【CL7】アコード ユーロR PART50【ACCORD】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
YouTube見てると鈴鹿めちゃくちゃ速いユーロRいるよな 分かる方いたら教えてください。
CL7のブッシュ交換を検討中ですが、リヤのナックルについてる2つのブッシュが、
単品で出ないみたいです。
社外品を探したところ、H-TUNEという会社が出してるみたいなのですが、使ったことある方いますか。
https://h-tune.co.uk/hardrace-rear-upper-arm-bush-hardened-rubber-honda-accord-ch1-cl1-cl7-cl9/
あと、みんから等によるとRB1,2はナックルのブッシュ単品ででるみたいですけど、CL7と共通ってことはないですか?
(フロントのアーム等は共通と聞きますが。)
分かる方いたら教えてください。よろしくお願いします。 この猛暑からなのか、炎天下の信号待ちの中いきなりエンスト。以降セル回れどエンジンかからず。
調べたら燃料ポンプのヒューズが飛んでた。
前期のリコール対策済みだけどもう寿命なのかな。 怖いなそれ
道の真ん中で立ち往生かよ
レッカー来るまで気まずくてやばくないか >>789
つい最近私も全く同じ症状で入院しました。
走行中にいきなりエンジン止まって、惰性で何とかコンビニまで行けたけど、超焦った。
燃料タンクからエンジンまで燃料送るポンプで送る電気系統って言ってたから、全く同じかと。 ちなみに年式は2004年式で、走行14万km
Euro-Rじゃないアコードが全く同じ症状で、ディーラー入院中って営業が言ってた。
立て続けに起きてるって経年劣化かね >>792
789です。
自分だけではなかったんですね。
こちらは2003年式130000キロ。
停車中だったので身動き取れず、しかも幹線道路の右車線だったのでかなり焦った。 >>796
年式、走行ほぼ似通ってますね。
このあたりの年式と走行距離の方はご注意を この症状はリコール対策済みでも注意しないといけませんかね。 うちはリコール対策済みでもエンストした。
もう古いし距離走ってるから、普通に経年劣化かもしれないが、当初の不具合原因だったインペラの熱膨張も関係してるのかな。 >>800
なんの信者か分からんが、普通はんなもん30万キロでも壊れないぞ。 >>801
30万km持つこともあるかも知れんが、まぁ普通は10万km交換が目安だな >>795
792です。
エアコンはまだ凄い効きが良いけど、壊れる時は予兆も無く壊れるんだろうね。 この酷暑でCL7系の燃料ポンプ故障が相次いでるようだな。 >>803
コンプレッサーのリレースイッチは突然行かれたw ステアリングの革を張替えに出す為にステアリング外そうとしてるけど、
最終段階のシャフトからステアリングが抜けない。
左右交互に引っ張ってるけどビクともしないわ。
今とりあえず潤滑剤を吹いてみた。
夏のこの時期は暑いから、金属膨張して抜けにくいとかあるかな?
とにかく引っ張るしか方法無いよね? >>806
ボルトが外れても容易にステアリングが外れないようになっているから、中々抜けないのが正しい。
間違っても潤滑剤なんか吹いちゃいかん。
ステアリングプラーを使うか、両手で掴んで全力で衝撃を与えるようにガンガンガンガンと引張れ。
ちょっとやそっとの力では抜けない。 潤滑剤はいいんじゃない?
そのせいで運転中に抜ける事は無いでしょ プーラーも考えたけど、滅多に使わないのにもったいないよね。 >>789 >>792
俺の2004年式ユーロRも3年前に信号待ちでエンスト、同様の原因を言われたよ。
一式交換して現在は快調だけど、10年くらいで故障するものなのかな?
