★☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.91☆★
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後期RA倒立ダンパー→KYB SSストリートに変えたが、両方突き上げ感じる。 純正倒立は特に突き上げなかったよ?
バネレートの問題もあるかもしれんが。
4キロくらいならいいのかもなぁ ああ
どこから突き上げというか個人差があるもんな
純正倒立からf7r5のテインraはまちのりを躊躇するくらい初期の突き上げがあるね
ストロークが始まれば問題ないんだが あと、突き上げを気にするならタイヤも考えないといね
45扁平とか勿論、駄目だよ
俺はF50扁平、R55扁平 また突き上げ問題か。
指定空気圧が1.9だもんなぁ。
オレは2.0に落ち着いたけど、皆は街乗りでどれ位にしてるの? >>597
いやいや
タイヤ同じ
空気圧同じ
の場合のサスペンションの違いを聞いてるだけ
突き上げを無くすことが目的でなく、突き上げの少ない車高調を探してるわけ
車体を長持ちさせたいしね
乗り心地を求めたらgcに乗らないよ 俺はGCなりの乗り心地を追求してるけどな
誰もが競技やってるわけじゃないし >>601
高くつくけどワンオフで作ってくれますよ。ちなみに、去年アジュールのスーパーオーリンズ(DFV)を入れました。 ちなみにおいくらだったの?
gdb流用が現実的なんかな 冷却漏れで修理に行ったらヘッドガスケット抜けだって。
残念だけどそろそろ乗り換えようと考えてる、最近それなりに金額かけて直したばっかでそこ以外は調子いいんだけどね。
エンジンのオーバーホールはかなりハードル高いしヘッドガスケットだけでも30万超えで不安も残るしね。あーショックだわまだまだ乗れるとおもってたよ DかE型か?
手間かかるオーバーホールじゃなくてこの際GDやGRの腰下を使えばいいんじゃ? G型だよ。
それで安く済むの?ショップができるといえば考えるんだけど。 エンジンののせかえはだめなんか?
そっちの方が安く入ると思うけど うーんそれでも30万くらいはかかるだろうしエンジンも運だのみそれなら調子のいい今のヘッド研磨とガスケット交換するかな。 今30万で程度そこそこのGCなんてないから勿体ないと思うけどなぁ 中古エンジンなんてそれこそ運次第になりそう
長生きさせたいとエンジンとミッションは不安あるよね
自分で載せ替え出来るスキルが欲しい GDBのエンジンとか頑丈だしアホみたいにサーキットで酷使しなければ大丈夫 GDBか店の人に相談してみるか、あー悩み事が・・・ gdbのエンジンに換装?
都会では普通のことなのか‥ リビルトエンジンショップなら取り寄せれるでしょ
少なくともうちの店はそうする
1 リビルトエンジンのせかえ
2 中古エンジンOHのせかえ
3 GDB腰下流用
4 GDBエンジンのせかえ ハーネス引き換え
5 エンジンOH
の選択肢をお客様には提示するかな もちろんショップの工賃代金、それぞれの個体の消耗品の変え方、方針、部品の入りの値段で大きく変わることをわかってくれた上での記載になるけども
乗せ替え自体は高くない
おそらく10〜20万円程度
プラスエンジン本体の値段、消耗品
OH費用は20〜40万
プラス 消耗品部品
ハーネス引き換えがかなりかかるかな
ただ、パワー、これからの維持を考えるとそれなりに価値はあるかなと思います >>618
冷却水が漏れてるだけで定期的に水を足せば走れる状態。
水も駄々漏れってわけじゃないけど半月か1ヶ月に一回くらいは補充しないとリザーブから少し減ってるね。
>>619
ありがとうございます。やっぱGDBにするにはOH以上に金額かかるか・・・ >>602
アジュールは当たり外れが大きくて、新人にやらせたのか、いいかげんにやったのか、外れだと1.2ヶ月で抜け症状が出るというから
大丈夫か迷うな
どんなオーダーで出したの?使用感は、どんな感じよ >614の4つ目はハーネス引き直しよりも社外ECU導入の方が安上がりかつ多機能かと ヘタれて来たハーネスを更新するのと
制御ECUだけ替えるのは
全然意味合いが異なるのでは? >>623
>>622はGDBハーネスに引きなおししてGDB純正ECU使うなら
GC/GFのハーネス+追加ハーネス+FコンVpro等の方が安いんじゃないかってことじゃない
F/G型だとウォッシャタンク前のコネクターが同じだから、追加ハーネスも現実的な範囲で実現できると思うけど
クランク角センサーの歯型から違うから、社外コンピューターは純正ECUなしで動くタイプじゃないとダメなので敷居高くなる 22Bの純正脚って純正カヤバ脚と比べるとどんな感じか教えてください 俺ならどうせエンジン直すなら思い切ってヘッド、ハーネスGCで腰下とタービンをGDBのツインスクロール仕様にしてLinkG4辺りで制御するかな
ついでに燃料系なんかもいじってGDBと同じくらいブーストかけてみたい >>626
他人の作業記録を見ると机上では出来そうな気になるけど、実作業はマゾでないと無理だろうなw
でも技術的好奇心は凄いそそられるね。 E型STI RA乗ってるけどエアフロ壊れた
メーカー在庫が16個だって言うから1個買っちゃった E型のエアフロなら、基盤が浮くという例の症状じゃないのか
買うより修理の方が確実だと思うが × 基盤
○ 基板
基板というか、ハンダクラックはC型までじゃなかった? ヘッドとブロックとマニ類をわざわざフランケンシュタインにしなくてもGDBなりGRBのエンジン丸ごとGCハーネスのまま動かせるのがLinkやHaltechのプラグイン式の強みでしょ
GDBECU用に新品GDBハーネス引くぐらいなら、プラグインじゃない汎用フルコン+それ用ハーネスのほうが融通効くよね >>632
F/G型ならウォッシャータンク前のコネクターがGDA/Bのと同じ物で使ってるピンの差だけだから割と楽だけど
A-E型だとそこのコネクターが違うから、かなり面倒
同じ住友電装製の防水タイプだけどシリーズが違うから端子の差し替えも無理
なので、切り貼りか変換コネクターが必ず必要になる
そこまで考えると中古のGDA/B車体ハーネス流用はGDA/Bのエンジン&インマニ使う際には割と楽が出来る答えだと思う
それ以降はイモビライザーを仕切ってるCANの統合ユニットがないと動かないので、純正ECUの流用は事実上無理
なのでインマニ流用も旨みがない
A-E型の人がもう5年以上は乗るかもって場合、GDA/Bのエンジンとエンジンハーネスとバルクヘッドのハーネスと純正ECUを流用するのは有りだと思う
エアフロがDENSOの標準品になって中古1000円でいくらでも手に入るようになるのも嬉しいし 201だからエンジン特性とかECUとかは敢えて維持したい D型だけどハンダクラック直したよ。
Eも同じエアフロ。 乗り続けるならいずれはハーネス取り替え等が必要になってくるのかな…
もしGDのハーネスが新品で出るならエンジンごと交換も有りかなと思ったり つまらないこと聞いて申し訳ないけど、
スロットルボディーにワイヤーを接続する部分が2箇所あって、
競技車両はワイヤーを2本使うって聞いたこともあるけど、そうなのかな。 あれはワイヤー切れた時に靴紐結んで運転手が自分でスロットル開けれるようにしてるんだよ ワイヤ式クルコンの取り付け部分と聞いたような
スロットルボディ確か1つしか掛からないやつと2つ掛かるやつ2種類あった覚えがある 平成33年頃からナンバープレートの角度云々の規制入るらしいけどGCのような古い車にも適用されるのかな?
