【CL7】アコード ユーロR PART49【ACCORD】 [無断転載禁止]©2ch.net
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走り、居住性、デザインといったクルマの本質を徹底的に引き上げ、
そのすべての要素に「質の深さ」を求めたアコードの中で、
快適性はそのままに、スポーツという性能にさらにこだわり、
走りに磨きをかけたEuro-R。
躍動感をより強調するエクステリアや
スポーティに洗練されたインテリア。
そして、リッター110PSを達成した2.0L DOHC i-VTEC＋6速MTによる
圧倒的パフォーマンス。
セダンとしての高水準の資質を備えながら、
オンロードにおける「走る歓び」を目指しました。
http://www.honda.co.jp/ACCORDEURO-R/2008/
前スレ
【CL7】アコード ユーロR PART48【ACCORD】
https://fate.2ch.net/test/read.cgi/auto/1485432745/l50 >>144
一時、CL7オーナーの溜まり場になって、週末定休日に変更せざるおえなくなったと聞いたことも >>146
NGKの場合だけど25〜30N/m。
ただし、グリス付けない場合な。
プラグメーカーも付けるな言うてるのに未だに付ける奴いる。 タイプワンに86持ってたらボコられる？
アコードよりs2000オーナーの方が多くない？
気になるけど神戸からは遠いから寺でええや。 タイプワンってなんでそんなに有り難がられてるの？
リジカラなんて詐欺商品勧めてる時点で雰囲気だけのショップだろ。
仕事も普通の事をさも凄いことですみたいな感じにアピールして時間と金無駄にとるし。
雰囲気に金払いたいって人がいるのも事実だからそういう店も必要だけど、回りに勧めちゃアカン。 >>153
まぁそうだな。
普通の事すら出来ないショップもある以上、普通の事してるショップの批判は言い過ぎかも。
ただ、リジカラだけはアカン。
売ってる方だって意味無しって分かってるだろうに…。
それがあるから普通の事出来るのに悪く見えちまってるのかも。 ってなんでリジカラ批判してるのか勝手に語る。これじゃただのいちゃもんだし。
リジカラは組み付けやすくする為のガタを強制的に締結する部品と説明されてる。さらにサブフレームとのズレを防ぎ剛性を上げると。
ここに詐欺と同じトリックが仕込まれてて、まず前提条件がおかしいんだよ。その後の理論におかしな所が無いから理論的に考えられる人ほど騙される。
まず、サブフレームは動かない。
止め点の少ない4点止めのフレームでさえ、締め付けによる押し付け力は13トンに及ぶ。
これを動かそう思ったら、半分の7トン、衝撃荷重でも1トンが必要になる。
こんな荷重、まずタイヤが滑るし事故でも起きなきゃ無理な話。 組み付けの為のガタがあるって言うけど、じゃあなんでガタ発生するの？って事にも注目。動いてるもの同士入れるからって言ってるけど治具によるガイドがあるから入れるのは容易。
このガタがある理由は、製造公差の吸収の為にある。すべてが完璧な精度って訳にはいかんからね。
これを強制的に穴のセンターに入れるとしよう。その公差は何処に行くの？
答えは、サブフレームが歪んで吸収する。
だからリジカラ入れるとアライメントが必須になる。
そして最終的にアライメントで調整するなら、取り付けの微細なガタもアライメントで調整すればいい話。
さらに個々にも前提の罠が仕込まれてて、そもそもフレーム側の穴が正確って保証は何処にもない。
俺がリジカラ批判するのはこんなとこ。 前と後ろを
別々の日に組み込んだけどけっこう違い分かったけどな
気のせいだったのだろうか？ リジカラの効果じゃなくて組みなおした効果が大きいんじゃないのかなぁ
どのみちサスにブッシュ入ってるんだからさほど意味は感じないけど、どうなんそのへん＞エロい人 入れたい人は入れて逝けばいいし、入れたくない人は入れなくていいじゃん。
入れて満足する人もいるだろうし。入れて納得しない人もいるだろう。
無理に入れろとか先っぽだけと騙されていれたのか？ エンジン載ってるサブフレームをリジット気味にするんだから、寧ろ揺れるんだけどな。
タイプワンは他のショップより工賃二倍するし、出入りするのは理解出来ない。 >>162
詳細解説のブログ更新料だろ
不透明な作業ではないから妥当だろ もうすぐCL7買う予定なんだけど、
鉄板のバックカメラとかありますか？
あと、6MTの操作方法教えて下さい。 >>157
