★☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.91☆★
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
ココは初代インプレッサ（GC,GF）に関する情報交換、雑談の場です。
お約束
･故障相談、トラブル相談の場合は、出来るだけ詳しく症状等をお願いします。
・NA乗りの方は以下のスレで質問した方が答えを得やすいかもしれないです。
【SUBARU】NAインプレッサ 56【GC/GD/GE/GF/GG/GH】
http://fate.2ch.net/test/read.cgi/auto/1492957952/
･又相談された方で、その後ディーラー等で修理された場合にはできるだけ結果
も書き込み下さい。
･疑問があれば過去スレも参照して下さい。
･荒らし・煽り行為に対しては放置願います。
･次スレは>>970踏んだ人が立てて下さい(980以降は一定時間経過でdat落ちの為)。
スレ立てるときに1行目に「 !extend:checked:vvvvv:1000:512 」と１行目に入れるとスリップ
前スレ
★☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.90☆★
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1509800618/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 型式一覧
GC型 アプライドＡ 92/11～93/09 初代前期型
GC/GF型 アプライドＢ 93/10～94/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＣ1 94/09～95/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＣ2 95/08～96/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＤ 96/09～97/08 初代中期型
GC/GF型 アプライドＥ 97/09～98/08 初代中期型
GC/GF型 アプライドＦ 98/09～99/09 初代後期型
GC/GF型 アプライドＧ 99/09～00/08 初代後期型
限定車
V-Limited(1) 96/01～96/08
V-Limited(2) 97/01～97/08
V-Limited(3) 98/01～98/08
22B 98/03～98/08
Limited(1) 98/11～99/09
Limited(2) 99/12～00/08
S201 00/04～00/08 エンジン型番、ミッション型番
http://www.catherineandken.co.uk/sti/wrx.html
ＧＣ８系 資料室
http://www.impreza-net.com/masa/subaru/gc8/index.html
正しい中古車インプレッサの選び方
http://www.impreza.gr.jp/masa/subaru/chuko2/index.html
品番検索・パーツリスト
http://partsfan.com/subaru/jp/jp/G10/
互換パーツ検索
http://motor.geocities.jp/ken_gf8fsti/impreza/geunine/index.html
持病
・カムカバー(SUBARU用語ではロッカーカバー)からのオイル滲み
真下や真後ろに排気管が通ってる右側がとくにヤバい。対策品等はないので、発見したら交換。
・点火コイル割れ(A-C型)
点火コイルの樹脂部が割れて火花が飛ばなくなったり電流がリークする様になる。補修用品で出てくるのは対策品だがそれでも割れることがある。壊れにくくなったBE/BHレガシィやGDA/Bのコイルを流用するキットを出しているショップもある。
・エキマニ遮熱カバー割れ
A-C型が主。街乗りしかしてなくても割れます。運転席の前からカラカラ音がし出したら疑いましょう。
・トランスミッション破損
変速時に無理をすると逝きやすい。丁寧に扱いましょう。トランスミッションマウントとトランスミッションメンバーブッシュを強化にすると壊れにくくなってシフトも入りやすくなる。
その他の経年変化
・ワイパーリンクのガタがでるとバタンバタン音がでかくなる（修理費一式≒22K）
・給油口が開かなくなる（修理費≒0.3K）
・エアコンが効かなくなる（補充費≒10~15K）
・ボンネット裏の遮熱材が剥離して垂れてくる DIY含むその他の注意点
ガスケット抜け、メタル落ちは致命的なので避けましょう。
クラッチ交換も8万近く掛かるので気を付けましょう。
タイベル交換はウォポンとともに、お金がなければ自分でやりましょう。
ヘッドカバーガスケットからのオイル漏れは自分で直しましょう。
エアフロが壊れたら後期型はアフターパーツが出てるので交換。
A～E型はハンダ割れの可能性があるので開けてみましょう。
ドライブシャフトのブーツ、前後デフのサイドシール、
ミッション後端のオイルシールなどは消耗品なので漏れたら換えましょう。
激しく走ったクルマはラジエターが壊れる場合があるので
壊れたらアフター物と交換（純正タイプあり）、そのときにホースも換えましょう。
OBD2対応について
E型はコネクタだけOBD-2仕様で信号自体はD型までと一緒
F/G型はOBD-2対応のはずだけど、古いシリアル通信のやつだから、今のCANのみ対応の奴だと通信してくれない フラット閉店してない？ 復活情報でてこないけど
センサー類を短絡させちゃ駄目な理由は何？単にセンサー取り外して無効化したいだけなんだけど
センサー無効化は、抵抗かませるしかないって事か？ ノックセンサー短絡でデトネーションなんか起きないでしょ
外すとどうなるんだろ
むっちゃ遅角するだけだから、すっげーもっさりするのかな
短絡はcpuが死ぬとかそんなんじゃね？w >>8
ごめん、よく覚えてない
車見に行くのもめんどいw
見た目まんま純正だったことしか記憶にない
ヤフオクでなく、当時楽天かなんかで買ったんじゃなかったかなー
あやふやですまん ノックセンサーは単にノッキング起きた場合に検知するためだけのものなので、普段はいらない
センサー不良や外すと、セーフモードになるから、セーフモードにならずに取り外したいんだよ
センサー買い換えるのいやだから センサー不良ってどういう状態なんだろ？
全く電圧を発生しないとか、
短絡しているとか、
切れてるとかかな？
まずはセンサーに繋がってる線間電圧測ってみたら？
オシロが理想だがせめてテスターで。 ＞6
＞9
フラットは閉店してる。
プローバはやってる。リンク切れとごっちゃになってる。
プローバ「エンジニアリング」は閉店。
三つ巴の情報錯綜w センサー無効化して何したいん？
異常燃焼を感知するセンサーがノックセンサーやん？
それ目隠ししたらデトネーション判らへんから最悪ピストン抜けるで
ttp://www.nissan.co.jp/AP-CONTENTS/POSTOFFICE/ANSWERS/8332.html >>18
フルコンでもノックセンサーは普通つけるんじゃあ、、、
キャブレターだな！ >>8
横からだけどうちはKOYOの銅にしてる、偶々オクで中古見つけたってだけだけど…
耐久性に関してはサイドタンクが一体なら何でもいいんじゃないかな?金属と樹脂だから膨張率や強度の違いでヒビが入りやすかったりカシメが緩んで漏れたりパッキンが死んで漏れると思ってる
個人的にはラジエータ上部にキャップ付いてるGDB用がエア抜きも早そうで良さそうだなーと思ってる、ホース用意すれば付けられたと思ったし 現在オク購入のノックセンサーが壊れてて、純正ecuだとセーフモードになる
パワーfc付けてるから、センサー異常は無視してるけど、純正ecuに変えるとまともに走らない
センサー買わずに、安上がりで対処できる方法を知りたいんよ センサーキャンセルさせるより
交換した方が手間暇金額的に良いと思うがな こんな事も有ったって事で。
コーヨーのラジエターに付け替えて2500キロ位で左サイドから漏れたのさ。
トラブルは避けたかったので、一ヶ月様子を見てから整備工場に持ち込み。
整備でも確認済みなのに、A4一枚に加圧テストと切断した写真を載せて弊社テストでは
漏れは有りませんでした→交換費自腹になった俺。
色々な条件を考慮せずに、水に沈めて圧力かけて目視で漏れは確認されないんだってさ。
俺は二度と買わない。 >>２３
整備工場の人に確認したとの証言をいれてもらえば、普通は交換する
工場の人に言ってもらったのか？ なんで90年代の車種スレが車種板トップ10以内なのかな… >>23
モノの当たり外れはあるだろうが、メーカーとしてひどい対応してるなぁ
うちのは良いの引いて良かったw >>21
純正に戻さないといけない理由があるんだね？
そうなると新品のノックセンサー買うしかない、というかそれが一番安上がりかと。
ちなみにパワーfcだとノック値はどう表示されるん？
0？ 〉〉24
代替えするけど交換工賃は出さないの一点張り。
しまいには、ホースの取り付けが悪かったのでは？とか言い出したからね。
コーヨーにしてみれば商品原価なんて安い物。
まーもう寝る前に思い出したくないので、お休みー。 >>21
ディーラーで純正買うのが一番だと思うけど、1.1万円くらいするみたい。
ヤフオクで台湾製の奴が1600円弱+送料1000円(北海道と沖縄は+500円)で売ってるから、金がないならそれを試す。
アマゾンにもあって似たような値段なので、お好きな方を。
運が良ければ大丈夫。
確かGC8ならUJ製でボッシュのライセンス品だから、同じ特性の可能性は結構高い。 交換してくれただけいいじゃん。
ラジエター交換は簡単なんで自分でやったがホースバンド締め付け弱くて漏れたことあったな。増し締めして解消したが。 てか、部品の初期不良で工賃出してくれるメーカーなんてあるの？
さすがに求めすぎ
アフターパーツには部品不良でも工賃は持たないって取説に書いてあるのはそーゆーことなんだな ラジエタ交換でP/Sフルードクーラーのホースに無理な角度加えて知らずにクラック入れてそのまま走ってたことがある・・・
出先でATF買ってなんとか継ぎ足しながら自宅に帰り着いた ラジエター交換やったことないけど色々めんどくさそう
ディーラーに代車借りてお任せしちゃう
ただ、ディーラー整備も信用できんメカいるから安心できないけどなぁ 2年前にカシメから漏れて交換したなぁ
ドレンコックからちょろちょろ流すのがかなり時間掛かった記憶しかない ラジエター交換くらいしたほうがコスト的に良かろ
古い車なんだしたいしたことないトラブルは自分で何とかしないと維持コストがかかりすぎる
とはいえ
ほかに足がないときびしいね >>39
別にDIYだろうがディーラー作業だろうがどっちでもよかろ
金と時間の価値は人それぞれなんだからな 古い車だしラジエター交換くらいは出来るくらいの知識も無いならこの先維持は無理だろう
出先でのトラブルに対応できなかったり工賃ぼったくられたり色々とね… いや金あればなんとでもなるし面倒見てくれるショップもあるし
全く調べないわけでもないし調べようと思えばググればいいし
なんでそんなに頑ななんだよｗ 出先でラジエーターパンクとか
燃ポン逝くとかをその場で直せ言うても無理やろ
如何に不調を早期に見つけてトラブル回避するとか
それでも起こるトラブルにどう対応処置するかが肝心 然ポンは数年前に予防交換した
ラジエターは純正が数年で逝ったからkoyoにして10年以上もった
今回は予防交換する
また同じものにしてみたが当たりだといいな
今までで自走できなくなったのは1回だけ
クラッチが戻らなくなってJAF呼んだ
ラジエターのサイドタンク割れた時は近くのコンビニでペットボトルの飲み物買ってそれにトイレの水道水入れて継ぎ足しながらディーラーに行った
うちはマンション住まいだし駐車場は月極だし車の作業をするスペースも時間も無いがここのみんなは良くやるな
俺の場合は自分でやるよりディーラーやショップに預けていつもの生活をする方が優先されるよ
通勤にも使うし自分でバラして動かなくなったら非常にめんどくさいからな
代車やもう1台車があるとかなら自分でやってもいいけどな
まぁ年齢的にやる気力が無いというのもあるが… そういやベルトカバー（樹脂の方）のボルトで締める部分が割れているので部品買おうとしたらもうどこにも無いって言われたよ
中古で買って交換しようかと思ったけどまだいい出物が見つからない
リアのアーム類は全国から探してもらった気がするがどんどん買えるパーツが無くなってきたな >>47
GDA/B他の吸気にしか可変バルブタイミングついてないやつなら問題なく付くはず
その仕様で一番遅くまで残ってたGHの1.5L用が2011年まで生産してたから、そんなに高くない値段で部品出てくるでしょう
まだ生産してるVAB他の排気可変バルブタイミング付は多分左のスプケケの所がファンシュラウドに当たるはず
ラジエターに当たらなそうならシュラウド凹ませるか削って蓋してもいいと思うけど
いけそうかどうか今度見てみる
リアのアームはGGインプレッサの奴持ってくれば同じ長さ
SFフォレスターも同じじゃなかったっかな
フロントはBE/BHのもあるからもう少し選択肢広いと思う ベルトカバーはファンベルト等の上に付いてるやつか？
それならgdb等のものが、付くよ。
100均などのステーを使う必要があるが、一体構造で見た目もgcよりいいよ
中古もでてるし、みんからに流用情報もあるし、自分も交換した 燃料ポンプは出先で交換余裕だろ。
トランクに予備を積んでおく必要あるが。
この年式の車で旅行やら遠出するなら燃ポンと何種類かのサイズのホース、耐水パテ、フロアジャッキ、オイル位は常備してないと安心できんだろ。 >>48-49
素晴らしい
かなり前からこのスレは見てるけど本当に役に立つスレだわ
早速調べてみるよありがとう
中古か新品で買って自家塗装するかカーボンシート貼るか…
>>50
この車で遠出はしないねぇ
既に27万キロ近いけどもう意図的に走行距離は増やさないようにしてるし
遠出はレンタカーにしてるよ
その方が室内広いし振動少ないし同乗者の評判がいいからなぁ >>48
自己レス
左じゃなくて右でした
手持ちをあてがってみた
カバー形状の差
https://imgur.com/U2gakk9
ノーマル
https://imgur.com/b2V1d2s
排気可変バルブタイミング付
https://imgur.com/64NboyI
吸気側は特に問題なし
排気側は当たっってな無いけど小指の先も入らない状態
ファンシュラウドのカバーと近い部分 ちょっと削ればいけるかな
https://imgur.com/yBhq2ja
パワステの配管冷やすために配管通してる都合でラジエターとエアコンのコンデンサーの間の隙間が広めだから、
パワステフルードタンク車体置きにしてラジエターマウント周り細工してラジエター前出しすれば削らなくてもいけるかな
ノーマルはラジエターファン外すだけで脱着できたけど、排気AVCS付き用はラジエター外さないで作業するのはかなり無理があった
カバーはナイロン製でまともな接着剤が使えないので、切り貼りは止めたほうが良いと思う
ノーマルを型取りして注型で作っちゃっても良いかも
4AG用の透明のやつ売ってたし 画像見て思ったけどこれってタイミングベルトレカバーの話だよね
俺のはエアコンベルトカバーでした
運転席側が鉄製、助手席側が樹脂製 自分も遠出は電車に変えたよ
道中居眠り出来るのがイイ！
この手の車に乗っててトラブル起きたら
ツイートのネタ出来た位のポジティブ思考無いと
駄目だろうね >>54
失礼
たしかにあれはもう部品出てこないかも
見た目を気にしないならt=1.0くらいのアルミ板曲げて作っちゃうのが楽かも
純粋に巻き込み防止のカバーだから無くっても機能上は問題ないけど、
ボンネット開けた状態でエンジンかける時にちょっと嫌な感じ >>56
もう全店舗検索かけて一つも無いって（涙
自分のを外して補修するのも候補としてありかなと… 駄目もとで、Amazon.comで探してみるとか。 作業終わりでボンネット閉めようとしたら、閉まらなくなってた
ストライカーの調整できるかと思ったら、できそうにない作り
よく観察すると単に動きが渋いだけのようなので、ブレーキクリーナー噴いてからスプレーグリス噴いたらちゃんと閉まるようになった
>>57
ヤフオクに出てるじゃん、と思ったら、それも割れてる・・・
割れやすい作りだから仕方ないけど
エアコンとパワステポンプから出てるブラケット変えれば一体型の奴が付くから、そっちを検討しても良いかも
コテで溶かして補修で問題ないと思うけど 遠出が恐ろしいか
確かに燃料ポンプ、オイル、クーラントつんでるが月一400キロ単身赴任帰省してるわ。
でも高速巡航向かないよなこの車(笑)
振動凄くてマフラー煩くて会話できん
マフラー純正に戻す金すらないや。 フロントパイプ排気漏れで交換しないといけないんだが
マフラーや車高調交換程度しか出来ない奴がタービン後ろの狭いスタッドボルトを攻略出来ると思う？ >>61
車高調交換したことない俺でもよゆーだったよ
道具次第じゃない？ 今更ながらこの車が欲しくなって最終wrxを車屋さんで探してもらう予定
stiを買わない差額分で不安箇所をぼちぼちメンテしていけたらと考えていたんですがもう20年前の車、パーツが出なくなってきてますよね～ おそらくグレードの差額程度ではメンテ出来ないだろうな
フロントパイプは遮熱板と下側が… >>58
一応Amazonとヤフオクと楽天は見てるw
>>59
多分同じヤツかな
セットで出てたけど安いから買おうと思ったら同じところが割れてたね
あそこは良く割れるらしいがついてさえいればそのままでも特に支障は無いよね
ブラケットから交換は検討してみるよ
それにしてもうちのクルマのエンジンルームきたねーわ… stiと素wrxの値段の差がわからんけど、手放される車はそれなりの理由があるし、保証のある中古以外は止めといた方がいいよ
純正部品はまだ手に入るのも多いけど値段は上がってるねぇ >>61
フロントパイプの交換時の注意点は、必ず下から外すボルト1本を、一番初めに取り外すこと
先に上側を外すと、噛んでしまい、下のボルトが、簡単に外れなくなる
最初それを知らなくて、凄く苦労した。
ボルトが焼きついてる場合もあるから、ねじ切れる時もある
付ける時は、耐熱グリスをボルトに塗っておくのがいいのと、決して強く締めすぎない事
凄い高温になるから、トルク掛けて締めると、焼きついて次回外れなくなる。 たった1日で、焼きついて取れなくなった経験あり
熱膨張が大きい箇所だから、軽く締める程度でいい >>65 >>67さんありがとうございます参考にいたします
stiとの差額で全てをメンテできるとは思ってないですが初期の購入～メンテ費用は抑えられるかなと安直に考えてますw
とはいえ個体次第な面は大きいですよね～
焦らずアフターもしっかりしてる中古屋さんで探してみます >>61
フロントパイプだけどロングのストレートメガネなら
タービンとの結合部分5本は上から外せるよ。
先に下から外せるなら、その方が良いけど首振れる工具じゃないと厳しいかな。 >>71
>>6のリンクで教えて欲しい
FLATは店は閉店してるけどホームページは残ってるってこと？
それとも前スレですでにアドレスがflatではなくflattになっているけど全然違う店なの？
それとhttp://jprova.co.jp/はリンク切れしてるけどhttp://www.prova.co.jp/も間違い？ >>73
中古半年保証
とか
そういう中古車屋もあるよ？
どこまで保証してくれるのかは知らんが
そのへんも下調べしっかりしないとな >>66
58は米アマのこと言ってるんじゃないの? >>75
リンク踏んでなかった
アメリカのAmazonからはもの買ったことねーや >>69
SUGDASを見ると1999年式のフォレスターがあったりするから
素人考えだけど、気長に待てば2000年式くらいのWRXも出てきたりしないかなと思ったり
俺は当時16年落ちのGF8をディーラーで3年保証付けて買ったよ >>77さん、調べていただきありがとうございます。
16年落ちに3年保証がついたのはすごいですね！参考にさせていただきます。 明日はお休みで雪予報！
スタッドレスに履き替えて釣りに出掛けるぜ。もちろんレスキューキットを持参してなー スタッドレス11月から履いてるけど殆どアスファルトしか走ってないなぁ 今年は積雪というより、凍結や圧雪路面が多いなぁ
一昨日降った雨で雪殆どなくなったけど リヤデフアウントがヘタリきってるからDIYしようとしているんだがかなり大変そうな話を聞くんだがどうでしょうか?