社外バンパー付けてる人どうするんだろ 靴紐はまあ冗談かな。
クルコンって確かに納得なんだけど、GCに設定されてたかなあ。 >>641
欧州向けにと豪州向けには設定あった 北米はGC/GFはターボの設定なし
欧州/豪州のターボだけスロットルを別仕様で作るくらいなら国内向けに使わないものを付けたほうが安いって判断
>>638
スロットルケーブルが切れたらドライバーがエンジンの上に乗ってスロットル直接操作して
ナビが運転するんじゃないの? ワイヤー式クルコン付けてますよ。そこに。
自分で取り付けました。
リニアクルーズのLC210です。 なるほど、クルコンですね。納得しました。
ずっと気になっていたのですっきりです。 倉庫整理してたら出てきたんだけど、紙のパーツカタログ欲しいって人いる?
partsfanで公開されてるしもう誰も要らないかな。
https://i.imgur.com/blA36Y6.jpg >>646
わざわざ中古って書いたんですが、なぜ新品を使う前提にこだわるのだ
イタリア車じゃないんから20年位じゃハーネスがダメになることないと思うけど
GC/GFだって配線そのものがダメになるのは珍しいでしょ 俺もA型出たばっかの時、値引きの代わりに整備書上中下を付けてもらった。
その車は、とっくに乗り換えて、整備書だけが残ってたんだけど、数年前にG型買った。
整備書はとっておいて良かったと思ったよ。 純正スプリング、スタビの人に聞きたい。
右のスタビリンクの上側が上方を向いてないかい?
とりあえず自分のと友達のがそうなんだけどさ。
20年気づかなかったけど、右前が重いから仕様なのか・・・ >>644
いえ、ATです。
ですがMTでもイケるようですよ。 >649
あっ、中古なのね見落としてた済まねえ。
とは言え、バルクヘッド周り全部やり直しながら結局将来のエンジンの選択肢が狭いのは嫌だな。 >>641
確かヨーロッパ仕様には純正でクルコンが設定されていた >>654
GRB/VABは電制スロットルはともかく
車体とエンジンとのドッキングコネクターが馬鹿でかい奴一個に切り替わったから
CANとイモビ含めて流用はちょっと難しいと思う
BP/BLターボの中古車体ハーネスの切り貼りでドッキングコネクターより室内側をフルコン用に配線しなおせば良いんだろうけど
インマニ取付面形状はGC8のF/G型以降EJのDOHCは一緒だからF/G型の人はGC8インマニの使い回して
A-E型の人はGDBかGD/GGAのインマニを手に入れて末永くつかうのが良さそうだけど
色々考えるとヘッドとインマニはGC/GFの使ってオーバーホールするのが現実的なんだよなあ GC8STI E型だけどメタルブローしたんでヘッドそのままで中古GDBの腰下、
社外鍛造ピストン、オーバーホールで100万くらいした
タービン交換してVpro制御でブースト1.5かけても問題なし
4,5年前だけどずっと調子よく乗れてるよ 上で1.5掛けるより、できるだけ下からブーストが掛かるようにした方が、加速感が凄いよ
経験上、ハイブーストより立ち上がりがどれだけ早いかが、加速感に多大な影響を与える
マックスブーストは抑えたほうがいいかな、どうせ一瞬しか掛からない訳だし D型STiにF/G型用メタル触媒が手に入り
取り付けようと思いますが触媒下にあるセンサー取り付け部がF/G型には存在し無いようで調べてみると排気温度センサーらしくD/E型乗りの方で社外触媒を付けてる方はセンサーは取り付けせず放置している方もいるようなのですが
そもそも後期型には存在しないあの排気温度センサーは放置しても問題ないのでしょうか? 排気温度警告灯が点かなくなるだけだろ
あった方がいいと思うが 本当に警告灯の為だけにあったのかあれ
例えばセンサーが死ぬ事でパワーが落ちるとか思ってた メーターの警告灯の為に存在してる排気温センサーさんマジ健気 >>662
あの排気温センサーは法規上必要だったからついてただけなので、外しても機能上は問題ないよ
本当にメーターの排気温警告灯点けるためだけのセンサー
1気筒プラグコード外れた状態で日光サーキットを10分走っても点かなかったので
多分点灯する前にどこか別の所が壊れる
法規上は、個人が自分の車にやる分には何も言われないと思う まあ排気温真面目に計るならタービンアウトレット周辺に付けないとな 排気温警告のカプラーを外してごまかしてるんだけど、何オームのダミー抵抗をはさめばいいのかな?
センサーを取って計ろうとしたけど、サビて取れなかった。 昔は触媒が過熱すると車両火災のおそれがあったから警告灯ついてたけど規制緩和でいらなくなった リア2ポットの場合、パッドのウェアインジケーターは内側外側、上下どう正しいの? エンジンマウントを車載交換しようと思う。
オイルパンでジャッキアップしてる人多いけど、その後オイルパンから油滲みとか出てる人いるかな?
液ガスに荷重掛けても大丈夫なのか知りたい。
交換して何年経ったけど大丈夫だよ、とかあれば教えてほしい。 普通にオイルパンで支えたけど何も問題ないよ
右のマウント交換はものすごくきつい体勢を強いられるけど 何が「普通」なの?
俺だったら、空洞の物にエンジンの重量掛けて持ち上げようとは思わないな
普通にヤバそうだもんw オイルパンにジャッキはNGだろ
>>674と同じ意見
構造考えたらやろうと思わないよ 一番いいのはエンジンジャッキで釣る事
俺がどうしてもジャッキでやるなら
皿がでかいの使ってその上に結構な厚さの布を置いてからあげるかな
あとはエンジンをジャッキ使って傾けるとかかな 空洞の物体の平面にかければ凹むの当たり前だろ
普通に角にかけろよ
そんな常識も説明しないと分らんのか >>677
後出しで弁解ですか?
随分と都合のいい生き方をしてますね
でも、そういうのは一般社会では普通に通用しないよw >>678
じゃあお前は弁解もせず都合よく一般社会で通用するようにやってればいいだろ
お前の意見は今のところやばそうしか言ってないけど随分と想像力が逞しいんだな >>679
何で考えが変わったのか説明が欲しいところ
>>678と同じような感想なんだけど… 角で持ち上げればって事にしとけば逃げられるだろ っていう発想が凄いよな
オイルパンの角って外壁の真下にジャッキ掛ければって事なんだろうけど
外壁の厚みってどの位よ? そんな1cmにも満たない幅でジャッキ掛けるとか
皿回しじゃないんだから「普通」に危険だろw
まったく、その程度の事も想定できないで、とっさの思い付きの嘘で誤魔化そうとするんだから
どうしようもない
普通に病院行きなw >>682
だからお前は想像だけで煽ってないでやってみろよ
板厚2ミリの鉄板のプレス加工品がそんなやわじゃないことは実際触ってやってみないと体験できないから >>683
えっ? まだがんばるの? 凄いね君
ねえ、どうやってオイルパンの角にジャッキアップするのか写真か絵を貼ってよ
そうすれば、普通に大丈夫か一目瞭然でしょ
夜までに頼むね オイルパンの角にジャッキとかずれたらどうなるんだ?
平気なの? エンジン組む時とかエンジンを外して保管する時とか
古タイヤにオイルパンとかで支えたりするから平気だろ
むしろ変な1点で支えるとか言ってるほうが危険
そこに力が集中してヘコムだろ >>684
お前のような想像でしかもののいえない奴は結果見るのが怖いから
お前の目の前の文字のボタンがいっぱい付いた便利な機械に数文字入力するだけで
済む話を延々と続けるだけで自分から情報も出さないし探しもしないのは長年2ちゃんねるを
見てるから一定数いるのはわかってはいるが今回のお前のそれは煽りとしては随分と稚拙な
部類に入るのを敢えて面倒くさいのを堪えてここまで指摘してやったまでのこと
ありがたく思え オイルパンにジャッキ、という発想は思い立ったことが無い。 >>688
もう文章はいいから、写真や図で説明してよ
そうすれば、みんな直ぐに理解できると思うよ
それぐらい普通に分かるよね? オイルパンに直接ジャッキはまずいけど間にゴムとか木片噛ませれば全然大丈夫だよ
お前ら怖い怖い言い過ぎだ >>692
地震とかきた時に平気なの?
