【TOYOTA】86/BRZ★143【SUBARU】オーナー&納車待ちスレ

1名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 56a7-6nOW)2018/05/10(木) 08:25:25.97ID:AP0TOsHQ0
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■86公式 http://toyota.jp/86/
■BRZ公式 http://www.subaru.jp/brz/
【納車されたらやるべきこと】
・タイヤ空気圧を好みで下げる
・シフトインジケーター表示設定(説明書 P156)
・REVインジケーター回転数設定(説明書 P163)
・オートアラームをONにする[GT以上限定] (説明書 P77)
 (保持とはドアロックボタンを押し続け、ドアノブを引きっぱなしにすること)
【整備モードからTRC及びVSCを解除】
・エンジンの完全暖気を行う
・サイドブレーキを解除した状態で、ブレーキ及びクラッチペダルを踏みながらエンジンを始動する。
・そのままブレーキペダルを踏みながらサイドブレーキを引く。
・そのままサイドブレーキを引いた状態でブレーキペダルを2回以上踏みホールドする。
・ブレーキペダルホールド状態でサイドブレーキを2回以上引きホールドする。
・サイドブレーキホールド状態で、再びブレーキペダル2回以上踏む。
・TRC及びVSCの解除ランプが両方点灯することを確認する。
・ランプ点灯すれば整備モードへの移行完了。
※整備モードはエンジンを切ると、自動的に解除されます。
 http://www.ms-alpha.co.jp/PageBRZ.html#2012.10.12

【TOYOTA】86/BRZ★142【SUBARU】オーナー&納車待ちスレ
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1524104000/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured

そりゃ軽くて静なのあるならそうするわw
ないから妥協してスペLだけどな
まあ、そんなんは弄りたい仕様、目指したい仕様で変わるわな

お前が痩せればいいんじゃないかな

brz3位か
前回がかなり悔しい終わり方してたから表彰台上がれてよかったな
山内選手的には微妙かもしれんがおめでとさんだね

407名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 4651-Ta0Q)2018/05/20(日) 22:11:35.15ID:JNAULCZf0
マフラ変えると
何故燃費が落ちるか
原因は
排気が抜けすぎてトルクが出ずアクセルを余分に踏むから
と思われる

音でかくなるのやなのに、軽量化とかどこからでも手つけられるのにとりあえずマフラー変えたがる馬鹿急に増えたな。

GANADORのは燃費向上すると謳っているが実際どうなんだろう

雰囲気

実感したことはないな。
そもそも車の個体差くらいの違いだから、同車種別個体に乗ってこいつ少し早いなとか遅いなとか感じたこと全くない自分には効果なんかわからん話。

爆音86まじうるせー
ドライバーの兄ちゃんはドヤ顔

>>405
さすがに普通体型からシェイプしたら仕事にならん

それでATなら哀れみ

>>413
なら仕方ない
見るからに不摂生のデブが〇〇kg軽くなった!とかマジで喜んでるからな

柿本のreg06の中間パイプに、リアピースをスーパーファクトリーのオリジナルマフラーをつけると音も割れずに気持ちい音になる。ただやっぱりトルクは落ちる。インナサイレンサーが欲しい。
フルストレートマフラーは汚ねぇ爆音になってしまう。
Reg06は、室内に音がこもるから嫌い

2〜3000回転で音がこもって頭痛くなる疲れるというのは
誰もが一度は通る道。

>>417
体調悪かったらマフラー変えたことを後悔する

ちょっとチューン狙いのワシは、フジツボのオーソライズSかな。(意味ないじゃんくらいのヤツ)  
うるさ目のやつは、加速中よりもアクセル・オフしてダラダラ減速する時が、一番嫌になる。

7月納車だから、妄想中。

吸気音がうるさいのでサウンドクリエーター取って室内の穴もペットボトルの蓋で栓をした。
全部取ると戻すときに面倒なのでエアインテークから途中のパイプまで取って、インテークにはゴム栓、パイプにはテープ貼っておいた。
エキマニ換えてもわざとらしい音がしなくなって静かになった。

421名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイW 6d83-u3pP)2018/05/20(日) 23:31:37.63ID:CnUvimPt0
本当のマフラーとか車の音って違うから気持ち悪いしな。、悪く言うならサウンドクリエイターはラッパの音

422名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ b6a7-KHlt)2018/05/20(日) 23:43:40.57ID:xJK0z7IG0
86やBRZはATの方が出来が上だから。MTしか人生で誇れる物が無いMT厨は自決しろ、お勧めだ。

フロント30kg軽くして逆にリア重くしたいかな。後ろ軽くなると乗りにくい。と思っている俺は変なのだろうか?

424名無しさん@そうだドライブへ行こう (アウアウウー Sa39-+Ct/)2018/05/21(月) 00:02:55.82ID:Eyja+EvQa
ATみたいに運転楽しくない車に乗ったら気までおかしくなるのね

ATを選ばざるおえなかった人からすると、自分でMTに決められた人が羨ましいんだろ。

426名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイW 5574-wvmP)2018/05/21(月) 00:11:05.71ID:hq08k2n00
>>380
身長は?

>>423
おかしくはないけど、バネレートでどうとでもなるレベルだな
FRの車は結局フロントヘビーだからな
因にフロント30kgって結構厳しいぞ?w
リチウムバッテリーで−8kg、いらないもん外しても−10kgいけばいい方だな
ボンネットドライにしても−2kgくらいだし、後どこ削るつもりなの?
穴開けるとか?