デフを下ろすところまでは問題ないんだけど抜くのと入れるのが至難だとか。
タイベル・カムスプロケオイルシール交換、タービン交換・サス、エンジンマウント、ミッションオイルシール、ドライブシャフトブーツ、ステアリングブーツ交換はDIYで交換済みです。
ディーラーに任せると工賃35千もとられるから何とかDIYでチャレンジしたいが…。 ドライブシャフト入れるのはロアアーム付いた状態でナックルを蹴り込めば一発
Cリングが新品だと張力高すぎて入りにくいんだけど、それでも新品にする
リアデフはR160も元々日産製だしR180は多分まだ日産製だから、ドライブシャフトの入り難さも日産と同じなんだと思う
ディーラではどうやってるのか不思議だ リアデフマウントブッシュは入れ替えるよりも、ホムセンや100均などで売ってる
イスやテーブルの足に付ける、椅子の脚カバーを使えば、リアデフマウントスペーサーを自作できる
ブッシュ新品にしても、切れ込み入ってるので、デフは動いてしまうし、交換の手間が大変すぎる
更に100均などで売ってるステンレスの細長い皿や、アルミ板等を使えば、穴開けるだけで、
レイル等から出てるデフマウントサポートバーも自作できる
100円-200円で、新品ブッシュ交換するより、安上がりで効果的なリヤデフマウントの出来上がり。俺はそうしたよ 100均チューンってのは誰でも出来るわけじゃないんだよな
貧乏臭くてやらない人もいるしｗ やろうと思ったけど
車検で塗られたシャシーブラックの塗膜のおかげで、ナット外そうにもスタッドが供回りしてしまう。 フロントガラス上部のモールが浮いてきたけど、まだ部品あるんだっけ。
あるならルーフの再塗装兼ねてキレイにしたいんだけど。 俺のは、モールの浮きはないけど、モールとルーフの接触部のゴムがバキバキだ。
ゴムを剥がして、シリコンコーキングしようかと思ってる。
モール類は取り替える事は少ないから意外と残ってるんじゃないかなあ。 取り替える事が少ない部品は儲けにならないから早々に生産打ち切りしてるだろ ガラスの上のモールはちゃんとやろうとするとガラス脱着になるよね
パリパリになってるところだけ綺麗に補修したい
が、オールペンの時にガラス交換してやってもらおうかと思案 オールペンか、いいなあ。
俺のガンメタ車、ルーフのクリアが白く泡吹いたようになってきた。
もうじきに、クリアが剥がれるんだろうな。 ガラスの上のモールを1年前に交換したよ、値段は忘れたけど5千円くらいじゃなかったかな
ガラス交換しなくても、モール取り外して、干渉する場所の固まったシールを少しカッターで切れば、
新しいモールをはめられるよ ver6だけど、室内サンバイザーのネジで留まってる3角形の土台が割れてて、
バイザー使う時に微妙に垂れちゃうから交換したかったんだけど、
デラで聞いたら絶版だと。んなバカな >>92
ディーラーでもショップでもダメって言われたんだけどなぁ… >>95
新車の時はガラスをはめる時にシールを塗って、モールを接着する
しかし、モール交換だけの場合は、単独でも可能
フロントの経験で言う事が違うのは、スバルじゃ日常だから、駄目といわれたら、最低3軒以上の店で、聞いた方がいい >>98
聞いたのはスバルディーラー1軒とレストアショップ1軒とガラス交換専門業者1軒とツインスクロール化やってもらったショップ1軒の4軒
どこも同じ回答だったので諦めた
雨漏りのリスクを考えてダメって言ってるのかもしれないね
小加工で付くならやってみたい気もするんだがガラスも傷だらけだからなぁ
>>91
オールペンの時にやるつもりだけどオールペンするとは言ってないっていうねｗ 以前は車両保険で免責なしでフロントガラス替えれたけどね >>99
フロントガラス上のモールは、ガラスの上にシール塗って、はめてるだけだから、
そもそも下にあるガラスを取り外す必要がない
シールもプラスチックの様に固まってるから、モール外してもシールが取れるわけないし、取れるにしたってガラスの上だし、また塗ればいいだけ
構造的に、モールの下にあるガラスを外す必要性がない。 リアガラス上のモールは外したことがないけど、おそらく同じじゃないかな 自分が問題無くとも
爺婆の低速車が大名行列の先頭走るから
関係無い >>107
余裕すぎる
ていうかここ数日こんな道しかない >>107
アスファルト見える場所あるくらいならスタッドレスで余裕じゃろ
曲がらない、滑るとかは普通の速度で走ればそりゃなるだろう
普通に冬道の運転してれば大丈夫 今度デフとミッションのオイルを変えるんだけどおすすめのメーカーってありますか？ 仕様と使い方による
ノーマルで街乗りだけなら純正が一番 >>114
ほとんどノーマルなので純正にしておきます。
ディーラーでオイルの量り売りってやってるのかな 純正オイルは意外と高いでしょ
同じ量り売りでも、スーパーオートバックスなら、工賃込みでの値段だから、安くていいよ
ミッションなら冬でも、入りがいいのは、JAYTECが安くていい
夏場はどのオイルでもミッションの入りが悪くなりにくいけど、冷間だと純正含め、殆どのオイルは入りが悪くなる。
冬の朝一発目でも入りが良かったのは、インターセプターとJAYTECだけだったけど、JAYTECは安くてリーズナブル
クスコのミッションオイルは相性が悪いのか、全然入らなかった オートバックスみたいな整備士免許持ってるかも分からん兄ちゃんには触らせたくないから馴染みの整備工場にいつもお願いしてるな ディーラー混みすぎ。手洗い洗車の予約ですら3日以上先になる
って感謝デイでもないのにどんだけカツカツやねんｗ
なんでもサンバーのプーリー絡みのリコールが原因なんだとさ ››119
同じく
ABには世話んなったから、買い物しかしてない 普通の自動後退はバイトのにいちゃんがやってるけど、スーパーの方は資格持ってる人がやってるから
悪くはないぞ
むしろ寺の方が、整備に出すたびに、ボンネット裏がなぜか黒く汚れて行くわ、下回りはグリスが飛び散ってるわ、
ステアリングは油で汚れてるわ、いい印象がないね そういうのを店単位で言う人多いけど、結局は担当した人次第だよ
君の場合はたまたまディーラーの方の担当者が悪かっただけ 確かに人による部分は大きいよな
できればカリスマ整備士とかにみてもらいたいｗ 匠に直してもらったら
下品なエアロてんこ盛りの鬼キャンベタダウンの
下品な珍走団車に！？ 簡単な作業はABにやってもらうな安いし、重要なのはディーラーにしてたけど最近予約して1ヶ月先とかだからあほらしくなって他の選択肢模索中。
ところでG型STIのシートなんだけど最近クラッチ操作とかでぎこぎこきしむ音がするんだけどボルトでもゆるんでるんだろうか。 >>127
シートの件、自分とこのは異音＆ガタつき有りでデラに診てもらったら
シートとシートレールを繋いでる部分が破損してた。
で、部品も出ないからという事で車外シートに強制変更となりましたとさ・・・orz 自分の車は、シートのきしみ音が買った時からずっとしてる
破損は見当たらないので、レールのクリアランスかなと思ってるけど、他に何かある？ >>128
マジかそれは困る、今更社外シートにしたくないしなぁ。
グリスアップとかまし締めでなおるといいな。 家の近所のディーラーも土日は駐車場が一杯で、
部品を受け取りに行く時はチャリですわw GCの話題じゃないけど最近のディーラーは本当に余裕が無いね。
この車を買った２０年前と比べるのも変だけど昔はトラブルやオイル交換位ならすぐ見てもらえた。
最近は待たされるから疎遠になったよ。 寺によって変わるだろうけど、現行を売るのに精一杯で、GCは見てすらくれないな
整備書が無いから整備出来ませんとか言われたゾ
裏に社員が乗ってるだろう後期GCが置いてあるのに 今のスバルに金を落とす気にはなれんな
自分でやれるところまでやって限界きた時が潮時かな 昔中古(BE)購入してディーラーに全く足踏み入れてない時にラジエター吹いてどうしようと思ってとりあえずディーラーに電話して見るかと電話したら
あらー大変っすねー今積車持ってそこ行きますからまっててもらえますか？と15分後に積車と共に来てディーラーへ
いつ治ります？やっぱ2.3日かかりますよね？と聞いたら
いや今からラジエター頼んで夕方に治りますよー帰りどうします？今代車ないけど自転車で良けりゃ貸しますよー
んで夕方っうか14時くらいに治ったんで取りにきてもらえますか？とチャリで取りに行った思い出
15年ほど前のスバルなんてこんなもんだった スバル系のディーラーで中古で購入して以来、オイル交換やら点検やら一切合切近所のディーラーに任せてるけど、毎回点検やら車検やらの連絡をくれるよ。
1ヶ月以上先でないと予約取れないけどさ。流行りの歯医者みたいな感じになってる(笑) そりゃ点検や車検受けてくれるならいい客だよね。
古い車だろうがそれがディーラーの儲けになるわけだから
はがきはよく来るけど点検とか車検はまずディーラーでしないな自分は NAロドスタと2台持ちだったから、マツダで車検通してる。今はロドスタ無いけど、緊急でないとスバルDラーは行かない。マツダは工賃ものすごくまけてくれる。 今回ディーラーにいっぱい作業をお願いしたよ
総額12万弱
どのメカニックがやってくれるのか不安はあるが…
代車がインプレッサなんだがCVTはめちゃくちゃ楽で静かだな～ 新車で買った店が閉店して
系列の上の店に点検修理やオイル交換で世話になってるでけど
一月待ちとか無いな
予約もほぼ希望通り 整備士人手不足な上に、どうでもいいようなリコール点検、
さらに、重箱の隅をつついたようなクレーム処理。
昔は、まあスバルだからね、で終わっていた事が終わらなくなったんだろう。
GC,GF乗るなら鷹揚にいないとね、エンジン警告灯が点く位じゃ驚きもしなくなった。 別にお前のバイタルがどうなろうと
どうしようも無いが
警告灯点いたんなら点検はするよな？ 点灯しても勝手に消える
こういうもんだと思えば何とも思わないから不都合はない 販売台数が延びている＝1回のリコール台数も増える
でも整備士は減少傾向で、店舗数も増えるどころか集約傾向
そりゃあいつ行っても昔と違って混雑気味ですわ >>136
燃ポン故障の際にディーラーTELしたら駆けつけてくれた
その上、燃ポン片手にトランク開け始めたのには驚きと多大な感謝しかない 昔みたいなある程度車の事をわかってる人だけでなくインプレッサスポーツとかBRZとかのせいで気持ち悪いスバリスト()が増殖してるから現場は大変なんだろ GCやGD位までは買う方もそれなりに
機械構造が理解出来る人が買ってた印象
今の新型乗ってる人と話したがセンターデフ（含トランスファー）を知らない
カタログ見ても昔と違って機械的解説少ないから
止む無しか 坂下りるときなんか、ちょっと長いエンブレかけた時、警告灯が灯くとくあるんよ。
放っとくと、そのうち消えてる。
ダイアグかけても異常なし、デーラー行っても再現性がないので原因不明。
こうなると、警告灯くらいじゃ驚かなくなるし、気にすると乗ってられなくなるよ。 排気温度警告はカプラー抜いてごまかしてる。
観光地へ行った時にトラブルが発生して、世話になっているデラから
最寄りのデラに連絡をしてもらって、応急処置をして頂いたんだけど、
お金も払っていないのに全員でお見送りしてくれたのはいい時代だったのかなぁ。。。 もはや警告灯の意味を成してないな
ただのイルミネーションだなｗ 純正三連メーターの油圧計、センサーは油圧プッシュスイッチのとこなのね。
ここを標準仕様に戻した上で油圧センサー別に付けようと思ったら、やっぱりオイルブロックサンドイッチにするしかないかな？ 過給機周り完全ノーマルのD型STiなんだけどセルモーター変えた時にブローオフバルブ折ってしまったから逆向けに付けて負圧部分だけメクラして一時的にバックタービン仕様にしてみたんだけどフルブースト時に大気開放音がする…
街乗りだとかすかにバックタービン聞こえるんだけどね、純正エアクリだとこんなもんかなぁ
youtubeとかにある派手なバックタービン音を想像してたからちょっと残念 ＞151
ニュートラルスイッチの断線でその症状経験あり うちのも警告ついてたけどエアクリ戻したらつかなくなった
ダイアグにもコード出ないし謎は深い >>151>>156
ニュートラルスイッチが壊れたとき、コースティングからクラッチ切って止まろうとすると静かにエンストするる様になった。
チェックエンジンはついたり消えたり。止まる時以外は全く問題なかった。
>>154
油圧スイッチ位置で三叉使って分岐させてる人が居たような記憶が。
単なるPT1/8だから、三叉他の入手性はいいよ。
重くなって折れそうで怖ければホースで延長して適当なブラケット作ってそこにセンサとスイッチを固定するといいんじゃなかと思うので、是非試して欲しい。
こんな感じかな。
エンジン>AN3-PT1/8変換アダプター>AN3ニップル付ホース(長さは現物合わせ)>AN3-PT1/8変換アダプター>配管用PT1/8三叉>センサー/スイッチ
アダプターとホースははキノクニで揃うと思う。
PT1/8の油圧用ホースをカシメで作ってくれるところを知ってるなら、そっちの方が部品少なくていいと思うけど。 油圧はエンジンブロック下の6角レンチで外せるメクラ蓋の所で取れるって言ってた人がいた覚えが 脈動が大きいからそこから取ってはダメって日本精機の中の人が言ってる
油温ならおk 後期でブローオフの所にめくらしてみたけど、全然音はしなかったぞ
インタークーラーと配管の長さで、大してバックタービンには、ならないのではないかな 運転席側のヘッドライトのヒューズがブレーキ強く踏むと飛ぶんですけど、ブレーキ踏んだ時にハイビームインジケーターが少し光るってのもおかしいですよね？？
ABS警告灯も消えないし電装系のトラブルは原因がわかりにくい… >>162
ペダルにケーブル引っかかって地絡してるんじゃない？
足元よくみてみたら？ >>161
うちのも後期
ブローオフ強化バルブに変えただけでほんのりバックタービン音もするようになったけどなぁ
フルブーストからアクセル抜いたときとかに
レゾネーター外した？ >>165
レゾネーターはそのまま。
クロスミッション入ってるからか、レスポンスもあまり変わらなかったから、すぐ元に戻したけど
ノーマルミッションなら、吹け上がりの違いは大きいのかな ブレーキ踏んでハイビームインジケータ点くならブレーキランプの配線とハイビームの配線重なる所触ってるんじゃ無い?
サーキットテスターあるならヘッドライトの球外してブレーキ踏んだ時ハイビームに電気来るか見たら?
アースも怪しい感じするけどね >>164
>>168
ありがとう。ちょっと確認してみます。 >>154
ラムコのメーター見辛いからゲノムに変えたとき、純正油圧センサーのとこに三叉ブロック刺して油温も取れるようにした。
油圧は良いが、油温は走行風の関係でセンサー冷やされるから、正確には出ない。
何かしらの冷却対策か、センサー位置を変えるかが必要。
あと、>>158の人が言ってたように、ホースで延長できるならやっても良いと思う。
油圧がちゃんと出るかは使うホースによると思うけど。
オイルサンドイッチブロックは、油漏れしやすいとか聞いたから使ってない。
でも使ってる人多い。 >>165
うちのはレゾネーター外してるだけだけど街乗りでブースト0.5以下の状態でほんのりバックタービン音
フルブースト1.2kだと大気開放音と似たような音が鳴る 車が修理から帰ってきたよ
ロッカーカバーパッキン、ラジエーター、プラグ、O2センサー他関係パーツ交換
ロッカーカバーパッキンはオイル漏れで仕方ないけどラジエーターは予防交換のつもりだった
外してみてコアの中央上付近からクーラント漏れてたから替えて良かった
純正が5万キロぐらいで逝ってkoyoの純正タイプにしていたけど20万キロぐらい使ったから結構もったな
今回もkoyoの同じものにした
プラグはまだ2、3万キロぐらいのような気がするけど修理ついでに交換
電極真っ黒で燃調濃いめのような気がするわ…
だけどやっぱ自分の車はいいねっ！ >>166
音がしないのはレゾネーター外してないからだと思う
後期gcはノーマルでもレゾネーター外すとブローオフ音がハッキリ聞こえるもの
メクラは試したことないけど、強化ブローオフバルブでもアクセル踏み直した時のブーストの立ち上がりがよくなった
気がしたよ
タイムもよくなったし、プラセボでは無いと思う 街乗りだと気付かん きみたちプラグはどこのでどれくらいで換えてる？
イリタフ使ってるけど長い間変えてないような気がするからそろそろ交換考えてるけど。
プラチナチップついてるから10万くらいいけるかなとおもったけどこういう車だからもう少しサイクルは短いのかな。 車検に出した。
代車が現行インプだった。
でかい…。
かっこいいんだけどね。 >>161
後期GF8非STIだけど、ブローオフ盲板入れたら、ヒュルルルって音がするようになった。
レゾネータは外してない。 >>174
約5万キロで交換。プラグは「BKR6EIX-P」か「PFR6B（純正）」を使用。
ノーマル車で街乗り（通勤）のみ、6000回転以上回す事も滅多に無いのに、
なぜか電極が短くなってたりほぼ無くなってたりしてるんで、このサイクルで交換してる。
因みに、プラグ摩耗に起因する不調を感じた事は無いw >>177
まちのり白金でも5万キロくらいなんだね。
よく見たらGDB用のプラグ付けてたわ、特に不具合はなかったけどギャップが違う。
気づかず5万近く走ってた・・・ プラグが悪くてフルブースト辺りで失火した経験あるわ
燃料系の不具合と切り分けられなくて苦労した記憶 >>174
それ使ったことあるけど、4万キロくらいで中心電極が2本飛んでた
高速でフル加速してたら何かが排気管の中をチンチン当たりながら出ていったような音がしたんだよね
1回目はほっといたけど2回めに同じことが起こってなんか調子悪くなったから点火系チェックしてみて気づいた
それ以来使ってないな >>180
なにそれ怖い…
純正の白金プラグが安心なのか >>178
GC/GFのD-G型の同時点火は左右で放電方向が逆になる為
片一方は中心電極に電子が飛んでくけど片一方は外側電極に電子が飛んでいくので
外側電極にも白金チップがついてるやつにしておいた方が安心
>>180
なんか別の異物噛み込んだ余波かも
あんな小さな物が飛んでも気付くほど大きな音出ない気がする タービンはスルーするだろうが触媒で詰まるんじゃね？ >>175
GF8 sti持ちだけど現行のsti試乗したらかなり大きく感じた。
やっぱりGF8は乗りやすくていいよね。 22Bって今1200万円とかするんだ・・・
ガンさんに「スバルはこんなオタクを騙すようなハリボテダメ車なんか作ってないで真面目に車作りしろ」
と酷評されてた失敗作だったのに・・・ 22Bは性能よりプレミアを押し出した車じゃないかな
走りを求めるならS201とかか 1200万言うても売り手の値付けだから
買い手が居ないって事は高過ぎるって事 >>185
国産車だとホンダ以外はdisるジジイに言われても.... 軽量コンパクト、ハイパワーがGCの身上。
現行に混ざってちょこんと佇む姿が愛おしい。 あれブランド名が「ミニ」だから…
今時5ナンバーのセダンとかコンパクトクラスで
カローラですら3ナンバー ミッションオイルって何であんなに臭いん？
エンジンオイルはそれほどでもないのに >>192
適当にググったら丁寧な解説があった。
https://www.juntsu.co.jp/qa/qa1102.php
要約すると、潤滑条件がとても厳しい為油膜で完全に保護することが出来ないので、歯面の金属と反応して保護膜を作る成分が入ってるから ＞181
DENS○のプラグは去年知人のも電極折れてた
ググると結構出てくるね
＞193
それ都市ガスw 成分から臭気粘度が変わる事も在るが
潤滑油かギヤオイルか一応の目安にはなるだろ
舐めるよりはまし >>197
DENS○プラグの碍子割れは定番だよね
NGKのが安心。 安さに釣られてO2センサーはDENSOにしたわ
だって純正36000、DENSO6000円だよ…
プラグはHKS（NGK）にしたよ 素朴な疑問だけど、DENSOが自動車メーカーに卸してるO2センサーと同一品が小売に出ることってあるの？
中華コピーじゃなくて。 DENSOのO2センサー6000円て、どこで売ってるんだ？
ボッシュが一番安いと思ってた >>203
ちゃんとDENSOの箱に入ったのも売ってるね
>>201
多分DENSO MANUFACTURING ATHENS TENNESSEE, INC.製
https://www.amazon.com/s/ref=sr_st_price-asc-rank?keywords=o2+sensor+denso&;rh=n%3A15684181%2Ck%3Ao2+sensor+denso&qid=1517855036&sort=price-asc-rank
この$8.88の奴は多分コネクタなしだから、コネクタと配線長だけ車種に合わせて加工して売ってるんじゃないかと思う >>205
コネクタ付きで6000円のを売ってるよ >>206
1500円の奴はどういうからくりかという話のつもりだったんですが、分かり難かったでしょうか 寒い季節はパワー感あっていいねー
最高に気持ちいい加速しやがる
我がgc8 は絶好調だ 寒くて調子がいいと思ってふかしたらメタルが逝ってリビルド載せ替えになった思い出 大雪でそこらじゅうに大穴開いてて下回り当ててしまったわ
ここまで道路状態ひどいと車高の高いXVが欲しくなる 運転席のドア開のスイッチが寒さの性で
ドア閉めても開くのまんまだから
非常に心象が悪い 純正フォグのスイッチですが、スイッチイルミは点いているんですか。
わたしのは、イルミは点かない(フォグ点灯時には、点灯照明は点く)んですが。 ありがとう。助かります。
ちょうど時計のバックライトも切れたので、一緒に交換します。 よしプレミアムRXに決めた。
まあ違いはわからんだろうけど。 同じ規格なはずなのに、孫◯屋みたいな社外LEDはなぜ径が合わないのか 御殿場PROVA潰れてたんだ
頼んだ作業はしないのに、頼んでいない作業は断りなく
勝手にして料金請求されて二度と使わんと思ったわ gdb等のエンジン使って乗せ替えるとき、腰下だけならコンピューターやハーネスそのままでおｋ？ OKか？っつうとOKだと思うけどあんまり意味がないんじゃ
エンジンの強度上がるとか組み直しでオーバーホール的なメリットはあると思うけど どうせなら新品のVABのブロック使おう
強度も段違い 流用ネタついでに、ICをGV/GRのものに交換するときも、ECU弄んないとダメなのかな？
換えた方が当然パワーは出るんだろうけど、そのままでも問題無いならそうしたい I/Cだけ替えたんならそのままでいいでしょ
吸排気やタービンも替えたなら、やらなきゃ駄目だけど icだけならecu変える必要はないが、大きくなる分レスポンスが悪くなるから変えないほうがいいよ
低圧損加工してもアクセルレスポンスが純正より悪かったから、売っぱらった >>226
ええ？それマジかよ
そのうちつけようと思って入手したのに‥
こちらg型stiなんだが良ければ仕様を教えていただけないか？ ››225
なるほど、タービン以外排気系は総取っ替えしてるから、必要かも。
