能を宣伝してきたハイオクガソリン「スーパーマグナム」。
洗浄力の高さに魅力を感じて給油を続けてきた消費者からは怒りの声が上がる。
「僕たちは、クルマのことを考えたガソリンを選びたい」。スーパーマグナムは当時人気俳優だった加勢大周さんをイメージキャラクターに起用し、1992年5月に発売された。
しかし、販売開始以来、汚れを取り除く添加剤は入っていなかった。
https://mainichi.jp/articles/20200628/k00/00m/020/186000c
エンジンを大切に ちょっと質問がありまして
20年使ったCDプレイヤーがついにお亡くなりになったんで
2dinの中華ナビ(dasaita等)に置き換えようと思ったんですが
開口部を実測すると173mm×95mmくらいで微妙に中華の2dinより小さい気配です
実車合わせでパネル削るしか無いですかね カヤバの倒立純正形状はE型までしかつかないみたいだよね
FGはどうしたらいいのかな >>251
10年以上に及ぶため被害総額が天文学的になるし被害状況がわかりにくいためこのまま有耶無耶になるのかな。レシートなんて残してないでしょ。普通。
各社でブレンドしてた問題しかり、このまま有耶無耶になりそう。
そんな私はVパワーです。 >>254
なぜ適合外になってるかですね。例えばABS配線の固定部の有無程度だったらどうにかなるとか >>255
ふざけた話だ
松阪牛の看板でノーブランドの高級肉売ってたのと同じだよ
現金払いならともかく
提携カードとかクレジット払いなら
請求すれば過去の履歴が出るはず
しかしどういう名目で訴えるかだよ
次の株主総会荒れるよな F/G型のフロントのオレンジ色のブレーキダクト?ってバンパー外さないと脱着出来ない? フォグランプ付いてないなら、カバー外して手突っ込めば外れる。
ガソリンは基本大手なら一緒だと思ってるのでモービルでいれてたけどエネジェットに変わった。
今エネオスヴィーゴってないんかな? 昔雑誌で各社のガソリン洗浄テストやったらノーブランドの格安ガソリンは、堆積物があり
一番洗浄力が高かったのは出光、安いわりに性能が良かったのはessoだった
コスモは出光より性能が下にもかかわらず値段が一番高いから入れた事がない
今はセルフのENEOSばかりだな カヤバのはFGにも付くよ
インプレが固いというものと結構しなやかというものと2つあるので良くわからんが
正立ダンパーならリーズナブルにオーバーホール&仕様変更できる所があるよ
https://a-sanko.jp/neotune/ >>259
ありがとう
ネジの類いが見当たらないので力づくで外せばいいんかな・・・ >>263
爪で引っかかってるだけだから手探りで爪外したら取れるはず。 GCが現役の頃はメーカーとかで車作る時各社成分分析してたら日石が1番って話だったけどね
聞いたのはスバルじゃないけど
ショックは車高調でいいじゃんって思うわ
どうせ違いわかるような走りする年式でもないし交換と調整が容易だし >>252
現物が面一より引っ込むとか事無いの?
現物合わせで干渉するならしかたないわな >>266
ありがとうございます
フェイパネルが沈む(もしくは引いて設置)と言う可能性も有るんですね
今はD型の内装に1DINCD+MDM-100をセットしているのですが実測すると開口部が小さめで
反対に中華ナビを別車種着けた方は削って入れた(本体がやや大きい)と言うレビューがありましたので…
実車合わせ覚悟で購入してみるとします 質問お願いします
STIショウワの純正形状車高調整ショックのオーバーホール出来るところご存知でしょうか? >>267
自分もパネルカットしてつけたわ。
元々のパネルにキズ有ったから躊躇無く切ったw
もしくはデッキ側に余裕があるならデッキ側をリューターなんかでカットするのもアリ。
どうせ中華ナビなんて使い捨てだし。 オーディオやナビは横に付ける取付金具が調整式だから、面の位置は調整できるよ
>>268
262は以前問い合わせしたときは倒立不可だったが、今はその記載がないので
念のために問い合わせてみれば 北海道在住の方、交通費+で自宅までお届けします。
8000円
GC8_G型(ver6)フロントバンパー
色:ソニックブルーマイカ(74F)
状態:スレ、傷あり(物置にある状態)、ウィンカーレンズあり
5000円
GC8_後期型 リアバンパー
色:シルバー(詳細不明)
状態:マフラー部溶けあり、スレ、傷あり WRバンパーってラアンスポーツとないる屋どっちがおすすめ?
なんか、ラアンスポーツのは見るからにフィッティングやウインカーの隙間に問題ありに見えるけどないる屋も五十歩百歩ですかね… >>269
ありがとうございます
やはりパネル側をカットして合わせるしか無さそうですね
失敗が怖いですがチャレンジしようと思います
スレ汚し失礼しました >>272
俺だったらないる屋だけど今更WRバンパー?
20年以上乗ってて今更感ない? 自分も選ぶならないる屋ですね・・・
全く関係ないのですが、Aピラーカバー脱着って手前に引っ張るだけでしたか?
ダッシュボード設置電装品をいまさらながら移設しようとしています よっぽどの金持ちじゃ無い限り修理代にとっておくべき >>276
これから大変かも
ないる屋は評判がいいね
フィッティングしっかりやってくれるところでつけるといいかもしれない Aピラーは引っ張るだけです。3箇所刺さってるだけだった気が 色々壊れますか…
そういえば急勾配で尚且つ直角に入る狭い入口で
ハンドル目一杯切った状態で一時停止してから登っていこうとすると中々前に進みにくいのは、これが四駆のタイトコーナーブレーキング現象ってやつでしょうか?
ビスカスセンターデフがダメになってるだけかな… >>280
ありがとうございます。手前、斜め上方に引っ張る形ですかね 慎重にやってみます Aピラーは確かシートベルトのボルトだけは外さんとだめじゃなかった? 塗り直すついでにないる屋のフルエアロにしたけど作りはかなり良かったよ エンジンオイルで安くてオススメありますか?
ディーラーで買ったクルマではないしボロいのでディーラーは行きにくいです >>286
モノタロウ
あとはホームセンターのプライベートブランドがコスパめちゃくちゃ良い
ちゃんと2000kmとかで交換するなら合成油でカストロール以外ならなんでもいいんじゃないか カストロールだめなの?
エッジってやつがAmazonで安いから候補にしてた… >>281
その状況ならエンストしません?
ビスカスセンターデフがトラブルあると、全く効かない、効いたり効かなかったり、止まる寸前のブレーキリリースで引き摺ってる感じがありますよ。 俺もカストロールのedgeの10w-50使ってる
4リットル2千円くらいという破格値だったから箱買いした
カストロールダメな理由教えて〜
オイル捨てるのにビニール袋が溶けるのには驚いたが今のところトラブルない >>289
エンストはしませんが登る力が足りずタイヤが空転してるのに似た音がします
実際にタイヤが空転してるのかは分かりませんか… >>281
センターデフどうこうより前輪の等速ジョイントにキツい状況では? >>292
四駆は初めてなので無知すまないです
会社の駐車場がそうやって入る場所なので…車壊さないためにはバックで入った方がいいのかな… >>288
君はまずWRバンパー買う前にオイルとかタイヤに金をかけた方が良いぞ >>288
カストロの0W-30を5,000kmで交換。
サーキットなんかでエンジンぶん回すならともかく、
街乗りなら、エンジンも軽く回るし悪くないよ。
ホムセンで3,000円位で帰るし。
今気になってるのはモノタロウオイル。
入れた人、どうだった? >>294
カストロールがだめな理由を教えてくれよ たしかにこの車やBCレガシィがまだ現役の頃はカストロールのオイル結構良かったんだけど今はそうでもないよ
部分合成がどうのこうの言い出した頃くらいから良くない印象
実際自分も入れてみたけど油圧やフィーリングが素人でもわかるくらい差があった
モノタロウは可もなく不可もなくって感じだったけど3000kmか3ヶ月に1度先に来た方で必ず交換しといた方が良い気がする
メーカーも売りたいから色々言い方変えてくるしオイルは宗教だから心配なら1万円くらいする高級オイル入れとけばまず間違いない そうみたいね
油圧計つけてるけどサーキットいっても特に下がらないし
カストロール嫌いなんだろうな EDGEは厳密には化学合成油じゃないけど値段が手ごろで手に入りやすいから使ってるな。
カー用品店とかだと高いけど、街乗りだけだし今まで特に不具合もないし。 カストロール信者涙目
もういつもオイルの話題は荒れるし街乗りしかしない人ならなんでもいいじゃん オイルは宗教であり
宗教問題は昔も今も解決出来ない難問だからね オイルは儲かるからね
チューニングショップはオリジナルオイルがヒットしたら豪邸が建つ
自動車用品業界が生き長らえてるのはオイルで儲けてるから
業界全体で3000kmに1回オイル交換しましょうと必死
メーカーは10000kmでいいと言ってるのにね
ちなみに某高級純正オイルのディーラー仕切りは小さいハンバーガー2個分くらい 最近の車は0wのオイルを使うために、オイルラインが細すぎるので、302の様にカストロrsが
軽自動車に合わないというものでは?
302推奨のトタルは他メーカーより柔らかいのは有名だけど、15w推奨してるのも謎だが
ちなみに302推奨のトタル7000より上の、トタルレーシング10w−50はマルシェがテストして
直ぐに油圧が下がるから、ただの街乗りオイルと言ってた
スバルが出してるプレイアードの中身がこれな
だから、302の内容もどこまで信用できるか 安くていいオイルだが、アップガレージ専売のルブロスはいいよ
販売終了と思っていたが、問い合わせたところ、受注生産として販売できるらしく
注文すれば作ってくれるとメーカーのユーロリサーチが言ってた
スペックsの5w−40、10w−50が4990円、愛知の一宮インター経由だと4389円(税込み)で買える
全国のアップガレージで取り寄せ可能で、性能は他メーカーの1万クラスのオイルに匹敵するから
とってもリーズナブル。本家のルブロスだと値上がってて8000円はする。10w‐50でも、とにかく軽くて
なめらかに回るのがいい。
もうちょい上の性能でスポーツ走行で使いたいなら、スペックss 15w−50が5990円
フルシンセ、エステル+paoのスペックgpが8990円と、どれも他メーカーの同一クラスより遥かに安い だから
車の使用地域や用途やらで最適は変わるやろが
それ言わずにあれがエエこれはアカン言うから
もめるんやで
極地と亜熱帯とか
街乗りだけとかサーキット専用とか
全部こなせるオイル在るなら教えて 年齢が40を超えたのでガキのころ憧れたクーペを一生の車に迎えようと考えてます
質問なのですが、ラ・アンなどのワイドボディキットを取り付けた車両とラリーカーを比較するとフェンダーアーチからルーフ方向に向かっての長さ?高さ?が違う(キット装着車はぼってり?でラリーカーは薄い)と思っているのですが、ワイドボディキットは取り付け方によって調整できるものなのでしょうか? 市販車とGr.AやWRcarではフェンダー弧の半径が違うからな >>312
ですよね
タイヤハウス側から削るとかできると思われますか? >>313
金と手間さえかければ出来るんだろうけど
完璧にラリーカーに似せようとすると足回りの取り付け位置とかもラリーカーのように変更しないと見た目は全く同じにならないと思うよ
普通にワイドボディキット取り付けてる店に問い合わせてみたら?
新品なら現物合わせでタイヤハウスのアーチ上げとかもやってくれそうな気もする
WRバンパーとかボンネットとかたまに中古で出てるけどあんなのに数万円かけて落札しても後で割れとか補修して塗り直してフォグカバー買い足してとかしたら普通に新品買えるのになんでみんな中古買うんだろうかね STI製は廃番やろ
だいたいラアンとかないる屋とかは
まだ在庫してるのか受注生産してるのか
どっちや?
受注なら納期遅いし
超長期在庫も何だかなぁ >>314
FRPとかカーボンボンネットはひび割れするね
ショップに持ち込んで直そうとしたけど新品買った方がいいって言われた
ドライカーボンなら平気なのかな? 皆さまご回答ありがとうございます!
できれば一生盆栽していきたいと思いますのでゆっくりやります!! >>318
倒立のストラットはもう無いって言われたと思った >>316
炭素繊維は紫外線に弱いから
UVコートをしっかりしとかないと
直ぐ毛羽立って来るよ
S202だったかな?カーボンリアウィングとか
GRヤリスの屋根とか
経年劣化したら大丈夫なんかね? >>320
うちのはウェットカーボンとFRPなんだけどいじってますって見えるのが好きじゃないからボディと同色に塗ってあるよ
だけどバルジとICダクトの間に両方ヒビが入った
デザイン重視で換えたけどアルミボンネットはこういうことがないからいいね 以前は本物のWRカーも1000万円くらいで買えたんじゃなかったっけ
確か買ってオフ会に来た人がいたような?今だと3000万〜するみたいだけど
今やWRカーに似せただけのニセモノ(22B)ですら1000万円だからね
中津スバルの社長が「22Bにそんな価値はない」とはっきり言っちゃってたけど >>311
ラアンのワイドボディは22Bから型とってるのかワークスのとはフォルム違うよなぁ。
ロシアの有志のやつはフェンダーアーチ変更するようなカーボンパーツも出してるよね。 新車はメーカーが売価決めるが
中古は基本売主の言い値だからな
高値でも一人買う人が居ればええんやが
居なきゃディスカウントしてでも売らなきゃ
不良在庫や
1000万はなぁ…仕入値なんぼしたんやろ? 22Bとか老害ミサイル食らったらどうなるんだろうな
修理出来ないだろ トヨタ2000GTが倒木で廃車したやん
あれ
購入金額3500万
修理見積り1億
賠償請求3900万(購入費用&怪我の治療費等)
和解金1787万
めっさ大赤字や!
