【BNR32】R32GT-R専用スレ Part76【RB26DETT】
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故障しまくりでも、全然乗り換えようとは思わせない稀代の名車R32GT-R。
そんなGT-Rオーナーがあんなことやこんなことを語るスレッドです。
ここで語る車は車検証にE-BNR32と記述があるもののみです。
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※前スレ
【BNR32】R32GT-R専用スレ Part75【RB26DETT】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1516413272/
※↓ﾜｯﾁｮｲスレ
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1516454961/ タイプMのエアロバンパーのやつは明るいと思う
と意味ない情報を投下してみる >>312
ステッカーチューンじゃないよね？
ブレンボいれてステッカーはったら見た目からはわからんよ
Yahoo!知恵にかいてあったが
バルクヘッド右側に装着された青いプレートを確認MODEL KBNR32RBFS8 これがVスペⅡ、11桁目の8が証拠
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1341590183 32は壊れるとかボディ錆が…と雑誌やらネットで書かれてますが、どーしても欲しかったので購入しちゃった。。 >>334
厳密に言うと、VスペだけどVスペック2のステッカーが貼ってありました。 >>337
VスペとVスペ2の違いってタイヤだけ？
扁平タイヤが認可されたかVスペ2が出たんだっけ？
Vスペの初期ロットのブレーキは本国のブレンボ製とかって噂があったな >>338
タイヤだけですね。
Vスペが出た時は、まだVスペ2の扁平率のタイヤは認可されていなかったとかで。 Rとは別に普段使いの車があって週末のみとかそれよりももっと使用頻度が少ない人っていると思うんだけど
しばらく乗れなそうだからバッテリー充電のためだけに走るぞー！って時はどのくらいの時間走る？もしくはどのくらい走ればいい？ 今は34なんだけど、週一の隣県への仕事とその次の日の洗車のための移動しかほぼしてないけど、その時は高速使って往復100キロくらいは走るよ
車種が違うから参考にならないかもしれないけど、一応書いとく あと、その仕事も季節やいろいろな用事で必ず毎週あるわけじゃないから、あまりにも間隔が空くときには車庫内でエンジンかけたり、洗車しに行ったりはしてる(シャッター式だから車庫の中にもバンバン埃が入ってくる) >>340
バッテリーの事だけを考えると5分くらいで充電はされる
でも車の事全体を考えるのなら30分くらいは走った方が良い
アイドリングでなく走らせるのが理想だけどできなければアイドリングだけでも良い
仕事が忙しくて2年ちょっと起きっぱなしにしてたら燃料ポンプが固着した経験があるw >>340
普段は軽で土日のみGT-Rだが50～100くらいかな。 >>340です。アドバイスありがとう。
とりあえず土曜の午前中だけ乗れそうな時間が取れたから100キロぐらいは走ろうかなと思う
来年はいっぱい乗るぞー！ わしは月曜から金曜までバッテリーチャージャーつなげてるわ、、 チャージャー賢かったらいいけど、繋ぎっぱは控えた方がいいらしいよ 俺も冬場はバッテリー充電してる。繋ぎっぱなしはないけどね OptiMate使ってる
>>351と同じ、いわゆる「バッテリーメンテナー」ってやつ
繋ぎっぱなしで使う事前提のチャージャー もう5年くらい同じバッテリだけど
バッテリーが死ぬときは突然なの？
それとも日に日にセルの音が弱ってく感じか？ >>354
突然だよ
スーパーにいって帰りにエンジンかからない、、みたいな、、
その前からセルが重くまわってるからカンがいい人は気がつくかな 大体バッテリーは永久機関的なものなのではやいうちのバッテリー上がりとかにはほかに原因があったりする
オルタや発電機関の劣化とか
この辺を簡単に調べるにはエンジン掛けてバッテリーの-端子を外して遠目にしてアクセル踏む
ライトが明るくなったりすれば発電機関の劣化中、プラグの火花を飛ばす電気を造れずエンジンが止まれば発電機関の終了という昔の簡易的調べ方 >>357
ドヤ顔でそんなデタラメ書くな
バッテリーを外すとオルタが異常な電圧を出して故障する事があると言われてる 明日はニスフェスですね
5月から32オーナーになったので初参加しようと画策していますがゲートオープンの時間帯で何台くらい並ぶものですか？ ヘリテージ増えたね^_^
33、34も少ないがラインナップ！ 後期にのっててドアを前期用に変えたひといる？？
後期から衝突安全確保の重いバーが入ってるみたいだけど
サンダーとかで切断できないものか... >>366
ヘリテージ見てきたけどもっと必要な物を作って欲しいな
コーションラベルなんか要らないでしょ
ダッシュボードやリアフェンダーやモール類をそこそこの値段で出して欲しい >>367
昔はいたけど、今はそんなこと言ってられないんじゃないのかな
部品があるだけましというか
>>368
ホース類やハーネス類といった充分大事な物も供給されているけどね
出来るものからやっているのだろうし文句ばかり言っても仕方ない ダッシュボードは25から30万になるけど、買う？
だから造れない。利益でないしね。 30万とか貼り直しした方がいいレベルなんやない？
内装オールレーザーとかできそう >>367
カナザワならドライカーボンドア売ってる。工賃込み100万以上だけど。
それが無理でもサイドインパクトビームの取り外しもしてくれる。それなら数万だった。 どうせ昔の衝突安全性なんてウンコだから→
①少しでも助かるようにビームはそのままにしておこう
②どーせ死ぬから取り外して軽量化しよう
あなたはどっち？ 昔アンダーコートをノミで剥がしていたデブがいて、周りの連中は自分の軽量化が先だ
と笑っていた。 プラグを変えたいがノーマルブーストでも7番の方がいいのかな セッティングとったときと同じ番号のほうが良いんじゃないの
純正は知らんけど ひさびさに実家に帰ってレイニックのECUを見つけた。これってまだヤフオクとかで売れますかね。たしか10数年前に70万円くらいで落札したような記憶がある。落札だけして結局使ってない。
https://i.imgur.com/tmTsnjf.jpg Gr.Aのレース用のECUならマニアに高く売れるかもしれんが
普通に市販されてたレイニックはそんなに高くないだろ。 緑の中古Gセンサーヤフオクにでてるじゃん！って思ったらトラスト企画か
欲しいけどあそこから買うのはやだなー
安いGRIDの新品を買うか迷う エアコンのコントローラー壊れてトラスト企画で1万ちょいの比較的綺麗なの買ったことある...
