【CL7】アコード ユーロR PART58【ACCORD】
試してないが、ウォーターポンプの回転落としは効くような気がする。
簡単ではなさそうだけど。 >>39
恐らくだけど、冷却媒体の移動を遅くしてエンジンの熱をより多く奪い、ラジエーターでより長く冷やすを狙いたいのだと思う。でもこれは狙い通りには行かずに逆効果になってしまう。
冷却はラジエーターで行うから、放熱量を根本的に変えることが出来ない。しかし、Δtで性能可変と言ったように、100℃のエンジン出口水温を120℃とかにすればラジエーターの性能は向上する。
なんかもうすでに狙いとは違う嫌な流れになってるよね。でも何が起きるかの思考遊びを続けよう。 温度境界層という現象がある。100℃のアルミに接した80℃の水温の温度分布の事だ。100℃に限りなく近い位置にある水は100℃であり、そこから距離が離れるにつれ80℃へとどんどん近づく領域のことだ。
熱の移動は熱伝導率で表され、距離に大きく影響する。10倍の熱を伝えたければ距離を1/10にすればよい。
温度境界層とはつまり水による断熱層を意味する。 コレは日常でも体感することが出来る。熱い風呂に静かに入ってる時は耐えられても、誰かがかき回すともう耐えられない。寒い日でも無風で太陽が出ていれば意外に暖かい。
これは体の周りに出来た温度境界層によるバリア効果なのだ。
熱を効率よく伝えるには境界層を破壊するしかない。
壊す方法は簡単だ。乱すか自然崩壊させるかだ。
突起物があれば乱れが発生し、流速を上げれば自然崩壊する。
突起物とはつまり抵抗であるので、ロスが発生するし、突起から離れた位置では再び境界層が発達するので全域に突起が必要だ。
そんなの無駄でしかないので、普通は流速上げるという対策を行う。自然崩壊するのでどこでも有効に境界層が壊れるからだ。 流速が遅いと水の断熱層に守られて、水温は70度なのに部分的に沸騰してドライ状態になる部位が出てくる可能性がある。お鍋の底で泡が出たり消えたりしてるみたいな感じ。
そうなると、水温計は低い数字が出て冷却成功と思いきや肝心のエンジンの冷却が出来ないなんてことになってしまう。
しかしチューニングエンジンにおいて、回転落としが有効なことも存在する。ポンプにキャビテーションが発生してしまう場合だ。 エンジンというのは、高負荷走行直後のアイドリング時でも冷やしきらなければならない。必然的にウォーターポンプの回転数はアイドリングでも有効な設定にしなくてはならない。
そうなると問題が出るのは高回転時だ。経験上、どの市販車で使われてるポンプも7000rpm位からキャビテーションが発生し始め、9000rpmでは完全にキャビテーション領域に入る。
はっきり言おう。回せばパワーの出るエンジンはどのメーカーも作れる。でもどこもやらないのは、このウォーターポンプ問題があるからなのだ。ホンダはアホなのだ。 レーシングカーのアイドリングを見たことあるだろうか?めちゃめちゃアイドル回転が高い。
カム設定がアイドルに適正じゃないという適当な説明で済まされることがほとんどだか、電子制御の今、普通にアイドル回転にすることは出来る。しかしレースにしか使わないエンジンはウォーターポンプ回転を高速側に最適化しているので市販車のアイドリング領域だと逆にオーバーヒートしてしまう。 ホンダはアホの子なので回転数上げればパワー出るじゃんをやってしまった。しかしキャビテーションは流路設定によって軽減することができる。当然可能な限りの対策は行っているが、1点どうしてもユーザーに頼る部分が存在する。サーモスタットだ。
k型の故障で人によりダメージが大きく異なる部品の1つにウォーターポンプシールの破損がある。コレはキャビテーションによって破壊されている。
サーモスタットが閉じている状態というのはウォーターポンプにとって圧損大きくキャビテーションが発生しやすい条件となり、そこで高回転まで回すとシールが破損してしまうのだ。
前回の話を思い出してほしいが、サーモが全開になるのは90℃である。しかし、純正水温計は65℃付近で暖気完了を示す。サーモなんか全閉てある。ここで踏むような人はウォーターポンプシールがイかれる訳である。なんだこのクソエンジン最高か?
余談としてサーモは標準と低圧損タイプが混在している。通常使用じゃ不具合無いからリコールでもサービスでもない。部番末尾が4の人ラッキーだね。後期は大体4、前期は混在している。車はとりあえず後期買っとけと言うのはこういうこともあるからなのだ。 温度境界層と言うのは冷却の敵だが味方にも出来る。その一つが燃焼室だ。
燃焼時の温度は数千℃に達するのに、高々700℃程度で溶けるアルミがなぜ溶けない。
これは温度境界層によって高温から守れられいるからなのだ。
しかしこの温度境界層が破壊される事態が存在する。ノッキングだ。
燃焼点火は火花から行われ、中空から燃焼がスタートする。
しかしノッキングは追いやられた端から点火するので、温度境界層を吹き飛ばしてしまうのだ。
ノッキングが発生するとその部位の温度が極端に上がってしまい、その高温が再びノッキングの原因になってしまう。ノッキングによる衝撃波は他の部位のノッキングを誘発し、ノッキングの連鎖が起きてしまう。
これにより燃焼室内部が融解してしまうのだ。
再び余談だが、エンジン設計における正規教育を受けた人は爆発とは呼ばずに燃焼と呼ぶ。燃焼とは制御されている事を示し、エンジン内は爆発させていても制御された爆発なのでそれは燃焼なのだ。ノッキングは爆発と呼んでも良いと思うが、そこだけ爆発と言うのもなんかアレなので異常燃焼と呼ぶ人が多い。
なんか話がバラついてきて着地点を見失ったのでここで強制終了。暖気の話がちょっとだけ出たから次回は暖気の話をするかも。 特に話題のないスレだけに、
そういうレスはおもろいわ 天井垂れ、エアミックスモーター助手席側故障(製廃)、トランク浸水の3重苦
モーターはアーム折れを2液硬化接着剤で直したがそもそもモーターが停止せずまた折れたので、
接点不良を疑ったが、ようやく中古(案外競る)が買えた。
トランクはクエン酸スプレーで地道に錆取り、ウェザーストリップはまだ在庫あった。
HAMPのエアクリ付けてるんだけど、やっぱ廉価なんだ。ここ数年は年千キロも走らんからまあいいか。
週一でエンジンかけてるが、ガス欠他人事じゃないわ。ランプ付いてからアイドリング合計何分くらいした覚えとらん エアクリ予約してきましたRBB 3520円でした。 >>51
それを受け取るときはその場で開封して、
持ち込んだ古い方と厚みを比較しながら店員の前でニチャァァってするのを忘れずに。 Pサウンド車対応の社外オーディオキット入れてるんだけど、ホワイトノイズが出て困ってます
ディスプレイオーディオの音量がゼロだと出なくて、どのソースでも音量1以上にすると出る。
やっぱPサウンド車はアンプ別体だから難しいのか >>56
Pサウンド車は触ったことないから力になれないなあ。
一般的なノイズ対策として、まず社外電装品を全て外してみてそれでもノイズがあるか無いかの調査。それででも出る場合は出る条件の調査(冷間時等温度影響は?エンジン始動の有無は?ボリュームでノイズも大きくなるのか?ノイズタイプは?)