暑い最中、片道1車線の先頭で動かなくなったから大変だった。
定期的に交換が必要なら、定期点検時にすすめてほしいものだよ。 >>808
しみこんだ潤滑剤がステアリングラックの方まで流れていって悪さをする。
だから潤滑剤は絶対に使っちゃいかん。
ってか、外し方もろくに下調べしないでばらそうとする時点で破壊する気満々だな。 交差点で動かなくなった場合は、セルを回して動かせるのだろうか?安全な場所で練習しておきます。 その恐れがあるので、ウチの車はクラッチスタートシステムを解除してある
作業はクラッチペダルに着いているカット回路に電線1本鋏むだけの簡単なお仕事 なんか時計とかエアコンの温度が表示されてるLCDがたまに点かなくなることがあるんだけど、これも経年劣化か…直すの高くつきそうだなあ。 >>817
経年劣化です。俺のも数年前から消えてる。液晶の上をぶっ叩くと付いて、しばらくすると消える。
直すと4-5万掛かった気がするが、放置してる。 つかこの車の持病って言われた。
ポンプ不具合と言い、結構持病多いな ホンダの世界戦略車でパーツは豊富だからまたまだ乗れるな >>821
ならねーよw
てか、屋根なし駐車?
磨いたあとコート剤使ってる? 屋根はないから仕方ないかね
まだ1年乗ってないくらいだけど車屋に並んでた時から曇ってて
納車の時に綺麗にしてくれてたけどわりとすぐ曇った 前期型の純正フロントリップを購入したことある方います?値段っていくらだったかを知りたいです。 >>824
磨いた後コーティングしないと瞬殺で前より酷く曇る ヘッドライトの黄ばみがかなり気になるようになってきた。
何とかしたい… 最近、エアコンガスをDIYで追加充填したんだけど。
何故か、エアコンONの状態でクラッチ踏んでシフトチェンジ
する時、時々ウォーン〜〜てエンジンルーム付近から
唸り音がするようになった。
ギアを入れてしまえばその音は止むんだけど。
何かやらかしてしまったのかな? >>831
それ意味違いますよ。
エンジンの音じゃなく何かが共鳴してるような音。
ワオーンとかウォーンって感じで。
安いビジネスホテルで風呂にお湯貯めたりする時に
壁の奥からそういう音が聞こえる事あるわ。 >>832
ホテルの場合は、給湯システムが老朽化してエアミックスバランスが崩れているため
ポーとか汽笛のような音が出るのも同じ
ギアを落としたときの音は知らん >>828
鉄板が共鳴してるような音かなぁ?くお〜ん
自分のも一時期、なんのタイミングかわからないけどエアコンONのとき
たまーーーーーに音してた
最初はブレーキのダストカバーの間になにか挟まったのかと思った
結局、Vベルトの貼りとか、そのへん調整したら最近は鳴らなくなったよ シフトチェンジでアクセルオフしたときに鳴るやつじゃなくて?
タイミング的にはブローオフのような感じの。 エアコン使用時限定です。
エンジンの音ではまったくありません。
ガス(冷媒)入れただけなんだけどね。
今年1月の車検の時にディーラーがガス不足してるって言ってたのだが。
ディーラーで言ってるのは圧力測っての事なのか、サイトグラス見ての
事なのか。
ネット調べると、コンプレッサー不良とか出てくるな。
ガスの入れすぎで壊れたのか? エアコンフルオートにした状況なら、外気と循環の切替の弁?が稼働する時にウィーンみたいな音がする。
夜エンジン切った時に外気になってて、このクソ熱い毎日で出勤時に車内が既に暑くなってたら、エンジン始動&エアコン始動で室内冷やす為、
切替の弁を循環にするためウィーンと鳴りながら動いているんだよ。 >>837
まぁ、過充填って考えるのが普通だわな。
なんで補充だけしたの?
減ってるから補充ってやってはいけない整備の一つなんだけど…。 >>837
> ガス(冷媒)入れただけなんだけどね。
同時に空気も入ったりしていないか?
ちゃんと真空引きしないとコンプレッサ壊れるぜ。 真空ポンプなしでやったのか?
