100系マークⅡ・チェイサー・クレスタ限定 その89
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前スレ
100系マークⅡ・チェイサー・クレスタ限定 その88
https://t.co/YSGtmYYo0b
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:b73a9cd27f0065c395082e3925dacf01) メーカー純正ショックは一応5万kmくらい持つけどnewSRはその半分でヌケ始める感じ
寿命が短い代わりにダンピングは効いてる
走りとか気にしないなら純正が無難 みなさん返信ありがとうございます
30万km超えてのショック交換です。
TRDのローハイトスプリングは五万km経過で装着しましたがショックもよく持ったものです。
エンジン異音の原因は良くミッションマウント切れもありますが ボンネットのショックアブソーバーのヘタリでビビり音もありますね。 初歩的な質問で申し訳ない
社外の調整式アームが必要なのってキャンバーやトーが純正の調整で収まらない場合だけでイイんだよね？
サーキットメインなのでピロはいいんだけど、車高ベタベタじゃないからトーもキャンバーも純正の調整で事足りてる
フロントと違ってキャスターとの兼ね合いもないし…
リアのブッシュのリフレッシュしようと調べたらブッシュ打ち替えるより安くアームが買えてしまいそうで悩ましい >>716は主にリヤの話で
フロントもテンションロッドさえ調整式にすれば、
キャンバーとトーは純正でかなり自由利くと思うんだけど 俺は、八万キロの時に純正ショックから、ビルシュタインの純正サス用のショックにしました
13年前位だったと思うけど、工賃込みで12万位だったかな
交換しての感想は、新車の時よりフィーリングが良くなり、カーブに突っ込んで行くのが楽しい位でした
交換してから現在、13年で走行距離は19万キロ位になりましたが、カーブに突っ込んだ時に伸びがわがへたったかな？と思う位でオイル漏れもしていないしオススメです
現在の価格はいくらか分かりませんが 去年の頭にヘタりきった車高調からNewSRに純正バネで替えたけどいいよ
最初はちょっと突き上げが気になったけど3000kmぐらい走ったら馴染んできたのかマイルドになった
純正車高だけど飛ばし気味な走りしても無用なロールも感じないしかつ純正風味な乗り心地で個人的にはこれで満足してる
>>718
うちのは前がトキコで後ろがカヤバが純正だった気がする
逆だったかもしれんがとにかく前後で違ってた
一応取っといてるけど今更使い道もないよなぁ… 高速道路の最高速度も上がるそうだから抜けてないサスペンションで安心の巡航速度で流したいですね。 ツアラーVのAT→MTの載せ換え車に乗ってますが、MT用のコンピューターがポン付けされてた場合vvtiは作動しますか？ ミッションからの車速パルスがコンピューターに入力されていればVVTは動作するよ >>724
ありがとうございます、確認してみます！ >>723
配線加工してなければ加工しないよ
ポン付けだから作動する訳じゃない
ブログとか結構あるんで参考にどうぞ 全然関係ない話題だけど思い出したから書くが
ある程度距離走ってるならヒーターバルブ
をぱっと見なんともなさそうでも交換した方が良いぞ 途中で書きこんじまった
クーラントが漏れるってのはよくある話だけど俺の場合見た目漏れてない、染みてない状態から走行中にヒーターバルブ自体が吹っ飛んで自走不能になった事があった
まあそれでもヘッド歪まなかったんだから大したエンジンだわ 少し滲んでたから交換したら中ボロボロになってたわ十年に1回交換した方が良さそう 俺もヒーターバルブ交換しよっと
早速モノタロウでポチッたわ 90ですけどドアバイザー廃盤 ヤフオクにも無し 解体屋にも尋ねたけど
入庫→3日で潰す 100系もこんなスパンでとの事
100系のバイザーって90に付く訳ないですよね？
中古のがたまーにヤフオクに出てくるけど、送料別で22000円とか ヒーターつけると冷却水がみるみる減っていくのはこれが原因なのかなぁ
ぱっと見外観は異常ないけど デッキの音を下げると運転席側のスピーカーが鳴らない
上げると鳴り出す。 そう言えばエアコンのエアーミックスが抵抗が高いらしく
ヒーターバルブの所>>738さんの下の画像のワイヤー手動で動かしてるわ
ダッシュ全バラなんてしたくないし。
やり方わからないだけなんだけとね >>743
抵抗が高いってどういう意味だ？
ワイヤー単体では動くけど取り付けると動かないって事ならエアコンの温度をcoldにしてからワイヤーを取り付けないと温度調整効かなくなるぞ エアーミックスが固着しててワイヤーのモーターがギヤ滑りしてます。
温度調節したらモーターが作動するんだけど 手動でワイヤーを押したり引いたりしないとギヤ滑りが起きてる
最悪のピンが飛ぶまでは行ってない感じ