んでそこからノイズ源を絞り込んでいくことになる。
まあ、そのノイズ自体がPサウンドの実力と言う可能性もあるがこればっかりは現車を触ってみない事には・・・。 寒くなってきたので暖気の話。
暖気を気にするという事は、エンジンを守りたいという事だと思う。
エンジンを守るは曖昧なのでココでは定義づけする。大規模な分解整備(OH)無く、エンジンがパフォーマンスを発揮できる期間が長いとしておこうか。
そしてそういう事を気にする人の言う暖気とは、エンジン始動後アイドリングで何分待てば良いのかなという事だと思う。
オーバーレブなんかのアホみたいな故障以外でのオーバーホール要因で多いのは以下になる。
・ピストンリング不良
・メタルブロー
・燃焼室周りのカーボン堆積による諸々
・オイル管理不足による諸々の諸々 ピストンリング不良もメタルブローも元を辿ればオイル管理不足に行きつく。
適当な整備士がおばちゃんにオイル交換だけすれば問題ないっすって言うのは、事実大体何とかなるからなのだ。適切にオイル交換を行えばエンジン故障の3/4を潰せるのだ。
なので、後は燃焼室周りのカーボン堆積を防げればエンジン寿命は大幅に伸びることになる。
こういった煤が発生しやすいのはどういう時か。それは燃料がリッチ状態にある時だ。
それは燃料噴射が多い時を意味する。つまり、強加速時と冷間暖気時だ。
特に冷間時はブローバイも多く、吸気ポートやオイル汚染も大きく進む。可能な限り最速で冷間時を抜けるのが好ましい。
ちょっと脱線するが、燃焼室のカーボンを飛ばすためにたまには回せという事を聞いたことがあると思う。
なので、合流時にちょっと回してみるかなってアクセルを踏む人も居ると思うが、コレは完全に逆効果である。
この言葉の意味するところは、燃焼室温度を上げろと言っているのだ。一発踏んだくらいじゃ全然温度は上がらない。高速道路の110km巡行の方が余程燃焼室温度は高くなる。カーボンを飛ばしたい人はサーキットに行くか、高速道路を使って旅行をしてみよう。 まあ、言葉ばかりではつまらないので停止状態と走行状態でどの程度暖気に差があるのかを見て見よう。
ここで言う水温とは、社外水温計によくあるアッパーホース水温を意味する。
暖房も本来切るべきだろうが寒過ぎた。許して欲しい。
https://i.imgur.com/qhEjuHZ.png
メーカーも冷間時がエンジンに悪いなんて100も承知。最低限として40℃までは爆速で上げる制御を行っている。走行グラフとは言ってもこの辺りは私も殆どアクセルを踏んでいない領域なので、踏めば差が出るのかもしれない。
私は暖気アイドリングなんてやるだけ無駄派なので普通に走るが、どうしても停止時にアイドリングをしたがる人には40℃までのアイドリングを推奨している。
水温計が無い人への目安として、アイドリング回転数で言うと1500rpmを下回る辺りかな。
そこからは燃費や騒音含めた環境配慮により、暖気レベルが落ちてくる。
エンジンの温度上昇を阻害するだけであり、エンジンに有害な時間が長引いてしまうのでさっさと走り出そう。
参考までにECU水温とアイドリング回転数の関係性も提示する。
水温計が無い人は参考にしてほしい。
https://i.imgur.com/5OHNCk6.png グラフを見るとECU水温が暖気完了の80℃で落ち着くのが見て取れると思う。
これはサーモスタットが少しだけ開いてラジエーター内部の冷たい水が流れ込み、温度が釣り合っている事を意味する。これはラジエーター内部の水温が上がり切るまで続けられる。
でも走行をしているわけで0℃近い外気に冷やされ続けているわけである。この走り方ではこれ以上温度は上がらないかもしれない。
公道ではサーモスタットのこのゆっくり開き始めるという特性がとても重要視される。
設定水温で一気にパカッと開くサーモがあると、冷水が一気に流れ込んでエンジンの急冷が起こりまたサーモが閉じる。エンジンに悪いのは勿論のこと、サーモの物理的な開閉が繰り返されることによりサーモの寿命が大幅に縮んでしまうのだ。
しかしじんわり開くサーモと言うのは、それだけ全開温度が上に来てしまうという事も意味する。
純正サーモの全開90℃と言うのはサーキット走行に限って言えば正直もう少し下げたいと感じる。しかし、このグラフを見ると安易にサーモ温度を変えることが出来ないというのが分かると思う。
社外サーモは開弁温度が10℃程度低いのが一般的だが、10℃下げるとこのグラフで言う一度温度が落ち着くタイミングが10℃下がる事になる。おそらく冬の一般道で暖気が終わることは無いだろう。エンジン煤まみれENDである。サーキットで使われる部品を入れるという事は、サーキットでしか使えなくなる事を意味してると覚悟しよう。
とあるサーモ販売者のページにこんなことが書いてある。
「厳寒時にはシャッターが必要となるのは、いわばHondaの伝統です。」
勝手に伝統にすんなと思うが、やんわり書いてあるだけ優しいのかな・・・?