下に潜って作業するならジャッキアップポイントで上げて馬かけるのが普通だと思ってたが
オイルパンの強度に頼るのも不安だし
オイルパンの角で上げてずれて外れたら死なね? >オイルパンの角で上げてずれて外れたら死なね?
豆腐の角に頭ぶつけて死ね と同じ意味だったりしてw >>683
こういう場合
出来ると主張する側が立証するのが筋ですね
実際の画像でも上げて「出来ない側」を
ぐうの音も出ないようにしちゃえば? 質問した672張本人だが
こんなに荒れるとは思わなかったよ
オイルパンには当て木するつもり、布巻くのはいいね。
運転席側は現物みてもかなり辛そうだが、そこが終われば半分以上終わったモンだろう。
個人DIYなので、エンジンジャッキみたいな上等なものは無いし、それを使うのが一番いいのもわかる。
よく見るみんカラでさっと調べた限り、オイルパンで持ち上げる方法が主流だったから質問した。
凹むかも、なんて当たり前のことは聞いてないし、ウマも掛けずにやる訳じゃない。
地震きたら〜とか言ってるが、そんなんウマかけてても怖い。
実践した人の意見を聞きたい。
その後オイルパンから油漏れがあったか、液ガス潰れたりしなかったかどうか。 吊り上げか、店任せか、やってないかだろうね。
まぁ普通やろうとは思わない。
オイルパンに当てるなんても思わない。 エンジン上げるだけだから問題ないよ…
車体ごと上げるんじゃないんだから…
お前ら整備しないのね
インプに限らず大抵のオイルパンはエンジンの重量なら凹まんよ 凹むって言われるけど、凹んだって話聞かないのはそれですか
一応、初めてなので恐る恐る上げてみます 簡単な整備ならするけどこの車乗ってるやつはエンジン下ろしたりするやつが普通なのか?
オーバーホールとかまで自分でできりゃ維持も楽だろうねw >>701
気を付けて
年に数人は必ず下敷きになって亡くなってるからね >>703
ありがとうございます、気をつけます。
ミッション連結のまま上げようと思いますが、クロメンと切り離した方がいいでしょうか? >>704
クロスメンバーは少し下ろせばマウントは取れるよ
エンジン上げてクロスメンバー下げてって流れで俺はやったよ >>704
一応レガシィとインプで何回かやったけど特に漏れやなんかはないな
ジャッキに角材載せてオイルパンの角を上げて交換
ミッションはメンバーへの固定ナットを外して上げた
エンジン乗ってるクロスメンバーは緩めなかったはず
角材の切端をエンジン、メンバー間に挟んで安全対策
交換はギヤレンチがあれば多少楽になる
>>702
エンジン、ミッションは中古買ってきて載せ替える位ならできるけどオーバーホールはしたこと無いな
フロントLSD組みかけのまま放置してる >>706
レスありがとうございます。
ミッションとメンバー切り離せた方が、多少浮かせ易いかな?
と思いましたが、うまく伝わらなかったみたいです。
14mm首振りギアレンチはあるので、何とかします。
EG、MT載せ替えは出来る自信と体力が無い(笑) EG MT乗せ替えは技術よりも時間と設備によるところが多いからね
結局その辺のマフラーとか替えてるのと何ら変わらんよ
ただ、絞めるボルトと配線がすんごく多くなるだけ
特にベルト交換とかするなら自分はもうエンジンをおろす
ついでにプラグ交換とかいろいろしようという気持ちで タービン交換したらヒュイーン音消えたわ
心なしかレスポンスも良くなった気がする オイルパンの角にジャッキアップ君は普通に逃げちゃったか
しょうもなw 狭いガレージの中でしかも安い2トンジャッキしかなくて上げ高さが稼げなくて
ウマかけたら顔ギリギリの状態でエンジンマウントとミッションマウント交換したことあるけど
寝板も持ってないし段ボール敷いて出入りしたけどきつかったからもう二度とやりたくない
エンジンの支えにはパンタジャッキと電話帳使った
たまに駐車場とか橋の下とか公の場でウマに上げて車いじってる人いるけど
そこまでの思い切りは自分にはないな 私も青空駐車場で作業してます。
最近はパーツ包装してたプチプチシート敷いてます。
流石に公共の場ではやりませんが。 たしかにたまにドンキの駐車場とかホームセンターの駐車場でやってる人いるな あれ管理者から許諾得て無いなら
用途外による不法専有でなんちゃら聴いたが
どうなん? アパートの駐車場でおもむろに内装と外装を同時進行でをばらし始めたのを見かけて
元に戻せるのか人事ながら不安になったことがある 間違ってオイルパンで2トンジャッキ使って上げたけど、凹んだから止めた方がいいぞ
エンジンマウント交換は、ミッションを2トンジャッキで持ち上げるんだよ
自分は横から掛けたから、斜めに上がったけど、エンジンマウント交換のスペース分上げるなら
斜めでも問題はないよ 話切って申し訳ないんだけど
GC/GF純正対抗4ポッドキャリパーって全部共通部品かな? そうそう
ピッチングストッパー外してやらないとメンバーの穴に嵌まんなくなる事あるから注意
>>720
何用かは忘れたが対向キャリパーでなら黒と赤が有る、年式によってスバルロゴがシールになってるって違いがあったはず
取り付けはおんなじだったはず >>721 thanks
パッドの残量が少ないから買おうと思ったんだけど
純正4ポッド用を買えば大丈夫ってことだね
ちなみに86/BRZにGC/GF純正対抗4ポッド流用が
コスパの良いチューニングみたいになりつつあるみたいで
タマが減るのが加速しそうだな・・
GDBブレンボはボルトオンで付いてもキャリパーの前後の違いの関係で性能が発揮出来ないとかで
GC/GF用を求める傾向にあるみたいで >>720
取り付けとパッド・ローターは一緒
リア2ポットも純正は1種類
R160デフでもGDA/GGA-C型以降のバックプレート流用すると付く >>723
察しが良いw
リア用はまだ手配してないんだよね・・ リアは、レガシーの片押し流用した方が、ローター径が大きいから、効きがいいという話だけど ブレーキに何を求めるかだな
単に効きだけならローターとパッドとの有効面積だけ考えてればいいが
ロック付近のコントロール性とか剛性感とかは対向ピストンでないとね とか言ってるオタクいるけど対向キャリパーにしてるやつの殆どが基本見た目だぞ
まあそんな俺も見た目だけでブレンボ付けたけど正直いらんかった
むしろインチアップしないといけない分動きがダルくなった
ロック付近のペダルタッチに関してはキャリパーよりホースとフルードの方が大きい気がする
GDB純正品だからといって全てがGCの上を行くわけではないと感じたよ >ロック付近のペダルタッチに関してはキャリパーよりホースとフルードの方が大きい気がする
あら、無知を晒しちゃったね
キャリパーメーカーの人が聞いたら大爆笑だろうねw ミニサーキット程度だとブレーキ大径化の必要性を感じないな
あの金色キャリパーはかっこいいけどw
gtr流用がキャリパー軽くて良いらしいね つまりGC8キャリパー>GDBキャリパーと言いたいわけ? キャリパーの容量増やしたならマスターシリンダーも換えないとね 新車で素STiVerVI買ったから前のみ対向キャリパーだけど
日常用途なら片押しの方が良かったな
汎用ホイール使えないからスタッドレスが高い >>734
ネタだろうが
見た目はどうでもいいのか?
15も16も値段に大差は無いから普通は16を選ぶだろう。
敢えてこの車を選択して乗る人間が片押しで良かったと考えるもんかね?
誰でも街乗り程度で違いはハッキリ体感できる。 まあクローズドコースを1度も走らないで、ブレーキを止まる為だけに使ってる人には
片押しで十分だろうね なんかずっとアホが常駐してんだけど無視でいいのかな ブレーキタッチが一番体感できるのは、ホースだけど、効きはローター径が大きい方が有利
リアの2ポッドのローター径を16インチ用にできないかね
グローバルのアダプターは高いんだけど F型とG型のRASTiで存在した15インチブレーキ仕様って前後片押しキャリパーなの? そんなにリアのブレーキ強化がしたい理由がわからん
ちょっと強化するとすぐリアが先にロックしないか? >>735
街乗りで
違いが分かる程すっ飛ばしてんのか?
雪国じゃ
対向キャリパー程のストッピングパワー要らないし
競技用途で使わないなら
ホイール選択肢の多い片押しの方が捗る 16インチのオフセット53でPCD100の5穴、ビックキャリパー対応が要。
ノーマルでおとなしく乗りたい俺からするとかなりマニアックな仕様…。 キャリパーは効きとかタッチもあるけど容量アップで安定性もあるんじゃないの?
GDBのキャリパーとはいえGC8よりも軽くて容量的には上なんじゃないの?
知らんけど ブレンボより高性能だったのか、知らなかった
GDBにも採用すればよかったのに ローター含めて重量はちょいgdbの方が重い程度とか
でかいぶん放熱も多いし
熱的には強いのは間違いなさげ
どっちにしろ街乗りでは関係ないね >>744
GDBのSPEC-Cのブレンボ+17インチアルミと住友+16インチ鉄が40kg違い
ホイールとタイヤで30kgだとしてもローターとキャリパーで10kg
さすがに16インチと17インチで1輪10kg以上重くはならないので、ブレンボの方が重い >>747
解説が必要な文章になってるよ?
酔ってるのかなw GDBのSPEC-Cのブレンボ(キャリパー&ローター)+17インチアルミ(ホイール仕様)と住友(キャリパー&ローター)+16インチ鉄(ホイール仕様の重量差)が40kg違い
タイヤとホイールで(重量差が)30kgだとしてもローターとキャリパーで10kg(の重量差)
さすがに16インチ(タイヤ&ホイール)と(比較して)17インチ(タイヤ&ホイール)で1輪10kg以上重くなることはない(=40kgの重量差がタイヤ&ホイールの重量差となることは無い)ので、ブレンボの方が重い
が、>>747でわからない方にはもっとバカ丁寧な説明が必要ですねすみません
GDBのC型以降のSPEC-Cの通常仕様は17インチアルミホイール+ブレンボシステム仕様だが、
受注生産の16インチ鉄ホイール仕様も存在する。
これブレーキシステムはGC8と同じ住友のフロント4ポッド+リア2ポッドキャリパー。
そして両者のカタログ重量の差は40kg
仮にタイヤとホイールが17インチの方が30kg重いとしてもブレーキシステムは10kgブレンボの方が重い。
17インチアルミホイールが16インチ鉄ホイールより1輪10kg4輪で40kg重くなることはさすがにないので、
カタログ重量からの推測ではあるけれどブレンボシステムの方が重いと思われる。
まだまだ難しいですねすみません。 俺は理解出来なかったから軽く調べてみた
フロント
GDBブレンボキャリパー(タイバー込み) 6kg
GDBブレンボ用ローター 11kg
純正対向4ポッドキャリパー 6kg
純正対向4ポッド用ローター 8kg
リア
GDBブレンボキャリパー(振動防止の重り込み) 3kg
GDBブレンボ用ローター 8kg
純正対向2ポッドキャリパー 2kg
純正対向2ポッド用ローター 6kg
アルミ合金製のブレンボキャリパーの方が軽いんだろうと思ってたけどそうでもないんだな
これにバックプレートなんかの重量も加味して考えるべきなんだろうけどよくわからないから割愛 訂正
参考にしたG型SPEC-Cの17インチはエアコンが標準装備だった
17インチでもエアコンがレスオプションのC型で比較
17インチ 1350kg
https://carview.yahoo.co.jp/ncar/catalog/subaru/impreza-sti/F002-M003/G002-spec/
16インチ 1320kg
https://carview.yahoo.co.jp/ncar/catalog/subaru/impreza-sti/F002-M003/G003-spec/
差はブレーキとホイールタイヤとABSの有無
ソースはないけどブレーキローターとキャリパーで10kg以上重くなってるってのはGDBが出たときから言われてる数字
以上がカタログの車重から推測されるブレンボシステムの重量差の考察です。
けれど、>>750のように個別の質量がわかってるならそれで計算した方が確実なので、あまり意味のない考察でした。
失礼しました。 スミンボ、スミンボって言うけど、BBSだってワシマイヤーでしょ?なんか、盲信者みたいだからやめたら? スバルのはGDBの頃からブレンボ製だったはずだけど
ビルシュタインがビルシュタイン製だったのと同じ様に
GRBからはブレンボ製なのは確実
証拠はロゴがブレンボじゃなくてSTiになってる所 純正のブレンボって殆ど分割式だから実際熱容量がでかいっていうメリットしかないんだよな。
ブレンボに限らずモノブロックの本物だと剛性感が全然違うよ。 本物のブレンボは鍛造1体式、住友ブレンボは分割式で剛性が段違いなんだよ
gdbブレンボはオイル漏れはするわ、剛性がなく効きが悪くなるわで、スポーツ走行にはまったくむかないファッションキャリパー
bbsの外国製品の殆どは鋳造で、ワシマイヤー製は鍛造
つまりワシマイヤーの方が高性能であり、ブレンボとまったくの逆パターン つまりGDBブレンボはGC8純正より重くて熱に弱くてスポーツ走行でも使えないってこと?
完全に見た目だけ? 制動力は上がってんだろうし
なんかメリット有るんだろたぶん gcのより完全下位互換ってことはないだろ
パッドの面積は増えてんだから、少なくとも制動力はあがってんじゃね 普通に制動力は上がるけどサーキットをガンガン走る人だと
キャリパーが開いたりする場合があるから
あえて純正4ポットを選ぶ人もいるって認識だったかと GDBブレンボはイタリア製だよ
取り寄せたら箱に貼ってあった品番シールにmade in ITALYて書いてあった GDBブレンボはサーキットなんかでは性能を発揮するんだろうけど
大径ホイールを入れなくちゃならなくなるから総重量は嵩むよね
GC/GFの美点は軽さだろうから対向、片持ちに限らず純正のままでも良いと思うわ 話は反らしてしまうが、TY75と85では50kg程重量が違うって聞いたな
換装する目的は違うが、軽さの点で言うならそれもあるね
でも6MTはスポーツカーって感じがして良い >>750
データサンクス
749の考察が無駄になっちゃったけどw
しかしどこで調べたの?
すげーわ >>763
ちょっとググったら律儀に計測してる人がいたからそのデータを
勝手に直リンクを貼り付けたらダメかと思ったのと
順番がバラバラだったのが気になって並べ直したw
重量を計測してくれる人がいると助かるよね いいといえばここがダメといい
ダメといえばそんな事はないという
一つわかったのはお前ら色んな意味で優しいな 90年代の車は車重が軽かったな。
衝突安全基準も今みたいに厳しくなかったしね。
インテやシビックの初代タイプRは1トンちょい、初代インプレッサは4駆ターボで1260キロだったもんな。
タイヤも細かったけどボディも小さいから楽しかった。
今やボディはブクブク肥大化、パワーシートまで着いて1500キロと立派に成長。
もうあの頃の楽しさは新車では二度と味わえないだろう…。
まあ、それ以前に車両価格が高くなりすぎて嫁の許可が降りないが。 >>767
無い訳じゃない
しかしコスパが悪過ぎる
ttp://www.caterham-cars.jp/cars/seven-160.html 前後ローターとパッド新しくした。
見た目も気分も宜し。 >>768
ブレンボが分割タイプを売ってるわけね
重さはともかくGC8純正より熱に対しては安定するのかな?