ありがとナス
››226
チャンバーとしての容量増えるから出だしのトルク感が増える説を聞いたけど、プラセボなんかね…
容量増えるから加給圧上がるまで時間は掛かる方向だとは思ってたけど >>226
GDBもGRBも出力上がった分はICの冷却能力は上がってるけど
それ以上に流路抵抗減らしてる、圧損は下がるよ
GDBの出力が実300PS位だけど、その出力値以上の向上分以上にコア大きくしてる
ボンネット側のダクトがそのままか、ダクトは外したけど新しいIC用にダクト付けなかったから、逆に冷却性能落ちて出力下がって
それをレスポンスが悪いって感じただけのように思います。 あとはガスケット再利用したりホースバンド閉め忘れたりとかしてエア漏れしてるパターン
エア漏れしてなければダクトそのままでポン付けでも良くなる筈だよ エンジンはそれほど変わってないし、gdbでレスポンス悪くなったって聞かないしなー
等長マニはgdb後期からだよね？ >>232
可変バルブタイミングのおかげでだいぶ違うけど、
タービンが大きくて軸受がSPEC-C以外はプレーンメタルになってるからありがたみをあんまり感じないみたい
不等爆なGDB用のターボンをGCに流用して失敗した人はそれなりにいる模様 >>233
タービンはスペCって使ったけどレスポンスは良くなったよ
悪くなったというのはどこら辺にある？
みんカラとか？ >>234
不等爆集合を不等爆と略しちゃってました
>>236
このスレの過去レスを15年分くらい漁れば結構出てくる
ボールベアリングなら差があんまりないのならプレーンメタル化の影響の方が大きいのかと思います すごくおもしろいPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
興味がある人はどうぞ
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
ZBPVI 泪目スペCの等長管とサポートパイプ使ってツインスクロールターボにするのは良いよ。音が変わっちゃうのが勿体ないけどね。 オイルパン、ストレーナ、ゲージも替えなきゃだっけ? インマニ下からまるごと変えちゃったかな。カム換えてAVCS殺してるけどね。
当時三鷹のテストエンジン製作部隊の人、後にラックで勝田号を作ってる人に、プライベートで組んで貰ったの。
テストエンジン製作用のショートパーツとか使っちゃってるから、次まともにOH出来るのかもわからんw 今日プラグ交換したんだけどDENSOのイリタフ電極無くなってた、1番と4番2つもあの小さい欠片がシリンダ内にあると思うと精神衛生上よくないな。
上の方で書いてあったけどまさか自分ので起きるとはどちらかといえばDENSO派だったけどもう二度と使わねぇ。
5万キロ弱換えてなかったんだけど電極ある方は両貴金属だから磨り減りもなく１０万キロくらい持ちそうだったけど。
しかし電極が無くなっても案外体感わからんもんだね、低温時は多少アイドリングにばたつきがあったけど、ECUリセットされたから交換の効果かわからんけど調子は良くなった気がする。 謎のDENSO下げ
ところで何番使ってる人が多いんだろう >>246
9万キロで純正プラグからNGKのイリに取り替えたとき、
純正は、中心電極が無くなり、接地電極の白金も無かった。
そんな状態で取り替えても、体感しなかった。 自分は226だけど、自分の仕様はgrbインタークーラーに、grb純正ブローオフ、マフラーメイン８０φ、社外フロントパイプ６５φ、gdb後期等長インマニ、プレジャーサポート、吊るしパワーfcでレスポンス悪化
それで、grbインタークーラーの低圧損加工、ブローオフ強化加工、マフラーの中間フランジに、60～75φの穴の板を各種挟んだり、パワーfcの踏み込み時の燃調いじったり色々と試したけど
純正インタークーラーよりレスポンスが悪かった
純正CPに変えたり、インマニを純正に戻したりもしたけど、やはりレスポンスは純正インタークーラーの方が上だったよ
純正インタークーラーは、負圧から正圧まで一気に吹け上がるが、grbインタークーラーだと、負圧領域のレスポンスが悪く、正圧に入ってからしか吹け上がらない状態だった
gdbインタークーラーを現車セッティングｃｐにして、色々いじった人の話でも、レスポンスが純正インタークーラーより悪いと言っていたから
ECU調整でも良くはならない模様
インタークーラーのコアが大きくなる分、アクセル踏み込み時の吸気レスポンスが上がるまで、時間が掛かるのが原因だろう >>249
俺はフルブーストで失火した
ガクガクするのな >>250
なるほど
参考にさせてもらおう
g型だと純正でも不圧領域はもたつく感じあるし気にならんかもしれん
3000回転以下はクソモッサリだもの
前期gcは違うんかな プラグ交換終わったーさみー
エンジン下げてあるから出来ないかなと思ったけど6角なエクステンションが有れば普通にできるのね 250の訂正だけど
gdb後期等長インマニ→gdb後期等長エキマニ
タービンはノーマル、sti5 typrでの話
インタークーラーの低圧損加工、ブローオフ強化加工した後は、エキマニ交換の場合のみ、正圧に入ってからは純正インタークーラーより若干吹け上がりが良かったかもしれない
これはエキマニの効率が上がり、吸気が引っ張られてレスポンスが上がったんだろうけど、ブローオフ強化の影響かもしれない
しかし負圧からの加速は、純正インタークーラーの方が良かったし、正圧に入ってからも若干の違いなので、総合的に見て、純正インタークーラーの方がいいと思う
期待していた、低速トルクのアップも感じられなかったので、純正に戻した なるほどねー
インタークーラー大型でブースト圧が上がるのに時間がかかる
ってのは当然な気もするし、そんなもんなのかね
ジムカーナならキツそう
しかし
低速トルクほしいのに
等長マニ、大径サポートパイプってのは逆効果じゃなかったっけ？
俺の勘違いか？
非等長がトルク型かと思ってた 大型サポートは知らんけど等長エキマニは低速トルク太くなるってどっかの記事で読んだ 漠然としたイメージだけど、
等長にするためにある程度集合地点までが長くなるから、抵抗増えて、トルクが出る、感じかな？ 長さより太さやろ
太いと高回転向け細いと低回転重視 流速あげて早くタービン回したいんだからエキマニは細く短くが正しいんか？
難しいなぁ そもそもただでさえエキマニの長いエンジンなのに
等長にしたらさらに長くなってタービンまでの距離が遠くなるよね？ 流速も大事
距離が短くても排気干渉で流速が落ちたら距離が伸びたのと同じ >>250>>256
情報ありがとう
ボンネット側のダクトは全部GC8ノーマル?
>>261
正圧になるまでは等長等爆で長い方が有利
太さは色々言われてるけど実はあんまり関係ない
同じ等長のエキマニでもBPレガシィ他がΦ38.1でGDB系のΦ42.7より細いけど、
下のトルクが目的じゃなくて排ガスを楽にする(熱容量へ減らして排ガス/触媒の昇温を早くする)のが主目的
正圧にちゃえばクローズドコースで0.1秒削るような使い方じゃないなら割とどうでもいい
WRCarの最後の方とかとんでもない長さのエキマニ使ってた
http://maxim-works.com/products/subaru_grb/
これの4-2-1集合版で太さは42.7-42.7-60だったはず >>262
GDBのなら長くならんだろ
シムスとかは長いかもしれんけど ちょっとくらい長くなってもツインエントリーの効果が優ったりしないか？ >>264
ボンネット裏は、ダクト取り外しで純正とGRBの両方試したけど、冬場に交換したから、ダクトはあってもなくても冷却効果に影響は出ないんじゃないかな
GDBインタークーラーでcpu現車セッティングしてた人は、アルミでダクト自作してたけど、GRBインタークーラーより小さいのに、レスポンスは純正より悪いといってたから
ダクトの有無は影響しないと思う。夏場なら違いは出るかもしれないけど
エキマニの長さは、反対側からの距離が短く出来ないから、等長、非等長どちらでも最短に出来る長さに違いは出ないよ
エキマニの長さは、ブーストの掛かり初めまでの時間に影響が出る マフラー替えて低速トルク向上した代わりか、燃費がすごぶる悪くなったけどこんなもん？
むしろ燃費も良くなると思ったんやが >マフラー替えて低速トルク向上した
社外から純正に戻したの？ レガリスR→RM01A
CPU、吸気は純正 アプライドA RM01Aって低速トルクと燃費が向上するっていう宣伝文句で売ってるの？ｗ 低速トルクって具体的にどのあたりをさしてるのか、個人差があるんじゃない？ うちもRM-01Aだけど下スカスカでインナーサイレンサー付けると
純正（相当）はこんなに乗りやすいのかと思う
燃費は街乗り高速ともに満タン法でだいたい10km/L出てるから悪くなったとは思わない
気持ちよく回るようになったから無駄にエンジン回してるだけかと ブースト掛けなくても走れるくらいに低速トルク増したなら燃費は向上するはずだけど トルク増してるから前より回さなくなったはずなんやがなあ
冬季下道遠出 レガリス:9~10㎞ rm01a:7~8未満
街乗りもサーキットも抜群に走りやすくなったけど、これだけ気になるんよ
タイヤか？ そんなに燃費気になる？
理解できんなぁ
プリウスにでも乗り換えたらええじゃん >>276
あ、そうだ
下からブーストかかるようになったら同じ乗り方でも当然燃費ばかり悪くなるよね
それじゃないの？
低速トルクが増したんでなく、そっちだったというオチ ちょい乗りばっかしてると
フルノーマルなのに5キロくらいだわw まさか、燃費を満タン法の割り算で出してる？
そんなの信号待ちとかのアイドリングの総時間の違いとかで誤差出まくりだからね
正確に比較するならECUの噴射量と速度で表示できるやつ使わないとね つーか、下道でリッター7ｋｍも走れるんなら十分だろがｗ
友人のテンロクのレヴォーグも下道なら8ｋｍぐらいだってさ
俺なんか5か6ぐらいだろうな 気にしてもしょうがない車だから気にしないけど 排気の抜けが良すぎると内部EGR減ってパーシャルではポンプロスが増えるから燃費悪くなるよ
下のトルクが減ったように感じるのも、同じ理由
吸排気可変バルブタイミングがついてればどうにでもなるけど >>282
やっと
カムカバーからのオイル漏れや
長～いタイミングベルトから開放されるのか
しかしインマニは樹脂なのか？
あれが今一耐久性が信用できん あーすまん、多分解決した
近い時期にタイヤも替えてたんや 多分こっちや GF8非STIだと、おとなしく走る分には、下道で10km/Lは下回らないなあ。
郊外なら12km/L位。 RM-01Aてジムカで使う事考えてるから、低中速重視だと思ってたんだが、そんなに下ないのか？
メーカーによると、レガリススーパーｒとトルク特性は同じと言っていたが、スーパーｒだと純正と大して違わなかったけどね >>286
俺のも非Stiだけど町中5キロ前後、
高速で9キロくらい
GC8D型だけどね。
当然満タン法。 G型RA STi、満タン法で街乗り・高速含めて月平均10km/L程度
夏タイヤだと平均12km/Lくらい
この車だと大体の燃費知っとくくらいで丁度良いかと
因に話題のRM01A装備
インナーサイレンサー付けての燃費は計ってない GC8F STi2ドア 8km/lは高速でもいかない
前後機械式デフの影響もあるとは思う E型RA STI、満タン法で10～12。
ECUとストレートマフラーで、踏める時は踏んで楽しんでるけど。
ただRAなんで夜間の高速だと見る見るうちにメーターが下がって行くけどなw F型 typeR 高速オンリーで500km以上走るよ 満タン法で15km/L まあ燃費なんて書くのも自由だし、信じないのも自由だからなｗ タンク60Lだと思ってたけど、もしかしてモデルで違ったりするのかな？ D型までとE型からが違うような。RAは例外かもしらん メーターエンプティで50くらいか。
それで500キロってリッター10キロ程度とたいしたことないな。 こういう時こそID:h2TPTXG50みたいな物知りに教えてもらおうぜ えるしってるか
でぃーがたはねんりょうけいこくらんぷはない 高速のみなら１２キロくらいはいきそうだね。
徹底的に燃費気にしてスリップストリームで８０キロくらいに抑えれば１５キロくらいいくのかな？だれかためしてみてｗ なんで燃費を気にする人間が今時gcなんかに乗ってるんだか
もう趣味ぐるまでしょ
普段使いしてる人は、なんというか我慢強い人だけでは？ だよな
燃費気にして回転上げられないとか、この車に乗る意味が無いｗ 他人との比較は自慢なだけだが
燃費の変化は不具合の早期発見に繋がるやろ
普段使いしてるのに急に悪化したんや
タンクのパッキンから漏れとった >>313
んー？
それ詳しく聞かせてほしい
燃費は測ってないけど最近妙にガソリンが減ってる気がしてるんだわ
気化してるんじゃないのかっていうレベルで
床面に垂れたりはないんだが。 燃費気にして走るのは悪くはないし。
今時、燃費気にせずいつもぶん回してるようなら、その走り方を直した方がいい。 このすれも閑古鳥がないてるんだし、こういう話もええやん。
俺も回さずガソリン使い切る自信はないな、仕事ならできるけど。 >>315
タンク上面のポンプやら給油口やらの
取付部のパッキンが劣化して
満タン時お漏らし
通常時気化して圧力上がるとガス抜けてた 今時とか言うなら今時のエコカーにでも買い替えればいいのに
この車で低燃費運転なんてストレス溜まるだけだろがｗ
まあ車の使い方なんて人それぞれだが、
この車に合った使い方をしてる人への非難だけは止めていただきたい
この車はエコカーじゃなくスポーツカーだからね >>319
あそこのガスケット関係なく常時気化はしてる。
気化してもキャニスターで捕捉して隙があれば吸気に吸わせてるけど、あふれた分は垂れ流し。
夏場走った後にガソリン臭いのはそのせい。
キャニスターのドレーン配管は熱害でヘロヘロになるので、たまにはちゃんと刺さってるか見た方が安心。 毎回同じ流れだね。
エコカー乗り的に燃費の話をしてるんじゃなくて、
皆はどんなもんよ？って位じゃねーのかい。
>>313.322さんのが参考になったんで、今週末点検じゃー。 いや、結果的にエコカー乗り的な燃費の話になってるじゃん
リッター12kmとか15kmとか 嘘くさいだけだけどｗ 別にエコカー的な話になってもいいだろ
気に入らなかったらNGしとけ ところで、GC8のサスで純正形状の赤っつたらstiの赤サスでKYB製だよな？
貰いもんのGC乗ってビル足だ言ってる人いたんだが 12km/L位なら、仕様と走り方によっては行くんじゃね?
まあ、GCに燃費の良さを求めるのは筋違いって言うのは分かるが、
燃費気にして走ったっていいだろう。 それなら最低限、燃費計付けてやってよね
満タン法なんて、いい加減すぎるから >>332
俺にとっては燃費はどうでもいいけど燃費を気にするのは細かいからとは限らねーだろ
金がないのかもしれないしコンディションを気にしてのことかもしれない
こんな場末のスレでたいした話題もないのだから燃費の事ぐらい許してやれよ
いちいち気にしすぎ
>>334
で？ >金がないのかもしれないしコンディションを気にしてのことかもしれない
人間も車も歳取って、スピードを出す事に興味がなくなって
用途的にはもうエコカー乗った方がいいけど、乗り替える金が無い
だから、せめて低燃費運転でもするか ってのが本音じゃないの？ｗ
>燃費の事ぐらい許してやれよ
それは別にいいけど、>316みたいに
今時はもうスポーツ―カーでエンジン回して楽しむのは駄目みたいな書き込みだけは嫌かな
誰がどう見たってこの車はエコカーじゃないし
どっちかって言えばエコ運転の方がスレ違いでしょ？ｗ
それなのにエコ運転の方が当たり前みたいに言われちゃね エコ運転でエンジン回さないと
再始動時掛かり辛くて困る なるべく低燃費が良いよね程度のことで
四六時中エコな走りに徹底して全く踏まない人間がこの車を
選ぶはずがない
モラル意識が高かったり、街中での無駄な踏み込みを嫌う住人が中にはいるってことだろう
そもそも燃費気にするならエコカーにでも乗ってろというが
そのエコカーで爆走する人間が多いという矛盾
東名で遭遇するプリウスの運転マナーの悪さは異常 いや、俺だって常にぶん回してるわけじゃないよ
他の車がいる場合は物理的に不可能だからね 空ぶかしはただの馬鹿だしｗ
ただ、道路が空いてる時でも燃費を気にしてエンジン回さないとかは出来ないかな
だってそんなんじゃこの車に乗ってる意味ないもんね
勿論、建前上、公道なら制限速度の範囲ね エコカー乗りがエコしてるか？と言うと
エンジン掛けっぱで駐車場でだべってたり
えらい速さでかっ飛んでったりしてるから
高級車乗ってる人間が必ずしも高級とは限らないと同様
あてにならないよ >エコカー乗りがエコしてるか？と言うと
いや、それは論点がすれてるでしょ
俺はエコ運転するならGC/GFなんかよりエコカー乗ったら？ って言ってるだけだよ 燃費気にして何がわりーんだよ。
コンディション上も重要だろうが。
同じ走り方で新車の時から3キロ落ちてるから気になるんだよ。
プリウス？
ステアリングインフォメーションの欠片もない、アクセルがスロットルと直結していないカッコ悪い車を強要される謂れは無い。 別にGCでエコ運転しようが自由だろ
それをもったいないとかプリウス乗れなんていうのは傲慢でしかない
大きなお世話ってもんだ
リッター何キロ走るか特に興味は無いけど >>341GC乗ってるからって始終アクセル踏みつけて
「環境問題クソ喰らえ」で中指おっ立てて
暴走してる訳じゃ無いだろ
自車のコンディション管理に燃費気にしても
悪い事じゃないし
だいたい燃費に悪い走り方は車のヤレが進行しやすいから
長持ちさせたいから結果燃費走行になるんだろ
ホントにエコだ何だ言うなら
チャリ乗れチャリ
健康になるしガソリン代0やど この車の燃費なんてだいたいを把握してればそれでいいんじゃね
普通に運転して、概ねの燃費を把握しとけば支出もわかるし
燃費計付けるくらいなら別のとこに金掛けるわ 普通この手の車なら鈴鹿が何秒茂木で何秒とか
競り合うもんだと思ったが
燃費とはな （これ以上やっても荒れるだけなので、もうそろそろやめませんかこの話題） 書きたいことを書いて興味の無いことはスルーでいいと思うのよね そういや燃費なんてもう何年も計算してねーわ
ナビに入力するとこあるからやってみようかな 極端なはなし
飛ばしたい盛りの奴と
道交法をきっちり守って良いコンディジョンでGC/GFを維持したい奴
みたいなのがいるんだろう
話が噛み合うわけがない 飛ばすのはサーキットでどーぞ。
さておき
>>322
気化して燃料が減るってことがあるの？
一応クローズ回路になってるんじゃないの？
乗ってない時に燃料減ってる気がするから詳しく教えてほしい
厳密に調べてはないが >>353
噛み合わない人とは話さなければいいんだよ >>353
GCを飾り感覚で買ってるアホなんだろな
こんなのは車好きじゃない 好きである事の形は色々ある
自分と違うからと否定するのは傲慢でしかない GDBはまだまだ前線で戦える戦闘力も部品もあるけど
GCはもう走る車かどうかと言われたら微妙な年式だし動態保存するために大人しく乗ってる人がいてもおかしくはないけどな
ポルシェやNSXなんかと違ってこの車はいつまでも第一線で戦える車じゃない
メカニズムの事なんもわからずアクセル踏むしか出来ないアホよりは走らなくてもこの車の事をちゃんと理解してる人の方がよっぽど良いと思うけどな
何も分かってないのに山で飛ばすクソガキのせいで球数減るわ保険料上がるわでこっちは迷惑だし ポルシェに限らず海外勢は部品生産続けてくれるのが羨ましいわ
旧車好きも多いし需要と供給なんだろうけど なんで興奮してるん？
戦闘力とかw
ガチ競技する人はとっくに降りてるんじゃない？ 自分を擁護してくれてる人間を煽ってる知恵遅れｗ
一年前ぐらいはこんなアホ共居なかったのにな インプランエボでよく有ったQ&A
Q どうすれば速くなれますか？
A 最新型買いなさい 燃費計ってそんな信頼できるものなの？
どういう測り方してるのか知らないけど、満タン方で毎回セルフで入れればかなり正確だと思うけど。 おっ、無職の暇人軍団が大漁に釣れとるやんけｗ
やっぱ、鉄板ネタだな
餌がいいから喰いつきが違うねｗ
じゃあ、餌でも追加しとくか
豚に真珠
貧乏人にハイパワーターボ車ｗ >>363
レーダー探知機にOBD2繋いでデータ見てるけど大体あってる。
最初に満タン法で校正は必要だけどね。
別に燃費はそこまで気にしてないが、瞬間燃費計で現実を見せられると自制心が出てくるw
個人的には運転にメリハリが出ていいと思うよ。 >>354
長文失礼
短く出来なかった。
駐車中は普通は高々外気温で高々50℃くらいまでしか温度は上がらないから年単位で放置しても蒸発量はそんなに多くない。
一方で走行中はガシガシ減る。 といっても毎分数cc〜十数ccレベルだけど。
これはエンジンルームで温まったガソリンがリターン配管から戻ってくるから。
上に書いたけどチャコールキャニスターに吸収させて隙を見てインマニに吸わせて、それでもキャニスターからあふれた分は外に垂れ流し。なので回路としては閉じてない。
これは世界中どこの法規でも認められてる。量の多い少ないに大きな差はあるけど。
そのインマニに吸わせるための制御してるのがCPC(キャニスターパージコントロール)ソレノイド。
特に夏場の走行後はガンガン外に垂れ流しになるので、気にして嗅ぐようになるとすぐに分かる様になる。
燃料タンクと言うかエンジン側から純正キャニスターへの配管を一時的に塞いで匂いが消えるならキャニスターがおかしいんだけど、
割れてないならあんまり気にしなくていいと思う。
但し忘れて長期間塞いだままにすると最悪蒸発したガソリン用の配管がとこが吹き飛ぶので、注意。
匂いが消えないけど明らかにエンジンルーム内からなら、液体のガソリン配管から漏れてる可能性が高いので、すぐに調査。 別にハイブリッドや軽がリッター何キロ走ろうがとうでもいいが
GC同士で一緒に走って燃費が違ったら気になるな。 >>369
GC/GFはその規制の前のモデルで、当時はもっと適当
そして、そこにあるテスト手順と夏場の渋滞時じゃ全然蒸発量が違う
モード燃費と実燃費の関係
その程度の量なら車外でガソリン臭はしないです 燃費なんて年末の帰省のときに雪規制の高速をゆっくり走って11km/lちょいが最高記録。 ヤフオクに出てたオーバーホール済みタービン落札出来た。
やっと交換出来る～。 >>372
センターカートリッジ交換してるか出品者に問い合わせしてたけど、
回答がなかったので自分は入札を見送ったよ。 >>373
どれか中古にするかなー、って思ってたとこだから、もうその辺は覚悟した。 GF8 D型インプレッサのミッションオイルを交換予定なのですがドレンガスケットのサイズってわかりますか？
エンジンオイル交換したときのドレンガスケットと同じサイズですかね？ Φ26.5xΦ30xt1.5 アルミ製
純正品番
803926040 SUBARU-FASTⅡ実行時エラー'52':が出る
前は出なかったのに
解決策知ってる人いる？ 今日走ってたらボンネットから湯気が出たんだけど漏れてるとこがまったくわからん。その後はでなくなったし
