◎ｏ R34スカイライン Part.85 ｏ◎
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ウチの街、いまだにR31が３台ぐらい走ってるから、あと２０年ぐらいは乗り続けるつもりｗ
R32に至っては１０台ぐらい居るｗｗｗ 最近めっちゃR31カッコよく見えてきた
維持が楽だったら乗り換えてもよかったレベルぐらいに 夏に水温が100度超えたから
ラジエータ変えようと思ってる
アルミと銅どっちがいいかなぁ
最終的には大きいタービン入れて400PS以上にしていけたらと思ってるけど
そうなると発熱凄そうだし、銅がいいっすかね？街乗りもするし混むし 銅はめちゃくちゃ重いんじゃなかった？
あと俺は知らんけど、そんだけのパワーを銅にしたところで発熱抑えれるの？ 前スレでR32のGTSタボタイプMとER34GTタボを比較してるやついたけど
R32のタイプMには4ドアねーんだよアホ
少しはググッてこいと言いたい >>11
タービン交換仕様で銅二層だけど水温は全く問題ない。
むしろ気にすべきは油温だろうね。 こんなキッズばかりになってたんだな、いつの間にか
R32なんて歴史上の車扱いか、もはや >>17
爺さん特に指摘してないじゃんｗ
>>12にきちんと指摘してあげて。 キッズはお帰りください
>>13
2層で十分なんだね
ノーマルだけど夏場結構上がるし、純正ダメになったらかえるかな スレ立て乙
書き込んでないのに13のレス俺が投稿してることになってるんだけどID被ってたのかな
ラジエーターはアルミで十分というか銅にしたところでどうなのって (ごめんなさい
自分はHPI製のラジエーターとオイルクーラーで馬力400ギリギリ出てないくらいだけど街乗り高速サーキット問題ないよ
後は細かい仕様やボンネットの穴の有無とかありそうだから一概には言えないけど わいはポン付け最大級タービン仕様だけど
アルミで夏の街乗り信号待ちは100度越えるから敵わんわ
逆に冬は走ってると冷え冷えやし
銅は重くて考えてなかったけど、ググると5、6度は下がるとあって考え始めたな ラジエーターの素材変えたところで走行風がないことには銅もアルミも変わりないんだよな
電ファンにしたりカップリング加工して空気の流れを良くしたりしない限り真夏の信号待ちは辛い ドノーマルターボ乗りだけど、最高でも95度くらいだな。
チューニングも考えたけど、最近ノーマルでもいいかなと思ってる 社外のラジエーターはスピードが出ると良く冷えるけど渋滞するとヒートしてくる
社外でもシュラウドを付けてたら良いけど今度は抵抗になってスピードが出た時の冷えが悪くなる
どっちが良いのかは乗り方次第なんだろうな スピード出て、より冷えるのはアルミでしょ？
知り合いに銅にしたら渋滞も大丈夫になったと聞いたけど…めちゃくちゃ頭重くなったらしいけど
サーキットユーザー以外銅でええんちゃうの >>28
後端のフックが掛からないくらい浮かせたら前からぶつかった時にギロチン 運転席の窓下げる時に
キューーってガラスにゴムを擦るような轟音が出るようになってしまった… サーキット中心なら断然アルミ
街乗りが多いなら銅
俺は後者だからKOYOの銅二層だけど、変えてからは夏場でも水温が100度超えなくなったな
重くなると言われるが正直運転してても気にならない オイルクーラーつけてしまえば問題なさそう
知らんけど 読み物で400、500馬力とパワーを上げると
その分寿命が縮まるとあったけど
仮に500馬力にして、ずっと街乗りしかしなかったら
極端に寿命が縮まることはないの？ >>35
街乗りというか、回転上げずブーストかけず油温水温適正で走ってればそこまで傷まない。
ただ、社外タービンに交換してるとかであれば
そもそも部品の耐久性が純正に勝ることはまずないので、壊れやすいと言えるかも。 負荷かけなければメーカーによって違うからはっきりと言えないが
純正より長持ちしてる…というか純正壊した事がない
壊れる、壊れたって言うけどそう言う人ほど「壊してる」よね >>37
良く分からない
社外タービンでもスペック内で使ってるならなかなか壊れないけど数が少ないから良く分からない
自分の経験談だと社外タービンで10万キロ以上乗ったけど何もなかった
3台くらい経験があるけど無茶な事をしないと壊れないんじゃないかな メタルとセラミックじゃ素材の耐久性は全然違うだろうね。
アジア製の安物だと組付け精度の面で不安はあるけど。 純正タービン素材の違いが前期後期であるって言うけど
20万キロ超えでタービン周り問題起きてない前期と後期の車両みてから
ブーストアップとかしない限り素材の違いで壊れやすいとかはないんじゃないかなって思ってる >>41
排気側は前期後期どちらもセラミックだからなぁ。
結局のところ耐久性は･･･。 ↑これなんだよなあ
メタルメタル言って高値で売るバカがいるけど
どっちも大したことないし、パワー求めるなら社外なんだよなあ ブーストかけずにってエンジン回さないことでしょ
タービンは大丈夫だろうけど
エンジンには悪そう 純正のリビルトタービンが一番コスパ良いでしょ
吸気側も排気側もメタルに変更しても大した額じゃないしオススメ >>45
メタルでポン付けできるオススメってある？ 見つけたとしても信用がねぇ
ブローしてエンジンもって考えると怖いわ >>46
純正リビルト以外のは正直わからない。。。ポン付けとなると尚更