リンク先の黒が欲しい
>>771
純正? 部恋慕ってパッドやローター高いよね、みんな金持ちだね。 前にも書いたけど、gdbブレンボは、スポーツ走行にはむかない
サーキット走行する車両はgc8キャリパーに変更したりしてるぐらいだと、チューニングショップの人が言ってた ランエボ5からのブレンボが評価高いのはスバルのファッションブレンボとは作りが違うから
それでも1400kg級のGDBに採用されてたブレーキだしGC純正品より1発の効きは良いけどね
市販車として長い目で見ると微妙だけど まぁそもそもここにいる人が何人しっかりモータースポーツしてるのかって話だからいいんじゃない?
大学、社会人と部活で散々ジムカとかサーキットいったけどGDBとかGCのブレーキが足りない!って思えるような走りをできないもの
それ以上に自分が足りないなっておもう
良くできた車だよね 重いGDBで普通に使えるからGC8に使えば余裕が出るのかと思ってたよ じゃあやっぱりGDBブレンボつけたらトータルで劣化するでいいのか ファッション性高いからブレンボ入れたいなら好きにすれば良い つまりブレンボはつけても無意味ではないけどファッション性ぐらいのメリットしかないということやね >>784
なんかパーツカタログの絵っぽい
上手く省略が効いてていい感じです >>777
そういえば昔話だけど、エボ5のプレンボは部品売りの値段を一桁間違えていて、それに気づいた一部の人間が大量に注文して気づかなかった三菱はえらい目にあったというのを思い出したわ。
地元にいると三菱のダメっぷりはよく聞いたな。
今の状況になっても何となく納得できる。 個人店上がりの正規ディーラーが
三菱スバル共に合ったが
スバルが先に潰れてしもたん… >>787
昔から良く在るよ値段の付け間違いは
しかしネットのお陰で情報拡散がとてつもなく速くなったから
昔なら店頭で謝ればお終いだったのが
何処ぞの採算割れでPC通販する様な嵌めになったりする ヘッドライトの光軸調整部分が壊れてリフレクターのめっき剥がれで光量が足りないかもと言われました。
安価な社外品を組んで工場に持込したら左側通行用で光軸調整可能な品だったので問題なしでした。 どこのメーカーのヘッドライトなのかが分かれば、有意義な情報だと思います。 純正形状で社外品て言ったらDEPO製ぐらいしか思い浮かばんのだが他にある? エンジン正面にある大きなタイミングベルトカバーの間から、オイルみたいのが垂れてるんだけど
ここから、漏れるなんてことある?
左右のヘッドカバーからのオイル漏れなら分るんだが、別の所からタイミングベルトカバーに伝わってきたものだろうか? >>797
オイルポンプの所のオイルシールが死んだんだと思う
パワステポンプ周りの可能性もあるけど
あと、オイル入れる時にこぼれたのが集まってるか
パワステフルードではなくてこぼれたオイルでもないのが確認できたら、
火事になる前にクランクプーリー外して確認したほうが良い
お金がないならタイミングベルト交換なしでオイルシールだけ交換でもいいので クーラント吹いて付着してるとかパワステ吹いて付着してるとかあるある 油分付いたらベルト劣化するから
オイル漏れ修理で外すなら交換した方がエエやろ
ベルト切れてエンジン逝ってもOKなら構わんが… >>794
SONAR製
通販購入価格21000円
H1バルブの四灯
カプラーオン モレの4灯、レンズはシビエで、LoはH4切替(オリジナルはH1でLo固定)、Hiはドライビングスポット。
配光は悪くないんだが、純正マルチリフレクタの方が、配光に広がりがあって走りやすいね。 昔SONARの4灯イカリング付けてたが、リングの光が弱すぎてCOBに交換したな…
使ってた物が悪かったのか、玉切れ大杉で外したが 段差乗り越えるとき時々「ベコッ」みたいな音するんだけど何の音だろう?
G型RASTIの11万2千kmです >>807
うちのはイカリング配線せず
車幅灯とライトのみ点灯 デラの定休日が増えたでござる
また無駄に混むのか・・・ >>808
最低でも、どの方向から聞こえてくるのかが分らんと 今のN1ダンパーストリートがかなり気に入っててオーバーホールしたいんだけど同じ車高調でオーバーホールした事ある人いる? >>811
左前かな…
左にハンドル切ってるときに段差があるとベコッといってる気がする ゴメン訂正
今走ってたらハンドル切る方向は関係無さそう。
ハンドル切ってるときに段差を越えると、左前あたりからベコッと音が聞こえる 左前の下の方だと、定番のがスタビリンク、スタビブラケット、俺強化スタビライザー入れてるからか
スタビリンク壊れて外れていても気付かなかったし、gdb新品入れても違いを感じなかった
効果あるのかね、あれ 純正スタビなら効果あるんだろうけど >>815
サイドメンバーの下側前の方の板状部分が曲がってると、入力があった時にクロスメンバー等に当たってベコっていうかベキッって感じの音が出る事がある
数年間発生源が謎だったけど、プライヤーで修正したら音が出なくなった
参考までに >>816
>>817
どうもありがとう
難しいなぁ…
もう少し様子見るしかないか GCは前記後期でパーツ流用はできませんか?
具体的にはラジエターやドア、またそれに付随する部品などを流用しようと思っています。
移植するGC8 3型STI
剥ぎ取り車両は5型 RA リミテッドです。 >>819
3型ってD型?
前期じゃなくて中期だよ。
それなら後期と結構互換性あるから行けると思うよ。 ドアは内装違いますよね
なので、これを機会に後期内装にしたいなと思いまして。 >>820
D型です。
一応中期と後期の流用になります。
ちょっと試してみます。
ありがとうございます。
つく、つかないわかりましたらこちらで報告させてもらおうかと思います E型でフォレスターと同じ内装になったのを見た時は
狭苦しく感じたけど、今になってみると古さを感じさせないな。 そりゃ今のと比べればアレだけど、俺も同年代のと比べればだけどシンプルで良いと思うけどな。 E型内装派だが、シフトブーツだけは巻巻ウンコ型でないと物足りない。 >>818
クロスメンバーと当たってるのなら、
下から覗いてクロスメンバーの近くが左右同じ形状になってるか見るだけだから確認は簡単だよ。
車検に通る車高とスロープがあればジャッキアップもいらない。
それが音の原因になってるって判るまでに時間がかかっただけで。
7-8mmの隙間が有ったから違うだろうと思ってたんだけど、
思いの外クロスメンバーは変形するものだった。 内装を変えるならハーネス総交換の覚悟いる
あとEとFGでは同じ内装に見えても配線が全然違う >>821
確かパワーウィンドウのカプラーは前後期形状一緒でパターンが違うというトラップ仕様ってのはどっかのサイトで見たな
内装交換はどうなんだろうな、エアコンとメーター辺りが厄介になりそうな予感がするけど >>813
N1ダンパーではないが
他車種のときオーリンズをラボカロへOH依頼したら1本あたり2万円程度でした。
1台分で8万円程度なので追金すればテインの安価なやつが買えるよと言われました。 今G型乗ってるけど、以前はA型にも乗っていた。
内装はA型の方が良かったなと思ってる。
特にドアの取っ手。底があるから、携帯なんかの置き場にちょうど良かった。 ストックしておいたF型用ナックルアームをG型に付けようと何も疑問をもたずローターまで取り外したときの衝撃と来たら そもそも自分の車のアプライドすらまともに把握せず3型とかいう程度の奴が流用とかするべきじゃない アプライドをアルファベットで言う通な俺カックイイ!