DIYでやるくらいなんだから、それくらい知っていると思うんだが 同乗の天然系女子に「プーン」と無邪気に異音モノマネされるとわりかし恥ずかしい エアコンのプーンはGoogleによるとエキスパンションバルブの不具合みたいだよ
うちのも鳴るけど工賃が高そうで様子見している エアコンの問題ですが、
ディーラーの冷媒不足という言葉を受けて、
知識の無い人がDIYで行うリスクも知っていましたが、
夏季休暇の暇な時に何か車のメンテをと思い立ち強行して
しまいました。
CL1の規定冷媒量は550gで、200g缶で施工しました。
それとワコーズにPACプラスも。
もしかしたらエア抜きが不十分だったのかもしれません。
施工前まではエアコン最強状態で15%程パワー喰われてる
感覚だったのですが、現在は30%位喰われてるような感覚です。
元々エアコンは自分一人乗車の場合は使ってないので少し
様子見というか、もう少しどういった状況でどこから異音が
するのか見極めていこうと思います。
色んなご意見有難うございました。 >>847
えっ?CL1なの?
ここCL7のスレだよ CL7です。
CL1も乗ってましたが、書き間違いでした。
すみません。 つうか規定550gのところに200g追加ってやり過ぎだろ。
4割も抜けることなんかまずないやん。
どうみても過負荷でおかしくなるレベル。 >>851
それがしは熱狂的アコードファンのうち3割程度イカレれてると申されるのでごさるか? さっき乗ったら運転席側のフロアマットがぐっしょり濡れてた…
昨日乗った時はなんともなかったと思うんだが…
無色透明無臭。
夜中、1時間に20mmくらいの強い雨が降ったんだけどその雨が浸入してきたんだろうか? >>857
たぶんドアの内張りの中の防水シートのブチルが劣化して剥がれて雨水がドアの下側の隙間から室内側に入ってると思われる。
うちは左側のリアドアがそうなってカーペットびっしょりになったよ。
劣化初期だと雨降ったり洗車した後にスカッフプレートに水が溜まる程度だけど、酷くなるとカーペット側にダダ漏れってパターン。 オレはドアのゴムパッキンの劣化で洗車機かけると必ずマット濡れる。 「マットも濡れるナンバー 〜Stay Tonight〜??」 ドアのゴムモール周りっていくらぐらいなの?
ゴム系を新しく代えたいんだよなあ
ボンネットブッシュもカッチカチなんだよなあ変な振動あるし ホームセンターでゴムパッキンの補修剤売ってるから、それで一時的なメンテはできる。
ゴムの硬化が原因だからアーマーオールなどで未然に防ぐ。 cl7に愛着があるならゴム位すぐ換えれ〜!恥ずかしい漏れシミ作る前に盆明けすぐ手配やろ! >>864
まだ保守部品あるのかね
生産終了からもう10年以上経っているんだが そう言う人任せな、まぁええかみたいな感じがゴム劣化に繋がったんちゃうんか?自力で在庫問い合わせぇや!盆明けに。嫌ならビッシャビシャやな! >>860
ごめん、悪気はないがこんな状態でも問題を改善しない事に違和感を感じる。家とかも軽くゴミ屋敷化してないか? ちょっと教えて下さい。
最近、この車を中古90,000kmで購入したのですが、
シートとAピラーカバーに汚れやシミがありました。
汚れを取る何かいい方法ありませんか?
ピラーカバーの表面は布地のような加工されてますが、
これは実際に布地が貼り付けられているのでしょうか? ピラーカバーは簡単に外せるよ。
布生地がはりつけてある。
丁寧に水洗いなら出来るだろうけど、綺麗になったら周りと色が変わるかもね。
シートにしても、専門の業者さんはシート外して洗ってる。
自分ならピラーカバーは洗うかもしれんが、シートはやらない。やるならプロに任す。 ピラーカバー外して、中性洗剤で丸洗いしました。ブラシでやりましたが特に剥がれたりすることはなかったです。 >>859
窓を挟み込んでいるモールとインナーバッフルの劣化が原因と診断されました。
左右交換で¥27k也 >>860
先日、洗車場でシートをその場で外して水かけてジャブジャブ洗ってる人見たなぁ
ライフだったかな?、あの車は簡単に水が抜けるのか?