走るとガタンと開いたりします。
多分分解して洗浄とグリスアップで回復するとは推察してるけど
その為にはダッシュ全バラが必要 エアーミックスが固着しててワイヤーのモーターがギヤ滑りしてます。
温度調節したらモーターが作動するんだけど 手動でワイヤーを押したり引いたりしないとギヤ滑りが起きてる
最悪のピンが飛ぶまでは行ってない感じ 走るとガタンと開いたりします。
多分分解して洗浄とグリスアップで回復するとは推察してるけど
その為にはダッシュ全バラが必要 >>738
俺の場合この部分がまるごと吹き飛んでたから多分内側からクラック入るんだろうな
10万5000km位だったかなあ
https://i.imgur.com/WPIFuq5.jpg ヒーターバルブって冷却系のパーツだからシリンダブロックにサビが蓄積してくると
サビの塊がバルブ詰まらせて破壊ってパターンが多いんじゃないかな？
LLCの管理やってても 経年劣化は避けられない
自分は一度LLC漏れをキッカケに サンポールで荒治療したらサビがドバトバ出たわ
ヒーターコアまで洗浄出来てるか知らないけど 可能ならヒーターバルブ交換で強制水流(水道水のホースなど)
やった方がいいW/Pも外して直接水シャワー掛けたら スゲーサビが出てきたよ。
サビは最終的にラジエターに集まり上部を詰まらせるから ちゃんとラジエターさかさまにして
ロアかアッパーに逆流放水させて目詰まりさせないように洗浄
これやらないとアッパータンクがヒビ割れしてアッパ交換かラジエター交換になるってかオレはなった。 ラジエターのリザーブタンクからの溢れがひどくてちょくちょくエンジンルームの掃除しないといけないです
オーバーフローのホースは外に引っ張ってるのに蓋の周りから溢れたのが固まってカピカピになる
オーバーフローのホースにつまりはない
皆さんのはこんなことありますか？ >>749
前期ですか？後期の対策品のキャップに交換したら大丈夫でしたよ >>750
前期です
後期の対策品があるんですね
早速問い合わせてみます
ありがとう！ ヒーターバルブみんな壊れるんだな
この前首都高流してたらボキッと継ぎ目が折れて走りながら湯気もうもう
バルブ本体と室内INホースはなんとかなったけど、エンジンからバルブのホースと室内OUTのホースって手入らなくない？ >>753
走行中はマズイですよ。エンジン止めてレッカー移動が良い。エンジン回すと壊れた部品のかけらが移動するかもしれないから
僕はレッカー移動したよ。部品もそんなに高くないよ ありがとう
やっぱ同じように劣化してる可能性があるわけだから
もしものために予備で買って、交換方法を予習しておくべきかなと
そう思った次第ですわ クレのエンジンコンディショナーはやはりエンジンかけながら入れたほうが良いですかね？
スロットル前のホース外してぶっこんでいいのでしょうか？ >>737
純正廃盤で中古品は少なく価格高止まりって事はそういう事でしょ
欲しけりゃ金を出すしかない
ダメ元で100のを買って試してみたら？
100のチェイサーとマーク2用ですら微妙に互換性無いらしいから十中八九無理だと思うけど… >純正廃盤で中古品は少なく価格高止まりって事はそういう事でしょ
そうですね 次は金掛けます。
て言うか乗り続けるには部品取り車買える内に買う方が早い様な気がする
ヘッドライトとかレンズ関連は車検通らないし。 >>753
無理だと思う
圧力かなりかかってるし
吹き飛んだ時点でクーラントほぼすっからかんだと思う
蒸気めっちゃ出てたから
取れた欠片がどこ行くかもわからんしな チェイサーツアラーVのスロットルバルブはモリブデンコートしてあるんですかね？
エンジンコンディショナーぶっかけようと思うんですが大丈夫かな。 コートされてるからやめといたほうがいいよ
それでひどい目にあった上に高額請求きた>< 自分はエンコンしたあと、ISCVが引っ掛かってエンストするようになったのであんまり良くは無いような気がする
結局、ステッピングモータのところにミシンオイル付けて直ったけど クラッチペダルがカーペット破ってバルクヘッド？に当たるようになってしまった。
消しゴム貼り付けといたけど、この車は奥方向にクラッチペダルのストッパーみたいなのないんだね ありがとう。控えめ吹いて真っ黒な液体流れてきたけど奥のスロットルバルブまでかけて吹き上げはせんかった。なおエンジンは軽く回るようになった感じがする トヨタ純正のエンジンコンディショナーは霧で溶解が弱いからオススメってどこかで見た
スロットルバルブは外してガスケット交換して裏から慎重に落としたほうがいい
iscvも同時に
cpuのリセット再学習
安易に古い車に洗浄すると返ってトラブルになる チェイサーツアラーV前期ATですが
Pレンジでアクセル1500回転で微振動します
それ以下 それ以上では感じません
最近初めて感じたんですが みなさんどうでしょうか 点火系かな?
プラグ換えてる?
