◎ﾛ◎|R32の標準車をﾏﾀｰﾘ語ろうPart64|◎ﾛ◎
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前スレ
◎ﾛ◎|R32の標準車をﾏﾀｰﾘ語ろうPart63|◎ﾛ◎ [無断転載禁止]©2ch.net
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1499529814/
画像うｐろーだ“R32＠2ch（管理者 赤HNR）”
http://www.bnr32.net/r32/
分からないことは尋ねる前にググるかここを見て！FAQ（上記うｐろーだ内）
http://www.bnr32.net/r32/faq.html
過去スレはこちらにもあります。（同上）
http://www.bnr32.net/r32/log/index.html
R32の概略（日産ミュージアムより）
http://www.nissan.co.jp/MUSEUM/SKYLINE/EIGHTH/index.html
※スレ立てについて
１．>>970を踏まれた方がお願いします。（連続投稿によるものは無効です。）
２．規制や忍法帖のレベルが足りない等の理由で立てられない場合、それらを明記してあとの方に依頼して下さい。
３．次スレのタイトルは“◎ﾛ◎|R32の標準車をﾏﾀｰﾘ語ろう Part65|◎ﾛ◎”以外認められません。
４．コテハンで立てたスレは無効です。
以上が守られずに立てられた場合、削除依頼を出させていただきます。
なお、このスレは類似タイトルのスレとは一切関係ありません。 個人的に使ってるサイトを展開しときます
価格、発売時期等のカタログ情報
ttps://www.goo-net.com/car/NISSAN/SKYLINE/E-BNR32.html
ttps://www.goo-net.com/car/NISSAN/SKYLINE/E-HR32.html
ttps://www.goo-net.com/car/NISSAN/SKYLINE/E-HCR32.html
ttps://www.goo-net.com/car/NISSAN/SKYLINE/E-ECR32.html
ttps://www.goo-net.com/car/NISSAN/SKYLINE/E-FR32.html
ttps://www.goo-net.com/car/NISSAN/SKYLINE/E-HNR32.html
ttps://www.goo-net.com/car/NISSAN/SKYLINE/E-ER32.html
パーツリスト
ttps://nissan.7zap.com/de/jp/skyline/r32/ ホルクスワーゲンゴルフのR32もここで良いですか？ 乙！
フロントのタイヤ買わなきゃ
DRBもう売ってないのでREVSPECだな 祝!!助手席雨漏り完治
毎回ではないのだが、助手席の雨漏りが酷くて定番の対策をやってみたが 治らなく、
やっと今日水の侵入経路が判明した。
原因は、左フロントのインナーフェンダーをめくると、ECUとウオッシャーの 社内引き込み用の保護ブッシュがあり、
それが劣化しててボロボロ状態でした。
車の姿勢でそこに水が流れ込んだ場合に水が入ってくるのが確認できた。
判明するまで２年かかった。 >>8
よくやった！
次はエンストの原因を突き止めるんだ！ >>8
ちなみにその三角形の蓋はとっくに製廃なんだわ >>9
ありがとう
>>１２
直ぐに対策したかったので、手元にあったグロメットに
切り込み入れて取り付け、周りをコーキングしました。
>>１０
エンストはエアフロ交換で治った
>>１１
他車の流用出来ないかな。 ウィンドウウォッシャー液が無くなりそうだったから補充したら、
そのタイミングで噴射しなくなり壊れた、偶然か？？(´TωT｀) パワステポンプOH でオイルシール打ち込み失敗した乙 ちょっと待て、ウィンドウウォッシャー液が出ないのって車検通らないのかよ
ヤバイヤバイ
補充のタイミングで両方同時だからポンプだろうな、全くこぼしては無いだけどね 道運法45条2項に洗浄液噴射装置を備えなければならないって記載あるしね >>18
昔は見られなかったけど今は見られるよ
水が出ないとアウト
前にうっかり忘れてて水が切れてて焦った
急いでジュース買って飲み干してトイレで水汲んで通した
ウオッシャーのモーターって他の車種とも共通だから不人気車種のだと安いぞ 検査場では10年位前から普通にワイパー&ウォッシャーの動作見られてたぞ ↓これ臭いな
元々タンクの隅とか悪さしない位置にあった砂利が、
ウォッシャー液の補充で舞い上がってポンプが噛んだ
これならウォッシャー液補充のタイミングで出なくなった不可解さも説明が付く
この程度なら余裕、なんか希望が出てきた
https://minkara.carview.co.jp/userid/1075104/car/833146/3284724/note.aspx 一昨日業者のパキスタン人が来て車売ってくれって来たわw
ターボMT4ドアで30万まではすぐに出せる雰囲気だった。
60万円なら売ったのになwww それっぽい人がうちにも来た
近所だから無下にも出来ず ヘリテージで再生産されたbnr32 のエンジンハーネスってhcr32 にも流用できるのだろうか？ >>31
コネクターが１つ違うだけでも部品番号が変わるから使えるケースもあるけどBNRとHCRは全然違うだろうな トランクオープナーを電磁式にしてる人いますか？
キーレスを取り付けたついでに
リモコンでトランク開けられるようにしようと思って
ソレノイドで引っ張って開ける奴を付けたんですが、
ソレノイドは動作するけど、トランクフードは開かない状況です
ソレノイドは手引きのワイヤーと同じくらいには充分引っ張ってるハズなのに、
手引きでは開くけど、ソレノイドでは開きません
よくある「オープナーキャンセラーが悪さをしてる」状況では無いようです。
なにか、参考になる情報ありませんか？ ワイヤーは意外に伸びるからきつめにしてやらないと駄目だよ。 ガソリンタンク交換するのでシャシブラ吹いてる
ふと中の仕切り版がプラついているのを発見
取っ払ってもいいよね？ >>34
トランク開けた状態で確認してみると、手引きの時もソレノイドの時も、
同じくらいの位置までは車体側の金具を引けてるんだけど、
いざ実際に使ってみると、トランクフードは開かないって状況。
まさか、トランクフード側の金具の押し開けるだけの力が、ソレノイドに足りてない説って、ありえる？ >>35
取らない方が良い
純正で付いてる物にムダな物はないよ
仕切りを取ると走ってる時にガソリンが揺れて空気を吸うかも知れない
空気を吸うとタイミング次第ではエンジンブローになるよ 確認してきた
金属板が外れていた
このままだとポンプの配線を切ってしまうので取る
ドリフトする人は取っちゃうのが定番みたいね
でもポンプ取付口より大きいので厄介
タンク内で折って抜き取るしかないな >>36
開けた状態だと金具に抵抗全くかかってないので参考にならんぞ。
手とかで、金具が動かない方向に力かけた状態で試さないと
ソレノイドの力不足かも確認できる。
（どれくらいの力が必要かは想像するしかないが…）
リアシートのとこ倒して、トランク覗き込んだら見えるかな… デジカメの望遠と懐中電灯で。または、スマホに三脚つけてトランク内撮影とか >>26
ハーネスは、もうボロボロだし使いたいだろ
カプラー同じだし使えるだろ、余ってるところはテープでも巻いて防水しておいたらいい 錆対策してる？
今日改めて見たんだけど
ドアヒンジのドア側が危なそう
もともとエンジンルームのようなクリア層のない塗装で
Aピラーあたりから伝って落ちる水滴（雨）で塗装が薄くなって赤錆が浮いてることが多いと思う
フロントフェンダーのボンネットの溝は錆までは行ってないけど塗装が薄くなってる RAYS VOLK Racing TE37 17インチ7.5JJ OFF+30 希少4穴PCD114.3 白4本 センターキャップ付 最低落札50000円売り切り https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/q286472924
久々にドンピシャなサイズ出てるな
ほぼツライチかな？ 16インチの6.5JJ、オフセット+33がツライチだったよ 連休中に>>43の次の手を打つ予定
錆が見当たらなくなってたらスプレー吹くよ うーんステアリング大目に切るとゴキゴキッ
ブレーキ踏むとたまにゴキッ
ラックが悪いのかな >>51
3-36やドライファストルブいいよ
湿ってると埃を呼ぶ アッパーリンク、ロアアーム、キングピンベアリングのガタかもよ。
とりあえずフロント持ち上げて揺すってみろ サードリンクにあるベアリングだよ。
標準車には部品設定されてないがGTR は部番がある。
GTR と互換性はないからベアリングの品番みてモノタロウで探すしかない。 ガソリンタンク交換した
窓開けるとガソリン臭かったのが直った
あたりまえだけど１人でやるとタンクの位置合わせがめんどくさい 次の天皇も80過ぎでギブアップするとして少なくとも30年はかかるかな
とすると60年落ちか…いけるんか… このスレも10年ほど前はチューニング関係の話題がちらほら見かけたけど、
最近はもっぱら修理の話題が多いね
一生乗る！っていう強者はおるんかな？
今まで乗った車の中で一番楽しい車だったなー
新車はムリとして、ビシッとレストアしたＲ３２に乗ってみたい。 チューニングかぁ
タービンとかマフラーとか取り扱いがどんどん減ってるからなぁ アラブ人が来て家の車に30万までだすから売ってくれと言ってきたよ。
一見不動車に見えるんだがなe 30年前の車なんだから鉄くず同然
それ以外はプレミア付いてるよ
10万キロ10万でも十分なプレミア 32日記
昨日病院に行くために休日だけど結構早く家を出たんだ
駐車場から出て少し走ったところで窓枠に蛾が居ることを確認
ビックリしてちょっとパニック
車を止めようかと思ったけど市境でカーブが多くスピードが出る道で
車止めもないからあきらめて肝を据えてしばらく走行
その間蛾をチラ見したけど
蛾は2匹居て交尾中だったのかバイザーのところで雨をしのいでた模様
それを扉の開閉で挟んでしまった模様
2匹とも生きてる
5分もせずに病院に到着したんだけど
駐車場に止めた後ゆっくり対応しようと思ってたら入り口に発券機がある
蛾は窓ガラスに挟まってて窓開けたら車内に入ってくるじゃん！？
ってことで券売機の並びから外れて少し思案しビニール袋を探す
運良くビニール袋があって蛾をつかんで少し遠くに放した
バイザー付きの車は注意しましょう！ 高過ぎです。手放すんじゃなかった．．．。
ttps://www.goo-net.com/php/search/summary.php
ttps://www.carsensor.net/usedcar/search.php?STID=CS210610&CARC=NI_S030&FMCC=NI_S030_F001&AR=0 こんな値段になってるんだ
高いやつならER34の安いのが買えそうなくらいだね カーセンサーに出ている下記リンクの4Dがいいね。
ただし、色がグリーンメタリックって、再塗装？
ttps://www.carsensor.net/usedcar/detail/CU8404212271/index.html?TRCD=200002 レアな純正色。善行セダンのみの設定。この色は案外綺麗だよ！ >>72
だがR34も早く確保しないと値上がりしちゃうよ？ グリーンメタリックは前期の終わりから後期。クーペ、スポーツセダンの両方にあった。 この前なんか変な青みが入ったようなシルバー見たんだけど前期専用のシルバーってあったよな？ >>78
ジェットシルバーかな？
それよりもっと青かったらブルーメタリックだったりしてw 20年前に1度だけスクラップヤードで見かけた。 KG1がシルバーと並べるとやや青みかかってる気がするかも。
色褪せているから、シルバーにしか見えないけど。 そういえばこの前に某中部のサーキットに観戦しに行ったら目の前を変わったシルバー？の32見たよ
4ドアで飾り気が全然ないからオールペンじゃなさそうだけど、車高短で爆音だったのがなんかミスマッチだったな
あんまり良いなーとは思わなかったけど車よりも履いてたGT4の方がカッコ良かったw なんか文章がおかしかったな…
街中で変わった色の32見たよって話ですわ 色々壊れすぎ。パワステポンプオイル漏れからのクランクシャフトオイルシールのオイル漏れ。
直したそばから片目ライトにメーターキュルキュルにオルタのベアリング死亡。
DIY じゃないと維持出来ないわなw クルマの下にもぐれたら自前メンテできるのにと思う平成3年車 オルタは五年ごとを目安に換えてる。
奥でコア返送不要や程度の良さげなのばかり選んでる。
換えた後のをトランクに一個積んで置けば安心だよ？ >>84
廃材の柱もらってきて
‾‾‾‾＼
‾‾‾‾‾‾＼
‾‾‾‾‾‾‾‾
みたいに切って重ねて（傾斜はもっと緩やかにしないと引きずって登れない）2つ並べて、この字金具やプレートで締結
これを2つ作ればどこか二輪上げられる。4つならry
低いなら3x3とか
割れない限り一生使える（まず割れないし割れてもプレートで補修可）
上げるのも楽々であっという間
安物ジャッキはそのうちシールからオイル漏れて使えなくなる オルタはもう3個めだったかな
AB線?も劣化すると電力が落ちると言われて交換
確かにブースターケーブルの被覆がボロボロで使い物にならなかった オルタは大体10万キロでブラシが無くなるよ
安物のリビルトは怪しい社外品を使ってるからあまりお勧めしない
急がないのなら現物しゅうりでブラシとベアリングを替えるのが一番良いよ
電線は被服が割れるとか無ければ老化はしないんだけどコネクターやターミナルの所が悪くなるからB線をやりかえるのは良い
自分は面倒だから純正はそのままでプラスターミナルからもう1本引いてる
スローブローヒューズやヒュージブルリンクは必須だけど比較的歓談にできるからお勧め
アーシングよりも理にかなってる クスコのLSDの新品が手元にあるんですけど、誰か欲しい人いませんか？
型番：クスコLSD Type RS 1.5way(LSD 264 LT15、2wayに組み替え可)
適合例：
スカイライン
・HR32
・H(C)R32(RB20DE)
・E(C)R32
・E(C)R33(RB25DE、93.8～96.12)
180SX
・RS13
・RPS13
シルビア
・S13
・PS13
セフィーロ
・A31
ローレル
・HC33、HCC33
・GC34 >>89
上の方でNA用とターボ用と間違って買った子？ >>91
です。
クスコのカタログは見たんですけどH(C)R32(RB20DE)のRB20DEが見えてなかったというポカです。
一応定価が11.4万で、納期は4ヶ月程度かかったように記憶してます >>89
もうさR200のデフケース手に入れてサイドフランジをたーぼ車のを入れたら解決する話じゃないの？ >>94
タイプM用のLSDをもう発注しなおしてるんですよね
リングギアやドライブピニオンも同時交換の予定だったので部品がもう買ってあるのと、
ケース変えた場合にサイドフランジとかどこまで互換性あるかのノウハウも無かったですし どうせ定価の隣くらいの金額で売ろうと思ってんだろ
現に3万って言ってる自分に都合の悪いレスはスルーしてるし >>96-97
そら格安で譲る理由は無いので折り合いつかないだけですが・・・ じゃあこのスレに需要が一切無いのは分かってるんだし女々しく何回も書き込むのは辞めましょうね >>98
じゃあその鉄くずをずっと持っておけばいいじゃん
適合車見れば分かるけど10万出して買うものじゃないよ
あなたが間違えて買ったものが8万で売れてラッキーと思うものじゃなくて
マイナー車に乗ってたらLSDを捨て値でもらえてラッキーというものだと思う
オフ会でもあって同じ話してたら嫌がられると思うよ
掲示板だから平気なのかもしれないけど まあそんなに叩かんでも
実売が9万ちょっとくらいなんで8掛けで7万円くらいとか？
急いで売りたいのならもっと下げなきゃ売れないだろうけど気長に待つのなら好きな値段でオクに出してみたら？ もう個体数少ないからね
乗り続けてるのはRが一番多くて次にタイプMかな
自分が若干叩いたのはこの人業者なんじゃないかと思ったから
だから仕入れ値を考えれば安くしても利益が出て
それを掲示板でやってるって邪推した
もしかして買いたいって思う人がいるかもだけど
送料が結構掛かるだろうから注意しましょうね
保証もないだろうし >>102
ありがとうございます。
オクも考えて見ます。
>>103
注文は懇意の整備工場に頼みましたが明細では定価のままでした。
重量はおそらく30キロは超えて無いと思いますが、ヤマト便の場合沖縄を除く全国で3000円以下ぐらいでした。
http://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/search/yamatobin/yamatobin_ryokin/aichi.html
保証もこの場合どこに問い合わせればいいのかはよくわからないです。
取説には問い合わせ先として株式会社キャロッセ(Cusco)の連絡先が載ってましたが… まだこのスレで商売する気なの
そこまで書いちゃったらメルカリでもヤフオクでも売りにくくなるよ >>104
ヤマト便は一梱包20kgを越えるものはもう送れないよ。 >>107
HPには30キロって書いてあるような？ 平成4年式4ドアGTS-t TYPE-M（5M/T）フルノーマル車検完了。
動態保存がんばるぞ！ >>110
返信遅くなってすみません。
今のところ6万+送料別で考えてます。
重量は計ってみたら10キロちょっとだったのでヤマトの宅急便120サイズでいけると思います。
念のため騙り防止のためトリップつけました。 トリップはNG指定用も兼ねてるので興味無いというかたは名前で連鎖NG指定お願いします。 >>113-114
まだ居たのか、ウザイから消えて
何で6万でそこまでいやなやつを演じるのか 30年 節目の年ですな。
89年の5月22日は学校の行事で木更津に潮干狩りに行って、
その直後R32の登場に衝撃受けました。
年月を経て、中古ですがタイプMのオーナーとなり現在も通勤で稼働中。
仕事でディーラーに出入りしているけど、R32は標準車も（ほとんどタイプM）
よく入庫している。大事にしている人が多くて嬉しい。 祝３０年
あれから30年も経ったのか。
楽しかったなあ、あのころ。 >>123
V-OPの最高速テスト見ると最高速はあんま負けてないなって思う
加速性能は直接比較できないけど
https://www.youtube.com/watch?v=nf3Smz0zFGc 特に書くことなければネタとしてええ感じの比較で面白いと思った
Mと86で
全高 1695 1775
ホイールベース 2615 2570
トレッド前 1460 1520
車重 1320 1240
馬力 215 207
トルク 27.0 21.6
タイヤ 205/55-16 215/45-17
MT 5 6
新車の性能のままでフェードしない、オーバーヒートしない、タイヤ同銘柄という条件なら、いい勝負なんじゃないかな しかし問題は現存車両の実馬力が違い過ぎる
タイプM 190 （約1割ダウン）FT86 140 （約3割ダウンw） その嘘馬力信じてるのって自分の事バカって発表してるようなもんなんだが だな、バルは詐称が多い。
ターボは少し過給圧を上げればいいが、
NAはどうするんだろ 86とは数台よくサーキットで一緒になる
タイプＭ、86どっちも4輪205/55R16
こっちはちょい圧上げ、LSD、羽、車高調などなど
86はどれも吸排気一式交換、LSD、車高調他
全長2キロのサーキットだとタイムはほぼドッコイ
直線はこっち、コーナーは浸入から脱出まで全部あっち
浸入時にビックリするくらいクルマの向きが変わってる
ロードスターやS2000ほどではないがRX-8と同じくらい曲がってる ヤフオクのサンデーくじがはずれたのでローター買うの来週になったアゲ あーあー本当なら今頃新しく出会えた32に乗れてたハズなんだけどなー
事情があって俺のとこに来なかったけど、来てもいないのにロス始まってるわ…つらいわ…
お前らは今乗ってる車を大切にしてやってくれよ 四ドアだとモールは廃盤だったっけ？
出るだけまし。カー用品店で売ってるモールテープみたいなの貼ればましになる 2ドアならGTR用が流通してそう
サンルーフは死に体 げげげ、リビルドパワステポンプのハイキャス側のベーンを１つ無くしたでござる...orz
元からついてた方のはとっくに捨ててしまったしなぁ >>144
リビルドからベーン抜かないと返却コアの部品が足りない。
ベーンは11枚と勘違いして1枚無くしたと騒いでたが実際は10枚で部品は揃ってた。
もう年かねぇ >>147
純正ホイル羨ましす。
俺は8本盗まれた。 >>147
きれいにしてるのにもったいない
でも俺にはどうする事もできないや >>150
いや。現状渡しでそのまま乗ってもらうよ
ずっとメンテナンスしてもらってたサービスの人に 昨日自分なり頑張って洗車して掃除して磨いてピカピカにしたよ。本当に悔いのないように
今までありがとう
でも辛い。。。 どうにもならなくなって手放すより良い思い出ばかりの時に手放すのもアリ リモコンドアロックとターボタイマーがお亡くなりになったと諦めてたが
生きてた。地味に便利 5穴ハブは前後ともベアリング含めてS14、S15、R33、R34と共通？ >>156
ER34は違う。GTRみたいにドラムブレーキのピンを止めるための舌みたいなのがハブベアリングについてる。 ありがと
無難に32用準備します
17万キロ乗ったし、そろそろ異音が出そうな雰囲気 前スレでpower点滅してた者だが、ATの変速に異常（4に変速しない、2→3になかなか変速しない、N→Dでシフトショック大きい、全体的に滑ってる感じのダルさ）
が出たから念のためにと確保しておいたATコントロールユニット取り換えたら、点滅もしなくなったし変速異常も直った。
ヤフオクで予備getか壊れたのをグンマーのECU修理屋に依頼かな～。 初めて買った車がR32のタイプMだったな
もう24年前か 誰か後期純正シートの運転席側余らせてる人いない？
歳のせいかセミバケが辛くなってきたんで受任シートに戻したい。。。 Rのシート、座面けっこう硬くね？
R純正シートと比べたらレカロSR-7の方がよっぽど近いと思う どちらかというと座り心地よりも、まず乗り降りがおっくうになってくるよ 今、車のってクラッチ踏み込んだらもどってこなかったw
一昨日乗ったときは平気だったのにな。。。 >>174
クラッチ切れてギアチェンジできる？
自分の車は、クラッチのオイルシールド破損で済んだよ 自宅駐車場で不動w
クラッチマスターが空っぽなのでここかオペシリのシールがやられたかな。
この暑いなか作業は辛いわ トランク辺りに取り付けられるサイクルキャリア使ってる人いるかな？ 俺はルーフ用のサイクルキャリア買ったよ
トランク後ろのは不安定でふっとびそうで怖い オレも不動化報告
ブレーキベダルに付いてるストップランプを消すアレがいつの間にかブロー
おかげでバッテリーが上がってしまった
部品はストックがあるので問題ないが、バッテリーの充電がめんどくせえ 暑いけどめんどうがらずに12時間充電する
不動なので来週まで会社からプロボックス借りたんだが快適過ぎ
エアコンって素晴らしい、使い勝手良すぎ、でもスカイラインが恋しい お知恵をお貸しください
久々にエンジンを回すため、ドライスタート対策で
http://kurumanu.com/engineniyasasiikurumanotukaikata/engine.drystart.html
http://www.ne.jp/asahi/tomosang/skyline/mainte/fuse.htm
を参考にヒューズ（エンジンルームのイグニッションスイッチ用と室内のフェールポンプ用）を外しました
しかしキーをSTARTまで回しても特に動いている様子がありません
R32では使えない方法なのか、それともオイルポンプが動いても聞こえる程の音はしないものなのでしょうか？
必要な情報かどうか分かりませんが記します
4ドアGTS-tタイプM
ABSあり、エアバッグなし、ヘッドライトはプロジェクターの方です
電装が関わるオプションは他に無かったと思います
バッテリーは新品に交換しました
よろしくお願いいたします 183です
動かせなかったのは1年半ほどです
今思えば定期的にエンジンを回すだけでも家族に頼んでおくべきでした イグニッション「スイッチ」のヒューズを外したので
スターターが回らないのではないでしょうか。
要はプラグがスパークしなければいいのでしょうから
イグニッションスイッチのヒューズを一旦戻し
その上でパワトラのカプラをいずれか片方外して
キーをひねってみてはいかがですか。
電装系は配線図も読めない全くの素人なのでひとつの参考までに。 書き忘れましたが
もちろん、戻すのはイグニッションスイッチのヒューズだけで
室内にある燃ポンのヒューズは外したままです。 イグニッションのスローブローヒューズ外してたらスターターが回らないよ
燃ポンのヒューズだけ抜いてクランキングダよ。 一年半ならそのままエンジン掛けてもいいんじゃないかな。
それよりもタンク内のガソリンやタイヤに気を使った方が。 183です
皆様ありがとうございますm(_ _)m
仕事のため実施は明日以降になりますがまたご報告させていただきます
>>190
ガソリンは気になりますがもうどうにもならないので…… 183・185・191です
変な音はしてないので無事に回せたと思います
大変助かりました、ありがとうございました このくそ暑いなかクラッチマスターとオペシリOH して復活。
イカれてたのはクラッチマスターシリンダー。ギーギー異音がしてたら中のピストンが暴れてる可能性があるぞ。 >>193
うちのもそんな感じだったみたい。路上でペダル戻ってこなくなったときはマジで怖かった… ダイコーゴムでタイプMのリアスポイラーパッキンの製作依頼やってる。GT-Rには謹製ヘリテージパーツあるけど、標準車専用部品はないもんな
ttps://www.kyusha.jp/parts/archives/cat66/gts--type.html >>196
確かに良い値だけど、良心的な気もする
NISMOヘリテージでもヘッドライト裏のゴム板が9000円するし >>195
リテーナーのリペアラバーは結構利用心的な価格だな。
でも4ドアにはつかないんでしょう？ >>198
田中オートサービスが4ドア用を出してるよ。
簡単にできて見栄えよくなった。 32の内装に合うオーディをを探しているんだけどここで聞いていいのかな？
カーオーディオのスレに行った方がいい？
今SONYのCDチェンジャーが付いてるんだけどボリューム調整が壊れてしまった
色はシルバーだから32の内装からちょっと浮いてる感じがしてて
MP3とか再生できないし修理よりも買い替えだと思ってる
統一感っぽいものを尊重したいからデッキは純正の当時物でもよくて
ラジオだけ聞ければあとはちょっといじって
ラインインって言うの？あれで何かできるようにしようと思ってもいる
泥沼にはまりそうだね・・・
まあそんな手間は掛けずに新しく買うならSDカードとBluetoothが使えたらいいなと思ってる
USBメモリは飛び出すんであまり望んでなくて必須ではない（まあ付いてると思うけど）
そんなので32の内装にバッチグーのつや消し黒の
派手にLEDが光らないカーオーディオがあったらおせーて！
専用スレに行けとか自分で調べろ！ってのはありです！ パイオニアのDEH-で始まるシリーズのやつ使ってる
USBは裏からケーブルを助手席側に出してるから飛び出したりってことはない
普通にiPhoneを繋いでる 当然Bluetoothでも繋げる
見た目に拘るなら海外にレトロサウンドっていう
パネルを変えられるラジオプレイヤーがあるみたいだね KENWOODにしようかと思ってる
やっぱボリュームはロータリーだよ >>201
ラインインでいいなら純正カサットデッキは？
純正CDチェンジャーをつなぐ端子からラインインするアダプターを自作するかヤフオクで手に入るよ >>202
パイオニアのサイト見てきました
DEHの1DINを全部見ましたが未来過ぎる～
デザインならその中でもDEH-970かなと思ったけど
やはり未来過ぎて浮いてしまいそう
レトロサウンドは国内のショップのサイトを見て
レトロすぎるのは合わない感じで
32時代っぽいのは1.5DINで55000円！
でももう少し作りこみがよければこれにしてたかも
ショップじゃなく本家のサイト見てみるかな
>>203
SONYのはロータリーです
くるくる回しても音量が変更できなくて
爆音のままになってしまいました >>204
自分でやるときの最有力候補です
前調べてたらピンの解析してる人がいて真似ればいいかなと思ってました
CDチェンジャ側から入力があれば自動で切り替わるとかで
楽だなーと思ってたんですがそこからあまり進んでいません
まずあの時代のデッキを入手しないとだめです
ヤフオクで2000円くらいでそこそこのがあるので
いくつかウォッチして2年くらい経ってます
自分は月極駐車場だし狭い場所で作業する気力はないので
自宅に12V環境作ると楽かなと思っていて
でもスピーカーとかどうしようかとか
調べることは沢山あるというかまあ行動力がないんですね・・・
アダプタはヤフオクを適当に検索したら
説明文が日本語が翻訳機に掛けたままの商品が引っかかったので見てみました
もうちょっと調べれば結構いい製品あるかもと思わせます
アマゾンのマケプレにもありそうなのでよさそうなのを探してみます これで未来すぎるなら全部ダメだろうね
純正をいじる方向に絞ってがんばりな
元々そうしたいみたいじゃん DEH-970でいいじゃん。
あの値段でなかなか高機能だっていうし。
後継機がいつ出るかわからないけど。 俺は米アマゾンから輸入したSONYのXSP-N1BTっていう2DINつけてる。つや消し黒でイルミも派手じゃないし、スマホを固定すればナビにもなる。誰も使ってないであろうTUNE、FM/AMボタンに抵抗かまして再生と曲送りにしてる。ただ、日本のFMは聞けない ブレーキローターを注文しようと納期聞いたら
プロμのPURE PLUSでフロント2週間、リア6～8ヶ月かかると言われた
そんなに待てないのでリアだけディクセルにした
同じ受注生産なのにずいぶん違うんだな 同じく数ヶ月待った
リヤは減る？
10万㎞以上無交換
当たりが無さ過ぎて錆び 交換頻度はフロント2回に対しリア1回の割合
フロントキャリパーはECR33純正なのも関係あるかも エアコンでアイドルアップしてないと
連続音じゃなくボボボ ネオチューンとかどうなんだろ？
車高調入っててもサーキット行くわけでもないし乗り心地よくしたい オーリンズ！
ヤフオクで購入、オーバーホールして使っています。
街乗りから高速は最高！
前8キロ、後6キロなんで、サーキットでは柔らか過ぎるだろうが走らないので、これくらいがちょうどいいかな。 他車種だけどオーリンズ車高調の車に乗ったら車高調とは思えない乗り心地の良さだったな。
俺はNEW SR＋ノーマルバネだけど攻めないからこれで十分。 >>227
もっとショックなのは純正ショックのゴムブッシュ類前後一式(除 金属部品)で二万弱掛かることだよ
15年前は9000円位だったんだがな。 元年式 ABSユニットからのBF漏れ、まともにやったら￥15万コース
ググったらOリング交換で直るらんしいけど、サイズがわからん
どなたかABSユニットのOリング交換された事がある方
Oリングの入手先・型番・個数など教えて頂けないでしょうか？
ちょうど車検だから、取外/取付だけ近所の整備屋でしてもらって、ABSユニット自体は自分で修理したい 自分でユニットの脱着が出来ないレベルの人が自分でユニットのオーバーホールするのか？
重要保安部品だけどちょっと危なくないか？ 昨日ヤフーのリアウイングの記事で、32乗ってた人がトランクの取っ手として使ってたてヤフコメで言ってて
みんな同じ使い方してるんだて思ってうけた ABS ユニットのエア抜きは死ぬほど手間がかかるからだろ。
パワステポンプのフルード全抜けからのエア抜きを真夏にやったら大変だった >>233
脱着は余裕だけど、事前のBF抜きとか未経験で知識なし
何もなければ知識付けて脱着・修理・取付・ｴｱ抜補充やるけど、ちょうど車検で車を近所の整備屋に預けるから
>>235
えっそうなん、抜く必要は知ってたけど、そこまで手間かかるんか
ABSユニットに刺さってるネジが1本だけ錆びまくってたけど、あれエア抜きに支障なければいいけど
>>236
(´・ω・｀)人(´・ω・｀)
自分も同じタイミングぐらいで出そうとしたけど、ウィンドウウォッシャーポンプの修理に手間取って
ポンプの修理ってより、修理後の蓋の接着で苦しんでググったらポリプロピレンって素材でほとんどの接着剤だとNGで専用じゃないと着かない、ダイソで買ったけど
で、修理中にウォッシャー液をエアクリから吸い込まないようにポリ袋被せてたら、それ忘れてエンジンかけたらﾊﾟｰﾝって、ｴｱﾌﾛﾒｰﾀｰの鉄網の手前が破けちゃった・・・orz
ついでにエアクリもエアクリカーバーの爪で破損させちゃった・・・orz
ここ３回ぐらいの車検でも交換してなかったから、ちょうどいい機会って事でいいよね(´；ω；｀)
ついでに
・ブレーキSTOPラバーをダイソのキッチンペーパーホルダ付属吸盤で代用 → 1年ぐらい経ったけど問題なし
・エアコン吹き出し口の各羽根を奥で連動させてるプラ部品の自作・取付 → 数年経つけど問題なし 私のABSユニットのBF漏れ、よくよく見たらピストン・Oリングより更に上の中央部の円柱から漏れてた
Oリング関係無かった・・・・、円柱部は分解が無理ゲーそう
Z32のABSユニットがBNR32に流用できるらしいけど、私のR32はHCR32なのでABSユニットの型番だと下記の通り違ってるく
型番は違いますけど、BNR32のABSユニットってHCR32と同じ形状でしょうか？ ご存知の方居ませんでしょうか？？
・BNR32 → ４７６００－０５Ｕ００
・HCR32 → ４７６００－０１Ｕ００ >>240
見た目は結構違う。2駆と4駆の違いがあるし、4駆はE-TSと統合制御のはずだからいろいろ違いそう >>241
あああぁぁぁぁ、やっぱりか
GT-Rは4Wだからその辺の違いは気にしてたけどやっぱりか・・・、GT-Rみたいに安いZ32のABSユニット流用は厳しいか
あとはあれだ、もう一回漏れ箇所を詳細に確認して、配管のボルトが緩んでる事を期待するぐらいか
Oリング交換の希望も断たれ、Z32の流用も断たれ・・・、
HCR32用のABSユニット：４７６００－０１Ｕ００は、GT-R用の０５Ｕ００より更に出回る数が少なくて値段も高いんだよな
いま付いてるの取外してバラすと長期間乗れなくなるから、なんとか０１Ｕ００をGetしてそれを分解・研究・整備でもするか・・・はぁぁ >>242
2駆はABSオプションだったから中古を探すにも厳しそう >>243
あああぁぁぁぁぁぁマジか
通りで世に出回る数が少なくて高いハズだわ
今付いてるのイジルの怖くて嫌だな・・・、直る保障も無いに レスにしたほうがいいんじゃね
ついてないけどヒヤっとすることもほとんどないし Oリングすらパーツ出ないのにリビルドはないかと
ブレーキ利かないとか洒落にならんしね ちなみに普通に考えるとOリングは規格品だろうから測ればいいと思う
でも止まれないってのは他人に迷惑を掛けるから修理はやめて
ABS外せばいいと思う >>247
パーツ出ないというかアッセンでしか供給してないだけ >>245
近所の整備屋のおっちゃんにABS撤去部材はこちらで用意するので対応どうよ？
と確認したら、やった事無いしと渋い顔された
>>246
整備屋でその検索ネットワーク？あるらしいから確認してみる
>>248
Oリングの話は自分の勘違い、漏れてたのは下部のピストン・Oリングがある場所より上だった・・・orz
GT-Rと違ってZ32のも流用できないとなると、撤去が一番現実的かもね
>>249
そそ、分解整備禁止
まともに新品準備して整備すれば15万コースらしい
車検と15万で30万、普通に車検2年付きの中古車が買えるじゃん・・・orz >>247
パワステポンプ リビルド品もそうなんだけど部番がなくても流通してるその業界で流れてる部品はあるみたいよ。
自分もそうなんだけど金のかけられない奴が維持できる車じゃなくなってるな 無くて良かったABS
部品が出るだけでも有り難いと思わないとね。 >>252
適合は32の2駆はそれのみしか同じ部品はないよ
ただ、使えるかどうかは現物確認だろうな >>241
BNR32のABSユニット（05U00）をHCR32のと（01U00）見比べてるんですが、
見た目は逆に違いが見つから無くて、流用出来そうな感じなんですが
やっぱり別物なんですかね・・・・？ >>255
Z 32に四駆はないしそれがBNR に流用できるならR32の二駆にも流用できるじゃね >>255
分からないね
コネクターが違うだけで品番は違ってくるから本体は同じでコネクターだけ違うって可能性もあるよ >>256,257
マジすか＼(´・ω・｀)／
確認用にバルクが￥100円ぐらいで無いかな￥1000ぐらいでもいいけど
千円はあったけど、送料が￥2000で計三千円は確認用だけには高いな
まぁ希望が出てきた >>259
使えたらラッキーに数万も出せねぇーから困ってんだよ、まったくまったく(#・ω・)
ところでブレーキフルードの交換って２種類あるよね、
・下から抜きながら、空気が入らないように上から補充する
・完全に空、もしくはエアが入った状態から補充してエア抜き
それぞれ呼称とかあるの？ウェットチェンジとか？ドライチェンジとか？ >>261
＞まったくまったく(#・ω・)
の表現で言い方が冗談だと表現してたつもりだったけど、誤解を与えてたらゴメンナサイ(´；ω；｀)
ここ数日間、ABSユニットの件で頭を悩ませて、ウィンドウウォッシャーポンプの蓋はなんど接着しても上手くいかず煮詰まってるんです。
ダイソーで買ったポリプロピレン用の接着剤を使ってるけどやっぱ駄目なんかな
専用プライマー小瓶付きのアロンアルファのプラスチック用を買わないとやっぱ駄目なんかな・・・・ >>263
送料込み3000円の品は、確認用レベルのバルク
実用的にはちょっと厳しいけど、合う合わないを実物で確認するにはちょうどいい品 >>264
なんで実用に厳しいって断言できるの？
あとバルクじゃなくてジャンクだし説明下手くそだし全体的に頭弱そうだな >>265
確かに間違えてますねジャンクです、あと頭は確かに悪いですハイ コレまでの流れ、内容見るに自分では触らず店に丸投げの方がいいよ だからブレーキは人を殺すから止めとけって
お前にゃー無理だよ >>267
予算に余裕があればそうしてきたし、そうしたいんですが今は予算があまり無く
あってもABSだけに15万は現実的じゃないかなと
今考えてるのは代用品だけはコチラで準備して、触るのは交換は整備屋に丸投げで考えてます >>268
＞お前にゃー無理だよ
実際にやるのは整備屋って事でレスしてたかと、
今は代用品をどうするかって話で検討してます ブレーキ周りジャンクと交換してなんて言われても整備屋も困るだろ
と言うか普通に断られるんじゃね 責任とらされたらたまったもんじゃないし、断られそう ローター換えたらスゲー鳴く
ｷｷｨからｷﾞキキイィィアヤヤャぐらいに
ブレーキが爆音って最近減ったな 純正程度の乗り心地の直巻スプリングを入れようと思っています。前6キロ後4キロではどうですか？ 現在、前10キロ 後8キロです。女子供に不評で維持が厳しくなって来たので、家族快適仕様にするつもりです。 Rに乗ってるけどクーペだから後部座席に人を乗せる気にならない
ドアが無い不安ってのがあって子供の友人を乗せるときは
脱出方法を教えてから乗せてる
まあRの出番も少ないんだが・・・ >>272
普通の工場なら断る
うまく付いたとしても警告灯が消えなくなるとかしばらく経ってからおかしくなるとか色々厄介な事が考えられる >>265
読解力が無い馬鹿はネット使うな
馬鹿がネット使うとスレが荒れる >>262
あとお前も顔文字とか使うな、見ててきめぇーよ 匿名なところでやたらと人に噛み付く馬鹿がネット使うとスレが荒れる 確かに直後に書いてるのさえ見落として指摘されたら、
論点ずらして逆ギレして噛み付いて馬鹿はな >>275
ノーマルはF/R 4.5/4 位みたいよ >>275,283
フロントリア共に2.2kg/mm
サービス周報から >>275,284
すまん、ライトチューンの数値だったみたい ワイパーブレードを初めて交換した
スゲーよレクサス風
拭き残しが酷過ぎて視界が非常に悪かったのがスッキリ
ゴム交換しても改善しなかったんだよね
もっと早く交換しとくんだった >>284
そんなに柔らかいんだ
ワイは新車の時にノーマルバネにノーマルアッパーでダンパーだけオーリンズを組んだ
車高はちょっと落ちただけだけど柔らかくて乗り心地は良いし峠でのコントロールもすごくしやすい
ロールが大きくて限界も低いけどコントロールがしやすくてすごく乗りやすい
フェンダーの隙間がブサイクだけどノーマルって意外と良いよ そうNWBのヤツ
なるほど寿命短いのか
この快適の為ならしゃーないね 常にテンションをかけ続けるんだからブレードだって疲れるよ
造りを見比べて普通のNWB ABSのヒューズってルームランプやストップランプ・ハザードと同じ分類の”BAT”ですが、
エンジン切って坂道でフルブレーキしてもABSが作動するって事ですか？
それ以前に、エンジンOFFでもABSのコントロールユニットは常時、電気を喰ってるって事ですか？
ABS搭載車は、非搭載車に比べてバッテリーが上がりやすいって事なんですかね？
ヒューズ板（ABS：左下アンチスキッド）
https://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/note/000/002/920/683/2920683/p2.jpg >>275
>>284
ノーマルは荒巻で前後2.2kgとありましたが、車高調によくある直巻とは性質が違うので、どう参考にすれば良いのか難しいですね。 >>293
エンジン止まっても一踏み目は通常通りブレーキは効くから、
バッテリーから電力供給させてABSを作動させるんだろ？ >>295
それはマスターバックに負圧が残ってて1発目は普通に効くだけだからABSとは関係無いんじゃないか >>293
出先なんで分からないけれどこのグループのヒューズはキーを切っても通電しっぱなしのグループだよ
ABSならIGN系統だ
ってアンチスキッドってヒューズあるじゃんw >>298
画像は拾いなんじゃね
アンチスキッドもBATって書いてあるし >>294
参考も何もノーマル以外なら可能な限りレートの低いのを選ぶ以外ないやろ 水没はしなかったが飛んで来たトタンでリヤクオーターとウィングに傷が… >>302
災難でしたね
しかし全塗装するチャンス これが４ドアGT-Rなのか!? スカイラインオーテック登場!!【BestMOTORing】1992:
ttps://youtu.be/u8r8bmJy_d4 車検に出してきた
二年で一万km位しか走ってなかったや 週に2回くらいしか乗らないけど
ここ2回とも車内の時計が付いてる！
1年以上消えたままだったのにｗ
いつかハンダやり直したいな ライトスイッチがお亡くなりになった・・・
多分接点不良・・・ >>310
メーターの下にスイッチつけれそうなパネルあるけどあそこに社外スイッチつけれないかな スイッチ新品を数年前注文したときは2か月かかった
内部の樹脂ポッチが溶けて接点金具にへばりつくことがある
同時点灯仕様はあまりよくないかも 参考
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org2002788.jpg
同時点灯化したのはR34が現行の頃かな R32のエンジンルームってオイルゲージ以外にも、
フロントガラス側の中央にもう一個黄色いゲージ有りますよね？
ゲージには”COLD”？って刻印されてて、なんとかフルードって注釈が付いてる物
あれは何のゲージでしょうか？ ガラス寄りで黄色いっていうとクラッチマスターしか思いつかないんだが、せめて写真か拾った画像に丸を・・・ >>317
ですよね、情報一切なしで聞いてごめんなさい
>>318
オートマだから多分それです、㌧ ブレキーフルードのエア抜き・交換をする場合、
①サイドブレーキがリアキャリパを利用する車種もあり解除する必要があるらしいのですが、R32はサイドブレーキ関係ないですよね？
②抜く順序ってR32ABSあり配管だと、リア左→リア右→フロント右→フロント左ですよね？ 下側から座席シートにコードが一本、運転席・助手席の両方あるけど
あれってなんですか？ >>322
R32って着座検知して何かするような機能って有りましたっけ？ >>323
シートベルト警告灯とかオプションのエアバッグ用とか >>320
いや、違う。RL -RR- FL -FR の順序 >>321
上のレスにもあるがシートベルトセンサーでベルトが使われて事故った場合
プリテンション機構が動作する。 >>321
シートベルトのテンショナーセンサー
差し込まれる側に配線してある
イグニッションキーがONだとシートベルトのプリテンションが段階的に止まる
エンジンを切るとシートベルトが絞まる いや、しまったりしないよ。メーターにランプ点くだけ。 シートベルトは締めつけ感を軽減するために留まる様になってるが
外すボタンを押すと解除
シートの移動が多いと、接触不良になることもある >>325,329
R32にはエアバックとかシートベルトランプとか、そんなハイカラな機能ないぉ(´；ω；｀)
>>324,327,328,330
㌧
>>326
基本は配管が長い順で一般的にその順序で言われてるけど、
R32のABSだと行って戻ってでFRの方が長いから先だよね？ >>331
シートベルト警告灯は全グレードついてるしエアバッグのOP設定も後期はあるぞ >>331
いや、違う。整備要領書でも標準車と同じ手順+ABS アクチュエーターフロント、リアブリーダーの手順とある。 ABSﾕﾆｯﾄからのBF漏れの件、
熟慮と怠慢の末、やっと今から下記２品を使ってABSﾕﾆｯﾄ撤去とﾌﾞﾚｰｷﾌﾙｰﾄﾞの初めてのｴｱ抜・交換をやります
怠慢の結果、2本目のﾌﾞﾚｰｷﾌﾙｰﾄﾞ缶の残りも587mLでギリギリです(｀･ω･´)ゞ
金があれば⑤ABS撤去用ﾎｰｽがBESTだけど、樹脂製の配管って耐久性あるの？純正みたいに何十年も持つの？？
〓熟慮〓
①新品で交換 → ×￥15万コース
②ABSﾕﾆｯﾄのOﾘﾝｸﾞ交換 → ×Oﾘﾝｸﾞより上で漏れてるのでOﾘﾝｸﾞが原因じゃなさそう
③ZのABSﾕﾆｯﾄを改造して代用 → ×ﾔﾌｵｸでの出品も減って値段が高い・質も悪い
④既存配管を切断とWﾌﾚｱ加工 → ×一度配管外すのもフレアもめんどい/ﾌﾞﾚｰｷ系だしそこまでするの止めとこ/行って戻ってが無くなるだけの自己満足だし
⑤ABS撤去用ﾎｰｽ（ﾏｽﾀ既存） → △￥２万コース/金あればこれが一番いい？/（ﾔﾌｵｸ：https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l567061591）
⑥中古のABS無し配管とマスタ → ○￥1万コース/ﾏｽﾀ交換めんどくさい/そもそも配管の出品が少ない、最近やっと出たけど計￥1万は・・・
⑦ｼﾞｮｲﾝﾄで置換（直結/三又）※ → ◎計￥1,452で安上がり/めんどくない/信頼性が高い（ﾃﾞﾒﾘｯﾄ：配管が無駄に行って戻ってが精神衛生上よくない/配管曲げが怖い）
※⑦のジョイント
・02463-64000：直結コネクタ(Ama\660)
・46364-50F00：三又コネクタ(Ama\792) >>332
前乗ってたR32と現在のR32でそんなランプ見た事ないから今キーをONで確認したら
・シートベルト → 球切れ
・ABS → 球切れ（今から撤去するからちょうどいい）
だったわ、前乗ってたのも球切れだったんだろな・・・orz
エアバックあるの知らんかった
>>333
整備要領書の貴重な情報㌧ >>334
７番でいいんじゃない？ブレーキチューブは柔らかいから少しづつ曲げれば大丈夫よ >>336
×下記２品を使ってABSﾕﾆｯﾄ撤去と
○下記２品を使って⑦のABSﾕﾆｯﾄ撤去と
抜けてましたゴメンナサイ、⑦の方法で今からやります
（Amaで三叉は当日、直結は今日予定でまだ未着）
曲げはどこまで壁側に寄せれるか、
壁に寄せなくても機能は果たせるけど、こだわりで無理に壁に寄せて折れて激しく後悔・・・、似たような事が人生で何度かあったような
あとは、直結・三叉を鉄平板棒で固定するか不要か、この辺りは実際にやってみて判断(｀･ω･´)ゞ ウリの44年の人生はなんだったんだ
デモとか極左政治活動ばっかりにうつつを抜かして大学を落ちたあの女みたいだね、あれ誰だっけ？(´・ω・｀) 今日川崎街道を走ってるR32の4ドアを見たよ
ナンバーは川崎56だったような
チラッとしかみてないけどノーマルっぽかった
多分てぃぺMだろうか ハンドルの下の左右にｶﾊﾞｰの付いた空パネルありますよね
左２個・右1個、あれは本来何が埋まる穴ですか？
一番左にスポイラーの上げ下げは自分のR32でわかるんですが？
◎
［ｽﾎﾟｲﾗ操作］［空］ ［空］ オートスポイラーの他に純正エアロバンパーのオプションフォグの切替スイッチとかオASCDのスイッチ。
センターコンソールは電動式コーナーポールとピュアトロンのスイッチだったよな 揚力係数がマイナスだったかで
速度が上がるとフロントが浮いてくる
それでオプションの出歯やエアロバンパー >>347-348
普段は上げてるけど、気を抜くと存在自体忘れるけど、高速乗ったら使ってやる！！と思いつつ
いざ高速に乗るとやっぱり忘れてて、
忘れてた事に気づくのさえ数週間後とか数カ月後
意味ねぇ！！！！ >>346
Amazon見たらその穴の両サイドを２．５mm削ったらスッポリ収まる電圧計見つけた
しかも、たった￥164か\203でR32に電圧計が付く
さっそく、青文字の電圧計をポッチッたわ
・空きパネル：40mm x 28mm ※約
・↓電圧計 ：45mm x 26mm ※取付穴ｻｲｽﾞ
文字色：赤（￥164）
https://www.am●azon.co.jp/dp/B00YQZGNEM
文字色：青（￥203）
https://www.am●azon.co.jp/dp/B075L9PBQB >>350
ばか、削るんなら温度計の方だろ。
メータークラスターASSY の中古は一万以上に高騰してるからな！ >>351
マジで！？部品取り2台あるから出品しよかな >>351
そりゃー1mm程度なら電圧計側を削るけど2.5mmは無理ですやろ、側面が無くなってしまう
側面のホゾ穴で内部基板とか固定してる見たいだから
それに、後は乗り潰すだけのR32に何の気を使う・・・と思ったけど、
部品取り用に出品か！？乗り潰した後のバラしてオークションで売りさばく事考えてか？
https://images-na.ssl-images-am●azon.com/images/I/81KsbtDT8WL._AC_SL1500_.jpg
https://images-na.ssl-images-am●azon.com/images/I/81MYFGkTvZL._AC_SL1500_.jpg
>>352
高速乗ってもダウンさせる事を絶対に忘れる、全く意味の無いオートスポイラーも売れますか？
ただ車両重量だけを増やして燃費を悪化させてる私のオートスポイラーも売れますか？
何か自分の腎臓を切り売りしてるみたいだなｗｗ R32って前輪と後輪どっちのタイヤが減りやすいんでしょうか？
ググるとFRでも前輪の方が負荷が掛かるから減りやすいとの情報ですが、
実際の数値↓見ると後輪の方が減ってるよな、それともこれはﾀｲﾔメーカ・製品ｸﾞﾚｰﾄﾞの違いでしょうか？
タイヤ自体は2013年に中古を取付、その時点での溝の深さは不明（どっちかが５．５mm、前後で物が違うと知ったの最近で当時は4本同じ物だと思い1本のみ計測）
・後輪 ：２．１mm ※FALKEN ZIEX ZE91
・前輪 ：３．６mm ※BR playzPZ-X >>354
・走行距離 ：１３，６１６km
・ﾛｰﾃｰｼｮﾝ ：無し（怠りました；） FRだけどフロントは持病の内減りと外側も操舵の関係で減るけど、ローテーションすりゃいいだろ？ >>356
工ｴｴｪｪ(´д｀)ｪｪｴｴ工 マジで
もうﾛｰﾃｰｼｮﾝしちゃったよ
てかどういう事？減りが遅いはずの後輪が減ってる、やっぱりﾒｰｶ・製品ｸﾞﾚｰﾄﾞが原因？
戻した方がいいの？
>>357
既にﾛｰﾃｰｼｮﾝしちゃったけど、減りの早いフロントの方が溝が浅くなる状態になったぞ
どーすりゃいいんだよ
ﾛｰﾃｰｼｮﾝ後（ｽﾘｯﾌﾟｻｲﾝ1.6引いた値）
・前輪 ：０．５mm ※FALKEN ZIEX ZE91
・後輪 ：２．０mm ※BR playzPZ-X
走り方次第
FFの様に突っ込み重視はフロントが減る
FRの立ち上がり重視は後輪が減る
自分は後者なので後輪が減る
スーパーの駐車場でハンドルをグリグリしてる人も前輪が減る >>359
タダで貰った車がたまたまR32で、それを街乗りに普通に乗ってるだけなので
突込み重視とか立ち上がり重視とか言われても理解できない、車好きの走り屋じゃないです（涙
ただ普通に街乗りたまに遠出してる走り屋では無い場合は、どっちが減りやすいんですか？ >>357 参考までに、仰られる通り片減り範囲は
後輪が０．５mmなのに対して
前輪は１．０mmですね
外→内側
2.0-3.0-2.5-2.0 元前輪 ※BR playzPZ-X
0.5-1.0-1.0-0.5 元後輪 ※FALKEN ZIEX ZE91 普通の使い方してれば駆動輪であるリア側のほうが早く減っていく
少なくともオレはフロント側の減りが早かったことはない LSD入れてからタイヤの引きずりが酷くて減りが早まってないか気になってしょうがない その引きずりがいいんじゃないか
いかにもLSDが効いていてズズッとするのがたまらん >>362
ですよね、減り具合から見てもそうだし安心しました
タイヤはﾛｰﾃｰｼｮﾝしたままで、元後の前輪2本だけ①の条件で探して交換します。
元右側後輪の1本だけが、写真の通り素人目に見てもやばそうな1mmかそれ以上の亀裂が内側に１周してますので
ABSﾕﾆｯﾄ撤去、エア抜きの際にたまたま発見しました
その後、後輪溝2mmを履きつぶしたら、②の条件で後輪2本も交換します。
〓ﾛｰﾃｰｼｮﾝ後（ｽﾘｯﾌﾟｻｲﾝ1.6引いた値）
・前輪 ：０．５mm(元後) ※FALKEN ZIEX ZE91 （近日中に交換） → ①LEMANS-V 2018年 8分山
・後輪 ：２．０mm(元前) ※BR playzPZ-X （履潰したら交換）→ ②LEMANS-V 2018年 減った①と同程度の山
〓内側に1mm亀裂一周（前輪 ：FALKEN ZIEX ZE91） ※●を抜いて
http://get.sec●ret.jp/pt/file/1576855347.jpg
http://get.sec●ret.jp/pt/file/1576855525.jpg
http://get.sec●ret.jp/pt/file/1576855567.jpg 貰い物なのにえらく気にしてるな
軸重が73なので、わりとFも減るよ
通勤やスーパーの駐車場でグリグリとか
それでもRを流して曲がるのは楽しい >>367
2mm残ってる方を早めに乗り潰したくて、どっちの減りが早いかなと；
ところで今気づいたんですが、
・現行のタイヤは訳あって ：２０５/５０R１６
・今から買おうとしてる前輪は正規の ：２０５/５５/R１６
前と後ろのタイヤの外周が異なると、何か問題が出ますか？？ >>368
タイヤの外周が異なるとセンサーの誤検知があるかも 4WDだとタイヤの回転差でてマズいけど。
全部タイヤ標準サイズに換えれば？ と思ってたんですけど、BS playzPZ-Xはまだ溝2mmで1/3も距離にして1万ｋｍも残ってるんでモッタイナイかなと
年間走行距離2500ｋｍだから4年分
計算サイトでみたら差は、高さ２．1cm・外周６．５cm
純正の新品とツルツルを前後で履いてると思えば許容範囲っぽいですね
4WDでも無いし、パンク検知も無いし、ABSも撤去したし Adrenalin RE003 辺りが合ってない？
プライマシーはきつくて直ぐPS3に交換したけど、
それでもきつい
純正のRE71はもう別種だし ところで、>>366の1mm一周のクラックってやっぱりヤバイですか？？どれくらいヤバイですか？？
>>372
↓タイヤ交換は店で、って思い込んでたけど
自分でやれば工賃浮きますね、その分かなり余裕が出てタイヤをケチらずに済みます、2本or4本・・・
ただ、やっぱり溝がまだ1/3も残ってヒビも無いBSを廃棄するのはケチと別の次元で、なんかモッタイナイ・・・
https://www.kakuyasu-taiya.info/kuruma-taiya-kumikae/
>>373
年老いた母の声が最近だんだん小さくなって、
遠出の時とか助手席からの声が聞こえにくくなってきたので、静音優先でLEMANS-Vで ； ；
それが無ければ、中古のTOYO NANOENERGY3 PLUSとかでも平気な人なので、
18年製4本８．７分山￥１．２万でありましたけど残可能走行距離：53,762kmで年2400kmの私だと22年 そのヒビはタイヤ換えるまで乗るなって言えるレベル。
溝が三分の一しかないなら、前後アジアンタイヤにした方が遥かに満足すると思うが。 >>375
状況理解しました
可能な限り早く４本交換します。
が、皆さんの内側って大丈夫なんでしょうか？
ﾛｰﾃｰｼｮﾝ自体は整備屋で行ったのですが、外した後置くのって内側を下にしますよね？
それで整備屋も私もその時は気づきませんでしたし、普段も内側は見えませんので
自分はたまたま、ABS撤去でタイヤ外して内側を下に置いたのですが
車庫の地面が土だったので、付着した泥をホウキで落とす時に見つけました。 >>374
ルマンは履くなというレベル
タイヤはいい加減なんだね >>376
ローテしてると、早く気づかないと前後どっちで内減りしてるかわからない
それを早く突き止めてアライメントで対処
前だったらトーインだけで直せる確率高い（かな）
以前、前が3cmくらい異常に内減りしてたけど、ちょっぴりトーインにしたら直った。（今でもたったそれだけで直ったことに理論的な納得はできていない。結果からの想像はできるけども） リヤはセミトレの特性上八の字になりやすく内側が先に減ってしまう