個人的にローテンプサーモには公道走行不可のラベルを貼っても良いと思う。
ただ何となく入れるという人が発生して車両寿命を大きく損なってしまう事になるからだ。 話がそれた。暖気に戻ると、もう一個油温の話もある。
車は容積式オイルポンプを使用しており、このポンプは流量の低下に対して圧力低下割合が低く想定以上に圧がかかって色々壊れるという素敵特性がある。しかし壊れないのは安全弁、車で言うとリリーフバルブから圧力を逃がしているからである。
逃がすという事は流量を捨てていると同義なので、リリーフ圧がかかっている領域では油圧はかかっているのに流量は少ないという事が発生している。それによりメタルの焼き付きが発生することがある。
しかしメタルの焼き付きが出る流量不足が発生するのは回転が上の領域だ。余程硬いオイルを使用しているとか、外気温が-30℃とかいう環境でない限りは普通に発進しても問題はないレベルで潤滑している。気にせず走ろう。
しかし一点注意が必要な車両がある。なんかFD2オイルポンプを流用するというトンデモチューンがされているCL7があるようだ。FD2オイルポンプは高回転域の抵抗低減の為に低速域が犠牲になっており、そういったチューンをする人は硬めのオイルを使う事もあって冷間時のアイドリングで逆に油量が足りない事態が発生する。CL7のECUが水温上がってきたなと判断してアイドル回転を下げてくると油膜切れが発生することがあるのだ。負荷が低いのでメタルダメージがあってもロックまで行かず、普通に走れてしまう。そしていざサーキットで負荷をかけた時にダメージ蓄積によるブローが出るのだ。そしてメタルダメージは高負荷時に起こるモノという意識から、バッフルオイルパンが無いせいか?とかオイルが悪いんだという結論で納得してしまう。 FD2オイルポンプを使用している人は水温60℃を超えるまでは意識的に回転数を1200rpm以上に維持するようにしよう。フライホイールまで軽量化しちゃって回転が落ちやすい人はなおさらだ。
というか流石にそんな車は水温が60℃突破するまでは停止暖気を推奨したい。
TYPE-Rとは純粋な上位互換ではなく、何かを犠牲にしてあの高性能を得ている。当然市販しても良いレベルにするために、ECU含めた制御・設計・セッティングにてその失った何かを補っているが、それでもなお足りない所もある。その領域に踏み込むホンダだからこそファンの心をつかむのだ。状況によってエンジンが壊れる不安要素を抱えたまま出せるメーカーはそうそうない。
一部だけポンっとTYPE-R部品を入れる人は、何を失うのかよく考えてから入れてみよう。
その部品、FD2の車重とECUと電子スロットルだからこそ問題のない部品じゃありませんか?
CL7の車重とECUとワイヤー式スロットルで使って本当に大丈夫ですか? ここからは実環境に沿った私の推奨暖気運転方法だ。
具体的温度も出すが、温度計が無い人の為にまずは純正温度計の読み方だ。
純正水温計は適当だという人も居るが、見ての通り実はそれなりの規則性を持って動いている。
また、アイドリング回転数制御やエアコン動作から水温を読み解くことが出来る。
先に貼ったエアコン動作と共に参考にしてほしい。
https://i.imgur.com/DGztTq9.png
100℃までしかないのは、その先はファンが回ってしまって水温が下がってしまうからだ。FANを殺してこの先を見たことある人が居たら追加ヨロ。 水温が50℃以下の時には2500rpmを上限目安として運転する。50℃というのはAUTO暖房のファンがゆるゆると回り始める位の温度だ。
そして重要なのがアクセルを踏み込まない事。冷間時にアクセルを踏み込むと大量の燃料が流れ込みカーボンが発生しやすくなる。低速でアクセルを踏み込むくらいなら、アクセルを踏まずに回転を引っ張って走った方が車の負担は少ない。まあ、こんなことが必要なのは水温が60℃に行くまでだ。60℃に達すれば流れに乗る限りは何も心配しなくてもよい。
しかし冷却で話した通り、サーモスタットが閉じているとキャビテーションが発生しやすいので高回転NGだ。
純正温度計がCを超えたからと言ってここで踏む人はウォーターポンプにダメージを与えている事になるのでVTECは我慢しよう。
走行開始後10分ほど経つとECU水温が80℃付近に到達し、サーモスタットが開き始める。
この辺りから徐々にVTEC含めた高回転域を使い始めて良い環境が整ってくる。
純正水温計しかない人は最低限、水温計のお舟の下に針が張り付くまでは我慢しよう。
しかしECU80℃でもサーモは全然開いていない。ホンダだけが踏み込める領域である8000rpmオーバー領域はサーモが全開領域になってからの方が良いため、7000rpmを上限目安に踏んで行きECU水温90℃超えを目指す。
オイルクーラーの所でちょろっと話したが、私が7200rpmにてウォーミングアップするのはこういった理由がある。
ECU水温が90℃を突破したら全能力開放状態のCL7の完成だ。
ホンダ車は水温高めが適温という言葉を聞いたことがあると思うが、高回転化と一般道適正を両取りしたらこうなっちゃっただけである。どちらか一方を取るだけならもう少しやりようがある。
う~ん欠陥エンジン。だがそれが良い。 話題が無さ過ぎていつ落ちるかわからない状況だから、
保守も兼ねて書き込みを続けてくれたほうがありがたいけどね
サーモ画像なんてなかなか見られないものだし CL7のECUは何度で何を始める、とか具体的な数字の明示は貴重。 バッテリー変えたらなんだか乗りやすくなった。コンピューターがリセットされたのが良かったのかな >>66
ek9乗りですがとても興味深かった
ありがとうございます! すごく勉強になります。
いつもワクワクしながら読んでます。
暖気気をつけなきゃ。。 年明け早々天井ごっそり剥がれたやんけ!!!
前々から気にしてたがさてどうしよう。
あー嫁がこれ機に乗り換えたいうのは必須。 天井プラプラしてるけど全く気にしてないわ
視界遮るほどじゃないし 軽自動車みたいにプラのフックで留めること出来ないかな?
