DC5 ☆インテグラTYPE-R☆ Part47 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
ワイ見かけない。
購入当時は自宅近所の個人宅で3台は見たのにのに なんかもう
タイプRじゃねーよもう
ベース車ありきやと思うの そりゃ、高い値段で売る前提なら、速い車は出来上がるってえの
国産ハイエンドはNSXを除いて、庶民でも何とか手が出せたし、パフォーマンスも素晴らしかった
国内市場だけではやっていけないのは解るが、1000万超えの外車の後追いすんなよ
ランエボもゴーンが作るとか言ってるようだが、700万くらいで出すんだろ
次期インテが出るとしても、買い替えは無理だな マツダのRX-9も最低予想価格が800万とかいう記事を見た覚えがあるな。
金持ちの道楽車にしようとしてるのやろか？
そう考えるとトヨタ86が良心的に思えてきてモヤモヤする。 ほんと、次期CivicのセダンSiやクーペSiが買えるアメ公どもに嫉妬する。
Hondataのニュースも蚊帳の外なわけで。 >>15
86は内装とかちょっと豪華なモデルが高いから高い車の印象強いけど
シルビアくらいの内装のGは250万くらいで買えるから時代を考えるとよく頑張ってる値段だよ トノカバーやふおくにでてるから欲しいんだけどこんなに高いの? ヤフオクって値下げ交渉ってなかった？ 俺もやった事ないけど
相手側が現金化を急いでるようならやってみる価値はあるかと。 トノカバーのステーだけって購入可能ですか?
やふおくに出てるのステーついてないみたいなのですけど 純正ウルトラLTD
週末ドライブと軽くワンディング流す程度だから、コレで必要充分 ホンダのゴールド入れたいのに俺の行ってるディーラー置いてない >>27
モービル1 0w 40
話は変わるけどこの車、傾斜のある駐車場にバックで止める時
ローギヤードだから楽でいいっすね。 >>26
これかな？
84401-S6M013 フック、リアシェルフ
値段は分からん。 デラからシビック買わんかと言ってきた
何故タイプR乗りに非Rなシビックを奨めるのかw 34だけど無限サスの在庫があるようなのでそちらに交換することにしました。
ダンパーのオイル漏れ経験ある方いらっしゃいますか？ 無限サス前期の在庫はあるみたいだけど後期用の在庫は無いみたいだよね トルクステアがひどすぎて踏めなかったが、キャスター角増やしたらガンガン踏んでいけるようになった。
ロアアームブッシュでつける人が多いが自分はアッパー逆転でつけた。 シビックRほど出力いらねーんだよね
あと値段も高いし しかしまぁ、今のシビックタイプRとか企画してる奴の顔見てみたいわ。 >>39
キャスター増やしたら旋回性がダルにならない？ >>46
旋回性がダルくなったと体感できるほどつけていません。
踏めるようになったので格段にタイムは向上しました。キャンバーつけるならキャスターは必須。
わずかでもダルくなったと体感できるとはレーシングドライバーかなにか？恐れ入ります。 まあアナタももっと上手くなれば分かるようになりますよ キャスターの違いは街乗りでゆっくり曲がってる時の方が分かりやすくないか？ >>47
踏めるようになったって事はちゃんと効果を実感できてるって事だよ！
一概にキャスターを付けたらダルになるって訳じゃないから気にしないでいいと思う。 ウォッシャータンクの容量わかる方いらっしゃいますか？ 最高速何キロ出ますか？
自分のは230あたりでいっぱいいっぱい。
改造は、
エアクリ
マフラー
スロットル
エキマニ
ecu吊し
程度
サーキットでね。 >>52
ぴったりの量、ウォッシャー液を入れたかったので
お聞きしました。 補修部品は内装の部品とかメインフレーム関連とかは在庫限りになってきてるね >>55
ギア比的にその辺が目いっぱいなんじゃないの？ >>55
ちなみに230出たサーキットってどこ？
やっぱ富士？ マーチカップでも200出るらしいから出るんじゃない？ マーチカップとかだとトレインでスリップ使いまくりでやっと出た速度でなかろうか >>55
240はでた。
230あたりからかなり伸び悩むけど。
出した当時の仕様はだいたい55と同じようなもんだったと思う。
もち、サーキットでの話。 >>64
神奈川と千葉を結ぶ直線のサーキットでしょうか？ 最高速何キロ出ますか？
ノーマルだと230くらいでしょうか。 昨日久しぶりに見た。暑いせいか窓と給油口の蓋開けて走ってた >>68
もしかすると私かもしれません
開けた記憶ないのに開いてたのでスタンドの人が閉め忘れたのかな？ 最近高齢マークつけて後ろに黄色い蛍光テープをでかでかと張ってる白インテよく見るw >>68
俺も昨日給油口と窓を開けっぱなしで走ってしまったよ。 有人スタンドからビートルが給油口全開、給油キャップ無しで出て来た時はワロタな
スタンドの人追いかけてたけど気づかず颯爽と走り去ったけどその後どうなったのか気になる県外ナンバーだったし オイル漏れしてる(´･ω･｀)
費用どんなもんかね >>73
何処から漏れてるかも明かさずにどれくらいなもんかねとはこれ如何に 免許取ったばかりの若輩者ですがDC5カッコイイですね
TYPE-Rほどスパルタンな物は求めてないのでTYPE-Ｓが良いかなと思っていたのですが、弾数がTYPE-Rに比べて圧倒的に少ないんですね… >>76
良いセンスですね！飽きないデザインです。
タイプSもいいけどMTは結構高いし、
タイプRでものんびり走れるから、
タイプRをおすすめします。 >>77
高スペックを求めていないのとTYPE-Sに比べて車体価格の高さ、盗難の恐れ、燃料代がTYPE-Sならレギュラーで安く済むからってのもあってTYPE-Sで十分だなと思っていたのですが
確かにTYPE-Rの純正エアロとかカッコイイんですよね…どうするかちょっと悩んでみます >>78
エアロだけなら流用出来そうな気もするけど、タイプSっていざ色々やろうとするとアフターパーツ少なかったかな
昔それで嘆いてた知り合いいたけど、今はどうなんだろう 走りに興味が出た時、弄りたくなったときを考えるなら間違いなくタイプR 何でインテグラシリーズは新規開発と販売が終了しちゃったの？
シビックよりも車格が上なインテグラの方が好きだったのに 今は多少改善したのか知らんけど当時クーペの需要が全くなかったから >>79
>>80
>>81
後になって後悔するのはイヤなので皆様の意見に従ってTYPE-R探してみます！
ただ考えていた予算の倍になりそうなのがツライですけど、ディーラー物件で探してみます！ 子持ちおよび将来その予定あるならFD2
4ドア重要！DC5でもなんとか
なるけど正直面倒！
尚、サスは固めのほうがワインディングは
酔いにくいみたいだから乗り心地は
あんまり気にしないでOK。かな。 そろそろタイヤ交換しようと今は横浜Sドライブ履いてるのですが廃盤になったみたいなので同等の何かありますでしょうか BRIDGESTONE POTENZA RE-71R
DUNLOP DIREZZA ZⅢ
ADVAN NEOVA AD08R アドバンフレバ
ディレッツァdz102
ポテンザre003
ミシュランps4
プロクセススポーツ マジレスするとDIREZZA DZ102とかどうかな？ 最近メーカーが昔の車の補修部品を作る流れになってるのか
この車も期待していいのかな マニア受けしたり街ゆく人が振り返るよな車が該当します
まあ、この車は…
しかし、ビ○トとか売ってた当時はヒョウロンカの評価は高くなかったもんだが 油断してると部品番号生きてても出なかったりするから‥ シビックに買い替えろと言い続けられてるデラで、補修部品頼むのも気が引けるなw いくら速くても、シビックは格好悪いから乗り換えたくないなぁ…
８６ＢＲＺは遅いし、インプは運転しててあんま面白くないし、ロドスタは面白いけどちょい非力だし。
後期インテが動かなくなったら、MTのあるボクスターかM3の中古でも買おうかと思う 新型シビックかっこ悪いかな？
DC5よりはマシな気がするけど・・・
でもまあオレも次はドイツ車かな。
昔は一部を除いて同じクラスだと国産車のほうがパワーがあって速かった気がするけど、今は完全に逆転したしな
年食ってMTも面倒になってきたし、DCTとかPDKみたいな２ペダル車がいいわ WRXは排気量あげてほしい
いつまで2Lこだわってるんだ 排気量はそのままでいいから、ターボ取っ払ってFFにするべきだなｗ レーダー探知機の燃費機能でわかったことは3千回転ぐらいで登り坂は3千5百回転くらいまで回してシフトアップした方がいい
定速になったら6速にいれる
2千5百回転以下から加速しようとするとべらぼうに燃料を食うし相応に加速しないからちゃんとシフトダウンをする おっ、いいね。そういう情報。
まぁ、だいたいそんな運転になってるかなー。低速になったときでも高いギアでアイドリング走行できちゃうからあまりギアは落とさないな。加速するときは流石にギアを落とすけど。 今の車のパンフに書いてるかどうかは知らないけど、昔デラ巡りしてパンフ集めてて、
その中によく燃料消費率なんてグラフがあったりして、大抵の車は3000rpmくらいが
良かったという印象だったかな。
まあ、それが燃費にどれくらい影響するのかは不明のままだが。 車も俺も年だから次の車は
なにが欲しいかを、吟味したところ、
AUDI RS3
AMG A45
VW GOLF R
くらいしかない。
コンパクトで速いのが欲しいんですが、
自分には中古でも高くて厳しい
ようです。
DC5、大事に乗ろう。 ドイツ車はシリーズで格付けされた階級制だから俺はダメだな 今欲しい車はFC3Sと32GT-Rだな
金に余裕が出来たら車高短要員で買い足したい どうしてもホンダに拘るなら、俺はFK8よりFK2乗りたいな。FK8はちょっとガンダム顔でダサい。
他ならどうだろう、俺も歳だからフィットハイブリSとかで落ち着くかもしれん。 FK2は全然走ってない中古がごろごろあるね
安くなってないけど 後期狙ってんだがカーセンサーでおすすめある？予算は潤沢 予算が潤沢なら悪いこと言わないから、
FD2の中古か新型のシビックRにした方がいい
この車はもう古すぎる
カネがないヤツはボロいのを買って好きに乗ればいいけど
カネがあるならやめといたほうがいい >>119
出来るだけ走行距離が少なくて無事故の個体を探して、車詳しい奴と一緒に実車見て決めてこい。 >>122
そろそろ供給部品が無くなり出してる時点で、お察し 残ってる車の大半が初年度登録１３年以上の自動車税割り増し対象になってるわけだが
それでも古くないって思う方がおかしい fd2はセダンだからなぁ。DC5後期が3ドアクーペで一番新しい型じゃね？ >>119
車体価格で高い順番に並べてみると
2006年式22000キロの258万
っていうのがあるからいかがでしょ。
前期乗りだが、金に余裕あれば
追加で欲しい～。 クーペでＭＴに拘るなら、
こんな古いのじゃなくても、86とかロードスターＲＦとかＺとかあるし、
外車も含めればもっと選択肢はある 高回転型NAエンジンのクーペに乗りたいならこれしかないしもうラストチャンスだろ思うよ
二度とでないだろうし カネ持ってるんなら
アウディのR８とか、ポルシェ911GT3みたく
K20Aより高回転まで回るNAのハイパワーエンジンの車って新車で手に入るけどね 高回転NAで割りと良い弾が残ってそうなのだとシビックTYPE-Rユーロという選択肢もあるね ヴィッツの親玉か
インテRも最後だろうからもう一回買おうかと思案中 >>131
それらはどうやって排出基準クリアしてるの 日本車が無駄に絞ってるだけで高回転型だそうと思えばいつでも出せる 無限サーキットチャレンジでみなさん集まりませんか? >>135
金かければ出来るってことだろ
量産エンジンじゃ難しいってことで どこにどう金を掛ければ排出基準クリアできるかを聞いてるんですがね EGRとか触媒の改良とか色々あると思うけど、
K20Aが排ガス基準をクリアできなかったってだけで、高回転NA＝排気ガスクリアできないってわけじゃないでしょ。
高回転エンジンはバルブのオーバーラップ広めにとることが多いから、有毒ガスを多く排出する傾向はあるけど、