>>158
ハンドリングの効果はまず間違いなくアライメントのリセッティングによる効果。
ただ、乗り心地や突き上げが良くなったと言う感想が多いよね。
これは完全に推測だけど、制振ワッシャーと同じ効果を出してるんだと思う。
まぁ制振ワッシャーは千円ほどで揃えられるんですけどね…。 リバースの問題は意外でした、安心しました。
バックカメラは色々出てますね。
他にもお勧めあれば教えて下さい。 >>170
なるほど
段差踏んだときの突き上げはしなやかになったのは確かにそうだった
ハンドリングは分からなかったな >>171
自分もこのメーカーの付けたわ
工具と専用のハーネスを予め用意していて二時間ほどで取り付け終了した 純正ナビが死んでるしセンターパネル一体型とかクソ過ぎる。
この当時センターパネル一体型の車がちょっとだけいろいろ出たがやっぱり消えた。メーカーとして少し考えたから後々困る事位わかりそうだけどなw 無くても駐車出来るけど運転って運転だけすれば良いものでは無いだろ？
万一子供が予想もしない位置に居たらって思うと視界は多いに越したこと無い。
つかバックモニターって車体中央にある訳じゃないからそれ見ると逆にやりにくいわ。
俺ナビ無しだからバックモニター付けられなくてそこだけはナビあり羨ましい。
ミラーモニター使ってる人居ます？
あれ気になる。 自分もミラーモニター気になる。
ミラーとしてまずどうなのかとか、バックしてる時に表示されて
邪魔じゃないのかとか。 178だけど、最近の車にはオプションの設定がないかもだが、バックにセンサーつけてる。
だから、バックする時に何か障害物があったらピーピー言い出すからその点安心してる。
当然バックする前は目視して安全確認しての補助としてだよ。
この前インプの試乗してきた時にバックセンサーのオプションがないといわれたんだよね。
んなもん、バックモニターつけたらいいんですよ！ってセールスに言われちまったよ。
ナビもポータブルにするつもりだからバックモニターなんかつけられないだろw バックモニターつけられないってどういう事？
ポータブルナビにバックカメラ用の入力ある製品選べばいいだけでしょ？ メーカーオプションのナビをつけないとバックモニターのオプションがつけられないらしい。 バックカメラこれはどうかな？ナンバーのセンターに取付できる。
Amazonにて
AUTO-VOX Cam 6 リアカメラ 車載用バックカメラ 穴開けなく 超小型 170°広角レンズ 防水 CL1に乗ってた時、点火プラグをNGKのプレミアムRXにしていた。
低速トルクが増したのでCL7でもと思ったがCL7には設定されてない。
悲しい。
なんとか着けられないかなー？ ここではあまり点火プラグについて語られないね。
変化が感じにくいのだろうか？ クラッチ踏むたびにレリーズフォークから喘ぎ声が聞こえるんだが・・・ >>186
プラグで性能変わるんかな？
プラグは失火さえしなければいい気がする。
そして、熱価もプラグの放電部が溶けないようにエンジンに熱を逃がしさえすればなんでもいい気がする。
いつも疑問に思うんだけど、失火さえしなければ、プラグの火花の火力って性能に影響しないと思うけど。 東亜システムクリエイトの360度プラグは効果あるかもね。 皆さんは何か点火系のチューンってやってますか？
コンデンサーとかコイルとか。 >>193
効果あるかどうかは置いといて、寿命が短いみたいですね。
価格も高いからよほどの効果が無いと難しいね。 昔のエンジンなら火花を飛ばしてる時間が重要だったけど
最近のエンジンならもうプラグ変えても意味無いかも？
まして最初からイリジウム入ってからさ プラグのチューン意味ないよ。レース用プラグなんてデチューンそのもの。
エンジン出力はプラグが出す？そんなわけない。プラグによって着火された燃焼によって力が出る。
プラグや点火チューンによって燃焼が速くなったとしよう。
もし本当に燃焼速度が変わったのなら、点火時期も変えなくては逆にパワーロスに繋がる。
でも点火時期なんて変えないでしょ？つまり、燃焼状態にはイリジウムもノーマルも全く差が無いってこと。
よくプラグメーカーが出してるイリジウムとノーマルの燃焼核の広がりの差なんて写真があるけど、点火から何msで撮影したのか全く書いてない。
騙されないこと。
じゃあなんでイリジウムが必要なのか。
それは悪条件下で確実に着火するためにある。
プラグにとって悪条件とは空燃比が高い、つまり燃料が薄い状態となる。