と思っていたら、ふつーに取り付けて乗って帰っていった…
えぇぇ〜? シート水洗いはヤバイ
炎天下で何日干せばいいんだよ 運転席のドアを開けたら、ヒンジの上のとこにある
黒い樹脂製のファスナー(クリップ)がポロッと落ちてきた。
見たら受け側が破損してて脱落したもよう。
これって何を留めているものなのだろうか? 俺のも取れた、タイヤハウスカバーとフェンダーをとりつけているのでは? ヘッドライトの黄ばみ処理2回目。
前回は耐水ペーパー2000番まで+液体研磨剤+コーティングだったけど、今回は7000番まで上げたらさすがにコーティング前でもほぼピカピカに。
これなら1年くらい持つかなあ… 後付けでのコーティングなんて効果ほとんど無いよ。
一度研磨しちゃったならもうノーガード状態だから直ぐに黄ばんでしまう。
頻繁に手入れする人の車の方がヘッドライト黄ばみやすいのはこういう理由。 >>881
コーティングではなくクリア塗装なら長持ちするよ >>874
マジか、かっぱ寿司最高だな!
税金が上がるから、買い替えどないですか?って訊かれるが、
乗りたい車があらへんねん!
シビックのハッチバックが6MTあるし、
燃費良いしで心惹かれるが、
ちょっとデカすぎと思います 877です。
運転席クリップが無くなってたって話したものですが、
助手席はどうかと見てみたら、ヒンジ下側のクリップが無くなってた。
皆さんも確認お勧めします。
でもクリップ無くても問題無さそうだな… プッシュリベットの事だよね?
オレのも 洗車してるとき ポロって。
こういう状態が性格的にイヤだから、
速攻で買いに行ったわ。
ホンダ用でなんぼ探しても見つからないと思ったら日産用で出てたわ。 プッシュリベットって言うんですか?
十字が切ってないのにどうやって抜くんでしょうね?
一度留めたら二度と抜かない覚悟でやってるとか。
マツヤマ機工で売ってますか?
実は自分も欠落があると気持ち悪くてしょうがないです。 11年目の車検が来た。ショック、オルタ、セルスターター、クラッチ交換と車検税金込みで30万。
タイヤはs007にする予定。R1Rご苦労様でした。 >>887
真ん中押して 陥没させたら外せるよ。
ホームセンターとか カー用品店で現物と見比べて買ったほうが間違いない。
たいした金額じゃないから 2セット買って全部交換した方がいいよ。 >>890
俺も来月。
スターターとクラッチとエンジン、ミッションマウントは交換したから、あとはオルタとショック できればブッシュもやりてーなぁ。
いくらになるか恐ろしいわ マウントとブッシュ、ベルト、燃ポンは9年目でやったから、一通り終わりかな。
今回でウェザーストリップも交換するし
次の大整備は20年目くらいかな? 16年乗ってるけど、振り返ると、もう一台購入出来るくらいメンテに投資してるのなw 前回28万円、今回30万円かかったよ。でも他に乗りたい車がないからなぁ。 今回はクラッチ板やショック変えるから費用がそこそこかかるよ。 これから仕事なのに涙腺ゆるんどる14万キロだけど、タイベルくらいしかやってないわ。 この形式のアコードのスレがないので、ここで質問させて。前期のマルチモニターとDVDユニットに後期のマルチモニターとハードディスクユニットを移植できますか? >>907
ありがとう。ナビ本体ってトランクに設置してるやつ?それともマルチモニタ裏側が
ナビ本体だっけ? いっそのこと海外のアタッチメントパネル使って社外のナビした方が良いのでは?純正だと地図データも古かろうし。 こんな方法でiphone とかiPodから音源確保できるんだなw
https://youtu.be/oXYHtoTCdFY >>909
スマホで十分なんじゃないだろうか
都内とかだとGPSずれたときに迷いそうだけども クラッチ交換の際、フライホイールを軽量のFD2純正のものに変える人が結構いるようだけど
そのメリットとデメリットを教えてください。 >>912
最近クラッチ交換して流用考えたけど、程度は知らないけど振動がでるから快適重視なら要らないみたいな事を見かけたよ。よってノーマルのまま。
吹けの上がり下がりが早くなるからシフトチェンジが忙しく(楽しく)なるらしい。
実際に付けた人カモン >>912
低速トルクがなくなるならスロー発進時にエンストしやすくなる