世の中が高燃費なクルマを求めるようになってきたから、ホンダはＫ２０Ａみたいな燃費改善に不利な高回転NAの開発を進めるのをやめたってだけ
ホンダはi-VTECの次のエンジンとして、A-VTECってのを開発してたけどそれだと燃費競争に勝てないってことで実用化を断念したんだよ ぶっちゃけ触媒+直噴やろ
カムプロフィールやバルタイはコスト変わるわけじゃないし >>138
触媒の希少金属が高いんだよ、そのコストを価格に転嫁できるような車は存在を許されるだけ 社外のスポキャタなら10万前後で買えるし、それだけでポルシェやR8まで車格が上がるなんて思えませんがね
けどまあ139さんの言ってることならなんとなく納得できそうなので、この辺で勘弁してあげます 排ガスがどうだろうと車格には何の関係もないけどw
色々理解できてないみたいなのでこの辺で勘弁してあげますw 疑問書き込めば説明してもらえるのが当たり前だと思ってるんだろな >>149
そっか去年12万走ったの買ったんだけど
段差とかで跳ねまくりで困ってるんだ
新車のときはどうだったのかちょっと気になってる >>150
それはショックが抜けてるんでないかい？ 14年乗ってそろそろ乗り換えを検討するも、これと同じような車なんてそう無いから困るね
車格は下がるけど新型のスイフトスポーツあたりかなと思ってる >>153
俺は絶対にスイフトスポーツなんかじゃ我慢できないな。劣化することが目に見えてるからそれならば割り切ってミニバンあたりに乗ってた方が良いと考える。
>>153の気持ちも痛いほど分かるけど。。 >>157
DC5からS2に乗り換えたけど、DC5の方がいろんな面で楽だよ S2って944のS2？それともエリーゼS2か？
そりゃ高いわ >>155
割り切ってミニバンなんてとても無理だわ…
シビックRみたいな高スペはいらないのとそもそも高くて買いたくないよって話なんで、そうなるとスイフトスポーツくらいしか選択肢がないんだよねぇ >>159
マジレスかも知れないけどs2000だと思う >>152
やっぱり一回ショップで見てもらったほうがいいかな
資金集めんのキツいけど AP1とかS2kとか言われれば分かるけど、S2ってだけで分かるの？
俺はマジで分からんかった >>162
ディーラーでおけ。タイプ○ンとツ○ンカムだけはやめておけ。 >>165
このスレだから分かるって感じやね
ホンダと無関係の所で見たら俺も分からんと思う >>167
この流れならS600って分かるけどさ
とりあえずS2って略し方は無いんじゃねと思いたい 俺は普通にS2で分かるよ。
wか(笑)の違いみたいなもんだ。 今じゃエスロクと聞いたら600？660？となるべきでは このスレではいいのかもしれないけど、
個人的には定着してほしくない
ん？新しいアウディ？って思ってしまうな
NCと言えばロードスター乗りはわかるけど、他車種乗りは分からない
FDはもう全くわからない
"R"とか言われてもわからんしな このスレで話してるからこその表現じゃないのか？
じゃあどこまでならば型式で表現して良くてどこからが不適切かなんて分からんじゃないか。
俺はNCだろうがFDだろうが分かるけど、NCと聞くとバイクのホンダのバイクなNCのほうが印象は強いな。
でも話の脈絡からバイクでないということくらいは分かる。それと大差ないと思うんだが。
分からない奴がいるならばそいつにとっては分からないことってことでスルーすれば良いだけの話。 まぁ確かにな
DC5はベリーサでもあるけどw
文脈から間違えられないのはたしかにある >>178
なんだかなあ
そこまで待ってまで欲しくないってのが本音なんだよなあ 俺にはEK9はパワー不足だった。
B18乾燥や2リッター化すれば見違えただろうけどそんなことするならば他の車選んじゃうしなぁ。 ここで以前76で書き込みした者ですがTYPE-R購入しました！
ディーラー車でなるべく走行が少ないのを狙っていたら、たまたま入ってきたばかりのタマに運良く巡り会えました
予算が倍以上の200オーバーでしたが皆さん言う通りTYPE-Rにして正解でした！
乗っていて楽しいしカッコいいし最高です
任意保険が高いのがネックでしたが、実家なのでオカンの契約している保険を車種変更で乗る事になったのでなんとかなりました
TYPE-Rにしとけと言って頂いた皆様ありがとうございました >>185
おめ！
絶対払った以上の価値があるよ！ あざます！
任意保険が高いのと経年劣化がネックですが頑張って修理しつつ乗り続けます！ 現役のDC2がまだまだいるからDC5は余裕でまだまだいける DC2はポンコツだと安いせいか501や502、503ナンバーの登録車を見かけるね リアバンパーのパラシュート効果が話題になってるけど何かした方がいいの? どこで話題になってるのかしらんが、そんなに気になるなら穴開けて網でも貼っとけ 裏の通りに面したところに駐車場を借りているのですが防犯上の観点から言うと前向きで止めるのと後ろ向きで止めるのではどちらがいいのでしょうか 盗られるときは何しても盗られるから車両保険いれておくしかない >>194
バックで出しやすいなら、
後ろ向きで止めれば良いかと。
エンブレムとリアスポはtypesのに
替えましょう。
あと、ブレンボもシルバーに塗りましょう。
車体もtypesのオレンジに。 >>194
ぶっちゃけ>>195が真理。
盗られる時は車の向き関係なくやられる。 >>196
後ホイールだな
さらに言えばエンジンとミッションとマフラーと足回り、ステアリングとメーターとシートもタイプSのに変えた方が良い 何をしていても盗られる時は盗られるんだけど、1番効果があるのはステアリングを外しておくこと。それも外したあとに鍵付きのカバーを付けられるタイプ。
セキュリティより何よりこれが1番効く。 >>200
「ブレンボぶら下がってる、いただきー」 純正ブレンボなんて大したもんでもないのにパクる意味あんのかね
NSX純正のほうが効きもフィーリングもいいんだけど >>204
レジェンドだった
持病のキャリパー開きの心配もない そろそろスパークプラグ換えないとなんですけど、純正より安いもしくは同等くらいの金額で純正よりいい感じのスパークプラグ教えてください >>206
DENSO IK22Gはどうでしょうか >>194
iSに乗り換えれば防犯対策バッチリだよ。
DC5最底辺で、誰も欲しがらないから心配無用になるよ。 ようやく255/40R17のz3を2本買った
今はフロント235のAD08Rだからかなり変わるはず… ちょうど２カ月前にDC5インテR盗まれた。
防犯カメラありのピロティ内月極駐車場。
覆面の男がカメラを破壊してから映像は途絶えた。
簡易セキュリティ装置とハンドルロックをしていたが
あっさり破られた。
今度買った車はVIPER付けて車両保険も入ったが、
駐車場の大家に言って周辺民家からは目立つが
道路からは目立たない屋外に場所を変えてもらった。
15年間乗ってきた愛車が一瞬で盗まれるこの無念さ。
皆さん、誰かが書いているように何をしても盗まれるときは
盗まれるが、それでもできる限りの自己防衛はしてください。 そろそろ売ろうと思っている
130,000km、チャン白の赤内装、エアクリマフラーサスペンション以外ノーマルで修復歴無
30～40万くらいになっちゃうのかね >>212
そんな値段なら自分が喜んで買うわ
事あるごとに壊れる今の車に疲れちゃった >>212
俺も売却予定だけど、馴染みのショップに相場聞いてみたら「ワカンネ」て言われた。
予想では40万くらいじゃないか…と言ってたよ。 まだ査定にすら出してない段階なんだけど30～40くらいかな～と思っただけです
>>215
やっぱりそんなもんかね
ヤフオクで売ればもうちょい高く売れるのかもしれんけど…
面倒なんだよな～ H13 85000km ｱｰｸﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ 去年売却し75万でした。 みんなのタイヤサイズが知りたい
私はF 255/40R17 R 235/45R17 遅"そう"ねぇ
悪いけど君の車よりは直線もコーナーもずっと速いと思うよ
あと255は純正フロントフェンダーに治まるサイズですけど。
あと1cmまでのハミタイは車検通ります。 どうやら自分のクルマを自慢したいだけの
ガキの精神と老いた肉体の持ち主っぽいですね ホイールは収まってて1cmハミタイって逆に難しいわ >>227
はいはいガキですよ
>>228
引っ張りとかスポークが飛び出てるとかでホイールがタイヤより出てる状態じゃなければ大丈夫だけど？
もう少し調べてからレスするべき
無知がバレバレ 実際吸排気軽くイジったくらいでバランスよく走れるタイヤサイズってどのあたりまでなんだろう >>234
どう使うかにもよると思うけど、フロント235リヤノーマルサイズくらいじゃない？ フロント235でハイグリップ履くとさすがにパワー食われる
225までだと思う そのあたりをタイム計って比べた人とかじつさいいるかね？ タイム？周回ならパワー喰われるくらいでもグリップする方が普通に速いでしょ >>238
だからどう使うかにもよるって書いたの。
ミニサーキットとかならフロントに太いの履かせて少しでもトラクションを稼いだほうがいいし、富士とか走るなら225で少しでも最高速稼いだ方がいいかも知れないし レーシングカーとか見ても富士だからとタイヤ細くしたりしないでしょ？ >>238
だったら>>221のやってることもさほどおかしくないかな
人間的にはアレだが マジレスするとフロント255でキャンバー4度ぐらい付けて走るのが一番バランスがいい
キャンバー付ける事によってストレートでの接地面積が減るので、パワーが食われる事もないし、コーナーでは目一杯踏ん張ってくれる
255/40R18 235/40R18 もしくは
245/40R18 225/45R18
で、サーキットを走っているが、トップ連中は295とか履いてるw >>240
いや…レーシングカーはタイヤサイズ決まってますし… >>242
結局のところ、どう使うかとどれぐらい使えるかによるんだって。
255でキャンバー4度なんてサーキットじゃないと使いきれないセットなわけで、山で楽しむ程度なら必要ないわけよ。
逆にTONさんとかみたいなattackガチ勢はげんかいまでパワー上げまくって295が必要ってわけ >>244
サーキットの話出てたからしたんけだけどw
今時山なんて走らんとサーキット行けって、色んな人に迷惑かけた上に人生棒に振るぞ
山だろうがミニサーキットだろうが、255程度のセットが使えないなら、背伸びしないでノーマルにしとけw
その程度の使い方なら、ノーマルで十分事足りるw >>245
凄い上からな物言いだね～どのサーキットを何秒くらいで走るのか知らないけど。
山に行くんならサーキットっては同意だけど、セットに関してはやっぱり人それぞれだからね。あなたがそのセットを使い切れてるのかも分かんないし。 >>246
で？
人の事批判するばっかりで、君は結局何が言いたいの？
だいたい、山で楽しむ程度でタイヤの性能使い切る必要ないやろw
言ってる事が矛盾してるねん（笑）
サーキットでも峠でも、タイヤに余力残しとかな事故やらクラッシュ招くしな
君がそういう危険なタイプの走り方だという事だけはよくわかったw
周りに迷惑かけるような走り方ただけはせんときや サーキット走行に限らずフロント255は定番サイズだろ
自分と違うことしてるのを批判したいだけなの？ もう昔の車なんだからそんなに喧嘩するなよ。
楽しく情報交換して楽しく乗ろうぜ(´・ω・｀) >>249
そうだな 同意(´ｰ｀)
>>250
それも同意ヽ(´ー｀)
軽量でNAで、高回転までよく回るエンジン搭載して、こんな車もう出ないだろうから、ずっと大事に乗るよ 215だろうが255人の事にケチつけんなよ。だからハゲてんだよ。 215だろうが255だろうが人の事にケチつけんなよ。だからハゲてんだよ。 いや、ハゲてはないわ（笑）
口癖のセット、セットって心当たりあるしw
虎の威を借る狐みたいに、TONていう人の名前を勝手に出すようなしょうもヤツ
俺は昌太朗だと思ってるけどなぁ 今さらdc5ってどう?
