★☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.89☆★ [無断転載禁止]©2ch.net
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ココは初代インプレッサ(GC,GF)に関する情報交換、雑談の場です。
お約束
・故障相談、トラブル相談の場合は、出来るだけ詳しく症状等をお願いします。
・NA乗りの方は以下のスレで質問した方が答えを得やすいかもしれないです。
【SUBARU】NAインプレッサ 56【GC/GD/GE/GF/GG/GH】
http://fate.2ch.net/test/read.cgi/auto/1492957952/
・又相談された方で、その後ディーラー等で修理された場合にはできるだけ結果
も書き込み下さい。
・疑問があれば過去スレも参照して下さい。
・荒らし・煽り行為に対しては放置願います。
・次スレは>>970踏んだ人が立てて下さい(980以降は一定時間経過でdat落ちの為)。
スレ立てるときに1行目に「 !extend:checked:vvvvv:1000:512 」と1行目に入れるとスリップ
前スレ
★☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.88☆★
http://fate.2ch.net/test/read.cgi/auto/1489030216/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 型式一覧
GC型 アプライドA 92/11〜93/09 初代前期型
GC/GF型 アプライドB 93/10〜94/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドC1 94/09〜95/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドC2 95/08〜96/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドD 96/09〜97/08 初代中期型
GC/GF型 アプライドE 97/09〜98/08 初代中期型
GC/GF型 アプライドF 98/09〜99/09 初代後期型
GC/GF型 アプライドG 99/09〜00/08 初代後期型
限定車
V-Limited(1) 96/01〜96/08
V-Limited(2) 97/01〜97/08
V-Limited(3) 98/01〜98/08
22B 98/03〜98/08
Limited(1) 98/11〜99/09
Limited(2) 99/12〜00/08
S201 00/04〜00/08 エンジン型番、ミッション型番
http://www.catherineandken.co.uk/sti/wrx.html
GC8系 資料室
http://www.impreza-net.com/masa/subaru/gc8/index.html
正しい中古車インプレッサの選び方
http://www.impreza.gr.jp/masa/subaru/chuko2/index.html
品番検索・パーツリスト
http://partsfan.com/subaru/jp/jp/G10/
互換パーツ検索
http://motor.geocities.jp/ken_gf8fsti/impreza/geunine/index.html
持病
・カムカバー(SUBARU用語ではロッカーカバー)からのオイル滲み
真下や真後ろに排気管が通ってる右側がとくにヤバい。対策品等はないので、発見したら交換。
・点火コイル割れ(A-C型)
点火コイルの樹脂部が割れて火花が飛ばなくなったり電流がリークする様になる。補修用品で出てくるのは対策品だがそれでも割れることがある。壊れにくくなったBE/BHレガシィやGDA/Bのコイルを流用するキットを出しているショップもある。
・エキマニ遮熱カバー割れ
A-C型が主。街乗りしかしてなくても割れます。運転席の前からカラカラ音がし出したら疑いましょう。
・トランスミッション破損
変速時に無理をすると逝きやすい。丁寧に扱いましょう。トランスミッションマウントとトランスミッションメンバーブッシュを強化にすると壊れにくくなってシフトも入りやすくなる。
その他の経年変化
・ワイパーリンクのガタがでるとバタンバタン音がでかくなる(修理費一式≒22K)
・給油口が開かなくなる(修理費≒0.3K)
・エアコンが効かなくなる(補充費≒10~15K)
・ボンネット裏の遮熱材が剥離して垂れてくる DIY含むその他の注意点
ガスケット抜け、メタル落ちは致命的なので避けましょう。
クラッチ交換も8万近く掛かるので気を付けましょう。
タイベル交換はウォポンとともに、お金がなければ自分でやりましょう。
ヘッドカバーガスケットからのオイル漏れは自分で直しましょう。
エアフロが壊れたら後期型はアフターパーツが出てるので交換。
A〜E型はハンダ割れの可能性があるので開けてみましょう。
ドライブシャフトのブーツ、前後デフのサイドシール、
ミッション後端のオイルシールなどは消耗品なので漏れたら換えましょう。
激しく走ったクルマはラジエターが壊れる場合があるので
壊れたらアフター物と交換(純正タイプあり)、そのときにホースも換えましょう。
OBD2対応について
E型はコネクタだけOBD-2仕様で信号自体はD型までと一緒
F/G型はOBD-2対応のはずだけど、古いシリアル通信のやつだから、今のCANのみ対応の奴だと通信してくれない 今年の修理費用が月給手取り一月分に収まりますように… >>1 乙です
通勤仕様(ドノーマル)G型RA-STIだけど、イグニッションコイルってどのくらいで交換する物?