同程度の中古寄越せ言うたら4000万行くか? >>326
償却が終った車は新車価格の1割を賠償すればよしと広く認識されてるから加害者(保険会社)はそれで終わらそうとします。
実売価格から大きく離れてたりパーツ付いてたりで納得出来ない時は被害者が立証しないとなりません。
保険会社は払い渋りが半端ないから交渉厳しいよ。
過去に二回全損被害に遭ったGC8乗りでした。 修理見積もり1億も行くのかアレ…
昔の車だしアナログでそんな最新技術で作ってる訳でもないから全部ワンオフ部品修理でも1000万くらいで直るもんだと思ってた フレーム修正が問題やろな
全部新規で作るならもっと安く上がるやろが
そうなると新車扱いで現行規制合わせなあかんし
それやと別の車やしな
フレーム修正言うても
今のモノコックフレーム修正と違う
内部の鉄骨フレーム修正やから
もうロストテクノロジー化してへんかな
実際多気筒連装キャブの同調出来る人は
ほとんど居ないらしい オイルネタですまぬ
カインズオリジナルの化学合成5w50¥2480円はどこで作ってるかわかります? 自分の読解力が足りなくて一瞬ものすごく寒い自演に見えたわw まあどこで作ってるか?そんなん製造元に決まっとるやんけwwwwみたいな煽りに一瞬見えなくもない ネットでは古い、もしくは怪しい情報しか出てきませんね
国内外の石油精製大手製造、または市販品の詰め替えなど考えられる選択肢が多そうです 331には、あまりにもストレートに答えてるから煽りかと思ったけれど、
IDを良く見ると、330の質問の補足なのね。
こういう安価なPBも値の張るショップブランドやメーカー純正も、添加剤が変る位でベースオイルはたいして変らないのでは。
製造元もガソリンと同じで、そんなに多くはないような気がする。 見てみたら1L3,000円のオイル勧めてて草
1,000kmでカストロール交換のほうが絶対いいだろw 金ないなら別に安いカストロール入れたらいいじゃん
壊しても俺らに関係ねーし 俺はカストロをサーキット二回(約1ヶ月)ごとに交換 100%化学合成油で1番安い日産エンデュランス10w-50はどうだろう?
R34GT-Rの純正指定オイル
4L缶が3500円くらい いいんじゃん、考え方はそれぞれだけどオイルなんて交換周期が一番大事だもの オイル交換なんてディーラーにお任せで銘柄なんて気にしたこともないなぁ 殺伐とした空気を悪化させるのかと思ったら変えてくれたな 純正ショック同等品が欲しかったらカヤバのSRが良いかな?
純正ショックってもう買えないですよね >>350
F・Gでも使えるよ。バンプラバーは必要だけど。
SRはレガシィと共用だから乗り心地がいいけど車高がノーマルより1cm位上がるよ。
イメージとしては丸目GDAの初期16インチ使用みたいになる。
それが気にならないならOK。 >>350
F、G型の倒立は、2年前に純正はあったよ。
自分は純正新品にしたけれど、結構なお値段。
車高調の方が安く、多くの人は純正は選ばないだろうから、まだ出るんじゃないかな、どうだろう。 NewSRはやめとけ
物凄くロールが大きく半年から1年で抜ける物があるぐらい耐久性がない
カヤバもwrx以上には付けない方がいいと言っていたほど 今が純正で純正にこだわるならel SPORTかな? el SPORTは良くないね
ビルの仕様変更できると言ってるが、内部パーツの種類を持っていないから、客の要望にまったく合わせられない
自分達の仕様をごり押しするだけの所だよ
具体的には、高速コーナー主体のセッティングで、低速ではアンダーがきつく曲がらない仕様
それを、理想的と言い張り、客を下手くそ呼ばわりするのは有名 エナペタルはラリー屋の間ではヘナペタルと言われてる
内部パーツは豊富に持ってるが、セッティングが出せないらしい
ここで2回仕様変更したけど、ただ固いか柔らかいかの2択になるようで、うまくいかなかった
しかも、塗装が酷く、数万払って外装を綺麗にしてもらったが、下地を作らず、ただ塗るだけなので
ポロポロとすぐに剥がれてくる
プライマーも何にも塗らないので、わざわざ金払って塗装してもらう価値はない
缶スプレーを自分で塗装した方がいいレベル
ビルシュタインなら東京のビルシュタインテクニカルセンターに直接出すか、セッティングできるショップ経由にするか
どちらかだな まじかぁ
ここまでで出てきたものは少し考えてたんどけどなぁ
純正がヘタってきたから変えたいけど車高調はバネが縮んで大変だったから純正形状がいいんだけどね
オーリンズの純正形状の倒立は音がぎゅうぎゅううるさかった
どうしたもんかねぇ 販売してるのは10万キロ前後か走行すくないのばっかりやな、20万くらい行ってる値段つかんのかね。 スカイラインやスープラのように親の金レーシングキッズ達が廃車にしまくったらそのうちアホらしくなる高値が付くようになる 穴開けた跡あるからGDBのアッパーマウント付けたんじゃない? >>371
gdbの丸目用はフロントのアッパーを左右入れ替えれば、gc8に付くよ、リアはそのまま付く
どこを穴あけして、何を特殊加工したのか知らないが、hksはピロが酷くて新品でもバキバキ音が
うるさいと評判だったんだが、その辺は改善されたのかね アッパーマウントとロアブラケットをGCにすればいいんじゃ無いの 流石に新井さん知らんってことはないよな…?ただの煽りか? 新井パパは知ってるだろうが
その息子だと知名度まだ無いぞ 息子は七光りなんじゃないの?
なんにせよあの新井選手がやってる店でしょそれ 息子もラリーじゃ親父と互角だぞ
トヨタの若手ラリードライバー育成にも選ばれた事も在るし
実力は在るやろ
七光りだけじゃタイムは出ないよ 最終的にはトヨタワークスは勝田の息子を選んだけどな タイムはタイヤの性能でいくらでも出せる
スポンサーから供給してもらってるドライバーは、それでタイムを出してる場合が多い
バイクでも同じで、無名の選手はタイヤが劣ってるだけで
関係者にだけ、いいタイヤが渡るインチキな世界だよ、日本のレース界は
市販車でもモデルチェンジしたはいいけど、タイヤで筑波のタイムを更新しただけで
車の性能は旧型の方がいいなんてのもザラ あらいさんてラリーの?
どこかのドリ系ショップかと思いました。 梅雨明け先らしいけど、クーラント上から1/3くらい抜いてクーラントブースター込みで入れてリフレッシュしようかな GCの後期に乗ってるんですがコーナーレンズって自分で磨いてキレイにするか新しいの買うかどっちがお得ですかね
コンパウンドも何も持ってないので買うべきか、でも買ったら雨漏りとか怖いなぁ、とか迷ってます 気になるなら買った方がいいよ。
雨漏りってのがわからんが。交換しても雨漏りしないよ。 社外のやつ買って浸水する可能性のこと言ってるんじゃない? >>388
浸水のことだと思うよ普通に考えて。
なんかここ最近読解力が低い奴多すぎて、相手が意図している事を汲み取ろう(本当に取れてない?)としないで、言葉まんまで真に受けて答える奴多すぎwww >>389
また加えて言うと、「雨漏りっていうのがわからん」って書いてるがこれはコーナーレンズから雨漏りなんてする訳ねぇだろ、浸水だろって暗に馬鹿にしてるよね。
性格悪いなこいつ >>386
コーナーレンズの上についてるゴムが劣化するとベタベタになるから買い換えた方がいいよ。
まだ新品が出るはず なんか噛みつかれてるな
知ってたなら答えてあければいいのに 車検に必要な灯火類は生産してるってDラーで言われたから問題なく出ると思うよ 海外製のレンズ類はコーキングしても必ず浸水しますね
コーキングしちゃうと水が中々抜けなくて中を腐食させたりいつまでも曇ったりするし、腐食した場合に分解しにくい
だから自分はコーキングはせず、何年かに一回分解して掃除します >>395
ベンツなんか洗車や雨上がり時にヘッドライトが平気で結露するよ 20万kmって事は仕入れはタダ同然なんでしょうね…
GTNE●みたいなやり方ですなぁ 最終形limited11万キロ本体価格78万って安いのか?
STiじゃないんだけども。 今の相場考えたら最終型リミテッドでそれは安いね
距離が微妙な距離だし価格的にも車のことちゃんとわかる人はお好きにどうぞって感じなんじゃない? >>396
中身はよくわからんけど、ちょっと欲出しすぎ。よくて30万くらいじゃないの? >>404
エンジンのOH代も考えとけよ、っていう
応援価格じゃない? 初期型は今が高く売り時かも25年ルールで外国人が目を付ければね
中期、後期が対象に入ってくると見向きされなくなるだろうけど GTRとかと違ってこの車って海外でも生産されてたんじゃないの?
25年ルールで上がる? >>409
前このスレで聞いて言われた
25年ルールは米国内生産してたから適用外だってさ >>410
販売だけで米国では生産はしてないな
さらに、2.0LはNAも売ってないから型式上GC8は販売されてないけど
GCのインプレッサが売ってたから排気量違いは問題ないみたい
車まるごと輸入するより、そこらにある車体を補強してそこらにあるEJ257とTY85載せた方が安く済むから、こだわりがない限りそうするんじゃないかな
ちなみに台湾ではGC8を生産してた 日本も25年ルールで自動車税、重量税半額にしてくれ。
てか重量税ってなんにゃ。 道路に重量かけることで痛むから補修費用だとかなんとか
知らんけど >>407
実は5年前に買った値段なんです。
現在17万キロまで走ってますが、ほぼノントラブルでプラグ交換ぐらいでした。
当たりだったのかな。
最近はラジエーター周りからお漏らしと、アイドリングがハンチングするぐらいですね。 >>414
道路整備費用と言っとるが
道路特定財源すら一般財源化してる現状で
誰も信じてないだろ
走行しなくても掛かる時点でインチキだよ 見方を変えるとアプライドD型以降だらけになるとA.B,Cは希少性がでるな
自分の中ではGrA車体の方が思い入れがある
レガシーも初代前期の方が頑張った感あるし >>418
SpeedlineのPREO-Rだと思う 二十年前くらいにキャストアルミのプレオRの17インチを街乗り用に買ったけど
わけわからんくらい重くってすぐ手放した
当時のはどこが造ってたんだろ おいおい保険の掛け金また上がってないか?
ここ数年毎年あがっとるぞ 親の金レーシングのクソガキ共がどんどん廃車にしてるからじゃねえの?
スポーツカー購入時は面接と筆記試験必須にしたらいいのに(笑) 店から購入時は選民出来ても
その車を個人売買や言われたらどーしょーも無い
転売屋が潤うだけや
糞餓鬼だいたい任意保険入ってるんか?
任意も入らん馬鹿なんぞ
事故率別にせなあかんやろ むしろ2割以上下がってるけど保険使って上がってんじゃないのw
料率クラスも対人と搭傷が下がってるし普通は保険料下がってるはず
まぁGCみたいなのは受けたくないだろうから独自料率で値上げしてる保険屋があっても別におかしくないけど 若者で任意入ってない奴なんて少ないやろ
だいたい任意無保険はおっさんから爺だわ
俺とかね そう思う。
当事者になると加害者被害者どっちになっても保険入ってて良かったと感じる。 車両保険っていくらかけられてる?
うちのは50万円・・・盗まれても50万円じゃGC8は中々買えないだろうなぁ 物損で数百万、人身だと数千万請求される場合もあるわけだから自分は大丈夫と思っても無保険なんかじゃのれねえわ。
保険も入れないやつが事故ったら首でもつるのか?相手も賠償してもらえないしえらい迷惑な話やな。
どこの保険会社でも掛金クラスは一緒だと思ってたけど会社によって違うのか、同じ保障内容で1割以上上がってる。 保険担当の人が古い車好きで
GCの相場が上がってるからと
30万→100万に上げたよ
支払い増えるのは仕方無い
余所で見積りしたら車両0で出した挙げ句
お安くなってますよだと 任意保険はどこで手配してる?
俺は多少高くても、いざと言う時の安心料で代理店型だけど。 保険は基本的に無駄なものだから車両保険「は」流石にもったいないと思う
それこそ貧乏人ならわからなくもないけど使う機会ないでしょ?
