【MAZDA】RX-8 part 288
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▼スレ立て時のルール
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・ スレ題名はシンプルに。無関係な文はやめよう。
・>>970以前に立てられたもの、ルールに違反するものは整理依頼、
・ そっちのスレには書き込みしないで深く静かに沈めましょう。
・スレ立て1行目に｢ !extend:on:vvvvv:1000:512 ｣を入れる
『燃費は悪いです。直線番長はれません。でも超楽しいし超気持ちいー。
煽りなんか( ゜3゜)キニシナイ!! 「A sports car like no other!」』
▼MAZDA RX-8スレッドのテンプレ
http://www.geocities.jp/rx_8saikou/index.html
※前スレ
【MAZDA】RX-8 part 287
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1514435506/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>631
ご指摘ありがとう
私的なことなんだけどACと外気嫌なの
これでわかって あと雪と氷融かすのに32℃でしばらくほっときたいの
25℃に勝手に下がると時間かかるの
デフォッガーにするとAC入るから嫌なの >>633
それは分かる
俺もエアコンは使いたくないから、勝手にエアコン動くのイヤやわ そこまでエアコン嫌いならぬるま湯で溶かした方が楽でしょ 快適なんだから使えよ
おれは一年中入れてるぞ
ECOって出てるときはたぶん動いてないんだろうけど
わざわざ切るメリットが何もない
軽自動車じゃあるまいし燃費も変わらないだろうし
25度で一年中放置だ >>635
ぬるま湯だと、状況によっては悪化する。 長野に転勤して初めての冬。
フロントにぬるま湯をかけたら、かけた分だけ
氷が分厚くなるだけで呆然とした。
慌ててリモコンエンジンスターター購入したよ。
地元のオートバックスが目立つところにコーナー作って
エンジンスターター売ってる意味もよく分かった。 好きにしたらいいけど定期的に動かしてコンプレッサー労るのも大事かな 前期だけど送風←↓にすると←の風量が少なくないか？ あの大雪以降だとおもうが前輪の中間に小さなおもらしがあるようになった
で今日税務署に行こうとしたらパルテノンがかけ始めに付いた
これってラジエータおもらし? 前期で水回りなにも手つけてないならポンプが逝っててもおかしくはないな
もし中古で買ったのならホースも見ておいた方がいいかも知れんが
純正ホースだとまず問題ないが社外のシリコンホースだと経年で滲む
もちろんラジエータって可能性もある >>645
パルテノンは、そもそも冷却水が少なくなると点灯する警告灯。すぐにボンネット開けて冷却水の量を確認するべき。漏れてりゃ減るんだから一目瞭然。下回り見て怪しいならなおさら。
冷却水なしで走ると凄くヤバいよ。ネットには水量センサーの故障で誤動作する話もたくさんあるけど、そりゃ漏れてない時に考える話。
最近寒暖激しいから樹脂部品割れてるかもね。 サン○イもラジエターホースは純正が良いって言ってるけどマジ？ 今日納車でした。
とりあえず10年ぶりのMTなのでおっかなびっくり6000まで回したけどVTECとも3Sターボとも違う楽しいエンジンですなこれ。 >>649
おめでとうございます。
8500〜ビィーーーン（ピー）が最高で癖になります。 ラジエター交換になったとしても純正と同形状の安い社外品もあるから安心しる
うちのも漏れてるから、ちょっとディーラー行ってくる >>644
格ゲーみたいだなw
ってかMTはエンジンスターター付けられない
自己責任でいいからって言っても付けさせてもらえなかった ラジエーターホースとプラグコードだけは純正にしとけすぐトラブルぞ 欲を言うなら20000回転くらいまで回って欲しかった >>657