検索すると10万qで交換てのが有ったけど、自分とこのは20万q越えたが今のところ不具合は感じてない。
トラブる前に交換すべきか、異常が出てから交換でも良いのか、アドバイス宜しくです。
因みに、プラグやプラグコードはテキトーに交換してます。 >>12
F型STiだけど、13万キロでアイドリング不調になって原因がコイルだった。
心配ならスペア積んで置くといいんでは?
幸いすぐ交換出来る位置にあるしw 白金プラグが10万kmやなかったか?
プラグのついでに交換で良くね >>15
まじか?!
俺の半分とは新車同然じゃないか、 G型RASTIだけど、回転数に応じて異音が…
フード開けて聞いてみるとパワステポンプ、オルタ、コンプレッサーのどれかみたい。
例によってベアリングの磨耗かな? 今日運転してみて気づいたのだが、
ミッションのシフトレバーの遊びが大きい。
ギヤの入った状態で左右で先端で10cm、
ニュートラルで15cm。
ギアチェンジは問題なくできるが、
ニュートラルの判断がしづらい。
気のせいじゃないよね。異常だよね?
ちなみにc型stitypera >>21
シフトリンクのブッシュが砕けてるから交換
室内側とミッション下側な 最近昴寺で純正部品購入して交換したよ
。ピンポンチは新規購入した。 >>20
>>18
俺のF型2枚ドアの1/6とか新古車か? >>27
俺のF型2枚ドアの1/10とか新古車か? >>25-26
つべでメタルブローの動画見たけど、あんな感じじゃないなぁ。
んわぁぁ、って感じ。いや伝わらないか… プラグは9万キロで交換したけど、中心電極の細い部分が無くなって丸まってた。
ルテニウムにしたけど、あんまり体感はしなかったな。
バイクだけど、ノーマルとイリの違いも体感しなかった。
取り敢えず火花が飛んでりゃ、問題なく動くってことだね。 今から車高調捜すと大変だな
対応してるメーカーが減ってるわ
みなはどうしてるん? >>33
サンバーにルテニウム使ったら燃焼速度が速すぎるらしくノッキングしたよ >>13>>14
レス、どうもです。
盆休みにプラグ交換予定してるんで、ついでに交換する事にします。
>>30
メタルブロー寸前だと「カッカッカッ」みたいな音がかすかにしてた。
逝っちゃったら明らかにおかしい音するし、クラッチペダルがABS作動中のブレーキペダルみたいに振動してたw
メタル以外が原因の異音で有ることを祈ります。 メタルブローってオイル管理しっかりしてても起こるんだろうか?
高年式になってるし怖い 普段から回転数高めだとメタルブローしやすい
たまに回した方が調子は良くなるけどね そのためのエステル系オイルです
漏れるけどキニシナイ! メタルブロー寸前だとクラッチペダルが振動するのか
うちの車低回転での街乗りでは全然使わない上にEJ20Kだから気を付けよう… シフトのクロスジョイントって前期用が在庫無しってだけで後期用はあるんでしょ
後期のシフトごと流用すればポン付け ヤフオクでたまにレバー側に付いたまま出てるのあるよな >>43
何か誤読されている様なので・・・(余計なお世話かもしれないけど)
「クラッチペダルが振動した」のはメタルが逝っちゃった後。
事前に、デラで「メタル危ないかも」と指摘されてたけど、振動に関しては自分が鈍くさいからか、兆候らしき物は感じられなかった。
ニホンゴムズカシイネ ジブンデサクセイシタホウコクショサイカクニンシテルト???ナコトアルヨ orz メタルブローするとクランクシャフトが前後に動くくらいのガタが出るからそれがクラッチ→クラッチペダルに伝わる 寺は聴音棒とか使って
異音確認してたんじゃないの? >>16
潰れたのはプローバエンジニアリングっていう御殿場の方の分家 >>49
スーパー耐久のVABをメンテナンスしてた所だよね クスコの直巻きスプリング出てきたけどバネレート覚えてねえ…
クスコってペイントの色と数で見分けるみたいだけど見分け方わかる人いる? 何か静かなところでカーステもかけずにいると、
エンジン始動後にコポコポ、ジョロジョロ液体が流れてる音がシフトレバーっつうかダッシュボード付近から?聞こえてくるんですが何か水回り系のトラブルかな? それエバポレーターのとこから音してるな
クーラントにエア噛んでるよ そうだねクーラント漏れて減ってない場合ラジエターキャップのとこでエア噛んでる場合が多い なんか日本語変だな
クーラントが漏れて減っている訳じゃ無ければラジエターキャップのとこでエア噛んでいる場合が多い ウィンカーが高速点滅し始めたんで予備玉に交換しようとしたら滅茶苦茶錆びて固着してたわ
レンズの継ぎ目から水でも入ったのかなあ
電球割ってむしり取ってソケット磨いてで小一時間掛かってしまった
次はどこが壊れるのかな >>62 >>63
ナンバー灯は数年前にレレレのおじさんの歯みたいになって「あれ?こんなに下に出てたかな?」と思って確認したらステーがボロッボロに錆びて落ちてきてたわ
新しいステー溶接して今んとこは大丈夫 >>64
紙ヤスリでも使ったかのようだなw
人柱としてオールペンしてとうぞ >>64
バンパーの塗装が一部ひび割れしてきたので近づけるように洗車&磨きに コンパウンド使いすぎじゃね?