都会だと本気で盗難の心配が要るの? 代理店に相談すれば希望の保証額まで上げてくれるだろ >>433
東京海上日動火災ですね 車両もつけてます 車両付けても月700円くらいのUPだから一応つけてる
若いと車両付けると一気に高くなるけど四十のオッサンなので >>434
前にも書き込んだが
警察がわざわざ車両検分兼ねて
盗難の注意喚起に来るレベルだからな
EJ20の生産終了で同型搭載車の中古価格が
上がり気味とも聞くし
巷を走るプ◯◯スミサイルにやられたら困るし
まぁ備え在れば…だよ ステアリングがだいぶ擦れてボロボロになってきました
保険の関係上エアバックは残したいのですが、交換や補修等いい方法がありましたらご教示ください もうGDBの方が高いくらいだし盗難でも事故でも次乗る車探すのが困るな 今はエアバッグ割引というか制限は無くなったと思っていました。保険会社により違うのですかね? >>442
ありがとうございます
おすすめのメーカーがありましたら、サイズもあわせて教えてください >>439
テニスとかバトミントンのラケット用のグリップテープを巻く方法があるよ
気持ち太くなるのと、使えそうな色が少ないのが欠点 ピンクとか黄色とかステアリングに使うのはためらわれる色が充実してる 黒もちゃんとあるけど
ヴィクトリアとかアルペンとかスポーツオーソリティーで売ってるので実物見て選べる
車検は多摩の車検場では大丈夫だった
>>443
エアバック外したら保険屋にその旨伝えないと、事故の時にまずい
差額は十数年前で年間500円くらいだった 今は無いかもしれない >>439
コロンブスのアドベースとアドカラーで直るらしい
純正ナルディがボロになって買ってはみたけどめんどくさくなって手持ちのステアリングにアマでボスを買って取り付けたら余計に直す気が失せて押入れ行き
手持ちステアが33mmだったのでとても握りやすくて回しやすい エアバッグ割引なんかはるか昔に無くなってるから保険屋に言う必要ないし外しても保険料に関係ないし事故っても支払いに関係なし
だからっつってエアバッグ外せって話ではないので 20年以上経ってるエアバッグが果たしてまともに作動するのかね・・・ >>448
アドカラー、アドベースで補修しようと思ったけれど、
なかなか上手くはいかなかったな。
広い範囲だとムラになったりボロボロ剥がれたり。
小傷の補修用って感じ。 RA sti ver.2 受注生産で半年待ちで買ったのは25年前になるのか!
まだ70000kmだが、走る度に何処かに異常が出るようになってる。
先週はシフトブッシュ割れたかな。シフトがグニャクニャになった。一度交換してるが、2度目だわ。クスコのブッシュ注文した。
部品が未だあるのが嬉しい。 それ売れ残りのデッドストックじゃ…
それでも部品出るだけええわな >>452
昨年やったわ あそこまでヘニャヘニャになるとは思わなかった どうやら120km/h制限が増えるようで
120巡行してたら3000回転以上キープし続けなければならないから車に負担かからないか心配になる
まぁ追い越し車線走らなきゃいい話ですけど >>457
定速巡航ならブーストも掛からないから、それほどエンジンに負担はかからないと思うよ。
200超の巡航ならともかく、120程度なら。
最近の車のようにやたら低回転よりもエンジンには良いとおもう。 うちのはRAではないが100km/3,000rpmだがどっかおかしいのか?
タイヤも205/50/16のノーマルなのだが 俺のTyep-Rが100km3200rpm位だからノーマルなら3000位じゃないの?もうちょっと低い? そもそも自粛の3月から高速にも乗ってないと言う前代未聞の事態 軽バン
回転リミットは6000回転
毎日乗ってるからセカンドカーってのはおかしいのか?
前の方で120kmで負担がなんてさわいでるのいたけど20年越えてる車に新車と同じクオリティを期待しちゃダメ 高速走る用事があったから改めて見てみたけど、うちのraは100km/hで3100rpmちょいだった レガシィに乗ってた知り合いの知り合いが居眠り運転ミサイルに被弾して全損らしい
何十年も大事に大事に維持し続けていても貰い事故で一瞬にして全損とかなんだかなぁ…
公道に出すのが怖くなって来た 質問させて下さい
gdbのリアメンバー流用をしようと思い調べていると
tメンバーまで流用している方を見かけ、13mmぐらい上にずれるらしいのですがメリットってありますか? gdbリアメンバーは流用したがtメンバーは元のままだなぁ
デフ降ろすのが楽になったくらいでホームコースではタイムも変わらんし余り走行上の効果はなかったかな
ジムカはやらないなら小回りはわかんない ブリッツの車高調なんですが、ゆっくり走ってる時に上下にユサユサ揺すられて酔いそうorz
ネットだと評判良いから車に問題あるのかなあ >>452 クスコのブッシュは純正よりは固いが、変えても変化なかったので、
マルシェやレイルなどの さらに固い方がいいんじゃないの
コーナーレンズはプラスチックなので純正買うなら磨いた方がいいと思う コンパウンドは100均でも売ってるよ
買うなら社外のこれがいい感じ
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7IaClpkU&id=3CFB562C4EB698C5E3C7DB13BA83F79B6CAB1313&thid=OIP
シールも風呂や台所周りのものが、100均で売ってる。社外テールに使ったけど品質はホムセンの600円の奴と変わらない
周りのゴムパッキンも、大きなホムセンいくと、それっぽいのが色々売ってるので、適当なの買って付ければいいんじゃないか >>473
tメンバーはgdb用でも取り付け部分に隙間があって、加減速時に動くので流用しても意味がないんじゃないか
レイルとかから出てるブッシュを上下に挟むと、動きが抑えられるというから入れたけど
リアメンバーがリジットだと動きが少ないのか、グリス塗ってあったけど異音がでるだけだった
r,ra以外の車両だったら、リアメンバーはブッシュ結合なので効果あるかも 北海道でフロントバンパーとリアバンパー誰か買ってくれ安くするまじで。
邪魔で仕方ないんだわ DMH-SZ700付けてる人いる?
買ったけどGC8ってパネルの横寸が規格より少し小さいみたいでパネルより引っ込めないと付かないんだが
パネル削るしかないんだろうか… >>482
仕方ないから結局粉々に砕いて燃えないゴミにぶん投げることにした笑笑 後期でレインフォース付きで発送してくれるなら買うけどなぁ >>482
まじで?
純正エバポレーター売り払ったことあるけど
値段はまぁ…アレだったが。 >>484
ウィンカーレンズもレインホースもリップも全部付いてたけど全部砕いたったでや早よ言えや バンパーの材質が切り刻むなら分かるが粉々に砕けるかでお察し 純正タイヤサイズの指定空気圧、前2.3の後1.9ってやけに差がある気がしますが皆さん普段乗りはどうされてますか?
他の車に比べて車重バランスが前よりって感じでもないですよね >>489
LI値の観点で見れば特に間違ってはいないと思うが >>489
リアが流れやすい特性に対する対策だから
俺は前2.2後2.0にしてる リヤデフオイル漏れ。
ドライブピニオンオイルシール 806735130が廃番で困ってるんだけど流用できるシール知ってる? >>494
>ドライブピニオンオイルシール 806735130
モノタロウにあるじゃん 取扱終了になっていなくてもいざ注文するとありません、ってパターンじゃない? モノタロウはとりあえず受け付けはする
そしてありませんでしたと連絡がくる それって社外品はないと言われた
先月にその部品番号で2個注文したけ品番は変わってましたよ
ひとつは直ぐに手元に来たけど二つ目は遠くのセンターにあったらしく一週間の時間差でした >>495
注文画面に行くと取扱終了で在庫なしとの回答でした。
R180だからGD以降のもので流用するしかないのかな。 >>494
メガジップで 806735130 を検索すると、
置換で 806735270 が出てくるんだけど、
これじゃないかな。(確証はないけど。) >>501
806735130 35X67X11
806735270 35X67X12
厚みが1mm違うけど行けると思う >>502
ありがとうございます。
オイル漏れで精神衛生上よくないので速攻注文します! デフケースのオイルシールの打ち込み深さはシールの厚みより深いから大丈夫 じーしーはち
じーしーえいと
どっち読み?
因みにおれははちと読む派よ 久しぶりに晴れの日に乗った
インタークーラーウォータースプレーが地味に効いてやっぱりGC8は良い >>513
新車で買えた当時から言われてた事だが
最近乗り始めた人かな? ボクはF2.35 R2.1です タイヤはダンロップZ3 >>513
乗ればわかるがAWDなのにテールハッピーな車
前後同圧だと顕著だよ 17年製造ディレッツアZ3なんだけど距離走ってないせいで溝がまだ残ってるんだよね
これから梅雨明けでドライになるから走りたいんだけど流石にディレッツアで溝あるとはいえ17年製造のやつはやめといた方がいいかな…? 町乗りでフロント2.5リア2.2
峠は到着して直ぐにフロント2.2リア2.0に調整
サーキットは1.7くらいから初めてフロント2.5リア2.3
17年のタイヤは自分なら一度使ってみるかな?
その辺転がすならオーバースペックですよね
ダメだったらその時考えましょう >>520
ありがとうございます
実は溝が消えかけてる17年製595RS-RRも1セットあるんですが流石にそっちで走るのは危ないと思うのでディレッツアで刺さらない程度に試して見ます >>513
BCレガシィの足回りをそのままホイールベース短縮だけして使ってるからだとか。 >>521
保存状態で経年劣化の程度が変わるけど
トレッドの硬化やサイドがひび割れ出てる様なら
ゴム自体は終わってるから
マトモなグリップは期待しちゃ駄目 窒素入れてたらエアーほど走行後に内圧が上がらないと思うのだが 昔足踏み式ポンプ愛用していたけど水分が多いせいか圧が安定しないで困った記憶
もうスタンドでしか補給してない >>518
DCCD付きの車両なら分かるのですが普通のSTiでもそうなのですか? 乗ってるなら分かるはずだが、テールハッピーな訳ないだろ それこそ昔のパートタイム四駆を知らないんやろ
レオーネなんとんでもなく弩アンダーやったで DCCDロックしてるせいかわからないけど基本アンダーしか出ない
試しにだいぶ昔に雪山でフリーにしたら全然真っ直ぐ走らなくて怖かった
ドライでは刺さって車失うの怖いから未だにドライでフリーにした事は無い 普通のSTI3型だけどテールハッピーだぞ
後期はアンダー設定みたいだね GF8D、ダンパー抜けたらリアが簡単に流れてビビった。 どのレベルでどんな乗り方で何を装備するとテールハッピーなのか詳しく解説おねがい 素ノーマル車で雨の日に曲がるだけでもリア接地薄くなる感じあるけど
過去乗った少ない車歴の中での主観比較だから間違いと言われればそれまでだが コレみて落ち着けよ(笑)
https://m.youtube.com/watch?v=RA9P72b-6JI
6:33〜
ターマックギアとか四駆実用性捨ててもコントロールに振るとか今考えると最高な時代だったな。 >>536
13万キロ超えてたから前後とも抜けてたと思う。
コーナー中にブレーキ軽く踏むだけでフロント荷重でリアブレイク。
ある意味荷重移動が起こしやすい状態でした。
でも実際にテールが流れるとゲームの様に対応できないのでお気をつけください。 gc用のハイスパークイグニッションコイルってないんだっけ? この車ショックアブソーバのブレーキホースステーに切り込みないから交換しようとする気すら失くしてしまう 下回りの塗装が飛び石で剥がれて下地塗料が見えていたからその部分シャシブラ吹いといたけど吹いてから掃除せずゴミやホコリの上からそのまま塗装してしまった事を後悔
まあ鉄の地が見えてるわけじゃなく下地塗料の上から吹いたから見た目の問題で別に綺麗にしなくてもあんまり錆には関係ないんだろうけど手が入りにくいからって横着するのは後々の精神衛生上良くないね シャーシブラックって防錆剤入ってるの?
ローバル塗った方が良かったりしないのかな。 置き車ならともかく走る車ならそんなもんなんじゃないの?
下回りの美観まで気にしてたらキリないし 北海道ではシャシーブラックはほとんど剥がれて意味をなさないので、塩害コート一択でした。 C型だけどドアのところにはF2.3 R2.2になってるね
回頭性がいいからグイグイ切り込むけどオーバーステアって感じではないな
D型以降でフロントヘビーになったとかないのだろうか >>546
gc8は3型くらいまでは純正ダンパーの減衰設定が、オーバー特性になってて、小雨ぐらいでもリアが流れた
中期くらいから減衰設定が見直されて、簡単にリアがでなくなった
足を社外に変えたら、どの型でも同じになる
後期純正や社外足だと回り込むコーナーでは中盤からアンダー傾向になるが、
リアのロール剛性を上げればアンダーを消せる D型にG型のショックとスプリング移植したけど硬性感が出たのがわかるがオーバーとかアンダーとかは変わなかった >>547
これ、素stiじゃなくdccdつきのリミッテッドとかのことでしょ?
素g型はr50くらい低速コーナーのターンインできつめのアンダーなんだけど
それともサーキットの話じゃないのかな?
脚のセッティングでどうこうなるとは思えないけどなぁ >>548
D型は既に減衰設定が見直されてる。
後期倒立はリアダンパーがくの字に曲がりやすく引っ掛かりが出て、スムーズにストロークしないのに対し
D、E型の正立の方がスムースに動くから、リアに関しては、むしろ正立の方が性能が発揮できる
>>549
リアのロール剛性向上は、溶接タイプのオクヤマタワーバーとリアバルクヘッドパネル、クスコスタビライザーだけど
純正足でも、小さいコーナーから劇的に変化したよ
試したのはdccdつきだけど、素stiでも効果はあると思う。
特にスタビは3段階の一番強めにしたら、強烈に曲がるようになったけど、理由はフロント内輪が接地する事で
舵が効くようになったものだから、どの型にも当てはまるはず うちのは中古で買った時から安物車高調がついていて
乗り心地悪くて腰痛めるから遠出も出来ない
GCはこういうもんだと思って遠出は諦めて乗ってますが
中古で純正の足買って交換すれば抜け気味でもマシになりますかね
KTSでやってるネオチューンってどうなんだろ >>551
車高調ついてるならツインスプリングにすると乗り心地がよくなるよ
オク等でMAQSやCRAFTZ製の直巻きスプリングが2本セット8000円くらいで、自由長120mmぐらいのが売ってる
ポイントはメインレートに対し1k〜5kぐらいの範囲のレートを使うこと、通常は2.3kぐらいかな
ツインスプリング用として密着荷重がどうのと能書き垂れて売ってる物は、15kぐらいあって
ふあふあするだけの役に立たない代物。
メインとレート離しすぎると悪化する D型からボディ剛性が改良されてるから前期とまた違ってくるでしょ。 >>552
ラルグス?ブリッツ?のどっちかなんですが
バネは多分8k6kくらいで、ガツガツ固いというわけではなくて
特にゆっくり走ってる時に上下にユッサユッサ揺さぶられて
腰は痛いし気持ち悪くなって胃も痛くなります
GCってこういう車なのかと我慢してますがノーマルはどうなんでしょう?
