◎ｏ R34スカイライン Part.86 ｏ◎
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>>242
必要だと思うよ
家のエアコンで最低温度と最高温度しか使わないなんてことないよね、それと同じような感じで。
所謂高級車も持ってるけど、車とはいえ温度調節しっかりしてるから快適だよ
>>243
純正は見てないけど、デフィで88度ぐらいなので問題はないかな 室内の温度センタが逝かれて内科？
センサ温度表示のメンテモードは無かったっけ？
R32の時はメンテモードが有った。
エアコンは32の可変容量コンプレッサが一番性能が良かった。
34に乗り換えて、オートエアコンなのに、意見が合わないことが多いな イグニッションON→エアコンOFF長押しだっけ
昼間に自己診断で見てみると分かるかもね R32、R33、R34のオートエアコン
アンプは全て、自己診断モード付き。
キーONしてすぐOFFボタンを
10秒押し続けると全点灯。
その後はUP,UP,UP,DEF,DEF,DEFと
押していくと各種センサーやアクチュエータを検査して異常があればエラーコードで表示する。 後期ER34、あと2年の延命決定。
走行22万キロ、あちこちガタ来てるが、高速やワィンディングは今も愉しさ健在。
最初はダサいと思ったデザインも一周回って燻し銀的渋さを感じるようになった。 はじめて見たときは後期バンパーだせぇと思ったけど今見るとかっこいい
バンパーがもっと場所とらなければ気軽に付け替えたりできるのに わいも同じ
後期だせえｗねーよｗとか思ったけど
今じゃあ後期以外だせえと思ってる
前期って子供っぽいんだよな、ほんまデザインしんでる 前期の内装後期の外装が理想だな
後期の外装は、コストダウンなのか操作系の材質が前期より質感落ちとる >>257
おめでとう。
うちのR34も車検を通しましたよ。
足回りに結構なガタが出てきまして、あちこち交換しました。 カウルトップ付近にダクトがあるボンネットって
オリジン以外にどこがあるかな？
センターダクトは水侵入対策とか面倒だからあいてない方がいいんだけど
熱は逃したい 純正だとエンジンの上にパイピング通ってるしボンネットのフロントガラスよりにダクトあっても排熱きびしそう
社外のサージタンクとかにしてるなら純正のカウルトップでも全然抜けるだろうし
強いて言えば排熱だけを考えるならボンネットのフロントガラス側のヒンジにワッシャーかカラー挟むのが貧乏チューンだけどコスパはいいよね 熱を逃すためにボンネットとか触るよりもオイルクーラー、ラジエーターの強化をしたほうがいいと思うが...
カウルトップらへんよりも
高勢スタウトの方が排熱は良さそう カウルトップら辺は走行中は走行風で加圧されてるから走っても熱気は抜けてかないって聞いたけどどうなんだろう？ >>264
257です。
確かに足回りガタガタだ…（笑）
でも何故か周りのウケが良い。
元々年配のウケが良かったが、保育園迎えに行ったら息子の友達からも注目度高い（笑） うちも近所の子供にカッコイイ〜と囲まれる
周りはミニバンばかりだからなあ NACAダクトの効果は分かるけど
高勢スタウトとか他メーカーのダクトってどうなんだろうな
センターダクトは雑な作りでも熱を逃がすけどさ >>260
前期のほうがマシなの?