普通に使えてる サンシェードつけてる？
おじいちゃんなので労わってあげましょう シェラウド＋カーポート保管だが内装プラは割れるよ… プラといえば、メーターフードのスイッチ周りの部品たちがあれよあれよとバキバキに折れていってしまった…（中の支えてる部分）
もう、こういうパーツも限界なんですね… >>394
ビスを受ける側でしょ？あれは割れるね。
気づいたらライトスイッチがぐらぐらしてて中で受けが割れて固定できてない状態だったり
割れる前ならエポパテでぐるっと巻いておくといい
最悪、全部砕けててもエポパテで土台作ってやればいいだけなんだけど 3連メーターにジャストフィットするLEDない？
忘れたけど変わった規格だから市販だとなかなか売ってないらしいな
昔変えたけど全部接触不良で今消えてる >>396
T5のウェッジ球がそのまま付くって解説見かけたけど T5×3個でOK
エアコンパネル＋オーディオを外せば、3連メーターは外さなくても、
手を突っ込んで交換可能です。 ちなみに自分は「T5拡散3LED-白(LC03-W)」というのを付けました。 >>395
そうです。ただスイッチ側もフードパネル側も両方割れてるので、耐震の家具の下にしくゴムパッドを隙間にぶち込んでしのいでます… ちょっと話それるが3連メーターとエアコンそのままで2dinナビ付けたいけど、カナザワで売ってる2din用パネルくそ高くて吹いた
安くすませたいなら自分で灰皿の部分カットしろってことか...勿体なくてなぁ ヨシダのパネルは純正品質求めたらあかんでー
作りは雑だし店の対応悪いし買って損した気分 触媒から排気漏れでブーストが0.5くらいまでしかかからないケースは有り得る？
踏みなおしたり勢い欲踏むと設定圧までかかるんだが >>408
触媒はタービンの後ろだから関係ないんじゃない？ 踏んでボボボボボヤンキーコール見たいな感じだとエアフローセンサー辺り汚れてるか壊れてる >>408
点火系か吸気系のトラブルだろうね。
似たような経験したよ。私の場合は点火系（コイル）だった。
なぜ排気漏れは排気漏れで良くは無い。まずはそこを
直すことですね。 とりあえず何でそうなったの?
ブーストコントローラーの配管左右反対に繋いでもそうゆう症状は出るけど
弄ってないならなるわけもない 408だけどみんなありがとう
前に一度ブーコンの配管が劣化して亀裂で同じような症状があったけど
今一度見てみても亀裂はないっぽい
劣化したホースは肉眼で見えなくてもエアが抜けることはあるのかな
ちなみにそのときは亀裂部分をはさみで切ってつなぎ直しただけ笑 ホースに洗剤付けて空気漏れチェックして小さい原因から探してく
次エアフローセンサー汚れ落とし 突然の素人質問で恐縮なのですが、実家の父が発売当時からのR32GTRに乗り続けておりまして、今度誕生日プレゼントとしてタイヤ交換を考えています。
今までずーっと、タイヤ交換含めてメンテはディーラーにお願いしていたのですが、ディーラーだとタイヤ1本4万とかするらしく、ネットで買って近所のショップで組み替えてもらったほうが安上がりかなと考えてます。
そこで、フルノーマルの車両に合う最近のタイヤは何をチョイスするのがお奨めでしょうか？
マフラー、足回りはおろか、コンピューターもノーマルの車両なので、そんなに高性能では無くても良いかと思いますが
ノーマルだとポテンザのRE71でしたでしょうか？その辺を選んでおけば宜しいのでしょうか？ 一本4万もするクラスのを買わなくてもRE003でいいんじゃない？
定価でも一本28000ぐらいだし
自分のならまだしも人にあげるタイヤはケチってネットで買うことはしないけども >>417,418
RE003はPOTENZA Adrenalin RE003というやつですね。
こちらは、価格comで16000円くらいですね。こちらで検討してみます。
ありがとうございました。 今付いてるタイヤ銘柄が分かれば当人の好みも見えてくるんじゃない？ r35も履いてるってことで俺はダンロップにした。平野タイヤで4本7万くらいだったかな。古い車だし最新最高ハイグリップタイヤは要らなくない？ 3連メーターとオーディオの配置って入れ替えられる？やはり要加工？
一番上にオーディオを持ってきたいんだが… 中華タイヤは止めとけ遊びならいいけど固すぎて雨の日滑りながら走る性能 ATRだけど
コーナーで踏もうとすると
サイドウォールが弱く
タイヤが歪んでるような気がして踏めない >>419
タイヤ館みたいに持ち込み交換やってくれないところも多いので、まず店に確認な。 HICASは撤去したらコンピューターの配線1本切断で警告灯切れるけど
ABSもどこかの配線きるだけで警告灯切れる？
メーターはずすのめんどくさい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