>>420
ボルト2本だけであと引っ張るだけなのに面倒って

確かにすでに戻すのめんどくさい域に来てる。

>>380
ワイも腰痛で盲目的()にレカロRS-G変えたら治った。太もも裏やら接地面積広げて負荷を分散するドラポジ取るのが良いらしい。

シートは街乗りだけならノーマルが一番いいよ
サーキット走るなら替えたほうがいいけど

>>430
レスさんくす
シート交換も最後の手段で考えなあかんなー
ドラポジ研究とかクッションとかできる限りやってみる
調べたら踵をずっとフロアに付けたままのクラッチ操作なんてのがあって、実践してみたがなかなかに難しい

>>431
一番いいかは個人差だろ
少なくとも俺はノーマルに戻す気はない

>>432
1度左右にハンドル目一杯切ってみ
それでシートから左肩なり右肩なりに隙間ができるなら、それ遠すぎ
上にもあったが、基本はペダル操作じゃなくハンドル切るのを優先すべきで、シートから隙間ができると色んなとこで踏ん張るから負担ができる
ブレーキ踏んで膝が少し曲がるくらいが理想だけど、体格で異常に窮屈だったりにもなるから、一概には言い切れんが
ハンドルと胸の距離は必然的に短くなるよ

サウンドクリは撤去するのは簡単だが、あとで戻すこと考えると上の方を外して栓するのが吉と思った

ハンドルの切り方は人によって千差万別。静止状態でハンドルの一番上を握って肘が伸び切らない程度にすることが上半身調整のコツ。
下半身はクラッチ踏み込んで膝が少しだけ曲がる程度。上半身と下半身を別に調整できるようにステアのテレスコ機能とシートスライド機能があるんだろ。
ATはしらん

あとで元に戻すとか、やわなこと考えるから中途半端になる。
自分はGTL新車で買ったが、数ヶ月前フロアカーペットも取っ払い、
遮音材はハサミで切り裂いて取っ払い、アンダーコートは金槌で叩いて
削ぎ落とした。フロアカーペット取っ払ってる時は罪悪感も感じたが、
アンダーコート金槌で叩きだすとそれも吹っ飛んだわ。

目的が謎

439名無しさん@そうだドライブへ行こう (ササクッテロレ Sp75-SZ2i)2018/05/21(月) 07:09:53.52ID:Zr6kVQCqp
>>437
気が違ったのか?

何がしたいのかわからんがそんなことするならGTL買う必要無くね

441名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 4651-Ta0Q)2018/05/21(月) 08:11:18.71ID:PrOsQ/+y0
チンチラ内装に変えるんじゃないの

ネタにマジレスする必要ないだろ
そんなんいたら真性のバカだわ

443名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイW 8953-wvmP)2018/05/21(月) 10:48:52.03ID:parHqL8w0
>>384
体格次第だな
日本車の場合、180を超えると厳しい
ドイツ車の場合、160を下回ると厳しい

>>427
快適装備を外すつもりはないし、雪国だからバッテリーを小さくしたくはないんだ。つまりフロントは下品なサウンドクリエイターくらいしか軽く出来ない。ということで中の人を5kg程軽くしました。完全な2シーターの方がバランス良かっただろうと思ってます

バッテリーをトランクに移設するという伝統的な技法もあるぞ

>>444
リチウムのが要領高いぞ?w

変換ミス
要領→容量
小さくてハイパワーな分、6万するけどなw

>>444
いいに決まってるだろ
だけどロドスタみたくたいして売れなかっただろうけどな

>>322
寿命より、超フロントヘビーになってバランス崩れないかが気になる。
当然、設計からは崩れるわけだけど、それを良い方向に修正するための他セッティングなどを考えると金や時間ばっかりかかりそうでウンザリしてしまう。

シートは純正が一番、レカロの名前だけで腰痛治るとかプラシーボも効き過ぎだ(笑)

>>449
当たり前だろ
チューニングショップのデモカーってのは金かかってる分、まともなの多いだろ
余程その車好きで好きで仕方ない人しか維持できねーよ
まあ、ポン付けなならクーリングしっかりすればトラブルも少なくなるだろうけど、300馬力とか求めてるなら辞めとけって話だな
数年で乗り捨てるなら好きにしたらいいけど、長くなりたいなら、トムスとかクスコ辺りのが精々で、7万km近くでエンジンオーバーホール&強化が必要だな
後期はブロック強化されたけど、前期はメタルがノーマルでも痩せ細るからな
ノーマルで過給機なんてもたないよ
2、3年は大丈夫でも、必ずどっかで何が確実に壊れるわ

そう、後期ってエンジンブロック強化されたんだよな
それが一番うらやましい前期乗り

453名無しさん@そうだドライブへ行こう (ササクッテロレ Sp75-SZ2i)2018/05/21(月) 15:42:23.21ID:Zr6kVQCqp
金掛けてでも強化する理由は何かな

454437 (ワッチョイW b6a7-u46U)2018/05/21(月) 15:50:36.29ID:pnrFaebv0
ロールケージ及び6点式ハーネスの取り付けのため。
レース屋さんに、内装全部剥がしてこいと言われた。
遮音材やフロアマット入れたまま取り付けたら、湿気がたまって
錆びてくるらしい。

上にHPIとかのフロアバーに4点式引っかけるってのも書いてるけど、
そんなんだったら、純正の3点式の方がまだマシだと思う。
自分はそこら辺のことを、FIAのレギュレーションと共に
詳しく説明されて、もう観念した。

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