後期のヘッドライト&ワイパースイッチのフィーリングが一昔前のスズキキャリィ並の安っぽさで萎えるんだが（笑） 車検が怪しいけど
ボンネット後端につけるワイパーを隠すような形状のやつつけたらカウルトップ付近が負圧になって抜けやすいとか、R35のNアタックパッケージはそんな目的で付いてたはず >>257
わかるわ
最初ちょっとダサいかな？って思ってたけど
最高にいいデザインだと思える 大きく跳ね上げる様な形状じゃなければそもそも殆ど抜けない
根本的にエンジンルーム下から抜ける様にしてるし
まぁ穴空いてるだけで停車中は良いかもだけど >>177
今更だけど、これってS15とかのトランクバー？
それなら俺もつけたことあったけど、リアの動きがなんとも気持ち悪くなって外したけど・・・ 21年目12万キロのターボMT乗り。
これまで大きなトラブルはなかったんだけど、ここ1年くらいで足まわりに一気に
ガタがきた。新車から街乗りオンリーだけど、さすがに経年劣化は避けられないか。
ブッシュ類とアブソーバーとテンションロッドを全取っ替えしてきます。
まだまだ乗るぞ！ アッパーアームで
ターンバックル式、ブッシュタイプってどこのメーカーがあります？
なぜか社外ってピロばっかですよね ピロはガタが出やすいから嫌う人も多いよ
うるさくもなるしストリートならブッシュの方が良いんじゃないかな
ブッシュの調整式アームって無いんじゃない？ >>254-256
亀ながら239です
やっと車に触れたので自己診断モードで見ましたが
STEP5のセンサーの温度表示がネットで見たら
外気→内気→吸媒→冷媒センサーの順に表示とあったんですが
3つしか表示されなかったです
それ以外は異常なしでした
街の車屋に持っていっても分からなく、冷房が弱いからコンプレッサーじゃないですか？と何ともアバウトな回答でした 暖房が効かないんだろ？コンプレッサーは関係無いんじゃね ヒーターコアが詰まってるか、空調の流路切り替えのフラップのモーターが動いてないか では 暖房は水温上がったらその熱を使うのでACコンプレッサーは無関係 中古で車体買ってから、そろそろ初タイヤ交換
リアにSドラ、前にピレリの安もんついてたんだけど
コンチネンタルのエクストリームコンタクトDWS06って履いた人います？
Sドラと比べてどうか気になります
走りと街乗り半々ぐらいだけど、街乗り増えてきて静粛性をちょっと上げたい >>292
金があるなら迷わずレグノ。
無難なSドラ。
エコに振るならプロクセスCF2。
アジアンはやめとけ。 レグノはステアリングの手答え曖昧でR34には合わないぞー と言いたくなったが以前のタイヤも無茶苦茶だなw
この世代の日産のマルチリンクはワダチ拾いやすい傾向あるから、スポーツ系タイヤならサイドウォールが硬いBSより柔軟性あるのが多いヨコハマとかミシュラン、ピレリの方が良いかなーとは思う 今更MTターボのセダン買いたいんですけど、
もう維持がきついレベルに入ってます？
維持がきつい＝錆の発生でボディが腐ってくる、出ない部品がある、のレベルを想定してます。
日産ディーラーでなんとかなるなら、キツいうちに入らないと思ってます。 全く同じ車種に乗ってるけど、内外装はディーラーでは絶滅。
足まわりや駆動系はまだ部品ある。馴染みのショップに聞いたら
エンジンのオーバーホールは部品が無くなりそうだから今のうちにやったほうがいいって言ってたよ。
近い将来、その条件での維持は厳しくなりそうだね Sドラからだとレグノはコンフォート寄り過ぎかな、街乗りオンリーじゃないならオススメ出来ないかな
馬力とか上がってんなら尚更
あとSドラ、フレバ辺り競合のDZ102とかもオススメしない、限界低いしHPのグラフとかまるで当てにならない
コンチはスポコンとか優秀だけど高いね
DWS06は知らないけど、パターン的にうるさそうな…ググると意外に静かとはあるけど
アジアンもいいよ、ナンカンNS-2Rのトレッド80なんかこの中じゃあ圧倒的グリップ
80だからサーキット数週でツルツルだけどクッソ安いし、自前で交換出来るなら走りの時だけNS-2Rオススメ >>297
錆さえなくてノーマルで程度が良ければまだ大丈夫です
でも20年前の車ですから色々修理はあると思いますよ
距離が出てなくてもエアコンは壊れますし水関係のホースも悪くなってきてます
あと、値段も高くなってますから4ドアでもMTなら良いのなら200万円くらいするのでは？