吹け上がりが良くなる反面落ちるのも早いからシフトアップ時のタイミングが忙しくなる >>912
得られるメリットのほうが多い
慣れれば問題ナッシングw 逆じゃない?メリット大きければ純正で最初からそうしてる。 サーキット走るわけじゃないから軽量する必要ないから純正で問題ナッシング フライホイールで車体の固有振動逃がしてるのに変えるとか正気の沙汰じゃねーわ。
回転バランサーの設定甘く見すぎ。
エンジンベンチで性能出てれば良い訳じゃねーぞ。
振動とか音が増えたのを、トルク感が出たとか感じちゃうのがまたたちが悪い。
とりあえず変えとけな風潮はグランツーリスモの悪影響だと思ってる。 フライホイールとファイナル5.1をセットで交換したけど、この組み合わせはOKだろ? >>920
そんなにヤイヤイ言わんでも。w 多少なりともあなたもスポーティーさを求めてcl7 をチョイスしたんでしょ?そもそも車なんて自己満の世界なんだからさ。人に何が正解とか押し付ける事は出来ないと思うけどな。あなたが919さんの維持費を出してるなら別だがね。 変化やメリット聞いてるのになんか自己満語られててワロスw やたらフケるけど音だけでスピード出てないのはカッコ悪いかも
爆音マフラーでプリウスにスタート負けみたいなw この車、ガソリンタンクは65リットルだと思うが、警告灯が点灯するのは
残りどれ位だろうか?
マニュアル上は残り10リットル位と書いてあるけど違うよね?
警告灯が点灯してから、100km走ってガソリン入れたら57リットル入った。
本当に残り10リットルで警告灯が点灯するなら、燃費が異常な値になる。
2リットルで100kmだから50km/Lとか。 >>928
TVは地デジじゃなかった気がする。
自分は新車で買ったがナビはつけなかったからw >>928
ナビは燃費出るけど、ナビ無しは出ない? >>926
残り10Lでランプが点くようにしても車って動くからガソリンの動きに合わせてついたり消えたりしちゃうだろ?
だから警告ランプは一度つくと消えない仕組みになっている。
アイドリング中についたのなら別だが、普通は走行中のガソリン変動で点くからまずその時点で4Lは多い時点で点いてしまう。
んで、タンク容量はタンク単体の容量であって、給油口パイプの中に入る分はカタログにのらない。
つまり、2Lは多く入る。
その二つ分の誤差考えると、8Lで100km、燃費は12.5。
そんなもんだろ。 >>931
ナビ無しはダッシュボードの白黒液晶表示のとこに出たような記憶が>燃費
https://ucar.honda.co.jp/detail/HOT000856756/
内装の写真でハザードのスイッチの下のところ >>930
プレミアムサウンドってみんからでも不評だよね。
俺は自宅のオーディオも金かけて耳も肥えてると思ってるけど
音質的には十分満足している。
自分の好きな機器を設置できないが不評の原因なら納得いくけど。 1DINのオーディオも付けられないんじゃなかったか >>935
ありゃ、ほんとだ
燃費計はナビのおまけなのか
何と勘違いしたんだろ
訂正ありがと DIN規格より純正ナビのほうが収まりよくてカッコイイ
個人の感想です >>933
警告灯は1度点灯すると消えないって、ちょっとおかしくないですか?
その理屈だと給油しても警告灯が点灯しっぱなしって事になりませんか? 933ほど丁寧に答えてくれる人も珍しいだろうに。
普通はこいつ頭悪いな、でスルーするだけなのに。 昔の車は燃料の揺れで、ブレーキング時に点いて、停車後しばらくすると消える動きしてたよね
で、そのうち点きっぱなしになる
ちなみに純正ナビは音声で教えてくれる
「ガソリンが〜」とかしゃべり出したらちょっとびっくるする
普段は燃料計半分で入れちゃうので先日ひっさしぶりに聞いたな
「メーター見て知ってるよ」とアフォナビにツッコミ入れるのが純正ナビの楽しみ方だ 例えばランプ点灯させる閾値を10L、消灯させる閾値を14Lとかにして
閾値付近で点滅が起きないようにする。
センサの結果をデジタル表示させる場合の基本。 どんなスイッチ・センサーにもチャタリング対策は基本だからな
わからんやつは黙ってそういうものだと思っておけ >>945
アナログでも基本だぞ。
水洗トイレなんかそう。一度流すと出切るまで流して、その後満水まで貯めて止める。 車がピンチ!