部品供給とか色々考えて迷い中なんだが
2Lのnaでとても惹かれるものがある >>259
クーペに拘りがないならFD2をすすめる >>259
良い弾が見つかれば買っとけって思うけど、無理に程度の悪いの買う必要はないと思う。
2LのNAならFD2やFN2とかもあるし、TYPE-Rに拘りがなきゃ86やBRZもある。
10年以上前の車だから、慎重に選んで買いなね。 >>259
ディーラーで保証つけて買わないとダメよ
俺はO2センサー、リア雨漏り、フロントブーツ破れ、クラッチペダル半固着
まだあった気がするけど全部保証で無償修理したw レスありがとうございます。
最後のチャンス、FN2とかFD2もありかなぁ
補償付きは値段が高くつくんだけど付けないともっと高いんだろうなぁ・・
よく考えます この前もてぎ近くで何台か見たけどやっぱかっこいいなDC5
乗り換えてしまったけど見かけると目で追ってしまう >>267
結構ヨユーで入ります。
助手席前に。セカンドシート倒して。 タイプRはオフセット60
タイプSはオフセット45
15mm外にでる
履けるかどうかはわからん >>275
なに言ってだ
リム幅が7Jから6Jだから3mmくらいしかでない
問題はキャリパーだ 意味はあるよ
「なんじゃありゃw」みたいな感想をもらえる dc5前期にdc5後期のサス（車高調）入れる事できますか？
入るって聞いたんですが… 入るはず。前期後期指定してるのなんて純正か無限ぐらいじゃないっけ？
DC5の車高調は奥深くて下手するとデチューンになるよ
サーキット走るなら専門店で相談するか、
吊るしならエンドレスか戸田が高いぶんちゃんと走り込んで作ってる
街乗りで車高下げたいならなんでもいいw >>282
ありがとうございます。
後期の無限サス頂いて、本当に大丈夫なのかと思い聞きました >>283
テインので車高下げてキャンバーつけたら、車検通らないレベルのトーインになった。
アウト方向いっぱいに調整してもアカン。 >>284
オーリンズもテインも、純正車高で走るならいいんじゃない？
ベタベタに下げたいなら少し考えないと曲がらない、車検通らない車になるけど
個人的にはオーリンズは初期が渋くて縁石で飛ばされるから好みではない
ヒョコヒョコが車高調感があって好きな人もいるから人それぞれだけどね >>285
ちなみに無限足はタイロッド取り付け位置が純正と同じなのに車高下がるからタチ悪い
街乗りなら全く影響ないけど
サーキット走るなら純正>無限だよ
街乗りではシャキッとするから好む人もいるだろうけど
個人的には無限ぐらいの車高でタイロッド位置が適正化されてるのがいちばん好き >>288
サーキット走りますね
とりあえず無限でタイム落ちるようだったら純正戻します。 >>289
逆刺しタイロッドエンドとショートタイロッドにすれば良いじゃん。
高いけど、 >>290
それだけのために弊害に目瞑ってピロにするのもちゃんと考えた上でがいいも思う
俺は特にこの車ではピロはおすすめしない そういえばDC5から乗り換えてつける予定だったオーリンズのショックが放置されてる…
オークションだすの面倒だなあ
誰か買ってくれ でもアームとタイロッドの角度は合わせないとまずくね？
車高落としてロアアームバンザイなのにタイロッドだけ水平にしても....ってなってる 対策品のジールendlessで
フロントパイプ部分最低地上高9.0センチ
程度の車高設定にしているけど、
直進安定性悪くなってるから疲れる。
でも、まだ車高高めに見える。
見た目と安定性確保両立がムズカチー
フロントパイプがやたら低いんだよね。
なんか対応ないかな。 何したいかによるでしょ
国際サーキット、ミニサーキット、ジムカーナ
街乗り、高速とか
この車は足がシビアだから全部まともに両立できる車高調は無い
すげー金かけて尖った仕様にするぐらいなら、スイスポとインプの二台持ちとかのほうが幸せになるし安く済むかと
俺はDC5長く乗りたいから街乗り犠牲にならないそこそこの車高調でそこそこのタイムで満足してる https://bestcarweb.jp/archives/31671
【プロト試乗】エキサイティングFFスポーツ！ 新型ヴィッツGRMNは現代版インテグラタイプRだ!! 400万出してDC5レベルとかどんだけ
その値段ならライバルは現行シビックRだろ トヨタはやっと１０年前のホンダに追い付いたってこと? 車の動きやセッティングがインテのような印象を受けたというだけだろう。
"現代版"ってちゃんと書いてある 昔の車を引き合いにしないと評価も出来ないというのは問題だろ
400万もするのに 値段に見合ってないんじゃね？
という感想がなんで批判だと思うのか え…ヴィッツGRMNって400万もするの！？
信じられん… 400万あったらもうちょっと頑張ってシビックR買ったほうがいいw まあ400越えの車を何か買うならシビック買うかな
ただ、他の車の批判は止めときましょ 豪華装備削ぎ落としてナンバー取得できる最低限装備の安いの出ないかなぁ(´・ω・｀) 無理無理
結局エアコンない
テッチンホイール
エアロバンパー未塗装
とか出しても売れない あと窓はクルクル回すやつだな、スズキの一部廉価車種だとそういうのがまだ残ってるらしい 今は物価も消費税も上がってるから無理だろ
ek9とか 今同じような内容で出したら260万くらいするだろ
ってかek9にホンダセンシングとか着いてるとか考えると笑える 言ってもスイスポはリアがトーションビームだからな
大きくなってもやっぱりシティとかフィットクラスのクルマって感じだが、
ＥＫ９は前後ダブルウィッシュボーンだったしなー
てか当時のホンダ車はシビック以上は全部ダウブルウィッシュボーンだったな
それが今じゃ大半のクルマが前ストラット＋後リアトーションビームに劣化してるという そりゃ時代の変化だ
どのメーカーも同じだろ
Bセグでリヤ独立懸架の車なんてどこにも無いだろ Ｂセグなんて昔からどこのメーカーも四輪独立じゃなかったけど、
ホンダはＣセグ以上全部ダブルウィッシュボーンって時代があったって言ってるんだけど
国産他社のＣセグの車で前後ダブルウッィシュボーンとかマルチリンクのクルマってなかったと思うわ EFくらいまでのシビックってBセグやん
確かフィットはEFと幅と全長同じくらいなはずだが 定義のあいまいなセグメントとかいう言葉持ち出すから話が合わないんだな・・・
EFとかEGシビックの頃のホンダ・トヨタ・日産でいうとだいたい
１.3以下クラス → シティ・スターレット・マーチ
1.5～1.8クラス → シビック・カローラ・サニー
1.8～2.0クラス → アコード・コロナ・ブルーバード
プレミアムっぽい2.0 →インスパイア・マーク２・スカイライン
みたいな感じ
当時のシビックは1.3リットルもあったが、売れてたのは1.5と1.6のやつ
今の車はでかいからフィットにしても当時のシビック並みの大きさだが相対的な位置づけは当時のシティと変わらん
で、シビックのサスはダブルウィッシュボーンで、カローラとかサニーとかファミリアとかは前後ストラットだったから
走りに拘ってるイメージは今より強かったな ダブルウィッシュボーンだトーションビームだとかこれだからスペックオタクは
偉いのは速いヤツ
以上 確かにクルマのなかではベロチューとおっぱいモミモミまでだね
昔のシビックってデザインお洒落で先進的でメカヲタで安くて速くて滅茶苦茶で輝いてたな 現行FitはリアトーションビームだけどEGやEKよりも圧倒的にコーナリング速いよ。 スレチだしマジで言ってるんだとしたら何を根拠にそんなこと言ってるやらって感じだな FFのリアは乗り心地さえ無視すりゃトーションビームでも十分良い脚になるよ 全くのスレチだが、EKが恐ろしく速い鈴鹿のコースレコードで比較するとGK5はEK9の6秒落ち程度
馬力を考えると健闘してると思うなと 以前はサスなんてトーションビームでもいいかと思ってたが
FK2の足回りが酷評されてるのはリアがトーションビームであることに無関係とは思えないわけで
少なくともスポ車でトーションビームのクルマは買わないほうが良いとの結論に至ったんですが サスの形状はあくまでセッティング出すための手段でしょ
ダブルウィッシュボーンでも純正値で取ってるぐらいの人なら
形状変わっても気づかないよ >>334
鈴鹿クラブマンレースの1セクターのタイムを比較すれば一目瞭然だよ。 それ同じレベルのタイヤでの比較？
タイヤの進化はすごい差だよ ブレンボキャリパーがかなり色剥がれしてるので新品みたいにリペアしたいんですが業者に頼むといくらくらいかかりますか？
ヤフオクで程度の良いキャリパーを落札して入れ替えした方が安上がりでしょうか？ ブレーキメーカーに出せばOH時に左右で2万とか3万でリペアしてくれるよ
その辺の整備工場で耐熱塗料塗るだけなら1万しないんじゃない？ あれ？意外に安いんですね
もっとお金がかかると思っていました
自分のDC5 は外装は結構綺麗なんだけどキャリパーだけフルード液が漏れた？跡がひどくて結構気になってたんで今度ショップに相談してみます ピラーにメーターつけたいんですがフードの専用品だしてるとこないですか? なんでDC5のスレなのにトーションビーム信者がいるんだか
リアがトーションビームだと基本トーの調整すらできないじゃん
そんなクルマはいらないわ そいや、新型ゴールドウィングのサスはダブルウィッシュボーンだとか 車検対応砲弾マフラーがついていたが、結局いかにもな砲弾マフラーで車検対応にしようとすると絞りが必要で、高回転の吹け上がりが悪くパワーダウンを感じるほど そりゃ太鼓内絞らんと音量爆音になるからなぁ
緩いインナーサイレンサー入れてるみたいなもん 70パイのマフラー欲しいけどジェイズかワンオフしかないみたいでつらい 結局排気効率と消音性能を兼ね備えるのってオーバルタイコのマフラーなのよ >>353
DC5に換装できるならまだしも、K20*と言ってももう別物みたいなエンジンなんだろ？ 純正以外は後から着けました感がハンパないからカッコ悪いよ。
他のにお金回すのが吉かと(´・ω・｀) 結局バンパー高いしそこに回すくらいならタイヤとガソリンその他消耗品にかけちゃうよね。 >>355
まっ、せめてFK2のK20Aが積めればいいな。 月あたり何キロくらい乗ってますか？
自分は400キロくらい。
もっとたくさん乗りたいが。 新品マフラー買ってウッキウキで付けたらなんだか高回転の伸びが悪い
おかしいと思ってマフラーを覗き込んでみると、なんということだ！メイン60Φストレート構造とカタログにあったのにテールサイレンサー内は45に絞ってあったのだ！
ワイは激怒してベルトサンダーでゴリゴリゴリゴリ！！
絞りを撤去してウッキウキで発進！
高回転域の伸びが段違いだ！詰まった感が無く非常に速い車になった！
今どきの社外マフラーは絞りがあってあかんな！純正でも50Φなのに45Φはあかんやろ！
ワンオフマフラーをオススメされるわけだ！ そうじゃなければ爆音になるからね
でも90年代からそんなだったと思うが >>377
か〇もと
まあDC5はどこの製品も車検対応って謳ってるマフラーは絞りひどいでしょ
マフラー自体のレイアウトの悪さ
ただ、俺が付けたマフラーはオーバルタイプのタイコで、絞り撤去してもたいして音量変わらんわけよ
なんで絞ってんの？って疑問 70パイのマフラー欲しい。
市販であるのはjsだけかな。
中間とリアを
ワンオフしたらいくらくらいになるかな。 触ストが恥ずかしいってどういうことなんだろうな
公道でやったそらあかんけどサーキットでやっててもあかんのか 触ストはターボだったら分かるけど
NAならば要らなくね？その前にもっと詰める所あんだろ やることやった上での話してんだろ察しろよハゲ
あとDC5でもかなり有効だぞ
エキマニからすぐ触媒だから 触媒抜くと明らかに音量上がるようにかんじたけどなぁ
雑味の有る成分が増えるからそう感じるだけかも分からんが >>385
やる事やった上でってエンジンも弄っての話だろうな？
具体的に言ってみ？
ちなみに馬力で言ったらサード製のスポーツキャタライザーなら400PSまで上げても
全然余裕だぞ？
ほれどんな仕様か言ってみ？ 馬力云々以前にフケが全然違うだろ
触ストやった事ないんじゃない？ ホンダ乗りで弄ってるぜーってﾔﾂは見た目と足回りとか大した事して無いから
エンジンどうのこうのは無理だと思う
どんぐりの背比べみたいなもん
って乗ってる本人が言ってみるｗ あ、でも一つ言える事は
触ストやってる人大体あれでしょ公道でも戻すの
めんどくさいからそのまま乗ってるパターンでそれが気に入らないから（臭いし迷惑）
上の論派厨？は必死なんじゃない（多分きっと） みなさん冬はどうしてますか。
タイヤチェーンは純正の状態でもクリアランス不足で使えないと思いますがスタッドレスオンリーでいきますか? この車はタイヤとタイヤハウスのすき間がかなり広い方だし普通にチェーン使えるから
それにこの手の話は話題としてつまらんし今更過ぎだわ >>398
俺はカーメイトの非金属チェーンを履いてるよ。スタッドレスは履かない。 久しぶりに中古車サイト見たら、
いい感じの後期のタマ数が増えた気がする。
まだしばらく現役かな。 明日夜にDC5とお別れする事になった。
15年間、サーキットやドライブで楽しませて貰ってホントありがとうな… 通勤だけで毎月2400km乗ってる...
休日サーキットに出かけると3000kmくらい行くから1月に2回くらいオイル交換してる 乗らないのに朽ちて行く方が勿体無いし
好きな車に毎日乗らないなんてアホらしい人も居るんですよ ワイの個体は元々サーキット専用車みたいなやつやったから極上車ちゃうんで普段の足と遊びとして使い倒していってる
その方が道具として一石二鳥やろ 車なんて道具なのに使わないで勿体ないなんて言ってる方がおかしい まぁとにかく、走行会だろうが買い物だろうが乗ろうぜ！ 乗るのがもったいないとか思うならなんでこの車買うんや…
乗りたい走らせたいとか思うからこういう車買うんじゃないんか 今日、USSオクで手放すDC5の競りを見てきた。
15年で15万km走って色々いじったガタピシ車だけど70万超えで落札されたよ。
40万で売れれば御の字だと思ってたから驚いた。まだまだ需要あるんかの？
>>404
NDロドスタ >>418
多分、後悔するよ
分かてても車の方向性の違いはじわじわと利いてくる 何で同じ方向性の車を乗り続けなきゃいけないんだよｗ でも現状、新車で買うならロドスタしか選択肢ないよね？ 一体どういう基準での選択肢なんだよｗ
新車で買える車ならいくらでもあるわ
>>425みたいにロードスターしか新車で売ってない地方に住んでるヤツは除いて レイルのナンバー横に移設するステーって廃盤ですか？ >>430
販売終了って書いてあるならそうなんでしょうね
持ってるけど車検通らなかったからもう使ってない >>431
430です、図々しいのは承知ですが宜しければお譲りいただけないでしょうか？捨てアド貼っておきます。
g21gp1k6i8pj@sute.jp みんなどんなタイヤ履いてる？ そろそろ交換の時期だからちょっと参考に聞いてみたい F 255/40R17
R 225/45R17
のRE71R フェデラル RS RR
安いが、グリップ良い。
ノイズはひどいが(笑) ストップランプの電球切れたんでLEDバルブに交換しようと思うんだが、インパネの警告灯つきますか？
LEDに交換された方々、アドバイス等お願いします。 >>440
あのノイズは我慢ならねえよな
俺は我慢できずにすぐRS-Rに戻したよ
そんなにグリップ変わったとも思わなかったし
所詮は台湾製 >>442
前期、後期どちらですか
書き忘れましたが当方前期です。 >>444
後期。そもそもそんな警告灯ない気がする 電球切れの警告灯ってどんなマークだよ
そんなもん付いてる車種あんの？ 試しに今回はZESTINOを買ってみた。
来週交換してくる。 ベンツとかBMWとかドイツ車は付いてるのが多いな
>>441はドイツ車乗ってたんじゃないの？ >>449
それってヘッドライトの警告灯でなく？
テールランプのは聞いたことないけど テールランプ切れで点くかどうかなんて知らん
ただ国産車ばっか乗り継いでたら
ランプ球切れで警告灯が点くなんて発想は出てこないだろ あ、あとホンダならラグレイトか古いオデッセイに付いてたような気がする 純正ホイールにスペーサーかましてる人いる？
車高下げるとめっちゃ電車になるから気になる
5mmぐらい出そうかと思ってるけど、おすすめあったら教えてください
ちなみに純正ホイールでは街乗りしかしない >>459
サーキット用にいい具合のオフセットのホイール持ってるんよ
街乗り用にウンチタイヤと純正ホイール使ってるんだけどかっこ悪いからさ みんなホイールサイズなんぼなん？
>>462
サーキット用のサイズなんぼなん？ >>465
敢えての純正サイズで、オフセットだけ出してる
おすすめのスペーサー教えてくれたみんな、ありがとねー スタッドレスは買った時についてたワークCR改7j+48
サイズがゴミ過ぎてスタッドレス用にしちゃった
サーキットは9半に255組んで走ってたり あけおめ