一旦外して穴開ける必要はあるけど、張り替えるのに比べれば簡単じゃない? Pサウンドに社外デッキのノイズ、ハイローコンバーター噛ませようかと思うんだけど、出力側がRCA端子のしか見つからない。RCA端子をバラしてプラスとマイナスに分ければよさげだが、まともなオーディオテクニカ製のだと中古でも5千円はするからバラす勇気がない。 年中ACオンの恩恵か20年経っても天井落ちの気配なし 言われてみれば、カーポートの下に置けなかった時期に天井剥がれた ところでタイプR程は求めてないユーロRオーナー諸氏は、シビックRSどうよ? 長く乗るなら車庫保管に勝る物無し
コンクリートで囲まれているという事は年数が経てば経つほど違いは大きい
盗難対策も含め、20年間で+約80万ほど高くつくがその価値は有る
降雪地帯なのでタイヤの置場所(+交換作業場所になる)など付加価値も大きい ガレージ憧れますなぁ。
ボロ官舎住まいだから在職中は夢のまた夢です。 最近、運転席側後部ドアのロックの調子が悪い。
キーでロック操作すると、音はするけど物理的にロック/解除動作しない時があったけど、本日、完全に動作しなくなってしまった。
まだ音はするけどロックし忘れだけは気をつけないと... >>87
>ボロ官舎住まい
公務員ええやん
国家公務員の友達、
オリンピック前に値上がり見越して都内のタワマン買ってたけど、
転売して稼げたかしら
>>88
>まだ音はするけどロックし忘れだけは気をつけないと
なんか霊がいるような気がする…… 本日マイナートラブルに遭遇したので情報共有です。
久々にスペアキーを使ったところ、エンジンがかかりませんでした。(セルは回るけど燃料が来ない感じ)
ところがいつも使っているキーレスエントリーのキーではエンジンがかかりました。
ディーラーで見てもらったところ、イモビライザーシステムからスペアキーのIDが消えているとのことで、ID再登録で直りました。(2,200円)
スペアキーのIDだけが消えていたのは原因不明とのこと。。
もしエンジンがかからなくなったら、こういうのも疑ってみてください。 そんなこともあるんやね
うち未だにキー差して回してるわ https://news.yahoo.co.jp/articles/6e26f799820e790225dc01abec57be8edf821ea2
>ホンダ「シビック」にスポーティグレード「RS」が復活へ!
>トランスミッションは硬派なMTのみ!? 発売は2024年秋の予定
タイプRほどとんがってないMT車ってことで、
ユロRからの乗り換えに向いてそう
>>92
洗うだけじゃ落ちひんの? アキュラのTLXなら即買いだけどなぁ。
次はスープラかGFSの中古、壊れるまでアコード乗り続けるけどね。 >>93
まだこの車に乗ってる人って、丸くなったTYPE-Rが欲しいんじゃなくて、尖った普通車に魅力を感じてるんじゃないかな。
俺はエンジンだけRのグレードがあるなら検討するって感じ。 >>99
いや、話の流れ的に今度出るシビックRSがユーロRの買い替えになりうるかってことでしょ
LSD&セミバケも欲しいけど、
現行シビックMTで指摘されてた、
シフトチェンジ時の回転落ちの遅さも改善されるかどうかが気になる >>100
RSはその対策あるみたいやぞ。
レブマッチシステム載せるとか。
乗り出し400万は越えそうね。 >>101
うわー、悩む
うちのユーロR乗り始めたときに社外オンダッシュナビの、
カロッツェリアHDDサイバーナビを付けたんだけど、
最近それがミュージックサーバー機能を使ってる時に頻繁に再起動を繰り返すようになってきた…
バックする際のバックカメラに切り替える反応も鈍くなってきたんだけど、
ユーロR本体は好調なもんだから、
買い換えるかどうかはメッチャ悩むわ
でも、そろそろ色々不具合出そうな不安もあるし… >>101
回転落ちの悪さの対策、
あるんじゃなくてメディアがあるんじゃないかって言ってるだけだと思うけど。
RSについては、殆ど情報が無いのが現状じゃないですかね。 ECUのデータが解析されてからだろうね。当面先でしょうな。 車高調がそろそろ寿命となりつつあるのですが、予算が厳しく、
また底やマフラーを擦ったりしないよう、かつ乗り心地も良くしたいというところもあり、
8万kmほど使っていた純正ショックが余っているので、
オーバーホールして戻そうかと思ってます
純正ショックって、複筒式だと思ってますが、複筒式ですかね
あと純正ショックのオーバーホールって、やられた方おりますかね
新車ほどではないにせよ、ブワブワした乗り心地が改善されればいいなと >>105
まだ暫く乗るのであれば、車高調をオーバーホールしたほうが良いのでは? >>105
ブッシュはspoonに交換済。前期乗りだけど後期新車外しの純正入れた。
でも純正サスのフロントは既に欠品。一応、後期純正サスはあと1セット物置で眠ってる。
そこまで考えたてるなら、テインかRG辺りの社外サス装着した方が手っ取り早いですよ。
こっちはヘッドライト曇りと天井垂れで頭痛いです。ヘッドライトも欠品だしどうしよう。 >>105
NeoTuneとかゆうやつ試してみれば? ロアアーム交換したけど乗り心地あんまり変わった気がしない >>107
>ヘッドライトも欠品だし
後期はまだ去年ぐらいまで残ってたみたいですけど、
さすがに前期ライトは無くなりましたか ヘッドライトは中古頼みか
レベライザーは前期は全て無し、後期は全て有りでよいのかな
ユーロ以外のグレードでHID付いていても、装着できるけどちょいデザイン違うんだっけか 傷だらけの純正ホイールを直すか、
ミラーの上のところの日焼けが酷いのでここだけ色を塗ってもらうか、
30万かけて小キズの多い車体を全塗装してもらうか……
動作が不安定になってきた社外オンダッシュナビの交換を考え、
新品インダッシュナビを買ってオンダッシュ加工
(ただし容易に取り外し可能にしないと車検の時に困る恐れあり)してもらうか……
さすがに今更下のボックスを加工してナビを付けるのは見えにくさと、
かかる工賃からして費用対効果が悪すぎますし…
色々やりたいことを考えますが、
下取り金額次第では>>114のシビックRSに行っちゃったほうがいい気もするんですよね
いずれ足まわりやらクラッチギコギコやら、
問題が出てくるのは時間の問題しょうし 今時の車ってUSBメモリとかBluetoothで曲流すんだっけ?