まず基本のノーマルプラグの話をする。ニッケル合金の太いやつ。
プラグギャップを広げる。0.6mmから1mmにしたとする。
そうすると可燃限界空燃比がなんと3も上昇するのだ。
プラグギャップは広ければ広いほど良い。でも物事には限界がある。
プラグギャップを広げれば要求電圧が上昇し、火花を飛ばせない時がある。
本末転倒。もし点火系チューニングに意味があるとしたら、この火花が飛ばせていない状態の解消にある。
でも皆の車はエンジンかかってるよね？なら、点火系チューニングはする必要がない。 話がそれた。
プラグギャップには限界がある。では、プラグギャップ以外で可燃限界を引き上げるには？
それは先端を細くすることにある。
ノーマルのΦ3mm程から白金プラグと呼ばれるΦ1mmにする。
こうすることで、同じプラグギャップでも可燃限界をアイドリングで1、加速状態で2程上げることが可能になる。
先端素材は実はなんでも良い。ただし、点火が一箇所に集中するので損耗が激しい。
だから白金やイリジウム等強い素材を使っているに過ぎない。
イリジウムだから良いってわけじゃなくて、細くしたかった為に仕方なくイリジウムを使ってる。
ここで面白いのは、プラグギャップが広がると先端が細いことに意味が無くなるって事。
プラグギャップが0.6mmの時は先端を細くすることによって限界を1.5程引き上げが出来る。
しかし、プラグギャップ1mmの時は0.2程しか限界を引き上げられない。プラグギャップが支配的なのだ。
NGKのワイドギャッププラグは見た目ノーマルなのに実はイリジウムプラグよりも点火性能は上位だったりする。
昔の車のチューンをしていた人はプラグギャップを広げ、点火系をチューニングするってのは定番であった。
点火系に強化する余地が残っていたからだ。
でもその本質が伝わること無く今は意味なくプラグや点火系チューニングする人が居たりする。悲しい。
今時のダイレクトイグニッションでは点火系チューニングなんて無意味です。 では今時の車に最適なプラグは？そりゃあ、純正である。
使用プラグと点火系の設計によって可燃限界が決まる。その限界を超えて車を作るか？って話である。
ハイチューンエンジンだったりROMチューン失敗でまともに走行できないって場合じゃなきゃ純正相当をぶっ込むが吉。
んで今は燃費も考えなくては行けない時代。ギリギリまで空燃比を高める為に初めからイリジウム入ってます。
耐久は10万キロとあるけど、5万km位で交換が良い。交換しないまでも一度外してみること。
固着の防止と異常の早期発見になる。
ユーロRにはNGKのイリジウムMAXが必要十分です。
プラグ外すと分かりますが良い焼け方しています。熱価も変える必要ありません。
レーシングプラグって熱害から逃げるために点火位置が奥に逃げている。
上には書かなかったけど、点火位置が燃焼室内に突き出せば突き出すほど可燃限界が上昇する。
1mmで限界0.5もの大上昇するので突き出せば突き出すほど有利。
つまり、レーシングプラグって点火性能だけで見たらクソなのだ。熱から逃げてるただの引きこもりなのだ。
これを今正常に燃焼しているエンジンに入れるとどうなるか。
ECUが「あれ？点火できない」って思って燃料を濃くする。コレにより燃費悪化と中低速のレスポンス低下する。
んで高回転高負荷で空燃比が落ちてきてようやく正常に点火出来るようになる。コレを高回転の伸びと勘違いしてしまうのだ。
レーシングプラグ入れたら上がメッチャ吹ける？燃費悪化は当たり前？タダのデチューンです。
わかり易さを出そうとして結構端折ってるかも。なんか疑問合ったら答えるよ。 関係ないけど
昔フェラーリのF-1の3.5L/V12用プラグは沿面だった写真があった
電極の長さが邪魔だったと言われていた(真偽不明)
そういうのが写せて雑誌に掲載された良い時代だったなー 実際に味わっては無いけどキャブ式のバイクでプラグを純正からイリジウムにしたら調子悪くなったとか言うのは
そういうのが関係してるのかな？ >>204
イリジウムって薄い状態には強いんだけど濃い状態によって引き起こる汚損には弱い傾向がある。
キャブ濃すぎるバイクでは有り得るかもね。 北九州から大分の天ヶ瀬温泉に下道で行ったんだけど
昨日、今日で計４台（青3赤1）もCL7に遭遇したわw 今日朝イチにディーラーに持っていって今車検終わりました
早く終わるもんなんだね！ 9万5千キロのユーロR乗って3ヶ月の者です。
足回りも含めて全てノーマルなんだけど、
ユーロRの乗り心地について教えてほしいです。