安い車もありますが問題を抱えてる事が多いです
ATからMTへの改造車も多いですがひどいのもあります
32と違ってまだ新しいですからそれほど苦労はしないでしょうけど普通の中古車とは違います
突然10万円レベルの修理が起こってもどうにかなるくらいのお金がないと厳しいです 2018年末に追突事故もらって
2drはリアガラスが純正、社外ともに新品出なくて
4ヶ月待ったけど中古も業販、ヤフオクなどに出なくてHPIのアクリルをつけた
前と横のガラスはまだ部品出るしガラスモールも部品出るみたい
パワーウィンドウのスイッチ、モーターとかも出るみたい
ミッションが新品なくなったね もう遅いけど、中古がオクとかで、10万位の時、ドナーカーの確保が必要だった。 街乗りオンリーでSドラ、RE11、EAGLE LS2000 Hybrid II、EAGLE REVSPEC RS-02と履いてきたけど、
コスパいいのはEAGLE REVSPEC RS-02で、静粛性ならEAGLE LS2000 Hybrid IIが一番よかったです。
減らないし駆動も問題ないので次もEAGLE REVSPEC RS-02にしようと思ってます。 イケアやクスコからピロでもそこまでショックとか気にならなくない？
異音に関しては大きくストロークしない限り気になることはないはず リヤのオーバーハングが長いのはしかたないとしても
タイヤ周りを叩き出して車幅を拡大している
ブリスターフェンダーじゃないから違和感があるんだな
なんか幅が狭く、腰高に見える キーシリンダーの電球暗くなってきたから
新しいのに変えたのに光らない…電球古いのに戻しても光らなくなってしまった
変えるときに軽く電気がバチッとなったけどこれって… >>312
ルームランプもつかなくなってない？
ヒューズかヒューズでなければメーター >>312
バッテリー様を甘くみたな。電装系をいじるならバッテリーマイナス端子を外すもの。 自分はむしろノッチバックならオーバーハング長いのが好きなんだけどなあ
オーバーハング短くて顔とケツでかい現行のセダンほんと嫌い >>313
>>314
滅多に触らないのでほんと油断してました
暗くなってきたから引き上げた後でした、ルームランプは明日確認します
いくつのヒューズが飛んでるのかなぁ・・・ 312です
ヒューズはどれも大丈夫でした
ルームランプはONにすると点くけど、ドア連動だけ点かなくなってしまいました…
色々ググったけど、全然分からないですorz
まさかこんなことになるなんて… >>319
たぶんメーター
メーター裏のFETトランジスターを焼いてしまったんじゃないかな >>320
メーター裏にそんなものが
FETトランジスタ？調べても全然情報なくて、これは参った…それはメーターのどの部分のことなんでしょうか >>321
メーター裏の基盤に付いてる
室内灯の残光の制御をする回路がメーターの基盤に組み込まれてる
かなり前の話だけどルームランプを交換しててつかなくなったからと持ち込まれて調べたらトランジスターがダメになってた
トランジスターだけを替えられないかと部品番号を調べたら売って無さそうだったのでメーター要交換で返したんだよ
そしたら客が中古のメーターを持ってきたけどBNRのだった
裏を見たら同じトランジスターが付いてたから替えたら動いたよ
それでなおる保証はないけど状況的にすごく似てるね
ER34同士でミッションが同じなら裏の基盤だけで済むかもね
基盤は前期と後期で互換性は無い
トランジスターは写真の一番左の形状の物が付いてる
１つしか無いからすぐに分かると思う
https://i.imgur.com/Dops8cv.jpg メータパネルのその部品に記載してある文字などの写真をUPしてくれれば、互換性のある部品の型式くらいは調べてあげるぞ。 あ、ありがてぇっ・・・
涙が出るっ・・・
ネットにも似た情報なかったし、こんなことやらかす奴あんまりいないんでしょうね
週末メーター外して>>322さんの画像を元に探してみます
確認出来たら>>323さんお力お貸し下さい
ほんとありがとうございますorz さすが専門スレやな34を愛し34に愛された男たちが健在や！ これは濡れる
しかしキーシリンダーの電球交換でここまでのことになるんだな 前ルームランプ交換でヒューズ切ったけど場合によってはここまでややこしくなる事あんのか…こわ…