こうですか?
(苦笑) 俺のは、Stiじゃないから、買った年と月でよんでたわ。
買って数年はGC8という型式名すら知らなかったw >>836
通も何もアプライドはアルファベット表記なんだが…
3型と言われてC型の事かVer3の事か
判断出来るエスパーばかりじゃないんでな >836
富士重工さんがコーションプレートにそう打刻してあるんですけど・・・??? アプライドを数字で判断するとか初めて聞いたけど?
知ってる範囲のGDBも含めて
もしかしてF型とかはマイナーな呼び方だったの? >>838
ほんこれ
デビューしたての新型車ならともかく何年乗ってんだよって話だわ リアに機械式lsdいれようと思ってるんだけど、純正のギアオイル(エクストラs)で問題ないんだろうか
誰が使ったことある人おらん? デフオイルなんてエンジンオイルに比べたら少ないから安いんだしクスコのLSD対応オイル入れとけ ギヤオイル、ペール缶で買ってるから平気ならお得だなぁ、と 機械式いれるなら機械式対応のオイルしかいれたことないな
競技するなら粘度もあげる GC8って機械式入れると舗装路で簡単にアクセルターン出来るようになる? 当たり前だけど、諦めて?専用デフオイル買う
情報ありがとう カストロール等の90シングルの1L1500円位のが安いくていいよ。サーキット走行しないないなら特に困らない。
純正も機械式用は90シングルか80W-90使ってる。
エネオスとかの石油元売りが出してる奴の方が安いんだけど、最近は20l単位でないと手に入らないみたい。
馴染みのGSで購入だけ出来るか聞いてみるのも手。
(交換だけじゃなくて販売量のノルマもあるから、店によっては交換しなくても喜ばれる。)
REDLINEの75W-140NSが並行輸入だと1L3500円位でよく効くけどバキバキうるさいのでちょっと街乗りは不向きかな。
効きは確かだけど。
ということで、カストロールかどこかの90シングルか、
お金が有って気に食わなければすぐ交換する心構えがありならRedLineの75W-140NSがお勧めです。 ミニサーキットだけど行くからなぁ
堅い方がいいの? そんなのイニシャルトルクだとかタイヤのグリップ力だとかサスのセッティングだとかアライメントだとか
走るコースだとかトータルで考えないと駄目だよ
ちなみに純正の機械式はイニシャルトルク低いから硬いオイル入れても意味ないよ リアR180の機械式って吊るしの状態では機能してないよね?
峠道にいい360゜カーブが有って、その時はアクセル踏んで曲がりたい。。 >>856
機能してないというか効きが弱いだけ
http://www.solsnt.ne.jp/~fujison/car/impreza/diy/20030914/20030914.htm STiのキット入れるとバキンバキン効くけどまあクスコとかの方が良いな >>855
まー
そりゃそうとして
堅いオイルにすると効きが強くなる(ロック率が上がる)って認識であってるのかな? >>860
硬さは熱の問題
R180はオイル容量が足りないので、ラリー屋さんから見るとデフオイル温度が厳しいみたい
熱でリングギア止めてるボルトが緩むんだとか
あと、ハイポイドギアは硬い方が安心。 温度だね
エンジンオイルもそうだけど競技するなら粘度はやっぱり検討しないとなぁ
ジムカ、ラリー、サーキット使用の自分の個体は
エンジンオイルは 15w-50
デフ、ミッションは共用で 90w-140だったとおもう 温度が上がったときの粘度が高い
ってのはわかる
同じ温度で固いのと柔らかいのでlsdの働きの違いは前述であってるのかな? ちょっと教えてほしい
g型素sti って
stiギアシフトレバーって着いてるのか
ちな型番st35104s000
これ
https://i.imgur.com/JZotLlo.jpg
交換でショートストローク化出来るんだろうか 安く中古を見つけたんだよ
部品が無駄になるのはかまわんが、無駄にバラすのは面倒でね >>864
GCのスポーツパーツリストにもあるから着くと思う。
ちなみに品番、35104S…ではなく、350104S…、ね。 いざ分解したら前オーナーがショートストロークにさせてあったオチ >>867
それは心配してない
が、
stiバージョンはそもそもこれがついてる
とかないかなぁ、と
>>868
もっとショートになればいいなぁ、っことですよ 純正のショートとstiパーツのショートは、同じじゃないのかね stiって、ショートストロークなのが標準で付いてるもんだと思ってたが、違うの?
ところで、G型RA sti(ノーマル)のレブリミッターって何回転で作動すんのか、どなたか教えて下され。
実際に回してみれば解るだろうけど、エンジン壊れそうで怖い・・・
まぁ、6000回転以上回す事も滅多に無いけど、(今更ながら)気になったもんで、宜しくです。 >>874
タコメーター通り7900rpmで燃料カットのはず
現役の頃のN1耐久やつくばの9時間耐久では8500rpmまで回してという話だけど。
STiバージョンのシフトレバーは標準に対してショートストロークなんだけど
それよりさらにショートストロークの奴がSTiから売ってた(る?)
品番 350104S000
22Bは標準装備だそうです
https://www.sti.jp/parts/partslist/pdf/impreza_gc_partslist.pdf >>875
こちらのサイトには、こう書いてある
●インプレッサSTiバージョンにも標準装備されるクイックシフト。
http://artsc.ocnk.net/product/804
これが正しいならやはりGC用のSTi製のクイックシフトは1種類
よってSTiバージョンなら標準装備
>875のPDFの表の適合車種は左上に
「このリストは、ターボ車を対象に適合表記しております。
」
と書いてあるから非STiバージョン向けに書いてあると思う
冷静に考えてみてSTiバージョン標準装備のクイックシフトを更にショート化とか
逆に使い辛そうで作る意味無さそうだし 言うほどストローク短くないよね
stiも
>>875
>>876
どっちなんだよっていうねw
でも、875のstiパーツリストの方が信憑性高い
お二方、貴重な情報ありがとう
交換するつもりでバラしてみるよ >>875
ありがとうございます。すっきりしましたw
9000マデアルメモリハカザリカヨ・・・ >>879
安いから買ったよ
また報告する
シフトレバーバラしたときに合わせてやったらいい作業ってあるかな gc8のレッドゾーンは、ギリギリの本当のレッドゾーンだから、そこまで回すのはよくない
他メーカーは余裕を持たせてあるのに、それがないから。gc8は6000以上が他のメーカーの基準のレッドだよ
時々ならいいかもだが、何度も6000以上に入れるのはまずい、エンジンブローした時、マルシェにそう言われた
>>882
リンケージは他メーカーの固い奴推奨、2つの金属筒が交差するようにくっついてる所のブッシュは、必ず砕けるから
交換したことなければ、交換するといい。一番後ろの凸型のブッシュは、10万キロ過ぎても、びくともしてなかったから
交換する必要はないと思う ぶっちゃけ8000まで回してもただ回ってるだけだし、壊れるしでいい事ない
でも超ショートストロークエンジンが故に回さないと勿体ないしみたいな…
GDBの腰下とか使えば8000まで回し切ってもいいんだろうけどねぇ >>882
どうせならミッションマウントとメンバーのブッシュを社外のガチガチのやつにする
シフトリンケージについてるブッシュはミッションに伝わる人間の手の力をある程度吸収してミッションを保護してるからノーマルがいいと思う
あそこを固めるとシフトチェンジする時の力がダイレクトにミッションに伝わるからあんまりよくない >>883
リンケージとジョイントのブッシュね
手配する
>>885
ミッションマウントとメンバーブッシュは交換済み
ご指導ありがとう >>886
D型以降はリンケージのユニバーサルジョイント樹脂ブッシュ部は
片方はボルト-ナット止めだけど、
片方はカシメで固定してるから、整備書通りにやるとジョイント部ASSY交換になるよ
でも、カシメの頭をサンダーで飛ばして、もう片方で使ってるボルト・ナット流用すると、ブッシュだけ交換出来る
ただし、カシメの頭飛ばす時にほぼ確実にカシメの相手側を傷つけてメッキ取れちゃうから
ジンクスプレーやサビキラー等で防錆しないとならないけど >>887
俺には分からんかったね
ミッションマウントは強化品に変えた効果はあったけども ミッションマウントとメンバーブッシュ同時に交換したが、気持ち程度にはシフトにダイレクト感が出た気がする。
一番違いを感じたのは、ギアノイズがでかくなったこと。特に2速。
ギアジョイントの樹脂部を、ライナーかワッシャー等で強化することできるかな?