調子悪くないならそのままでも問題無いと思うけどね >>767
プラグ イグニッション交換しています
考え出したらキリないですね。ありがとう エンジンマウント クランクプーリー 交換していません 信号待ちDレンジで振動が発生します この際だからマウント(ミッションも) クランクプーリー行ってみたら ありがとうございます。クランクプーリーの劣化はまじかで観るとひび割れとか確認できそうですね
エンジンマウントは運転席側が少しひび割れみたいな筋がありました。 見た目で分からんけど、マウントは全部切れてるよ。断言してもいい。 そう思います。特に運転手側の切れは間違いないでしょう！クランクプーリーはVベルト交換のとき交換します GX100なんですが昨日からPレンジアイドリングでボッボッボッと音がするようになりDレンジ停止での振動も大きくなって走行中1500rpmあたりでもこれまた振動が出始め2000あたりになると治まるんですが原因で考えられるのは何がありますか？
一昨日までは何も無かったんですが中古で購入し3年3万km走行で年4回のオイル交換位しかしてないし以前の交換歴は全く分かりません 俺もエンジン暖まった後アイドリングだけボッボッと失火する。プラグ交換、イグナイターからの配線引き直し、コイル交換、水温センサ交換、O2センサ交換したけど駄目だ イグニッションコイル交換 プラグ交換おすすめします 僕のは2発死んでの全交換です
2発でボッボッボッ吹かして ポンポンポンと音がしました。ポンポン音はガソリンが触媒で燃えた音と思います 高速道路運転中の加速時 息継ぎみたいな症状が最初でした 車検切れたまま３年でガレージ代60万くらい払って保管してるけどこの先どーすりゃええねん。
この期に及んで手放すのもなんか嫌だし、いざ車検通してもあんま乗る機会がない 乗らないなら売るのが一番よ
未練があるなら、個人売買で次売るとき声かけてもらうとかすりゃいい 自分のツアラーvもアイドリング時の失火のような症状で悩んでます
プラグ変えてもだめで、ショップの人に聞いたらインジェクターの洗浄を勧められたのでフューエルワンを入れてみたけど意味あるのかなー >>790
踏んでも回転あがらないならECUだと思うよ
自分がそうだったので ECUの故障だったらラッキーかも
金かけず治る可能性があるからな デジタル時計半田割れで点いたり消えたり
してたからECUの半田割れや
コンデンサー液漏れとか古いとありそね
先日後期1g突然アイドリング不安定になり試しにエンジンコンディショナーをスロットバルブに軽く吹き暫くしてエンジンかけたらアイドリング不安定直った
今年で20年目に突入したし
これからいろいろトラブルきそうで怖い >>790
他の人が言ってる通りECUだね。
一回バラして液漏れしてないか確認してみたら？ >>779
>>780
>>781
>>782
ありがとう
プラグ交換のみでは復活しなかったのでイグニッションコイルも交換してみます >>797
ロシアはこりゃ板金修理無理だろってレベルの事故車も直しちゃうからなぁ
BMのやつ直してる動画 去年からエンジン始動直後にｻﾞｰ!って感じのノイズが乗る症状に悩まされてた
デッキか変換コネクタの死亡か？と思ったけどデッキの電源切っても鳴り続けるしついにアンプが駄目かと思ってたけど
ふと思い出してアンプに入るコネクタモミモミしたらそれっきり症状出なくなった
端子磨かないとだめだな 790ですがAT→MTにミッション載せ換えした際にコンピューターも交換してるのでそこは考えにくいと思います 違うそうじゃない
経年劣化でECU内のハンダ剥がれやコンデンサーの液漏れでそういう症状が出るんだわ >>801
俺も何年か前にSLSの接続端子が同じ症状になった
何スレか前に書いたぜ MTへ載せ替えとか、コンピューターの交換ってそれ大事なことなのに
なんでそういう情報後出しするかね >>802
当たり前だけど洗浄はしたよね？
エアフロセンサーとかISCVとか
それと二次吸入チェックも >>808
ホンコレ
あれやこれやしても直らなかったり症状変わらんくて行き詰まってる奴は一回ECU開けて確認してみ
自分で良く分からんならヤフオクでもコンデンサーやハンダ剥がれを3000円くらいで修理してくれる出品者いるから一回試してみるといい
今まで苦労は何？ってくらい症状収まるから MT載せ替えして直接それが原因じゃないにしても不具合出ないわけないやん？
ショップもあれこれやってこの手の車で儲けてウハウハだよ 次スレ立てる時は、申し訳ないけどテンプレ(よくあるトラブル集)にある『アイドリング不調』の項目にECU(液漏れ)を追加すると良いかもね。
JZ系のアイドリング不調＝ISCVかECU
トヨタディーラーでは真っ先に疑う方程式です。
byネッツトヨタ現役整備士 >>805
ありゃそうでしたか
見つけきれなんだ
年式的に割と出てきそうな症状なのかな… こんばんは、質問させて下さい。
ドリフト中にサイドブレーキを引いた時すごくジャダーが出るのですが原因が不明です。
シューを変えれば治りますかね？テンプレに書いてあるのは恐らくフットブレーキの方だと思うので。
ショックがオイルダダ漏れのヌケヌケなんですが関係あるのかどうかも分かりません。よろしくお願いします。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