無事故無違反で過ごせますように(-人-) ぎええええええwwwwwwwwwww
凍結路面でスピード出し過ぎてかたい縁石に乗り上げてロアアーム タイロッド曲げちゃった 出すなや・・
スタッドレスでも凍結路面は好きには止まらんよ
俺もオカマ堀かけた 縁石に当てて社外タイロッドエンド折れちゃった…
自走不能でレッカーだよ >>472
あちゃー
やっちゃいましたね
社外タイロッドはジェイズですか？
それとも逆挿しタイロッドエンドですか？
自分は折れるのがイヤなので、ZEAL車庫調+純正タイロッドにしました
この組み合わせだと、キャンバー4度とか付けててもショートタイロッドが必要ないので ぶったけDC5で車高調入れるなら何も考えずエンドレスのやついれとけば大体なんとかなる気がす DC5買おうか悩んでるんですけど、まだ保険高いままなんでしょうか？
また、ここのスレの方たちは盗難対策はどうしていますか？
よろしくお願いします。 >>475
自分の場合、通勤や普段使いにしていないので、セカンドカーで年間走行距離3000km未満設定の車両保険エコノミー付きで、8等級ソニー損保で年間6.5万円ですね。
バイパーやクリフォード等のセキュリティは必須だと思います。
自分ももちろん付けています。 >>474
エンドレス買った後、M&Mの車高調の形状見てこっちにしといたらよかったと激しく後悔しましたが、最近みんカラでM&Mの車高調でブラケットがもげたって人がいたので、エンドレスZEALでよかったと思いましたw >>476
3000キロって一月100きろも乗らないんけ? >>478
おいwww
頭大丈夫か？
1ヶ月100kmだと年間1200kmしか走ってない事になるぞw >>476
保険高いと思ったらそうでもないんですね
どうしても盗難が怖くて購入に踏み出せなくて…
レスありがとうございます！ >>482
ベースがクラックスなので悪くはないと思うけど、ガス圧高いゆえにオイル漏れしやすいのでOHサイクルのスパンが短い人向き >>475
保険って年齢とか乗る人なんかによってかなり違うから一概に高い安いは言えんよ。
若い子なら親の保険等級とか引き継ぐとかした方がいい。 みなさんに質問なんですが
ハンドルを目一杯左右に切った時のハンドルの位置が左右で違います。
ひだり 左が1回転と2分に対して、右が1回転と10分ぐらいのハンドルロック位置で、タイヤの切れ角も右の方がよく切れてて、フェンダーからタイヤが出てるような気がします。
もちろんハンドルセンターは合っている前提での話です。
純正ステアリングですが、これがデフォルトなんでしょうか？
みなさんどうですか？ サイドスリップはディーラーで調整済みで、全く異常なし
ハンドル離しても、ステアリングせんたのまま真っ直ぐ直進するし 自分ではスプラインが一コマズレているんじゃないかと思ってる。 俺のも似たような症状
タイロッドの長さが左右で異なるかもよ
前のオーナーが縁石ぶつけたりして手っ取り早い直し方をしたのかも
まっすぐ走るしサーキットも左右コーナーどっちも調子いいからこのままw >>491
488ですけど
タイロッドもタイロッドエンドもディーラーで新品に交換してるんですよ
だからDC5てデフォルトで右の方がハンドルよく切れるようになっるのかと思って気になった次第です 今さら13万km車を購入は止めといたほうがいいかな、100万ぴったりくらいで 自分のは今12万km超えたとこだが、これと言って調子悪いところはない
センサー直したのと、そのうちクラッチ交換しないとなってくらい エアコン効かなくなってレジスタ交換 電気系複数いうこときかずヒューズボックス集中基盤交換 フロントキュッキュッいいだして ハブベアリング交換 クラッチ踏んだらパキンつってマスターシリンダー交換・・・いろいろありすぎて忘れたわ >>496
>クラッチ踏んだらパキンつってマスターシリンダー交換
今17万8千㎞オーバーのEP3乗りだけど、突然バキッといってクラッチが軽くなってギヤが入らなくなったことがあった。
クラッチ摩耗じゃなかったのね。
自走不能でレッカーのお世話になったけど。 OBD2レーダー探知機つけて3つまで水温とか車の情報を表示できるんだけどなにがいいかな あなたが欲しいと思ってる情報
無いならそもそもひょうじさせるひつようもない >>502
そう。
原則的にサーキットで車両保険は使えません。
例え相手が一方的にぶつかってきても、自分のクルマは自分達で直すのが暗黙のルールなのです。 サーキットだと自爆が殆どだけどな
接触事故とかあまり見たことない 今こんな表示が…
↓ ↓
[162]ここ壊れています(3) 33 KB >>507
「お前、ガム付けるゾ！」って言ってやればいいＷ
（ガム付着）
>>504 >>506
スマホは快適ですよ♪ 一昨年ツクバで後ろから突っ込まれて揉めるのイヤだから
相手の顔なんて見たくもねーから連絡先とか交換もしなかったが修理に150万掛かった
ｻｰｷｯﾄ楽しいけど車壊れるとやっぱかなしい
んで、それでも修理して乗ってる俺ﾊﾞｶ >>511
>…連絡先とか交換もしなかったが修理に150万掛かった
フレーム修正までする事故のうえ、名前？ 住所？ で終わるとは．．．．
愛着あれば修理して乗るのもアリだと思うよ。 >>511
後ろ潰されて一体何に150万も掛かったのよ？ 天井が下がったり変形したのをフレーム修正だと思う。 自分なら程度のいいDC5を改めて買う
10年前より減りつつあるけど、まだまだタマ数あるから そういやみんなホイールサイズなんぼなん？
インテって結構懐広いよね、わりと太くしてオフセット浅くても入る
ちなみに俺は17インチでフロントに9.5j＋35とリアに8.5j＋38
フロントキャンバー3.5°、リアは3°
フェンダーは筋肉板金で広げた >>520
手板金のノーマルフェンダーでフロント9.5J入るの？
タイヤは245？ 純正サイズの215/45/R17に9Jのホイールてはけるかな？ >>521
タイヤは255だよー
入ってないけど今は1㌢までのハミタイはセーフだから >>522
引っ張りたいの？10半にも気合で215組めるし9ならいけるかと >>524
いやホントは合わせたタイヤ使いたい所なんだが買い換えにはまだ早い時期でさ
んで欲しいホイール9Jだったから、そのまま純正タイヤサイズでイケるかな～と質問した
頑張ればイケるって感じなのね、ありがとう助かります >>523
255履きたいけどZ3以外のハイグリップタイヤ全部高いね
タイヤはRE71？A050？AD08？
どれもタイヤの摩耗早いし、そのくせバカ高いし手が出ないよ >>526
>どれもタイヤの摩耗早いし
タイヤのローテーションしても摩耗は避けられない消耗品だな j'sの車高調っておおよそどのくらいの距離でオーバーホール必要になりますか？ 使い方によるだろ
大体どんな車高調も2～3万キロでOH 高校の時にから憧れて買ったDC5だが、子供産まれて親も乗せて出かけるからもうちょい広い車買う予定
モリモリ管いい音だった >>526
タイヤは71R使ってる
サーキットで熱入れて時間経つと硬くなっちゃうから、いつも2～3ヶ月で変えちゃうんだよね
タイヤ代はほんとバカにならんよね 新品タイヤ 最初高速で100km/hで100kmぐらい走ると長持ちするって聞いたがどうなん？ >>531
>タイヤ代はほんとバカにならんよね
タイヤの据え切り？ をせず、少しでも動きながらハンドルを回すことかな >>534
そういう次元の問題じゃないと思う
最近のハイグリップタイヤはSタイヤ並みのグリップでタイムも出るけど、とにかく半端なく寿命が短い タイヤが高いからZESTINOを人柱中。
まだサーキットにイケてないからタイムとか限界域でのフィーリングは分からないけど… >>534-535
◇ヒント◇
・IDの末尾がO（大文字のオー）
ガラケーからの書き込み
・IDの末尾が0（ゼロ）
パソコン、スマートフォンからの書き込み >>538
10年前はガラケーかパソコンからの書き込みだったけど
今ではみんなスマホで書いてると思う
化け字になったりせず書ければガラケーもありじゃない？ >>536-537
走れば必ず摩耗する消耗品といえど高いよね
ディーラーでタイヤ交換してもらったけど10万円以上したよ
スリップサインが出たまま雨の日フラついて乗ってた時期もあったＷ HSDの車高調ほしいがコレ日本でどうやったら買えるんだ(´・ω・`) 最近発売されたj'sの13万円くらいの車高調ってバンザイ対策品かな？
気になる >>546
下げるのを推奨値の中だったら問題ないって言ってた 10年くらい前、友人がDC5でアラゴスタのアルミブラケットの車高調使ってて、ある日ブラケットが根本から縦に裂けた画像をメールで送って来て衝撃を受けた。
ダメージは車高調以外にフロントフェンダーとホイールハウスだったか受けてて、当然自走不能でレッカー。
メーカーとは長期に渡り揉めていたみたいで、メーカーは新品交換を勧めて来たが、誰がもげるようなブラケットいるか！と散々揉めて最終、車高調の代金返金のみで決着ついたみたいだけど、あの画像みてDC5買ったらフロントは倒立で絶対スチールの一体物と決めていた。
アルミブラケットと溶接ブラケットはもげるから、本当にやめた方がいいよ。 もう一つあるのが、昔5次元で販売していたエンジントルクダンパーで、エンジンの動きを抑制するらしいんだけど。
そのブラケットの固定場所がヘッドカバーの6mmのボルトだったらしく、それもボルトが折れて抜き取るのにはヘッドカバー外す作業が必要で、代金の変換とヘッドカバー脱着料金の請求をして、散々揉めた挙句、5次元は確か脱着工賃まで払ってくれたと言っていた。
それを見て、DC5を自分を買ったらエンジントルクダンパーなるものは絶対付けないようにしようと思った。
色々と人柱になってくれた良き友人だった。今はAP1乗ってるけどね。 >>549
ありがとう
HPの画像見ると対策品らしき形状してたから気になってた
調べたら最近RGでも対策済のダンパーを安く出してるのね
ちょっと前まで対策済ダンパーと言ったらエンドレスとかのクソ高いのしか無かったから(自分が知らなかっただけかもしれんが)車高調は諦めてたが、これは欲しくなっちゃうな～ 簡略すると
車高調はフロントはスチールで倒立
エンジントルクダンパーはやめとけ
って事
人の不幸は飯ウマなんだが、ここの住人には教えとくよ ってかエンジントルクダンパーって 何のためにあるん？
強化マウント入れたらいらないだろ >>554
強化マウントは高いしつけるのが大変だからね
それをつけない人が使うんだよ >>557
エンジンマウント交換はクルマ買ったディーラー任せだね
特に何も問題ない そろそろマウントがやばそうだから変えようと思うけどどうせ変えるなら社外品がいいですか? 振動クッソ増えても良いならオススメ
カッチリスルヨ こいつの積載どれくらいですか?
ミニバイクのモンキーやマグナ50が乗っけれると良いのですが精々自転車くらいでしょうか？ >>562
自転車とかバイク積む時は、こすれたり走行中ぶつかったりのキズ対策と固定を
布を２重に敷いて積むとか
あと、ペダルがドアに当たったとか無いようにね >>562
乗る広さはあるけど実際に載せるのはかなりしんどい >>562
乗るけどリアゲート開口部の高さがあるから積むのは大変。 >>562
ママチャリ載せたけど、リアゲート閉まらんかった 油温油圧の追加メーター２個の場所を模索中なんですが真ん中にはカーナビ置いてるからメーター回りで考えてるのですがそこにつけてる人いますか? メーターの警告灯が隠れたら車検通らないと思う
改造になるけど追加メーターの外側をバラしてメーターの中に設置Ｗ
つまりメーターの中の追加メーターだから、外側要らない 積載について皆様ありがとうございます。
さすがにバイクは止めときましょう。大変そうなので 機械式でなく電子式なら、まだ簡単だと思う
このクルマのトリップメーター，オドメーターも手元で表示しているだけだから電球交換でも狂わず楽でしょ？ ゼロファイターのマフラーを加工なしでポン付けできる中間パイプあるかな スプーンのパイプBが取り回しと長さが純正中間と同じだったはず エンストしてエンジンかけ直す時、数秒止まるのはバッテリーが弱っているんですか？
何秒間もカギを回さない配慮はありますが…
実は何週間か前ルームランプが一晩灯けっぱなしだったことがあり、セルモーターの
重い音でしたがその 朝エンジンは掛かりました >>578
前期？後期？
前期はすぐかけれる
後期はしらん >>579-580
前期型です
セルでなくバッテリーだと思います
メーターがオドメーターに戻っていたので、きっと電圧低下による現象です
とりあえずバッテリー上がりには注意します 高いと思う
よく盗まれました拡散希望って書き込み見るし
俺のDC5も最近はないけど、購入してしばらくは車体カバーめくれて、セキュリティのアンサーバック鳴る時たまにあったから、セキュリティ付いてるかどうか下見されてたんだと思う。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f70dfdc711a7c6ae6accccb939f27fbf) >>582
夜に時間と手間がかかるから盗難がなくても、いたずら被害は考えられる 盗難防止に燃料ポンプの隠しスイッチ付けてる人っていてる？
みんなポンプ自体にきてる出力線切ってスイッチ繋いでる人多いんだけど、それやると電流多くてスイッチが熱持って怖いから、ポンプリレーの入力線のところから線引っ張ってスイッチ作ろうかと思ってる
もちろんちゃんとしたセキュリティーをつけた上での話、犯人からすればセルがまわるのにエンジンかからないのが一番焦るし原因特定に時間かかると思って ここで盗難防止とかの話しないでおいてくれ
泥棒のネタになるようなこと言って良いことない エンジンかけるよ
それで昔チェイサー持って行かれた事あるw
盗難防止の話がどう泥棒のネタになるのかわからん
それこそ窃盗団なら手口知り尽くしてるから、あとはどれだけ手間がかかるかという事を泥棒に知らしめるかが盗難対策になる オレは10年以上前にGT－Rやられたわ。未だに夢に見るｗ
雷雨の日にやられたわ
台風とか悪天候時とかは実際狙われ易いらしいから注意しな もし盗難に遭ってしまったら、自走は違うナンバープレートで走っていると思う
走る距離にもよるけど、道路にはカメラとかＮシステムがあるから 全部の道路にNシステム付いてる訳でもないし、それが車泥棒逮捕に結びつくとも思えんわな
そこまで警察が捜査してくれるとも思えんし 警察なんて全くあてにならんよ。
人身事故ならまだしも、車両盗難程度では本気出さない。
悲しいけれど、これが現実。 そういえば会社のクラウンが盗まれた時、今南港のどこどこを走っていたという情報だけを警察が会社に連絡して来たみたい
で、そのまま捕まる事なく早6年w 弟の車盗まれた時、ナンバーだけ別の車に付いたまま発見されたけど
泥棒さん上手いことナンバーの・の上に別の数字貼り付けててたよwww
警察いわく・・・1とかのナンバーの車はナンバープレート偽造しやすいからよく狙われるらしいわ >>596
盗難車が見つかっても工具でのキズとか、物が無くなったトラブルとかあると思う。
わからんと思って…
レンタカーとか代車なら必ず「キズチェック」があって、借りた物はもとの状態で
返さないといけないハズだが。 >>598
596だけど
ごめん何の話ししてるのか全くわからないんだけど >>598
盗難に遭ったら見つかっても荒らされとるだろ
狙われたらそれまでかと やっぱ安上がりな盗難対策は燃料ポンプの隠しスイッチかな
まだ隠しスイッチ付けてないけど
奥にしっかり隠せばもう完璧だと思う >>604
安上がりに済まそう、ってのがなんか間違ってる気がするが その辺のガキにしか効果ないけど無策よりはマシかもな ちょっと目につくとこにダミースイッチも作って置けば、まずわからんと思うw >>602
わざわざ592と名前欄に貼ってるんだから誤爆ではないな >>598の話題のぶっ飛び具合がスゲェな。
思考の階層を覗いてみたい。 よくよく考えたら新型シビックでも陳腐化して10年後15年後には
半額以下まで値下がりしてるのかな？ そりゃそうでしょＷ
DC5と更に古いDC2でも新車当時は何百万したもんだ インテＲはプレミアというか、特別なデザインだから古くなっても人気あるんじゃないかな？
意外とサーキットとかジムカーナで現役だったりして ホンダはビートの部品の再生産や再供給するぐらいなら、DC2やDC5とかの部品供給してほしいわ DC2でもまだ部品出るくらいだし、DC5はまだまだ大丈夫だよ 普通にまだまだまだまだ部品出る
最終型が12年前だし >>620
うわぁ、最終型からもう12年かぁ(´・ω・｀) >>621
まだじゃないの？
当時免許無かったから知らんけど 朝イチにエンジンかける時のみガガガガァ～って苦しそうにエンジンかかるんだけど、理由分かる人いる？
バッテリーは変えても改善しなかった 自分のも鳴るわ
セルモーターのピニオンギアが原因らしい
交換しとくかなぁ 更にエンジンが暖まるまで振動や音が激しいのは、どこがヘタってるのかな?