昨日、夕方エンジンかけたらエンジンルームからヒューンって音が。
エンジンの回転に同期して周波数が変化する。
カーステは切ってるのでオルタネーターノイズでは無い。
でも音質はそのノイズにちょっと近いかな。
で、1時間位そのまま様子見で車乗ってたらバッテリーの電圧が
下がって来た。
シガレットのとこで電圧表示するんだけど、11Vいかなくなっていた。
普通、エンジン始動中は13V越えるんだけど。
オルタネーターの問題? それともベルトなのか?
普段はエアコン使わないのですが、オンにしてみると直ぐ冷風が出てくる
のでベルトじゃないのかな? カーステ切ってるのに、聞こえる異音?周波数?
走行中に電圧低下?
シガレットのとこの電圧表示ってバッ直の数値じゃねーから正確ではない。
走行中って、走り始めたばかり?ある程度走って?
停車中?ほんとに走行中?
エアコン使ってるときの電圧は?
この時電圧が14vくらいある?
一つはバッテリーが劣化してんじゃね?
いつ変えた?バッテリーは標準容量?
バッテリーを交換するなら容量を一つ大きくしてみな。
あと、異音に関してはオルタネーターだと思うがあなたの情報だけではなんとも...
その辺整備してる?
電装品とかつけすぎてないか?
その電装品はきちんととりつけされてる?
電源はどこから?
極論言うと俺の場合ドラレコからもへんな電波でてナビとレーダーに干渉してた事あるから。
電装品は一つ一つ電源切れば原因の元は分かると思う。
ちょっと情報少なすぎです。 >>948
オルタネータだと思うよ
こんなところに書き込んでないで早くディーラーへGo 皆さん書込みありがとうございます。
昨日の朝、仕事に出かけた時はまったく問題無かったです。
夜になって自宅に帰る時、エンジンかけた瞬間からヒューンと異音がしました。
距離は15km程度で、間もなく到着という時点でバッテリー電圧表示器が点滅
してて電圧低下に気付いた。(11V以下に低下)
バッテリーは80B24Lを1年半使用。
この異音はオルタネーターからでてるのでしょうか?
今日はディーラーに入院させるつもりです。
オルタは価格高いですよね?
リビルト品頼むかな。 ディーラーから連絡来ました。
オルタネーター不良とさらにアイドルプーリー・テンショナーの
ベアリング不良でした。
異音と発電不良は別の問題だったようです。
でも、トラブルが起こったタイミングが全く同じなので、何か関連が
あるのかもしれません。
中古購入時は85,000kmで現在は90,000kmです。
この2つのトラブル、ちょっと早すぎじゃないですか?