水温センターの漏れなおしたばっかりなのにな、最近クーラントのトラブルが多発してるわ。
おまけにたまにスピードメータの針が跳ね上がるし車速パルスのラインがどっかおかしいんだろうけど一度調査修理にださないとな。 燃費の話しただけでエコカー乗れだの書き出すガイジが沸き出す辺り流石キモオタの乗り物やね
楽しく拝見させていただいております 終わった事をしつこく蒸し返すとか、馬鹿にされてよっぽど悔しかったんだろうね >>381
一行目は見下されて怒りに震えた感想
二行目は反撃で見下した文言ｗ >>367
詳しく説明ありがとさん
なんとなく理解できた
停止時もキャニスター経由で蒸発してるってことだよね？ 今、パワーfcつけてるんだけど
ブーコン着けたらブーストの立ち上がりは良くなったりするもんかね？
ノーマルのデューティソレノイドとブーコンのソレノイドはどう違うんだろう
デューティ制御だとアクチュエータが動くときジワッと動きそうだから立ち上がりは関係無さそうで
こちらg型sti
ミニサーキットで2、3速あたりの立ち上がりが良くなると良いなぁ
とか考えてる
長文すまんが詳しい人よろしく >>385
とは言えエンジンかかってないなら夏場でもほとんど蒸発しないけどね
燃料リターンはエンジンの上で暖められたガソリンが戻ってくるので、それがネック スタビのブーツが割けてるので交換してたらタイロッドエンドのブーツも割けてるのに気づいた‥
クーラント漏れも激しいし
介護が必要な年なんやなと再認識です 俺もタイロッドエンドブーツがガビガビで、上からデジカメで撮ったら穴を発見。
少し引っ張ったら簡単に裂けたたので即交換した。
20年超無交換だったからね。
他のブーツ類は交換したのに盲点だったよ。 カッコはスポーツだが至って普通の車
毒気が在る訳でも無く
タイプRの様な官能的なエンジンでも無く
開発者は馬鹿じゃねえの！の狂気を感じるでも無い
極極普通の車
4ドア版出たら使い勝手の悪さで駆逐されるのは確実！ 現代版AE86ですし…
あれもそんな感じでしょ？
BRZ/86はそこに少しスポーツを入れた感じ BRZ？
何か部品取りに使えるもの無い？と言う発想しか出てこなかったｽﾏﾝ まあトヨタですし…
スズキやスバルや三菱や日産のチョンボは叩かれるくせにカタログ200馬力で実測150馬力の86はどうしてだか叩かれないよね
あれも立派なカタログ詐欺なのに燃費重視の時代だから馬力詐欺しても許される風潮 BRZ/86に酷評多いけど
2drクーペでMTで2000cc以下でFRの新車買え言われて
選択肢あるだけマシと評価すべきところだと思う
面白い車か否かは別評価としてね だね。
86とかの存在価値は
安くて2LのFR
しかも新車で買えるってだけだね 安いFR作るのが最優先だったから寄せ集めの部品で造ったわけで
Z34も同じ発想でしょ？ 33以降のZは北米向けであってアメリカで開発してるのだが >>390
現代版AA63です
元々AE86だってシビックどころかAE82より遅かったんだし
STiのコンプリートカーは良い車とは言われてるけど、乗った事がないのでわからない
>>397
出さないって言ってた記憶が
REVSPEED DVDで発売前の試乗会でスバルの開発の人に聞いてたけど
ターボについては渋いと言うかやる気はないという答えしか出てこなかったのに、
排気量増やすのは?ってのには前向きな答えが出てきたくらいだし 東京モーターショーでBRZ STIターボってのが出てるんだが
今年発売って話だ
まぁBRZが発売されて1年経ったあたりから話は出てるが、今更ではある
ところで、天気良かったからオイル交換ついでにドラシャブーツみたらグリス漏れてたよ… ブーツ・グリス交換で特別必要な物ってあるかな？
とりあえずブーツ、グリス、バンドは注文したけど。
若しくは、ここは気を付けろ的なアドバイスがあれば欲しい。 もちろん工具類は全部あるんだよね？
だったらどこのブーツかわからないけどバンドと割れピンとかの再利用非推奨部品さえ変えとけば特に気を付ける部分はないんじゃないかな？ 特別な物でなければ、スパナやラチェットとかの一般的な工具はある
割れピンは忘れてた、明日追加で注文するよ
ロアアームのボールジョイントって外さないとダメかな？
ハンドル切って外せるって話を聞いたことあるんだが 話からドライブシャフトブーツだと思ったんだけどあってる？
ロアームは外さなくてもとれると思うけど、工具って聞いてスパナがっていうレベルならちょっとわからない‥
半割れのドラシャブーツなのかな？
どこまでするのかわからないけど、自分の工場ではドラシャを抜いてブーツを変えるならついでにドラシャを分解して清掃するよ
それをしようと思ったらスナップリングをはずさないといけないかな
ちなみに一応これも交換推奨部品
あとフライヤーがなくてもできるけど間違いなくあった方がいいです
あとGCはピンが入ってなかったかな？
ピンポンチがあると楽かな 外さなくてもいけると思うよ
ミッションオイルシール変えたときナックル揺すってミッション側でドラシャ抜いたし >>407
スプリングピンがミッション結合部に入ってる >>409
よかった記憶が正しくて！
ピンポンチ自体はそんなに高いものじゃないからホームセンターで買ったよ
自分はね 皆、レスありがとう。
場所は右フロントドラシャのミッション側。
ブーツ交換は初めて。
予防保全兼ねて、ドラシャ外してナックル側のブーツも交換するつもり。
フライヤーはラジペンで代用出来るかな？
ピンポンチはギアジョイント交換したときに買ったから持ってる。
いろいろ調べてからやってみるよ。 住人の率直な意見が聞けて良かったわ
いつかは乗り換えないといけないから今のところ候補はBRZかなと
GCは良い車だしほっといたらいつまでも乗ってそうな感じなんだけどさw ドラシャを抜くのか
だったら再利用不可部品を気にするとすればアクスルナットもダメだよ
DIYだと気にしない人もいるけど自己責任でね
フライヤーだけど調べてみたらわかると思うけど、ちょっと代用は難しそう‥
気合いでいけそうだけど‥ そういやスプリングピンてドライブシャフトの面取りしてる方から入れないといくらやっても入らないからね、最初やった時は気ずかず１０分くらい格闘したな。
自分は去年の暮れに右ドラシャが折れたのでBH５の物に交換したよ。 >>402
http://intensive911.com/?p=80144
>スバルがコメント。「現行BRZにはターボ追加なし。オープンもSTIも予定はない」
オートサロンに出たやつも2015年のNYショーに出した奴と一緒だと思われる
>>408
スピンドルのフロントデフ側の固定、ノーマルはサークリップじゃなくてCリングじゃなかったっけ?
デフ側が抜ける前にドライブシャフトが分割しそうな気がするんだけど、大丈夫だった? まず苦戦するのがナットのカシメはずしか
スプラインの固着がないことを祈る パワーfc付けていても、ブーコン付ければ立ち上がりは早くなるよ
但しシングルソレノイドのブーコンだとオーバーシュートするだろうから、アペックスのツインかhksのevcで
立ち上がりの速さとオーバーシュートの押さえを、両立するしかないだろうけど
シングルソレノイドの安い方で、オーバーシュートしない範囲だと、パワーｆｃと、少ししか違わないのではないかな
シングルだと純正ソレノイドと同じように、回転の上昇とブーストの盛り上がりが比例するしかないから、
立ち上がりが多少早くても、ブーストの盛り上がり方が、純正ソレノイド仕様のパワーfcと同じ感じになると思う GF8 D型 のミッションオイルをゼロスポ チタニウムギアオイル75W-90にしてみた。
交換直後にちょっと走ったらスコスコな感触だったけど、翌日乗って見たら若干渋く感じた。
乗り始めは２速でのチェンジが渋いが段々スコスコ入ってくる。
ただ３速のチェンジはいつでもガリッとなる。
1,2,4,5は良い感じだけど3,Rは渋い。
もうちょっと慣らししてみるかな。 >>415
すまん
こちら素人なんでサークリップと言われてもよくわからんw
参考にされる方もいるかもしれんし作業内容はお伝えしたいんだが如何せん単語がわからないw >>417
回答ありがとさん
ブーコンの方が良さげなのは理解した しかし
「シングルだと純正ソレノイドと同じように、回転の上昇とブーストの盛り上がりが比例するしかないから、
立ち上がりが多少早くても、ブーストの盛り上がり方が、純正ソレノイド仕様のパワーfcと同じ感じになる」
ここが理解できない
すまんが解説をお願い出来ないだろうか
ブーストはそもそも回転の上昇と比例するんじゃないの？
排気でタービン回してるわけだし。
ブーコンもノーマルソレノイドもアクチュエータのへの作動圧（ブースト圧）を逃がしてるだけだよね？
度々の長文ごめん ソレノイド式は所謂電磁石を使ったバルブだから開けるか閉めるかしか出来ないんだよ
だから開くタイミングを遅くすればブーストの掛かりはよくなるがオーバーシュートが多くなる
開くタイミングを早くすればブーストの掛かりは悪くなる
それに比べてEVCとかのステッピングモーター式だとモーターで
バルブを徐々に開くって事が出来るんだよ
この「徐々に」っていう部分を調整する事でオーバーシュートを抑えながら、立ち上がりを良くするって事が出来るわけ
だから、俺もPOWER-FC+EVC３で使ってる
ブーストのハイとローの設定の切替もボタン押すだけで便利 >>419
サークリップ:針金
Cリング:板材
文字で説明するよりググって写真見た方が早い
サークリップは抜く時に溝の中に入り込むけど
Cリングは常時溝の底まで嵌ってるから破壊しないと抜けない Ｄラーで86試乗した、外品のスーチャ付いたやつで、250～260馬力くらい？セールスもよくわからんようでした。結構走る、スーチャなんでツキもいい。
でも、ノーマルのはエコタイヤだったりする。
試乗車はポテンザ履いてた。
GCのが良いと思います。 >>420
evcやAVC-Rだと下の回転で一気にブースト立ち上げても、高回転でブースト下げて安定させる事が出来る
シングルソレノイドだと、立ち上がりを早くすると、そのままブーストが高回転まで上がり続ける
パワーｆｃは、高回転でハイブーストを検地すると、ある程度ブースト押さえる機能が働くが、それは立ち上がりを遅くする事で解決しようとする事
だから、立ち上がりを早くしても、そのままブーストが高回転まで上がり続けないようにする為に、evc（ステッピングモーター）やAVC-R（ツインソレノイド）がある >>421
「ソレノイド式は所謂電磁石を使ったバルブだから開けるか閉めるかしか出来ないんだよ」
んん？
デューティソレノイドはデューティ制御することで比例制御してるはず
開けるか閉めるかを繰り返すことで流量を比例制御してるんじゃないの？
あぁ、とは言え開け閉めしか出来ないのは正しいか‥
よーわからんなる
純正状態の制御は
一定のブースト圧になるまでソレノイドONでアクチュエータへの圧を抜くって制御
ブーコンも変わらんにしろ
ブーコンは回転数ごとの制御とか出来る
ってことなんかな？
となるとやはり一度アクチュエータへの配管をはずしてテストする必要があるなぁ >>422
ミッションとドライブシャフトの結合部はスプリングピンのみ（後期）
針金とかcリングなのはドライブシャフトの分解じゃない？
適当な返答ですまんがドライブシャフト（ブーツ含む）をバラしたことはないんだ >>425
横からごめん
ソレノイド式は流量大きくしにくいのが欠点
E型までの三方弁式だったり二方弁だけどエアをタービン上流に逃さないタイプだと、ソレノイド内部の通気抵抗でダイヤフラムへ行くエアの流量が大きく出来ない。
F/G型純正の二方弁使ってエアをアクチュエータに行く途中で抜くタイプだと、
ソレノイドで流量絞られても圧を逃し切ることが出来るようにコンプレッサハウジング直後の配管にオリフィス入れて流量調整してる分、やっぱりダイアフラムへ行くエア流量は減っちゃう
ノーマルは立ち上がりが鋭すぎると雪道で危険だから意図的に立ち上がりナマしてあるくらいなので、純正のシステムで十分だけど
そんなの気にしないから過給圧の立ち上がりを鋭くしたければ、流量が大きい社外品使うのが常套手段
ノーマルのROM書き換えでブースト上がるし、立ち上がり鋭するショップもあったけど
それやるとウェストゲート開くのに使う空気量が少ない分応答が遅れてオーバーシュート起こす。
定数詰めて立ち上がりは鋭いけどオーバーショート起こさない状態、というのは回転と負荷を決め打ちすれば出来なくはないと思うけど
回転と負荷変わったら多分対応できないと思う
モデルベースの現代制御でやってもちょっと厳しいかと
社外品のちゃんとしたブーストコントローラーだと必要な時に沢山空気をダイアフラムに送り込める分応答遅れが少ないので、立ち上がり鋭くしてもオーバーシュート起こしにくくなる。
以上、長くなってすまんです。 >>427
ごめんなんてとんでもない
とても理解しやすかったありがとう
うちのはg型なんで参考までに教えてほしい
具体的にどこにオリフィス入ってるの？ >>428
コンプレッサーからアクチュエータへのホースの、三叉の上流側のコンプレッサー直後のホース、のはず
違ってたらゴメン
存在を知ってればホース触れば分かると思う
外すとブースト0.5病状態になって、違う所に入れるとオーバーシュートで最悪壊れる
ノーマルのソレノイド使うならいじってはダメな場所 >>429
おれは質問者じゃないんだけど
社外のブーコンつける場合ってオリフィスははずした方がいいのかな？ >>430
横レスだか
場所的にタービンからのアクチュエータ動作エアの流量絞りのオリフィスだから
タービン、アクチュエータ間にエア抜き回路を追加するようなブーコンならオリフイスを抜いた方がダイレクトにブースト調節出来るように思うよ
当たり前すぎて言うまでもないだろうけど。 >>430
EVC-Sだけど、マニュアルにはオリフィス抜くようにあった。
オリフィス抜きだと、緩くハンチングを起こしたから、
サージタンク側に純正オリフィスを入れている。
これでブーストは安定、掛り具合もオリフィスの有無では変わらなかった。 >>430
抜いたほうが良いけど、
F/G型だと純正のホースそのままではどう頑張ってもブーストコントローラーに刺すのは無理なので
ノーマルのホース残して延長して使うくらいなら
まるごと新しいホースにした方がいいと思う
ノーマルに戻すときも楽だし >>420
パワーfc付けてるなら、やったかもしれないけど、ブースト1.2設定で、立ち上がりのデューティ値を２０ぐらい一気に上げると
3000回転付近から、トルクとパワーが盛り上がってｇｃ８とは思えない程トルク感が出るようになる
しかし純正ソレノイドだとオーバーシュートするので、自動的にデューティ値を下げるから、1-2回ぐらいしか、そのトルク感を味わえない >>434
パワーfcの設定のデューティ値ってそれを調整してブースト圧を設定するものだよ
あ、そっか
デューティ値100にしたときの設定ブースト圧までの加速感がブーコンつけたときと同じって事か
今度試してみよう >>435
目標圧力とは別の制御定数の一部だと思う
何やってるか解らないから断言は出来ないけど >>436
取説に書いてあったよ
目標ブースト圧となる様デューティ値を調整して下さい、と
設定ブースト圧は燃料カット用じゃないかな
設定圧から0.25超えると燃料カットする >>437
過給圧制御は余程のことがない限りPID制御でやるから、目標圧力が設定されてないと何も出来ないです
話を総合するとI定数とかD定数じゃなくて制御開始時の初期値で、
それを元に制御定数を自動学習させてるんじゃないかと
ブーストコントローラーもAPEXの奴はちょっと変で目標ブースト圧とDUTYで設定してた記憶がある pidかpかpiかは内部的な処理だからわからんけど、取説には
デューティ100でソレノイド常時ON
って書いてあるよ
どうフィードバックとってるのかわかりにくいね
ただ、設定圧をどう設定してもデューティ値を変えないとブースト圧は変わらないよ
それはテスト済み >>441
ありがとう
何やってるのか全然想像付かなかったけど
ひょっとしたら目標圧力ベースのPID制御でDUTY比決めるんじゃなくて、
目標DUTY比のテーブルがあって、それに圧力低い時は値高くするように補正かけてるのか
何でこんな精度の出ない事やってるのかわからないけど
何をやってるのかはなんとなくわかった
マフラー変えたらもちろんだけど、標高1000mくらいの場所でも最大過給圧が変わりそう
富士山の5合目行って試してほしいけど、無理だよなあ ひょっとしたら純正のデューティソレノイドって制御してなかったりして
常に一定のアクチュエータ動作エアを抜いてるとか
それなら社外ブーコンで立ち上がりが良くなるのも納得出来る
今度シンクロ繋いで見てみよう 車を止めてる所にオイルが垂れてるのに気付いたんだけど
位置はオイルフィルターのすぐ前あたりで、オイルフィルターからは漏れてないし、ラジエーターだと
緑の冷却水だから違うし、後何かある？
下から除いても、よく分からない >>443
流石にそれはない
制御してなかったら0.5bar病は発生しない >>444
パワステフルードとかありそう
ちょうどオイルフィルタの上の方だよね
>>446
0.5病はバルブが入らない（アクチュエータ作動圧を抜かない）から起きるわけで。
自分が言いたいのは
常に一定の流量を抜くようバルブが入ってるんでは？ってこと
普通に考えたらブースト圧次第で抜くエアの流量を調整（デューティソレノイドだし）してそうなもんだけど、そうしてないんじゃないか
とね
そうじゃないとステッピングモーターでもないブーコンに変えて立ち上がりがよくなる理由が説明つかないような？ >>448
例が適切じゃなかった すまん
ノーマルECUに追加ROMの基板付けて書き換えてたショップには
ブースト圧変更だけじゃなくて立ち上がりも鋭くする店は昔はあったよ
ノーマルが過給圧の立ち上がりナマしてあるのはオーバーシュート嫌ったのが一番の要因でしょう
なにしろドノーマルでもオーバーシュート気味なくらいだから。
ノーマルでも1bar超えてるんだから、さすがにオープンループの制御でどうにかなる範囲じゃないと思う。 6月にGC8を買おうと決めたのですが、北日本の田舎のため近くには在庫もなく、遠くの店には直接見に行くことができません
皆さんはどうやって手に入れましたか
また、おすすめの店があればご教示ください やめとけ
壊れるし金の無駄
最初の車検までの修理費でVAB買える 雪のある地方の中古はやめとけ。
これはGCに限らずだな。 まだ相場が安いときヤフオクで入手した
タバコのヤニと臭いがひどかったが奇跡的に手のかからない固体だった 最終型ですら18年前なのに今から買うとか正気か？
やめとけ 修理費でVAB買えるわけがないよｗｗ
エンジンのメタルが弱いので、10万キロ前後だとブローの危険があるのが問題だから、安い個体でオーバーホール考えた方がいいというのが
ポイントかな
後は他の車種と同じだが、部品の供給がいつまで続くか
エンジンの事を考えると、gdbの涙目以降を買うのがいいけどね.,、E型がおすすめ、ハンドリングとのバランスが一番取れてるから
丸目はハイブーストだからｇｃ以上にエンジンがやばい、釣り目はアンダーきつい、涙目c型はdccdに不具合がある
北日本だと4wdの需要があるとは思うけど、有名ショップは群馬県に多いな >>450
いいじゃない、レストアするにしても部品がなくなりつつあるので急いだほうがいいよ。程度の良いものを探すには、ネットで全国的に見るしかないと思う。
2年前に Ver5 typeRを買ったけど、これ以上に良い出物は未だにに見当たらない。しばらく見ていて、これはという車を見つけたら迷わず買うべき。
単に乗るだけならそれ程かからないけど、色々手を入れ始めると結構かかる。自分の場合は、VAB typeS より高くついてる。 この車のオーナーになる人が増えるのはうれしい事だが
もはや、簡単には薦められない車になってる事も事実
「やめとけ」の言葉に、おまえまで苦労しなくていいっていう優しさが入ってるｗ 5年前にVer6買ったが、納車日にEGブローしたり、気に掛けてないところが次々壊れていく。
新しいGC仲間が増えるのは素直に嬉しいが、よほどの物好きでない限り、おススメできないのも素直な感想。
どっちかと言うと止めた方がいい。金ばっか掛かる。 カメラ買えばレンズ沼
自転車買えばロード沼
ＧＣ８買えば修理沼 昔からの憧れとか自分で整備出来るなら問題無いね
ただお金に多少余裕無いと厳しいわな ほとんど皆オススメしてないのが笑えるw
俺も同意見
gdbの後期あたりにしとくのが無難だろうね
うちは新車から乗ってるからか大きな不具合はないけどそれでも
0.5病、パワステフルードオイル漏れ、ラジエタークラック、クラッチ滑り、謎のクーラント減り、カムカバーオイル漏れ、オイルパンシール部オイル漏れ
となんだかんだあった
普段使いは厳しい年式だよね >>450
まさか、普段使いの車として買うわけじゃないよね？ >>462
謎のクーラント減り？
それ、ガスケット抜けだよ、、、 もし、どうしても購入するなら半年とか一年位の保証付きの店（デラ系？）で買っとけとしか・・・
あとは車両代と別に、修理代として百万位準備しとけば何とかなるかなw 好意的に見れば90年代のスポーツ系の中ではまだマシな方だと思うけどな
駆動系やブレーキ関係が流用が効くし
GT-RやRX-7みたいに車両や補修部品がアホみたいに高いわけでもない
出来たらディーラー系の車両を買って
後はどれくらいのDIYスキルがあるか資金力に余裕があるかだね >>464
残念、はずれ
フェンダー内のサブタンク？のホース留め金の緩みだった
微量でわからなかったんだよ
最初は俺もガスケット疑ったけどね >>463
なんとなーく
若者が普段使いの車を選んでるニオイがするぞ
なんとなく >>467
それは良かったな！
俺のは放置してるわ、、、 この年代の車は結局全部それだよね
格安で修理を頼めるツテがあるか
もしくは自分でできる技術と設備があるか
両方とも気にしなくてもいいぐらいの金があるか
あと大前提としてそれだけ金にしろ時間にしろつぎ込める余裕があるのかだね。
少しでもないなって思うならやめた方がいいと思う。
状態がいい個体はあるだろうけど結局は生まれてから何年もたってるよ
壊れない可能性が高い、ってだけ
結局壊れる。 そうなんだよな
車は10年超えると老年
15年で後期高齢者 STi Ver6を6年前にスバルスポット前橋で買った。
ネットで探して現車を見に行ったよ。
セカンドカーなので殆ど乗ってないからだと思うけど、今のところトラブル無し。
部品は年々出なくなってるね。
内装関係はほぼ廃番って聞いたんだけどどうなんだろ？
スバルスポット前橋、今HP見てみたら、全く更新されてなかった。潰れたのかな。 GC8普段使いしてる俺が通りますよっと
あちこち壊れる、ガタ出る。
会社のADの方がよっぽど快適。 助手席のパワーウィンドウの動きが遅いのは買ったときからだから気にしない
ドアの内張り剥がした状態で動かすとスルスル動くけど、気にしない
フューエルリッドの所のバネはドキドキする。
寿命9年位?