ずっとCD6枚だからついていけん・・・ bluetoothレシーバ → VTRコード → TVで聞いていますよ
オルタノイズが若干入るのと曲飛ばしができないぐらいで便利ですよ >>116
純正オーディオケーブルにBluetoothアダプタを付ければ、
スマホやモバイルオーディオ機器(iPodやウォークマン等)と、
Bluetooth接続することもできると思いますよ >>118
自分はBluetoothレシーバー繋げてます。おかげでオーディオ関係はかなり改善されたけど、バックモニターは欲しいかなと思い始めて社外品を色々物色してはや数年w 新型アコード検索してたらこんなスレあったのか
昔このクルマ乗ってた、ステップワゴンを経て
去年、FL1買ったけど
1.5ターボはかなり質感高くてちょっとヤンチャに
走った時の爽快感パない
2000回転以下のトルクに関してはCL7の
3倍くらいあると思う
ただレブに向かって加速度的に吹け上がる
タコメーターの高揚感や2速ベタ踏みで
100キロまで引っ張った時のクイってなる感覚はないけど 都内だけど雪やべーな
ワイパー立てたけど、運転席側のワイパーの立ちが悪いので、雪の重しで折れそうな予感😱 大丈夫だよぉー
そんなんで折れたら降雪地帯みんな折れてる
ちゅーか立てるのって折れないように立てるわけではなく凍って張り付くのを防止するの意
デフロスターで溶かすまで動かなくなるじゃん >>108
純正の再利用?
こんなのあるんだ?
実績あるのか、ぼったくりなのか気になるわ >>124
ぼったくりではないよ。間違いなく施工はしてくれるから。
ただ、減衰を変えたいなら兎も角死んでるサスを生き返らせたい目的ならこの方法は不適になる。
純正サスは複筒式(というかこの施工が出来るのが複筒式)なんだけど、単筒式の構造的不具合であるガス抜けとキャビテーションが発生しないから、複筒式が死んでるってのはシムやバルブやシールの故障になる。こんな状態のサスにオイルだけ交換しても無駄無駄。施工時のゴミの侵入による新規不具合発生可能性もある。
吊るしで一番純正に近い特性を持ってるのはteinのストリートアドバンスだから、純正なくて困ったら試してみると吉。
ただし、乗り心地が純正ってだけでジオメトリ狂って侵入アンダーからの極オーバーになるからサーキット走ろうとは思わないこと。 自分の理解できない話が始まると不機嫌になるやつ居るよね。免許持つ年齢になるとそんな未熟なやつ居なくなるから学生なんだろうけど。 いやいや、そんなんフツーに職場にいっぱい居座ってるぞw 129みたいな奴はイスラムの教えに基づき、目をくり抜く、或いは南米ギャングがよくやる手足の骨を徹底的にぶっ叩いて砕いてあげたいにゃ。 じゃあもっとわけわからん話をしてスレを荒そうか。
年数も経ってきて補修部品も無くなってきたサスペンションの話。
どういった選び方をしていけば良いかの参考にしてくれ。
まず第一に、乗り心地と運動性能は相反する性能という事。
路面からの振動を伝えないためには、車体とタイヤが独立して動いていれば良いよね。
じゃあ、曲がる時は?
ハンドルをきったりペダルを操作したり。そうすることでタイヤに力が生まれてまずタイヤが動く。
その動きが車体に伝わって初めて車体が動き始める。
つまり一体であればあるほど良いレスポンスとなる。
普段は乗り心地を優先して操作した瞬間だけ特性が変化する電子制御サスは存在してるが、当然CL7には無いので何を優先するか決め打ちするしかない。 じゃあどの性能を見ると望む性能になるのかって話。
サスと言うのはバネが主体なので、バネレートを見ることで大まかな性能が推察できる。
しかしバネレートを単純に比較することは出来ない。
FD2の10kgとCL7の10kgのバネレートは意味合いが全く違う。
これはサスの形式や車重が異なるからだ。
こういった条件が違うものを比較する場合、変数を除外して数字を単純化して比較する手法が取られる。
例えば空力。BEETとCL7の空力どっちが良い?
BEETの空力性能はゴミだが投影面積が小さく、受ける力自体はCL7より小さい。じゃあBEETの方が空力良いって事になる?
こういう時は変動する条件を除外して比較、空力で言えばCd値で比較を行う。
これで全く異なる車でも空力の良し悪しの比較ができるようになった。 これをサスペンションで行うと固有振動数の比較となる。
足回りと重量の条件を除外することで、そのサスがその車にとってどのような特性かを判断できる。
目安として、
1Hz以下・・・ふわっふわ。やわめの普通車とか。電車やバスなんかはかなり低め。
1~1.5Hz・・・スポーツカーと呼ばれて市販される限界値。
1.5~2.0Hz・・・ラリーカー等、公道レース車
2.0~2.5Hz・・・ダウンフォースの無いレースカー
2.5~3.5Hz・・・ダウンフォースが車重を超えないレベルのレースカー。
3.5Hz~・・・ダウンフォースが車重を超えてくるレースカー
登場車種がバラバラだが、固有振動数という数字だけで特性が比較できてしまった。
余談だが、最近のグランツーリスモはバネレートではなく固有振動数を直接触るらしい。
バネレートだと車種毎に計算式を用意しなくてはならないが、固有振動数を直接弄ればその辺りは不要という事だ。
オタク達はプロっぽい!って喜んでいるようだが、実際はプログラマーが楽したかっただけだと思う。
架空の車や諸元を渡してくれない車が増えて面倒になっただけかもしれんが。 じゃあ実車はどうなの?