クオーターマルチ買ってろよwww
おすすめはZXR250かな >>659
それが2回試したけど2回ともコード抜けしてからはずっと純正だよ 純正もNGK製？の筈だけど何が違うのか分からんけどね 純正だとエンジンブロックに当たらないようにするための治具がついてるな
NGKの互換品にもこれつけてくれたらいいのに アフターマーケット用のプラグコードなら永井のウルトラでしょう
特に耐久性に関しては最高でしょう オートエグゼのプラグコードはイマイチ。
特に端子が弱くってプラグと接触不良おこしやすいし、何度も付け外ししてると折れやすい。 >>660
マジすか
>>662
なるほど
>>663
コードの耐久性自体はどこも大差は無いと思うんだけど、プラグにカチッとハメ込む部分が各社様々なんですよ
接触面積に差があるようで 今週末デラに行くつもりやが
ウィンドウ閉める時と開ける時カターン！ってデっカイ音鳴るようになった
閉める時はカタタタタ！って音がする時もある
窓壊れるかと思う位の音
これ何が原因？
ギアでも逝った？
助手席側は特に音しない プラグ交換のついでにコードも変えようと思っていたのに、私、もうどうしたらいいか分からなくって ･･･
>>668
なるべく回すようにしてたって言ってるけど、回すとカーボンが増えるだけでダメなんですよ >>670
ギヤだな
ただギヤだけの部品注文は出来ないのでモーターごとの交換になります >>670
その異音は >>672さんの言う通りパワーウィンドウのモーターに使われてるギアからだと思うが、固定が緩んで外れかけて出る事もある。内張を開けてみないとわからないけど。
もちろんギア山が欠けてるとかならモーターごと交換。猛者はDIYで山を付け直したりするけど変えちゃった方が確実で早い。 >>670
もうそれ以上動かさないで
ウィンドウレギュレータとガラスランチャネルの交換になります。 >>668
この手の動画は心臓に悪いから見ないようにしてるけど結局見てしまったｗｗ
6分過ぎのパーンパーンって音は何だろう？不燃焼ガスが燃える音かな どうせバラすんならせっかくだからオクで中古モーター買っておけばいいんじゃない？
もし不要なら予備として持っておいてもいいしまたオクに流してもいい 料金所のゲートをくぐるまで頑張ったエイトを見捨てると外道な動画だったな
最後は自分で壊してトドメをさしたように見えた
無茶し過ぎだわ どうでもいいけどオートエクゼをオートエグゼって言う人なんなの exeってエグゼって発音するからね
正式名称はオートエクゼだけど
細かいことは気にするな よく仕組みがわからないので教えてください。
先日の圧縮低下のMSVですが、どうやらやっぱりMSVのリビルドエンジンおよび新品エンジンは出てこない可能性が高いみたいで、普通の8のエンジンに載せ替えようかと検討しています。
MSVはエキセントリックシャフト、コンピュータ制御が違うみたいで、普通のエンジンに載せ替えたら本来のMSVの性能は発揮できないみたいです。
それならそれでいいのですが、まともに動くと思いますか？ >>681
リアルテックに頼んでOHしてもらえば？ 制御はMSVのECUそのままで普通のエキセンを回す訳だから、その差を感じ取れる人はおそらく居ないかと ECUも新品に交換するとしてもMSVのデータを移す筈
詳しくは知らんけど >>676
アフターファイヤーやね
ブローするとマフラーから火が見えるよ
夜だと明るいの分かる 圧縮低下のまま乗って臨終してしまった時って
止めたあとエンジンかからなくなるパターン？
走行中にストップするケースもある？ あと、三室差が1.0以上ある場合って
明らかにローターかハウジング(?)破損？ >>681
検討するのはいいけど気持ちばかり回転してて、すっかりオーバーレブしてる。あなたがどうしたいのかよく分からない。
せっかくMSVに特別装備された専用フレッシュエアダクトや専用スポーツマフラーを他社製に取り替えちゃってる時点で既にMSVでは無くなってる。
吸排気の特性に合わせてチューニングしてあったPCMも無意味になってるから、仮にエンジンをMSVの新品にしたり今のをOHしても本来のMSVの性能は発揮できないと思うよ？ MSVの魅力はそのルックスでもある訳だし、本来の性能を引き出すなんてアムロくらいしかいないよ >>689