あれ、いつまで部品出て売るんだろう 仲間がいて安心した。
走行中に開閉すると、閉まりきらなくて風が入ってくる。
ランチチャンネルがカチカチになってるだけだが、問題ない。
給油口のバネは2年前にプラ部が割れたから交換した。
安いし、予備で持っとくといいよ。 助手席のパワーウィンドウはああいう設定なんでしょ？
運転席から誤操作して体をはさまない様に アレ？GC8で通勤買出しドライブと
毎日乗り回してる私は異端なのか？ >>476
BFレガシィはもっとちょっと速かった記憶があるし
内張り外すとビックリするくらいスムーズに動く辺り、ウェザートリップの緊度設定でなんかやらかしてるぽい気はする
それを含めて仕様なんだろうけど
>>477
普通だ
大事に乗りつぶしてくれ 東北民だが、前期Ｃ型新車で買って、普通乗りで４４万キロ。
箱が腐って、１０年前に７万キロの同型中古買って、現在２８万キロ。
通常メンテのみ、ノンオーバーホール、相変わらず雪道では軽くてベスト。
実用車として、皆さん大事に使ってくれ。 その前期型が出てくるロシア映画のストリート・レーサーって映画を見たんだが日本車ぶつけまくってボロボロ
BC5レガシィも劇中で出てきてぶっ壊される 昔のドラマや映画じゃ
主人公が新しい車でモブが古い車
そして古い車が大破するのか定番だったな A型を普段使いしてるけど
自分で後付けした社外品以外は普通に動いてる
純正部品って古くなっても趣きがあると言うか悪くないんだけど
社外品って退色したりして古くなるとチープに見えるんだよね
もう少しオリジナルな状態を大事にしてやれば良かったわ 数年前の50万前後で買える頃は、gdbよりgc8を薦めたんだが、100万オーバーとなると
エンジンブローの危険があるのがGC８で、ないのがGDBだから、その予算をどうみるかだな GCが高いならGF・・・と思って調べてみたら、こっちも相場上がってるな。
自分が買った時の3倍位になってる。 GFの方が希少になってるからね需要はあるだろうから値段は上がるわな 売る気は無いけど値上がりすると盗難増えそうで嫌だな
F型のSTi2ドアって相場どのくらいなのやら… ご教示下さい d型です。
最近エンジンかけたら回転数が不安定
ノッキングしそうになる状況
以前に燃料ポンプが死んだときの状況と似てるのだけど暫くすると安定するんだよね。
こんなケース経験したかた教えて下さい。
マフラーのみ交換し他ほぼノーマルです。 暖気モードがおかしいのかな？
ISCか水温計の誤作動かな >>488
コラム下のカプラー結合して、エラー信号見るべし
大抵iscバルブかエアフロセンサーかo2センサー アイドリングでノッキング？
燃料が薄くなるような補正がはいるとかちょっと考えられない
点火系か
センサー類かな
どちらかというとクランク角センサーとか点火タイミングを測るためのセンサー類不具合ってかんじがするね ご返答ありがとございます。
まずはiscを次の休みにでもみてみます。
錆びやらは発生してたんですが比較的故障の少ない個体で皆さんが言うほど修理費用がかからなかったんですがね。 D型の純正ナルディシフトノブってまだ在庫あるかな？ >>495
アイドリングならISCバルブをクリーナーで洗浄すると治るかもね
何を使っていいかわからなかったらデラでエンジントップクリーナー？を売ってるよ >>496
来店なり電話なり平日のディーラーに問い合わせるのが1番確実
土日のディーラーは忙しいから相手にしてくれない店もある ISCバルブは素人が下手に弄ると更に症状悪化する罠 回転数不調は治すの大変みたいね
http://shift-up-club.com/idoling/01/
この人、ドツボに嵌り過ぎ
CRC556のストロー落とすとかｗ ザックリ読んだけどこの人はアホじゃないのかと思うわw
細かいことを気にしすぎ
新車ならまだしも‥ ニ気筒SCのREX乗ってたが
走行中アクセル離しても三千rpmキープ状態になったぞ
原因はアクセルのワイヤが滑り悪くて引っ掛かってた >>503
まあ、些細なことでも気にし始めるとキリがないからね。
これだけ詳しく経過や対策が書かれていると参考になる。 少なくとも参考にはなるやろ
数多くの失敗例無くては
正解へ到れないんだから 俺のも車検から帰ってきたら、アイドリングが高いままだった。
整備工場に問い合わせたら、排ガス関係クリアするのにアイドリング高めにしたままだったそうだ。
後日持ち込んで元に戻してもらった。
OBDコネクタから入力して1分くらいで終わったよ。 >少なくとも参考にはなるやろ
そうだね
反面教師的に参考になったｗ >>502
これ中期より前の車かな
ISCバルブが違う
G型は小さい >>509
被せる必要ある？
数多くの失敗例＝反面教師だろ >>512
俺は同じことは書いてねーぞ
お前は悔しくて同じ事を書いてんだよ
>>513
俺は犯罪的な事や他人に迷惑がかかるような事でなければどんな失敗でも情報として役に立つと思ってるんだよ
俺自身はブログやってないけどブログにしてくれている人には感謝してる
それをバカにするようなID:J6lgwEPM0みたいなヤツは嫌いだね こういう奴がいきなり意味不明に切れ出して危険運転とかするんだろうな 怖い怖い
怖いから無視しとこうｗ
NGID:ywhiZ8E4r 自分にとって役立つ情報以外に価値を見いだせず、文句を言うだけだろう。
まあ、放っとけ。 >>515
どう意味不明に切れてるってんだよ
>>514に理由は書いてやっただろ
論理的に反論できなくなったら根拠の無いレッテル貼りかよ
終わってんなw >>517
流れ的に>>516は「ID:J6lgwEPM0は自分にとって役立つ情報以外に価値を見いだせず、文句を言うだけのヤツ」と言ってると思うのだが俺の頭がおかしいのか
少なくとも俺は失敗談でも成功談でもいつか自分にとって役に立つ時がくるかもしれないと思っているのでバカにしたくはないのだが… >>510
F/G型からISCはスロットル一体になった。
昔はエアコン時のアイドルアップまで対応できるISCはあの大きさのしか無かったのです。 >>520
昔のモデルのはでかいよね
大変なことになるのはA～Eなのかな？
G型のは外して清掃は簡単
ずっとやってなくてアイドリング不調だという人はやってみるといいかも
A～E型はわからない 516だけど、なんか誤解されてるようだが、
519は尤もと思うぞ。 GF8 D型、車検受けてきたけど中古購入時のままのHIDでギリ合格だった。
ハイビームのみだけだから良かったけど来年くらいからロービームでのテストに変わるかもしれないから純正のハロゲンにした方が良いと言われた。
これを機にハロゲンに戻す予定だけど何ケルビンのバルブにするか悩む。
いっそLEDとかにしようかなとか思うけど皆さんどんな感じですかね？ F,G用の280kmメーターいい値段になるなぁ、手放すときヤフオクに出せば下取りにだいぶプラスになりそう。
ここ10年くらい200kmなんか出してないから必要ないといえばないけどやっぱり見た目フルスケールはいいね。 >>524
俺はサーキットクリア着けてる
ハロゲンバルブスレだと、
・サーキットクリア
・レーシングクリア
・エクストリームヴィジョン
のあたりが明るさに定評がある >>525
欲しいなぁとは思うんだけど、リミテッドの、ブルーメタリックなカラーが無いのがなぁ…。
いや、変えちゃうのも手なんだろうけど…。 >>526
ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。 半ドア警告灯がうっすら点きっぱなしになった
上り坂で消えたりする
ドア開けると普段通りの照度で点く
ルームランプを連動から点灯に切り替えると警告灯が消える(ルームランプは点く)
ルームランプをオフにするとルームランプがうっすら点く
因みにバッテリーにつけたLEDのインジケーターは問題ないとこさしてて始動性に問題は全くない
こんなんなった人いるかしら >>524
H4Rだと選択肢が減るから、結局純正
あれは明るい ワット数は正義
いつまで部品出てくるんだろう >>529
今年雪の早朝
ドア閉めてもドア開表示でルームランプ点きっぱなしは有ったがな
暖かくなったら直った
とりまドアのスイッチ押して点検しか無い気がする >>527
あれパネルセパレートだった気がしたけど、ブルーメタリックのメーターがあるならパネルだけ換えれば・・・
あんな値段だと買おうとはおもわないけど。 タービンサポート交換めんどくさかったけどがんばってきた
のきなみ14mmのナットが固着してて困ったわ
古い車なんだな、やっぱり >>529
アースに落とすことで点灯する訳だからドアスイッチの絶縁不良じゃないかな
エスパーレスですまんが。
ルームライトとドアスイッチのアースラインが共通だからルームライト点灯時はアースの0ボルトがややあがってるとかで点灯しないとか
ありそう >>531
>>534
やっぱりその辺ですかね
色々試して様子を見てみますわ >>535
ドアのセンサーを一つづつ押してみれば？
センサーのゴムが劣化してきっちり奥まで押されてないんだと思うよ
上り坂だと重力でドアが押し付けられてしっかりセンサーが奥まで押されるとか
ルームランプをつけると電流が減って消えるような気がする
電気的な可能性もあるけどね
関係無いけどモールとかゴム系のリフレッシュすると満足度高いね ランチチャンネルとかドアモール替えたいわ…
いくらぐらいした？ >>536
スイッチは異常無いみたいですわ
ググったら別車種だけどルームランプのヒューズ切れで似たような症状になる場合があるみたいなので後でヒューズボックス点検してみます タービンサポートの話がでてたので質問したいです
現在タービンサポートが腐食していて折れています。
なので、GDA用トラストタービンサポートを装着しようとしているのですが、長さがあわずにエキマニに止まりません。
タービン・タービンサポート側はしっかり止まりますが、エキマニ・タービンサポートの下側が届かない状態です。
いろいろと自分でも原因を探ってはいますが、解決には至りません。
同じような話を聞いたことのある方よろしくお願いします。 そもそもエンジン何型なの？
んでGDA用のは対応してるの？ 確かにGDA用が合うパーツはあるけどGC8用の使った方が良くない？ >>540
車両はGC8 WRX STI 3型です。
タービンサポートパイプの互換性ですが、装着口形、長さ、外観などは全く同じですし、GDA→GC8の流用は可能のとのことですので問題ないと思っておりました。
仮に互換性がないとしても、純正おれた方のタービンサポートパイプを再度装着しようとしても長さが足りませんでした。 >>543
元に戻りませんので、今の自分の推論としては
エンジンマウントのへたりなどによる傾きでエキマニ装着位置がずれている。（サポートパイプ折れの原因にも？）
ボディがよれているために位置ずれ
タービンステー、タービン取り付け位置がずれているためにエキマニとの接続ができない
エキマニ自体が曲がっている
などを考えてる情報を集めたり、確かめたりしている段階です。 どこか歪んでるのかな
事故歴があるとかパーツ個体差とかな
パイプなんかは微妙に合わなくて力ずくで繋げちゃうってブログは良く見るw エキマニとかタービンサポートは熱が入ると変形するとかよく聞くね
特に社外マニ
外す時はスムーズだったん？
ボルトが抜けないとかなかった？
純正サポートは蛇腹部あるからそれが伸びて着いてただけなんじゃない？ >>546
ナット類の固着が激しく、ほぼネジ切ったような形でした
サポートパイプ自体の取り外しは途中で完全に切れているので、角度調整なども必要ないぐらいあっさりとれました
エキマニの変形は考えられます
ちなみに純正マニです >>540
先にタービン側に取り付けたらダメなんじゃない？
タービンはホース類とフロントパイプのところのステーでとまってるだけだったような？
向きも変わりそうな
ナットで締めて無理矢理取り付けるしか無いんじゃないかね KAKUMEIのタービンサポート使ってるけどタービン側から取り付けしたらエキマニが全然合わなくなった
なのでフロントパイプの方まで全部仮留めにしてエキマニの方から少しすつ合わせていったら付いた
特に排気漏れはしてない どの程度長さが足りないかは分からんが、ガスケット重ねて繋いでる猛者もいた。 さて、温かくなってきたから俺も穴の空いたシムマニ治すか >>540
純正は蛇腹入ってて色々吸収してくれてる
ググった限りトラストのは蛇腹入ってないから、以前と同じ取り付けになる可能性はほぼ無い
エキマニは緩めることはないと思うけど、ヘッド&ブロックから生えてるタービンステーのボルト一度緩めてから
全部のボルト仮締めして、増し締め
それでもサポートはかなり歪んだ状態にはなると思う
作業性はとても悪いと思うけど、蛇腹が入ってない以上は諦める 明日はマニ側からちょっと試してみます！
皆さんありがとうございました！ 3型とか言われてもC型なのかD型なのかどっちだよってなるよね >>550
BG9マニ流用する時は必須だよね＜ガスケットマシマシ BG9マニなら少し伸びるからガスケット2枚あれば大丈夫なんだけどね 純正サポートでも一度外したら、エキマニを一旦ゆるめて、仮止めにし、サポートとエキマニ仮止めした後に、徐々に各部を増し締めしないと
付かないよ。経験済み。
社外だと、寸歩精度の問題もあるから、更に各部を外して仮止めから増し締めに移行するのは、鉄則みたいなもの
>>549
KAKUMEIのタービンサポートは太くてレスポンスが悪くなるらしいけど、やっぱりそうなん？
エキマニやフロントパイプは何使ってるの？ >>555
>>556
BG9マニを付けているがガスケットは1枚だよ。
サポートパイプに蛇腹が無いタイプだとガスケット増しが必要かもしれんが。 >>557
エキマニは麦でフロントパイプはシムスだよ
タービンサポートは自分が鈍感なだけかもしれないけど体感は特に変わりなし
買った当時は円高で安かったからこっちにしたけど本当はマルシェが欲しかった 今年で23年目の20万キロオーバー。
これまでウインカー、ストップランプはリア右のウインカーが一度切れただけ。
寺で車検とか受けていたので、その際に新品に換えてくれてるものだと思っていたら、そんな事はしていないとのこと。
信じれないがそんなに長持ちするのかな。
嫁のR2も12年経つが全然切れないな。
電球の耐久性が上がったのだろうか。 >>560
前照灯は純正なら保つのか？
高効率謳うH4イエロー使ってるが
PIAAとかCIBIEとか一年弱
マイナーので一月保たないとか
今のBOSCHがもうすぐ二年かな
最近イエロー在庫が激少で困る 質問なんだけど、俺のgc買った時から右リアだけほぼツライチで左リアすごいクリアランスあるようになってんだが、こんな事経験した事ある人いる？
個人的にはリアメンバーがずれてついてんのかって思ってんだけど、いまいち確信が持てない
gc8e STIタイプr
車高長クスコZERO2E
215/45/17 ホイールはgdb純正金ホイール
よろしくお願いします ディーラーでセーフティチェックしてもらったら、ドライブシャフトのブーツが破れてるだって。
一応交換のお願いしたけど、やるなら4本やった方がいいとかある？
ちなみに
G型RASTI
111000キロ 破れてる所だけで問題ないよ
一緒にやったからって工賃安くなるもんでもないしね しばらく前に似たような質問した者だ
俺もこれからブーツ替えるぜ フロントは今のレイブリック(ゴールド)に換えて15年は使ってる。
20年くらい前に社内にある38sqのキャプタイヤの切れ端で6箇所ほど我流で適当にアーシングしている。
こんなので効果があったのだろうか？
E/Gも購入後我流で6,000kmまで慣らしをやったので、内燃機関部は絶好調でデフォのままです。
いまだに乗る際は暖気して乗っています。
他はやれてガタガタです。 長文スマヌ >>562
そもそもGDBホイールだとリアはサスに当たるでしょ
車高どのくらい落としてるとか他に調整できる機構が付いてるとかわからないと答えようがない >>562
最悪フレーム歪んでるか足回り狂ってるか…
タイヤのアライメントは当然
ジオメトリも確認要るかも >>568
ヘッドライトの持ちにアーシングはあんまり関係なさそう。夜ほとんど乗らなきゃ切れないだろうし夜のってて15年ならすごいわ。
てか38sqは太すぎでしょｗまあアーシングなんて効果があるのかも疑問だし自己満足だけど みんなレスサンクス
>>569
車高長でもあたんのかい？
とりあえず現状純正ホイールでは当たってないな
車高は純正から交換したわけじゃないからそれなりに下がってるとしか…
リアはアッパーにキャンバー調整機構はないタイプのピロアッパーだね
キャンバーボルトも付いてないから調整はほぼ出来ない
>>570
ボディ歪んでるかー
あるかもしれないね
とりあえず明日はアライメント見てみるわ
ちなみにジオメトリーチェックってどうやんの？
曲がりとかを目視チェックって感じかな？ >>572
アームの長さ(GDA/B用が混ざってないか)が最初かな
あとはリアメンバーの取り付けボルトとナックル側のロアアーム取り付けボルトの距離くらいしか車載状態だと測れないような気がする。 >>572
ジオメトリ観るって言っても素人レベルじゃ
自分で言ってたサブフレームがずれてるとか
アーム類の曲がり確認位じゃね
目視だけじゃなくメジャーで計測して左右比較とかね
購入先は何か言ってるの？
何にも言わないなら
別の店行って点検兼ねて見てもらうとかかな 油圧のやつでしょ
指はさんで粉砕骨折した後輩がおるw んにゃ
普通にテコの要領の奴。
50sqまでいけた。
嫁R2はアーシングしてないからたまたまなんだろうな。 手動の38sqなんてあるのかよ・・と思ってググったらロブスターで作ってるのか
22sq以上は油圧じゃなきゃやりたくないわ アーシングとかSEVとかって軽やミニバン乗りが喜んで付けてるイメージあるわ 力無いんなら床に置いて足で踏めばいい。
キャプタイアの長さを測って端子つけてから取付するからできるよね。 50sqって一般的な圧着端子じゃないような気がする。 会社がガス溶材商なので溶接機のケーブルに使っています。
窒素の残ガスが豊富なのでタイヤにエアーを入れたことがありません。 会社がガス溶材商なので溶接機のケーブルに使っています。
窒素の残ガスが豊富なのでタイヤにエアーを入れたことがありません。わ すいません。
不具合で二回書き込みになってしまいました。 古いクルマ買うと、アーシングが既に付いてることが多い。自分は8年式新車で買ってヤフオクで安いの買って付けた。8sqでした、 純正アースが8sqくらいじゃないかな。複数箇所にするし5.5.sqくらいが一般的じゃないかな大体セル回すのでも100Aも流れないのに必要以上に線を太くしても意味がない。 オーリンズ車高調からRA純正サスに戻したら、全体的に柔らかく凄くしなやかに感じて意外だった
やっぱり車高調は固めなんだな
だけど段差の突き上げはゴンとくるので、あいかわらず純正倒立ダンパーの動きは、しぶくて駄目だ
newSRはやわ過ぎて駄目駄目だったし、ダンパーでいいのないかね？
純正ダンパーも、底辺のナット外して、グリスアップすれば多少良くなるらしいが、やった人いる？
誤ってガス抜けて、ダンパーおしゃかにするのは避けたいので 俺はオーリンズ車高調でしなやかだけどな バネは前後4ｋだし
ガスも大分抜けてるんだろｗ >>588
GDBだけどみんからで純正ダンパーにニップル付けてそこからグリスアップできるようにしてた人がいたよ。 オーリンズは突き上げ無いのかぁ
今でもgc用の作ってんのかね
ちょっと調べた限りでは出てこなかった
ティンraをオーバーホールしたんだけど初期の突き上げがひどくてボディに悪そうなんだよな
サーキットはいい感じなんだが ヤフオクにこの前オーリンズのネジ式なら出てたような気がするよ 後期RA倒立ダンパー→KYB SSストリートに変えたが、両方突き上げ感じる。 純正倒立は特に突き上げなかったよ？
バネレートの問題もあるかもしれんが。
4キロくらいならいいのかもなぁ ああ
どこから突き上げというか個人差があるもんな
純正倒立からf7r5のテインraはまちのりを躊躇するくらい初期の突き上げがあるね
ストロークが始まれば問題ないんだが あと、突き上げを気にするならタイヤも考えないといね
45扁平とか勿論、駄目だよ
俺はF50扁平、R55扁平 また突き上げ問題か。
指定空気圧が1.9だもんなぁ。
オレは2.0に落ち着いたけど、皆は街乗りでどれ位にしてるの？ >>597
いやいや
タイヤ同じ
空気圧同じ
の場合のサスペンションの違いを聞いてるだけ
突き上げを無くすことが目的でなく、突き上げの少ない車高調を探してるわけ
車体を長持ちさせたいしね
乗り心地を求めたらgcに乗らないよ 俺はGCなりの乗り心地を追求してるけどな
誰もが競技やってるわけじゃないし >>601
高くつくけどワンオフで作ってくれますよ。ちなみに、去年アジュールのスーパーオーリンズ(DFV)を入れました。 ちなみにおいくらだったの？
gdb流用が現実的なんかな 冷却漏れで修理に行ったらヘッドガスケット抜けだって。
残念だけどそろそろ乗り換えようと考えてる、最近それなりに金額かけて直したばっかでそこ以外は調子いいんだけどね。
エンジンのオーバーホールはかなりハードル高いしヘッドガスケットだけでも30万超えで不安も残るしね。あーショックだわまだまだ乗れるとおもってたよ DかE型か？
手間かかるオーバーホールじゃなくてこの際GDやGRの腰下を使えばいいんじゃ？ G型だよ。
それで安く済むの？ショップができるといえば考えるんだけど。 エンジンののせかえはだめなんか？
そっちの方が安く入ると思うけど うーんそれでも３０万くらいはかかるだろうしエンジンも運だのみそれなら調子のいい今のヘッド研磨とガスケット交換するかな。 今30万で程度そこそこのGCなんてないから勿体ないと思うけどなぁ 中古エンジンなんてそれこそ運次第になりそう
長生きさせたいとエンジンとミッションは不安あるよね
自分で載せ替え出来るスキルが欲しい GDBのエンジンとか頑丈だしアホみたいにサーキットで酷使しなければ大丈夫 GDBか店の人に相談してみるか、あー悩み事が・・・ gdbのエンジンに換装？
都会では普通のことなのか‥ リビルトエンジンショップなら取り寄せれるでしょ
少なくともうちの店はそうする
1 リビルトエンジンのせかえ
2 中古エンジンOHのせかえ
3 GDB腰下流用
4 GDBエンジンのせかえ ハーネス引き換え
5 エンジンOH
の選択肢をお客様には提示するかな もちろんショップの工賃代金、それぞれの個体の消耗品の変え方、方針、部品の入りの値段で大きく変わることをわかってくれた上での記載になるけども
乗せ替え自体は高くない
おそらく10～20万円程度
プラスエンジン本体の値段、消耗品
OH費用は20～40万
プラス 消耗品部品
ハーネス引き換えがかなりかかるかな
ただ、パワー、これからの維持を考えるとそれなりに価値はあるかなと思います >>618
冷却水が漏れてるだけで定期的に水を足せば走れる状態。
水も駄々漏れってわけじゃないけど半月か1ヶ月に一回くらいは補充しないとリザーブから少し減ってるね。
>>619
ありがとうございます。やっぱGDBにするにはOH以上に金額かかるか・・・ >>602
アジュールは当たり外れが大きくて、新人にやらせたのか、いいかげんにやったのか、外れだと1.2ヶ月で抜け症状が出るというから
大丈夫か迷うな
どんなオーダーで出したの？使用感は、どんな感じよ ＞614の4つ目はハーネス引き直しよりも社外ECU導入の方が安上がりかつ多機能かと ヘタれて来たハーネスを更新するのと
制御ECUだけ替えるのは
全然意味合いが異なるのでは？ >>623
>>622はGDBハーネスに引きなおししてGDB純正ECU使うなら
GC/GFのハーネス+追加ハーネス+FコンVpro等の方が安いんじゃないかってことじゃない
F/G型だとウォッシャタンク前のコネクターが同じだから、追加ハーネスも現実的な範囲で実現できると思うけど
クランク角センサーの歯型から違うから、社外コンピューターは純正ECUなしで動くタイプじゃないとダメなので敷居高くなる 22Bの純正脚って純正カヤバ脚と比べるとどんな感じか教えてください 俺ならどうせエンジン直すなら思い切ってヘッド、ハーネスGCで腰下とタービンをGDBのツインスクロール仕様にしてLinkG4辺りで制御するかな
ついでに燃料系なんかもいじってGDBと同じくらいブーストかけてみたい >>626
他人の作業記録を見ると机上では出来そうな気になるけど、実作業はマゾでないと無理だろうなw
でも技術的好奇心は凄いそそられるね。 Ｅ型ＳＴＩ ＲＡ乗ってるけどエアフロ壊れた
メーカー在庫が16個だって言うから1個買っちゃった Ｅ型のエアフロなら、基盤が浮くという例の症状じゃないのか
買うより修理の方が確実だと思うが × 基盤
○ 基板
基板というか、ハンダクラックはC型までじゃなかった？ ヘッドとブロックとマニ類をわざわざフランケンシュタインにしなくてもGDBなりGRBのエンジン丸ごとGCハーネスのまま動かせるのがLinkやHaltechのプラグイン式の強みでしょ
GDBECU用に新品GDBハーネス引くぐらいなら、プラグインじゃない汎用フルコン+それ用ハーネスのほうが融通効くよね >>632
F/G型ならウォッシャータンク前のコネクターがGDA/Bのと同じ物で使ってるピンの差だけだから割と楽だけど
A-E型だとそこのコネクターが違うから、かなり面倒
同じ住友電装製の防水タイプだけどシリーズが違うから端子の差し替えも無理
なので、切り貼りか変換コネクターが必ず必要になる
そこまで考えると中古のGDA/B車体ハーネス流用はGDA/Bのエンジン&インマニ使う際には割と楽が出来る答えだと思う
それ以降はイモビライザーを仕切ってるCANの統合ユニットがないと動かないので、純正ECUの流用は事実上無理
なのでインマニ流用も旨みがない
A-E型の人がもう5年以上は乗るかもって場合、GDA/Bのエンジンとエンジンハーネスとバルクヘッドのハーネスと純正ECUを流用するのは有りだと思う
エアフロがDENSOの標準品になって中古1000円でいくらでも手に入るようになるのも嬉しいし 201だからエンジン特性とかECUとかは敢えて維持したい D型だけどハンダクラック直したよ。
Eも同じエアフロ。 乗り続けるならいずれはハーネス取り替え等が必要になってくるのかな…
もしGDのハーネスが新品で出るならエンジンごと交換も有りかなと思ったり つまらないこと聞いて申し訳ないけど、
スロットルボディーにワイヤーを接続する部分が2箇所あって、
競技車両はワイヤーを2本使うって聞いたこともあるけど、そうなのかな。 あれはワイヤー切れた時に靴紐結んで運転手が自分でスロットル開けれるようにしてるんだよ ワイヤ式クルコンの取り付け部分と聞いたような
スロットルボディ確か1つしか掛からないやつと2つ掛かるやつ2種類あった覚えがある 平成33年頃からナンバープレートの角度云々の規制入るらしいけどGCのような古い車にも適用されるのかな？
社外バンパー付けてる人どうするんだろ 靴紐はまあ冗談かな。
クルコンって確かに納得なんだけど、GCに設定されてたかなあ。 >>641
欧州向けにと豪州向けには設定あった 北米はGC/GFはターボの設定なし
欧州/豪州のターボだけスロットルを別仕様で作るくらいなら国内向けに使わないものを付けたほうが安いって判断
>>638
スロットルケーブルが切れたらドライバーがエンジンの上に乗ってスロットル直接操作して
ナビが運転するんじゃないの? ワイヤー式クルコン付けてますよ。そこに。
自分で取り付けました。
リニアクルーズのLC210です。 なるほど、クルコンですね。納得しました。
ずっと気になっていたのですっきりです。 倉庫整理してたら出てきたんだけど、紙のパーツカタログ欲しいって人いる？
partsfanで公開されてるしもう誰も要らないかな。
https://i.imgur.com/blA36Y6.jpg >>646
わざわざ中古って書いたんですが、なぜ新品を使う前提にこだわるのだ
イタリア車じゃないんから20年位じゃハーネスがダメになることないと思うけど
GC/GFだって配線そのものがダメになるのは珍しいでしょ 俺もA型出たばっかの時、値引きの代わりに整備書上中下を付けてもらった。
その車は、とっくに乗り換えて、整備書だけが残ってたんだけど、数年前にG型買った。
整備書はとっておいて良かったと思ったよ。 純正スプリング、スタビの人に聞きたい。
右のスタビリンクの上側が上方を向いてないかい？
とりあえず自分のと友達のがそうなんだけどさ。
20年気づかなかったけど、右前が重いから仕様なのか・・・ >>644
いえ、ATです。
ですがMTでもイケるようですよ。 ＞649
あっ、中古なのね見落としてた済まねえ。
とは言え、バルクヘッド周り全部やり直しながら結局将来のエンジンの選択肢が狭いのは嫌だな。 >>641
確かヨーロッパ仕様には純正でクルコンが設定されていた >>654
GRB/VABは電制スロットルはともかく
車体とエンジンとのドッキングコネクターが馬鹿でかい奴一個に切り替わったから
CANとイモビ含めて流用はちょっと難しいと思う
BP/BLターボの中古車体ハーネスの切り貼りでドッキングコネクターより室内側をフルコン用に配線しなおせば良いんだろうけど
インマニ取付面形状はGC8のF/G型以降EJのDOHCは一緒だからF/G型の人はGC8インマニの使い回して
A-E型の人はGDBかGD/GGAのインマニを手に入れて末永くつかうのが良さそうだけど
色々考えるとヘッドとインマニはGC/GFの使ってオーバーホールするのが現実的なんだよなあ GC8STI E型だけどメタルブローしたんでヘッドそのままで中古GDBの腰下、
社外鍛造ピストン、オーバーホールで100万くらいした
タービン交換してVpro制御でブースト1.5かけても問題なし
4,5年前だけどずっと調子よく乗れてるよ 上で1.5掛けるより、できるだけ下からブーストが掛かるようにした方が、加速感が凄いよ
経験上、ハイブーストより立ち上がりがどれだけ早いかが、加速感に多大な影響を与える
マックスブーストは抑えたほうがいいかな、どうせ一瞬しか掛からない訳だし D型STiにF/G型用メタル触媒が手に入り
取り付けようと思いますが触媒下にあるセンサー取り付け部がF/G型には存在し無いようで調べてみると排気温度センサーらしくD/E型乗りの方で社外触媒を付けてる方はセンサーは取り付けせず放置している方もいるようなのですが
そもそも後期型には存在しないあの排気温度センサーは放置しても問題ないのでしょうか？ 排気温度警告灯が点かなくなるだけだろ
あった方がいいと思うが 本当に警告灯の為だけにあったのかあれ
例えばセンサーが死ぬ事でパワーが落ちるとか思ってた メーターの警告灯の為に存在してる排気温センサーさんマジ健気 >>662
あの排気温センサーは法規上必要だったからついてただけなので、外しても機能上は問題ないよ
本当にメーターの排気温警告灯点けるためだけのセンサー
1気筒プラグコード外れた状態で日光サーキットを10分走っても点かなかったので
多分点灯する前にどこか別の所が壊れる
法規上は、個人が自分の車にやる分には何も言われないと思う まあ排気温真面目に計るならタービンアウトレット周辺に付けないとな 排気温警告のカプラーを外してごまかしてるんだけど、何オームのダミー抵抗をはさめばいいのかな？
センサーを取って計ろうとしたけど、サビて取れなかった。 昔は触媒が過熱すると車両火災のおそれがあったから警告灯ついてたけど規制緩和でいらなくなった リア2ポットの場合、パッドのウェアインジケーターは内側外側、上下どう正しいの？ エンジンマウントを車載交換しようと思う。
オイルパンでジャッキアップしてる人多いけど、その後オイルパンから油滲みとか出てる人いるかな？
液ガスに荷重掛けても大丈夫なのか知りたい。
交換して何年経ったけど大丈夫だよ、とかあれば教えてほしい。 普通にオイルパンで支えたけど何も問題ないよ
右のマウント交換はものすごくきつい体勢を強いられるけど 何が「普通」なの？
俺だったら、空洞の物にエンジンの重量掛けて持ち上げようとは思わないな
普通にヤバそうだもんｗ オイルパンにジャッキはNGだろ
>>674と同じ意見
構造考えたらやろうと思わないよ 一番いいのはエンジンジャッキで釣る事
俺がどうしてもジャッキでやるなら
皿がでかいの使ってその上に結構な厚さの布を置いてからあげるかな
あとはエンジンをジャッキ使って傾けるとかかな 空洞の物体の平面にかければ凹むの当たり前だろ
普通に角にかけろよ
そんな常識も説明しないと分らんのか >>677
後出しで弁解ですか？
随分と都合のいい生き方をしてますね
でも、そういうのは一般社会では普通に通用しないよｗ >>678
じゃあお前は弁解もせず都合よく一般社会で通用するようにやってればいいだろ
お前の意見は今のところやばそうしか言ってないけど随分と想像力が逞しいんだな >>679
何で考えが変わったのか説明が欲しいところ
>>678と同じような感想なんだけど… 角で持ち上げればって事にしとけば逃げられるだろ っていう発想が凄いよな
オイルパンの角って外壁の真下にジャッキ掛ければって事なんだろうけど
外壁の厚みってどの位よ？ そんな1ｃｍにも満たない幅でジャッキ掛けるとか
皿回しじゃないんだから「普通」に危険だろｗ
まったく、その程度の事も想定できないで、とっさの思い付きの嘘で誤魔化そうとするんだから
どうしようもない
普通に病院行きなｗ >>682
だからお前は想像だけで煽ってないでやってみろよ
板厚2ミリの鉄板のプレス加工品がそんなやわじゃないことは実際触ってやってみないと体験できないから >>683
えっ？ まだがんばるの？ 凄いね君
ねえ、どうやってオイルパンの角にジャッキアップするのか写真か絵を貼ってよ
そうすれば、普通に大丈夫か一目瞭然でしょ
夜までに頼むね オイルパンの角にジャッキとかずれたらどうなるんだ？
平気なの？ エンジン組む時とかエンジンを外して保管する時とか
古タイヤにオイルパンとかで支えたりするから平気だろ
むしろ変な1点で支えるとか言ってるほうが危険
そこに力が集中してヘコムだろ >>684
お前のような想像でしかもののいえない奴は結果見るのが怖いから
お前の目の前の文字のボタンがいっぱい付いた便利な機械に数文字入力するだけで
済む話を延々と続けるだけで自分から情報も出さないし探しもしないのは長年２ちゃんねるを
見てるから一定数いるのはわかってはいるが今回のお前のそれは煽りとしては随分と稚拙な
部類に入るのを敢えて面倒くさいのを堪えてここまで指摘してやったまでのこと
ありがたく思え オイルパンにジャッキ、という発想は思い立ったことが無い。 >>688
もう文章はいいから、写真や図で説明してよ
そうすれば、みんな直ぐに理解できると思うよ
それぐらい普通に分かるよね？ オイルパンに直接ジャッキはまずいけど間にゴムとか木片噛ませれば全然大丈夫だよ
お前ら怖い怖い言い過ぎだ >>692
地震とかきた時に平気なの？
下に潜って作業するならジャッキアップポイントで上げて馬かけるのが普通だと思ってたが
オイルパンの強度に頼るのも不安だし
オイルパンの角で上げてずれて外れたら死なね？ >オイルパンの角で上げてずれて外れたら死なね？
豆腐の角に頭ぶつけて死ね と同じ意味だったりしてｗ >>683
こういう場合
出来ると主張する側が立証するのが筋ですね
実際の画像でも上げて「出来ない側」を
ぐうの音も出ないようにしちゃえば？ 質問した672張本人だが
こんなに荒れるとは思わなかったよ
オイルパンには当て木するつもり、布巻くのはいいね。
運転席側は現物みてもかなり辛そうだが、そこが終われば半分以上終わったモンだろう。
個人DIYなので、エンジンジャッキみたいな上等なものは無いし、それを使うのが一番いいのもわかる。
よく見るみんカラでさっと調べた限り、オイルパンで持ち上げる方法が主流だったから質問した。
凹むかも、なんて当たり前のことは聞いてないし、ウマも掛けずにやる訳じゃない。
地震きたら～とか言ってるが、そんなんウマかけてても怖い。
実践した人の意見を聞きたい。
その後オイルパンから油漏れがあったか、液ガス潰れたりしなかったかどうか。 吊り上げか、店任せか、やってないかだろうね。
まぁ普通やろうとは思わない。
オイルパンに当てるなんても思わない。 エンジン上げるだけだから問題ないよ…
車体ごと上げるんじゃないんだから…
お前ら整備しないのね
インプに限らず大抵のオイルパンはエンジンの重量なら凹まんよ 凹むって言われるけど、凹んだって話聞かないのはそれですか
一応、初めてなので恐る恐る上げてみます 簡単な整備ならするけどこの車乗ってるやつはエンジン下ろしたりするやつが普通なのか？
オーバーホールとかまで自分でできりゃ維持も楽だろうねw >>701
気を付けて
年に数人は必ず下敷きになって亡くなってるからね >>703
ありがとうございます、気をつけます。
ミッション連結のまま上げようと思いますが、クロメンと切り離した方がいいでしょうか？ >>704
クロスメンバーは少し下ろせばマウントは取れるよ
エンジン上げてクロスメンバー下げてって流れで俺はやったよ >>704
一応レガシィとインプで何回かやったけど特に漏れやなんかはないな
ジャッキに角材載せてオイルパンの角を上げて交換
ミッションはメンバーへの固定ナットを外して上げた
エンジン乗ってるクロスメンバーは緩めなかったはず
角材の切端をエンジン、メンバー間に挟んで安全対策
交換はギヤレンチがあれば多少楽になる
>>702
エンジン、ミッションは中古買ってきて載せ替える位ならできるけどオーバーホールはしたこと無いな
フロントLSD組みかけのまま放置してる >>706
レスありがとうございます。
ミッションとメンバー切り離せた方が、多少浮かせ易いかな？
と思いましたが、うまく伝わらなかったみたいです。
14mm首振りギアレンチはあるので、何とかします。
EG、MT載せ替えは出来る自信と体力が無い(笑) EG MT乗せ替えは技術よりも時間と設備によるところが多いからね
結局その辺のマフラーとか替えてるのと何ら変わらんよ
ただ、絞めるボルトと配線がすんごく多くなるだけ
特にベルト交換とかするなら自分はもうエンジンをおろす
ついでにプラグ交換とかいろいろしようという気持ちで タービン交換したらヒュイーン音消えたわ
心なしかレスポンスも良くなった気がする オイルパンの角にジャッキアップ君は普通に逃げちゃったか
しょうもなｗ 狭いガレージの中でしかも安い２トンジャッキしかなくて上げ高さが稼げなくて
ウマかけたら顔ギリギリの状態でエンジンマウントとミッションマウント交換したことあるけど
寝板も持ってないし段ボール敷いて出入りしたけどきつかったからもう二度とやりたくない
エンジンの支えにはパンタジャッキと電話帳使った
たまに駐車場とか橋の下とか公の場でウマに上げて車いじってる人いるけど
そこまでの思い切りは自分にはないな 私も青空駐車場で作業してます。
最近はパーツ包装してたプチプチシート敷いてます。
流石に公共の場ではやりませんが。 たしかにたまにドンキの駐車場とかホームセンターの駐車場でやってる人いるな あれ管理者から許諾得て無いなら
用途外による不法専有でなんちゃら聴いたが
どうなん？ アパートの駐車場でおもむろに内装と外装を同時進行でをばらし始めたのを見かけて
元に戻せるのか人事ながら不安になったことがある 間違ってオイルパンで2トンジャッキ使って上げたけど、凹んだから止めた方がいいぞ
エンジンマウント交換は、ミッションを2トンジャッキで持ち上げるんだよ
自分は横から掛けたから、斜めに上がったけど、エンジンマウント交換のスペース分上げるなら
斜めでも問題はないよ 話切って申し訳ないんだけど
GC/GF純正対抗4ポッドキャリパーって全部共通部品かな？ そうそう
ピッチングストッパー外してやらないとメンバーの穴に嵌まんなくなる事あるから注意
>>720
何用かは忘れたが対向キャリパーでなら黒と赤が有る、年式によってスバルロゴがシールになってるって違いがあったはず
取り付けはおんなじだったはず >>721 thanks
パッドの残量が少ないから買おうと思ったんだけど
純正4ポッド用を買えば大丈夫ってことだね
ちなみに86/BRZにGC/GF純正対抗4ポッド流用が
コスパの良いチューニングみたいになりつつあるみたいで
タマが減るのが加速しそうだな・・
GDBブレンボはボルトオンで付いてもキャリパーの前後の違いの関係で性能が発揮出来ないとかで
GC/GF用を求める傾向にあるみたいで >>720
取り付けとパッド・ローターは一緒
リア2ポットも純正は1種類
R160デフでもGDA/GGA-C型以降のバックプレート流用すると付く >>723
察しが良いw
リア用はまだ手配してないんだよね・・ リアは、レガシーの片押し流用した方が、ローター径が大きいから、効きがいいという話だけど ブレーキに何を求めるかだな
単に効きだけならローターとパッドとの有効面積だけ考えてればいいが
ロック付近のコントロール性とか剛性感とかは対向ピストンでないとね とか言ってるオタクいるけど対向キャリパーにしてるやつの殆どが基本見た目だぞ
まあそんな俺も見た目だけでブレンボ付けたけど正直いらんかった
むしろインチアップしないといけない分動きがダルくなった
ロック付近のペダルタッチに関してはキャリパーよりホースとフルードの方が大きい気がする
GDB純正品だからといって全てがGCの上を行くわけではないと感じたよ >ロック付近のペダルタッチに関してはキャリパーよりホースとフルードの方が大きい気がする
あら、無知を晒しちゃったね
キャリパーメーカーの人が聞いたら大爆笑だろうねｗ ミニサーキット程度だとブレーキ大径化の必要性を感じないな
あの金色キャリパーはかっこいいけどw
gtr流用がキャリパー軽くて良いらしいね つまりGC8キャリパー＞GDBキャリパーと言いたいわけ？ キャリパーの容量増やしたならマスターシリンダーも換えないとね 新車で素STiVerVI買ったから前のみ対向キャリパーだけど
日常用途なら片押しの方が良かったな
汎用ホイール使えないからスタッドレスが高い >>734
ネタだろうが
見た目はどうでもいいのか?
15も16も値段に大差は無いから普通は16を選ぶだろう。
敢えてこの車を選択して乗る人間が片押しで良かったと考えるもんかね?
誰でも街乗り程度で違いはハッキリ体感できる。 まあクローズドコースを１度も走らないで、ブレーキを止まる為だけに使ってる人には
片押しで十分だろうね なんかずっとアホが常駐してんだけど無視でいいのかな ブレーキタッチが一番体感できるのは、ホースだけど、効きはローター径が大きい方が有利
リアの2ポッドのローター径を16インチ用にできないかね
グローバルのアダプターは高いんだけど F型とG型のRASTiで存在した15インチブレーキ仕様って前後片押しキャリパーなの？ そんなにリアのブレーキ強化がしたい理由がわからん
ちょっと強化するとすぐリアが先にロックしないか？ >>735
街乗りで
違いが分かる程すっ飛ばしてんのか？
雪国じゃ
対向キャリパー程のストッピングパワー要らないし
競技用途で使わないなら
ホイール選択肢の多い片押しの方が捗る 16インチのオフセット53でPCD100の5穴、ビックキャリパー対応が要。
ノーマルでおとなしく乗りたい俺からするとかなりマニアックな仕様…。 キャリパーは効きとかタッチもあるけど容量アップで安定性もあるんじゃないの？
GDBのキャリパーとはいえGC8よりも軽くて容量的には上なんじゃないの？
知らんけど ブレンボより高性能だったのか、知らなかった
GDBにも採用すればよかったのに ローター含めて重量はちょいgdbの方が重い程度とか
でかいぶん放熱も多いし
熱的には強いのは間違いなさげ
どっちにしろ街乗りでは関係ないね >>744
GDBのSPEC-Cのブレンボ+17インチアルミと住友+16インチ鉄が40kg違い
ホイールとタイヤで30kgだとしてもローターとキャリパーで10kg
さすがに16インチと17インチで1輪10kg以上重くはならないので、ブレンボの方が重い >>747
解説が必要な文章になってるよ？
酔ってるのかなw GDBのSPEC-Cのブレンボ(キャリパー&ローター)+17インチアルミ(ホイール仕様)と住友(キャリパー&ローター)+16インチ鉄(ホイール仕様の重量差)が40kg違い
タイヤとホイールで(重量差が)30kgだとしてもローターとキャリパーで10kg(の重量差)
さすがに16インチ(タイヤ&ホイール)と(比較して)17インチ(タイヤ&ホイール)で1輪10kg以上重くなることはない(=40kgの重量差がタイヤ&ホイールの重量差となることは無い)ので、ブレンボの方が重い
が、>>747でわからない方にはもっとバカ丁寧な説明が必要ですねすみません
GDBのC型以降のSPEC-Cの通常仕様は17インチアルミホイール+ブレンボシステム仕様だが、
受注生産の16インチ鉄ホイール仕様も存在する。
これブレーキシステムはGC8と同じ住友のフロント4ポッド+リア2ポッドキャリパー。
そして両者のカタログ重量の差は40kg
仮にタイヤとホイールが17インチの方が30kg重いとしてもブレーキシステムは10kgブレンボの方が重い。
17インチアルミホイールが16インチ鉄ホイールより1輪10kg4輪で40kg重くなることはさすがにないので、
カタログ重量からの推測ではあるけれどブレンボシステムの方が重いと思われる。
まだまだ難しいですねすみません。 俺は理解出来なかったから軽く調べてみた
フロント
GDBブレンボキャリパー（タイバー込み） 6kg
GDBブレンボ用ローター 11kg
純正対向4ポッドキャリパー 6kg
純正対向4ポッド用ローター 8kg
リア
GDBブレンボキャリパー（振動防止の重り込み） 3kg
GDBブレンボ用ローター 8kg
純正対向2ポッドキャリパー 2kg
純正対向2ポッド用ローター 6kg
アルミ合金製のブレンボキャリパーの方が軽いんだろうと思ってたけどそうでもないんだな
これにバックプレートなんかの重量も加味して考えるべきなんだろうけどよくわからないから割愛 訂正
参考にしたG型SPEC-Cの17インチはエアコンが標準装備だった
17インチでもエアコンがレスオプションのC型で比較
17インチ 1350kg
https://carview.yahoo.co.jp/ncar/catalog/subaru/impreza-sti/F002-M003/G002-spec/
16インチ 1320kg
https://carview.yahoo.co.jp/ncar/catalog/subaru/impreza-sti/F002-M003/G003-spec/
差はブレーキとホイールタイヤとABSの有無
ソースはないけどブレーキローターとキャリパーで10kg以上重くなってるってのはGDBが出たときから言われてる数字
以上がカタログの車重から推測されるブレンボシステムの重量差の考察です。
けれど、>>750のように個別の質量がわかってるならそれで計算した方が確実なので、あまり意味のない考察でした。
失礼しました。 スミンボ、スミンボって言うけど、BBSだってワシマイヤーでしょ？なんか、盲信者みたいだからやめたら？ スバルのはGDBの頃からブレンボ製だったはずだけど
ビルシュタインがビルシュタイン製だったのと同じ様に
GRBからはブレンボ製なのは確実
証拠はロゴがブレンボじゃなくてSTiになってる所 純正のブレンボって殆ど分割式だから実際熱容量がでかいっていうメリットしかないんだよな。
ブレンボに限らずモノブロックの本物だと剛性感が全然違うよ。 本物のブレンボは鍛造1体式、住友ブレンボは分割式で剛性が段違いなんだよ
gdbブレンボはオイル漏れはするわ、剛性がなく効きが悪くなるわで、スポーツ走行にはまったくむかないファッションキャリパー
bbsの外国製品の殆どは鋳造で、ワシマイヤー製は鍛造
つまりワシマイヤーの方が高性能であり、ブレンボとまったくの逆パターン つまりGDBブレンボはGC8純正より重くて熱に弱くてスポーツ走行でも使えないってこと？
完全に見た目だけ？ 制動力は上がってんだろうし
なんかメリット有るんだろたぶん gcのより完全下位互換ってことはないだろ
パッドの面積は増えてんだから、少なくとも制動力はあがってんじゃね 普通に制動力は上がるけどサーキットをガンガン走る人だと
キャリパーが開いたりする場合があるから
あえて純正4ポットを選ぶ人もいるって認識だったかと GDBブレンボはイタリア製だよ
取り寄せたら箱に貼ってあった品番シールにmade in ITALYて書いてあった GDBブレンボはサーキットなんかでは性能を発揮するんだろうけど
大径ホイールを入れなくちゃならなくなるから総重量は嵩むよね
GC/GFの美点は軽さだろうから対向、片持ちに限らず純正のままでも良いと思うわ 話は反らしてしまうが、TY75と85では50kg程重量が違うって聞いたな
換装する目的は違うが、軽さの点で言うならそれもあるね
でも6MTはスポーツカーって感じがして良い >>750
データサンクス
749の考察が無駄になっちゃったけどw
しかしどこで調べたの？
すげーわ >>763
ちょっとググったら律儀に計測してる人がいたからそのデータを
勝手に直リンクを貼り付けたらダメかと思ったのと
順番がバラバラだったのが気になって並べ直したw
重量を計測してくれる人がいると助かるよね いいといえばここがダメといい
ダメといえばそんな事はないという
一つわかったのはお前ら色んな意味で優しいな 90年代の車は車重が軽かったな。
衝突安全基準も今みたいに厳しくなかったしね。
インテやシビックの初代タイプRは1トンちょい、初代インプレッサは4駆ターボで1260キロだったもんな。
タイヤも細かったけどボディも小さいから楽しかった。
今やボディはブクブク肥大化、パワーシートまで着いて1500キロと立派に成長。
もうあの頃の楽しさは新車では二度と味わえないだろう…。
まあ、それ以前に車両価格が高くなりすぎて嫁の許可が降りないが。 >>767
無い訳じゃない
しかしコスパが悪過ぎる
ttp://www.caterham-cars.jp/cars/seven-160.html 前後ローターとパッド新しくした。
見た目も気分も宜し。 >>768
ブレンボが分割タイプを売ってるわけね
重さはともかくGC8純正より熱に対しては安定するのかな？
リンク先の黒が欲しい
>>771
純正？ 部恋慕ってパッドやローター高いよね、みんな金持ちだね。 前にも書いたけど、gdbブレンボは、スポーツ走行にはむかない
サーキット走行する車両はｇｃ８キャリパーに変更したりしてるぐらいだと、チューニングショップの人が言ってた ランエボ5からのブレンボが評価高いのはスバルのファッションブレンボとは作りが違うから
それでも1400kg級のGDBに採用されてたブレーキだしGC純正品より1発の効きは良いけどね
市販車として長い目で見ると微妙だけど まぁそもそもここにいる人が何人しっかりモータースポーツしてるのかって話だからいいんじゃない？
大学、社会人と部活で散々ジムカとかサーキットいったけどGDBとかGCのブレーキが足りない！って思えるような走りをできないもの
それ以上に自分が足りないなっておもう
良くできた車だよね 重いGDBで普通に使えるからGC8に使えば余裕が出るのかと思ってたよ じゃあやっぱりGDBブレンボつけたらトータルで劣化するでいいのか ファッション性高いからブレンボ入れたいなら好きにすれば良い つまりブレンボはつけても無意味ではないけどファッション性ぐらいのメリットしかないということやね >>784
なんかパーツカタログの絵っぽい
上手く省略が効いてていい感じです >>777
そういえば昔話だけど、エボ5のプレンボは部品売りの値段を一桁間違えていて、それに気づいた一部の人間が大量に注文して気づかなかった三菱はえらい目にあったというのを思い出したわ。
地元にいると三菱のダメっぷりはよく聞いたな。
今の状況になっても何となく納得できる。 個人店上がりの正規ディーラーが
三菱スバル共に合ったが
スバルが先に潰れてしもたん… >>787
昔から良く在るよ値段の付け間違いは
しかしネットのお陰で情報拡散がとてつもなく速くなったから
昔なら店頭で謝ればお終いだったのが
何処ぞの採算割れでPC通販する様な嵌めになったりする ヘッドライトの光軸調整部分が壊れてリフレクターのめっき剥がれで光量が足りないかもと言われました。
安価な社外品を組んで工場に持込したら左側通行用で光軸調整可能な品だったので問題なしでした。 どこのメーカーのヘッドライトなのかが分かれば、有意義な情報だと思います。 純正形状で社外品て言ったらDEPO製ぐらいしか思い浮かばんのだが他にある？ エンジン正面にある大きなタイミングベルトカバーの間から、オイルみたいのが垂れてるんだけど
ここから、漏れるなんてことある？
左右のヘッドカバーからのオイル漏れなら分るんだが、別の所からタイミングベルトカバーに伝わってきたものだろうか？ >>797
オイルポンプの所のオイルシールが死んだんだと思う
パワステポンプ周りの可能性もあるけど
あと、オイル入れる時にこぼれたのが集まってるか
パワステフルードではなくてこぼれたオイルでもないのが確認できたら、
火事になる前にクランクプーリー外して確認したほうが良い
お金がないならタイミングベルト交換なしでオイルシールだけ交換でもいいので クーラント吹いて付着してるとかパワステ吹いて付着してるとかあるある 油分付いたらベルト劣化するから
オイル漏れ修理で外すなら交換した方がエエやろ
ベルト切れてエンジン逝ってもOKなら構わんが… >>794
SONAR製
通販購入価格21000円
H1バルブの四灯
カプラーオン モレの4灯、レンズはシビエで、LoはH4切替（オリジナルはH1でLo固定)、Hiはドライビングスポット。
配光は悪くないんだが、純正マルチリフレクタの方が、配光に広がりがあって走りやすいね。 昔SONARの４灯イカリング付けてたが、リングの光が弱すぎてCOBに交換したな…
使ってた物が悪かったのか、玉切れ大杉で外したが 段差乗り越えるとき時々「ベコッ」みたいな音するんだけど何の音だろう？
G型RASTIの11万2千kmです >>807
うちのはイカリング配線せず
車幅灯とライトのみ点灯 デラの定休日が増えたでござる
また無駄に混むのか・・・ >>808
最低でも、どの方向から聞こえてくるのかが分らんと 今のN1ダンパーストリートがかなり気に入っててオーバーホールしたいんだけど同じ車高調でオーバーホールした事ある人いる？ >>811
左前かな…
左にハンドル切ってるときに段差があるとベコッといってる気がする ゴメン訂正
今走ってたらハンドル切る方向は関係無さそう。
ハンドル切ってるときに段差を越えると、左前あたりからベコッと音が聞こえる 左前の下の方だと、定番のがスタビリンク、スタビブラケット、俺強化スタビライザー入れてるからか
スタビリンク壊れて外れていても気付かなかったし、gdb新品入れても違いを感じなかった
効果あるのかね、あれ 純正スタビなら効果あるんだろうけど >>815
サイドメンバーの下側前の方の板状部分が曲がってると、入力があった時にクロスメンバー等に当たってベコっていうかベキッって感じの音が出る事がある
数年間発生源が謎だったけど、プライヤーで修正したら音が出なくなった
参考までに >>816
>>817
どうもありがとう
難しいなぁ…
もう少し様子見るしかないか GCは前記後期でパーツ流用はできませんか？
具体的にはラジエターやドア、またそれに付随する部品などを流用しようと思っています。
移植するGC8 3型STI
剥ぎ取り車両は5型 RA リミテッドです。 >>819
3型ってD型？
前期じゃなくて中期だよ。
それなら後期と結構互換性あるから行けると思うよ。 ドアは内装違いますよね
なので、これを機会に後期内装にしたいなと思いまして。 >>820
D型です。
一応中期と後期の流用になります。
ちょっと試してみます。
ありがとうございます。
つく、つかないわかりましたらこちらで報告させてもらおうかと思います E型でフォレスターと同じ内装になったのを見た時は
狭苦しく感じたけど、今になってみると古さを感じさせないな。 そりゃ今のと比べればアレだけど、俺も同年代のと比べればだけどシンプルで良いと思うけどな。 E型内装派だが、シフトブーツだけは巻巻ウンコ型でないと物足りない。 >>818
クロスメンバーと当たってるのなら、
下から覗いてクロスメンバーの近くが左右同じ形状になってるか見るだけだから確認は簡単だよ。
車検に通る車高とスロープがあればジャッキアップもいらない。
それが音の原因になってるって判るまでに時間がかかっただけで。
7-8mmの隙間が有ったから違うだろうと思ってたんだけど、
思いの外クロスメンバーは変形するものだった。 内装を変えるならハーネス総交換の覚悟いる
あとEとFGでは同じ内装に見えても配線が全然違う >>821
確かパワーウィンドウのカプラーは前後期形状一緒でパターンが違うというトラップ仕様ってのはどっかのサイトで見たな
内装交換はどうなんだろうな、エアコンとメーター辺りが厄介になりそうな予感がするけど >>813
N1ダンパーではないが
他車種のときオーリンズをラボカロへOH依頼したら1本あたり2万円程度でした。
1台分で8万円程度なので追金すればテインの安価なやつが買えるよと言われました。 今G型乗ってるけど、以前はA型にも乗っていた。
内装はA型の方が良かったなと思ってる。
特にドアの取っ手。底があるから、携帯なんかの置き場にちょうど良かった。 ストックしておいたF型用ナックルアームをG型に付けようと何も疑問をもたずローターまで取り外したときの衝撃と来たら そもそも自分の車のアプライドすらまともに把握せず3型とかいう程度の奴が流用とかするべきじゃない アプライドをアルファベットで言う通な俺カックイイ！
こうですか？
(苦笑) 俺のは、Stiじゃないから、買った年と月でよんでたわ。
買って数年はGC8という型式名すら知らなかったw >>836
通も何もアプライドはアルファベット表記なんだが…
3型と言われてC型の事かVer3の事か
判断出来るエスパーばかりじゃないんでな ＞836
富士重工さんがコーションプレートにそう打刻してあるんですけど・・・？？？ アプライドを数字で判断するとか初めて聞いたけど？
知ってる範囲のGDBも含めて
もしかしてF型とかはマイナーな呼び方だったの？ >>838
ほんこれ
デビューしたての新型車ならともかく何年乗ってんだよって話だわ リアに機械式lsdいれようと思ってるんだけど、純正のギアオイル(エクストラs)で問題ないんだろうか
誰が使ったことある人おらん？ デフオイルなんてエンジンオイルに比べたら少ないから安いんだしクスコのLSD対応オイル入れとけ ギヤオイル、ペール缶で買ってるから平気ならお得だなぁ、と 機械式いれるなら機械式対応のオイルしかいれたことないな
競技するなら粘度もあげる GC8って機械式入れると舗装路で簡単にアクセルターン出来るようになる？ 当たり前だけど、諦めて？専用デフオイル買う
情報ありがとう カストロール等の90シングルの１L1500円位のが安いくていいよ。サーキット走行しないないなら特に困らない。
純正も機械式用は90シングルか80W-90使ってる。
エネオスとかの石油元売りが出してる奴の方が安いんだけど、最近は20l単位でないと手に入らないみたい。
馴染みのGSで購入だけ出来るか聞いてみるのも手。
(交換だけじゃなくて販売量のノルマもあるから、店によっては交換しなくても喜ばれる。）
REDLINEの75W-140NSが並行輸入だと１L3500円位でよく効くけどバキバキうるさいのでちょっと街乗りは不向きかな。
効きは確かだけど。
ということで、カストロールかどこかの90シングルか、
お金が有って気に食わなければすぐ交換する心構えがありならRedLineの75W-140NSがお勧めです。 ミニサーキットだけど行くからなぁ
堅い方がいいの？ そんなのイニシャルトルクだとかタイヤのグリップ力だとかサスのセッティングだとかアライメントだとか
走るコースだとかトータルで考えないと駄目だよ
ちなみに純正の機械式はイニシャルトルク低いから硬いオイル入れても意味ないよ リアR180の機械式って吊るしの状態では機能してないよね？
峠道にいい360゜カーブが有って、その時はアクセル踏んで曲がりたい。。 >>856
機能してないというか効きが弱いだけ
http://www.solsnt.ne.jp/~fujison/car/impreza/diy/20030914/20030914.htm STiのキット入れるとﾊﾞｷﾝﾊﾞｷﾝ効くけどまあクスコとかの方が良いな >>855
まー
そりゃそうとして
堅いオイルにすると効きが強くなる（ロック率が上がる）って認識であってるのかな？ >>860
硬さは熱の問題
R180はオイル容量が足りないので、ラリー屋さんから見るとデフオイル温度が厳しいみたい
熱でリングギア止めてるボルトが緩むんだとか
あと、ハイポイドギアは硬い方が安心。 温度だね
エンジンオイルもそうだけど競技するなら粘度はやっぱり検討しないとなぁ
ジムカ、ラリー、サーキット使用の自分の個体は
エンジンオイルは 15w-50
デフ、ミッションは共用で 90w-140だったとおもう 温度が上がったときの粘度が高い
ってのはわかる
同じ温度で固いのと柔らかいのでlsdの働きの違いは前述であってるのかな？ ちょっと教えてほしい
g型素sti って
stiギアシフトレバーって着いてるのか
ちな型番st35104s000
これ
https://i.imgur.com/JZotLlo.jpg
交換でｼｮｰﾄｽﾄﾛｰｸ化出来るんだろうか 安く中古を見つけたんだよ
部品が無駄になるのはかまわんが、無駄にバラすのは面倒でね >>864
GCのスポーツパーツリストにもあるから着くと思う。
ちなみに品番、35104S…ではなく、350104S…、ね。 いざ分解したら前オーナーがショートストロークにさせてあったオチ >>867
それは心配してない
が、
stiバージョンはそもそもこれがついてる
とかないかなぁ、と
>>868
もっとショートになればいいなぁ、っことですよ 純正のショートとstiパーツのショートは、同じじゃないのかね ｓｔｉって、ショートストロークなのが標準で付いてるもんだと思ってたが、違うの？
ところで、Ｇ型ＲＡ ｓｔｉ（ノーマル）のレブリミッターって何回転で作動すんのか、どなたか教えて下され。
実際に回してみれば解るだろうけど、エンジン壊れそうで怖い・・・
まぁ、6000回転以上回す事も滅多に無いけど、（今更ながら）気になったもんで、宜しくです。 >>874
タコメーター通り7900rpmで燃料カットのはず
現役の頃のN1耐久やつくばの9時間耐久では8500rpmまで回してという話だけど。
STiバージョンのシフトレバーは標準に対してショートストロークなんだけど
それよりさらにショートストロークの奴がSTiから売ってた(る?)