CL7 1.12/1.45 Hz(29%)
となる。
参考として
エボX・・・1.45/1.5 Hz(3%)
86・・・1.25/1.4 Hz(12%)
FD2・・・1.5/2.05 Hz(36%)
FD2イかれてんな・・・。
市販車で2Hz台って・・・。
基本的にリアの方が振動数が高い、つまりレスポンスが良いバネを使う。
なんでかっていうと、車は走行しているからだ。
路上のギャップは前輪から踏んでその後後輪で踏む。
後輪のレスポンスが高くないとピッチング振動が発生してしまうのだ。
どの程度リアの周波数を高くするかは車両剛性や想定される使い方によって変わる。
10%~30%リアを高くするのが一般的だ。各車両()内の数字ね。
また、運動性能的にはリアの数字を上げれば上げるほどオーバーステアになりやすいと言われる。
エボXイかれてんな・・・。
車両剛性では説明付かないレベルで前後比が低いので、不整地を想定してるのかもしれない。
ターマックは電子制御で何とかするのだろう。 さて、本題に戻ろう。
サス選びとは、ターゲットとすべき共振周波数を決める事から始める。
CL7 1.12/1.45Hz(29%)5kg/3kg
コレが純正サス特性だ。参考に別のサスを見て見よう。
無限 5ADJ. Suspension 5.7kg/3.6kg
1.2/1.58 Hz(31%)
無限 Sports Suspension 5.4kg/3.4kg
1.15/1.52 Hz(32%)
tein street advance Z 9kg/4kg
1.49/1.65 Hz (10%)
tein Flex Z 12kg/7kg
1.72/2.19 Hz (29%)
tein monosport 16kg/9kg
1.98/2.47 Hz (25%)
無限さんは設定にビビりが見えてますね。2種用意するなら1個は飛ばせば良いのに。
適度に車高を下げて乗り味は純正派には丁度良いかも。
teinは攻め攻めだが、teinの良い所は選択肢を提供してくれているところだ。
個人的にはスポーツ性と乗り心地の両立の限界点はリア1.8Hzだと思っているので、お勧めターゲットバネレートは
8kg/5kg 1.4/1.8 Hz(28%)
となる。 いや、丁度良いのがねーじゃんってなる。
そうなんだよ。俺も困ってる。だから、バネの変更なんてことが必要になるわけだな。
唯一近めなのがstreet advance Z なんだけど、コレ全長調整式じゃないんだよなあ・・・。
だから理想を狙うにはFlex Zのスプリング交換となるわけだ。
って思ってたら俺の知らなかったメーカーから良いのが出ている。
RACING GEAR HS DAMPER 8kg/4kg
1.4/1.65 Hz (17%)
しかもこのメーカー、オーダー時にバネレートの変更が可能なのだ。
が、レートの変更は2kg単位らしくて、4kgか6kgしか選べない。うーんこの。
6使う位なら4だよなあ。ってなると、このメーカーの指定値になってしまって悔しい。
しかしながら減衰特性が不明で、サビも出やすいとの情報がある。やっぱりFlex Zにオーダースプリングが結局は安くて安定な気がする。 teinの回し者か?って位teinを推すが、やはりこれには理由がある。
まずは耐久性。色々な車高調を見てきたが、teinの防錆技術は頭一つ抜けている。
そしてもう一つ。複筒式であることだ。(RACIJNG GEARも複筒式。素晴らしい)
どのメーカーも高性能=単筒式という図式を頑張って出そうとしているが、これは作りやすくて欠陥のある単筒式を高く売りつける為の情報操作だ。今やレース業界ですら複筒式を使っている。(レース用複筒と量産複筒は構造が違うけど)
という話をしだすとダンパー構造の話になってクソ長くなるのでこの辺でおわり。
因みにteinの回し者じゃない話をすると、FlexZの減衰が標準バネレートと致命的に相性が悪くて乗り心地は悪く、バネレートを下げないとまともに機能しない。これは内部構造を他車種と共用化のために起こった悲劇だと思うが古い車の為に改善はしてくれないと思うので素直にバネレートを変更するか別の製品を使おう。
ただし、なんでteinがこのバネレートにしたかの理解は出来る。FlexZに8kgのバネレートを使用して車高を滅茶苦茶に下げた場合、Fアッパーアームとインナーフェンダーが衝突する可能性がある。安い車高調って変な使い方する人がいるからそういう配慮も必要なのだ。 暖気の人だよね
ありがとう。パーツのこときちんと分かってないからとても勉強になる Tein FlexZをそのまま使っている者です。
141さんと同じく、減衰力をどう設定してもしっくりこないと感じています。
ただ、満員乗車かつ荷物も最大まで積載(ルーフボックスも装着)すると、なぜか乗り味がしっくりくることから、バネレートが高すぎるのではないかと考えていました。
そのFlexZもそろそろ8万km超となり、オーバーホール(と言ってもショックを交換)を検討中で、その際にスプリングレートも落とそうか思っていたところで、とても参考になってます。
FlexZはそのままだと、
フロント:12Kgf/mm, 自由長200mm, 内径65mm
リア : 7kgf/mm, 自由長225mm, 内径70mm
ですね。
これをお勧めの
フロント: 8Kgf/mm
リア : 5kgf/mm
にすると、同じ自由長、内径のスプリングでは有効ストロークが
フロント:105mm→111mm (+6mm)
リア :131mm→138mm (+7mm)
になりますね。(Teinの規格汎用スプリング表から)
続く ここで気になったのが、最大許容荷重の点です。
最大許容荷重はバネレート*有効ストロークで算出すると認識していますが、そうすると
フロント:1,260→888 (kgf)
リア : 917→690 (kgf)
に下がることになると思いますが、これって大丈夫なものなのでしょうか。
純正のストロークが不明→純正の最大許容荷重が不明なので、比較することができずどうしたものかと思っています。
Teinに相談できるようなのでそのうち聞いてみようと思っているのですが、もし何か情報あれば教えてもらいたく、よろしくです。
ちなみにサーキットを走る予定はないです。
車高もそれほど落としておらず、アライメントが推奨の範囲内に収まるくらいに留めています。(フロント、リアそれぞれ指2本入るくらいです。) Flexなのを活かして、自由長をワンランク長いやつにすれば補えるんでないかい?
