【初代】マツダスピードアクセラpart44【MS】 [無断転載禁止] [無断転載禁止]©2ch.net
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初代のMSアクセラを語ろう。
煽り、冷やかし禁止
同じMSアクセラ同士、初代・二代目で喧嘩しないように仲良く語り合おう。
・幼稚な煽り・荒らしは徹底放置の方向で
・なんか悲しいぐらい荒れやすいので、sage推奨
・値引きの話題は荒れやすいのでほどほどに
公式HP
ttp://www.axela.mazda.co.jp/?bt=mazdaspeed
前スレ
【初代】マツダスピードアクセラ part43【MS】
http://karma.2ch.net/test/read.cgi/auto/1459174543 今月末に新車が納車だけどディーラーで9万
担当の知り合いで１５万なんで１５で売る。
来月で車検切れる９年目の８９０００キロ
前後事故歴有り。
2008年最終型 89000 メトロポリタングレー
フルバケ 水温油温油圧ブースト ブーこん
給排気 車高調 前後タワーバー その他w >>950
前乗ってたインプSTIだってボロボロだったから10年落ちで査定0だったぞw 11月に2006年式14万キロ事故歴無しで35万だった。
10万キロ超えてなければ50万て言われた。
査定は2社競合てで、もう片方は28万だった。 年式以前に事故車は超人気車でない限り二束三文だろ。
そして市場はノーマルを欲しがる ツライチくらいにしたいけど
18 7j +35〜38か7.5j+48〜50どちらがいいんだろうか
7.5jってホイール少ないんだよなぁ
みんなどんなん履いてんの 18 7.5j+50履いてるけど、純正車高でも面一まで後一歩
車高下げると物足りない感じ 今狙ってるのが7.5J+48でノーマル車高なんでノーマルホイールよりはマシにはなりそうですね
タイヤサイズはいくつ履いてますか？ 今は225 45 18履いてるよ
外形が大きくなるから、ノーマル車高ならタイヤハウスの隙間が少なくなる効果もｗ なるほどなるほど
参考になりました
ありがとう御座いましたー！ 丸10年85000キロ。まだまだ現役で頑張る。足とライトまわりリフレッシュ予定です。
あと10年乗るために必要なリフレッシュ策あれば、ご伝授を。 >>961
ブッシュ類全交換
エンジンとプレーキオーバーホール ブッシュ類交換て地味に費用かかるんだけどな
ロアアームブッシュとかロアアームAssy交換だから部品代高いし
スタビブッシュとか正規のやり方だと工賃エグいし
ディーラーで見積取るとたぶん尻込みするw
10万キロも走ったらハブベアリングも転がり抵抗増えるから打ち換えとくと気持ちいいかもわからん エンジン・ミッションマウントのリア側は千切れやすいので、未交換なら確認した方がいいね
交換ついでに強化品にすると、トルクステア軽減、エンジンレスポンス向上、シフトフィール向上が実感できる 車検に伴い色々確かめたら右前ショックからオイル滲み。
保証期限がギリギリ間に合ったので無償修理。
問題は左を自費で変えるか悩みどころ…。工賃込み３万少し。
その他パーツの劣化具合から、二年後降りるのは間違いなさそう。
うーーん今すぐ壊れれば保証効くんだけどなあ…w パーツの劣化具合、具体的なパーツを教えてほしい
参考にしたい
俺は15万kmの時点で、前後ショック、前後ブレーキローター+ブレーキパッドは交換した
Vベルトとプーリーも交換済み
あとは、これから交換しそうなパーツがわからない
クラッチは滑る気配なし、燃料ポンプはカタログ上は寿命のはずだが不明
オイル周り、クーラント周りは漏れるまで交換するイメージが無い
ウォーターポンプも今のところは問題なし
他は何だ？ >>967
詳しくはないんだが、とにかく足回り（ロアアーム、ブッシュ等）のサビが酷い。それなりに分厚い防錆コーティングがポロポロ落ちるし、中まで侵食されてる可能性もある。
ディーラーさんや知り合いの整備士等と話して、あと２年は行けそうだがそれ以上乗るならまるっと変えた方が良いという結論に達した。
ちなみに18年式11.5万キロ
今回変えるパーツはFブレーキローター・パッド、vベルトくらいかな
ミッションはスプリングへたってる疑惑があるが滑りはないし普段使うギアでは問題ないので保留 >>967
ローター換えたときにホースも換えたかい？