こういうのを見るとハケ塗りしたくなる。 ブルーメタリックは他の色に比べて体色しにくい感じなのに、随分と劣化してるんだな
駐車してる場所の問題か、洗車の仕方の問題か、市販のコーティングの成分の問題なのか ナンバー灯はどうせ変えるならレンズ部分もオススメ
あれも経年で結構濁ってる 樹脂部分は塗装が浮いてはがれるし、74F塗料色よりも薄くなってる
クリアと少し混ぜないと違和感バリバリ 今更ながらモレッティ入れたけど、HiとLoを別々に調整できるのはありがたいね。
100Wバルブ使ってるけど、Loで対向車への眩惑が気になってた。
Loはシビエ4灯のH4に変えたから、Hiビームは純正よりも明るくなったし。
Hiビーム調整ネジをソケットレンチで回せるように、車体側を半円形に削ったら、調整しやすくなった。 車検に出して来たが
最近は前照灯の黄色に関して厳しくなった?
バルブの表記上は車検対応品の黄色だが
空箱持参でも落るかもと言われた 俺のGCは樹脂部分の色が濃く感じてて塗装を考えてるw ルノー日本支部は
年式で合法でも社の方針とかで黄色は駄目なんだと
最近そこの子会社化した鉛筆屋も同様との事 色付きバルブだと車検場のマルチテスターでなかなか判定○出ないよ 色付きバルブはコーティングしてあるみたいなので照度が落ちるような。
最近は純正80/100wではなくホムセン店頭販売の安物55/60wだが車検は通してもらえている。 >>64です
元々浮いてたところをケルヒャーしたら剥がれた
まあ当然の結果ですね…
元々補修してあった所が綺麗に剥がれたのかな?
相当退色してる、ボンネットなんかもっと色薄いもの
うちきた時からだし理由は不明だけど落ち方からすると屋外駐車が原因じゃ無いかな
http://i.imgur.com/Dr7Qa8P.jpg
塗ってみた
相変わらず酷い出来だな…
塗装は苦手…原因は乾燥不足と多湿なのは分かってるんだが
バンパーは倉庫にあった気がしたなぁ IPFの蓄光バルブ、車検対応って書いてあったから大丈夫と思ったが、光量不足でダメだった。
>>86
俺も未だに塗装は上手く出来ない。
休日にコツコツとリップ直してるけど、果たして綺麗にできるかどうか >>86
下の塗装が縮んだんだね。
1 もう一度ペーパーで均す。
2 サフを吹く。
サフで下の塗装が縮むようなら、薄くサフを吹いて直ぐにドライヤーで乾燥させる。
3 もう一度塗装
塗装は難しくないけど面倒だけど、手間を掛けただけ仕上がりが良くなるね。 夏コミで80スープラの再生記の同人誌が出るらしい
GC8は何か出ないの? だれかエンジンOHのを作ってくれ、、、
コミケは行かないから通販で。 あのクソ暑い中並ぶ元気はもう無いわ…
俺も通販してくれるなら買うw この日の為にホームセンターで買ったブチルテープをべったべたにテールランプに貼り付けてた俺に隙はなかった
リアウイングから浸水してたら泣く >83
マジレスすると鉛筆屋は同じロゴ使ってる財閥とは縁もゆかりもないらしいぞ。 ネジ式車高調TEINのraを入手して取り付け検討中なんだが
固いからスプリング交換するつもり
んで、質問
バネの自由長なんだが取説記載のモノから変えない方がいいのかね?
前後ともヘルパー80ミリつきでメイン200ミリ
10インチくらいまでなら入りそうなんだけども
ご意見求む 車検終わった
前照灯の黄色駄目出しされた模様
涼しい山の方にドライブ行きたいが
連休前半は東京横浜へお上りさんやし
地元戻っても渋滞ばかりでストレスメガ盛りするだけ
引きこもってネットするしか無いのか… 後期純正シフトブーツって合皮でしたっけ?
本革なら保護剤はクリームだけど、合皮だとアーマオール等で良いのだろうか
なんかすり切れてきた… ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています