【CL7】アコード ユーロR PART51【ACCORD】
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走り、居住性、デザインといったクルマの本質を徹底的に引き上げ、
そのすべての要素に「質の深さ」を求めたアコードの中で、
快適性はそのままに、スポーツという性能にさらにこだわり、
走りに磨きをかけたEuro-R。
躍動感をより強調するエクステリアや
スポーティに洗練されたインテリア。
そして、リッター110PSを達成した2.0L DOHC i-VTEC＋6速MTによる
圧倒的パフォーマンス。
セダンとしての高水準の資質を備えながら、
オンロードにおける「走る歓び」を目指しました。
http://www.honda.co.jp/ACCORDEURO-R/2008/
前スレ
【CL7】アコード ユーロR PART50【ACCORD】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1514740730/_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>136
和光市ってホンダ製作所あるところだよな
何か関係あるのかな？ >>136
みんカラでオーディオ取付キット紹介されてるよ。
別に他車からの移植じゃないから。
ttps://minkara.carview.co.jp/smart/userid/2761475/blog/39541558/
アマゾンでも似たキット売ってるよ
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B00AHGFT94/ref=cm_sw_r_cp_api_frkDBbHYT6MT6 >>137
チェックランプって、キーさしてエンジンかける前には全灯するやん。 今更ながら今月オーナーになります。
皆さんの意見等を参考にさせて頂きますので、
宜しくお願いします。
ホンダ歴は約30年
ビート、EF、EGシビック
CL1、フィット等を乗り継いできました。 ベースが90年代のCFアコードのCL1からだ乗り換えだと
内装と走りの質感、ボディの剛性感が段違いだよな >>134
よう兄弟
ここ3ヶ月上を見ないようにしてるぜ
なおしたら幾ら掛かったか教えてください
>>148
今更よろしく！ ワイもEG乗ってたで
B16Aは低速トルクすっかすかだったけどよく回るエンジンだった ≫150
ディーラーに聞いたら、天井は紙で出来てるから
交換になるらしく、工賃込みで53,000円くらい
になるらしい…から、俺も上見ないようにするわ 後期なんだけど、助手席側のワイパーゴムのヘタリ早過ぎじゃない？端っこなんて交換直後なのにまるで接触してないし
既出なら申し訳ないけど対策とか何かあったりします？ 最初から接触してないのはアームかブレードがおかしいだろ >>153
それゴムじゃねーだろ？
ブルードごと替えろw >>153
取付方がおかしいんじゃね
それか規格外のゴムを付けようとしているとか >>153
社外品が付いてるんじゃない?
HONDA純正のワイパーは運転席と助手席でフレームが異なる
運転席側は凸形状、助手席側は凹形状になるようになっている
社外品はみんな一緒なので近年のRの強いフロントガラスに使用すると
車種によっては助手席側に拭き残しが出るのは良くあること
冬用ブレードも社外品には"CL7は拭き残しあるよ"と注意書きがある
もし社外品になっているのなら純正品に交換をおすすめしますよ
前期型に変える人も多いようだけどね ブレードは純正、替えゴムはNWBのMW38GN(助手席側)を使用
とりあえず皆様の仰るとおりブレードを疑ってみます。ありがとうございました。 10万キロ、10年目など節目の年で交換した部品とかある？ そういえば、2002年に発売された当初、ワイパー絡みで
「設計ミスだ！欠陥だ！」と、騒ぐ人たちがいたね。
ウォッシャーノズルの調整ミスだろうってことぐらい、簡単に想像できるのに。 14年目12万㌔超だが…
今年は走行中クラッチが戻らなくなって交換
去年はエアコンのコンプレッサー死亡で交換
一昨年はブレーキオイル漏れでマスターシリンダー交換
そろそろブッシュ類交換しようか悩み中 しかし何でこんな良い車が無くなってしまったんだろう。
価格、スペック、大きさ、全てがまとまった最高のクルマだと思うをだが。
もう出ないんですかねぇ。 時代が違う
9000回転近くまで軽々ぶんまわる至高のRスペックのK20A、クロスした6MT、4輪ダブルウィッシュボーン、レカロ、モモステ、アルミシフトノブ、ヘリカルLSD
もう出せないんだよこんな車 EK9が200万だった時代が羨ましいな
今は車体も馬力もでかくなればいいやという風潮 15年13万キロで乗り換えを検討していたけど、
やっぱり次の車検も通すことにした。
来年2月の車検でクラッチオーバーホール、
マウント交換、ブレーキ関係オーバーホール予定。
セル、オルタ、燃料ポンプ、IGコイルは交換済み。
まだまだいけるかな。 やはり多走行、低年式車における定番の交換部品は押さえておく感じですね。
その中でも、クラッチ、マウント類、セル、オルタ、フューエルポンプ辺りが大物かな。
あと水回り（サーモスタット、キャップ、パイプ、ウォーターポンプ）も必要かな。 そんなもん壊れてから交換すれば良いじゃんと思う俺は日産車に長く乗っていたからなのだろうか。
まぁ、人の車だし悪いことでは無いけども勿体ねー。 >>167
壊れてからじゃ遅いこともあるからね
タイベル切れたらエンジンオシャカだよ トヨタは切れるがホンダ車のタイベルが切れたなんて聞いたことないから平気平気。 >>171
いつまでも貧乏臭く古い車に乗って無いで新車買え。 CL7のオーディオに関し、教えていただきたい。
KanackのTBX-H001を介して、後付オーディオを
純正ラジオ/CDのAUXに接続した場合、
音源は純正アンプを介するのか、
後付オーディオのアンプから
出るのでしょうか? >>173
後付けオーディオのアンプを介した後、純正アンプに入る事になる。
そもそもなんでそんな変な配線するの？
そのキット使えばなんにも気にせず両方のアンプを維持できて切り替えられるけど…。 >>173
キットを使って、なぜ純正オーディオのAUXに接続するのか？
キットならスピーカーセレクターに純正オーディオと後付オーディオのスピーカー配線を繋げる形になるはず。
上記の場合は、どちらからでも鳴らせる。
出力した側をセレクターが自動的に切り替えを行う。 純正のエアコンオーディオ一体型のパネルを取っ払ってしまえばいいやん。
エアコンのコントロールはアマゾンで売ってるよ。
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B00AHGFT94/ref=cm_sw_r_cp_api_i_rF67Bb1A4HF8T 社外ナビに交換するには他に何が必要になるのですか？
配線キットとか >>177
自分で分からないようならプロに頼むほうが無難。 この場合のプロとは
・ホンダのディーラー
・イエローハット、オートバックス
・電装屋さん
・カーオーディオ専門業者
どれでしょう？ WikipediaのタイプRのページに書いてあるんだけど、欧州でCL7のタイプRって売ってたん？ 雪降って少し積もったね@札幌
CL7は既に冬仕様、ぐにゃぐにゃスタッドレスでも他車ほど嫌な感じにならないのは
足回りがしっかりしているからだろう、なんて勝手に思ったりする
関東？では降雪したらチェーン必須にしようとか云々言ってるけど
道民からすればオマエらアフォか、と思います 今日バンパー外して整備してたらウォッシャータンクの下に雀が挟まってミイラ化してた。
お前らもたまには外した方が良いぞ。 >>190
一昨年だったかな、母親のカローラアクシオのタイヤハウスにお隣の子猫が入り込んだ。
ニャーニャー鳴声がして取出してあげたよ。
今も元気だけど家の敷地に我が物顔で侵入、物置で寝るわ台所は荒らすは問題児。まぁ嫁が餌付けしてるから仕方ないか@埼玉県
皆さま、ガリったホイールどうしてます？
前後半周ほどの傷、直そうか気にせずそのままか迷ってます。 うちのホイールもガリってる。
純正ホイール気に入ってるから直したいなと思いつつはや7年。結局そのままだわ。
そろそろCL1ホイールのスタッドレスに交換しなきゃ。 純正ならいいやん。
レイズの高いのに変えた途端ガリったら凹むぞ ホイールやシフトノブのアルミはガリるためにあるんやでぇ…（白目 自分もガリガリあるんだけど、最近は気にしないw
助手席側のドアにエクボがあるけどこれも最近気にしないようにしてる。 みんなガリガリ君仲間なんだな！
オラ、恥ずかしくなくなってきたぞ！ レゾネーター外してみたけど、踏んだときだけうるさくしたい俺には割りと良い感じ。
3000rpm越えた辺りから踏み込むと、下品な吸気音が響き渡るわ。
6000越えると室内で会話困難な位の音は出る。
高いヒーンって音も出るところは賛否別れるところかなぁ。
ターボみたいで俺は好きだが。 >>198
アイドリングの時点でポーーって音がしないか？
これは気になる。 >>199
だよね。俺も前期の時に外してポー音が気になりすぎて後悔してた。
戻しても音が出てたのは謎だけど。
まぁ後期乗り換えて純正のまま、かすかにポー音がするよ。 >>199
エンジンルームに戻ってる配管まで外さなかった？
あれ残すとポー音は気にならないレベルになるよ。 13年目のうちのユーロ、乗り替えたい車がないから来年も車検通そうと思っていたけど、今日見かけたコイツのことが気になって仕方がない
https://i.imgur.com/97MX5QK.jpg 右ハンドルのような気がしたし、市販に向けて色々テストしていたと勝手に想像してた。グレードが20Tだったから2.0ターボの6MTだったら買いたい 替えるとしたらシビックハッチバックやなあ
もちろん６ＭＴで >>202
デジタルタコにエアサスか
いいんじゃないか >>205
栃木の研究所の車両を鷹栖に持ち込みテストかな？ 真実を知ってるHGT民、不自然なダンマリでホント草生える 9月ごろ、異音と発電しなくなったのでオルタネーターの交換をしたのだけど、
今日またおかしくなった。
シガレットのとこにデジタル電圧計つけてるけど、走行中に13.8Vと12.2Vを
行ったり来たり。
9割位12.2Vなので、そのうち蓄電量が枯渇してエンジンストップか？ 充電制御してるだけでしょ。
負荷が少なければ発電しない。 この車、充電制御なんてしてないんじゃね
そんな時代の車じゃないと思うけど
電圧がフラフラしてるのであればレギュレータを疑ってみては >>213
＞走行中に13.8Vと12.2Vを行ったり来たり
うちのもそんな感じだけどな この車充電制御あるから…
でも上が13.8と言うのはちょっと少ない。
14オーバーが正常な値。 ついでに言うと、CL1でさえ充電制御だからな。
そんなに新しい技術じゃないよ。
年式云々言う人はきっとアイドルストップとごっちゃになってる。 そもそも表示されている数値は正しいいのか？
まともなテスターで計って比べてみたか？ >>187
>「スタッドレスだけではダメなの？」 2018年冬、突然変わる「チェーン規制／義務化」に
>雪国ドライバー困惑2018年冬、大雪時などに出る「チェーン規制」の定義が大きく変わりそうです。
関東がどうこうってのは、↑これとはまた、別の話なのか? オルタネーターの件、
今忙しくてディーラーに持ってく時間ないから様子見中。
シガレットのアウトは今まで問題なければ13.8V付近。
エンジンかけた直後は14V越える値だったと思う。
正常時には走行中に12.2Vなんて数値にはならなかったような記憶がある。
エンジン切ると11.8Vあたりになる。
12.2Vと11.8Vには明らかな差があるから、発電自体は少ししてるような。 シガレットの電圧ってオルタネーターの出力？
それともバッテリーの出力？
エンジン切っても電圧は11.8Vと表示されるわけだから
バッテリーからの出力か。 >>224
君はこのスレを見てるだけで良いです。
なにもしなくて良いです。 >>222
11.8Vってちょっと低いような
普通のバッテリは１セル2.1V×６セルで12.6Vだから
配線等の降下を考えても11V台はちょっと 車のバッテリーの場合、１つのセルが壊れるとかあるの？
PCのバッテリーだと昔はけっこうあったけれど。 >>227た
希硫酸と電極の入ったセルが壊れるとしたら、極板が腐食で落ちるかケースに穴が開いて液が漏れ出すかしかない。
普通は滅多に起こらないけどね。 >>203
家族の為にcl7 からヴェゼルに乗り換えた者です。あれから４年半…。いまだにこのスレをチラ見してる意味が分かりますか？
cl7に未練があると言う事ですよ。大事に乗って下さい。 >>229
ヴェゼルの初期型買って、一年で売って戻ってきた俺！
やっぱりエロRいいよ！エロR！ 別にCL7でも4ドアセダンだから家族持ちでも十分に使えるけどなw
ま、キャンプとか行かなければだけど。
トランク広いから、普通の旅行とかスキーとか帰省とか普通に使えるけどな。 後部座席を倒すとトランクまで繋がってるからギリ足伸ばして車中泊できるんだぞ 俺も来年2月の車検を機にヴェゼルターボに乗り換えようと思ってたけど、やっぱり車検通そうかな。 でも年式古いし買い戻してまで～とは思わないんだよね。いい車だったとは思いますが出費もかかるし。現オーナーの方々は大切に乗ってあげて下さいね。 初期ヴェゼルはミッションと足回りがクソじゃなかったら、乗り続けてた。
アコードは元前期乗りで、ケチって新車後期買わなかったのが、未だに後悔。
中古後期買っても正直、後悔が晴れないなり。無念。 自分は今月でこの車と卒業です…
後期を新車から乗り始めて約13年
余裕があれば2台体制ずっと乗りたい車でしたね 恥ずかしながら屋根交換の右クォーターに凹み有りますけど…
Dにて査定40でした(笑) >>239
ごめん、書き方が完全におかしかった。
ヴェゼル買ったのは発売してすぐ、間に他車挟んでアコードです。
すんませんでした。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