前車のCL1は新車購入しましたが、100,000km時にスターターモーターが
壊れたけど、オルタネーター周辺は問題無かったです。
120,000kmで手放しました。
で、修理代ですが全部で100,000円だそうです。
リビルト品の価格が6〜7万円だそうです。
ヤフオクとかだと30,000円以下だから高いな〜。 距離どうこうよりも年式の古い車なんだからオルタとか電気系なんていつ壊れるかわからんだろう
その手の不具合に文句言うなら新車に乗るしかないって >>954
中古買った時点で、どういう使われ方してきたのかわからんのだから比較対象にはならない。
環境が悪ければ、簡単に壊れるしな。 オルタネータ逝くならエアコンのコンプレッサーもそろそろだぞ リビルト品も中古だからなw
整備してるけど耐久性は新品ではない。
CL7 は15年位前の車。中古で買っても保証とかついてないやろーし、走行距離もおおよそ10万キロ走ってるんだから、日頃からしっかりメンテしてなければある日突然なんかが不調になるよ。
デラより町の整備工場の方が安い事が多いけど、ホンダ車が得意な整備工場は少ないね。ホンダ車を嫌がられる事は多いけど。ホンダ車に乗るってそう言う事。 コンプレッサーもリビルドでだいたいオルタネータと変わらんくらいだったな工賃+価格 オルタネーターの不調って、異音はベアリング、発電異常はコンデンサーかプラグやん。
オルタネーター全部取っ替えると高いけど、部品だけの交換なら数百円で済む事もあるんだよね。
ただ、オルタネーターを外すのが面倒だし、オルタネーターの分解も固着してたら手間とるからね。
いっそ外してしまうからオルタネーター全部を交換した方が工場側は楽。
はずした奴はリビルト屋に送ってしまってリサイクル。
忙しいディーラーの工場は細々した部品交換なんかやらないからなー >>955
その手の不具合に文句を言うなら ってあるが、
文句言ってるように聞こえましたか?
そういう事ではなくて、どうして?何で? って気持ちです。
今時の車(CL7も含めて)は、オルタネーターは200,000km位はトラブルフリー
っていうのが常識のようなので、半分以下の90,000kmでのトラブルはちょっと
早すぎじゃないかなって思いました。
車は平成19年1月登録の後期型です。
中古車なので、メーター戻しができるかどうか知りませんが、弄られてる可能性は
あるのかと思っていますが。 常識通りの距離がもたなかったのがおかしいと?
機械なんてものは環境が違えば壊れ方も違うだろ 俺のも後期だけど8万キロでオルタネーターのベアリング駄目になって異音出たけどね
まあ、運が悪かったと思うしか オルタネータが20万キロトラブルフリーとかないよw
誰がそんな夢みたいな事言ってんの?
トラブルになる前にメンテすればトラブルは防げるだろう。
ブラシは絶対摩耗するんだから消耗品としてトラブル前にブラシ交換やベアリングのチェックで異音が無くても回転確認で少しでも違和感有れば交換とかメンテが必要。
ディーラーは正直オルタネータの分解チェックなんてしないし、異常があれは数百円ですむブラシ交換なんてせずオルタネータそれ自体を交換する。
そうしないと儲けないし、部品交換より新車売りたいからね。
オルタネータは取り外しが面倒だけど、オーバーホールとかは簡単なんだけどね。 アッシー交換するのはぼったくりのためだとか思い込んでる時点で、言うことになんの説得力もねーよ。 >>966
まじな話、新車1台売っても大した儲けはない
点検・整備で足繁く通ってくれる客を掴むための手段だと思った方がいい。
何しろ点検代はすべて人件費だからな。 >>961
俺も90,000キロで交換だったよ
仕事帰りに突然発症して途中で走行不能になって大変だった思い出 CARTUNEでも9万キロでオルタネータ壊れたってあげてる人いるけど同一人物?
因みに楽天でリビルト品でも3万円くらい。 90,000kmでのオルタ故障、ここにしか挙げてません。
ディーラー(ホンダカーズ中央東京)に頼んだリビルト品は6〜7万円との事だけど、
オルタ故障でディーラーのリビルト頼んだ人は他にいませんか?