あれも10年程度で交換部品だよ
それとラジエータコアの性能が劣化していると思うから、漏れる前に交換
漏れたときには手遅れと言うこともあるからね >>969
ブレーキフルードのホース？そんなものがあるのか
言われなかったし、知らなかったから変えなかった。惜しいことをした
他にも、交換すべきものがあったら是非教えてくださあ ブレーキローターやプーリー、ウォーターポンプなんて物まで知ってる人がブレーキラインを知らないのって不自然だと思うんだけど (交換部品・摩耗部品として)そんなものがあることを知らなかったから変えなかった、と言いたかったんだ
取扱説明書にも書いてないし…
漏れたらブレーキが効かなくなるだろうから、異常があったら、半年点検で指摘される気はするけれども >>972
てゆうか、ブレーキラインに異常が発見されたときはもう遅いだろ >>973
ブレーキラインとは、そんな唐突に壊れるものなの？
例えばゴムだったらヒビ割れ、鉄なら滲みが現れたりすると思うんだけど
車の制御に関係する重要な部品が唐突に壊れて機能を喪失するものなら、必ず指摘されるはず
例として挙げるならタイミングベルト。取扱説明書に必ず書かれるくらい重要な部品として扱われなければおかしい ディーラーでもブレーキホース単体ではなく車両側のホース接続部分の腐食がひどくて漏れる場合もあるって言ってた。
自分の場合はステンメッシュの強化ホースに交換するときに腐食で交換できないって言われて初めて分かったけど、メンテナンスがてら強化品に交換しちゃうとフィーリングも良くなって良いかも。 バイクはブレーキホース交換したら目立つしドレスアップ要素もあるから交換する人多いけどクルマはな〜 >>978
昭和のトラックじゃあるまいし
どんだけ下手糞なんだよｗ 夏に比べて寒いと入りにくいミッションに対して、下手ってコメントは意味がわからないです 2速がシブいのは最初っからだよな
氷点下なったらダブクラ踏むか面倒な時は飛ばして3速入れてるわ シフトアップ時のダブルクラッチもあるんですね。
明日やってみよう。 出来もしないし、どうやるかもわからない癖にｗｗ
ダブルクラッチって言いたいだけだろ まあニュートラで一旦繋いでから改めて繋ぎ直せば入るからダブルクラッチで間違いはないな。原理的にもね むしろダブルクラッチとかブリッピングで回転合わせできる人なら1日でできるようになるだろ え、>>981だけどダブルクラッチって、
クラッチ切ってシフト抜いて、
ニュートラルで一回繋いでからもう一度切って、
シフト入れる事って思ってたけど間違ってる？
もしかしてシフトダウンでしか使わない用語？
だったら恥ずかしいからクラッチ100回踏んでくるわ 停止状態からの発進時に1速に入らない時は、2速発進で強引に回して、
ミッションが少し回ってギアが入るようになった所で1速に入れ直すということもたまにやる
一旦ニュートラルにしてクラッチ繋ぐだけの、気が付いたら自然にやってるダブルクラッチを、
何故か難しくて出来ないと思ってるエアオーナー様()には理解できないだろうけど >>986
間違ってないよ
バスとかトラックはシフトアップで使ってるよ 発進時に1速入らなかった事はないな〜
2速は買ったときからシブい
個体差かね 発進時1速に入らないことはたまにあるね
一瞬2速に入れればすぐ1速に入るけど
調べたらMTあるあるらしいね >>979
>>983
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. ヽ、＿＿＿＿ ＼＼ ~＼___＿_ノ| ダブルクラッチどころかクラッチ踏まなくてもシフトチェンジ余裕でした つうか、ニュートラでつなぐとか、物理的にあり得ないだろ >>994
まだいたの？AT限定レベルのエアオーナーがこのスレに何の用があるの？
とりあえず消えてくれよ 10万キロ超え中古で買って1年半経ちましたが
最近減速時に下回りおそらく真ん中付近？
からコトコト音が鳴るのですがどんな原因が
考えられますでしょうか、、仕事でしばらくディーラーには持っていけなさそうですが
乗ってても平気かなぁ、、減速時のみですが結構大きい音です >>997
スタビリンク&スタビブッシュかえてどうぞ >>998
ありがとう御座います
>>999
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