交換したけど、思ったほどカッチリとはならなかった。 >>890
リンケージの後ろを車体に固定してるゴムブッシュ変えるのが効果がありそうなんだけど、以前はなかなか売ってなかった。
今はA/M/Sで手に入る。
http://amsjp.shop26.makeshop.jp/shopdetail/013001000029/013/001/X/page1/recommend/
欲しいが他に色々やることあるので自粛中。
だれか人柱よろしく。
>>887
シフトの入りは良くなった
あと、スナッチが強くはなるけどそれ以上に収束が良くなるから、走ってて地味に楽しい >>891
ここ換えると効果ありそうだね。だが意外と高い…
前後方向はリンケージブッシュ交換してるから、割りと満足してる。
横方向のガタを抑えるには、恐らく>>888の言うASSYのブッシュを固いモノに交換すると良くなると思うんだが
誰かやった人いるかな?
新品に交換したんだが、思いの外ガタがあってね… 891のブッシュは、効果ないよ
純正でも固いし、10万キロでもひび割れてなかったから、
リンケージやメンバーの純正ブッシュはやわらかいけど、ここのブッシュは純正でも相当固い
メンバーブッシュの違いが出る場合があるなら、ホムセンで強化ゴムか何か買ってきて、自作してみようかな
それともワッシャーでダイレクト接続してみようかな、金属の社外もある事だし。自作なら1000円もあれば足りるだろう 10万キロのノーマルシフト、ジョイントブッシュは砕けてシフトレバーはグダグだだった。
STIシフトに変えて、ジョイントブッシュは純正、リンケージブッシュは社外ウレタン、後の車体側はSTIの強化品にした。
引っ掛かりも無く、スコスコ入るようになった。ストロークは少なくなったけど、劇的に少なくなったとは感じなかったな。 素のD型で、Stiのシフトリンケージに交換したけど、確かにあまりストローク変わんなかったな。 STIミッションマウントはうるさすぎて直ぐに外したw >>897
STIのマウントの強化ゴムを純正と同じ形にくり抜くとノイズが劇的に消えるぞ。
強化ゴムなので加工が大変だが、電気ドリルと根気があれば30分で加工可能。
ノーマルとSTI強化マウントのいいとこ取りで街乗り〜峠までサイコーだよ。 レスありがとう。
RA乗りなので、標準の隙間無しミッションマウントに落ち着いたよ。
エーモンの怪しいノイズ軽減ワッシャーを噛ましてますが・・w 上で出てたSTIのギヤシフトレバー、STIパーツのカタログ(当時もの)見ると、STIバージョンは標準装備、ってなってたわ。 悩んだ結果
ヤフオクで社外クイックシフトをポチッと
三千円くらいなんだね
知らんかった >>889
効果感じられなかったというメンバーブッシュは、どこの製品?
見た目だと、AVOよりレイルの方が効果有りそうだけど、あるいは金属製か
890と891はどこの製品使った? >>903
レイル
Stiのマウントと一緒に交換したから、単体での効果はわからんが、純正よりはしっかり感が出る
最初は感動したけど、もう慣れた スーパーハー○で白化した樹脂パーツが蘇った
ステマ臭いけど値段以上の効果ある 904は効果あった方なのか、なかった方なのか、どっち? avo
俺には効果わからんかったけど、ロアアームブッシュピロ化してもそれほど体感できなかった鈍感だからかもしれない 給油口の扉が開かなくなったので物太郎に部品発注して自分で治した
http://gf8c58d-61.car.coocan.jp/fuelclip.html
付け替えるだけだから即終了
他の修理もこれだけ簡単ならいいのに 今日も知らない人に、おっインプ!て言われたけど、個人的には嫌だなー。
陰部って呼ばれてるみたいでさ。
俺だけか。 RPGのモンスターを思い浮かべるわ
俺の周りはみんなインプって呼んでるなあ うちの身内はGCだな
インプといっても幅広くあるからだとおもう 車好きなスバル車乗りって型式で呼ぶこと多いよな
GCとかBEとか
BRZとエクシーガはそのままだけど 最初聞いたときは違和感あったな
インポみたいでなんかやだ。 外国人に oh! subaru と言われながら撮られた事が二回有る 自分は小さいお子様に10回程かっこいい車と言われた事がある。 小学生にGRBって言われた
将来有望な気がしたが、車違うよ… 遠出するとコンビニの駐車場で珍しいの乗ってるねって言われるときがある 下校中の小学生軍団の一人がGCを見てこれめっちゃ速くてスカイラインっていう車やでと友達に言ってた 同僚 どんなクルマ乗ってるの?
俺 スバルのカローラ見たいなヤツ >>926
同じく
カローラみたいなヤツの四駆にターボ組んで車検が通ってお巡りさんの前で堂々と乗れる車 >>924
この前スバルデラでフロントから同じこと言われたにょ 長距離の運ちゃん
欧州人
中東、おそらくイラン
このへんはよく話しかけてくる 駐車場で正面から見ると隣の軽ワゴンより小さくみえる アメリカの25年ルールの影響で22B高騰してるみたいだな
オーナーは気をつけてくれ
俺のA型もセキュリティ付けるかな・・ いらぬ心配では?
最初のSTI(RAベースの前)はアプライドAなのか、Bなのか?