ポン付けじゃないのならGCGとかあるんだけどね
>>47
俺はショップを経由した
付き合いが長くて信用できるショップから依頼すればちゃんと面倒みてくれる リビルドならディーラーでもええんちゃう？
信用を金で買うと考えれば多少高くても良きでしょ リアに255/35/R19は履ける？
キャンバー無しで10J予定。 >>50
ディーラーでもリビルド扱ってるの？
純正後期タービンが廃止になって以降、ディーラーでタービンを交換しようとするとどうなるんだろ >>52
ディーラーに聞けよ。
ここは無保証だから… >>52
ディーラーなら中古やリビルト取り扱いしてるよ
ただ取引先次第なとこあるあら実際自分が行くディーラーで聞かないと詳しい事は分からないよ
在庫有無も含めて まあディーラーでもジャパンリビルド使ってるような販社もあるからなぁ… そっかー
でも俺はもう社外タービンだから関係ないんだけどさ
ただどうなってるのか何となく気になった 社外いいよね
GTRSとか入れたいわ
パワーより扱いやすさで詰めていきたい 状態維持で精一杯、厚揚げから先は色々シンドイ今日この頃な40代 >>12
俺の記憶違いか？
４ドアタイプMってあったよな？ ドライブでもして落ち着くんだ
ガソリンの値段がまた上がってきて辛いのは分かる
でもドライブするとそんな気持ちも吹っ飛ぶだろ？ それは草
ところで最近から自分でエンジンオイル交換しだしたんだけど
次回フィルター交換で4.3L必要で
手元が4.1L……0.2L少ないぐらい大丈夫ですかね？ 大丈夫！ 許容範囲。
ターボだろ、4Lでも大丈夫だったな。 実際入れるの4Lくらいだが念のためか用意しておいた方がいいかな 足りないオイルの分はSTPのオイルトリートメントでも入れとけ。 >>69
ゲージのHからL迄でだいたい1Lくらいの車多いから
余程がっつり抜かない限り4LでHまで入る >>69
足りなかったら抜いたオイルで補充。
どうせ1滴たりとも古いオイルは抜けないから… 皆さんありがとう！
0.2L足りないぐらいなら大丈夫そうですね
手持ちのオイルでやってやりますぜ >>74
フロントバンパーの裏側からフェンダーにネジ止めするところの台座 ありがとうございます。
アルティアをつけるときにのみ必要なのか、もともと純正バンパーにもついてるものなのかどちらでしょうか？
また、前者ならこの部品無しでの取り付けは可能でしょうか？ ごめんなさい、解決しました。
スレ汚し失礼しました。 低速時に強くブレーキ踏むと異音がするんだけどこんな音なってたっけ…と心配になった
音以外違和感無いから平気とは思うが…何か知らない？ 外装の窓横のC？ピラーって強引に引っ張って外す感じですか？
外し方わかる人教えて欲しいです 後者で、再利用も可能な部品でした。
ディーラーで頼むと一つ1000円だそうです。 Aピラー外さずに純正ツイーターころしたいんだけど、どうすればいいですか？
社外ツイーター買ったら、説明書に純正ツイーターの端子を外さないと故障するって書いてあって…
ロールバーついててAピラーが外せない… うへえ……それしかないのかぁ
買った時から付いててなんか溶接みたいになってるんだよねぇ……
せっかく内装バラしてウーファーは交換出来たのにorz >>85
メーターを外したら天井に行く配線が見えるからそこで切る事はできないかな？ >>86
ありがとうございます！
メーターから見えるんですね、ちょっと外してみます
しかし何色というかどの線なんだろう… ロールバーフル溶接とか羨ましい…
きちんとしたところに頼むと材料費とか込み込みで100万て前くらいかかるよ >>87
今出先なんで分からないけど帰ったら配線図見てみる
運転席側は見えたけど助手席側はどうか分からないから先に助手席側を見た方が良いかも
エアバッグを外せば見れるかな？ そんなにかかるんですねぇ
状態とお店の人で買った車両だけど
正直バーはいらなかった…今回更にいらないと思った
>>90
ありがてえありがてえ…
配線図欲しくなってきた 最近は著作権の関係でコピーとらせてくれないディーラーが増えてきたな
あと電子化したから見せられないって店も >>92
遅くなってすまない
右がBRとBR/Wなんで茶色と茶色地に白線
左がL/WとL/Yなんで青地に白線と青地に黄色だね
ドアのスピーカー配線と共通で途中でジャンクションボックスで分岐してるからおかしな所で切るとドアも鳴らなくなる
ピラーの根元で切るのが安全だね
https://i.imgur.com/0wdBV2u.jpg
https://i.imgur.com/pUJPl5y.jpg
https://i.imgur.com/uTmhodh.jpg
https://i.imgur.com/RkAvmEo.jpg >>92
ワイは以前にヤフオクで海賊版だと思うけど整備書のCDを売ってる奴が居てその時に買ったよ
正規の物じゃないだろうけど整備書も一式揃ってるからすごく役に立つ
今はもう無いだろうな ワシも某オクで海賊版？の整備要領書と配線図買ったクチだ。
整備要領書の方はかなり重宝してて製本までして手元に置いて使ってるが、配線図集は読みにくかったねぇ。繋がりが分かりにくくてねぇ。 >>98
分かるw
だから配線図だけはちゃんとしたの買った ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