適切にローテーションをしていれば均等に減っていく
ノーマルのフロントサスは優秀
ほぼ均等に減る そう、セミトレを改良したマルチリンク
フロントはダブルウイッシュボーン擬きだったかな Z32も同形式
シルビアのS31は予算の関係かフロントがストラット プッ ┐(´д｀)┌ﾔﾚﾔﾚ
わかってないなら黙ってればいいのに
（わかってないのがわかってないというのが正解なんだろうな） 同年代のセフィーロはR32同様の車体で安いから、わりと人気車種 >>385
この画像がぴったり
ttps://i.imgur.com/BgAaBeC.jpg R32って車高落としてもキャンバーつかなくてホイールが斜め上に入ってくだけってよく言われると思うんだが >>377-378
何か誤解があるかもしれませんが、
貰ったオートマのR32に乗ってるだけのただの貧乏人です、車も詳しく無いです、ゴメンナサイ(´；ω；｀)
ここで出てくる用語（LSD・セミトレ・マルチリンク・ダブルウイッシュボーン・ストラットとか）
も全くわからない次元の人間です
Adrenalin RE003 性能は良さそうですが、私が履いても多分違いがわからなくて宝の持ち腐れになりそうです
それより本当に貧しいんで、走行性能は二の次で燃費とか長持ちとか上記理由で静音性とかの条件で考えてます リヤはハの字だからね
フロントはキャンバー変化が少ない >>389
リヤの内側が減りがちなのでミニバン用がいいかも
最近同サイズと言うかあちらの方が大きい 良く分かってないならウンチク垂れなきゃ恥かかなくてすむのにな >>391
ミニバン用タイヤ、調べて意味を理解しました
ちょっと検討してみます >>392
ほんそれ
数年前、異動先に同種のジジイがいた
彼（ら）は理解し難い超越した人種
理論的に物事を考えられない
（言ってることが矛盾だらけ）
一分前と言ってることが真逆に変わる
等々
ネットの世界でしか合うことがないと思ってたけど、リアルで見るとホンマに関わっちゃアカン人種やわ
（なので放置（無視）しましょ） 1人のレスが途絶えると、広範囲でスレが静かになる
誰だアレ >>398
脱脂してタッチペンで塗っとくのか楽でいいよ >>399
パツクリで脱脂しましたけど、浮いた塗料を拭き剥がしたらまた脱脂した方がいいでしょうね
マジックで黒塗りした取付金具を取り付けた後にパツクリ使って黒が落ちて塗り直したばっかりなのに、また塗り直す羽目に・・・
今みたいに取付金具も無いABSﾕﾆｯﾄ撤去直後の一番楽な時に面倒臭がらずにやるべきでした・・・ >>378
聞く耳以前にオススメのタイヤとか聞かれてなくね？
自分の推しが否定されると切れるとか大人げない BSのREGNO GR-XⅡってどうなんでしょうか？
GRVがミニバン用ですがヤフオクであまり出回って無さそうですし、GR-XⅡでも耐偏摩耗性も謳ってますし
↓2019年製で9分山・ホイール付で工賃不要（ﾎｲｰﾙの良し悪しは別にして）で落札額￥２万
これって結構な掘り出し物だったんでしょうか？
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h436487200 ホイールは物理的に使えないからタイヤを外してﾎﾟｨ～かヤフオクで処分
タイヤは悪いものじゃないけど、送料がいくら掛かるか分からないから何とも言えない。
近所で作業してくれるところがタイヤ組み換えがいくらかも確認だね。 ＞ホイールは物理的に使えない
？？？
インセットが30→48で18mm内側に入るからとか？18mm程度ならセーフかなと思ったけどやっぱり×？
それとも別の理由で？ >>407
PCD 100では無理に決まってるだろw
それにoff +48だとキャリパーに当たるよ >>408
・オフセット → さっき知った（考えた事も無かった）
・PCD → 今知りました
５穴でも円のサイズに違いがあるなんて思っても居ませんでした ひとつ前のGR-XI履いてるけど静かでいいよ
エコタイヤだしあまり期待してなかったけど高速でもしっかりしてる印象
サーキット行くわけでもないし高かったけどこれが一番と思った >>411
でもヤフオクでもそこそこしますね、GR-XⅡなら尚更
掘り出し物が出るまで気長に待ちますかね タイヤ換えるまでは車に乗るなよ？
自爆ならともかく他人巻き込むような事だけはするなよ。 あああぁぁぁ、無知な貧乏人の癖にREGNOが欲しくてたまらない、しかもGR-XⅡが欲しい、しかも2019年製の9分山
せっかく無知のお陰でルマンの糞タイヤが神タイヤに見えてたのに >>416
まだ、掘り出し物が出ない
てか>>405ってホイールだけ見ても￥１．５万で落札実績がある
2019年製９分山のレグノGR-XⅡ４本が実質５千円、1本あたり\1250とかとんでもない掘り出し物だったよな
あれ見ちゃうと、もうあれ以下買う気になれない >>417
そんな貧乏根性ならR32のターホ車なんか乗るのやめろ。事後現状渡しでも業者オークションで30万越えてるから適当な中古のカローラに乗り換えろよ 根性じゃないよ貧乏なんだよ
R32って３０万も値が付くのか！？ホンマか？二束三文の鉄くずかと思ってたわ 貧乏な乞食だけでなく相場感もからっきしとはほんとに無能な奴なんだな >>420,422
だから掘り出し物言うてますがな GTRマガジンのシフトノブとハンドル
仕様からすると、ボッタクリでもない？ >>424
自分の所有してる車が二足三文の鉄屑だと思ってるっと事に対してだろ
ここのみんなの愛車を貶しやがってムカつく野郎だな >>420,422,426,427
20年前に中古屋に売却を打診した時にそう言われ、引取料でプラマイゼロとの回答をずっと信じてました
突っ込まれてる意味も理解できずに更に不愉快にさせて申し訳ありません。
ヤフオクを見たら中古の部品単位でもかなりの金額が付いてて驚きました。
ご指摘が無かったら価値もわからず、もし手放す時でも引取料でプラマイゼロで手放す恐れもありました
間違った相場感をご指摘頂きありがとうございます。 ショップにパーツ持ち込みでファイナルギアを4.6に変更しようと考えています。
基本的にリングギアとピニオンギアだけで大丈夫なんでしょうか？
他のパーツはショップ任せでお願いしたいのですが。 LSDとか入っていたらギア比が変わっても大丈夫なの？ LSD入ってるのとギア比何の関係もないし大丈夫って何が？ >>429
街中でキビキビ走りたくて、私はセレナのファイナル4.6のデフごと購入しました。
しかしサイドフランジが6穴でした。
hcr32 は5穴なんでどうすれば良いですか？
ショップにデフを持ち込みで頼もうと考えています。 R32のNA車は2*3の6穴フランジなんだったかな
ドラシャ互換性あるんだろうか http://www.narrowr32.org/Q_and_A/log0523/pslg4769.html
>R200はT82CT82F、R200VはZ100D90F
http://hcr32-faq.line-factory.net/?eid=970572
>1：2本×3箇所でとめるフランジ(T82CT82F)
>2：5本でとめる5角形のフランジ(Z100D90F)
>3：6本でとめる6角形のフランジ(B100D100)
https://minkara.carview.co.jp/userid/194116/blog/14560415/
>ターボ用のR200Vは軸径Φ30(Z100D90F)
>NA用のR200、R180(T82CT82F)ともに軸径Φ28と軸の太さが異なります。
死ぬほどめんどくさいのはわかった。 よくnarrowのq&a引っ張ってきたなw
あそこはトップページの検索が死んでて当時あんな記事があったよなという記憶を頼りにみるところだよw
当時のNarrow メンバーなんてほぼ死滅してるんだろうな >>438
Google先生に聞いたら教えてくれた
というか、見つけたのって順番的には真ん中のが最初なんだよね
その型番で検索したら上とか下が出てきた たとえR32のサイドフランジが5穴で、セレナやラルゴのデフが6穴フランジでも、R32のサイドフランジをセレナのデフに差し替えるだけで良くないの？ 死ぬほどめんどいデフ情報その2
https://sites.google.com/site/tumc132/car-in/ossan/r32
サイドフランジのスプライン数だがs13、R32などの初期は30mmの歯数29、s14後期、s15、３２R前期は31mmの歯数３０、３２R後期は32mmの歯数31である。 ややこしいですね。
セレナやラルゴのデフにR32の30ミリ、29山は合うのかな？
賭みたいなものですね。 R32の6穴用のドラシャ用意したほうがはやくねぇかな？
ハブ側が適合するのかわからないけど ぶっちゃけHCR32用のLSD買うのが1番早くて確実な気がするんだが >>444
やりたいのはファイナル変更らしいから…
あと一口にHCR32と言うけどタイプM（ターボ）とタイプS（ノンターボ）でデフ玉違うよ（間違って買った人 なんかブースト安定しない気がする・・・（RB20DETノーマル）
純正メーター読みで掛かってることは掛かってるんだが、体感やや弱々しいというか若干波があるというか 急に一瞬ストンっとパワーが落ちる感じなら俺もあった
点火プラグ？周り？のコネクタ？が古くなって接触が悪くなるのが原因らしい エアフロのコネクタ、ちゃんと刺さってる？爪がバカになっててただ引っ張っても抜けない？ >>449
以前息つきするのはあったけどそれは低回転で起きてパワーの落ち込み/回復も急激だったからなんか違う感じ
今度車検でプラグ交換だからコネクタ見てもらいます
>>450
確認してみます 古いから下手に触るとカプラー割れたり配線折れたり配線周り動かすのも神経使うよね
新たに引き直すくらいの気合がないと Type-Mだけど
冷房に続いて暖房も完全に駄目になった
とにかく風が全然出て来ない
何が壊れたんでしょう？ >>453
外気導入できてればオフでも入ってくるやろ >>455
音が全く聞こえず、どうも回っていないようです >>453
ブロアモーターのｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｼが消耗して終わったんだろ
バラしてそれ取り出して、合いそうなのをホームセンターで探して削って調整して取り付けて終わり
俺の時は、ﾌﾛﾝﾄｶﾞﾗｽ支えてる爪の穴からの雨漏りがｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｼにかかって固着して故障だったけどな
バラし方
http://www.ne.jp/asahi/tomosang/skyline/mainte/blowerfan.htm
ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｼ交換（ブロア）
https://minkara.carview.co.jp/userid/1502295/car/1107920/2193202/note.aspx >>458
ありがとうございます。
全くおんなじかも。
「なんでこんなとこに水滴がついてんだ？」って感じ。
その雨漏りの方はどうやって処理したんでしょうか？
>>457
だよなー、町乗りが多いからけっこう不便。 >>459
水滴どころか自分はフロアマットがグッショリで原因が長年不明だったけどな
ﾌﾛﾝﾄｶﾞﾗｽ支爪穴は、本来は外からカバー外してアプローチだけど面倒だから、
https://minkara.carview.co.jp/userid/747095/blog/35839418/
ブロアファン外したら、下記画像の状態になる
画像には写ってないけど、奥の方にﾌﾛﾝﾄｶﾞﾗｽ支爪穴が見えるから、そこを
ホームセンターで￥250前後で売ってる建築用の一番安いコーキング剤をガンにセットして、
それをこの穴から突っ込んでたっぷりとコーキングする（やり過ぎると垂れる、防カビ剤入りがいいかも）
http://www.ne.jp/asahi/tomosang/skyline/mainte/photo/blower06.jpg >>460 補足
コーキングは下側表面だけでなく、
先に支爪穴にも若干量注入して上下から塞ぐような感じで >>460
あーうちもこれかも
雨の日めったに乗らないんだけど駐車場に屋根がないんだ
助手席にアマゾンのダンボール置いておいたら
波打ってカビが生えてたから雨漏りしてると思ってた
カウルトップ下も掃除したいし見てみるかなあ ダミアン号がヤフオクに売りに出てる！あの人もついに降りたのか。。。 >>464
降りたのだいぶ前らしいよ。
いまだしてるのはそれ以降のオーナーかと。 >>465
そうなんだ！
しかし、手放されて数年経ってて、且つ30万キロ越えの個体に120万か(汗 想定外のことがおきて心外ながら16年乗りつづけてきたHCR32を売却する。
全く乗り換えなんて考えていなかったから部品交換やメンテはしっかりやってきた。
塗装もしっかりしており距離の割には程度はいい。全く問題なく走行できるし。
果たしていくらで売れるのかな…。さよならR32泣 >>468
色々お疲れ！
少しでも高く売れるといいな。買取店は複数使って車の程度に対する業者の見解を貰った方がいいかもな >>469
ありがとう。
早速買取店からアポ電かかってきたよ。
相場がどの程度なのか気になるなあ。
R32手放したら趣味で集めていたホイールや部品も売却だ。 普通の買取店だとどのくらいの査定になるんだろか？
売るつもりは無いけど。 >>470
相場みるならこの業者オークション相場検索。車の程度がどのくらいかだね。
去年親の車を売ったときに業者もこのサイトみてたよ
https://www.aucsupport.com/searchsoubahand.aspx >>472
ありがとう。
自分の車のレベルではざっくり50もいけばいい方なのかな？70なら即決だなあ。 468です。
無事に数社査定終わって、一番高値をつけたところに車を渡しました。
どうしても手に入れたいという店があって意外と値段がつきました。
ありがとうR32。さよならR32。 >>474
お疲れさまでした
気が向いたときにでもまたレスしていただいて、その知識をご教授できればありがたいです 長い間お疲れ様でした。32もこんなに乗ってくれて喜んでるよ。 >>474
ちなみに各社いくらくらいつけてきたの？ >>478
参考までに。4社査定してきました。
大手より専門性がある買取店が興味を持ってくれて評価してくれました。
A:30(やる気なし)
B:70以上(やる気満々)
C:提示金額なし(よくわからない)
D:70以上(やる気あり)
結局、BとDの勝負(自分の名刺の裏に上限金額記入してもらう)でBが高値をつけてくれました。
Bはとても気に入ったみたいで想像以上の金額でした。すでに車は渡しました。 やっぱり大手は「古いから値段付きませんね～」で済まされちゃうのかね。 塗装がもうダメなんだが、以前アップル他で見積もったら｢2万？御冗談でしょ｣
怪しい業者は10万で買うと言った 昔タービン交換の180を売った時も
a店「1万です」
b店「1万です」
c店「10万です」
d店「65万です」
やっぱ複数回らなきゃダメよね 468です。
高値で買ってくれたBはやや大手？です。店長の個人的趣味で90年台のスポーツカーが好きらしく、ガンバってくれました。ほぼそのままで売り出すようです。
変わってDは社外品は取り外して、なるべくノーマルで売り出すスタイルのようです。
査定先によって車の運命も大きく変わることがわかりました。 479は2ドアMTの価格ですよね
4ドアATのTypeMなんて半額以下ですかね >>485
472のオークション相場検索サイトみるなりcar gooで検索しろよ 今の相場が高過ぎるのか、
それともこれから先もまだまだ値上がりするのか？ 玉数が減って程度がいいのが減るばかりだから相場は下がることはないね 国内での需要はともかく、海外での人気は高いからな。 たびたびすみません、468です。
自分のは2ドアタイプM MTです(でした)。
R32の高騰は昨年の夏がピークだったようで今は下がっているようです。 平成元年のTypeMアクティブアメニティ車なのですが
ヘッドユニットのチューナーがおかしくなってしまいました
日産車用ハーネスを入れてユニット交換を考えていますが
6P、10P、20Pのどの日産車用ハーネスを買えばいいんでしょうか？
それとアクティブアンプの回避キットなのですが
今指してあるのを抜いて新しいのを入れるだけで
電気的なアクティブアンプへの信号をスルーさせられるものなんでしょうか？
どうもこの辺の理屈が今一つわかっていないのですが
わかる方いましたらお願い致します 純正タコメーターの誤差が10％ちょいあるのは仕様なの？
メーター読み5000rpmでECUの信号は4400rpm前後なんだけど >>492
ttp://uproda.2ch-library.com/1021091p9f/lib1021091.jpg
今指してあるのを抜く→
→９番：グランド
→10番：アクセサリー電源
→12番：アクティブアンプ・オンオフ信号
がスピーカー配線ともども遮断される
回避キットを入れる→
→２番と５番、１番と６番、４番と７番、３番と８番
のスピーカー配線を直結
必要な日産車用ハーネス
メイン：藤田 F-110N 等
アンテナ：エーモン 2060 等 >>492
もしかしてAM ラジオが入らなくなった？それだとチューナーではなくて車体側のトラブルかもよ。
うちの車はAM 入らなくなってデッキ入れ換えてもダメだった。アンテナのブースター系の何かがダメになってるかも。 >>496
ラジオアンテナはダイバーだから、それ用か、混合にする、
片方だけ使ってると、切れた方だけになって聞けなくなることがある 正面から見てエンジン右奥の側面に付いてる縦長の白い部品
それが割れて煙が出てるけどあれ何の部品ですか？ いや、エンジン側面に付いてる部品
場所は正面から見て右側奥
白色で縦長 >>500
白なの銀色なの？
画像upしてもらわないとわからん そもそもRBなのかCAなのか、
タービンついてるかとかでいろいろ変わると思うんだが 写真探したら自己解決しました、ｽｲﾏｾﾝ
割れて煙が出てる縦長の白い部品はエキマニのカバーっぽいです
原因は、R32持病のエキマニのスタッドボルト折れで排気漏れらしいです
走りには支障ないけど、修理めんどくさそう >>504
ガソリン車の排気漏れは命に関わるからちゃんと修理してな ボルトが折れてたらボルト交換して元の通りに修理するだけの話ですよね？
マニを交換する必要ないですよね？ パトラッシュ、R32の修理はもう疲れたよ
新型プリウスと交換してくれる人を探してきておくれよ、頼んだよパトラッシュ >>508
R32より新（しい）型（の）プリウスか！
初代プリウスと取り替えでいいの？ >>508
プリウスより新型カローラの方がマトモ、名前にアレルギーがあるかもしれんが
しかもセダンとワゴンはコストダウン感満載で選ぶならハッチバックになる
それでもプリウスにするくらいならカローラにしとけと言える 家族のノートe-POWERちょくちょく借りて乗ってるがいい車だぜあれ
ホイールベースと車幅が同じだからサイズ感もR32とほとんど変わらんし
（新型ではスライドドア化とか3列とかで若干大柄になるっつー噂もあるが） >>507
折れたスタッドボルトを抜くのが骨。
マニは縮んでるからボルト穴をやすりで削らないと戻せないよ 寺でエキマニのスタッドが折れてると言われて
修理予約をしたいと言ったが、
返事が来なかった サンルーフって他に互換性がある車ってあったりしますか?
サンルーフが壊れてしまったんですが32のサンルーフassyが全然出て来なくて… >>513
返事が来ないってどんな状況？無視してお見送りされたって事？？？ エキマニのスタッド折れはディーラーの設備では持て余すからだろ。
ショップ持ってった方がいいぞ >>515
多分516さんの言う通り
他にクラッチ交換でシフトフィールが悪化
寺の本社工場送りだったのかも知れないが ちょっと2.3行目何言ってるのかよく分からないです >>514
どこまでの互換性なのか分かりかねるがassyではないよ。
どこが壊れた？ >>510
社用で乗ってるから知ってる、低燃費でよく走るカローラは神、走る乗るならプリウスよりカローラ
プリウスが欲しい理由は、災害時の際の発電機として欲しい、災害時の長期停電でも通常生活を維持したい
発電機としてのプリウスは余りに優秀すぎ、発電機買ってもプリウス程の利便性が無い
>>512
折れたの抜くような泥臭い作業は慣れてる
穴を削る金属加工は専用工具持ってない一般人にはキツイな
1-2mなら根性でなんとか、それ以上は勘弁
ちらっと見たら、奥のボルト緩んでるっぽかったから締めるだけでラッキーと思いきや、
手前はボルト自体が案の定無かった >>520
＞災害時の際の発電機として欲しい
カローラはセダンだけできないんだっけか（スポーツとツーリングはオプションであるの確認） >>519
モーターは生きているのですがチルトやスライドをするためのプラスチック(?)のパーツが左右共に折れてしまった為に動かない状態です…! 閉まらなくなるのが怖くてもう何年もサンルーフ開けてないな サンルーフはモールが剥がれるから開けられない
寺に相談したがシーラントで固定するしかないと…
リーフのタイヤは太いねー
走行抵抗増えないのかな >>496
全くもってその通りです。
AMのチューニングができないというのではなくて、
きちんとプリセットはされるものの、
ノイズだらけでまともに音声が聞けない状態です。
アンテナにブースターを使ってるというのは初めて聞きました。
そのブースターっていうのは車体のどのへんにあるのでしょうか？
ガラスアンテナで、元々たまに受信音にノイズが入ることはあったのですが
今はAMに関しては、ずーっと雑音だらけですね。
不思議とFMの方は問題なく聴けます。 >>495
ありがとうございます。情報保存しました。
ただちには理解できませんが、配線図を見てじっくり勉強してみます。
フロントのアクティブスピーカーが破けてしまい、
解体屋から同型っぽい日産用の楕円型のスピーカーを買って来ましたが、
なんと穴の位置が違っていて付きませんでした。
これシルビア用とかでは駄目で、
R32用でないと付かないものなんでしょうか。
もう解体屋にもR32の原車というのはなくて、
以前のようにそれから外して購入するっていうことができないんですよね。 >>526
KN-19Sてまだ流通在庫あるのかな？ Amaz○nでNr-R32で探してください。
お願いします。
カナックのは見つかりませんでした。
ごめんなさい。 >>527
なるほど。アルパイン方式というわけですね。
当初からアルパインは他社のように楕円型のユニットは出さず、
円型のものをR32用の型枠に入れてセットする方式でしたよね。
楕円にすると音の響きが均等でなくなり濁るから、
サイズを落としても円型の方が良いのだというポリシーでした。 KENWOOD KFC-RS121は（後継のRS123も）日産車楕円用ブラケット付属してた
現物は持ち込みでつけてもらったから見てないけど、写真見るとブラケットの穴は一箇所しかない
日産向けじゃなかったのか、日産でもサイズ違うやつなのかじゃね R32にはN'FITっていうディーラーオプションのオーディオがあって、
それはカロッツェリア、アルパイン、KENWOODだった。
アルパインだけスピーカーサイズが１ランク小さい円型だったと思う。
しかし、ほんの僅かだが価格はアルパインが一番高かった。
KENWOODの10連装チェンジャーは音飛びを多く起こして評判が芳しくなく、
（実は中身はSONY製）
カロッツェリア、アルパインのセットがよく選ばれていた。
この場合の実車はオーディオレスで、結果アクティブアンプも付いていなかった。
で、オーディオをレスにするとプロジェクターヘッドランプはだいたい付かなかった。
確かフルオートエアコンも通常タイプになって
（非アクティブアメニティシステム）
故にコンプレッサーも普通の車と同じ単純だが丈夫なものだった（と思う）。
今にして思えば、この組が一番の勝ち組だったのかも・・・ >>529
インナーバッフルを張れば16cmでも見た目ノーマル
スピーカーの選択肢が広がる
>>531
アクティブエアコンだがまだ動いてる
コンプよりマグネットクラッチが弱いそうだ
社内のコントローラーは表示が消えて交換したが >>524
前にサンルーフのモールが剥がれてすっ飛ぶ寸前だった時があった。
トタン屋根用のシール材で補修したよ。 昔hnr32前期型乗ってたけど、ラジオにノイズ乗るからって部品交換してくれなかったっけ
ヘッドユニットではなく、エンジンルームの何かのパーツ
別の単体ラジオあるなら、エンジン近くに持ってくるとわかるかも >>534
カーオーディオのパーツでよくあるね
主にモーターに付けるコンデンサ >>532
だけどコンプレッサーを外さないで
マグネットクラッチだけ交換するのは（俺には）不可能だ。
しかもディラーも、マグネットクラッチ単体では出してくれない。
中で使われている銅線が弱く、巻き方もいい加減なので、
いいパーツを買って来て自分で丁寧に巻くのがベストなのかもしれない。
しかし、マグネットクラッチのコイルを巻き直すなどというのは
相当な手間で、直すのに何日も要すると思う。
長さの調整が必要だが、元の線はだいたい中でズタズタになっている。
その間、コンプレッサーを外した状態の車をどうするか・・・ >>525
左Cピラーの中にアンプがある。リアのダイバーシティアンテナが箱に繋がってて電源はオーディオ裏の一極カプラーから12vを供給してる。
ある日突然AMがダメなるパターンはこのアンプが壊れる奴。FMはアンテナからアンプまでの配線がアンテナ代わりになって聴けてる。
部品は多分でないから汎用品使うしかないよ。 >>538
そのアンプというのは、アクティブアメニティアンプのことでしょうか？
だとしたらバイパスキットでノイズ原のアンプをパスしてやれば、
きれいさっぱりノイズがなくなるという訳には行かないものなんでしょうか？ 538で言ってるアンプはラジオのアンテナブースターのことです。 >>541
なるほど。しかしほかの車種のブースターでも付くというのであれば
修理そのものはそんなに難しい修理でもなさそうですね。
ただガラスアンテナタイプの車のでないと駄目となると
結構部品探しも難航しそうな感じでしょうか。 >>542
基本的にアンテナ入出力と12Vのみなので他車種のものも使えると思うが配線の加工は必要だろうね。
昔みたいに社外アンテナ入れる？ ラジオ聴くにしてもラジコの方が音質いいしステレオだしスマホからBT かAUXのがいいか。
交通情報に拘るならアンテナ修理。 R33ではガラスアンテナは廃止になったんだけれども
ラジオ電波の受信という点での優劣はどうなんだろう？
ちなみにR33は隣に2ストロークのバイクが並ぶと
左サイドにあるアンテナがノイズを拾ってしまう。
セドリックも同じ。
自分の場合はAMで聴いているのは英語講座なので
スマホとかでの代替はなく、修理の方向です。 >>547
単体ラジオ（+トランスミッター）買ったほうが安くて便利な気がする >>547
しかし、トランスミッターを使うということは、
既存のアンテナーとブースターに頼るということになる・・・
大きな問題は出ていないとはいえ、
ブースターは故障しており、FMの受信も完璧ではないのである・・・
確かにFMの方は、AMに比べれば数段マシではあるんだけれども・・・ アンテナをボディに繋いでしまえば、車全体で電波を拾うじゃん！ >>550
それでいい音がキャッチできるんならそれが一番いいと思う。
しかし現状、どこの自動車メーカーもそれはやっていない。
大別すると、専用のものを使うか、ガラスに埋めるか。
更に専用のものは格納式にするか、小型のものを出しっぱなしにするか。
だいたいこの３種類なんじゃないだろうか。 >>549
直すんならアンテナアンプからコンソールまでの配線がアンテナ代わりになるから
1.アマゾン等で売ってる1000円くらいのアンテナブースターを手に入れる
2.コンソール裏のアンテナ端子にブースターを取り付けて12Vを接続
3.オーディオに繋ぐ
これで取り敢えずラジオは聞ける >>552
つまり故障したブースターを未故障のものと入れ替えるのではなくて、
ガラスアンテナからブースターまでの配線は諦めて、
新たにメインユニットにブースターを新調して、
旧ブースターからメインユニットまでの配線をアンテナとして使用する、と。
ガラスアンテナより妨害比が落ちる分については、
新ブースターの増幅率でカバーする、と。
考えもしなかった独創的なアイディアです。
旧ブースターからヘッドユニットまでの配線が、
アンテナとしてそこそこ使えるというのが前提条件になりますが、
確かにサイズ的に新ブースターが収まれば行けそうです。 メーカーオプションのアクティブアメニティデッキに
カーコネクティングパックを刺して、
音楽を鳴らすのに成功した人っていないでしょうか？ 英国の旧車はプラスアースなんだってね
錆には有利だとか
ロッドアンテナを付けたけど、寿命が短かったな
Gxiやシルビアのを流用すれば良かったのかな >>550
アンテナは拾いたい電波に合わせた最適なサイズや形状がある 車検でオルタ変えようかと思うんだけど、
ブラックオルタネーターとか社外品っていい噂聞かないし、
がんばってGT-R用探すべき？ >>558
リビルド
おごってもその寒冷地仕様
ケーブルも交換したら？
どこかのショップが2本束ねたのを売ってる >>558
GT-R用っていうと、マフラーがGT-R用なんだけど
いや、全く違う車に変身するよ。
物凄く静か。消音に凄く金掛けてるマフラーだと思う。
あと、フィーリングが自然吸気的になる。
ターボラグがほとんど感じられないくらい少なくなるよ。
低い回転でもたつかなくなる分、高回転域での「ドッカン」の感覚は減る。
やってる人ほかにもいる？
良い点、悪い点、両方あるから
走行フィーリングなんかも書いてくれると嬉しい。 GT-R用のマフラーは抜けが悪いと聞く
低速トルクがあるから、必要無いのだろう >>563
「抜けが悪い」というのは具体的に加速の時にどう作用するんだろう？
感覚だけを一言で言うと、上品な感じになる。
低速ではセルシオみたいだよ。
RBっていうのは８気筒並にスムーズなエンジンだったんだなって実感する。
反面、ターボカーらしい過激さは減退するので、
そこの所のプラスマイナスをどう評価するか？ >>564
2kccは低速トルクが弱いからマフラーで稼いでるんだって
アペのエボでなるほどという印象
触媒も違うんじゃ ここで書いたら怒られるかな？
入札入れてる人に余計な事広めるなって R32を泣く泣く手放した人がオクで色々放出してるね、終了は明日の２２時頃
マグネットクラッチとかいくらまで逝くんだろｗ
エアコンパネルカバーが五千円超えたら笑うけどなｗ
関係ない人とか部品がまだ正規流通してる車に乗ってる人からしたら馬鹿みたいな金額に見えるんだろね
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/goodjober2006 動作未確認のアクチュエーターに６人も入札するとはな
こんなマニアックな部品の用途を
こんなに大勢の人間が判っているということが逆に悲しい POTENZAで溝の残ってるのと溝無くて表面デロデロのがほぼ同じ金額で落札されてるけど、
溝無いデロデロのRE-06Dってそんなに価値あるの？ つか本人じゃないなら思いっきりID晒すとかするなよ
もうちっと間接的な表現にとどめとけよ 俺が間違って買ったデフ買わないかって書き込んだときに業者だ業者だって騒いでた人、今回は来なかったな？ R32泣く泣く手放したオク出品者＝468です。まさかここでリンク貼られているとは…。
1週間の出品期間でほぼ全部入札あって、しかも意外なほど値段がついて驚いています。R32が人気なのが嬉しかったです。落札先で部品が活躍してくれることを期待しています。
手放したR32も2週間しないうちに売約成立でどっかに行ったようです。 AACバルブの予備が欲しいなと思ってるんですが、
オクであるのはNEO6かR用ばかりです。
RB20DET 後期タイプM MT なんですが、
互換性あるのとかないでしょうか？
見た目シルビアはボルトが3本で
サージタンクとの接続部も形状が違うし、
A31セフィーロは見た目同じで部番が違う、
ローレルは未確認(出物なし)
アイドリングが若干高め(スクリュー回しても回転数落ちない)で、
原因探しに使おうと思ってまして… >>575
紹介されたことは、よかったんじゃないか？
部品を探している人たちの役に立ったんだし。
最後にR32の運転感覚が残っているうちに、
この車のドライビングフィールのどういう所が他より優れていると思うか、
ちょっと書いてみてくれないか？ >>578
紹介されたのは結果的によかったのかな。
R32のドライビングフィールの優れているところねえ、いろんなところ手を入れたからノーマルとは異なっているからみんなの認識と合わないかもしれないけど、
・操作系全てがしっくりとくる
特にステアリングの切り始めの応答がいい。シルビアでは絶対にできない、あの感じがとてもいい。
ざっくり書くとこんなところかなあ。
正直、欠点の方が多いような…でも楽しい車でした。 ル
>>577
アイドリングの脈打ちはない？
約10年前に燃料ホース、ウォーターホースは全部純正新品に交換したのだがエアホースは交換しなかったのが悔やまれる。 そうだね。
スペシャリティカーとしてプレリュードにぶつけられたシルビアなんかとは違って
デートカーとして「楽に運転できる」みたいな要素は伊藤さんは削いでるから、
そのへんのステアリングフィールとかハンドリングなんかは
スカイラインは、より本格的な味付けになってるよな。 デフィのタコメーター付けた
純正タコメーター読みで7000rpmだと実回転は6200rpmくらいだった
以前はよく8000余裕とか聞いたんだけど実際はそこまで回ってなかったのね
そりゃそうだなRB20はそこまで回らん >>579
それも怪しいと思ってまして…
インテークの空気経路をとりあえず全部
ホース交換したいなとは思っています。
>>581
脈打ちというのは、
「↑ｳｳｳｳ…↓ｳｳｳｳ…↑ｳｳｳｳ…↓ｳｳｳｳ…」
みたいな感じでしょうか？
ちなみにマルチメーターで回転数を見たところ、
680～820位を上下している感じでした(暖気終了後)。
アイドリングの音も一定ではなく、
音のピッチがテンポ70くらいのリズムで波打っています。
上がりすぎ(or下がりすぎ?)ると補正が入って
回転数をキープしようとして、
また上がりすぎ(or下がりすぎ?)で補正が入って…の
繰り返しっぽい感じと言うか…
やはりどこかからイレギュラーにエアを吸ってしまっているのでしょうか。 タコメーターそんなに違うの32だけかもね
ER34は誤差ほとんどなかった
スバルやホンダも正確 >>584
ハンチングかな？
サージタンクと燃圧レギュレータを結ぶ
4φのゴムホースが経年劣化してるのでは？ ECUはタコメーター関係ないからタコ読み7500でレブるけどECUのセッティング上6800回転とかになってるって事？
吊るしrom書き換えで8000回転に設定されてるはずでメーター上も8000でレブるのは意味不明。 本来なら誤差はほとんどなくて>>583の機体だけタコが狂っているとか
純正はドコから回転信号拾っているんだろ
水温みたいにECUとメーターのセンサー分けているのかな >>590
走行中にキーをACCにするとタコメーターが0回転に落ちるから点火信号じゃね？ TouchBRAIN付いてるんでメータ読み7000rpm目標に回してみたけど、TouchBRAIN側はピークホールドで6800rpmだった >>584
うちのもそんな感じ。インマニに刺さってるエアホースのどこからかエア吸ってるんじゃないかな？ 話の流れからメーター誤差は仕様でなく個体差っぽいね
徐々に狂っていたのか最初からなのかわかんないけど
油圧計の狂いっぷりを考えれば納得 油圧計と速度警告チャイムはサボり癖が付いてるってばっちゃが言ってた 思い出した
何十年と乗ってて数えきれないぐらいエンジンを掛けてきたけど、たった一度だけ
タイヤ4輪が動物みたいに痙攣した事があった、かけ直したらすぐに直ったけど
後輪がカーブで曲がるアテーサ？だっけ、アレ系の一時的な誤動作だと思うけど、
同じ経験した人いませんか？ >>597
HICASのアクティブテストをしちゃったのかな 皆様アドバイスありがとうございます。
とりあえず、燃圧レギュレター～サージタンクの
φ4ホースは、ホースクリップがタイラップだったので
ピッタリしたものに交換しました。
ホースはシリコンホースに交換済みです。
他にも純正のブーストセンサーに行くラインや
社外のブーストセンサーに行くラインなど
各所吸気系のホースバンドを点検し、
結果ふらついていたアイドルの振れ幅が
やや小さくなりました。
680-730くらいです。
AACバルブのアジャストスクリューは
全閉でこの回転数です。
現状気になる所としては、
・スロットルバタフライに隙間がある？
・スロットルガスケットが古い?(隙間)
・チャコールキャニスターから吸気？音
アクセルワイヤーを引くと一瞬「シューっ」と。
(これは正常ですか？)
あたりです。
TOMEIスロットルコートが皆さん量が多すぎて
余ると書いてらして、ドライファストルブ?で
代用する方もいらっしゃるようですが、
このあたりお試しになった方いらっしゃいますか？
GTRでの施行例しかひっかからず… ガスケットの点検はパークリがいいんだっけ？
外から吹きかけてアイドリング下がったか上がったかしたらエア吸ってるって >>599
ドライファストルブは耐久性は不明ながらも効果ありますよ。
キャニスターは下側のホース抜けてないか？ >>600
そうそう、怪しい所に噴いてみて回転数が下がったらアウト。 怪しいところにパーツクリーナーぶっかけはイイヨネ！
助手席側ライト脇のエアコン配管付近にぶっかけると
エンジン止まる寸前まで回転数下がるのなんでだろ～？ >>603
エアクリが吸い込んでるからだろ
純正エアクリでも助手席ライト下にエアインテークがある そういやエアクリとその前の三角の筒をつなぐ際のパッキン
外した時に劣化したのがボロット落ちたから取り寄せようとしたらもう廃盤だった
部品が手に入らないとかもうなんか・・・ リアガラスのモールが歪んでるせいかズレてしまってるんだが
雨漏りはしてないからずっと放置してる・・・修理するとしたらフレーム修正？ リアガラスってまずボディというか車体側に固定されてて
外から見えるモールは悪く言えば見た目だけだと聞いた覚えがある そそ、ガラス自体はボディに接着されてるから、接着剤が劣化しなければ雨漏りはしないはず。
モールは劣化すると縮んで隙間が出来たり角が浮いたりしてくる。
自分の32は新品に替えて3年ちょい経つけど、既に角が浮き始めている… >>606
なのでリアガラスが本当にズレているなら
ガラスの付け直しが必要
単なる取り付けミスなら付け直せばいいけど
そうじゃなければ何らかの修正が必要になると思う
ちなみにガラスの付けなおしって
フロントで10万くらいと聴いた記憶があるけどリアはどうだろ
モールは価格上がってるからもっと高いと思うけど
おそらくズレってモールが縮んでるだけだと思うけどどうよ？ 外側のモールは上の二人の言うとおり只の飾りで劣化しても雨漏りはしない。
交換するときにモールのみでやってくれるかは職人の知識と経験次第。 ガラスがピタッとセンターに付いていればモールのみの交換が可能…と聞いた事がある。 情報ありがとうございます、雨漏りはないし場所も角のところだしモールの劣化かなと思います
見栄えが悪いしちゃんと直したいけども気にしないほうがいいのかな
モール全部はずしてコーキング材みたいの流し込んだ方が見栄えがいいような気がしてきた >>612
モールは四ドアでもでるよ。四万くらい。 >>599
小さな亀裂→負圧で変形→一時的に亀裂ふさがる→
→ゴムの弾力で反発、元に戻る→亀裂再発→・・・
の繰り返しで回転数が上下していると予想したんですが
違うんですかね。 はて？
バタフライに出来たかすかな隙間が原因だとしたら
結局はＡＡＣ調整ネジを緩めたのと同じような状態になるので
エンジンの回転数は高めの一定値で固定してしまい
特定の回転数の間で上下するようなことにはならない気がします。
自分自身はsumicoのモリワイパーを筆塗りしました。
ご参考まで。 モールって数年前に価格3倍くらいになったんだっけ？
あの時かっておけばよかったと思うけどお金もなかったのでしゃーないな 全塗装したいが、サンルーフとリヤウイングの補修部品って無いよね？
タイプM、サンルーフ付きです。 >>617
サンルーフ→何も出てこない
リアウイング→2drの足のゴムは旧車屋が二万弱でリプロしてたが4drはアウト >>618
ありがとうございます。2ドアです。
やっぱりサンルーフはどうしようも無いんですね。 リアウィングのゴムはゴムシートから作るよろし
サンルーフは便利なの？
仕事柄パーツ増やすと故障箇所増えるだろうからって思って自分は避けてる
故障がほぼ雨漏りって言う考えたくない状況になるし サンルーフは換気にいいけど、故障が増える
雨漏りからマップランプに浸水とか
桜の花びらが入ってきて感動
何時か開けたい サンルーフ付きを探して買ったが、実はあまり使ってない… サンルーフは開閉の途中でモーターがサボらなきゃ便利だよ。
車の電装に強い店でモーターを何とかして貰うか・・・ モーターってコイル巻きなおしたり
ブラシ交換したりでええの？ 汎用のモーター流用するんでしょ。
規格品なら探せば同じのがあるかも。 >614様
なるほど、確かにスロットルの隙間だったら
ずっと開いてるので上下はしないイメージできます。
モリコート、ありがとうございます、
候補に入れてみようと思います。
スロットルガスケットも買ったので、
心置きなくはずせます。
現在、チャコールキャニスターを
ホースと共に交換してみようと
思っています。
シューという音の原因が知りたいのもあり、
どこか亀裂がないかもチェックしつつ。
これが正常だったらしょうがないですが、
年数も年数なのでリフレッシュがてら、と。
ついでにフューエルタンクに行くチェックバルブ？も
換えてみようかと思っています。
また変化ありましたら書き込ませてください。
皆様ありがとうございます。 >>626
走行中、ガソリン臭くなったりします？
自分のはガソリン臭くてチャコールキャニスターが怪しいと踏んでるんだけど…
あと「シュー」って音も出てます。
交換したらレポートお願いします。 サーキットで遊んでたんだけどエンジンルームにオイルが飛散した
ブローかと思ったけどエンジン、タービン共に無事だった
どうやらキャッチタンクが満タンになってブローオフから撒き散らしたみたい
走行前にタンクが空なのは確認済み
タイヤ温めたり乗り手の慣らし中の出来事
何が原因だろう？
PCVが悪さしてるのかな 単純にリング張力無くて吹き抜け多いとかフラッタリング起きるような状況ばかりだったとか >>628
とりあえずオイル補充しとけ！知り合いはサーキット走行時のオイル不足でエンジンブロー。
東北から関東までオイル補充しながら帰ってきたね オイル拭きながら状態の確認をした
帰宅後にオイルゲージを見ると適正位置なのでタービンは大丈夫かと
走行前にちょっと多めに入れた分だけ吹いたみたい
プラグホールからピストンを見ると少しオイル混入してた
インテーク全てにオイル付着あり
PCVバルブを注文したらターボ用はもう無いとの事なのでNA用にした
あとはインタークーラーの洗浄とオイル交換
ついでにカムカバーパッキンも換える カムカバーは漏れるね
交換した
オイルフィラーキャップが持病
初期から漏れてる 5年前に交換したカムカバーパッキン
この前見たらまたお漏らししてた。
パワステホースと同じく、こいつも定期交換しなきゃいかんのか･･･ >>633
ボルトワッシャーのゴムパッキンも熱で劣化してるから交換しないと圧が片寄って漏れる原因になるとか。
カムカバーパッキンは優良運転者部品だとかなり安いよ。 純正じゃないけどモノタロウでカムカバーのパッキン類を買った
パッキン×2、ボルトのパッキン×20、半月のサーキュラー×2
送料税込みで7300円くらい >627様
自分も去年ガソリン臭かったのですが、
インジェクターの一本(3番)から燃料が漏れていました。
見ればそこだけエンジンの色が
変わっているのでわかります。
あと経験したのは、給油口～タンク間の
ホースの亀裂、これも室内がガソリン臭くなります。満タンの時のみ臭うならここが怪しいです。
キャニスターは、FC3sのパージバルブと
H30年式マーチのキャニスターに交換してみました。
スロットルを開けた瞬間だけシュッと
なりますが、これはダイヤフラムの作動音なので
問題ないかと思います。
もしアクセルを開けてる間中シューーっと言っているのなら
パージバルブ内部のゴム幕が破けているかも。
交換なら180中期やS14が小型化できます。
ホースはそのまま差し替えれば良いだけです。
R32用もS14用も、モノタローにて
新品が出てました、13kほどです。
お役に立てれば幸いです。 SplitFireのコイルつけようと思ったらRB用は在庫無しで生産も中国の工場だから止まってるらしい エンデュランスは紫缶の時が一番かっこよかった
中身は普通なのに高級感がダダ漏れだった >>640
オリンピックで特売の時にまとめ買いしてたわ こんばんは、初めまして。
突然の不具合で混乱しているのですが、質問させて下さい。
夜間走行中、信号待ちでヘッドライトlow点灯から、スモールにして信号待ちをしていて、青信号と共にヘッドライトを付けようとしたのですが付かず、オフにしてもスモールが消えませんでした。
先程2回なり、偶然なのか不明ですがヘッドライトONのまま左にウインカーを出した瞬間に2回ともヘッドライトが点灯しました。
何が悪いのか全く見当もつかないので、とりあえずヘッドライトスイッチをバラしてハンダ盛りなどしてみようかと思っておりますが、似たような症状が以前に出た方はいらっしゃいますでしょうか。 ライトスイッチバラしてグリス塗り塗り
ヘッドライトをバッ直化 うちのも禿げてるって言うか前オーナのときに禿げて一回塗ってたっぽい
購入後にディーラーで車検したとき初回で言い当てられて嘘だろと思ってたけどマジだった
単なるセールスマンじゃなく結構優秀だと思った ルーフが赤錆色でもう何時まで保つか…
ナンバーの色が薄くて先に車検不可だった ナンバーはおねがいすれば今のナンバーで変わらず新しいもの作ってくれなかったっけ？ マジックで塗りゃ良いだろ
膨らみに合わせて塗るんだから偽造に疑われても触ればわかるだろ タッチアップペンとか言ったけど、寺の人は
え～
いっそ光らない塗料(オービス対策)や光るナンバープレートにするのも手かね >>652
光るナンバーにすると、今度は壊れて光らないと車検に通らなくなるって罠があるぞ 小細工してオービス光らしたら悪質だから普通に逮捕されそう プロμのスリットローターとエンドレスMX72PLUSの組み合わせは爆音アゲ Plus6とSSSの組合せは静か
言わなきゃ純正と思われてるかも
でも純正よりはるかに効く エアコン（のコンプレッサー）
動作する時はちゃんと動作する、でも何かの拍子で突然動作しない
電磁クラッチのコイルがヘタって磁石機能が低下、なら電圧が高ければ？
まだ検証中だけど、バッテリーをちゃんと充電してある程度の電圧があれば騙し騙し使えるっぽい >>655>>656
キーキーうるさいのはパッドが原因なんだ
ローターよりパッドの材質なのか >>658
nismoのSチューンは泣くわダストが多いわで散々
効きは良いけど >>658
両方あるんじゃない？
パッドそのままでディクセルのローターに替えたら鳴く様になったよ ゆつべで、Rの修理すべきトコとかならいくつもあるけどタイプMの話で上がった。
アッパーリンクとか有名だけど、
初めて聞いたのはドアをロックするボディ側のコの字の金具に被さってるゴムが傷んでるのを治すとボディ剛性が体感できるほど変わるってさ！ 実際にボディ剛性に影響が有るのか知らんが
ドア閉める時の音が変わるし、ガタガタ言わなくなるからリフレッシュ感は高いよ 助手席ドアの半ドアセンサーのカバー破れてたsage ドアノブの引きしろが大き過ぎて調整
変更出来るのは、あと1つだって… >>661
トヨタ系車種はそこのところをキッチリ閉じてボディ剛性アップするパーツをTRD から出してるぞ。
汎用も出てたよ！ >>663
ストライカーはシルビアのパーツが使えるとか 昔の車ってゴムみたいなの付いてるけど最近の車って値段高い車でも付いてないよね
ただのコストカットなのかな プラスチックのディップみたいの？
海外製部品が増えて、国内の工場は瀕死
部品が入手出来ず、生産が止まってたね そろそろガソリンタンクの水抜をやらなきゃ
普段はホムセンオリジナルの水抜剤
バイク用だけど良さそう
錆でフィルターが詰まったりしてw
ネンポンとフィルター交換を勧められてる
エンジンルームにも、なんかあったな
ttps://www.webike.net/magazine/maintenance/maintenance-chemical/41111 記事の閲覧数稼ぎだろうけど
32のタンクって樹脂でしょ 消毒液が手には入らなかったからIPAまとめて買ったんだよな～。
余ったら水抜き剤として使っちゃお。 たとえだけどクエン酸は
食品用とそうでないもの（掃除利用とか）は
中身は変わらないらしいけど
管理の仕方が違うらしい
（らしいらしいですまん）
要するに食品として利用できるように管理の手間がかかってて
価格に反映されている
IPAも同じようなことはいえるだろうけど
メーカーは人体の消毒目的としては推奨してないので
そのあたり理解して利用しましょう 32のタンクが樹脂って、GTRだけじゃなかったっけ？ オレのタンクは給油口のパイプが繋がっている周辺がサビて穴が開いた 気温が上がってきた
もうすぐ9月中旬までのガマン大会が始まる パッキンからガス漏れしてる
もう5年以上ほったらかしでベルトも切っちゃった
本体取っちゃおうかと思ったけどすごく大変そうなので放置 クーラー、正常に動く時はちゃんと冷えるんだけど
何かの拍子に急に常温の風が出てくる、そうなったらONOFFしても駄目だし
FULL COOLでも駄目だからセンサーでも無さそう
効く時は正常に冷えるから主要部品の故障じゃないんだよな
なんだろねこれ？ >>687
（昼間エアコンの自己診断やってみたらいいんじゃないかな） エアコンコンプレッサーのクラッチが壊れかかってるとか？
ウチは最後の5年で3回替えた 似たような症状の時マグネットクラッチと思って余裕こいてたらコンプレッサーがダメだった事が >>687
冷気と温風を切り替えるモードドアアクチュエータが壊れてる可能性も。 エアコンようわからん
今までディーラーで3回修理したけど1回20万くらい掛かってる
この前修理しましたよねって聞いたらこの前と違うところですって奥さん
次からはデンソー屋さんに持って行きますわ
そしてちょっと車検に持っていかなかったらもうデータベースから消されてるの
とても悲しい 本当はお客が手放した時にしか顧客データは消しちゃいけない
でも入って来ないお客は車検分母とか増えるだけだからこっそり消しちゃうw カーテシスイッチのゴムが破れてたので入梅前に変えたかったけど間に合わなさそう
モノタロウで調べたら絶版で別品番案内されたけどつくといいなー 部品をディーラーへ注文しに行くとフロントじゃ話が通じなくてメカニックが出てくる
受け取りも注文を受けた人が対応するみたいでメンドくさい
部販は車検証がいるのでこれまたメンドくさい
もうずっとモノタロウだよ
自己責任だけど代替品も選べる 言葉足らずだった
代替品自体じゃなくてどれが適合するかね
カムカバーパッキンの時に迷ったんだよ 少し前と言っても2年位前だけど
アマゾンでパーツ買えたけど今でも買えるのかな（お前が調べろよ・・・ うちの寺は恵まれてるのかな
フロントにベテランが居て
お久しぶりです みたいな パーツナンバーでググるとアマゾンとかモノタロウがヒットするね。
アマゾンは「1～2週間で発送」のパーツでも数日で届いた気がする。
便利な世の中になったもんだ。 HCR32なんだけどマフラーおすすめある？
HCR32用として売られてるの少なくてBNR32用の流用も考えてる >>707
せめて純正並に静かだとか軽いのが良いとか希望してくれないと。
藤壺 >>708
申し訳ない。
・静かな方がいい
・砲弾型ではなくてタイコが大きめの
大雑把だけどこんな感じ。やっぱりフジツボが無難かな。
HKSのスーパーターボマフラーとかREIMAXも気になってる。 >>710
ありがとう。落ち着いたレガリスRでいこう。 >>713
ホントにいいの？
とても静かで住宅街でも回さなきゃ苦情来ないし、それでいて重低音は残ってるしちょっぴり室内にこもる感じはするけど。
トンネル内で窓開けて回せば五月蠅くは無いけど綺麗な音が聞こえて、ブーストもきっちり純正ターボ上限の0.78まで掛かっちゃうけど。
ホントにいいの？ 未だに俺と同じPSエボ付けてる人に出会ったことが無い。
FDで一瞬走ってるのを見かけた事あるけど
構造的にスゲー良くできてるんだどブースト1.5とか掛かるインプとかだと中の具が圧に耐えられなくて
吹っ飛んでちゃう欠陥のせいか高過ぎたのか
すぐ廃盤になってしまった。。。 飛ぶ要素が無いのだが
インポは音量規制をクリア出来なかったのでは
消音は主にサブ太鼓で、メイン太鼓は飾り >>714
普段は静かでここぞでしっかりパワー出るんだったら最高！いいね！
今はアペックスの昔のRSなんだけど穴開いてしまって。
RSEvoもラインアップに残ってるけどレビューもあまり見ないね。 >>718
使ってるなら分かるでしょ
穴があいても他社ほど煩くない
何故大きい太鼓に拘るのか解らないが
N1にアクティブサイレンサーでも付ければ
拍子ぬけするほど静か 首都高サーキット君、免停なのに32転がしてぶつけて燃やして逃げたらしいな
腹立つわ もともとゴミみたいな32乗ってたみたいだからめっちゃ複雑な気持ちだわ ヤフオクでエンジンOHが17万。6気筒は+2万、ターボは+1万。
うーん･･･ >>722
そういう所って、日産専門でもなんでもないから、整備書とにらめっこしながら作業されるんでしょ？
補機類とかは別だろうしトータルでRBの弱点とかわかってるショップの方が良いと思うけど。 モノタロウもエンジンOH有るよね
とりあえずオイル減らなくて普通に走る
そのレベルで良ければどこのOHでもええんちゃう >>722
この値段って相場的にどうなのかな？
ヤフオクってのが引っかかるけど、出品者が屋号出してて、それをググるとOHばっかやってる店でしたってなら安心かもね エアコンの冷えが悪くて点検したら、
配管の接続部分から少し滲んでるって
今回はガス補充で済んで良かった
取り敢えずこの夏は乗りきれそう
他にパワステやクラッチも滲んでる
ﾄﾎﾎ >>729
漏れは徐々にひどくなるから誤魔化さずに修理した方が良い
修理するのなら純正のOリングを使って全ての部分を交換した方が良い
その時、最低でもレシーバーも交換した方が良い
まあでもあと何年乗るかとか考え出すとごまかしたくなるw リアアッパーアームから軋み音がするようになった
出所がわかっているのは異音じゃないアゲ 寺に言われてリヤロアアームのブッシュを打ち変えた
他にもガタがありそうだけど
タイヤのインサイドだけ減るのは直ったっぽい >736様
ブッシュうちかえはご自分でやられたのですか？
寺でやってもらえるものでしょうか？ リアロワアームのブッシュ確保してあるんだけど、ボールジョイントブーツのヒビを指摘されて保留中だわ
フロントはパーツ出るのにリアだけアームASSYとは思わなかった >>737
寺でやった。大きいからプレスを使っても大変だったみたい >>740
ブーツだけってのは出てるけど、中身のジョイントがイカれるとアームそのものがお釈迦なので、
あとどんだけ持つかわからないアームに新品強化ブッシュはもったいない的な話だったと思います R32のセダンに乗ってるんだけど、トランク右端に池ができててビックリした
左端は全く水気がなくてそれもわけわからん
ずっと湿気が溜まってたみたいで右リアライトが派手の結露しちゃった... R32の弱点。放っておくとフェンダーに穴があく
自分もテンパータイヤスペースが水たまり
侵入経路は不明 水溜まりって程ではないけどどっかから垂れてるってのはよく聞くね
トランク内の上側辺りの継ぎ目みたいなとこからじゃないかなー >>742
穴が空いててそこにゴムの蓋があるけれど詰まる事があるよ
フェンダーの中って雨水や結露で水が沸いてそれが溜まる
ゴムの蓋を定期的に掃除した方が良いね テールランプのブチルが劣化して、そこから漏れてるんじゃないかな？ リアウィンドウモールの下側を止めてるビスのボディ側グロメットが劣化して雨漏りすることもあるぞ 俺のはトランク左下のジャッキの所に水溜まってて、
左テールのブチルテープの劣化が原因だった >>745
ありがとう
ちょっと見てみる
他の人もありがとうございます 久しぶりにベストカー読んだら標準車がFRスポーツ部門1位で紹介されてて驚いたよ
ちょっとうれしい気持ちになった おそレスだが、トランクの右下にはドラフター( ドアやトランクを閉めるとき密閉状態だと
閉まりにくいから、その分の空気を逃がす窓みたいの)があって、三段くらいのゴムシートが
鎧戸とか弁みたいな感じでついてるが、古くなるとめくれあがったりして隙間が空いて水や砂
の侵入を許すようになってしまう
それも想定してか、水抜き用にドラフターの隣くらいにゴムの蓋がある
自分のはその蓋が膨張してしまって外すと戻せなかった
ドラフターは交換部品を買ってみたけど施工する気になれずガムテープで
似たような形状・構造にしておしまいにしてた リヤフェンダーに手を突っ込んだら
ノックスドールみたいなワックスが詰まってた
色々工夫してるんだな 742です
今日ショップで見てもらったら、どうやらテールランプから滲みてきてるみたいだった
ウィンカー部分のシーリングがダメになっててそこから水が漏るって感じ
「ライト買っておいた方がいいよ」って言われたんだけど結構金欠なんだよな泣 R30ド中古からR32標準新車に乗り換えた際の衝撃は凄かったよ
ワイがこんな凄いクルマ乗ってええんかええのんかてｵﾓﾀ R30って鉄仮面？
R31からガラッと変わった
最後の桜井イズム >>756
当時、R31の４ドアが発表された頃で鉄仮面は高騰してた R30比で100キロ以上重くなってるのに
R32の動きはまるで100キロ軽くなったかのようで衝撃だった
R31は・・・ 以前GTS25TYPES（ECR32）に乗っていた。低中速トルクがあって乗りやすかった。
R用のアルミボンネットに替えたり、フジツボのタコ足入れたりして楽しかった。
いつか入れようとRB26用のクランクシャフトやTYPEM用の対抗キャリパーまで
買い込んでたけど、入れる前に事故で廃車にしてしまったのは痛恨の出来事だった。
次も同じクルマにしようか悩んだが、R34のターボの中期モノで走行距離5千キロと
いうのを見つけてしまい、そいつに乗り換えてしまった。 ターボのフロントパイプだけど、
メーカー品の市販の奴ってみんな
アウトレット側は純正サイズの65φ
しかないですか？
口径が大きい市販品教えて下さい。
どっかの安物のタービンアウトレット使ってて、フロントパイプをその安物メーカーに揃えたのに
アウトレットは76.4φなのにフロントパイプは65φで段差になったまま10年気にせず使ってたけど、
段差になってると気流がおかしくなってかなりよくないって最近知った訳です。 URL貼ってくれた人、実物見て確認してますか？
それともカタログのパイプ径を見てるだけですか？
後者なら他社とまったく同じで出入り口が絞ってある可能性が高いです。 普通は最大公約数的に標準のとフランジあわせるからな 段付きガーといっても純正触媒だと60に絞られるから気にしなければ良いんでない？ 絞る方に段付きがあると渦が出来て60φが50φ並に糞詰まるらしいです。
アウトレットとフロントパイプが一体になったのって昔見た気がするんですがまだありますか？
シルビア用だけ？ アウトレットかえてる人って、かなりと少ない？
フロントパイプは半数以上変えてるでしょ？ マフラー以外ノーマルだから、そこだだけ変えても
穴が空いたら変えるかも
あ、タイベルはニスモだ
ふと眺めてたら、後輪より前輪の方がハの字？！
なぜじゃ
クラッチのジャダーは何とかならないかな >>770
めんどくさいからだよ。
タービン下ろさないと焼きついたボルト外せないから、何かのついでにやらないと手間がかかり過ぎる。
シルビアや他車種ならフロントパイプ一体型のアウトレットはあるよ。 冷間時は調子いいのだが、温まるとジャダーが出るから半クラが長くなりがち
こんなに半クラを多用していいのか状態 >>770
段付きで排気の乱流が気になるんなら自分で現物合わせするかメーカーに問い合わせするしかないでしょ
ノーマルタービン＋社外アウトレット＋社外フロントパイプ＋純正触媒＋社外マフラー
ブーストアップ仕様で乗ってたけどアクセルオフからのオンでレスポンスははっきり体感できるくらい変わるよ 失礼いたします。2.0L NAのエキマニと2.5L NAのエキマニでは触媒側の形状は異なりますか？ >>776
質問の目的を書いた方がいいかもよ。
昔の話でうろ覚えだが、フジツボから出てたタコ足の2L用が2.5Lに付くとか聞いた
ことがあるような。 暇なので
妄想してる20DETチューニング計画
R35エアフロ、インジェクター
NAヘッドにメタルガスケットで圧縮10
R34後期タービン
ポン付けカム
R31house等長エキマニ
レンポンス重視の前置きインタークーラー
ECUは純正書換で可能かな
これで下がスカスカにならない300馬力仕様で、燃費とレスポンスも両立出切ればなと。
どうよ？
NAヘッドってつかないんだっけ？ >>779
目指すゴールに向かって遠回りしているというか逆方向にダッシュしてるような印象を受けたぞ
でもそこがこだわりかもしれないし頑張ってくれ >>780
手っ取り早いのは、やっぱり25に載せ替えなんだけど20の洗練された回転フフィールにこだわりたいんだよね >>781
東名のGENESISとか
2.3Lだったか どうせならって言う範囲に収まるような予算で26が買えるのかって思うけど RB20にこだわるならぜひ2.3L化して欲しいな、憧れの形の一つだ
俺はRB26DETT載せ換えしたけど、トータル金額が35Rの初期型の安いヤツなら買えるレベル
個人的には最高だけど他の人にはとてもオススメできないかな、当時よりRB26の値段も上がってるし RB25DETだとフロントヘビーで重量バランス崩れるんだと
ボアアップして2.2L仕様の方が速いってショップのにーちゃんが言ってた。
でもRB26のあのパワーには憧れるわ
どういう車に仕上げたいかでアプローチは変わってくるよね エンジンの載せ換えって
エンジン単体の価格と工賃以外に補機類があると思うけど
RB20から25や26にするとめっちゃかかるんかな？
NAはタービンポン付けとかいろいろ聞くけどその世界がいまいち分からん 載せ替えるエンジンやタービンにインタークーラーやラジエーターなんかはイメージしやすいかと思うけど
スワップの手間というか構造変更して公認改造車にする手間が26と25では全然違うからそこが値段に反映される感じ
R32標準車にはRB25DEが搭載されたモデルがあるからRB25載せ換えは極論エンジン変えて書類出して排ガスと音量おっけーなら良しとなる
でもRB26は元からのってる標準車モデルがないからトランスミッションとかプロペラシャフトとかの駆動系の強度証明が必要になる
トランスミッションのケースやギアの金属としての強度を一個一個証明してってもいいんだけど現実的じゃないから、
同程度の馬力に耐えれてるトランスミッションを取り付けて良しとする方法となるんだけど、
この時点でミッション交換が必要になるわけで安いのならR33用ミッションだし高いのは社外品に交換となる
RB26自体がAWD用のエンジンでオイルパンがアルミ製でシャフトが貫通してる構造になるから加工するか交換が必要となる
プロペラシャフトの長さも合うものが既製品にないので特注する必要があり切断して溶接してバランスとりして強度証明となる
RB26用に吸排気系全部交換して排ガスや音量の検査が必要になる、この辺は車検と同じだけど
あとRB26の重量が重くてフロント側の車高が低くなりすぎたので車高を上げるために車高調が必要になった
燃料ポンプも標準車のは容量不足するからR用かニスモあたりに交換が必要だし
ここまでやるとクラッチなんかも容量アップしたくなるのが人情ってなわけでね
ECUとか書ききれなかった部分もあるし実際の作業は言うほど簡単じゃないからやっぱ大変だしお金も期間もかかる
というわけで標準車のエンジンスワップは25が一番効率がいい、26は完全に趣味だよ
NAにタービンポン付けは圧縮比の関係から高いブーストがかけれず馬力があまり増えない変わりにターボラグが少なくてレスポンスに優れる
馬力が欲しくなったら厚いメタルガスケットいれるとか燃焼室加工して圧縮比下げて高ブーストとかになるけど
そこまでするならターボモデル買ってブーストアップとかのほうがよっぽど賢いと思う >>788
ちょうど7年前の夏休み、某有名ショップにRB20DEからRB25DETへの載せ換えで見積もりを出してもらったら
最低70万～って話だった
ターボと色々違うから配管の加工云々が？って聞いたけど細かいことは忘れてしまった
GTS-tならもう少し安かったんだろうな
あとRB25DET自体がすぐに出てこないから時間も掛かるって言われたのを思い出す
納期や代車の問題等もあり結局乗せ換えは頼まなかった 純正の装備から何追加してる？
自分はETCとドラレコとUSBコネクタくらいかなあ
キーレスとナビはつけてない
オートライトが後付できると知って付けたいなとは思ってる
でも付けたところでハロゲンだから付いてるか付いてないか確認するために
カチャカチャやるんだろうけど・・・ｗ アクティブアメニティエアコン、サンルーフとランプ類、
プロ眼、ABS、ビスカスLSD、
ドアミラーヒーター、キーレス、フロントタワーバー、
寒冷地用のバッテリーとジェネレータ、オーディオ、カーナビ、ターボタイマー、
あと何かあったっけかな ETC
ドラレコ
カーナビ
マルチメーター（Blitz TouchBRAIN）
GT-Rボンネット、グリル
SAURUSスポイラー
HID(4500K)
LSD(1.5way) 追加したのはETCとドラレコだな
オーディオ周りはヘッドユニットとリアスピーカー変えたくらい
ヘッドライト暗いしLEDにしたい ETC
ドラレコ
カーナビ
連成計
フロントタワーバー
リアタワーバー
オーディオ（ヘッドユニット）
キーレス
HID(4500K) ナビ
ETC
メーカー不明車高調
ニスモデフ
破壊管
ブリッドフルバケ
デフィメーター5個
後付サンルーフ
7点ロールバー
ローハイフォグ全部LED
くらいかな リアタワーバー入れると溶接はがれの原因になるとか聞いたけどどうなの？ フォグランプ 真っ黄色でとりあえず光ってます状態
ステンマフラー 錆びて穴あきの不安解消。車検の度に静かに。詰まってきた？
以下ニスモの
強化クラッチ ジャダーが増えた
シフトレバー 何か違うの？？
タイベル 同時交換のテンションプーリーが逝ってた
Fブレーキパッド 初期制動は改善したが、鳴きとダストに悩まされ >>797
ローハイフォグ全部LED何使ってるか教えてください ベロフのＨＩＤ
MP3のカーステレオ
楕円ではなく円形のフロントスピーカー
キーロっくん
ETC
フロントシートのレースのやつ 前から疑問なんだけど、
直6にしては、バルクヘッドからフロントタイヤまでの距離が短くてフロントミッドシップどころか
ど真ん中どころか前に飛び出てない？
フロントタイヤ中心点から垂直に線を引くと吸気ポートの位置が前から4気筒目にぶつからないか？
測り方が違うのかと思ってたら、ゆつべでbmとかのインプレとかみると
同じでBMだと完全にエンジンが後ろなんだよな 他の日本車もそんなもんなの？アゲ
もっとBMみたいにホイールベース長くしてフロントタイヤを前に持ってけた方が絶対良かったでしょ 昔の直6車はそんなもん
むしろBMWが例外的な存在
32の世代で前後バランス売りにしてたFRってRX-7とロドスタくらいじゃない
直6でハコ型だとアルテッツァあたりからじゃないかな
あとトヨタのは早くからアルミだし、エンジンはニッサンほど重くない GT-Rというか4WDのせいでフロントオーバーハングが伸びたっていう話だったきがする。 フロントオーバーハングは31と全く一緒よ
だから、31と32の全長の差はリアオーバーハング短縮分がすべて
ホイールベース2615㎜っていうのもジャパンから32まで4代不変だったから >>805
R33がでた時にベスモで
E36bmwとかとサイズを比べてたんどけど
bmはオーバーハングが超短くてフロントタイヤから後ろ長くして、全長4500mm以下のコンパクトボディにも関わらずロングホイールベースでフロントミッドシップを実現してるんだよ。
リアシートスペースもR33には叶わないけど32より全然良いみたい
RBは34までずっと前でっぱりエンジン位置だったのかね… BMが3シリーズでフロントミッドパッケージを始めたのはE36からで
それはR32の発売よりも後だったと思う
R32が目標としたのはE30だったはずで
それはフロントミッドではない従来の形 >>809
前輪とエンジン、バルクヘッドの位置関係は32～34まで変わらなかったはず。
32のデザインで前輪前出し出来たら最高にかっこよかったのになあ。 前輪を前に出してフロントミッド&ロングホイールベース化
今でこそFRセダンの標準パッケージだけど
当時の日産の技術でフロントミッド化で前後重量バランスを50：50にしたところで
ノーズが軽くなって初期応答は良くなったとしても素人ドライバーじゃフロントに上手に過重をかけられずに曲げられない
ロングホイールベースがそれに輪をかける悪循環になってただろうな
当時の技術で素人ドライバーが気持ち良く走るには闇雲に50：50にこだわるよりも多少フロントヘビー位の方が良かったんだろ そりゃ同じエンジンで前輪を駆動してたら前輪とエンジンの位置関係は同じだよなぁ >>811
V35の先行テスト車が、R32をショートオーバーハング&ロングホイールベースに改造した車。 ドライブシャフトがエンジンを貫通しているから同じだね。 >>812
ホントに扱いやすそのためにそうしたんなら実際32は4気筒もあるんだけど…
わざわざバルクヘッドから放す必要ないから、若干フロントミッドで更に軽くもなるから50:50に近いんじゃね？
だからって扱いにくいなんてこと無いだろ？
CA18の重量配分と搭載位置知ってる人いる？
多少なら良いんだけど エンジンをSRにするチューンもあった
それならシルビアをベースにした方が早いじゃん
みたいな流れ 他人と違うことがしたいっていう奴がいるから･･･
S13ならR32の方がボディ剛性高いとかサイドブレーキ移植不要とか。 ホイールベース2615mmのプラットフォームの縛りがあったからねぇ。
ちな直5では、アウディクワトロとホンダのインスパイア／ビガーが、エンジンが全部フロントオーバーハングに縦置きってのがあったな。 訂正。
インスパイア／ビガーはドライブシャフトがオイルパンを貫通するタイプでフロントミッドだったな。
アウディクワトロはドライブシャフトはエンジンとトランスミッションの間から出てる。 凄くどうでもいい
今更何を言おうとあの形がR32の完成形だよ >>820
なんでホイールベースに縛りがあるの？
32はプラットフォームから全て新設計のはず。
開発秘話とかよく読んだけどホイールベースについて言及してるのは見たことない。
逆に33以降の方が改良型なのにホイールベース長くしてるし。 同一プラットフォームでもホイールベースなんて簡単に大幅に変えられるぞ
日産の同一プラットフォームでホイールベース全く違うのいくらでも出てくるし ハコスカGT-Rが途中から2drになったのは
ホイールベースを短縮して運動性能を上げるため
逆を言えば
昭和の頃の開発のレベルだと(R32までは昭和の設計)
スポーティーモデルでホイールベースを伸ばす事に対して抵抗感があったであろう事は
容易に想像出来る 新設計とは言うけど
言葉で言うほどガラリと新設計にするのって
大変な事だよ
コストは勿論、既存の生産設備で可能な範囲での新設計にしないといけないとかetc
新設計のRBがL型と同じ生産設備で作れるように設計されたのは有名な話 >>826
それでも30,31比べるとサスペンショ形状から全て見直したと言ってる
全てにおいて901計画の中で開発されたのはスカイラインだけと言ってる
>>825
当時はホイールベースにそんなに執着があったんだな。
運動性を上げるのにフロントに荷重が掛かる必要はあるにしても、FRで重量物がフロントオーバーハングに出っ張ってるって
デメリットでしか無いはずだから。 30年前の基準を最近の目線で語られてもなあ
E36だってあの超ロングホイールベース化は賛否両論だったよ？
E30よりだいぶGT志向になって、Mの方向性まで変わってしまったからな >>827
失礼だけど、70－80年代を知らない若い人かな？
戦後からそのころまではデザインの中心はアメリカ車で、のびのびとしたオーバーハングの
長いデザインが人気があった。ナイト2000も知らないのかなあ
車は商品だからな。Zだってシルビアだって86だってみんなそんな感じだったと思うけど
「4気筒エンジンのボディにむりやり6気筒を詰め込んだ」とか、知ってる？
君からしたら真面目にお笑い草なんだろうね。時代は移るもんだ… >>829
新車の32は小学校の担任が乗ってた車でそっからずっと32一筋だな。
それより前は雑誌の知識しかない。
でもナイト2000は再放送を食い入る様に見てたわ 225/45ｒ17から205/55ｒ16だとクルマが非常に軽く感じる
Z３からエナセーブだから余計に
とても静かでクルっと旋回してヘタったLSDでも引きずる