ツインスプリングですが…知識がなくて自分では難しそう
メインレートに対し1〜5kの範囲っていうのも意味がさっぱりです 8k6kなら車高が常識的な高さでショックが生きてたらそんなに変な感じにはならないと思うけど
あとはタイヤホイールとかスタビとかも悪さしてるんじゃない?
フロントに10k入れた時は峠以外では走る気にならなかったけど8kならそんなにしんどくないと思うなぁ >>554
1〜5kの範囲というのは組み合わせるツイン側のレートをメインスプリングに対しての変化量だよ
上下にユッサユッサ揺さぶられるというのは、減衰が足りてない時に起きる症状だけど
ガツンという突き上げはあるのかな?
ダンパーの減衰力は使用によって低下していくから、減衰を上げて様子を見るのがいいだろう
揺さぶられる動きがなくなるまで、減衰を上げてみて、揺れ動きが抑えられるかどうか試すべき
抜けてなければ揺さぶりを抑えられるはず
全長調整式ならツインにしても車高を自由に設定できるので、向いている
gc8はリアのレートを上げた方がアンダーが少ないので、フロントを10k〜13k、リアを7k〜8kあたりを
今ついてるメイン8k、6kと組み合わせるといいんじゃないか
フロントは柔いとハンドリングがダルになるけど、ツインはプリロードを2〜3センチ掛けても突き上げはでないので
ハンドリングがダルの場合、プリロードの掛け方である程度は調整できる
8kプラス7kの組み合わせで、リアはプリ0〜5ミリ、フロントはプリロード2〜3センチ掛けたのを試したけど、
リアはこの組み合わせで乗り心地、安定感とも満足、フロントは乗り心地は素晴らしいものの
プリロードを3センチ以上かけてもステアの応答性はよくならなかったので、もうちょいレートを上げた方がいいという結果になった
自分の車高調はねじ式の為、車高が上がってしまうために、フロントはシングルにしたけど、全長調整式なら色々試せるからツインに向いてるね ガツンという突き上げは無いですね
揺さぶられは減衰変えても治りませんが最弱と最強だと最弱の方がマシです
タイヤホイールは変えてもだめでした メインスプリングよりヘルパースプリングの方がレート高く設定するんでしょうか? >>554
ショック抜けてると思うなぁ
車を接地状態で揺さぶってみ?
ゆさゆさ揺れるんじゃない?
うちのはフロント600ポンドリア500ポンドだけどショックオーバーホールして間がないからかそれ程乗り心地悪くないよ
段差はちょっとキツイけど
車高下げるとダメだね、gcは。フロントはロアアーム水平あたりになると極端に動きが悪くなるのか乗り心地わるくなる >>550
スタビもバルクヘッドパネルもパネルボンド補強もリア周り補強はだいたいやったがアンダーなんだ。素g型stiはね
またdccdつきのミッションにかえたらレポするよ。いつになるかわかんないけどw >>551
乗り心地の感想は個人差あるけど車高調は抜けたら酷いから純正がいいかもね
後期の倒立ならあるよwいちおう抜けてなかったはず >>558
それはどちらでもいいが、今ついてるスプリングを利用するケースが多いので、ヘルパーの方が高いレートになる
片方を極端に大きくすると、ふあふあするだけなので、メインまで買い替える場合は、
もっと合成レートを上げたい場合になる
ツインスプリングの合成レート計算式は
A:メインスプリング B:サブスプリング C:合成バネレート
(A×B)÷(A+B)=C
例えば、リアを6k+8kの組み合わせだと3.43kとなるが、シングルで3.43kだとフニャフニャになるけど
走行中は、それぞれの6kと8kで支える感じで、しっかりしており、フニャフニャにならない
それでいて突き上げに対しては3.43kのしなやかさが出るという感じで、シングルとはまるで違う
レートの出方になるのがツインの特徴
リアは8k+5kの3.08kが腰砕けで、8k+7kの3.73kが好印象だったので、もうちょいレート上げてもいいかもしれないが >>560
一番効果があったのはスタビだけど、前後50:50のロックでもよく曲がるようになったから
素stiでも効果あるはずなんだけどな〜
ドゥーラックのフロアサポートバーやクスコのパワーブレースも入れてるから、シャシー剛性上げたのが効いてるのかも
パワーブレースよりはフロアサポートバーの方が効果あったけど
アクセラのマツダスピードバージョン乗った時、交差点でもシャシーがぐにょっとねじれる感じで、
車が曲がらなかったから、シャシー剛性がアンダーに影響してるのかも 今だとウルトラレーシングが色々な剛性アップパーツ出してるね ボルトオン補強バーはほとんど重くなるだけで意味ないでしょ
ポン付け補強はロールバーと前後タワーバー&ロアアームバーだけで良い気がする
筋金君とかも定番だけどあそこを補強するなら純正の補強バー二枚重ねにした方が効くし軽いってのも有名な話だよね 二枚付けが軽いし効くのが有名とか、思い込みがすぎるw ロールバーは転倒時の乗員保護が主目的で、動きに関係あるフレーム剛性は
下回りにつけるバーやサイドシルウレタン補強の方が効果ある
筋金君からスーパー筋金君&筋金君w取り付けしたら、回頭性も向上したので、
補強パーツは付ければ付けただけ効果は出てるよ
効果なさそうなのは、リアデフあたりに付けるリアロアアームバーくらいかな そういやこのスレにはマルシェ大好きな人いつもいるなぁ
前もマルシェのなんとかさんがどうこう力説してた人いたし同一人物かな なんか話がどっか飛んでるけどとりあえずF型倒立一式で腰が痛くなったり気持ち悪くなるような動きはしないな 554はスプリングとか車高うんぬんよりサスが完全に抜けてるよ フェンダーバーはフラットレーシングのがっちりサポートが一番剛性がありそうなので付けたかったけど
店が消滅したので仕方なくスーパー筋金君になった
ただフラットの方はフェンダー外さないと付けれないかもしれないのが難点だが
普通の筋金君の方だと、微妙にしか効果が上がらなかったので、純正2枚重ねと似たようなものかもしれないが
当時の値段でも純正2枚の方が高かったんじゃないかな、解体屋で安く手に入れば選択肢になるけどね >>568
マルシェについてここで書いたことないけど世話になったよ
店長が話好き 合わせただけだと効果ないが二枚を溶接するとちょっと違う プレスで打ち抜いても変わる
溶接はスポット的ならそれほど歪みもでない
縁をガッチリ溶接はやったことがないが経験上普通に溶接すると使い物にならなくなるほど歪む フジツボのパワーゲッター
買えるマフラーの中でもかなりの値段ですが中身どうなんですかね?規制前仕様なんで音はまあ…中間パイプの絞りとかフロントパイプとのフランジなど知っている方いましたら教えて下さい。
小さいサーキットで300馬力チョイ?仕様で使おうとマフラー吟味しています。 マフラーの中間絞りのφ数はメーカーに聞くのが正確だろうけど、フロントパイプとの接合部は
純正に合わせて作られてるから、どれも同じだと思うよ
パワーゲッターは消音がギリギリで作られてるから、高回転多用するとすぐに爆音になるらしい
テール形状はRSの方が今風でいいかな パワーゲッター発売当初に断面等の比較記事あったけど中間ほとんど絞ってなかった記憶 ゲッター今聞くと無茶苦茶爆音だと思いますよ うちのはちょうどパワーゲッター
車検は落ちるw
でも爆音とは思わないのは俺がおかしいのかな GCで300馬力ちょいって中々難しくね?
ランエボならともかく 後期stiで1.3くらいのブーストなら300くらいになりそう
測った事はないけど インダクションホース変えて触媒変えてECUやってようやく300届くか届かないかじゃないか?
それ以上やる場合や安定して300ps出したいならエアフロとか燃料系とかも手を入れないと カタログ値280だから300なら燃料系は必要ないと思う
350なら必須だろうけど
タービン変えたら、ってレベルかな 新品のエンジンならともかく
くたびれたエンジンに金けちって無茶させるより
オーバーホール兼ねてパワーアップ対応した方がええやろ
だいたい300psなんに使うねん? たらればの世間話じゃんw
そもそもは578の相談から
>>578
フロントパイプとのフランジは普通の球面フランジ用 GDBのツインスクロール用のフロントパイプ、エキマニ、タービン
レガリスR
パワーFC、EVC6
これで300ps ボンネットの左右にある蓋10年ぶりくらいにはずしてみたんだけど効果あるのかな? >>590
ブレスグリルで暑い時だけ裏蓋は外す。
気分は上々、効果は……?
外しっぱなしはお勧めしない。 サーキットでは蓋のあるなしで水温があきらかに違ったから幾分効果はあるみたい 猛暑だからドライブで外してたけど突然雨降り出したら困るね、まあ多少入っても問題ないんだろうけど。
ところでフロントドアのスピーカーのインナーバッフル湿気ですぐぼろぼろになるんだけどいいのないかな。
金属か樹脂製がいいな、どっちにしても大分前からドアにがたが来てるから音がびびるんだけど。 インナーバッフルは汎用で樹脂製が売ってる
ボンネットの左右裏蓋外した時は、バッテリーの上に弁当箱の樹脂の蓋を被せるのが定番 ちょっと前にホイールサイズの話題があったのですが冬用にE型STIの16インチホイールを探していますが、7J+48だと問題なさそうなサイズですが直接マッチングをしない以外で履けるかご確認できる材料って有りますでしょうか? 履かせたいのはAZ SPORTSのRS-6かSS-6です。 改行しろや読みづらいねん
ホイールサイズより
対向キャリパーに対応してるか否かの問題やろ
最近の車ならアレに付いたアッチは駄目やったと
実例も在るやろが
GCとマッチングテストを
今さらやってるかな? 7.5Jならほとんどが大丈夫だと思うけど7Jはスポーク部が干渉するのがあるね ホイールのビックキャリパー対応かどうかは、メーカーに聞くのが一番だろうけど
クリアランスがどれくらいかは、現物確認するしかないだろうね
接触しても、3mmスペーサーでいけるのか、キャリパーの一部だけ削ればいいだけとかなら
問題ないだろうけど いやいやキャリパーやらスポーク
削れば可とか本気か? スタッドボルトを10mmロングに打ち替えて10mmスペーサかまそう スポーク削れなんて、どこにも書いてないが?
キャリパーの角を数ミリ削るくらいなら許容範囲
自己判断の範疇が理解不能な人なら止めておけよ 日産車と違ってホイールハウスに余裕がないから、+48で10ミリだと外へ飛び出るんじゃない?
ギリでもバンプ時にフェンダーアーチ接触とか >>605
7.5J +48に10mmスペーサーだと静止状態はツラだけどストロークしたらインナーに当たるから車高は下げれないしバネもストロークしないように固くしないといけない ホイールの内周が当たるかホイールウエイトとゴッチンじゃね みんカラを参考に少し安くなって来たGRB/GRFインタークーラーを流用した
凄え速くなったねこれww
ただブローオフバルブ付けれなかったからタービンの耐久性と精神衛生上非常によろしくないがこりゃこんだけ変わればみんな流用するわけだわ 手元に部品あるけどまだつけてないんだよなぁ
そんなに違うもん?
サーキットとかかい? >>608
タイヤ交換とかショック外したことないだろ? >>611
サーキットには行ってない
普通に交換して車少ない山道を軽く流しただけでも全然違う、凄く良いね
あとうちのはチマチマと自分で圧損加工したからより良くなったのかも知れない
今後はターボ壊さないようにGCとかGD用の社外のブローオフバルブをどうにかしてつけようと思う STIのマッドフラップのフロント側、穴開けずに外側2カ所だけで固定だと取れちゃうかなぁ・・・
あんな場所に穴開けたらボディに水入りまくり >>613
ほー
気温が下がるまでに俺もつけるかな
こう暑くちゃ作業する気が萎える >>612
パンピーはワイパーのゴムさえ替えた事無いぞ
ここの住民がおかしいんや >>610
前スレなんかでは、GRBのICはレスポンスが悪くなるって書き込みもあるけれど、
そこんとこはどうなの? >>614
自分も外側2つ止だよ
内側は両面テープ付けたけど、脱脂してもすぐに取れてしまうが、何もなければステーが当たって音がするので
テープがクッションになって異音防止になる
>>611,617
610のこいつは、gc8どころか車も所有してない奴だから、からむだけ無駄 右フロントのウィンカー点かなくなった
球変えてもダメだったから、どこか断線なのか… >>619
突然断線もしにくいだろうから、バルブ基部かコネクタの接触不良や腐食を疑っては?