C1がRAベースの手組みE/Gだよね。 22Bだけだろ異常に高いの
盗難もgcは旬過ぎた感ある 北米スバルがあるお蔭で25年ルールで米に中古が買われていく事はないのか 10年位前22Bを300万で譲ってくれる話が有ったけど、自分のRAに愛着が有ったので断った。
後悔はしてないし、今でもわくわく楽しいよー。 そういう話なら地元のディーラー担当者から22Bが一台余ったから買ってくれと言われたが、GrA時代のインプレッサが好きだったし借金してまで買う気は無かったので断った。
C2を買ってたのだが、その時もC1STiが余ってるのだがと言われたがクイックステアリングのためエアコンがつけれないと言われたので断った。
そっちの方が後悔している。 セキュリティの件は流石に冗談だから軽く流してくれ
程度の良い後期型とかなら多少はって感じじゃないかな
乗り換えたいって気持ちはあるけど
GCに愛着があって踏み出せないってのが数年続いてるわ
独身で複数台所有ってわけにもいかないし >クイックステアリングのためエアコンがつけれない
これ、おかしくない?干渉するものは何もないのだが 当時は納車前にステアリングラックの交換取り付けを販売店がやってたのか? >>939
うちのはRAだけどクイックステアとエアコンついてる VIVIO RX-RAだとラジエーターが厚くて
エアコンの熱交換器用スペース無いからエアコン不可と聴いたが
GC系でエアコンとの共用不可の装備とか
聴いた事無いな カタログ見てると意味不明な同時装着不可オプションってたまにあるよな >>944
装着の可否じゃなく、製造ライン上の都合じゃないか。 横からだけど、C型は仕様上そうだった記憶はある
ラインOPでもディーラーOPでもクイックステアリング+エアコンの設定はなかったはず
無理やり後付すればついただろうけど、ディーラーじゃ表向きやってくれない作業だったはず。
そもそもクイックステアリングって、競技に使う人しか付けないと思ってたみたいだし。
理由はわからん。
クイックステアリング仕様はたしかパワステポンプの仕様が違ったから、
とんど需要がないと思われていたクイックステアリング+エアコンでのマッチング確認の工数がなかったんじゃないかと思うけど。 そうだよね。
D型以降はレイアウト変わってつけれるようになったよね。 15:1で十分だと思ってたけど、13:1良いな。
初めの1000km位はホームコースや交差点で切り過ぎて、うぉ!としたけどw
ワークスカーも11:1から13:1に変更してたし、21年目にして新たな感動。 >>948
慣れると他の車に乗ったときに、ありゃ?ってなるから気をつけてね 確かにw
代車で違う車乗ったときに交差点で思ったように曲がんなくて戸惑った。 >>952
暫く前に時計のバックライトバルブが切れた。
後期型(ホワイトメーター)
メーター本体とハーネスを分離して、完全にメーターを外さなくても、
手前に引っ張り出すだけで、時計用のバルブにはアクセスできたよ。
バルブ品番は、85066GA110
デラでも発注したことがなくて、品番特定に手間取ってた。 最近の車はナビ搭載前提の為か
時計無いのな
まぁ安いクォーツにも劣る精度の時計と
GPSで補正掛けるナビの時計の
2つも要らないわな 後期の時計だけど、リセットや時間を進める棒を押しても、無反応だけど、これは時計だけ交換しても治らないよね? >>956
外から光を当てて見ても無反応なのかな。
それなら、クロックユニットだけパーツは取れる。
ただ、リセットってトリップリセット?
トリップまでリセットかからないのなら、メーター本体かなあ。 >>957
時計は動いているんだけど、2本出てる細長い棒を押しても反応しないんよ
光当てるって何? 前期の内装が優れてるのは時計が無い事だな
燃料警告灯も無いw >>948
ワークスって97年頃のwrカー?
あれって13:1だったの?知らなかった、自分も去年DAYでワゴンだけど13:1に変えてリアウインドウにクイックステアのラベルも貼りましたわ。
まだディーラーでGC用のラベルが買えた事に驚いた。 >>958
ペンライトなどで、外から照らしてみては、って意味だった。
時計が動いているなら、バックライトのバルブが切れた可能性が高いね。 うちのも時計のバックライトが逝った
まだ修理してない 時計のバックライトは、2年ぐらい前に一度点かなくなった。
ほっといたら一ヶ月程たった頃に、また点くようになった。
で、現在に至る。 何かあちこちから音が鳴るわ…
帰省中だからGW明けに寺行ってみるかな…
↓こんな感じな音。G型RASTI、11万2千キロ。
50km/h以下くらいのスピードでエンジン音とは別にドッドッドッドッ…って周期的な音がする…自然な音…?
前にもちょっと書いたんだけど、段差乗り越えると、主に左前あたりからベコンの音、ハンドル切ってると鳴りやすい。
フットレストに置いた足に微妙に振動が来る。
ここでスタビって言われたけどね。 F型だけど気がついたら224000kmだった まさかここに至っても降りる気が出ないとは エネゴリの店で燃料を飲ませるとチェックランプが点灯する
F型17万5千km ガソリンスタンドのクレジットカード使ってる方、何処のを使っていますか? いつも行くスタンドの提携カードでええやん
わいはシェルのスターレックスカードで
イージーペイなる無線タグに紐付けして
給油してる
しかしシェルなら何処でも使えると思ったら
田舎は非対応多過ぎ スターレックスとGC8は相性が良い
ハイオク値引きが大きいカードと、ハイオク大食いなGCなので。 看板と中身の銘柄が同じとは限らないって言われ続けて長いのに・・・。 中部地方によく在るゆ2ーオイルなる激安スタンドだが
あそこのハイオクはやばい
レギュラー以上にノッキングする うちのは銘柄換えるとアイドリングで勝手にストールする
特にコスモに換えるとヤバい 自分は激安スタンドで入れても、特に変化は感じないけどな
現車セッティングのフルコンでもない限り、許容範囲の広い純正ecuで違いなんか出ないんじゃないのか
馬力測定でもすれば違いがあるだろうが マトモなハイオクなら大丈夫だが
ガソリンを灯油で水増しする馬鹿や
補充するタンク間違えて
レギュラー+ハイオクのブレンドしたりするから
アテにし過ぎるのもどうかと… うちから一番近いスタンドがそんな感じで、もう10年くらい行ってないわ。 いろんなことを言ってるが、輸送コストを考えたら各製油所が他社の製品も出してるのは当たり前の話では。
少なくとも私の住んでいる岡山県ではJXが供給しています。 レギュラーはともかく
ハイオクは銘柄出してるんだから
スーパーマグナムの表記でゼアス売ったら
駄目だろ プライベートブランドならどこと提携しても良いけど流石に元売りハイオクはね…
なお秩父の地場ブランドはシェルから供給 うちの近辺では三重県から配送されてるコスモ石油がまともなハイオクを販売している。どノーマルEJだが意外と繊細だね。 >>985
ディーラー?うちのも35万超えた時にインプに強いショップに切り替えた 車検整備自体は税金以外新旧それ程金額は変わらない筈
変わるとすれば整備上分解や交換が必要だとか
ついでの交換部品が在る位
クラッチか足回り交換でもするのか?
内容見ないと単なるボッタクリなのかの
判断も出来ない 2月に車検通したときは燃料ホースの一部とクラッチのマスターとレリーズを交換して16万円くらいでした。自賠責と重量税を含む。以前の車から世話になってるトヨタ寺の工場。 オイル漏れしまくっていても車検のときだけきれいにしてユーザー2回通してる 知識と時間があるならユーザーがいいよな
車検書類代金とか代行料金とかわけわからん費用とか
ゴム類交換するだけで8000〜12000もとるようなぼったくり費用考えるとおれもしてあげれるこれもできるってなるからユーザーしかしてないな
お金がいっぱいある人はそんなことないんだろうけど 45万の内容は
フロント リアデフサイドシール交換
リーク材
パワステポンプ交換
各種ベルト交換
シャシーブラック
耐熱塗装
プラグ交換
ラジエーター液漏 交換
フロントパイプ腐食交換
前後ローター交換
ショック交換
各種オイル・フルード交換
ローター、パッド、フロントパイプは自分でやりラジエーターは液漏れ防止つっこんで
各種オイル交換して25万までになったけど
俺の限界かな。
デフサイドシール交換が高いのね。
自分でできないとこはやはり頼むしかないから仕方ないけど次はショック交換ですね。 >シャシーブラック
これ、勝手にやられてむかついた事あるわ
何で社外の車高調や黄色いスタビまで黒くなってるんだと あとマシマシの自動車重量税と自動車税は納得いかないな。
>>962
亀さんレス。
WRカーで99年から13:1にとあるけど、P2000以降はどうなのかは分らないよ。 >>994
デフのオイルシールは自分で交換したけどなんてことないよ?
工賃5千円以上だと取り過ぎかなぁ >>994
車検に関係ないことばかりじゃん
車検前に清掃するだけで問題ない、完全にぼったぐり にじみ程度なら関係ないし、ローターなんて車検じゃ見ないし、腐食も穴開いてないなら関係ない
だからディーラーに出すのは止めとけよ
ディーラーやスタンドで、無料事前点検で見させておいて、自分でユーザー受けるのがデフォ このスレッドは1000を超えました。
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