昔、レンタカーで20Aのグレードに乗った時は、
路面の継ぎ目など、コトコトと足回りだけで衝撃をいなすような、
しなやかな感じでした。
でも、私のユーロRは、結構路面のザラつきなんかを伝えてくる感じで、
しなやかな感じがしないんです。
もっと、ピストンスピードが低速の領域で、足回りが動けばいいのにと思う。
勿論、ユーロRは硬めの仕様になってるのは理解してるけど、
ユーロRの乗り心地って、こんなもんですか？
それとも、ダンパーがヘタってるのでしょうか。
ダンパーからのオイル漏れは多分ない。
ダンパーが抜けてきくるとフワフワしてくるのだろうけど、そういう感じではないです。
オイルは劣化してるのだと思うけど、オイルは劣化するも粘度が下がるのだろうから、
減衰力が低下し、やはりフワフワしてくるのだと思うけど、そんな感じでもない。
ということは、ダンパー換えても改善されないですかねぇ？
長くなってすみません。もし良かったら教えてください。 段差越えてもしなやかなフワフワしたやつがいいならカローラとかインプがオススメ 純正は段差をいなす動きよりも、グイグイ曲げるときにしなやかに動く味付け
９万キロ無交換なら漏れた跡なくてもバネともどもダメかなと思うけど
あとタイヤとホイールも重要だけど、純正ホイールに純正タイヤ？ 先ずはタイヤだよね
サスを疑う前にまずはタイヤ
と、言いつつ、新車でいきなりブラッキーにしちゃった自分
車庫に眠る純正足のオイルシールとかどうなってんだろう
付けて沈んだ瞬間にパーンと割れてオイルどぼぼぼぼ・・・・
なんてね 下手に保存してるより動かしたほうが長持ちするだろ
本来動くものだし 209です。
タイヤはS001で、純正ホイールです。
内圧はドアのところに貼ってある規定値に合わせてます。
やはり、こんなものなのですかねぇ。 >>218
タイヤのせいだわ。
剛性高いタイヤ使っといて路面の情報は拾うなとか無理難題過ぎるだろ。
投げ捨てろ。
因みに空気圧も間違ってる。
そのタイヤはエクストラロードだからもっと空気入れろ。プラス0.2は入れろ。
最近エクストラロード増えてるのにその事全然周知されてないよね。スタンドの店員でさえ知らないもん。 >>218
S001は結構固いタイヤだよね
空気圧は確かにEXLなので純正値のままでは低いですよね、詳細は荷重表とにらめっこ
ただし、加圧しても貴方の望むようにはならない
そもそも中古で過走行車の場合、ダンパーよりブッシュの痛みの方が問題と思われ
サスが仕事できる環境ではなくなっている可能性も
先ずはサス全体の総点検から タイヤ変えるだけで全然違うよね。
ま、CL7に限った事じゃねーけど。
新車で買って13年経つけど、最初ついてたのはミシュランだったけ？
特に感想なし。
次にDNAのナンチャラドライブとか言うのにしたらグリップはまあまあだったけどロードノイズがかなりあって...
その次が子供が大学入る入学金やらなんやらで金いった時期で、台湾のナンカンのスポーツタイプの奴にしたら、ロードノイズは相変わらずだったけどグリップかなり良くて気に入ってた。
その次の今のタイヤは下の子供が大学入るのでまた金いる時期だったから、マレーシア？のナンチャラとか言うメーカーのコンフィードタイヤとかで確かに燃費は良くなった感じ。ロードノイズも静かになった。ただグリップがイマイチと言うかイマニ。
直線は良いけどワインディングはかなりスローペースにしないと怖いw
個人的見解だが、ナンカンのスポーツタイプのタイヤは安くて走りは満足するタイヤだった。 便乗ですまないけど、
現状のタイヤの流れというかトレンドというか教えてもらえませんか？
もうすぐ9万kmのCL7を購入予定です。
できればコンフォート系の情報もらえると助かります。 腰痛がキツイのでDZ102からPS４に履き換えた
乗り心地◎
パターンノイズ◎
コーナーリング△
燃費◎
乗り心地はしなやかになった
特にコンビニに入る時に歩道との段差から突き上げが気にならなくなった
コーナーリングはタイヤが捩れるのがわかるくらい違和感あり
加速と燃費はかなり良くなる >>209
先ずは純正のダンパーとバネ、ブッシュを全部新品に取り換えてみたらよい。
話はそれからだ。 >>223
定番はPS4
変人はSドラ、RE003。
コンフォート系では
コンフォート寄りで DRB
スポーツ寄りではDZ102
値段で選ぶならDRB１択。
これ以下のタイヤ履くならそもそもこの車乗る意味無し。
アジアン履くなら最早どうでも良いのでなんでもどうぞという感じ。 >>226