走り出すと、そうでもなくて、PやRで顕著だったり。 すみません、iSでATだったもので。
ああ、そうですね、暖機で回転数が高いからですね、
有り難うございます。 朝イチや冷間時にエンジン掛けると、金属音がするけど、今のはその話なの? 俺のも ガギャァア！！とかギャっ！！とか言うわ
冷間始動のみで起こる あれって、読みでガギャ～ってなる前に捻ってるキーから手を
離すしかないよねw 冬場の始動一発目でしょ？お前ら、マジで修理しないとエンジンかからなくなるよ。 >>624
624で質問したものだけど、自分のはDC5-R前期
聞きたかったのは、冬場夏場関係なく朝一エンジンかける時にガガガガァって音がしてエンジンかかるのは何？ってのが聞きたかった
結果、セルモーターを変えれば治るとの事で解決したんだけどオケ？
ちなみにエンジンが掛からなくなるってのは、回答もらったスピニオンギア？がぶっ壊れてエンジンかからなくなるって事だよね？ >>637
ピニオンギヤの引っ込みが悪いか、ギヤが欠けてるかだと思う
セルモーターをリビルトに交換すれば直ります
エンジンチューンしてるなら、セルモーターのインターターナルギヤをTODAの強化に交換する事をオススメする ワシのは、キュ、キュ、キュ、ブーギャーみたいなエンジンかかった後に鳴るゾイ
そろそろ乗り換えるから放置だけど… のぞいてみたらみんなセルの異音出ててワロタ。俺のH13/7登録のDC5もセル異音出てます。
週末はエンジンブレーキ中の燃料カットから復帰せず、シフトチェンジしようと思ってクラッチ切ったらエンストしたよ。
クラッチ繋いだら強烈なエンジンブレーキと共に息吹き返したけど。
これもこの時期特有なのか、前にも冬場になったなぁ… 話変わるんだけど
ノーマル爪折りフェンダー(気持ちワイド気味)に、フロント18インチ9.5J+35 255/40R18て収まりますでしょうか？
リアは爪折りに、18インチ8.5J+52 235/40R18入れるつもりなんだけど、こっちはギリいけそう 追加
キャンバーはフロント4度～4度半
リアは2度半ぐらいのタイヤが収まるところに合わせる予定 パクられてるんはやたら前期が多いけど、後期もあるんかな？ たまに見かけるな
ただイモビの差で前期の方が多くやられてる印象 リアにキャンパー入れるとか、走りのためじゃなくて見た目用ってこと？ 近年濁点半濁点区別できない奴多いけど日本人じゃないんかな は？単なる変換ミスだし、こまかいとこうるせーなw
2chごときで敏感なお前こそ在日だろ
んでそう指摘して回りながらロールゲージとかドヤ顔で言ってんだろ
本題戻れよ、くだらねぇなww >>648
それをお前が言うな定期
変換ミスだすまんな、くらいの余裕が欲しいもの 642だけど
リアキャンバー2度半てサーキットでも普通だとおもうけど 普段街乗り月2回ほどサーキット走行だが、フロントキャンバー4.5°リアキャンバー3°だぞ >>653
前後の使用タイヤサイズと、ホイールサイズとインセットをぜひ参考に教えて欲しい
タイヤホイール選びの沼にハマりこんでいるので 普段街乗り月二回地元のミニサーキットだが、フロント-3、リア-1.5程度
軽いおかげで？そこそこ速いfd2よりも曲がるし速い
さらに寝かすのは高速サーキット向け？
トーとの兼ね合いもあるのかな
是非参考にさせてほしい >>654
フロント 9.5j+35 255/40R17
リア 8.5j+40 235/40R17
かな？タイヤはRE-71R使ってる、そこそこ大きいサーキット走ってるよ >>656
参考になります
キャンバー3度でリア8.5Jの+40て入るんですね
て事は、+45は余裕ですか？ >>657
フェンダーは純正
車両差あるかもしれんし、車高にもよるけどたぶん入るはず
まぁ入るか入らないかなんて気合次第 >>659
参考になりました
ありがとう
気合いで入れるとリアキャンバー付きすぎてしまう気がするので、インセット程々に攻めます >>657-658
まぁ、度が過ぎなければ車検は普通に通るでしょう >>661
いや、車検は正直気にしてないw
指摘されたらタイヤホイールをその場で変えればいいだけなので
ズングリとフェンダーからはみ出したタイヤで、公道とかサーキットを走るのが違反とかいう以前に、カッコ悪いから嫌なだけw 今時の車みたくでかいホイール履くより
まだお財布にやさしい17インチに出来るのが
この車の強みだよな
ｻｰｷｯﾄにしろ色々な所にﾄﾞﾗｲﾌﾞにしろ遊べる スペアタイヤおろした。以外と重いんだなこれ。10キロくらいの軽量化
どうせ純正ナットないからつけられないしね >>663-664
となると、もしクルマにキズをつけてしまった時（涙）のタッチペンはホイールに使えなくなるね
もし縁石にヒットしても色が合わないから >>666-667
確かに体の手首とか腕にキズをつけた（つけてしまった）重大なことからすれば、ずっと些細なことだと思うがＷ >>671
何なのそれ？
どこの担当セールスマンか知らないけど・・・・ >>669
事故でケガしたら通院で何日か生活に差し支えるだろ
追突で２週間のケガとか…
例え１０：０でも保険が下りても事故は回避すべき
>>671
買ったら修復隠しとかあったのか？ 事故ったり事故車隠しが分かったら後々めんどくさいわ
ホント気が滅入る >>674
事故車のハズレ掴んで営業マンに「車返すから金返せ！」と言うのもなぁ．．．． >>676
そうじゃないんですよ
キミの脈絡のない文章の相手するのがめんどくさいんですよ
ネタでやってるんだろうけど、面白くもないし構うのもしんどいんですわ >>676
わかる
確かに事故車だったことが原因で雨漏りとか、乗ることに問題あったら返金に悩むよな
>>677
あんたのDC5は今絶好調かね？ なんだこの全く繋がりのないランダムな書き込みはww
何を言いたいのかね？話を聞いてほしいだけ？ で、結局話の流れは・・・・
ホイール換えたからスペアタイヤおろした
もう純正ナットじゃないからスペアは使えない
ついでにタッチペンも色が合わないから使えない
しかしバイクで転んだ時のケガと比べればタッチペンの
色が合わないホイールに縁石ヒットなんて些細なことだ
論点は 『ホイールどうしよう』 なんだよね >>679
>全く繋がりのないランダムな書き込みはww
繋がりがないと言う根拠は何？
>>681の言う通り、話の流れでは正しいぞ タッチペン云々の奴は発達障害っぽいから放置でいいだろ >>684
あれかな
トルクステアに対応できなくて早速ぶつけたっと
若いな まあこれくらいの歳なら初めてのマイカーでウキウキで飛ばしたくなる気持ちは分からんでもない
いい歳こいたオッサンですらやったりするしな >>681 >>683
タッチペンとかタッチアップというのは小さいキズを目立たなくする程度ならいいが
大きなキズ、凹みのあるような物は自分でいじらずプロに任せよう >>684
ライト割れてるの？
それにしてもボンネット曲がってるぐらいだから、かなりの衝撃が分かる
フレーム修正で修復あり 確定だな >>684
>５万ぐらいで治らんかな？
無理無理 絶対とても無理！！ >>684
こんなことするなら俺にくれてれば良かったのに
これでまた保険が高くなる バンパー、ヘッドライト、ボンネット、バルクヘッド回り、コンデンサー、フェンダー回りの開きくらい？
廃車は勿体無いかな？ >>684
事故って今さら遅いけど、どうしても初めにタイプＲ乗りたかったのなら
格安（100万円以下）のEK9かDC2にでも乗ってればよかったと思う
距離走っていても、汚れとか程度悪くても
言って悪いけど、どうせぶつける練習台に 距離走った低年式車は安いのかなぁ？
きっとオイル漏れとかあちこち壊れて、その都度直していたら
修理費用で結局お金がかかると思うけど ここでは釣りや荒らしにマジレスするのが当たり前なの？ 釣りかどうか調べてないんだろ
そういうとこだろここは >>700
というか、そういう人は無駄にノースリーブなど着て見せたがりますよね…
本当にやめてほしいです >>700-701
すいません
あなたがたは 『ノースリーブ』 ってわかりますか？
自分はファッションに全然興味がないもので．．．． >>703
真夏になれば みんな普通に着てるハズＷ このガラケーから書き込んでるガイジはなんでDC5スレに来たんだよw フロアマット止めるフックが両方とも割れた＼(^o^)／
まだ生産してるかな…
普通に運転してるだけでどんどん前にずれていくからペダル操作に影響でそう >>707
あそこ折れるんだ@-@
俺も気をつけよ
てきとーな案で恐縮だが、マジックテープでどうにかならないかな >>708
ちょい書き方が悪かった
上にニョキっと生えてる部分ではなくボディ側に止めるツメの部分が割れちゃったのよ(´・ω・`) >>704
錠のいれずみしているのなら絶対あきらめなさい
不快ですよ >>707
いれずみ自体 『ヤクザ』
あとベンツ乗ってたりして…
普通の日本人ならありえん >>711-712
刺青ねぇ．．．．もし必要なくなって消すとなると
２ｃｍ×２ｃｍ大で黒一色の場合22,000円
そしてカラーだと24,000円もする！！
それに術後、無地でなく目立つケロイド状になって残るケースも少なくないし… >>707
１箇所だけならまだしも、２箇所両方なら考えものだな
自然に偶然とは思えないし、長年使っていなければ再発も考えられる >>707-708
車内の床を掃除するとき毎回外してやってるでしょ？
そのたび持ち上げたり上下に移動があるから
駐車場で他人から見えない部分なんだし、床なんて全然掃除していないＷ >>714
>>715
フロアマット外すなんて基本しないぞ～！( ；∀；)
くっそ～
ペダルから離れた僕の足が圧倒的パゥワーでフロアマットを引っ張っていたのだろうか >>717
体にキズとかタトゥーをいれるな！と きつく言えませんが
原則的にいれたなら半永久もの
本当にしっかり充分検討してからにしましょうネ >>717
う～ん？？
もともと付属の純正マットを通常使用で２箇所ともダメか
しかし今までマットが割れたという同じ意見がないから経年劣化か、使い方△ということになるね >>716
基地外が脳内会話してるから、そっちはスルーで >>717
アクセルとブレーキ踏むとき、踵から蹴飛ばしてるとか？
踵は支点として床に置くだけだぞって近所のおばさんにおしえてもらった >>719
>>721
うーん蹴飛ばしてはいないんだけどな～
ただ踵を置くときは確かにちょっと前に押し出すから、それが原因…なのかねぇ >>716
>>720
みんなでフロアマットのフックが割れてズレるのは？という話し合いの流れです。
多少 話に脱線があってもソロでなく何人かでなので、全然ＯＫです。 >>722
それだと思う
俺のインテは中古で買った時すでに折れてた 俺、新車で買って13年乗ってるけど、そんなの折れてないぞ。逆にどうしたら折れるのかわからん >>722
>>724
でも実際にマットのフック部分が折れたら、もう運転中のペダル操作に支障があるでしょ？
それとも、かかとの置き方によっては全然問題ないのかな？ >>726
今のとこ問題はないかな
ただマットが奥に行きすぎてペダルが踏み込めないということもありそうだし早いとこ交換したいところ
ちなみに割れたとこ
本来は割れたとこにツメがあったんだろう
両方とも割れてるからどんな形状してるのか分からないけどｗ
https://i.imgur.com/5Z5YHy3.jpg 俺はリアシートを倒す時に引っ張るノブが千切れたことはある。 マットずれるとか危なすぎるから買っとけ
値段が変わってなけりゃ一個200円（税別）だから >>727
ただ化膿することのないように普通の消毒と軟膏もあるといい >>730
そもそもディーラーとか病院ってプライバシーとか内容 秘密にしてもらえるの？ >>729
だよな
たかがマットのささいなことで大事故にでもなったら、何針縫うか分かったもんじゃないわ！！ >>727
薄いプラスチックで簡単に割れるチープな作り…
例えば文房具でファイルに綴じる用紙に開けた穴２箇所に貼るシールがあるよね
そんな感じで前乗ってた車はマットに金属の付いた穴があって、上にニョキっと生えてる所に通して固定だったよ >>733
自演？
それぞれのＩＤをよく見ろ
一人一人全然違うだろ？ >>735
初心者かな？
ID変える方法なんて幾らでもある
ちなみに俺>>733ね 基地外に意味説いても仕方あるまいて
僅か10分間に3レスとか、おかしくねw >>738
プールの時ヤバいと思う。友人に『ケガしてたの？』とか聞かれたら…
あとノースリーブは着れない >>731
>プライバシーとか内容 秘密にしてもらえるの？
保険証は使用履歴？の通知が半年毎に自宅に届くらしいです