フェンダーウィンカーが点くのであれば、そこから配線を引き直すのも手だよ。
バンパーもフェンダーも点かないのであれば……面倒だな。 >>620-621
乗ってるのはS201です。フェンダー側は正常に点いてます。
この車、フロントのウィンカーってフォグランプみたいなやつなんだけど、
筐体を左右入れ替えても右がダメ。
寺で調べてもらってます… シフトリンケージのブッシュ変えるくらいわけないよ
やってみたら? シフトリンケージを留めているピン、
抜こうとしてポンチ打ち込んだら、ポンチが噛み込んで抜けなくなった。
それを抜く方が大事だったな。 >>630
ハザードの時も点かないです
寺は混んでるみたいで、とりあえず明日の18時まで預け予定… リンケージブッシュ変えるのは簡単
シフトリンケージを留めているピンは、六角レンチで抜ける
持ってなければ100均でも六角レンチセットが売ってる
このスレやみんカラを参考に、ポンチを買ったら個体差なのか細すぎて使えなかった
仕方なく、手持ちのボルトを打ち込んで抜いたが、ポンチは使ってしまったので返品もきかず
それ以来、2度と使用しない工具となった。
後で六角レンチが代用できると知ったが、先にそのことを知ってれば、無駄な出費を抑えられた インタークーラー流用を考えてる人は、ブローオフを付けなければ交換は3〜40分で簡単に出来るよ
運転席側ステーは付けなくても問題ないから取り外して、助手席側ステーはgdb流用で一番外側にボルト1本止め
ブローオフ取り付け部は、段ボールでもなんでもいいから塞いでおけばいい
慣れてる人は30分足らずで終わるから、とりあえず大型化してどうなるか知りたければ試すといい
フィーリングが合うなら、後で本取り付けすればいい 何ミリの六角レンチ?
90度曲がってるのによく叩けたね。
プローオフつけないんじゃ穴はどうやって塞いだの? 段ボールは流石に過給圧もれるでしょ
空き缶でもいいからせめてアルミにしとこうよ >>632
間違ってたらすまぬ
バンパーとフェンダーのウインカーは同じカプラーから別れてる
フェンダーのウインカーは点滅するってことなんでそのカプラーからバンパーウインカーまでが断線か接触不良してると思われる GDBインタークーラーなら、クラッチリザーバータンクはそのままでも何とかなるが
GRB用だと移設しないと当たるな
ブローオフの所の段ボール塞ぎは、ボルト2本止だから充分持つよ
バックタービン試したくて以前塞いだけど、数日ならフルブーストでも漏れなかったから ウィンカーの件、コネクタの端子の腐食みたいでした。
とりあえず直ったので報告です。
>>640
ありがとう で、また新たなトラブルが…
水温計(コンビメーター内のデフォルトのやつ)が高温を指して直後真ん中に戻る現象が…
いやー色々起こるわ >>633
素人は怖いね
道具は使い様ってよく言ったもんだ >>643
温度計は基本単なる熱電対だから断線すると高温表示になる
だから、まー、そーゆうことよ >>646
断線してるってこと?
でもちゃんと真ん中に戻るのよね…
みるみる高温表示になっていったときは焦った… 旧車などは厚紙をガスケット代わりにするのは定番だから、段ボールのように密着性があるのを
一時的に蓋に使うのは適正
水温計の針の上昇は、年数的に水温センサーの寿命か、メーター内の水温計の異常が怪しい
ディーラーに持ち込んでるなら、センサーの導通テストで正常か判断できるのでやってもらったら
年数的にセンサー類は全て、いつ壊れてもおかしくないよ
メーター内の水温計は、単独で購入できる GC売ってしもうた
恐らく海外へゆくので
もう見ることもないでしょう
ありがとうサヨウナラ >>649
上の628だけど、スプリングピンのセンターピン討抜き時にポンチが噛み込んで
それを引き抜くのに悪戦苦闘した。
それ以外は、大した手間が掛かった記憶はない。
あと、スプリングピン(新品)の再打込では、センターピンは省いてしまった。
それでももう5年以上経つけど抜ける気配はないよ。 GCが競技で現役当時から
スプリングピンとコの字型のカラーだかワッシャーが弱いから
ピン止めてボルトかなんかで代替してたと
聞いた センターのピンは付いてるのと付いてないのあるね
スプリングピンは6、7、8mmのなら食い込まない
KTC とPBの両方あるが私的には後者が使いやすい
打ち込む時はKTCの3、4mmのにピン差し込んでガイド代わりにすると楽だよ >>650
俺も来月手放すことになった
新車で買って20年以上乗ってきたけど良い車だったなー >>654
来月って、GR4?
次の車も長く乗れればいいね。
俺は中古で買って5年、あと10年は乗りたい。 息子が乗りたいと言ってるからあと4年は手放せないという言い訳 (´-`).。oO(何度も見てきたけどそれ多分すぐ廃車になるパターン) てか
ピン打ってて食い込むかどうかすぐわかるだろうに、道具変えるとか、工夫する頭を養った方がええで >>655
お
2015年から乗り始めた?俺と一緒かも。 GR4買える資金があるならメガーヌ買った方がいいと思う
GR4は4気筒で次モデル出すだろうと言われてるし、足回りの設定は間違いなく変更するだろうから
初期の内容は駄目だろう GR4自体はWRカー開発辞めちゃったし
次期ラリーカーはハイブリッド化やろ?
ラリージャパンも中止やし
販売前から幻のラリーカーとか
通常のカタログモデル出せるんか? ピン打ち始めて動き出すとこのままいけるやん?と思っちゃう。
そんではまるんだよね。 >>660
開発費用考慮したら
次期ラリーに使えない四発を新規開発する程
余裕無いやろ
やるなら次期WRカー用ハイブリッドやな
メガーヌは考えたが
販売整備拠点が少ない
ワイパーウインカーのレバーが逆
まだタイプRの方がましかも
しかしあの刺々しいデザインは… GR4とかメガーヌとかケイマンとかシビックとかスカイラインとかに限らず乗り換える金でインプレッサをレストアして近代化するのが自分にとって1番幸せだなと思う
そりゃ新車は製廃部品も無いし給油回数も減るだろうけどね >>662
そのとおり。
628だけど、打ち込んでいる最中に予感はしたのよ。
でも、打ち抜けば何とかなるだろうとポンチを打ち込んだ結果、
打ち抜けない、ポンチも抜けないドツボに嵌った。
厭な予感がしたら引く事も大切だね。 >>643=>>647です
水温計の件はまたディーラー預けになりました
出先で針が上がったまま全然下がらなくなっちゃったので、
オーバーヒートも怖いので初めてロードサービス呼んだ…。 500万前後の資金があるなら、自分ならbmw m235i買うかな
GR4に比べて、車体剛性、エンジン、スポーツ性能、快適性など全て上回ってるでしょ
特に、強力なブレーキシステムは日本車のチープさとは比較にならない程、安心感がある
スピード出す車は、ブレーキの効きが甘いと不安になる
程度のいい中古も出回ってるし、可変ステアリングだから、わずかな舵角でクイックに回るのも〇 同じく
買えば買えるけど、gc弄ってるのが趣味だし
gr4も考えたがなんだかんだ重いし、試乗してからだな >>665
それに近い状況になった時は釘抜きでポンチ抜きました お盆にミッション載せ変えした。
その時に触媒のステー切り落としてハンマーで殴ったら手元狂って膝にヒット。
10分くらい悶絶してた。
夜になって気が付いたら曲がらないほど膝とお皿の周りが腫れててその晩は痛くてねむれなかった。
翌日は痛みは殆どなく腫れが残った。
今日まで湿布張って様子見てきたが皿の回りだけ腫れが引かずプニュプニュしてる。
時々針刺したようなツキーンとした痛みもある。
これ不味いか?
歩くのもぎこちない。 俺の場合車が必須の田舎でもないから移動育児旅行全てマイカーがなくても出来るし
別に新車買わなくても盆栽のGCいじってるだけで良いかな
まあ車が必須ではない地域が故に駐車場問題とかがあるから実用車が増車出来ない側面もあるにはある
みんなどうしてんの? 3日で腫れ収まらないなら内出血以外のダメージ受けてると思う。レントゲンとっても湿布だけかも知れないけど、見てもらったら >>671
皿割れてるやろ早よ医者行けや
膝曲がらなくなってからじゃ遅いんやで
>>672
中途半端な市街地で公共交通基幹が駄目と言う
車は欲しいが置き場に困るパターンや
出来る事ならGCの保管&整備の車庫と
別途普段の足車欲しいんやが
露天駐車にGCだけで通勤買出しetcが実状や bmw m235iて1〜2年前には中古で400万前後だったけど、今は200万円台から売ってるんだな
やっぱりbmwの値落ち率は半端ないわ
高性能車が安く買えるのはいいけど、新車で買うのが馬鹿らしいくらい下がるね
これと比べると、gr4の性能であの値段は、ぼったくりだな >>672
うちは田舎だから夫婦で三台
盆栽gcともう一台はガレージ、あと一台は露天駐車場
田舎だとそんな人多いんじゃない?
燃費も悪いしそもそも通勤とかですり減らしたくない 新型レヴォーグとかを見ても全く食指が動かんなぁ。高くて変えないけど。
操る楽しさとかを追求するんじゃなく、時代は違う方向性を向いていて、環境・燃費・安全が最重要。人馬一体を求める一部のマニアックな運転好き・メカ好きは切り捨てられたということ。
そしてGCを売っていた20年前と所得が全く増えないのにグローバル商品の車両価格が相対的に高く感じること。平均年収のサラリーマンにはスバル車は高くなり過ぎた。
GC乗りは頑張って乗り続けましょう。 医者行ったが年寄りの社交場とかしてて午後からの診察に回された 呆
午後にまた行ってくる
前はGC1台だった。
年間2万キロ前後走ると燃料費含めた維持費はそれなりになる。
試しにGC と軽自動車の2台持ちにして年間走行距離をGC 3000kmの軽17000kmとし、保険、税金、消耗品、車検(ユーザー)を二年で計算したところ、GC 1台持ちと凡そ同じ金額になったので軽を購入。 なんというか年寄りのオフ会の為に俺らの金が使われてると思うとなんだかなぁ…
今の若者なんて金持ち親の所へ生まれた運のいい一部以外は本当に酷い有様だぞ、周りの人の息子とかも金がないから自分の生活で精一杯で結婚したくても出来ないって言ってたし
絞り取られた残り少ない金の中で維持してる車を老害の貰い事故で失う可能性だってあるわけだし本当生きにくい世の中になっちまった いまさら乍ら助手席にアシストグリップ付けたいんだけど
RA STi6 limは内張りめくってブラケットから付ければ可能?
920448 ブラケット アシストレールフロント
92041 アシストレール
047406120 タッピングスクリュ
必要部品はこれだけで良いんでしょうか?
アシストレール自体は格納できる921040FA100NEの方がいいかなって思うんですけど、
この時代の格納式って掴んで引き出す感じですか?ルーフに沿って倒れこむ感じですか? 純正は高いと評判のインタークーラーのエルボーホースがボロボロになってきたので社外シリコンホースに変えたいと思ってます
調べたら片足90mmで安いエルボホースが出てきたけどタービンまでの横の長さはまあ大丈夫としてスロットルとの縦の長さはどうなんでしょう?
社外品で流用した方いますか? >>682
心配してくれてありがとう。
レントゲンでは異常なし。
問診と触診で膝の内側の靭帯損傷だそうです。
関連して皿の下の腱?も痛みます。
激しい動きやマラソンはしないでと注意されました。
普通に生活するならあまり負担かけなければ大丈夫。
サポーターと一週間分の飲み薬と一ヶ月分の湿布で様子見てだそうです。 >>666です
水温計の針の上昇の原因はラジエターからのクーラント漏れでした…ラジエター交換…
コーヨーのオールアルミにしてたんだけどなぁ…
痛い… 水温計が上昇するほど漏れてたなら、匂いや地面に漏れとかないのか?
s201ならアンダーカバー装着かな
自分もラジエーター漏れがあったけど、寺経由の業者修理で1万ほどだったよ オールアルミとかサーキット走らないなら要らんでしょ
ミニサーキットで遊んでるがコーヨーの純正同等品で水温は問題なし >>687
特に兆候気付かなかったなぁ…
そんなにぼたぼた漏れてたとは思わんかったよ…
1万良いなぁ。こっちの寺そういう対応してくんないんだよねぇ…
>>688
純正って樹脂カシメが割れて漏れると聞いてたから、予防交換も兼ねてたんだけどねぇ… >>689
寺のフロントにラジエーター修理のこと聞くべきだよ
若い奴やめんどくさがりの奴だと、すぐ交換と言うから
別のディーラーにも問い合わせた方がいい、ラジエーターと別件で他の店では対応可能だったのに
近場の店で不可だったこともあるから 格安純正同等品の方が純正より耐久性有りそうな気がして困る オールアルミのラジエーター、確かブリッツZSってやつを付けてたけど、装着後2週間くらいで溶接部分から漏れ発生。クレームで交換して1年くらいしたら、また溶接部分から漏れ出した。
オールアルミだと柔軟性が無くて割れてくるのかなと諦めて、KOYOの純正タイプにした。その後、漏れなくて安心。 コーヨーの純正置き換え品ええよね
うちのも純正が水漏れしだして替えたが純正より長持ちしてるわ コーヨーの純正タイプで10年は持つね
個体差はあるだろうけど 純正のラジエーターでもファン別配線で回る仕掛けになってると真夏以外のミニサーキットや夜の峠では油温が低いし上がりにくい。
ラジエーター下のファンカバー&固定ピン付いてる黒いパネルあるでしょ。
あそこ水貯まるから錆びる。
ボルト回すとねじ切れて困ったよ、4本。 コーヨーの純正タイプもタンクは樹脂だから、オクや楽天で出てる9000円弱の新品でいいんじゃないのか
と思ったら、質問で適合確認されたたので、このスレの住人かな >>698
出ても2万円くらいでは。
ブロアファンだけなら、オクの中古でもよくない? コーヨーが樹脂タンクだからといって安物中華が同じ品質なわけないと思うけど よく知らんけど、ラジエーターとか一般の板金屋が修理に使う系列の物じゃないのか?