ごめん、そこまで立派で高尚な車と思って乗ってないわごめん >>227
ごめん。一本1〜2万クラスでそんな事言われるとは思わなかったわ。
タイヤって自他の命がかかるものだから親のボロ軽でも一定以上を履かせてる俺がおかしいのかな…。 履いてるタイヤを見ればオーナー像が見えてくる
タイヤのグレードはオーナーのドライバー資質に比例するのだよ >>230
それだけで見るならREGNOかなぁ。
とにかく基本構造による音の低減と音の上質化を最優先に行ってる。
音質変えるだけで同じ音量でも不快感は全く異なるからね。 単純に考えて、純正がRE050だったのだからそれが基準になるでしょ レグノはあかんよ
とにかくフィールがない
TVゲームのハンドル握ってる感じ 209です。
みなさん、ありがとうございます。
まず、エクストラロードってのは、知りませんでした。
BSのサイトによると、確かに0.2キロ多めで
STD規格と同等の負荷能力となっているので、
早速調整しようと思います。
で、乗り心地ですけども、基本、こんなもんということで、納得しようと思います。
タイヤはまだ6部山くらいなんで、次回の交換に向けて
S001よりコンフォート系でじっくりと検討してみようと思います。
あとは、そろそろクラッチやばそうなんで、交換時にはついで作業としてブッシュなどのゴム系も、予算を見ながら手を入れていこうと思います。 >>228
自分もタイヤだけはちゃんとした物履かせてますよ。
そこじゃなくて、この車に乗る意味無し、と書き込みがあったから。
変な言い方になるけど、自分みたいな薄給でも乗れる車でそんな大仰な言葉に違和感があっただけ。 >>226
アジアンタイヤいいぞ
普通にそこそこ食う 222だけど、近所にアジアンタイヤを取り扱うお店があってな、いろいろ説明受けて買ってる。
自分のCL7は13年で8万キロ位しか走って無くって、今現在は年間3000キロ位。
タイヤのゴムって使うと減ってくるけど、車乗らなくても経年劣化するから、山が実際7分位あるけど履き替えてるんだよね。
使わないと経年劣化は早くなるのかな？
DNAのS driveは３年目位で側面に経年劣化によるヒビみたいなのが入って来てそれで慌てタイヤ替える時にナンカンのタイヤにしてみた。
だからリーズナブルなアジアンタイヤって選択肢もありだよ。
特にナンカンタイヤとコルサはオススメ。
チャイナはやめとけ。販売店の店員もやめとけってw
限界攻める走りもしなくなったから、自分は納得してる。 スポーツと快適性を高次元で両立してるMichelinパイロットスーパースポーツおすすめ シフトノブについて教えて欲しいのですが
純正はアルミでしたっけ？ あれが苦手なので本革のノブに替えたいです。
何か流用できる（ホンダの他型式向けとか）の無いですか？
CL1に乗ってた時はSir-Tの純正シフトノブ使ってました。 自分は逆だ
革ノブが大っ嫌いなのでSiR-Tのときは最初は無限、そのあとCL1用に変えてたな
シフトパターンで考えればHONDAの純正かDOP(ACCESS製)がいいかもね
シビR用DOP、CR-Z純正、S660純正はTOPアルミでサイド革か
S660のACCESS製には全革巻きがありますね、お値段9,720円(税込)
詳細は↓で
http://www.honda.co.jp/ACCESS/s660/catalog/ 誠に申し訳ない
S660の革巻きはCVT車専用であった、訂正します。 MT車のシフトノブって1とか2とかRとか書いてないと車検通らないんだっけ？
自分はノーマルそのまんまだけど、ふと気になってw
MT車がまだまだ一般的だったころは、車用品店とかにカッコイイMT用のシフトノブあったけど、最近はオートマ用の奴しか無いやろーね。 密林さんでシフトノブ MT車用 6速 とかキーワード入れたらいくつか出てくるね。
好みに合うか知らんけどw >>243
掲示する必要があるだけでモノに付いてる必要はない。
ぶっちゃけ付近にパターン書いたメモを貼っても車検通る。
俺は丸ノブで革が好きなんでシビックsi用の半革巻き使ってるな。
全革ならukのユーロR用のシフトノブが全革だよ。糞高いけど。 便乗でスマンが、S660のホンダアクセス製のチタンシフトノブってつけられる？
新車で買った時に一瞬純正オプションのチタンシフトノブにしようか迷ったけど。
あの鈍い輝きが好き。アルミより少し重みもあってフィーリングも良いらしいし。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