私もそう思う。
MSVが何なのか分からなくて乗っていた時点で、意味が無いかと。 所詮MSVはスポンサー発のアイテムを反映させただけの代物なので脇役にしかなれんのですよ ＭＳＶって、この先 維持しにくそうだな
通常モデルの方が良いやんけ ＋αの内容を調べて、ショップに委託すれば解決かな。 >>690
中身をSにするなら乗り換えたほうが早いけど、ベースのファイナルをRS用に変えたほうが速いよ 下手したらリビルトミッションと中古Sなら中古Sの方が安いしな >>687
圧縮漏れが酷くなればエンジンは回れなくなる。走行中なら止まるし停止してれば始動できない。つまりどちらもあり得る。
>>688
測定値は漏れてる事しか示せない。どこから漏れてるかはバラさないとわからない。 MSVって出来た中からいいエンジン選んで、エンジン外で専用パーツくっつけただけじゃないの？ MSVは一応チューンドエンジンってことになってるよ
もともと新品エンジンの部品番号も別に制定されてたし
ただ具体的にどう違うのかまでは知らね マツダRX-8 マツダスピードバージョン
ttp://www2.mazda.com/ja/publicity/release/archive/2003/200312/1224a.html
マツダRX-8マツダスピードバージョンII
ttp://www2.mazda.com/ja/publicity/release/archive/2004/200408/0820.html 100万近く高かったのか
ボディカラー選べないのはいやだな チューンドっていうか、ローターとエキセントリックシャフトバランス取りと専用プラグとECU じゃなかったっけ
チャターマークが付いたりブローしてない限りはオーバーホールの方がモノが良さそう うろ覚えだけど
ローターは全数バランス取っている、取り方はクランクシャフトと同様に削っているんだがその量が少ない物を選別して使っていると言ってた。
鋳物ではあるが剛性の均一化している方が良いんだろうね OHが頭にあるなら定評のある店の方がローターからシールまで交差を考えて組むから良いだろうね
エアロとフライホイールは羨ましいな、元々MSVから狙っていたから素で付くのはいい >>701
ありがとうこざいました。
この前測定したらリア側が6.6 7.6 6.2でした、、 >>713
アペックスシールが一本固まってると、そういう数値になりがちです。
吹き抜けて繋がってしまっているから >>713
少し詳しく書いてみるわ。引用した図を見ながら考えてみてくれ。
ローターは回転しながら、アペとハウジングを隔壁として燃焼室を3回作る。その燃焼室の圧力をプラグホールの位置で計測する。
圧縮漏れは、概ね、アペの固着または破損、ローターハウジング(外壁)の破損、サイドハウジング(側壁)の歪みか破損で起きる。もしアペの1箇所から漏れてるなら2回分の燃焼室の圧力が下がる。ハウジングから漏れてるなら全ての圧力が下がると想定できる。
あくまで圧力しか測れないので、漏れてる理由が固着か破損かは判別できない。カーボンが原因の固着なら解消できる可能性があるが破損してたら直せない。
ちなみに燃焼毎に圧縮が違ってるとローターを回転させる力にバラツキが出るので三室差が大きいとエンジン
は綺麗に回らなくなる。
ttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Wankel_Cycle_anim_ja.gif つづき
上記は、あくまで理論的な傾向でしかない。もし2つか3つのアペから少しずつ漏れていたら全体の圧縮は下がるし、ハウジングが破損していても状態によっては一定に漏れていくとは限らない。
なので本当のところはバラさないとわからない。 >>713
圧縮値だけじゃなく、どんなオイルを使い、どんな乗り方をして、どのくらいの距離を走らせて来たか。改造の有無などを書いてくれると、他の人に有益な情報になると思うよ。 プラグ交換した時に