物は同じでディーラー系列より安いものだよ、板金屋系列のは
ディーラーが使ってるのがコーヨー製? 一般的な修理工場がコーヨーでディーラーは純正でしょ
よほどのギャンブラーでもなければクレーム対応しなくちゃいけないのに安物中華を修理工場は使わないよ 今更知ったのだが、損保ジャパンだと故障も保障範囲になる保険があるんだな… ヤフオクの純正同等品と純正を比べると純正は重い。
チューブの太さや間隔は同じに見えるがフィンは間隔が広く粗かった。
肝心の耐久性は5年は使えた。
冷却は風が抜ければ同等品が冷える。
同等品の二層があるけどあれ使った方います? >>703
俺は損保ジャパンだけど、入れるのかなあ。 >>705
故障のロードサービスなんてほとんどの保険に付いてる 故障運搬時車両損害特約、という名前の特約。
一応言っとくが回し者じゃないですよ。。。 故障運搬時車両損害特約、ざっと言えば
対象車両
車両保険をかけている。法定点検を受けている。不正改造していない。
補償内容
レッカー移動が必要な故障が生じたとき(これが重要か)、レッカーと修理費で100万まで。
対象は旧車・外車だと思うけど、GCは微妙だね。 GC乗りの人たちって自分で面倒見れる人多いから『法定点検を受けている』ってハードル高いような… 5型乗ってるけどメンテは全てディーラー任せ
車検の度に予防修理的なことをしてるせいか特に不具合も故障もない
その代わりすげー金かかってる >>713
1999年だった
暑くて頭おかしくなってるな 他の車と違ってインプレッサはA~Gまでアルファベットだしややこしい事にSTiバージョンが数字でナンバリングされてるから申し訳無いけどそこの区別が出来ない奴は仕事出来なさそう 自分で部品手配したりメンテしたりしないひとにはわかりにくいよね、gcの型
前期(a,b )中期(c,d)後期(e,g)で合ってる? WRカータイプのミラーって、ヤフオクの16000円くらいのもラアンスポーツの8万円くらいするやつももしかしてモノは一緒なのかなあ
一緒じゃないにしてもどっちも台湾製とかで大差ないんかな…
純正砲弾ミラープレミア付きすぎです >>719
ヤフオクで見てワロタ
昔2万位で買っといて良かったわ >>720
普通はコレやな
自分はD型のstiだけど
1つ前のC型はさらにTとU型が有るとかじゃなかったっけ? 純正砲弾ミラーってWRミラーとはかなりカタチが違うのも
あまり好きになれないな
買えない負け惜しみですハイ 砲弾ミラーなんて見難いから普通のやつの人はそのままにしとくのが正解
おススメは出来ない 昔C2型買ったとき純正砲弾ミラーついててあまりにも見にくいからヤフオクに出品したら4万位になったな 個人的には純正砲弾ミラーはノーマルより上下方向に圧倒的に視界が広くて見やすい
社外品はダメだけど >>709
まだ保険の期間途中だけど乗り換え検討中 >>722
C型は1と2があるね。
最近まで知らなかったがDCCDはC型の1とそれ以降は形がちょっと違う。 低予算で中古のR16タイヤホイールセット探してるが
キャリパー干渉してなかなか合うのがない・・
BHかBPレガシー純正の215/45/R17って合いますか? BH純正17インチはキャリパー干渉しない
BPもしないはずだがBHのより2キロ近く重いから物があればBHのが良い
干渉さえしなければいいなら中古のGC純正16インチでいい気がするが駄目なの? >>730
ありがとう
金色より銀色が好みなので・・ >>731
金色が嫌ならGDA前期やSF5ターボ用が16インチで4POTキャリパーが使えたと思う。 あとすっかり忘れてたけどGC、GFの非STi WRX用も色だけ違うな GC用でも初期型の片押しキャリパー用は
対向は駄目やからな
某中古パーツ屋で危うく騙されそうになったわ BD/BGについてた17インチも使えたけどもっさりした感じになったからやっぱ純正に戻した 数か月止めっぱなしでエンジンオイルが下がってる場合、十数秒クランキングさせてやれば
オイルが潤滑してエンジンを掛けた時の摩耗を防げるという話があるけど、これは本当?
プラグコード抜いてキーを捻ればいいのかな? 数ヶ月程度なら、エンジン掛けて、そのまま走り出しても大して問題にはならないんじゃないか。
もちろん、水温が安定するまではタービンが働くような走りはしない方がいい。 1年以上エンジンを掛けてない場合は、いきなりエンジン掛けるとシリンダーに傷入りやすいからまずいよね
手でクランク回すのは手間がかかるので、簡単な方法はないかと 縦置きシリンダー&キャブなら
キャブ閉めてプラグ抜いて
シリンダーにオイル入れてクランキングやろがな
プラグ抜かな圧縮掛かるし
だいたいガソリン噴射してまうやろ 1年くらい乗れなかったけどバッテリージャンプしただけで特に何もせずとも異常なしだったな
そもそもドライスタートとか信じてないし問題なくて当たり前だけど
長めに暖気してゆっくり走ればいいじゃろ シリンダーに傷が付くって都市伝説やろ?
数年放置したエンジンバラシたけどメタルやリングにはオイル残ってる。
シリンダーやヘッド回りは油膜ある。
だから長目に暖気すれば十分。
ミッションやデフは二年放置で錆がでた。 あーそれとクランキング程度の回転じゃシリンダーまでオイルは届かない。 シリンダーなんかよりメタルを気にしろよとは思う
シリンダーにパークリ吹いてクランキングして傷つかないってドヤ顔してたyoutuber居たけど、メタルにそれやってすぐに初爆起こさせないと検証にならん
ドライスタートは念のためにやめとけってだけで、それが必ずしも問題になる訳ではない クラッチをクッショニング無し、ダンパーレスのにしてみたいけど、
GCに使えるやつ何があるかな…
知ってる人いたら教えて頂きたいです… >>744
今あるか解らないが群馬のシークレットスポーツにはあったよ。
KYB 製だけどね。 FRPトランクを付けてスポーツ走行してる方、トランクに補強とかしてますか?
うちはS201純正羽ですがなんかトランク曲がってきてるような… g型stiの純正羽でもけっこう効いてるよ
羽外して200キロくらいで走ったら飛んでいきそうだったw どんな感じでどこが曲がってるの?
元からペラペラなら諦めよう
どーしてもならFRPのマットと樹脂を補強したいところを中心に貼り付けてけばええんやないかな? 車戻ってキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!! こうやって現在もなおスレが続いてるところを見るとGC8は名車なんだなとつくづく思う >>172
リビルトタービンに取替えました。
あまりの暑さと時間が取れないのとで工場に頼んでしまいました。
工場の方から、「自分でやらなくて良かったね」と。
タービン固定ボルトは外れたのですが、
オイルパイプ交換でサポートパイプを外すとき、その固定ナットが固着して、スタッドボルトが舐め舐めに。
さらに、ナットを外した後にスタッドボルトを交換しようとしたところ、スタッドも固着して外れなかったとのこと。
結局サポートパイプまで交換になりました。
自分で作業していたら、泣きが入ったこと間違いなかったです。
不具合のタービンですが、エアを吹き付けると羽はよく回るのですが、軸が僅かに振れていました。
これが原因で、軸が噛んで羽が回らなくなるのではないかとのこと。
結果ですが、ブーストのかかりが以前よりもよくなり、トルクが一回り太りました。
こんなに調子が良くなるとな思っていませんでした。
今回いろいろアドバイスを下さった皆さん、どうもありがとうございました。 舐めたサポートパイプのスタッドは、サポートを万力で固定してボルトをバイスで挟んで回すとか
サンダーで切ってドリル当てれば取れると思うので、交換するのはどうかな
中古が1万未満で安く手に入るなら、それでもいいけど、整備工場なら工具も設備もあるわけだから
ただの手抜きじゃね 趣味ならともかく
仕事で一台の車に就きっきりとはいかんやろ
割り切りは必要や >>752
リビルトタービンは、どこ経由でいくらで手に入れたの? ttps://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/o421072898
不毛加工ってなんぞ?w >>756
タービンは6万弱(税込)で、手配は工場経由です。
タービンは単体だったので、その他にオイルや水パイプ、ガスケット等が必要でした。
>>754
自分でやるならその通りなのでしょう。
ただプロがやるなら、その分の技術料は発生するのでは。
今回外したサポートパイプを見ましたが、新品にしたのは納得でした。
今回、工場に任せた以上、作業や費用はお任せのつもりでした。
実際、技術料は2万ちょっとだったので、ずいぶんサービスしてくれたと感謝してるくらいです。 >>759
タービンが6万弱(税込)は安いな
詳しく入手経路を教えてくれないか?
こちらだと15万くらいする >>760
タービンは、修理工場(ディーラーではない)で探してもらいました。
6万円弱(今回取付け)と、8万円くらいの2つがありました。
作業は工場に任せたので、自分でタービンを手にしておらず、リビルトメーカーは分かりません。
タービンは非STI-GF8で小型だったので、その分安かったのかも。
ちなみに、14411AA260互換品です。 >>708-709の特約に入るために乗り換えの話しして来たわ
会社が団体斡旋してるやつから外れるから値上がりはしちまうけど、
不動になったときの修理費の保障も出るのは魅力的。 >>754
結果論で水を差さんでも、暑いと冷静な判断力も落ちるし気力が続かん
適度に割り切ってアウトソーシングするのも俺みたいに意地張って何でも自力で泥沼にはまるよりよっぽど効率的 744と746は同一人物?
昨日のヤフオクのクラッチ落札した人? 初めてdiyでクラッチ変えるのにミッションおろしたんだか、全然つかない
エンジンとミッションケースの隙間15ミリくらいから妙に固い
芯が出てないのかな? >>766
揺らしても入らない…
どこが当たってるのかもよくわからなくて >>767
エンジンとミッションの位置決めのピンはダブってない?
クラッチのベアリングとフォークはどうやった?
ベアリング先にカバーに差し込んであとからフォーク組つけると大体そのくらいの隙間から先に進まない。
クラッチの芯が合ってても狂っててもクランクを回しながらミッション押し付けるとええよ。 >>768
レリーズベアリングは新品に替えたからミッション側に普通につけてる
クランク回しながら、はまた後日試してみるよ、ありがとう
ピンまで入ってないんだ、まだ
ピンがエンジン側に届く?まであと5ミリくらい。そこから進まない… ちなみにクランクはどうやって回せばいいのか教えてください‥ レリーズベアリングとフォークは大丈夫なんですね。
レリーズベアリングとフォークをミッション側で組んでエンジンと合体したらフォーク動かせば入るよなんて言われて入らなかった事が合った。
それ以降はレリーズベアリングはクラッチに、フォークはミッションに針金で縛って合体寸前に組んでた。
えーっとクランクはプーリー側から22のソケットとラチェットハンドルで回すんだけれども1/2だと小判型ラチェットハンドルじゃないとファンカバーに当たる。
3/8ならハンドルの自由度は増すけどソケットが短かったりする。
回転方向は締めるから右回り。
ミッションが何かに引っ掛ってるのは
1.クラッチディスクとミッションのスプラインが合ってない
2.クラッチディスクとミッションのスプラインは合ったが全体的に下がってパイロットベアリングの穴とずれた、
3.エンジンの高さが(角度)悪い
ミッションとエンジンの隙間の八方が大凡おなじになるようにしてクランクを回してみてください。
スッと入るから。 あとねぇ、プーリー側の件ですけど隙間が無いのでソケットをプーリーのボルトに刺してからハンドルです。
外す時は逆になりますよ。 細かくありがとうございます
時間が取れたときに再挑戦します
位置的にレリーズベアリングがクラッチに入ってないのかも知れない エンジンとミッションの合体前ならケースの隙間から、ミッションのフォーク穴から懐中電灯で照らしてレリーズベアリングが見えますよ。
これ見てる皆さんはカバーにレリーズベアリング組み付けてエンジンと合体途中にフォーク組む?
それともミッションにフォークと組んでおいてエンジンと合体したらフォーク動かしてカチンと嵌める? プレジャーレーシングの等長ターボパイプ着けようか着けまいか考え中。
効果なさそう。 >>775
ミッションにフォークとベアリング取り付けておいて組んでからクラッチに合体させてる
今まで4〜5回交換してるけどそれで失敗した事ないよ ここの人らって整備工場の人かなんかなの?
青空ガレージでそこまでやれんよね >>777
昔だけどイベントで会った某工房の人があれは効果ないって言ってた
等長エキマニなら効果あるがあれは等長という言葉だけのパーツらしい >>775
フォークを固定してミッション締結してから最後にカチンと嵌める方法しか知らない。
エンジンとミッション締結後にフォークを嵌める事出来るの??
ちなみに青空ガレージでエンジンやミッション載せ換えしてるけど車関係の仕事ではないです。
関東近県なら手伝いに行きますよ。 仕事でリフトで作業してたけど設備のないとこではやる気はないなあ
車持ち上げるだけでもうへとへとになる >>779
青空砂利駐車場で、車を十分リフト出来ないので、クラッチ交換でエンジンを吊った。
ホムセンでチェンブロックレンタル、支柱はアルミ梯子2つを組み合わせた。
ミッション降ろすより肉体的に楽では。
車AE86、流石にGCでやる気にはならないけど。 >>779
自分はうちの駐車場
カーポートで作業してる
職種は車関係ではないけど技術屋ではあるね >>786
出来る範囲で弄って楽しめばOKだよ。
784だけど、やったのは若い頃。金がなくて止むを得ずって事情もあった。
おっさんの今じゃ、気力と体力がない代わりに小金はあるから頼んじゃうよ。 作業が趣味みたいなとこもあるからなぁ
気候が悪いときはしない >>780
効果なしですか?