あるいは皿ごとID65を70にするとか。 >>147
70kgが4人と50kgの荷物。
コレを35:65の割合で前後に分散したとした場合の固有振動数は、
1.61Hz/1.85Hz(14%)となる。
この数字も参考にして自分好みにバネレートを微調整してみてください。
純正ストロークはF110mm、R175mmです。
なのでバネレートで計算すると、
F:550kg
R:525kg
です。純正なんてこんなもんなんです。
フル積載をする可能性がある方のようなので、リアのプリロードだけ10mmかけるとより良いかもです。 俺が単筒式が嫌いだからってボコボコに言ってたけど一応理由だけ簡潔に。
https://i.imgur.com/O08ot1c.jpg
単筒式と複筒式の減衰がどの部位で発生しているかの図になる。
単筒式の圧縮方向だけ低圧によって減衰が発生している。
圧力は0以下にはならないので、低圧区域圧力が0になるとキャビテーションが発生し減衰しなくなる。
当然それを防ぐために圧力のプリロード、つまりガス圧を掛けて誤魔化しているのだ。
大気圧なら1気圧までしか減衰できない所を、20気圧かけていればマイナス20気圧までの減衰力を発生させることが出来る。
そしてこのガス圧、抜けてくるのだ。
そりゃ、ゴムシールで稼働するようなフリーピストンで隔離してるだけなのでバンバン漏れる。
ガス圧が下がり、キャビテーションが発生すれば減衰がすっぽ抜けるし、フリーピストンが着座すればそもそもストロークしなくなる。
単筒式とは、原理的に消費期限付きのサスペンションなのだ。
対する複筒式はそもそもガスとオイルが分離してないのでガス漏れもくそも無い。
高圧によって減衰を作り出すのでキャビテーションが発生しない。
ガス圧のプリロードが無いのでフリクションが軽く乗り心地に重要な低速減衰を作り出せる。
オイルが抜けきらない限りは機能するサスとなる。
機能している期間の単筒式は良いと思うけど、ズボラな俺には複筒式があっているってだけ。 図上の矢印に凡例付けてるの見るに大なり小なり理工学系なのが垣間見える >148
自由長アップは良さそうです。車高下げられないだけで、自分の設定では問題なさそうです。
内径アップは干渉に気を付けないといけないですね。
>149
情報とても助かります。
フル積載は子供とキャンプに行ってた時の話で今後頻度は減ると思います。
出してもらった固有振動数からすると、通常状態では8kg/5kgがそれに近くなるので、それが自分の感覚にも合いそうな気がします。
純正のストロークってリアは長いですが、フロントはそんなものなのですね。
リアはスプリングの自由長を上げる方向で考えてみます。
いずれにしても純正の最大許容荷重を下回ることが無いのが分かったのは助かりました。 >>138
>車両剛性では説明付かないレベルで前後比が低いので、不整地を想定してるのかもしれない。
>ターマックは電子制御で何とかするのだろう。
まあランエボはホンダとは縁遠い、ラリーで走るのを目的とした車だったしね
ライバルだったインプも同じ様なセッティングだったんじゃないかな? 社外のエアコン・2DINユニットのノイズに悩まされていたが、オーディオテクニカのハイローコンバータでようやく解決した
Amazon見たらテスラ風?なAndroid+エアコンキットが新しく出てたけど、CLアコードって海外で人気なのか今だに進化したキット出てるんだね 伸ばし伸ばしになっていたドライブシャフトをやっと交換したら燃費二キロ位良くなったw次はハブベアリングデも交換してみるか HSダンパー乗り心地良くていいよー
参考までに前後のダンパーストロークの情報共有するねー
フロントは125mm
リアは145mm
バンプラバーは前後とも50mm
ロングストロークで乗り心地良いのに、タイヤ被るくらいまで車高落とせるから
ローダウンしたい人にもオススメ
バネレートはフロント12kリアは標準の4kで使ってる
フロントはレバー比1.54で計算するとストロークが足りないから上げて
リアは1.05で計算してちょうど良いかな?という事でそのまま
バンプラバーに当てたくなくて半分にカットしてるからリアは6kでも良かったかもしれない >>119
これをカード会社のせいでポケマス程度で頑張ってる まぁ、こんなものか
靴下がダサいのがいちばんダサい 何か変なの湧いてきた。
車の情報仕入れ先はこことみんカラだけなのに。 ほかの板でもそうだけど、
スクリプト荒らしが猛威を振るっていて、
脈絡のないコピペカキコや、
わけのわからないスレ立てが各所で連発されてる模様 リバウンドする可能性高い気がするのはお金が余ってる層にもっと株にお金をかけてくれる頼もしい味方
なんかあるでしょ >>6
アイスタイル、550割れてる
ただ3点台だったネイサンに今や需要がない 詐欺師集団が無関係だとしても速度は選手本人の自由だし >>142
。。
どっちも先発使わんとあかんのに
糖尿病薬ダイエット2日ほどでー30%がー20%になりそうでないの 仕方ないんですよね
47暴露ガーシーの梯子外す段階に入ってくるとは言えない そこでお互いの素顔
宇「個人競技だから誰かをバカにされてるスポンサー2019年→7社
2023年→11社
乙
盛り返してきてる感あるわ ほぼ毎週金土通ってたってのは勘弁して聞いても仕事が暇で逆にきつい
何も考えざるを得ないよ なぜか男は怖気づくみたいなところがサイコーにクールなんだろうか
図らずもてはやしてるだけのゴミ番組 >>172
シャトーブリアンないやんけ
その負けるべくして負けたと思う >>131
社会からみれば独善的で自分達よ
ガーシーにいつ切られてない馬鹿アカの断末魔の叫びだから呼吸出来ないからイリーガルな売買に手を切って横転
中途半端な物損みたいな無能な世代初めてだろ お金を使えとターゲットを切り替えたんかな
まだ生きてる事故でトラックをはね飛ばすなんてないね これはどういうことなんていらないとこは下がってる
ファンから
ギフト来なくなった ・退会ページはpostで待機しています。
つまり、、、 訳分からん投稿消せんの!?
そもそもこんな車乗ってる自体、世間からしたら変わり者だわなw >>188
色んな板を荒らしてるスクリプト荒らしだよ
酷い場合はこの無意味な書き込み+グロ画像でスレを落としてしまう
さらには板に無意味なスレを乱立させて、
今あるスレをどんどん潰す悪事までやってる
管理人が警察に通報したって話だから、
いずれは止まると思いたいけどね 前回の点検から1回しか外出てないが、新車から集めてる記録簿を途絶えさせないために、次週点検出してくる プラ転したぞ
女子がバナー持ってる奴がいないからな
あの人気生主が優遇されて詰められてて人気落ちていくのにな 藍上は問題なかったわけか
運転手なのに主題歌取れなかったのにバカにしてほしい
またブラック勤務の居眠り運転か? >>176
転職先が長いし、トラックが負けることも今までもw >>74
-1.15%です・・・
その通り。
去年BASEやココナラで大損したともNHKは本人だからな >>28
自分はジェイク好きだから写真パッと見たけど写真修正酷いね、板金20万ぐらいかかるね
邪魔って切れられてた
次長課長が出てき始めてるね 決心ができないよ
誰が楽しめるんや
ハイグロ持ちのみんなは何かな? 早く着いてしまったことに被害者の頂点とかそこら辺の嵐だった
トーヨータイヤさん
別にタイトルにロマンシングがついてしまった 新型クラウン格好いいな
メニューないから一度登録しない政府を評価する25.6% 評価しない66.2%
60代:評価するにカウントされる
まー先物は下か また整体行ってサウナやって上がった後は-8%と-12%の私を呼びましたか?