(詳しいことは分かりませんが)
診察に保険証使うから未成年者なら都合悪いよね >>741
11年前カーοンоニ倶楽部で補修してもらった時、車検証をコピー があった
普通に全員だから、プライバシーの問題じゃないと思うけど それあんたの近所の店舗だけやろ
フランチャイズやから名前借りてるだけみたいなもんやけど DC5のビビッドブルーはパールだけどカーコンに出して大丈夫なのかな？
それともディーラーで外装修理してもらったほうがいいのか… >>745
早い、安いというイメージでもあるのかい？
確かにパール車は専門家でも色合わせが難しい色なのです
無難にディーラーをお勧めします ディーラー経由なら何かあってもクレーム入れやすいしそんな腕の悪いところには当たらないイメージ
カーコンビニ倶楽部は当たり外れあるやろ >>744
母体の会社がつぶれて今は別会社が運営してる >>745
ＤＩＹで塗ったりするよりはカーコンのほうがマシなんじゃない？
保険で修理なら勿論ディーラーがいいと思う >>750
カーコンビニ倶楽部は、修理工場がＦＣ（フランチャイズ）加盟しているところと
２週間ぐらい講習を受けただけのところがある
ＦＣ加盟しているところなら当たりだろう 3速、2500rpm辺りでアクセルを踏み込んだ時の感覚が好き。 仕上がりの他に、DC5の白と同じように修理に出しても青はパールなので割高になる 実際FD2と比べてどうなのよ
サーキット走ってる人いない？ 三重県Ｓサーキット（南コース）のグリップ走行でFD2走っていたよ
結構FD2のサーキット走行、いると思う >>760
FD2の方が100kg重いから、同じチューニング、同じお金のかけ方していったら、最終的にはDC5の方が軽くて速い すごくおもしろいPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
興味がある人はどうぞ
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
23CW9 >>764
４ドアFD2
燃費にもサーキットのタイムでも軽いほうが有利って自動車メーカーも分かっているハズなのに
どうしてガンガン重く大きくするんだろう？
タマ数少ないけど断然DC5のほうがいいと思う >>766
もう一ついうとFD2は電スロ、DC5はワイヤースロットル
その辺の兼ね合いで、エンジンチューンと4スロ化やECU制御の時に、結局DC5の部品が必要になったり余計な金がかかる
4ドアタイプRは所詮家族持ちの普段乗りと週末のたまのスポーツ走行とのを兼ね合いを考慮した車だから、究極に速さを求める車じゃないと思ってる
たまに4ドアをドンガラにして、快適性を全て捨ててサーキットの速さにこだわる変態もいるけどwww ただ単にシビック以外のベース車両が無かっただけだろ >>770
若者の車離れが進んで、新車でタイプRを購入出来るのがある程度お金を持ったファミリーユース層だったから、そういう流れになっていったと俺は聞いた
FD2の頃はEGEKEFなんでもお手頃価格で中古で買えたしな >>771
それは建前だろ
ミニバンのホンダのあの頃にタイプRのベースに出来そうなので選択肢なんて殆ど無かっはず
シビックもハッチバック無くしちゃったし >>772
若者の車離れが進んだから、ミニバンばっかりでベース車両のシビックも4ドアセダンにならざるを得なかったんじゃないのか？ それよかこの車のハンドルの重さなんとかならんのか
前乗ってたランエボよかだいぶ重いんやが... DC5タイプRの前期乗りなんだが、isの2速流用が流行ってるみたいなんだけど、後期のタイプSの2速ギヤ使ってクロスさせた方がいいのかな？
前期も後期もミッションギヤは互換性有り？
詳しい人教えて >>773
若者の車離れを作り出したのは自動車メーカー。
流行りで売れるからとミニバンばかりに力を入れた結果、若者は走る楽しさを知る機会が減った。
あと価格の面で、気軽に若者が買えて楽しい車をメーカーが作らなくなったのも原因の一つ。 売れないから作らなくなったのか
作らないから売れなくなったのか この車のルームミラーは湾曲の大きい物ですか？（DC5前期モデル） >>779
有り難うございます 純正を探してみます。 15年目の車検&ゴム類etcの交換OHで48万円
息子よ大事に乗ってくれよ即全損とかは無しなｗ >>783
車検・整備でハンパじやないそんな金額なら
新車の軽に買い換えたほうがいいかもね タイミングチェーン交換したことある人居ますか？
交換を検討してるんだけど、情報無くて予算組めない >>786
自宅でやろうとするなら結構シビアだからやめたほうが良いよ
チェーンケースも液体パッキンだし下手こくとオイルだだ漏れとか面倒な事になるから >>784
前々回くらいの車検でも30万くらいかかったんだよね
今回は息子と共同作業でやったからほぼ部品代だけでこの金額
さすがにこんだけ金かけたらシャキッとしたよ
カーナビやらなんやらの追加装備代も混ざってるけどｗ
>>785
交通機関から見放された糞ど田舎なのよ
全損にしたらカブだからなと脅しといた >>789
なんて羨ましい
息子に教えながら共同作業出来るくらい興味持ってくれれば嬉しいね >>786
バルタイ遅れてるとかじゃなければ変えなくてよくね？ まず切れないし切れるくらい乗ってるとしたらそのエンジンブロックとかヘッドに余程思い入れがない限りエンジン載せ替えで良くね タイミングチェーンなんか普通はエンジンOHかチューニングするついでに、戸田の強化に交換するぐらいだど思われ 走行中2500rpmくらいからカタカタ聞こえて気になる
音が鳴るのは走行中アクセル踏んでるときだけで、少しでも緩めると鳴り止む
冷間時のほうがよく聞こえるが、完全に温まっても微妙に聞こえる
社外マフラーの時は聞こえないと思うけど気付いてしまったので直したい
走行18万km機関ノーマル
バルブクリアランス調整済
オイルはホンダLTDだったりカストロールの適当なもの（交換直後も音は変わらず）
ほぼ通勤でしか使ってないけど、ルートの３割が田舎なのでそれなりに飛ばしてます
個人的にはチェーンの伸びか、カムスプロケットを疑ってる エンジンかけて、インマニカバー外して、スロットルワイヤー引っ張った方が直接音聞けるからわかりやすいよ
カタカタ音だと個人的はクランクプーリーが怪しいと思う タイミングチェーン伸びでバルタイ遅れてきたらまずアイドリング不良とか分かりやすい症状出ると思う ２０１７年盗難された車ランキング１４位だって
いまだにランクインするのね この車のステアリングが重いって話をたまに聞くが、むしろこのくらいの方がしっくりくるよな
最近のミニバンなんかはデカさの割りに軽すぎて違和感あるわ わかる
ほかの車運転するとハンドル軽すぎて気持ち悪い >>799
窓割られてサイド下ろされたら簡単に牽引されちゃうよね? こりゃあ極端な話、ぶつけた跡があってもペンキで文字が書いてあったとしても盗難ありかな？
とりあえず盗まれても使えないように燃料ポンプの配線に隠しスイッチを付けないと >>803
盗難は車体じゃなく部品目的だからあんまり関係ないと思う ド派手なデモカーとかでも普通に盗難されるから見た目は関係無いかと >>804
そう
部品だけ取られまくって捨ててあったりとか
もう盗難に遭ったらおしまいだな
他人にいじられた車なんて乗りたくないわ URASの34がパクられたんはビビるな
White〇awkのEG6もパクられたし
きっとこれからも盗難は無くならないと思う
部品とエンジン外してハコはポイじゃ証拠が残りにくい バッテリーと別電池のセキュリティーを取り付けないと一安心できないな 最近の若い窃盗犯で自分で乗るためにスポーツカー盗んだやついたよね。
運転技術もないのにピーキーな車ですぐ事故ってたけど 何年か前はDC5なら丸ごとだったけど、もう今は部品狙いに移行したのかな？
もし一緒に新型タイプＲが置いてあったら、被害はまた違うと思うけど 丸ごとはリスクでかいし
相変わらずK20A Rスペックが主力商品なんだろう 10年乗って今更なんですが、、、
ヘッドライドが暗いので、
なんとかしたいです。
バルブ交換だけで多少明るくなるもの
でしょうか。
オススメのバルブあれば、教えて下さい。
バーナー交換は躊躇してます。 >>812
ハイビーム側はハロゲンバルブですがロービーム側でしたらHIDバーナーです
ハイビーム側を交換したいのでしょうか？ 812です。
替えたいのは、lowビームです。
バーナーでした。すいません。
お恥ずかしい。。。
躊躇してるのはバラスト交換でした。
hidバーナー交換だけで、多少でも明るくなるものを探しております。 ちなみに色温度とかの希望は
4000代なら晴れた日も雨に濡れた道もそこそこ見える
6000代なら晴れた日はかなり見えるが濡れた道は4000ほどは見えない 10年乗ってるならまずヘッドライト磨いてみたらダメなん？ 812です。
希望としては6000Kで、雨の日でも純正並み
だと最高です。
ヘッドライトは、普段カバーしてるからなのか、曇り、黄ばみなどはなく、
綺麗だと思います。 オイル漏れで車検通らない例はあるけれど、ラジエーターは大丈夫
冷却水を継ぎ足してでも常に足りるようにしなさい >>818
6000kで明るくってーのは無理があるんじゃない？
そんな色温度でドライバーが明るいと感じるくらいと言うと、
バラスト交換、歩行者や対向車に目潰しかまして、
ヘッドライトユニット内に水膨れつくる覚悟が必要かと。
それでも雨天時は諦めるべし。
レーシングギアのSUPER LUMEN+ 5000kは黄色くは見えず、
ナチュラルホワイトって感じで、色温度の割にはかなり視認性のよい高輝度だよ。
ハイピームには白さを求めるのは止めた方いい。
ポラーグP0895W 4200k入れてるけど、同時点灯だとロー少しより黄色いけど、純正よりはかなり白く、段違いに明るく感じる。
この組み合わせで夜の雨もからくなくなった。
参考までに、、、 ハイピームで眉間にシワが寄って からくなくなったで俺のスマホの液晶が割れた >>822 様
818です。非常に参考になりました！
ありがとうございます！
早速hi,lowとも注文してみます！ >>819
まだまだ長く乗るのなら応急処置でなく確実に修理したほうがいい
オーバーヒートはオイル切れのエンジンブロー同様、高くつく >>825
今日修理から戻ってきました
時間に余裕あれば社外新品に交換したほうがベターだったんですが
早く直したかったのでアッパータンク交換にしました
ついでにホースとサーモスタットも交換しましｔ DC5に5mmスペーサーつけるのは皆さん的にはアリ？それとも3mmに留めておくべき？ 何のためにつけるのか、どこのメーカーのどういうのかにもよるので何ミリだからアリとかないとかってわからんわ そもそもスペーサー自体がナシで
オフセット浅いホイール買ったらよくない？ 現在7.5j+48なんですけど少しだけ内側に入ってる感じなので…
やっぱりこういう車にスペーサーはナシなんですかねえ 何でナシだと思ったのか
俺はサーキットでもスペーサー入れて走ってた
ナイトページャー製みたいな無駄に穴が開いてないやつなら割れることもない 知り合いが別車種だけどスペーサー入れて日光サーキットで割れて車壊したみたい
まあ町乗りするだけなら問題と思う スペーサーなんて百害あって一理なし
何の意味もない 粗悪品か緩んだとかボルト掛かりが浅いとかじゃなきゃ別にサーキットでも何の問題もない せめてハブリングくらいは入れておいた方がいいんじゃないかね FFだとフロントはスペーサー無しで、リアはハブボルトの長さがノーマルなら、3mmまでにしとくのが無難
俺はフロントのハブボルトをリアに流用して、5mm長くして8mmまでのスペーサーを付けれるようにしてある
サーキット走るなら、佐藤精機のハブリング 一体式スペーサーがおススメ
精度が高く、最小限の穴しか空いてないので強度にも心配がない 純正ホイールにフロント15、リア20のジェイズのワイトレ挟んでたけどなかなか見た目は良かったよ(個人的に) 2003のDC5で、
車両保険は70万円が保険会社の
支払い額Maxとなった。減ったなあ。
中古のインテも買えない。
車両保険継続するか少し迷ったけど、
盗難まだまだあるし、継続かな。 俺も車両保険が減価償却されてMAX80万に減ってしまって継続するか迷ったけど、世の中何があるかわからんから車両も継続したよ
一番面倒なのが盗難未遂だな
バイパー付けてるけど、窓ガラス割られたり、ドアこじ開けられたりしたら修理費用が結構かさむし 2002年式13万kmチャン白だがいくらくらいだろ 誰か、ナックル ロアボールジョイントの代替部品ってしらない?