着ける前に聞けて良かった。 話は変わるが、BNR 32の純正ホイルがBBS製かどうか検索していたら、GCの金色5本スポークのホイルがBBS製とかいうのがあったんだが真意の程は?
私ゃスクラップ屋に売ってしもうたが
1本1,000円で売れたんだけど BBSのホイールはSTiオプションであったよ
22Bは標準だったかな
ノーマルのはBBSじゃないと思った >>790
R32純正ホイールはワシマイヤー製。
日本のBBSのそこで製造だから有る意味間違っていないが。 そうかワシマイヤーのことをみるとBBSは日本製なんだとわかる
今純正speedlineの8本を履いてるが実際これもどこ製かわからんな
made in italyとか刻印があったような気はするが >>789
あれはGRB用の長い物には、左右差が大きくなるから有効かもしれないという代物で、
gc8その他には無意味。
ただGRBに付けた人も効果は感じられないと言ってるから、インタークーラーの中身の構造が
効果に影響を及ぼすのであって、その手前は殆ど関係ない
BBSの鍛造を作ってるのが日本のワシマイヤーで、海外のBBSは鋳造だよ
R32純正ホイールは重いから、どこ製造だろうがどうでもいいけど
殆ど同じデザインのFD3s後期純正ホイールは、同サイズBBS(RZ等に標準装備)より1本0.5kも軽かったので
これが凄く性能がいいホイール いろいろ事情もあるんだろう。良い値がつけばいいね。 >>798です
売っちゃいました
120万付きました
ここの方々にはお世話になりました
本当に楽しい車でした
ありがとうございました この前業者オークションで事故無し5万キロの22Bが2000万ついたって話を聞いたなあ >>801
もったいな
今爆上がり中なのに
あと半年置いとくだけでも違うのに 本物のWRカー買った人が、数年前に1000万くらいだったとか言ってたのを考えると…
こう言っては何ですけどWRカーに見た目を似せただけのハリボテでしかない22Bにそんな価値があるとは到底思えないなあ…
もっとも今では本物WRカーは2000万でも買えないようですが どんな仕様でどこで120万なのか気になる。
売らないけど。 ヤフオクでもRAリミテッドが120万とか180万とかで売れてたな >>804
アラブの富豪が買ってったらしい
向こうさんは金に糸目を付けないから出物は大体持ってかれるみたいよ ウチんとこの26万q越えなG型RA STI LIMにもイイ値段付くの?
距離逝ってたら売れないか・・・ 今んとこ、売る気は無いけど@車無いとどうしようも無い田舎モン 非STIのGF8でルーフベンチレータで穴まで開けたので、イイ値つきそうもないです。
盗難なんかの心配ないところが良いところ。 ブルーメタリックのSTIのRA以外はそれほどでもない TypeRも高いじゃろ
まぁもうタマ無いしなんでもそこそこな値段つけられてるね
買取は安いんだろうけど >>818
めんどくさいけど書いとくわ
ブルメタ→ソニックブルー
Sti6RALtd→S201とかSti6RLtdの方が高いから 普通なら査定ゼロの古ーい旧車に100万円以上の値段が付くのは本当に有り難いが、この車と過ごす楽しさと思い出はプライスレス。
この車に代わる次の車が無いから売れない。
身内のレヴォーグをよく運転するから比較するけど、20年の進化は凄まじく、安心・安定感には驚くけど、失った物も大きい。
家電製品は最新が最良で間違いないが、車の楽しさに関しては全く当てはまらない。
GCがどんどん海外流出してしまうのが残念! 親の金レーシングキッズに峠で全損にされたりボロボロの奇形に改造されるより海外で大切にして貰う方が良いでしょ そうだね
日本で解体屋に並んでいるのとか見るに耐えないわ スタッドレスタイヤどうしてますか?
15インチにしていらっしゃる方はいかがですか? >>826
銘柄?、サイズ?、性能?
当方ナンカンで純正サイズ。
2月に東北で大雪の中走ったけれど、スタッドレスとしての性能は充分。
作冬に入れたので今冬はまだ大丈夫だと思う。 >>801
どのグレードのどんな状態で120万ついたの?
次の車種はなに? やっぱり眺めに来ちゃうな…w
>>828
2000年式
G型RASTi
14万6千キロ
動物轢いたことあってバンパー割れてたり、擦り傷あったり、
クラッチから異音したり(多分レリーズベアリングが寿命かも)
純正ラムコ3連メーターの油温計がセンサー無くて動かなかったり
こんなんで値段つきました 純正空気清浄機とダイキンの車用空気清浄機も付けてたんだけど、外してバラ売りすれば良かった、かな…。
まぁ、次の乗る人が快適な室内環境になると思えばそれもいいかなぁ。 次はねぇ、、、
もうハイパワーで動き回るんじゃなくて、小さいけどキビキビ走るのがいいなぁ、と思ってます
というわけでアルトワークスが筆頭
最近情報が出た新しいN-ONEも気になってる
そんな感じです >>831
軽くて安くてレスポンスもいいし
シフトフィーリングも最高やで 墓参りのために久しぶりに高速で遠出してくる予定
片道400kmの日帰り往復はワクワクするな >>838
20年以上乗ってるけどこの車、高速は苦手だよ。
一般道では軽快で最高に楽しいけど80キロで3000回転(RA)だから快適性は低い。疲れるよー!
往復800キロは修行!ノントラブルをお祈りします。 100km/h、5速で3,100回転ほどだけど、これくらい回ってた方が樂だと思ってる。
5速で踏めば直ぐに過給がかかるし。
以前丸目GDBに乗ってた頃、100Km/h、6速で2,700回転ほどで、
そのまま踏んでもちっとも過給がかかってくれなくて、逆に疲れたよ。 gcで400キロかぁ
いろんな意味で凄いね。気をつけて
>>772
今日時間がとれたのでミッション取付を再トライしました
おかげさまでなんとかミッション結合出来ました
アドバイス通り、エンジンの角度を意識しつつ、クランクを回し繰り返すとスコっと入りました
何事も初体験は苦労するものですね
また困ったら相談します。ありがとうございました タイヤハウスのインナーにタイヤ結構すってるな。精神衛生上よくないけどカバーとってもたらなんか不具合あるのかな? 別に構わんと思うけど、あそこ電線がそれなりの本数通ってなかったっけ?
石の巻き込みとか雨水とか心配だし俺なら車高上げるかなーw 車高はビルシュタインの調整式だけど今より上がらないな。
まあそれなりの速度で道路のうねりか段差を通らんとすらないみたいだから普段はそこまでなんだよね。 タイヤの外径を純正に戻すか車高上げた方がいいよ
車高下げすぎた結果のトラブルで周りに迷惑かけるとかクソガキみたいでめちゃくちゃダサいよ >>845
車高マックスでタイヤハウスに干渉?
17インチで50タイヤでもはいてんのかな
車高上げれないならタイヤの外形を純正に近づけるか、バネレート上げるしかないよね インナーフェンダー付けてないとドア前の内側が砂や泥汚れが凄い事になる なるほどね取らないほうがいいと。
ちなみに17インチの45、車高自体はそこまで低くないフロントリップもまず擦ることないし。
40にすると値段や選択肢がいまいちだし。
17インチの45はいてる人多いと思うんだけど、純正くらいの車高で乗ってるのか 話の途中で悪いんですが
このスレの始めで筒型エアフロの互換品の話が出てたけど
実際に付けた人いますか?
23年間無交換なんで、使えそうな商品なら純正品の半額だし使ってみたいです。
ヤフオクやアマゾンに出品が多数あったけど、最近無くなってきてここを見てる人が買ったのかと・・・ >>842
タイヤハウスが錆びやすくなるかな
トッピングコートをしっかりすれば大丈夫だろうけど冬場の塩カル直浴びは怖い >>852
チッピングってフリックしたのにトッピングって何だよと自己レス ゴミみたいなフロントバンパーが高く売れたわーいわーい >>854
このスレで前に引き取ってくれって言ってた北海道の人?
だとしたらあの状態で19000円はラッキーだね 新型NAインプレッサにSTiのエンブレム付けた青い車が出るようだけど
俺達がWRC見て応援していたスバルはもういないんだなぁって 前期型よりインプレッサの時点でターボは無いんや…
ペダルも二つやし競技用途に向かへん車に
成ってもうたんや スバル、インプレッサ=WRCオタク、キモヲタっていうイメージを払拭したかったのでは >>858
だったらWRブルーやSTiエンブレムはいらないでしょ >>855
ギクッ!!
やっぱりラッキーなんですね。 240,000km到達 まさか降りる気にもならないとは 27万キロ越えたで
G型新車購入
もちろん降りる気はない 前のオーナーさんの10倍以上乗った
でもまだ65,000km…@GC8D ライト点灯時にブレーキを踏むとブレーキランプが片方消えるようになった
ソケットの接点の酸化が原因のようで、ソケットを抜こうとしても錆で抜けない
電気が流れればいいの考えで、隙間に銅線を押し込んでとりあえず復活
古くなるといろいろあるね
G型素STi 16万キロ エアバッグついてないのにエアバッグのランプがついたり消えたりする
消えたと思って走り続けたらまたついたりの繰り返し オールペンした人、どれくらい費用がかかりました?
あと、ペイントの耐久性も気になります。
バンパーやガラス、モールの取り外しの有無や、補修の有無、塗る範囲、作業や塗装の質で費用に大きく幅が出ますね。
モール類がまだ出る内に、モール類を外してのオールペンを考えています。
色は86Fブルースチールメタリックで同色です。 リアバンパー下部左右の、バナナみたいな形の純正エアロパーツって
リアバンパー外さないと取れないのかな?
片側4箇所止めみたいですが3箇所しか見えない. フロントに機械式lsd入れてる人に聞きたいんだけど、ミッションオイルは何使ってる?
こまめに交換するから値段安めなのを探してるが、参考に聞かせてほしい
今までは純正ミッションオイルにレッドラインのフリクションモディファイア入れて特に問題なかったがペール缶で買い足すか迷っててね >>869
ブレーキを踏むと尾灯が消えて制動灯も点灯しなくて片方真っ暗状態でした
昼間は問題ないので球切れではないです >>873
調べたら2lで8千円くらいするじゃん
一回交換ごとに16千円は俺には無理だわ
でも、ありがと
機会があったら一度使ってみたい
しかし、4回交換で中古ミッションが買える金額はヤバいな >>870
ちょうどこの前見積もりしてもらったけどパーツ脱着してオールペン、モール新品もしてもらったら大体60万円後半くらいの金額提示されたよ。 だいたいみんなミッションオイルってどんな頻度で変えてる?
もう最近は年に1万キロも走らないし交換のタイミングが中々掴めない 年間1000kmも走らないから参考にならないかもしれないが、2年に一回は必ず交換してるな 12000kmは越さないようにしてるけどたぶん2〜3万でも平気そう >>876
きちんと作業してもらうと、それくらいかかるんですね。
それで外が新車見たいになれば、高くないかも。 YouTube見てたら、550psのGC8がノーマルの35GT-Rに0-400mで負けてた
GT-Rも550psでPWRだと圧勝なはずなんだけどなぁ…やっぱDCTとMTの差かな いうても30年前のBC5がベースの車だからなぁ
新しい車には勝てないよ
俺なんかこの前片側二車線ですいてるのにやたら後ろで煽ってくるパナメーラぶっちぎろうとしたら逆に音も無く抜き去られたわ
ハイブリッド半端ねえ 運動会での徒競走でのたうち回るおっさんとなんら変わりがない
いつまでも過去の栄光にすがっていてはならない >>883
そうだね。
最近のスポーツ系の車がGCに負けたら、30年間、車の進化は何してたんだってなるよ。
相手がポルシェならなおさら。 これつけてる人いるかな?
使用感とかどんなかんじかな。MDFのやつが湿気でやられてびびりはじめたので変えたいんだけどMDFはすぐだめになるからこれにしようかと思ってるんだけど。
https://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/speaker_amp/blacket/skx_402s/ GDとかもそうだけどよくリアフェンダー錆びる個体見かけるけどなんであそこだけピンポイントで錆びるの?
うちのは特に対策とかしてないのに全然大丈夫なんだが >>883
ワシはアルファードにピッタリくっつけられたんで、グネグネの山道ぶっちぎったら、アルファード君カーブでオタオタして全然ついて来れへんでワロタ
まぁ比べる対象間違ってるがw >>889
それリアフェンダーの折り込まれてるツメに土とか融雪剤が堆積してたんじゃ無いのかな?
手で掻き出すと結構溜まってるよ エンジンブレーキかけてる時だけギアのバックラッシュ音のようなガラガラ?音がするんだけどなんだろ、これ センターデフちゃうか?