価格はいかほどでしたか? >>971
55,000円くらい。
その代わり2週間待たされたよ。
埼玉です。 もう預けたならしかたないけど、楽天あたりでリビルト品仕入れて自分で作業できないならアップガレージとか部品持ち込みOKのところで取付してもらうのもありだろうね。
自分は大概のメンテを自分でやるけど、エアコン系とタイヤの組込なんかは行きつけのスタンドに相談。
昔は手組もしたけど今は体力がないw
エアコンはスタンド紹介でデラ見積の7割で修理してもらった。
知り合いは保険屋から修理工場紹介してもらって細々依頼してる。
ttps://item.rakuten.co.jp/nccparts/m511al/ ラジエター壊れたとに、デラで高いからリビルドで対応しましょうと勧められた。
オルタもそうしてくれるかな。 最近の車は、ボルテージレギュレーターの性能が上がって
20万キロや30万キロ走っても大丈夫 と書いてありますね。
https://carby.jp/car_100503/car_100516/1039735
他のサイトでもだいたい同じような感じで書かれてます。 常識的に考えたら2000年初頭のクルマって十分一昔前に該当すると思うけど
新車でパブリカとか乗られてた方ですか? >>976
不信感があるならここで疑いを広げるより
Dに妥当な交換時期を聞いてみりゃいいじゃん
ちなみに新車購入したうちのも9万くらいだったぞ おれオルタネーター10万キロと15万キロで交換してるわ
一回目はリビルド品で4万ぐらい、保証切れたら壊れたのが・・・
二回目もリビルド品だけど、ちょっと安くしてもらったw
なにかの拍子に水入ると壊れる率高くなるって言われたが、
運みたいなもんかなと思ってるw >>976
ブラシは摩耗するし、消耗品なんだけど? エンジンより先にエアコンとかオルタネータが逝くもんな
エンジンは15万キロ超えても絶好調 >>980
何が言いたいのですか?
ブラシの摩耗消耗についても書かれてますね。 この車なんだから、どうせ保証年数はとっくに過ぎてるんだろ
何で?じゃなくて、運が悪かったと思えよ
距離乗ってなくても、アイドリングしてる分だけ劣化すんじゃないの?しらんけど CL7は2002年から2008年(前期後期)のモデルだけど、
オルタネーターは前期も後期もパーツナンバーとしても同じなんですかね?
実際の物としても同じ?
最後の年式が2008年となると、今時の耐久性の高くなった物が使われてたり
するのかな?
オルタネーターのトラブルって実際に出先で起こると怖い事になりそう。
下手するとバッテリー残量が足らなくなって、車がストップするという。
今2018年だから一番新しい車体でも10年か、CL7のオーナーは漏れなく
オルタネーターのメンテ・交換が必須だね。 ここからは、どれだけ愛着もって乗り続けられるかだろ
言い換えると、どれだけ金掛けられるかだよね >>987
わかる
最近天井が剥がれてきて膨らんできましたわ
修理を検討してるけどどれだけ金が掛かるか… 俺も14年目で来年の車検前に乗り換えか継続か迷ってる。
15万キロ走ったエンジンは好調なんだがオイルが減る傾向なのと足回りにガタ来てる感じ。
なんとなくだが、前の車検でフロントスタビライザーのブッシュがひび割れて交換したから、アーム類がそうなってるようや。
で、オイル減りだが寺のサービスはおそらくピストンリングだろうが開けてみないとどの程度他が痛んでるか(シリンダー壁やらバルブやら)かわからん。
30万から50万は見てくれと。
同じようにオイル減りでエンジン開けた人いたらいくらくらいかかったか教えてもらえたら助かる。 2000年初頭の車って一昔前に入るのか
そろそろATでいいかなと思ってきて、ブレビスとかウインダムとか
それこそユーロじゃないアコードにでもしようかなと考えてたんだよなあ >>982
K20A Rスペックエンジンはパンドラの箱って言われたからな >>989
中古のエンジン載せ替えでいいんじゃない? たしかにそんだけかけるなら中古エンジン載せてもいいよな >>986
> CL7は2002年から2008年(前期後期)のモデルだけど、
> オルタネーターは前期も後期もパーツナンバーとしても同じなんですかね?
> 実際の物としても同じ?
ここにはパーツリストや整備マニュアル持っている人はいないみたいだから聞いても無駄だよ。 >>993
>>994
中古のエンジンは玉数が少ないのであまりオススメしないとは言われてる
良いコンディションのがそもそも流れてるか疑問だとも
良い車だけどそろそろかなあ
塗装も褪せてるし金は際限なくかかりそうだし FKタイプRのエンジンスワップできたら楽しそうですね。 便乗というか旬なようなので。
うちの車もオルタ交換しました。
ディーラーに出して、リビルト品での修理になりました。
価格は71,000円でした。
これちょっと高いんでないかい? このスレッドは1000を超えました。
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