プラグホール見ながらセル回してふと閃いたんだけど、
ちょうどアペックスシールがプラグホールから見えるとこで止めて、
エンジンコンディショナー等を
直接かければカーボン落としやすいんじゃないかと。 そんな面倒くさいことしなくても、エンジン回してそれなりの距離走ればコンディション保てるよ
定期的にオイル交換、エレメント交換してれば
8のエンジンの天敵はちょい乗り放置だとおもうぜ。
自分の車は20万キロ超えてもオーバーホール一回もせずに一発始動、カブリ皆無だからな
8は走ってなんぼの車なんだよ。少なくとも近所のコンビニに使う車じゃない。8を長持ちさせたければ、コンビニには歩いて行け 色々と情報ありがとうございます。
中古購入のため過去の乗り方は不明です(9万km)
購入後は約600kmをチョイ乗りなし、3000〜5000回転を常用、フルノーマルです。
ちなみに、フロント側のローターは3室7.4です。 アペの固着を疑った場合、レックスやフューエル1などを使用して一定期間後に圧縮再測定すれば変化が観れるでしょうか。
オイル汚れは無いのですが、購入時のまま(半分量)のためディーラーで粘度の高いものに入れ替えようと思います。
現在、エンジン始動は温度に関係なく3秒程度です。 >>719
昔、それ考えたw でもやめたほうがいいな。
効きすぎてゴソッとカーボン塊が剥がれたら、それを抜き取る手段がない。中に沢山の小石を入れてカラカラ回すのと同じになっちゃう。 >>721 >>722
9万キロでF側7.4は立派。前オーナーは無茶せず大事にしてたんじゃないかな。
RECSやフューエル1はカーボンを剥がしてくれるけど乗り方を変えないと結局は元の木阿弥。オイルを固めにすれば圧縮は上がる。それでトルクを稼ぎ、要らん踏み込みを減らせば、そのうちエンジンは綺麗になっていくかと。 俺は、長持ちさせたい時に気をつける事は多いけど、最後の段階でオイルの減らない走り方が大事になってくると考えてる。
エンジンを回すのは気持ち良いけど、常用して荒っぽく変動させながら高めの回転数を多用するとガソリンはリッチ傾向でメタポンもオイル増量。ただ回せば良いわけではない理屈はこれかなと。
減っていくオイルは全部エンジンに突っ込まれてるから、もし減りが早い場合は、カーボン大量生産のスパイラルに突入してる。トルクない→踏む→オイル増量→カーボン増やす→トルク減る。こうなるとあっという間。 >>722
＞ディーラーで粘度の高いもの
0W-20を5W-30や0W-30（シンセレネシス）に変更はありだと思いますが、
間違って10W-40のロータリー1を入れないでくださいね >>723
対策セルなら圧縮6.2あればエンジンはかかるよ。
F側にも圧縮が残ってるから、それが足りないR側をサポートしてくれてるのもあると思う。 >>722
RECS良いよ〜
少し前にも書いたけど原因がカーボンならすごく変わる、施工後オイルも真っ黒になるしね
因みに一度シール付近に付いたカーボンはフィードバック走行してもほぼ取れない、取れるのはプラグ周辺だけ。なぜならシール付近は1番温度が低いから
フィードバックで変わったと言うのは単純に良好な火花になったからだろうね
ただ少し気になるのはリヤ側が圧縮低いこと、おそらくはアペックスかコーナーシールだろうが、これはカーボン堆積による圧縮低下の可能性が低く、摩耗のような気がする。こうなると手立てはOHしかない。 >>729
施工後にオイルが汚れるのは取れたカーボンそのものじゃないけどね。構造的に燃焼室に入ったオイルは回収されないから。
RECSや剥がれて燃えたカーボンがガス状になって、サイドシール側から抜けてオイルに溶け混んでるんだと思う。
フィールドバックはカーボンを燃やすのではなく増やさないのが主目的。オイルやガソリンには洗浄効果があるんだから、増えていかなきゃ減る方向になる。
プラグも綺麗になるけど、プラグ周辺は踏めば温度があがるからフィールドバックは走行まで必要ないよ。 ごめん。勝手に変換されてるの気がつかなかった
(ﾟωﾟ)
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