ビスカスかDCCDか知らんけど
ビスカス逝きかけた時それっぽかった センターのビスカスがいったときロックしたようになったな 中古車えらい高騰しとるね。
俺のG型STIも200万くらいで売れるかな。 えらい高騰してるのはクーペだけっぽい
事故車でも過走行でもクソ高い
セダンは事故車や過走行だとクソ安いのに >>893
dccdなんだ
ロックしたら異音したりするのかねー
ありがと、点検してみる >>896
一昔前は20万とかでころがってた34スカイラインが300万で売れる時代だからそのうちセダンも高騰する セダンのほうが圧倒的使い勝手いいのに。
性能はそんなかわらんでしょ。 むしろボディ剛性とか実はセダンの方が上とかじゃなかった? >>898
手頃なFRに乗りたくて34探してた頃に走行9万強のR34ターボ4枚ATが車体29万でマツダにあったな
確か2009年の春
その時は別の車にしちゃったけど当時回り道せずにGC/GFに出会えていれば色々違ったろうなあと思う 20年以上前のスポーツカーに使い勝手だの剛性だのの議論は野暮だと思う
主にクーペがwrcやら頭文字Dで伝説的な存在になったりとか、90年代スポーツカー全体の再評価で値上がりしているだけかと >>882
gc8で500psあれば10秒台だから、余裕でr35に勝てるというコメントあるじゃん
タイヤ等が原因と指摘されてる
実際、350psのgdbと似たタイムになってるから、パワーも550出てないんだろう
>>897
自分の車の場合、dccdに異常が出た時は、ガガガという引っかかる音と振動が出たから、その音だと微妙
ただdccdの異常にも、症状は複数あるだろうから何とも言えないが >>892
亀だけど
自分とこの場合は「エンブレ+異音=クランクシャフトメタル死亡」だった
エンブレ時にカカカカッ的な音してて、デラで診てもらったらメタル死にかけてるかも → 診断から約1000キロ走行後に逝きました・・・ >>909
4年くらい前にミッション変えるついでに変えた ペラシャは何のために交換するの?
雪国では腐食するの? けっこう居るのかw
自分の場合は故障が原因
10万kmを越えた辺りの頃、80km/h以上で異音がする様になって、Dラーに診て貰ったらペラシャ途中のジョイントの所が段付き磨耗(摩耗?)してるとか。
そんなん聞いた事無ぇぇと思いながら交換して貰いました。 うちは6速にしたから換えてるけど壊れることがある部品なんだ。 なんか今日乗ったら特に壊れたとかではないけどなんとなく遅くなってる気がしないでもない…
長年乗ってきたら普通にこんな事あるよね?俺だけじゃないよね? >>915
俺も最近ある
ペダルの開度は同じつもりなのに速度がついてこない >>915
速度の伸びが鈍い、と感じることはたまにあるね。
大概は、いつのまにか収まってしまうんだけど。
気のせいなのかも知れない。
気になるならダイアグとECUリセットしてみては。 ちょっと違うかもしれないが、自分的には晴れの日より雨が降りそうな時の方がトルク感が増すような気がする。
気温が下がって空気の密度が上がってるからだと思う。
昔乗ってた単車の頃から。 タイベルのコマ飛びだと何のエラーも出ないからなんか遅いってだけになる 別のスバル車だけどオイルでふやけてちぎれたゴムパッキンの破片がタイベルに噛んでコマ飛びしたことあった アストロのカーボンシート、劣化したルーフに貼って青空駐車で2年半。
バリアスコートを塗っていたので、見た目には劣化してなかった。
ただ、耐久性は2年とのことなので、張替えのため剥がした。
ドラやーで温めながら作業したけど、パリパリ千切れるは糊は残るは。
残った糊を取るのに一苦労。酷い部分は焼きついたようで完全に除去しきれない。
2年とは言わず、1年半くらいで張替える方がいいようだね。高い3Mだと耐久性は上なのかな。 3Mのダイノックシートも剥がすとき大変と、つべの比較動画にあったよ
ノリ残りのないシートの比較は、つべにあったから、検索してみれば シート貼る時は
固形ワックス掛けてからやるべしと聞くが
やっても駄目なん?
30年位前に流行ったグラデコやらは
それで楽に剥がせたと思うが
物が違うか? >>898
クーペもセダンもホイールベースや全長が同じなんだっけ
普通はクーペの方が短くてスタイリッシュな事が多いけど
GCはそれが無くて見た目の印象が全く変わらないよね
見た目一緒なら使い勝手のいいセダンを、という人が多かったのか
インプレッサといえばセダンのイメージが強いからなのか
WRカーをイメージしてクーペを出したけど実際にはWRカーとは程遠い見た目なのがいけなかったのか クーペはAピラーアンテナが安っぽさを増長してた
なんか変なところで手を抜くメーカー
GC前期型の燃料計の下限値の警告灯が実装されてないのも90年代の車としては驚かされた
兄が乗っていたEF7にも付いていなかったが、ヨタ車を乗り続けた者としてはその辺りがメーカーの差なんだなと実感した >>925
素のstiでオートアンテナだけど手動アンテナ羨ましいぞ Aピラーアンテナの樹脂部分がヘタっていたのをお陰で思い出した
スーパーハードで黒く戻そう(2回目 手抜きと言えばクーペのサイドステップも専用じゃなくてセダンの使い回しだから違和感ハンパない 後期の内装もSFフォレまんま流用で凄まじいコストダウンだよね…。
前期のほうが雰囲気あると思う。 回転計がでかく中心に在る方が
それっぽくて良いと思うの 前期内装は、ダッシュボードからドアにかけてアーチがかかっていて、こだわりが見られたね。
ちょっとしたことだけど、前期ACの内気温センサーには、SM見ると通気のファンがついてる。後期にはない。 >>929
ドリンクホルダーだけフォレスターはデュアル、インプレッサはシングルという謎
みんな結構フォレスター用を流用してるよね インプレッサ=オタク=彼女なし嫁なし=1つで十分
って事かな…orz 後期インパネの方が普通に便利だしタコメーターはやっぱり真ん中に来ないとダメだな
それとわかる人にはわかるけど前期はメーターケーブルウザいよね >>932
紙パック使うからフォレスター用じゃ駄目なの >>926
セダンオートアンテナだったが何年か前にぶっ壊れて出っぱなしになったからトランクの内張剥がしてモーターユニットを撤去したので手動だぞ。
寺に点検に出すとなぜか完全に引っ込められて引っ張り出すのに往生する。 >>940
塗装は、はげはげなので洗ってもくれない ファミリーマートで22Bのミニカー買った方、ついてくる冊子の内容は楽しめますか? >>945
読む価値のあるとこはそこだけだった気が(個人の感想です)そしてそれ以外は数ページ。 5速で巡航中→先の信号が赤→アクセルオフ→1200回転ほどでクラッチ切る→そのままエンスト
という症状が何回か起きております。
エアフロトラブルでしょうか?
購入したショップからはフューエルワンを投入して様子見しろとの事でした。
バージョン6です。 >>948
その症状なら大抵、ISCバルブ
引っ込んだままになってるか、動きが悪いかなので、外して洗浄してみ >>948
前にも書いたけど、ニュートラセンサーが駄目になった時も同じような症状になった。
ISCはディーラーで清掃したが直らなかった。 バージョン6ならフューエル6ぶち込めばいいんじゃね? エアが足りんのか、多いのか
ガスが足りんのか
どっちだろうね
消耗品から交換してみたらええじゃん?
ぶん回して不具合出てないならiscが一番怪しいと俺も思うが
プラグとか燃料フィルターも交換してみた方がええような気はする >>948
報告からだと原因の絞込みは難しい。
一つ一つ潰していくしかないね。
ISCの清掃は簡単だからそこからかな。
添加剤は否定しないけど、予防であって解決手段じゃないと思う。 そんな適当な対応されてるってことはショップの保証もないんだろうしとっととディーラー行ったらいいんでないの? >>948
似た様な症状で、自分の場合はエアフロ交換で直った。
「フューエルワンを投入・・・」はショップの売り上げに貢献か? ISCバルブ掃除した方が良さげw TEINの車高調入れるぜ!
EDFCもセットでな! 普通は予備のISCバルブとかエアフロがトランクに入ってるよね(迫真) 車に積んでるのはオイルとクーラントと希釈水とダクトテープと工具くらいしかない 家にエアフロと灯火類の予備だけはあるけどトランクには積まない
というかそこまでして維持してたら疲れない? てやんでえべらぼうめぃ!
江戸っ子は宵越しの予備パーツなんか
持たないんでぃ! >>963
冗談だよ
ウチのは今年もどこも壊れないし維持費らしい維持費もかかってない
今年に入って1000kmも乗ってないけど エアフロ異常なんてそうそう起きるのかね
年式的にフルコンにかえてモニタリング出来るようにしてない方がおかしいというかなんというか
自分がしてるからそう思うのかもだけど FG型だけでしょエアフロ気にするのは
E型までのはハンダ割れするらしいけど症状出たことはないな >>966
純正より頭悪いパワーFCとかそういうのならまだしも現代のフルコンは複雑で触るの難しいからなぁ
うちは純正制御で行けるとこまで行くつもり
年式云々いうならハーネス引き直してフルレストアだよねー >>960
もう買ったのかな?
昔EDFCと車高調つけてたけどすぐにバネがへたって作動音がぎゅうぎゅう煩くて他社の純正倒立タイプに変えた
それもガタガタ煩くて純正倒立に戻した
今はその純正倒立も抜けてる感じで乗り心地が良くない
次はどうしよう
>>968
パワーFCだけどアイドリング制御がダメだね
うちの構成だと気温が低いとハンチング起こす
レゾネータカットしてパイプみたいにしてるんだがそのせいでたまに振動?で接続部に隙間ができるのが原因とみてる
しっかり差し込むと直る
そういやレゾネータをパイプみたいに加工してる(ボルト止めの箇所がない)のが良くないと思って再加工チャレンジのために新品を買ったんだけど、今の補修部品って黒じゃなくて白なんだな
STiバンパーだとそのままつけたら前から白い部分が見えそうなので見えないように加工しないとと思いつつめんどくさくて部屋に転がってる ネオチューンとかいう、純正ショックのオーバーホールが気になる うちもパワーfcだけど絶好調w
エアフロ電圧とかスイッチオンオフとかもモニタリングできるからトラブルシューティングは純正より楽だよ
af計からの出力をo2フィードバックにいれてるから燃費もええし たまにはキーパーおごったるか。
みんなまめに洗車してんの? >>969
近々に見積もりをとる予定でまだ買ってない
バネがへたると言うのは状況がよくわからんね
作動音がうるさいとは聞くけど我慢できないレベルなのか
今の純正のショックのオーバーホールするとかなりの金額になると言われてそれなら社外品にするかと思っただけだけどどーすっかな >>973
へぇー、すごいね。
おれなんか大体2年に一回のキーパー年2、3回のシャンプー洗車機くらいだよ。 年二〜三回手洗い以外は気になったときに高圧洗浄機でバーっとやるだけ
ワックスなんか何年もかけてない GC8みたいな旧車の大敵はサビだけど
洗車した方が良いのか、なるべくしない方がいいのか諸説あるよね
洗車すればするだけ車は痛むし錆の原因になるって人もいれば
洗車せずに汚れが付着したままだと汚れに水分が残りやすく錆びやすいって人もいる
個人的には、ガレージ保管で雨の日や冬は乗らないっていう人はしない方が
天候や季節関係なく普段から乗る人はした方がいいんだろうと思う GCガーレージ保管ってなんか違う気がする
個人の意見です >>974
GFにEDFC入れてるけど、リアのアクチュエータは室内にあるも関わらず作動音は言うほどうるさいとは感じない。車の走行音のがうるさいから。ばねのへたりはまだ入れたばかりだからわからない。一応、ばねのへたりについては五万キロの保証はあることになっているけど。。。 >>974
短くなって車高が5cmぐらい勝手に下がってしまった
10年以上前だから今は改善されてるかもしれないね >>974
いい忘れたけどブレーキホースがちぎれそうになったのでクレーム入れた
この辺も今は改善されてるだろうな 車高5cmも下がるのがバネだけのへたりだったの?ショックは異常無し?
ブレーキホースちぎれそうとかもクレーム入れて結果どうなったの?
不良品で全部交換してくれそうだけど >>978
錆には意外と強い印象だよ。
関東で露天駐車20年だけど、目立った錆は出ていない。
80年代までの車は、新車4年で外装サビサビになったけれど。 >>983
5cmはオーバーだったかもしれないw
担当者が状態確認にきて見ていったがたいした対応はしてもらえなくて返金とかも無しだったような
後日どうなったか?って電話で聞いたら見にきた担当者は辞めたってことだった
自分も若くて情弱だったから諦めた
ずいぶん前の事なので記憶が曖昧だ
今ならSNSだってあるしそんなことにはならないと思う ちょっとおしえてほしいだけど、フロントドアスピーカーってバッフル換えれば17cmでも付くよね?
今日点検したらスピーカーコーンの接着が外れてびびってた、まあ20年もドア内部の環境にあれば仕方ないか。 >>987
ありがとう、安い17cmのスピーカー買ってつけるわ。 今から涙目買おうものなら何キロで、何万なら買い得かね
? gooとか見るとクーペSTi V〜VIで298万とかなんだな 売る気はないが買取いくらなのやら >>990
6年ぐらい前に中古車屋から最低でも100万で取るけどどう?って言われたことはあるよ
ちなみにTYPE R STI VERSION V LIMITED 多分まだまだ上がる
今売るのは維持費と値上がりスピード考えると損でしかない
もっともっと値上がりする 市販状態やからな
お互いガチ競技用にしたらどうなんかね?
GCはトラクション掛けても
横に逃げちゃって前進まないと
言われてた思ったが… クーペの値上がりはGTRとかNSXの値上がりと違って、店が勝手に値上げしてるだけでGTRみたいに高くても買う客が沢山いるっていう状態では無いと思う
高いのはずっと売れ残ってるもの…たがら買取はそんなぬ高くないでしょうね >>996
GT-R、NSXとは理由が違うと思う
5、6の2ドアは台数自体少ないから
あってないような値段になってるだけ
化けるのはまだ今からだよ R34とかGCとか欲しがる世代は、あと10年もすればスポーツカーを運転出来なくなる高齢者ばかりだから
値は今より下がるでしょう このスレッドは1000を超えました。
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