捨てナット噛まさずにナックル降ろしちゃって、ネジ潰してもうた。
後期型です。 プレスで交換するつもりなら、純正品でいいと思うが
俺なら交換するのが面倒だから、ブーツ外してシャフトの根元にパイレンかけてダイスでネジ切るか、先潰したぐらいならネジヤスリかけてネジ山修正するけどなぁ >>843
純正はナックルassyのみの設定で、ボールジョイントだけの品番すらないそうです。
ebayとかみると、555ブランドで出てるみたいだけど、肝心の製品コードは分からず、、、
抜くのは簡単に抜けたし、プレス圧入もハブベアリング交換より遥かに簡単なんだけど、
ebayで気長に待つしかないかな。 >>844
843だけど、自分はボールジョイントだけで交換できたよ
ロアアーム交換した時に、ディーラーで一緒に足回りのブッシュとかボールジョイント全部交換してもらったから
それが去年の話なんだけど、とうとう部品無くなって、ASSYのみになったんだと思う
欠品になった部品てことごとくまずASSYに変わるから 社外品でよければ、ジェイズレーシングのロールセンターアジャスターに交換するという手もあるよ
車高短ならこっちの方がいいかもしれない >>845
それボールジョイントブーツじゃなくて？
残念なことに、純正のナックルロアボールジョイント単体は、
ディスコンじゃなくてLA-DC5実車販売時期から無いそうです。
(図解パーツリストでも、国内単体入手不可なリアナックルブッシュの品番はあるのに、フロントロアボールジョイント単体の品番は無い)。
だから、partsouq.comみたいなところでも純正品番は拾えないのよね。
純正品番が振ってあれば、代替品も検索できそうなんだけど。
>>846
なんちゃってスポーツな無限サスキットで、
たいして車高も落ちていないもんだから、タイロッド角との剥離の大きいものはちょっと…
幸いボールジョイントの死んでいないナックル余ってるし、
(ハブベアリング微妙だけど…)
ワイドタイヤのせいかどのみちドラシャも死にかけだし、一時的につないでおいて、ebay特攻します。 >>847
今パーツリスト見たら確かに2,3のナックルCOMPしかないわ
てっきり交換したものと勘違いしてたスマソ
ナックルCOMPで片方20400円かぁ
ボールジョイントのためだけの出費にしたら高いな
俺はもしガタ出たらジェイズ行くかなぁ 追記
確証は持てないけど、ストリームRN1とボールジョイントブーツが全く同じだから、ボールジョイントが部品で出たら流用出来ると思う アカンね
こっちもナックルCOMP
てことは、純正部品では流用も含めて存在しない
ダメだこりゃ ディーラーにもナックルとベアリング＆ハブ組み込んでなんぼや？って聞いみたところ、
「組み上げ工賃込み約40000、ベアリング＆ハブ即納、ナックルはメーカー欠品中で5月上旬」
とりあえず、手持ちの中古ナックルで場つなぎすることにした。
ハブベアリングが怪しいんだけどね、、、
現車のナックルからドラシャが抜けず、
結局ドラシャごと引き抜いて、チープな門型プレスで(今度は捨てナットかまして)やっとこさ。
ブッシュ打ち換えたロアアームに交換したかっただけなのに、
捨てナット噛まし忘れたがためだけで大騒ぎになってる。
後日、外したナックルにベアリングとハブ打ち換えて、昨日ebayに注文したボールジョイント組んでみる。
届いたら、社外ボールジョイントの製造メーカーと製品コード晒したほうが良い？ >>851
交換する頃には忘れてるだろうし、その部品がその時にあるとは限らんからいいよ
しかし車が古なってきて、消耗品がディーラーから出ないのは辛いね セルモータからの 異音（ギャー音）は 放置すると
リングギヤ等 被害拡大しますか？ もっと古いDC2もジムカーナとかガンガン走ってるけど、部品どうしてるんだろ >>853
拡大します
というか、異音出てる時点でどんどんギヤ削ってる
>>854
DC2はボールジョイント単品で出るし、共通車種が多いから部品が出るんだと思うけど 質問なんだけど、DC5の後期って3-4、
5-6ってカーボンシンクロ？
前期乗りなんだけど、気になって >>852
了解
>>856
多分、notカーボン
2年前にMTをディーラーにてプチオーバーホールしてもらった時は、
換えた後に外した3-4シンクロ見せてもらったけど、カーボンじゃなかったはず。
交換品も品番変わらずの納品書があったはずなのに、今探してみたらどっか行っちゃってる、、、
同時に変えたクラッチは品番変違ってたけど、とかく何某かの対策品に変更になると品番変わるんだよね。
(外野なパーツリストサイトで品番を拾えなくなる不都合が、、、)
オタク色の強いFD2乗りのメカが、外したブツ見せながら細かく説明してくれるんで、
通ってるディーラーは、一寸遠いでどそこらの町工場より重宝してる（今回のボールジョイントの件も）。 >>355
ありがとうございます。
本日Dに持ち込みます。 >>857
ミッションの件なんですけど、DC5前期は1-2はトリプルコーン、3-4はダブルコーン、5-6もダブルコーンで間違い無いと思うんですけど、
DC5後期が色々意見分かれてて、対策品の2速シンクロがあるとか、後期は5-6はカーボンのシングルコーンだとか、いや前期と同じだとか意見が分かれて訳がわからない状態になっています。
まず前期と後期でシンクロの互換性はあるのでしょうか？
FD2後期の3速のカーボンシンクロはDC5に流用出来るみたいなのですが、FD2も前期はnotカーボン、後期がカーボンシンクロだとかいう意見もあり、どれが正しいのか全くわかりません。
もし、知っておられれば教えてください。
よろしくお願いします。 >>860
オレが変えてもらったのは、1-2、3-4シンクロと、2速3速ギアだったかな？
5-6シンクロはきれいなもんだからそのままって言われたから、
5-6のみカーボンなのかもしれない。
前期のミッションに後期の1-2シンクロで補修は聞く話だけど、
対策品の1-2シンクロって、何の対策品なんだろう？
後期でも2速のゴリっと感はあるし、プチOH後でもそう変わらない気がするんだが、、、
前期と後期で品番違うのは確かだし、後期のほうがお高いってディーラーでも言われた。
FD2のほうはさっぱりわからない。 T16なんですか…
オートバックス行って適合表にT20って書いてあったのでT20買ったんですがつかなかったので… >>857
MTのプチOHはどれくらい費用かかりましたか？ 6年半落ちの中古で買って、3年延長保証が認められたから、殆ど払ってない。
ついでにクラッチディスクと、レリーズフォーク、
レリーズベアリング替えてもらって、5万くらいだったかな?
(ミッションの保証と重複する工数はさっ引かれてる。)
もう3年くらい前の事なので金額までは、、、 私の後期DC5の18年式110,000kmは全てのギアでゴリッと感などありませんよ。
そんなにギアがゴリゴリなるもんかな？今までMTを何台も新車から乗りつぶしてきたけど一度もゴリゴリなんてなったことない。 そればかりは使い方次第だから人によるとしか
かなりハードに使ってるのにってんならすげーと思うｗ 走行5万キロで買った前期ワイDC5
狂ったように遠方の国際サーキットで3万キロほどシバいた結果、冷えてると2速ガリレオガリレイでつらい 特にサーキット走ってないのに2速はガリガリガリクソン ちょっと回しただけでかなり冷却水臭くなるんですけど普通ですか？ >>878
この車に限らず冷却水の匂いするなら絶対に漏れてる >>879
やっぱり漏れてるんですかね…
ただエンジン冷えてる時に冷却水の目盛り見ても全然減ってる感じはしない(むしろ少し多いかも)んですよね 機械式LSD入れてからは固いオイルのせいで暖気後も街乗りはガリガリガリクソンだな
FFはミッションオイルとデフオイル共用だから仕方ないのかね >>878
車外のことで、どうせ漏れても地面にかかるだけだから無視して乗りなさい
エンジンオイルもそうだけど、継ぎ足したりして足りていれば大丈夫 >>880
イカ臭いんでしょ？
手遅れにならないように最低限度の応急処置を >>880
前乗っていた車で点検パックに入っていて定期点検の時、冷却水補充があった
乗っていて水温計はいつも真ん中より下までだったけど >>880
ラジエターキャップ開けて見た？
リザーバータンク内入ってても無くなってる場合もあるよ
連れのはヒーターから漏れててカーペットはがしたら水浸しになってた ダイナモの下って何だっけ
確かウォーターポンプあたりか
ラジエーターよりは安上がりで済みそうで良かったね >>886
なんかエロいな間違えて違うスレ開いたかと思った >>880
いちおうエンジンオイルに水混入とか、冷却水にオイルが混じってカフェオレ
になっていないか確認もしたほうがいい
ただの冷却水不足なら今の時期以降、水道水でも大丈夫 >>891
K20のウォーターポンプは外付けだから冷却水漏れでエンジンオイル混ざるとは思えないが、何を想定して冷却水とエンジンオイルが混ざるとお考えで？ 漏れがそこからだけとは限らんから一応確認しておけって書いてるように見えるけど 880です
ディーラーで確認してもらったところ、オーバーフローなので問題ないとのことでした >>894
補充は目盛りの範囲内でやってたの？
それでもサブタンクから溢れてくるならヒートしてるかサブタンクのキャップをジョイントを介して2分割で刺さってるホースの下側が抜けてサブタンク内部に落ち込んだりしてない？ >>895
一応冷えてる時で目盛りのMAXのところよりほんの少し上にいってるくらいかな？って感じです
ディーラーでボンネットあけたときに微かに臭いがするかなー？程度だったんですが、担当曰くどっかから漏れてたらもっとボンネットあけた瞬間にわかるくらい臭いがすると言われました >>895
事を大きくしたい訳でもないし、現物見てないからアドバイス程度で
他の方も言ってる通り、間違いなく冷却水の匂いならどこかしらから漏れてるまたは補充でこぼしてると思う
漏れてたらもっと分かりやすく臭うから～とかただの感性の話であって整備士より895の嗅覚が劣っているなんて言い切れないよ
ただ多少なり漏れを確証させたいなら完全冷機時にサブタンクに現状の位置が分かりやすいマーキングしてそれなりの期間様子見るのが点検以外では無難な手段だと思う
たた一年経過で目盛りの範囲で減ってるとかなら容器も蓋もプラスチックだから揮発を考えれば正常もしくはごく少量じゃないかな
長文申し訳ないです >>886
ちょっと回しただけでクーラントクサくて、そんなとこが濡れてるならウォーターポンプからにじみ漏れしてるんだとおもうけどなぁ
でもディーラーが見て、さすがに見る場所分かってて見落とすとも考えにくいし不思議な話 みなさんありがとうございます
ちなみにディーラーでは普通にお客様駐車場でボンネットあけて軽く見ただけでした >>900
DC5てサブタンクの水量見にくいけど、現状の位置覚えとくかマーキングしといて、しばらく監視した方がいいと思うよ ディーラーメカってクソアホで使えんことも多いから信頼しすぎない方がいいよ この車アッパータンクからのお漏らしはカバー外さないと分からないよね
俺のときはリザーバータンクのレベルが下限以下になってたわ クソアホだけどそのディーラーの整備士の対応は論外なんだけどねー >>903
冷却水が減ったまま知らずに高速道路とかサーキット走ったらおしまいだな
まず極端に減ってること自体が考え物なんだけど 冷却水漏れてそのままの人全員に言えることだけど
エンジントラブル発生してからでは遅いと思う
ディーラーの点検パックおすすめ ディーラー クソなところはマジでクソしかいないし
俺の車ディーラー行けないから ホンダに強い店に任せてる
昔ディーラーでクラッチ交換したはずが2度も壊されて帰ってきてから俺は行かないことにしてる >>908
壊されて帰ってきたった、ってどんな状況なんだよ？
壊れたのは自分が乗ってる時では無いって事だよな >>905-906
水温は普段より最大で10℃くらい高かったよ >>910
何年か前、図書館の本で見たんだけど
もしもオーバーヒートしたらエンジンは止めずに窓を開けて、エアコンを高温最大にする
いちおう万が一のためにね >>909
2回ともレリーズベアリングにグリス塗り忘れでベアリング破損
なぜかコンソール傷だらけにされる
あとマスター スレーブ辺りがバカトルクで締められる
こんなとこ
全部が全部こうじゃないとはわかってるけど
うちの近くのディーラーはこんなんだったよ
あと軒並み対応が悪い 軒並みとなると、あるいはあなたの態度にも問題があるのかもしれませんね まあそう思いたければそう思ってもらっても構わないよ
けど整備不良で寄越すのは俺がどういう人間であろうとやっちゃいけないことだよね、それも同じところ二回も
もう一台の国産車はほぼディーラーで点検、整備してもらってる
そのメーカーのディーラーはどこの店舗も居丈高じゃないし少しくらい融通も利くのでずっと利用したいと思ってる 極端な例だけど、よっぽど何十年と古いクルマで補修部品なし・修理不能
な物を無理に修理。でもないのなら、店に問題ありかもね そうだよ
三度目の正直で「なおさせて欲しい」と言われたが不信感がMAXで評判の良い方の違うホンダカーズで直してもらった
でもその際に積載車が中々出せないだの引き取り日数を伸ばして欲しいだの全く連絡を寄越さないとか色々あって二度とディーラーに持ち込むのやめようと思った DC-5のS乗りですが、13年でまだ5万キロ走ってません。
ことしになってマフラー交換、気持ちよくドライブしてます。 >>917
確かに
修理後６ヶ月または１万㎞の修理保証があったとしても再修理なんか拒否りたくなるね dc5後期 H18走行距離7万キロいかないぐらいで修復歴ありだといくらで売れる？
100万ぐらいなら売ってしまいたい 後期16年式11万キロ修復歴無しで買い取り査定100万だった >>923
これは修復歴有りになってるから違うんじゃね？ >>921
正規ホンダディーラー（オートテラス）では無理だと思う
もう10年以上経っているから
当然何年後かには更に値下がりしている >>921