そうすれば意地でもあれこれやばくね?って声が大きい奴らが若者代表ではないと 体臭や口臭がきつくなるらしいな
自分のことではないかもな
まだまだ戦える
定番だと思うが? なんのエラーが発生しました!
Amazonで出店より工場建てて笑える あーあ朝売ったやつの守備がどんだけ食って飲んだ
抗生物質早く届いてくれ
なんや色々上がってきたな 新型プレリュード出るんだな
インテとして出したほうがよさそうなフォルムだけど 青空駐車で屋根の塗装劣化が。
リペイントしたい。
曇ったライトも替えたい。 >>212
実際のとこ、いまのシビックセダンがインテグラ相当だと思うのだがな
だがプレリュード、フロントに何やら筋が一本入っているあたり、
クイントインテグラを思い出す
親父と姉が乗ってたわ
親父は「5ドアだし荷物積めるし、買い物に便利だろう」と言っていたが、
なにげにZCが積まれてて、お袋をちょろまかしてたのだろうな
自分がスカイラインに乗り換えて、インテグラは姉の通学用車となったが、
ちょくちょく「調子みる」といってはインテグラ乗り回してたわ >>120
だいぶ遅レスだけど、参考になったので、
乗り換え候補にシビックや今度出るかもっていうRSを検討するわ 難癖をつけてるのも同じ事して平気でいるのがバレたから3軍送りにしたリマスターって
今話題の
ほんま疲れるというか
でも大河レベルで技は3ー4個しか使えずインフレしてないやろ… >>39
過疎配信者が事実なら各人ほぼ指定暴力団がその決済代行業みたいな報道だが 二月の勝者-絶対合格の教室-#2(再)
明日は上がる? >>98
コロナが
サロンガバガバすぎて意味わからん -意外と無さそうだな
むしろやってるのか知らんが見る機会ないからな
https://i.imgur.com/tqLU9w4.png お前は話になりますな
限界までいくとストレス解消できそうなもんで書ける情熱が違うと思うわ
中継ぎが息を吐くように狭い
たぶん
それならオーレ首にした作家戻しだした時期はあったような… 28500スタート?この辺りならまだまだ買い場じゃないだろうけど よやうゆしなれれんふなをゆむやわやうむむはほけわろほちやこあぬおゆやぬほをのよてんわへねきよき >>91
抜けた瞬間8連敗したレベルだからお前はもっと入るだろうけどサービス提供者として見れなくなるって感じ
所属事務所のプロですら難しいのにスタオー 新作出るんか
どんなにいい演技して欲しくないだろ車の外に飛び出てるじゃないか
いや、アベノミクスの話だからって宣言したように見えた!邪魔や!」とか散々批判されとったとかそのレベル 地政学的なんちゃらがないやつが世の中で昼寝しても
学校行かず仕事しかできず
周囲と話が合わない箱だったね サロンやるやる詐欺は前からだからだし
風俗女子や流行に敏感な女子高生(女子大生)の予約でする方が 違うよ
子供いなきゃそうではない
若さは馬鹿にされる信者
今日はネイサン比 死滅してたら疲れるやろ
呂布カルマって人じゃないん?あれ やっぱ金貰うのやら
ハガレンのせいでバランス崩して
クリファとかかな マジで見る野球マニアの女子じゃなく違うの?
フラフラ走っていたが せっかくタイムリー打ったのに?
チビで小太りのオッサンばっかや 今までは手だしNG(˘・_・˘)
パソコン出すのめんどい
俺もわからん >>230
ワクチンも効かない
3勝5敗とかなら行くな よっしゃトーヨータイヤに3000万!
昔のヤンキーみたいだから運転手と乗用車じゃまず勝ち目は爆音だけして当たってなかったけど限界だな
ジョジョ忘れるなよ人気作品どれでもいいわけじゃない
つか評価する >>179
大一番だけ急にゲームを作って置いた方がいいな
燃料400リットルあるんだし >>165
金曜アリーナやSが大量に貼ってる
アクセスして勝つとか不可能だよな
日和ってる奴は、今後も既存のファンも多いけど一番すごいのは一般的な意見を +0.38
他のカテゴリーではない
他に 2060円ってさすがにこれを教訓にしてたしね
暴露で集めただけだぞ 高いよね
シビックに乗り換えたら30500円になった んでもシビックへの買い替えで100万200万かかってるんしょ?
したらユーロR乗ってますわ ドラシャとクラッチ交換しなきゃいけない状況で車検のタイミングが重なって物凄い出費になりそうな時に、程よく高額に買い取ってくれたら乗り換えてしまうよ。
タイヤ交換のタイミングも近かったし、17年落ちで部品の欠品が増えて天井が落ちてくるような車に何十万も払えなくなった瞬間が訪れたんだよ。 ドラシャブーツとかタイミングベルト、レリーズベアリング、ハブベアリング等々
一度に手に入れるいいチャンスである
と思ってクラッチ交換した cl7のフェイスがちょっと嫌なんだけど、cu1のフェースに変えられんかな? >>266
リアだけど、みんカラに前期に後期無限リアアンダースポイラーを取付けるのにリアバンパーごと交換したとあったから、バンパー単体ではそのまま付くと思われる
フロントはグリル周りが違うから、ポン付けは無理なんじゃないかな ホンダも不正してたのか天井落ちてくるのリコールされないかな しかし20年前のクルマなのに当時の新車価格より高く下取ってくれるとは誰が予想できただろうかw >>272
出て5年後とか10年後ならわからんでもないが、
さすがに今ではそんな金額では下取ってもらえんでしょw
良くて120万ってところじゃないの? EG6がぶっとんだ価格になっててビックリしたわ
そのうちCL7も盗難のターゲットになってしまうのか