品番 350104S000
22Bは標準装備だそうです
https://www.sti.jp/parts/partslist/pdf/impreza_gc_partslist.pdf >>875
こちらのサイトには、こう書いてある
●インプレッサSTiバージョンにも標準装備されるクイックシフト。
http://artsc.ocnk.net/product/804
これが正しいならやはりGC用のSTi製のクイックシフトは1種類
よってSTiバージョンなら標準装備
>875のPDFの表の適合車種は左上に
「このリストは、ターボ車を対象に適合表記しております。
」
と書いてあるから非STiバージョン向けに書いてあると思う
冷静に考えてみてSTiバージョン標準装備のクイックシフトを更にショート化とか
逆に使い辛そうで作る意味無さそうだし 言うほどストローク短くないよね
stiも
>>875
>>876
どっちなんだよっていうねw
でも、875のstiパーツリストの方が信憑性高い
お二方、貴重な情報ありがとう
交換するつもりでバラしてみるよ >>875
ありがとうございます。すっきりしましたw
9000ﾏﾃﾞｱﾙﾒﾓﾘﾊｶｻﾞﾘｶﾖ･･･ >>879
安いから買ったよ
また報告する
シフトレバーバラしたときに合わせてやったらいい作業ってあるかな gc8のレッドゾーンは、ギリギリの本当のレッドゾーンだから、そこまで回すのはよくない
他メーカーは余裕を持たせてあるのに、それがないから。ｇｃ８は6000以上が他のメーカーの基準のレッドだよ
時々ならいいかもだが、何度も6000以上に入れるのはまずい、エンジンブローした時、マルシェにそう言われた
>>882
リンケージは他メーカーの固い奴推奨、2つの金属筒が交差するようにくっついてる所のブッシュは、必ず砕けるから
交換したことなければ、交換するといい。一番後ろの凸型のブッシュは、10万キロ過ぎても、びくともしてなかったから
交換する必要はないと思う ぶっちゃけ8000まで回してもただ回ってるだけだし、壊れるしでいい事ない
でも超ショートストロークエンジンが故に回さないと勿体ないしみたいな…
GDBの腰下とか使えば8000まで回し切ってもいいんだろうけどねぇ >>882
どうせならミッションマウントとメンバーのブッシュを社外のガチガチのやつにする
シフトリンケージについてるブッシュはミッションに伝わる人間の手の力をある程度吸収してミッションを保護してるからノーマルがいいと思う
あそこを固めるとシフトチェンジする時の力がダイレクトにミッションに伝わるからあんまりよくない >>883
リンケージとジョイントのブッシュね
手配する
>>885
ミッションマウントとメンバーブッシュは交換済み
ご指導ありがとう >>886
D型以降はリンケージのユニバーサルジョイント樹脂ブッシュ部は
片方はボルト-ナット止めだけど、
片方はカシメで固定してるから、整備書通りにやるとジョイント部ASSY交換になるよ
でも、カシメの頭をサンダーで飛ばして、もう片方で使ってるボルト・ナット流用すると、ブッシュだけ交換出来る
ただし、カシメの頭飛ばす時にほぼ確実にカシメの相手側を傷つけてメッキ取れちゃうから
ジンクスプレーやサビキラー等で防錆しないとならないけど >>887
俺には分からんかったね
ミッションマウントは強化品に変えた効果はあったけども ミッションマウントとメンバーブッシュ同時に交換したが、気持ち程度にはシフトにダイレクト感が出た気がする。
一番違いを感じたのは、ギアノイズがでかくなったこと。特に２速。
ギアジョイントの樹脂部を、ライナーかワッシャー等で強化することできるかな？
交換したけど、思ったほどカッチリとはならなかった。 >>890
リンケージの後ろを車体に固定してるゴムブッシュ変えるのが効果がありそうなんだけど、以前はなかなか売ってなかった。
今はA/M/Sで手に入る。
http://amsjp.shop26.makeshop.jp/shopdetail/013001000029/013/001/X/page1/recommend/
欲しいが他に色々やることあるので自粛中。
だれか人柱よろしく。
>>887
シフトの入りは良くなった
あと、スナッチが強くはなるけどそれ以上に収束が良くなるから、走ってて地味に楽しい >>891
ここ換えると効果ありそうだね。だが意外と高い…
前後方向はリンケージブッシュ交換してるから、割りと満足してる。
横方向のガタを抑えるには、恐らく>>888の言うASSYのブッシュを固いモノに交換すると良くなると思うんだが
誰かやった人いるかな？
新品に交換したんだが、思いの外ガタがあってね… 891のブッシュは、効果ないよ
純正でも固いし、10万キロでもひび割れてなかったから、
リンケージやメンバーの純正ブッシュはやわらかいけど、ここのブッシュは純正でも相当固い
メンバーブッシュの違いが出る場合があるなら、ホムセンで強化ゴムか何か買ってきて、自作してみようかな
それともワッシャーでダイレクト接続してみようかな、金属の社外もある事だし。自作なら1000円もあれば足りるだろう 10万キロのノーマルシフト、ジョイントブッシュは砕けてシフトレバーはグダグだだった。
STIシフトに変えて、ジョイントブッシュは純正、リンケージブッシュは社外ウレタン、後の車体側はSTIの強化品にした。
引っ掛かりも無く、スコスコ入るようになった。ストロークは少なくなったけど、劇的に少なくなったとは感じなかったな。 素のD型で、Stiのシフトリンケージに交換したけど、確かにあまりストローク変わんなかったな。 STIミッションマウントはうるさすぎて直ぐに外したｗ >>897
STIのマウントの強化ゴムを純正と同じ形にくり抜くとノイズが劇的に消えるぞ。
強化ゴムなので加工が大変だが、電気ドリルと根気があれば30分で加工可能。
ノーマルとSTI強化マウントのいいとこ取りで街乗り～峠までサイコーだよ。 レスありがとう。
RA乗りなので、標準の隙間無しミッションマウントに落ち着いたよ。
エーモンの怪しいノイズ軽減ワッシャーを噛ましてますが・・ｗ 上で出てたSTIのギヤシフトレバー、STIパーツのカタログ(当時もの)見ると、STIバージョンは標準装備、ってなってたわ。 悩んだ結果
ヤフオクで社外クイックシフトをポチッと
三千円くらいなんだね
知らんかった >>889
効果感じられなかったというメンバーブッシュは、どこの製品？
見た目だと、AVOよりレイルの方が効果有りそうだけど、あるいは金属製か
890と891はどこの製品使った？ >>903
レイル
Stiのマウントと一緒に交換したから、単体での効果はわからんが、純正よりはしっかり感が出る
最初は感動したけど、もう慣れた スーパーハー○で白化した樹脂パーツが蘇った
ステマ臭いけど値段以上の効果ある 904は効果あった方なのか、なかった方なのか、どっち？ avo
俺には効果わからんかったけど、ロアアームブッシュピロ化してもそれほど体感できなかった鈍感だからかもしれない 給油口の扉が開かなくなったので物太郎に部品発注して自分で治した
http://gf8c58d-61.car.coocan.jp/fuelclip.html
付け替えるだけだから即終了
他の修理もこれだけ簡単ならいいのに 今日も知らない人に、おっインプ！て言われたけど、個人的には嫌だなー。
陰部って呼ばれてるみたいでさ。
俺だけか。 RPGのモンスターを思い浮かべるわ
俺の周りはみんなインプって呼んでるなあ うちの身内はGCだな
インプといっても幅広くあるからだとおもう 車好きなスバル車乗りって型式で呼ぶこと多いよな
GCとかBEとか
BRZとエクシーガはそのままだけど 最初聞いたときは違和感あったな
インポみたいでなんかやだ。 外国人に oh! subaru と言われながら撮られた事が二回有る 自分は小さいお子様に１０回程かっこいい車と言われた事がある。 小学生にGRBって言われた
将来有望な気がしたが、車違うよ… 遠出するとコンビニの駐車場で珍しいの乗ってるねって言われるときがある 下校中の小学生軍団の一人がGCを見てこれめっちゃ速くてスカイラインっていう車やでと友達に言ってた 同僚 どんなクルマ乗ってるの？
俺 スバルのカローラ見たいなヤツ >>926
同じく
カローラみたいなヤツの四駆にターボ組んで車検が通ってお巡りさんの前で堂々と乗れる車 >>924
この前スバルデラでフロントから同じこと言われたにょ 長距離の運ちゃん
欧州人
中東、おそらくイラン
このへんはよく話しかけてくる 駐車場で正面から見ると隣の軽ワゴンより小さくみえる アメリカの25年ルールの影響で22B高騰してるみたいだな
オーナーは気をつけてくれ
俺のA型もセキュリティ付けるかな・・ いらぬ心配では？
最初のSTI(RAベースの前)はアプライドAなのか、Bなのか？
C1がRAベースの手組みE/Gだよね。 22Bだけだろ異常に高いの
盗難もgcは旬過ぎた感ある 北米スバルがあるお蔭で２５年ルールで米に中古が買われていく事はないのか 10年位前22Bを300万で譲ってくれる話が有ったけど、自分のRAに愛着が有ったので断った。
後悔はしてないし、今でもわくわく楽しいよー。 そういう話なら地元のディーラー担当者から22Bが一台余ったから買ってくれと言われたが、GrA時代のインプレッサが好きだったし借金してまで買う気は無かったので断った。
C2を買ってたのだが、その時もC1STiが余ってるのだがと言われたがクイックステアリングのためエアコンがつけれないと言われたので断った。
そっちの方が後悔している。 セキュリティの件は流石に冗談だから軽く流してくれ
程度の良い後期型とかなら多少はって感じじゃないかな
乗り換えたいって気持ちはあるけど
GCに愛着があって踏み出せないってのが数年続いてるわ
独身で複数台所有ってわけにもいかないし >クイックステアリングのためエアコンがつけれない
これ、おかしくない？干渉するものは何もないのだが 当時は納車前にステアリングラックの交換取り付けを販売店がやってたのか？ >>939
うちのはRAだけどクイックステアとエアコンついてる VIVIO RX-RAだとラジエーターが厚くて
エアコンの熱交換器用スペース無いからエアコン不可と聴いたが
GC系でエアコンとの共用不可の装備とか
聴いた事無いな カタログ見てると意味不明な同時装着不可オプションってたまにあるよな >>944
装着の可否じゃなく、製造ライン上の都合じゃないか。 横からだけど、C型は仕様上そうだった記憶はある
ラインOPでもディーラーOPでもクイックステアリング+エアコンの設定はなかったはず
無理やり後付すればついただろうけど、ディーラーじゃ表向きやってくれない作業だったはず。
そもそもクイックステアリングって、競技に使う人しか付けないと思ってたみたいだし。
理由はわからん。
クイックステアリング仕様はたしかパワステポンプの仕様が違ったから、
とんど需要がないと思われていたクイックステアリング+エアコンでのマッチング確認の工数がなかったんじゃないかと思うけど。 そうだよね。
D型以降はレイアウト変わってつけれるようになったよね。 15：1で十分だと思ってたけど、13：1良いな。
初めの1000km位はホームコースや交差点で切り過ぎて、うぉ！としたけどｗ
ワークスカーも11：1から13：1に変更してたし、21年目にして新たな感動。 >>948
慣れると他の車に乗ったときに、ありゃ?ってなるから気をつけてね 確かにｗ
代車で違う車乗ったときに交差点で思ったように曲がんなくて戸惑った。 >>952
暫く前に時計のバックライトバルブが切れた。
後期型(ホワイトメーター)
メーター本体とハーネスを分離して、完全にメーターを外さなくても、
手前に引っ張り出すだけで、時計用のバルブにはアクセスできたよ。
バルブ品番は、85066GA110
デラでも発注したことがなくて、品番特定に手間取ってた。 最近の車はナビ搭載前提の為か
時計無いのな
まぁ安いクォーツにも劣る精度の時計と
GPSで補正掛けるナビの時計の
2つも要らないわな 後期の時計だけど、リセットや時間を進める棒を押しても、無反応だけど、これは時計だけ交換しても治らないよね？ >>956
外から光を当てて見ても無反応なのかな。
それなら、クロックユニットだけパーツは取れる。
ただ、リセットってトリップリセット？
トリップまでリセットかからないのなら、メーター本体かなあ。 >>957
時計は動いているんだけど、2本出てる細長い棒を押しても反応しないんよ
光当てるって何？ 前期の内装が優れてるのは時計が無い事だな
燃料警告灯も無いｗ >>948
ワークスって９７年頃のwrカー？
あれって１３：１だったの？知らなかった、自分も去年DAYでワゴンだけど１３：１に変えてリアウインドウにクイックステアのラベルも貼りましたわ。
まだディーラーでGC用のラベルが買えた事に驚いた。 >>958
ペンライトなどで、外から照らしてみては、って意味だった。
時計が動いているなら、バックライトのバルブが切れた可能性が高いね。 うちのも時計のバックライトが逝った
まだ修理してない 時計のバックライトは、２年ぐらい前に一度点かなくなった。
ほっといたら一ヶ月程たった頃に、また点くようになった。
で、現在に至る。 何かあちこちから音が鳴るわ…
帰省中だからＧＷ明けに寺行ってみるかな…
↓こんな感じな音。G型RASTI、11万2千キロ。
50km/h以下くらいのスピードでエンジン音とは別にドッドッドッドッ…って周期的な音がする…自然な音…？
前にもちょっと書いたんだけど、段差乗り越えると、主に左前あたりからベコンの音、ハンドル切ってると鳴りやすい。
フットレストに置いた足に微妙に振動が来る。
ここでスタビって言われたけどね。 F型だけど気がついたら224000kmだった まさかここに至っても降りる気が出ないとは エネゴリの店で燃料を飲ませるとチェックランプが点灯する
F型17万5千km ガソリンスタンドのクレジットカード使ってる方、何処のを使っていますか？ いつも行くスタンドの提携カードでええやん
わいはシェルのスターレックスカードで
イージーペイなる無線タグに紐付けして
給油してる
しかしシェルなら何処でも使えると思ったら
田舎は非対応多過ぎ スターレックスとGC8は相性が良い
ハイオク値引きが大きいカードと、ハイオク大食いなGCなので。 看板と中身の銘柄が同じとは限らないって言われ続けて長いのに・・・。 中部地方によく在るゆ2ーオイルなる激安スタンドだが
あそこのハイオクはやばい
レギュラー以上にノッキングする うちのは銘柄換えるとアイドリングで勝手にストールする
特にコスモに換えるとヤバい 自分は激安スタンドで入れても、特に変化は感じないけどな
現車セッティングのフルコンでもない限り、許容範囲の広い純正ecuで違いなんか出ないんじゃないのか
馬力測定でもすれば違いがあるだろうが マトモなハイオクなら大丈夫だが
ガソリンを灯油で水増しする馬鹿や
補充するタンク間違えて
レギュラー+ハイオクのブレンドしたりするから
アテにし過ぎるのもどうかと… うちから一番近いスタンドがそんな感じで、もう10年くらい行ってないわ。 いろんなことを言ってるが、輸送コストを考えたら各製油所が他社の製品も出してるのは当たり前の話では。
少なくとも私の住んでいる岡山県ではJXが供給しています。 レギュラーはともかく
ハイオクは銘柄出してるんだから
スーパーマグナムの表記でゼアス売ったら
駄目だろ プライベートブランドならどこと提携しても良いけど流石に元売りハイオクはね…
なお秩父の地場ブランドはシェルから供給 うちの近辺では三重県から配送されてるコスモ石油がまともなハイオクを販売している。どノーマルEJだが意外と繊細だね。 >>985
ディーラー？うちのも35万超えた時にインプに強いショップに切り替えた 車検整備自体は税金以外新旧それ程金額は変わらない筈
変わるとすれば整備上分解や交換が必要だとか
ついでの交換部品が在る位
クラッチか足回り交換でもするのか？
内容見ないと単なるボッタクリなのかの
判断も出来ない 2月に車検通したときは燃料ホースの一部とクラッチのマスターとレリーズを交換して16万円くらいでした。自賠責と重量税を含む。以前の車から世話になってるトヨタ寺の工場。 オイル漏れしまくっていても車検のときだけきれいにしてユーザー２回通してる 知識と時間があるならユーザーがいいよな
車検書類代金とか代行料金とかわけわからん費用とか
ゴム類交換するだけで8000～12000もとるようなぼったくり費用考えるとおれもしてあげれるこれもできるってなるからユーザーしかしてないな
お金がいっぱいある人はそんなことないんだろうけど 45万の内容は
フロント リアデフサイドシール交換
リーク材
パワステポンプ交換
各種ベルト交換
シャシーブラック
耐熱塗装
プラグ交換
ラジエーター液漏 交換
フロントパイプ腐食交換
前後ローター交換
ショック交換
各種オイル・フルード交換
ローター、パッド、フロントパイプは自分でやりラジエーターは液漏れ防止つっこんで
各種オイル交換して25万までになったけど
俺の限界かな。
デフサイドシール交換が高いのね。
自分でできないとこはやはり頼むしかないから仕方ないけど次はショック交換ですね。 >シャシーブラック
これ、勝手にやられてむかついた事あるわ
何で社外の車高調や黄色いスタビまで黒くなってるんだと あとマシマシの自動車重量税と自動車税は納得いかないな。
>>962
亀さんレス。
WRカーで99年から13：1にとあるけど、P2000以降はどうなのかは分らないよ。 >>994
デフのオイルシールは自分で交換したけどなんてことないよ？
工賃5千円以上だと取り過ぎかなぁ >>994
車検に関係ないことばかりじゃん
車検前に清掃するだけで問題ない、完全にぼったぐり にじみ程度なら関係ないし、ローターなんて車検じゃ見ないし、腐食も穴開いてないなら関係ない
だからディーラーに出すのは止めとけよ
ディーラーやスタンドで、無料事前点検で見させておいて、自分でユーザー受けるのがデフォ このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 106日 9時間 28分 8秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