ただしイマイチ止まらない 純正ブレーキパッドは驚くほど効かない
驚くほど減らない後輪にしか使ってない プラグを交換したらやたらと調子がいい
15000キロでの交換だったけどオイルより違いがわかるんじゃないかな イリジウムじゃない昔ながらのプラグならそれくらいで交換は必要やろ？ なんか急にステアリングのセンター付近がダルになって直進性が悪くなった気がする
アクセルオンで右に、オフで左にハンドルが取られる（高速走行中に顕著） >>839
原因判明
退勤ついでに四輪エア測ってみたら右リアが100kPaしかなかった。
原因はわからないけど急にエアが半減したり全抜けしたりっていう持病がホイールにあるんだけど、
久しぶりに食らったので分からなかった…… >>840
ホイールのリムが歪んでたり、塗装が剥げてタイヤとの密着が甘いとエアが少しづつ抜けてくよする。エアバルブの劣化も考えられる。 IRITOPだと10000キロ使用でも交換後は体感できるぞ
NGKは15000～20000キロでの交換を推奨してる >>841
年に0.5回ぐらい急に減る以外は他のホイールと同じような減り方するんですよね
そこが不可解で >>843
タイヤを交換しても、そのホイールだけ？ >>844
マーキングしてあるわけじゃないんで特定の一本とは言い切れないけど、
前回の現象発生後にタイヤは交換してます。
物はパナスポーツのG7-C5C2の3ピースホイールで、リムとディスクの合わせ目も怪しいかもしれない。
エア全抜けが2回中2回とも会社の駐車場で発覚してるんで悪戯も考えたけどバルブキャップちゃんとしまってたし…… バルブの根元のゴムは確認した？以前バルブを傾けたらエアが抜けていって驚いたことがある
劣化してゴムに亀裂ができててもすぐには空気抜けないし、見た目も普通だから気付きにくいんだ >>847
付属がクランプインバルブで根本のゴムは見えないですね
横に力を入れても動かないです 結局2日でまたエア半減してたので主治医に見てもらったらタイヤにビスが刺さってますたorz >>849
意外と気付けないよね、原因わかってよかった 自走出来るうちでよかったね
自分で見つけても抜かずに来て、と言われる パンクあるあるやね
自分も2回くぎとネジを踏んでスローパンクチャーしたことあるよ
1回目は完全に運が悪かっただけなんだけど
2回目は考えると釘が放置された場所をよく横切ってた
タイヤ20本経験して2本って確率として高いのかな 最近の車と同じように天パー下ろしてパンク修理キット積んだら軽くなるよな～。 いつもドリケツ積みっぱなしだからスペアタイヤいらない 「令和のGT-Rキラー、現る！」1000馬力をFRで操る過激派HCR32ドラッグ仕様
https://option.tokyo/2020/10/05/80363/
実際GT−Rより空力はいいんだっけ
CD値が小さくて投影面積も小さい >>856
CD値はノーマル同士だとフロントバンパーとリアスポの影響でGTSのが数値いいけど
これフロントバンパーGT-Rに変えちゃってるからな… ノーマルは揚力がマイナス
だからアンダーカバーや出っ歯オプションがあったんだろうけど 後部座席までハンドル伸ばして、アクセルブレーキクラッチ移植すればもう少しリヤのトラクション稼げるんじゃないかな～ 塗装を延命する安上がりな方法無いかね？
もうルーフが真っ赤 乗り換える気が無いなら全塗装が結果的には安上がりになるんじゃない？ >>860
ルーフが真っ赤ってサビじゃないよね？どういう状況？
クリアが剥げてたら塗るしかない
これからの季節もし青空駐車なら
霜が着いて溶けて染み込んで固まってを繰り返すからクリア剥げは進む
それを抑えるにはクリアが剥げて水がしみこむところをなくすしかない
ピンポイントなタッチアップでもいいと思う
雨や紫外線を防ぎたいならカバーするしかない
カバーはいいよモールも内装も守ってくれるから >>863
クリアが剥げてほとんど赤錆
他の部分は塗装が剥げても下地塗装の白いのが出てくるんだが
ルーフは違うみたい
青空駐車だからカバーかけようかな なんでもかんでも安上がりな方法があると思うのが間違いだろ
塗るかラッピングしなよ 錆出てるなら最低錆転換剤で錆び止めないと
数年後にカバー取ったら穴空いてるかも
まあそこまではないだろうけど鉄板薄くなるしとりあえずは進行を停めるべきかと モーターはローレルか何かの使った方がポン付けできて穴空けなくていいんじゃないっけ？ ウインカーリレーにスポンジ巻くと高音が抑えられてお高い車風の音になるみたいだから、スポンジ巻いてみて？ >>864
うちのもルーフだけ異様に剥げてて、クリアだけでなくポイントポイントで下地のサフみたいな色まで出てきちゃってて(ルーフキャリアでも乗せてたの？と疑ったレベル)、
結局ルーフだけ塗り直してもらったです。
ラッピングは、ボンネットにやってたけど、長期間やるのはオススメしないです…痛車みたいにちょくちょく張り替えれば良いのかもですが、
ノリ残りもそうだけど、塗装自体が変な風に焼ける？のか、
自分は下手くそでボンネット全体に3年ほどやってたんだけど
シワ・気泡だらけで、先日剥がしたら、シートが浮いてた部分と
きちんと貼れてた部分で色が違っちゃってた。 隣人がボロいのにマフラーだけ新しく煩いとか
古くなるほど煩いんだよw 半年ぶりにオイル換えた
新しいオイルは静かでいいな
ほぼノーマルエンジンにはエンデュランスがしっくりくる オイル変えて音が変わるって交換スパンが長過ぎなのでは オイルってストッキングと一緒で
劣化しないと儲からないから
もっと交換時期が延びるようなものは作れるんだけど
わざと品質下げて頻繁に交換させてオイル売って
お店でも工賃稼げるようにしている気がしてきた オイルには拘りがなくなってきて
半年毎にEスペシャルで交換 寒くなるとホースが縮んでパワステ汁がちょっと漏れだす
亀裂探すのめんどうだな～ 亀裂探してどうするんだよ！
交換しかないだろ
継ぎ目が一番怪しいが >>876
熱いと噴き出し寒いと漏れる。
難儀な車だよね エンジンをかけてる時にボンネットを開けたら
細いゴムホースからシューシュー漏れてる時があった
寺に行ったらちょうどそのホースの在庫があった
漏れ易いんだろうな OBD2変換ケーブル使ってOBD2故障診断器とか使えたらいいなぁ >>885
俺はTouchBRAIN使ってる
診断系の機能は触ってないけど オレは岡ちゃん使って点火時期をモニターしてる
センサーのエラーも拾ってくれるから便利 サーキット走ってたんだけどキャッチタンクが満タンになる
5ｗ-50だと油温100℃位で、10ｗ-50だと110℃位で噴くみたい
老体だからしょうがないのかな
次は15ｗ-50試すかな そんな低い温度で噴くのに問題ありで調査すればいいじゃん
そんなのしらんがな 全開加速してもブーストが上がりきらなくなりました…
・RB20DET
・レブリミットまで回転自体はきれいに上がる
・たぶん純正タービンにたぶん純正リサキュ、ブーコンは無し
・前は純正ブースト計で+7のちょい下まで上がったけど、今は中間の線のちょっと上までしか上がらない
（アイドリングの負圧は正常）
・ブーストが頭打ってる時は左前からシュコー！ってやたら勇ましい過給音だけはする
リサキュですかね？ 運転席側エンジンルーム内のブースト圧センサーまでのホース破れてない？ >>892
そこは数年前に破れて社外のシリコンホースと変えてあります。
その時はアイドリング負圧も取れなくなったんで違うかなと インタークーラー前後とか、タービン後の吸気配管抜けてる。 配管のエア漏れとかもあるだろ
特につなぎ目とかほんの隙間でも漏れたら圧力かからないとかあるよ
自分でわからないなら工場入れろ ブースト掛かってないなら加速時にわかりそうな気もするんだけどな。
バッテリー外してECUの学習リセットの前にディーラーでコンサルかけてもらって、エラー記録してないか見てもらえないかな？ >>894-896
ありがとうございます
昨夜時間作ってエンジンルーム見てみたところ、配管が若干抜けかけてるところがありました。
手元に合う工具が無いので懇意の工場に見てもらいます
https://i.imgur.com/M574tsW.jpg 配管なら抜け癖とかついてる可能性もあるから交換になると思うわ 高いやつでなくていいから、6本組のレンチセットやドライバーセットとか持っといた方がいい
それだけで自分でできることが広がる
自分でできれば元はすぐ取れる ど素人が工具持ってても
チカラ加減が分からず
ネジを壊して被害が増えるだけかもなｗ 下手だから車載工具で出来る範囲しかやらない
あのバンドは締め加減が微妙
強過ぎるとすぐ舐めてしまう
配管を壊さなくていいけど
追加工具はホイールナットレンチ
車載工具では緩められなかったから 配管のネジはプラスドライバーでも回るでしょ
あと配管はターボは特に抜け癖という症状がある
圧力かかるので余計に空気か抜けやすくなり、酷くなるとしめてもすぐ配管自体が外れる プラスドライバーで回せるホースバンドって吸排気系じゃなくて
LLC系統やパワステオイル系統でわ？ たいして高くないんだからKTCかTONEくらいの積んどきゃいいのに。 工具なんてまずはホームセンターの1980円の工具セット買っときゃ、だいたいのことは出来る ホムセンの工具セットがあれば
出先でエアフロやパワトラやクラセンが死んだ時に
常時トランクに入れている予備パーツと交換して帰ってくるくらいは出来るよな 「R32スカイラインには4気筒エンジン搭載モデルがあったんです！」幻の変態グレード1800GXiと遭遇【ManiaxCars】
https://option.tokyo/2020/12/06/87179/ 変態もなにもシルビアのSRを載せられるからって一時期話題になってなかった？ ニスモが32Rのレストアを始めるから
絶版パーツが復活の可能性も 共有部品があればいいんだがな
そのうちフェンダー破れたけどヘリテージでR用しか供給無いから仕方なくR仕様にしたとか出てくるかもね 15年位前ならこの際Rに乗り換えちまいなと言えたけど
ちなみに自分も乗り換えた口で当時は安かったよ 岡ちゃんウォーターテンプ2ってR32後期以降対応だけど、前期でも試したら使えるんだけども。
シリンダーテストは4気筒表示のままだから使えないのがね･･･ 石田さん、良い仕事してますね
ttps://nosweb.jp/articles/detail/1629/1/1/1 ちょっと前にインテークの話題がありましたが、
RB20DETのインテーク配管の純正ジョイントを一揃い社外のシリコンに交換するのに、
ホース径をご存知の方はいませんでしょうか？
スロットル前のは70パイだとか、エアフロの後ろのジャバラホースは社外品があるって情報は見かけました。
トラストのパイピングセットも考えたんですが、エアクリをキノコに交換前提なのがちょっと・・・ ターボなんだからタービンからエアクリまでノーマル使えばいいだけじゃないの？ >>929
太さは汎用Φ70とかで行けるとこが多いんだけど、
長さが純正より短いのばっかだった記憶(79mmとかで純正より短い)。
スロットルーL字金属～黒塗りパイプのとこの異径が
市販シリコンホースで良いのあったら知りたい。
短いシリコンパイプを無理矢理雰囲気で使ってたら
ブーストかかった途端に抜けたことあるから、
そこは50cmくらいのシリコンパイプ買って自分で切って交換した。
結果色がチグハグになったので、余裕があるなら
純正がいいんじゃないかなとは思う。
黒でそろうし。 >>935
なるほど、HPIで考えていたんですが確かに長さが足りなそうですね
モノタロウで純正ジョイントの在庫有りっぽかったのでその線で考えます
ありがとうございました インジェクターの流用について知りたい
26用て使えるの？ 26用は444ccなので、エンジンに合わせてコンピュータ書き換えて、必要があれば燃料ポンプも交換しないといけないかな あけおめ。
皆のR32が今年も事故故障無く無事に乗り続けられますように。 インジェクタハーネスも違うかも。
RB20はカプラーの突起が中心じゃなくてちょっと寄ってて、
RB26インジェクターは突起が真ん中だと思う。
ちな流用ならCA18DETが容量一緒だったような
気がするけど、4発だから買い足し必要。
あとはなんかもっと古い、ルーチェとかだっけ…
ちなみにR32のRB20DET純正インジェクターは
新品で一本27kくらい。去年交換したから
まだ部品は出ると思う。インシュレーターとかも出る。 あけおめ
純正インジェクターが出なくなったら
動かない https://www.ァmazon.co.jp/dp/B07PG8PMNT/
中華恐るべし RB20DET用を謳う社外タービンなんかもアマゾンで売ってるよな ノーマルタービンは耐久性が低いと言われていたが
ブーストアップとかしなければ中々壊れない
壊れたらHKSのにでも交換しようと思ってたが
もうギャレットから他のメーカーに変更になって無くなってる センターコンソール取り外したいんだけど、前側のネジが回せなくて困った
フロントシートを目一杯後ろに引いてたんだけど…なんかコツとかあるの？ >>948
まずシートを外します…
ってのはジョークとして、
https://www.monotaro.com/g/00213094/
こういうスタビドライバーとかで回らないかな？ シートのスポンジを押さえながらギリギリかな。シート外した方が早いかも。 座面の角むにってすれば
ドライバー斜めになるけどネジは外せます。 >>949-952
ありがとう。
シートをぐっと押さえて薄い板ラチェット使って無事にできました。 ステアリング変えようと思うんだけど、
ハイキャス有り、クルコン無し、ラフィックス2取付だったらGT-Rと同じワークスベル616Sでおｋ？ >>954
HICASは前期後期で舵角センサの角度が違うぞ ハイキャスなかったらあの頃の日産はどれも一緒じゃね？
シルビアにRの純正ハンドル付けてた
あのハンドル好きなんだよな あの頃はなんで各メーカーこぞって4WSに夢中になったんだろ？ 5年落ちスタッドレスが全然喰わん
車高調のままだから高いバネレートなのも一因
LSD入れてて良かった オールシーズンに交換
トランクが狭いからバイアスロンはでかいよ >>972
すみません
立てたことないのでどなたかわかる方お願いできますか
（誰もいらっしゃらないようなら頑張ってみますけども…(-_-;)） 誰もいないなら頑張ってみるんじゃなくて、970を踏んだ人間が率先してやる事なんだよ
立てた事が無いとか頑張るとかどうとかは関係無いの ◎ﾛ◎|R32の標準車をﾏﾀｰﾘ語ろうPart65|◎ﾛ◎
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1612882270/
文言とかはそのままコピりましたのでご了承を R32の持病の一つ、エアフロメータの故障
気づいたんだけどエアフロメータ自体は問題なくね？ ハンダが載ってる基板も含めてエアフロメータとして、なぜハンダが割れるのか
もう一つの持病、エキマニの反り→排ガスが漏れる→エンジンルームが高温→ハンダに影響→エアフロメータの故障
ウィンドウウォッシャー液が触れないぐらい高温になってるの見てふと思った
漏れる位置とエアフロメータの位置を考えたら可能性は低くないかなと
排ガスが漏れてる状態で走行中はまだマシだけど、停車中はかなり影響を受けそうかなと
この考察はどうでしょうか？ 単純に振動ではんだ割れしてるんだろ。ドアチャイムやエアコンの各アクチュエータもはんだ割れで動作不良起きるからね。
ハーネスの分岐にスプライスが使われるのも半田は割れるからでしょ https://youtu.be/HCjtQGhAyAg
今こんな走りしたら内装のビビり音が酷くなるだろうなぁ･･･ ハザードのスイッチが時々押されたきり戻ってこなくなります(ハザードつきっぱなし)。
冬場、寒いときによくなります。
一回スイッチを分解し清掃、しばらく問題なかったのですが、先日また症状が再発しました。
同様の症状になった方(フォグやデフォッガ等も含む)、
こうやって対処したとか、ここが原因だからこれを交換しろとか
ありましたらアドバイスいただけますとありがたいです。
もし定番の持病なら、ハーネスを引っ張って他車種のスイッチを
流用してやろうかとも考えています… >>984
俺も経験したけど結局ハザードスイッチの個体差のような気がする。
ヤフオクとかでスイッチ付いてるメーターフード買ってハザードスイッチだけ
移植するのはどうだろか？俺がヤフオクで買ったスイッチ全部付きのメーターフード
のハザードスイッチ移植してからはその問題はでてない。 >>984
あまり乗ってないとたまになるね。
スイッチ手前の下側がクラスターと擦れてないか？
クラスター側にドライファストルブを吹いて何回か押し下げを繰り返すと大体復活する。 >>985
ありがとうございます、実は今のスイッチは
２個目の交換後のものでして、症状が出て別のに交換したら
しばらくなおってて、しかしまた再発という感じなのです。
ハズレだったのでしょうか…
>>986
ありがとうございます、確かにめったにハザード使わないですね…。そしてスイッチばかり気にして
枠の方は見ていませんでした。今日確認したところ
特に擦れたり引っ掛かったりはしていないようです。
でもドライファストルブ良いですね、やってみます!
とりあえずスイッチ内部のバネ2本の交換を考えています。
現在はダクトテープでツマミを作って貼りつけ、
戻ってこなくなったら引っ張り出そうとやってみました。 ハザードが戻らなくなるとかあるんだ。
初めて聞いた。 昔、解体屋経由でGXiのハザードスイッチ買ったよ。
ラジオのサテライトスイッチが無くてすっきりしてる。 >>990
ラジオのスイッチが無くなるのは地味に良いな
俺も寒いとハザードが戻らない。分解するの面倒で隙間からシリコンスプレー吹いたけどよく分からん 使わないサテライトスイッチ、配線加工してワイパーのミスト機能にしたけどかなり便利。 ラジオスイッチレスの部品は昔は出たけど今は製廃なんだよ クラスターのスイッチ
ラジオは使ってない
ハザード、フォグ、デフォッガは正常 このスレッドは１０００を超えました。
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