そしてプロすごい ミッションは33は出ないけど34のプルはまだ出たような >>329
ルームランプってマイナスコントロールになってる
プラス側は流れっぱなしでマイナス側を入れたり切ったりしてる
それを減光の為にトランジスターを間に挟んで制御してるんだけどそこに12Vを突っ込むと大きな電流が流れてトランジスターが焼ける
ボディーに触れてショートしたのならヒューズが切れるだけで済むけどドアーの回路にショートさせるとトランジスターが焼ける
運が悪かったね >>312
今回路図を確認したけどルームランプとは別回路になってる
でもルームランプもつかなくなってるんだよね？
FETでなおると思ったけどもしかしたらそれだけでは済まないかも知れない
メーター基盤交換の方向で行った方が良いかも
それかもう減光は諦めて直結するとかエーモンのスローライトユニットを付けてごまかすとかの方が良くない？
https://i.imgur.com/nD7UCs1.jpg MTなら去年の1月頃に新品に交換したし
確実に出るよ
ATはしらね >>334
ごめん
追補版見てスイッチとランプを勘違いしてた
ER34はこっちだ
ルームランプとパラだからキー照明をショートさせるとルームランプが逝くのは筋が通ってる
https://i.imgur.com/pw3y5zq.jpg >>332
>>336
ルームランプはドア連動だけ点かないです。onにスライドさせれば点きますが…
メーター基盤交換レベルとか泣きたいorz
そのエーモンの使えばキーシリンダーも点灯するようになるんでしょうか もしかしてキー抜き忘れ警告音も鳴らないんじゃない？で、キーONで鳴るようになるとか https://i.imgur.com/G6uuuHC.jpg
>>337
オンでつくなら赤線は正常なので、赤丸までは正常だと判断出来る
となると原因は下流側の黄線の先にある黄色い丸の箇所が正常でないと言える
配線図があると分かりやすいけどやっぱメーターECU濃厚な感じね 30Aミッションの新品問い合わせたらもうメーカー在庫なしの製造廃止って答えあったよ >>337
ヒューズが切れてるとまったくつかなくなる
ONがつくって事はヒューズは生きてるって事だよ
となると問題はアース側
アース側はメーターに入ってるから問題はメーターの可能性が高い
この回路図のLG02の配線を切ってエーモンのユニットに繋げば動くんじゃないかな（エーモンの回路がどうなってるのか要確認）
ただし、キーと連動やロックと連動は無くなるよ
ドアを閉めたら無条件でじわっと消えて行くだけ
それでも良いなら改造したら良いしふつうについたり消えたりさせるだけならドアスイッチに直結でも良いかも（これも要検討の部分はあるけど） S-tune サスペンションキットをアマゾンで買いたいと思いますが大丈夫ですかね マケプレじゃなく新品でノーマルの様な脚が欲しいなら大丈夫 キーONでAACバルブ辺りから、ジ〜っという音が鳴り続けて始動不能なんですが、この症状を知ってる人はいますか？
AACバルブのコネクタを外すと、鳴り止みます。
単純にユニット交換すれば良いだけかも知れませんが。 見てみないとなんともだけど多分その音は作動音で、始動不能の原因とはあんま関係ないような気がする セルが回ってて初動しないんだよね？
もし、AACが壊れているかの切り分けなら、少しアクセル踏んでセルを回してエンジンがかかるならAACかも知れないが、
多分AACじゃない。 ありがとうございます。
アクセル踏んでも、かかる気配がありませんでした。
普段、この音が出ていたかは定かで無いですが、少なくとも鳴り続けてはいなかったので、ここかなぁと思っていました。
色々と診ていこうと思います。 >>345
AACバルブはアイドリングを調整するためのバルブなので関係ないような気がする
プラグは濡れてるの？ 312です
やっとメーター取れました；
それらしき物見つけたのですが、ぽんっと取って付け替えるとか
出来なさそうな感じですね…
文字はK2415 小さく91って書いてありました
https://i.imgur.com/kqhA7WT.jpg
https://i.imgur.com/xDyydwQ.jpg 今見たら元々ついてたターボタイマーも点かなくなってましたorz ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