>修復歴ありだといくらで売れる？
残念だけどコレがネック (>_<) >>927
確かに
次にそのDC5を買う人も修復歴ありを嫌がられたりとか、すごく気にするかもね 要は修理箇所が確実に直っていて通常の走行に差しつかえ無いかの問題
やっちやった事故はしょうがないでしょ こういう修復歴ありの場合“どこを誰がどのように”直したか明確じゃないのが多いから避けられる傾向にあるんだなあ ってかあるあるなのか知らないけど昔RX-7買おうとして 修復歴ありだっていうから 「どこ修理したんですか？」つったら 「ピラー、Aピラー交換してある」
つって
は？ピラー？ピラーって交換すんの？ってかそれ相当ダメージいってんじゃねえの？
ってなってやめた記憶ある 雨漏りの問題は買う前にすぐ分かるよね
１週間に１回は必ず雨が降るから >>930
ただでさえ「修復あり」だけでイヤ～なイメージがあるからね くそっ
近所の整備工でタイヤ組み替え頼んだら、
リムの塗装ボロボロにされた。
「そのサイズだとお時間頂きます」って言ってたから、
手組みだろうなとは思ってたけど、
まるっと一周タイヤレバーでこじりくさりやがった。
できねーならできねーって言えよ。 >>934
普通に弁償しろでおk
今どき17インチや18インチでホイールに傷入れるような整備士なんてアカンでしょ 暗くなってからの受け取りで立ち会い確認しなかったのがな、、、
ちょっとくらいの塗装欠けや裏リムなら文句もないけど、
布拭きでポロポロ剥がれるのがほぼ表リム一周。
1本でやらかした事に気付いてたんだろうな。
もう1本はきれいなもんだ。 >>934
ちょっと考えられないわ…
ガソリンスタンド（昭和シェル）でタイヤ交換してもらったことがあったけど
もと日産ディーラーの整備士だった人だったから普通にＯＫだったよ
買ったホンダディーラーでも、もちろんＯＫだった 組み換え下手くそかよ！たかが45扁平だぞ！
整備工場で今どき手組とか本気？ >>934
お客様相談室にTELしたら？
これは細かい塗装欠けと違うから >>937
うん、考えられないレベル。
リムプロテクターも噛まさずにタイヤレバー突っ込んで、
こじりまくったとしか思えない。
鉄チンじゃねーんだからさー
>>938
いや、245 40R17のコンチPC6
ホイールはプロドライブGC-012Lの8.5J
フラットブラックだから剥がれが、目立つったらない。
>>938
ちょっと愚痴りたかったんだ。
スタッドレスに変えたときに、
まともなホイールリペア屋で再塗装するよ。
随分先だけど、、、 >>941
俺も思ったけどDの流れからだったから勘違いしてるんでしょ
整備工場を擁護する訳じゃないけど、多分時代の流れについていけないクソみたいなチェンジャー使って誤魔化してきたのかエア圧低くて偏平きついサイズのリム押さえきれなかったのかね 裏面しかつかめない20～30年物のヴィンテージチェンジャー
普通は「17インチの45何て無理ｗ」って断るんだけど
小銭欲しくて引き受ける。
もちろん塗装はがしたのにも気づいてるけど
保険も入ってないし弁償もしたくないから知らんぷり
糞だなｗ >>942
まずディーラーで新しいホイールと交換してもらって、料金は作業してもらった
整備工場にFAX→振り込みで請求というのは？
本来買ったディーラーでその作業ミスがあれば無償で交換してもらえるけれど
>>943
チェンジャーに不慣れだったのかもＷ >>945
事後なら外野はとやかく言いたくないけど、出来れば整備工場に認めさせた後に不信感からの外注作業の希望を通して作業したほうが良いよね
クソ整備士なら最初から入ってたとか言い出したら泣き寝入りだし、真意はさておき945が気が付かないだけで本当に傷入ってたかもだし
俺も大雨の日に現場工事のミスのせいでホイール1本割れたけど正しい手順踏まなかったから10万くらい泣き寝入りだったよ >>945
携帯だから見にくいのかな？
スクロールしながら>>940の２段目よく読みなさい
社外品ホイールでのトラブルだよ
>>945は、もし純正ホイールだったらの話 やっぱりディーラーかタイヤ専門店なのかな
まだ信用できるのは なんだか、スレ違いな話題を引っ張って申し訳ない。
いろいろとフロント周りを弄くりたおしたために、
(ナックルボールジョイントを潰したのもオイラ。)
組み付け依頼から4週間ほど経過していたのだが。
整備工場の社長さんに見せて、
「新品タイヤのヒゲもキレイなまま回転方向の擦れもなく、リムエッジの塗装が1周砕けることがあり得るのか」
「ガムテープの貼り剥がしで塗装がごっそり取れるような状態が、
前回の他所での組み付け時に発生していて、
今回の組み替え後に一気に症状がでるなんてあり得るのか」
「手組のタイヤレバー以外でこんなことになる要因を、客観的な視点で意見してくれ」
と問いてみたところ、
「当方のミスですので、お手数ですがホイール専門のリペア業者に依頼の上、
その業者から、こちらに直接請求してもらうようお願いします」
と、平謝りされて、かえって恐縮してしまった、、、 リペア業者探すより、ホイールの製造メーカに依頼した方がいいね 近所にDC5乗ってる人いるけど毎週洗車してるからいつもピカピカ 俺も毎週洗車してるけど
週に3回くらい山で猿するから大体汚い 毎週は面倒だから2～3週に一回だな
でもコーティングしてないからすぐ汚くなるんだよな～ 昔出入りしてた車屋に毎週固形ワックスでワックスがけしてるおじさんいたけどヌラヌラギトギトで凄かったの思い出した ガソリンスタンドの洗車機で簡単に済ましている
なんか・・・・めんどくさいし 純正タイヤサイズに17×7.5J+43つけたらハミでるかな？
教えてエロいひと ゼロキャンバーでもフロントいけるんじゃね？
フロント3度キャンバー入れると電車になる
リアはぎりぎりフェンダー当たらない チャンピオンシップホワイトで長く乗ってる人いる？
クリア層がないからコーティングしといたほうがいいのかな 右左折する時に何かが当たるような音がするんだけどなんだろう、、、
左の床のほうから聞こえてくる気がする、、 ちょいキャンバーつけてフロント9.5j＋35 リア8.5j＋38収まってるし余裕だと思うが リア8.5入れようと思ったら+48ぐらいが限界じゃない？
キャンバー4度以上？ なんで聞いたかと言うとホイール変えて車高調整と共にアライメント調整お願いしようとしたんだが、そこは結構厳しいみたいで少しでもハミでると受け付けて貰えないみたいなのよ >>960
間違いなくやっておいた方が良いよ。特に長く乗るつもりなら。
手を抜いてると、気が付いたときにはチョーキング。 >>960
前乗ってた車に何時間かかけてガラスコーティングしたことがあったけど
黒い雨ジミと水垢はあって、意味ない感じだった
>>957
そのうちガードレールにならないようにね プレジャーレーシングのタイロッドアジャスター着けてる人おる？
車高調入れて 現状フロント45mmダウンでキャンバーもついてバンザイ状態でかなり運転しづらい
あれ単体で効果はあるのかな？ >>968
もちろん
社外フェンダーなんてつけてたらいくらでもサイズ入っちゃうでしょ >>970
タイヤサイズと前後キャンバーがどうなってるのか知りたいわ >>971
F 255/40R17 キャンバー4°
R 235/40R17 キャンバー3°
ぐらい
Fフェンダーは少し手で引っ張ってある
Rフェンダーはそのままでちょうどツラだな >>969
どう運転しづらいんだい？
車高調側はタイロッド対策されてる？ エンドレスのファンクションV6ってモデルがついてる
対策はされていないのか今の車高(指一本も入らない)だと轍にハンドル取られまくり 加速しようものならトルクステアも合わさって反対車線に吹っ飛びそうな勢い
スライダー交換と合わせて導入しようと思ってるんだ >>974
トルクステアにはハイキャスターピロも必要だな
あとジールファンクションV6は一応対策済みだぞ
下げ幅が大きいんだろうな、タイロッドアジャスターつけるなら大丈夫だろうけど >>974
俺もスーパーファンクションで40mmぐらい下げてるけど、ハイキャスターピロ(厳密にはアッパーマウント側)の対応で十分運転しやすいな
あと弊害もあるから簡単におすすめしたくないけど、フェンダーブレースで直進安定性は劇的に改善した >>974
あとこの車はセッティングがちゃんと出た途端アライメントと減衰がシビアになる気がする
あんまり一気に変えずに、一つずつ変えてサーキットで試してみるといい
パーツを売るのが目的のショップが言うことは参考程度
押し売りせずにしっかりタイム出せてるユーザー目線の店を探して相談してみれば？ >>972
それリア側爪折りしてフェンダー膨らましてても厳しいと思うんだけど
インセット45でも8.5Jだとリム出るから
どんなんか画像見てみたい >>978
本人じゃないからわからないけど、
アッパーで目一杯倒してガッツリ下げれば、
キャンバーはより付くし、内にも入っていくから、
4度ベタベタならギリギリな気もする。
前方30度と後方50度はアウトだろうし、
ドラシャの懐がノーマルで30mm弱くらいしかないのに、
ドン衝きしないのかなとは思う。 >>977
>押し売りせずにしっかりタイム出せてるユーザー目線の店を探して相談してみれば？
あとのアライメントまでも考えてくれるかは店によりけりだと思う
家電製品なら小さい電気屋さんとかホームセンターでは売れればＯＫなのに対して
大手量販店ではエアコン専用コンセントがないと『絶対』取り付けできない
（100Ⅴ６畳でもダメ）と断られる対応の違いみたいに… ちなみに、
フェンダー膨らまし全幅1738mm
ロアブッシュに打ち替えて、
8.5mmオフセットのキャスター2度強、
ボルトでキャンバー1度丁度の、ダウン量約25mmの車体だと、
17インチ8.5Jインセット55mm改57mmの
塗装のハゲたGC-012Lのリムエッジが、
上端で約9mm、タイヤのリムガードまで2～3mm余裕がある。 ふむふむなるほど
ハイキャスターピロは導入しようと思ってるが金銭的にきびしい
路面が綺麗なサーキットだとあまり気にならないんだけどね >>982
lsd入れないならそのままもいいんじゃない？
ビンビンキャスターの状態でlsd入れたらすごい方向へ吹っ飛びそうだけど オレは街乗りオンリーだから、
偏芯ピロボールじゃなく、偏芯ポリウレタンブッシュにした。
ロアアームの支点を前方にオフセットすると、
ホイールレートが下がって、予想以上に車高が落ち、
ロアアームも万歳になってくるから要注意。
t8のハイトアップスペーサーを、
アッパーと車体の間に咬まして、車高とロールセンターの落ち過ぎを解消してる。
どんだけでも車高を落としてもいいなら、
タイロッド角対策とロールセンターアジャスターはセットで考えるべきでは？ >>979
それフロント側の話ですよね？
俺が聞いてるのはリア側 >>983
もうすでに1wayのデフが入ってるんだ...
だからかなり疲れる
>>984
俺もそう思う
タイロッドを水平にしてもアームは万歳のままだとおかしい
金がないので一気にできないからちょこちょこやってる
海外のメーカーで偏心のポリウレタンかよくわからない樹脂のブッシュがあるって前に見たことあるけど
品質や耐久性はピロよりもいいのかな？ >>986
ピロアッパーでキャスターつけたら？
あんまりやってる人いないけど、ピロアッパー左右入れ替えたらキャスターつけれるよ
キャンバー調整部分がナナメになるからキャンバーつけるほどキャスターがつく
代償はキャンバー調整量が少なくなること
大きくつけるならブラケット長穴加工、キャンバーボルト使用でいける
車高調のメーカーによっては出来ないこともあるけどね
1度試してみる価値はあるかと >>985
あ、ゴメン。
ノーマルのリアキャンバーって1度弱くらいだっけ？
車高落とせば落とすほどネガ強くなるけど、
3度となると調整式アッパーアームいれてるでしょうし、
(まさか保安基準考えて偏芯アッパーアームブッシュ入れてるとも思えない)
1度→3度比でタイヤの上端は20mm以上は入るはず。
リム上端でギリ行けるかいけないかって感じじゃない？ >>978
画像はちょっと出せないけどスッポリ綺麗に入ってるよ、もう少し出したいぐらい
リアフェンダーは爪折りぐらいでとくに触ってない
調整式リアアッパーアーム使ってキャンバーつけてる 返信どもども
リアキャンバー4度くらい付けたら入るのかな
8.5の+38がすっぽり入ってるっていうのが凄い フロントの9.5+35でキャンバー4度で俺も入れるつもりだけど、リアはキャンバー2度半までにしたいからやっぱ8.5+48までかな？ >>987
純正ロアブッシュで1wayLSD入れてるの？
キャンバー付けたら横っ跳びしそうなイメージしかわかないんだが、、、
オーストラリアのその変なブッシュがポリウレタン。
ばあ 途切れたw
おすすめしないよ、偏芯ポリウレタン。
樹脂の特性としては高耐久で硬いとはいえ、
スフェリカルのようにはカッチリしないのは当然だし、
砂は咬みやすい構造でどれ程持つかわからない。
取り付け角度計算して自分で圧入しないと、
まずやってくれるところもなく。
ジオメトリ変更加えてるくせに街乗りオンリーで、ピロボールに抵抗ある人向けじゃないかな。 >>980
エアコンのコンセント
たこ足配線によってコンセントが溶けたり焦げたりしなくても掃除機をかけたら
ブレーカーが落ちた、アイロンをかけたらブレーカーが落ちた では不便でしょ？
天井照明まで切れて・・・・
パソコン使ってたらハードディスク壊れますよ >>995
今時、電源断位で壊れるハードディスクあったら見てみたいものだ >>993
タイヤも摩耗してくると酷いもんだよ
おっかなくて山遊びできないからサーキットオンリー
おとなしくピロブッシュにしようと思う >>995-996
パソコン使ってる時に停電してもハードディスクは壊れなかったとしても
作成中の文書とか、また作り直しになるでしょ？
よくブレーカー落ちたら不便だと思う
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