【4G63】ランエボ スレッド 187【GSR・RS・GT】
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↑コピペして二行以上にすること
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立てられない場合は代役を指名。
※※※荒らし、煽りは徹底放置でお願いします。※※※
スレ立て時に、１行目行頭に「!extend:checked:vvvvv:1000:512」と記載すると強制コテハン（ワッチョイ）がつきます。必ず行頭に記載してください。
荒らしはNG推奨。
荒らしに反応するあなたも立派な荒らしです。
○前スレ
【4G63】ランエボ スレッド 186【GSR・RS・GT】
https://fate.2ch.net/test/read.cgi/auto/1549251630/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured ▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：メンテナンス編
Ｑ：タイミングベルトの交換時期・費用など。
Ａ：メーカー推奨は１０万キロだけど、峠・サーキット利用が多い場合は５～８万キロで要交換
費用はDラーでベルト回り一式工賃込み約８～９万円程度。
（ウォーターポンプだけだと６万ぐらい：同時に交換するのがお得）
Ｑ：ＣＴ系の常時点灯インパネ照明切れへの対処・費用など
Ａ：早ければ３万キロ以内で切れるので、電球を総交換する。費用は自分でやれば電球代のみ。
Ｑ：ミッション（兼フロント＆センターデフ）オイル・トランスファー・リヤデフオイル（計３箇所）の交換時期・費用等
Ａ：２～３万キロ（２年）で交換。純正でよければ工賃込み合計約１万円程度
いっしょにやるのが吉。峠・サーキットが多い場合は１万キロで。
Ｑ：ＡＹＣオイル（トルク伝達機構部）の交換時期・費用など
Ａ：デフオイルと一緒に２～３万キロで交換。Dラーでの作業推奨（要摺動面擦り合せ）。
費用は工賃込み約５千円程度。
ちなみにＡＣＤと共有する油圧配管部は工賃込み3500円（東京地区調べ）※地域差有
Ｑ：クラッチ交換はいくらぐらいかかりますか？
Ａ：純正なら部品＋工賃の総額で、８万強（CP）～１０万強（CT）円ぐらいと報告あり。
Ｑ：エンジンオイルに５Ｗを入れても大丈夫ですか？
Ａ：スレ住民的には１０Ｗ－４０あたりが多い。(４Ｇ６３)交換サイクルは3000～4000ｋｍ、
100％化学合成油の使用がお勧め。
オイル交換２回につきフィルター１回の交換を推奨。 ▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：トラブル編
Ｑ：最近ブースト圧が0.7までしか上がらない、または1.8までオーバーシュートします。
Ａ：アクチュエーターが固着している可能性が高いので、Ｄラーで雨害対作品に交換して下さい。
保証切れの場合は、すんなりとはクレーム処理してくれない可能性もあり。
有償の場合、費用は１万４千円ぐらい（工賃込み）
Ｑ：ヘッドにオイル滲みがあるのですが？
Ａ：４Ｇ６３の持病です。ヘッドカバーの定期的な増締め・パッキン交換とオイルフィラーキャップ交換で対処。
酷い場合はヘッドの歪みを疑うこと。
Ｑ：ＣＴ系メーターバルブの交換のポイントは？
Ａ：１．メーター周辺のカバー（黒）を固定しているビス２本を外す
２．カバーをまっすぐ引っ張って外す（ツメでも固定されてるので力が要る場合あり）
３．中のメーターユニットを固定しているビスを外す（３本）
４．メーターパネルを上側にしつつ引っ張り出す（裏側にカプラーが２本あるので注意）
※ＡＣＤスイッチが付いているパネルを外すと、メーターユニットが取り出しやすい様子
Ｑ：吹け上がりが悪い・カブる・加速中に息継ぎのような感じがあります。
Ａ：プラグ・プラグコード系を最初にチェック。後オルタネーターの不具合やクラッチ系の可能性も。
Ｑ：大気開放型のブローオフをつけていますが、アクセルオフでエンジンストールします。
Ａ：この症例は数多く報告されていて問題が多いようです。ちなみに毒キノコだけなら問題ありません。
Ｑ：エボ４（or５）に乗っていますが、コーナリング時にモォーとかウゥーとかクォーという音がします。
Ａ：リコール対象ですでに作業されていれば、仕様です。
Ｑ：リヤスポのクリア塗装が白くなって、所々禿げてきた。ゴベゴベになった(笑)
Ａ：よくある症状、保障期間内ならDへ直行、無償交換報告も。
だめな場合は再塗装（３万円？） ▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：パーツ編
①エボ純正のホイールサイズは？
Ａ:ＣＥ･ＣＤ系 １５インチ６Ｊ +46 PCD114.3（４穴）
ＣＮ １６インチ６.５Ｊ +46 PCD114.3（５穴）
ＣＰ系 １７インチ７.５Ｊ +38 PCD114.3（５穴）ブレンボ装着車
ＣＴ系 １７インチ８Ｊ +38 PCD114.3（５穴）ブレンボ装着車
②エボ７にエボ８以降用のバンパーは取り付け可能？
Ａ:全共通設定のものも出てるようですが、エボ７とそれ以降はディフューザ形状や穴位置が
違ったりしてるのでモノによっては取り付け不可。その逆も然り。
ちなみにIngsのエアロは７とそれ以降に分けられてます。
③ＣＰ系にＣＴの６ＭＴは取り付け可？
Ａ:可。搭載しているＣＰも存在するとの事。ただし加工の有無はわからず。ちなみにＣＮ（Ⅳ）は加工が必要。
④インコタービンとチタンタービン、どっちがいいの？
Ａ:レスポンスのチタンタービン。ただし強度が無いとされる。多数のブロー報告在り。
インコは強度があり、ブーストUPするならインコが良いとされる。
事実ブーストUPするためにインコに仕様変更した人もいるほど。
⑤エボゴンのリヤバンパーはエボセダンに流用可？
Ａ:不可。似てるけど互換性が無い。残念。
⑥ＣＴ用社外マフラーが７･８･８ＭＲ用と９･９ＭＲ用に分かれているモノがあるのはなぜ？
Ａ:バンパー形状に変更があったため。一番後ろ側のマフラーハンガーの位置が多少違う。
使用不可ではないが小加工。 ▽よくある質問と回答（ＦＡＱ）：パーツ編
①エボ純正のホイールサイズは？
Ａ:ＣＥ･ＣＤ系 １５インチ６Ｊ +46 PCD114.3（４穴）
ＣＮ １６インチ６.５Ｊ +46 PCD114.3（５穴）
ＣＰ系 １７インチ７.５Ｊ +38 PCD114.3（５穴）ブレンボ装着車
ＣＴ系 １７インチ８Ｊ +38 PCD114.3（５穴）ブレンボ装着車
②エボ７にエボ８以降用のバンパーは取り付け可能？
Ａ:全共通設定のものも出てるようですが、エボ７とそれ以降はディフューザ形状や穴位置が
違ったりしてるのでモノによっては取り付け不可。その逆も然り。
ちなみにIngsのエアロは７とそれ以降に分けられてます。
③ＣＰ系にＣＴの６ＭＴは取り付け可？
Ａ:可。搭載しているＣＰも存在するとの事。ただし加工の有無はわからず。ちなみにＣＮ（Ⅳ）は加工が必要。
④インコタービンとチタンタービンとマグタービン、どれがいいの？
Ａ:一番のレスポンスはマグタービン ついでチタンタービン。ただしマグ チタンの順に強度が無いとされる。多数のブロー報告在り。
インコは強度があり、ブーストUPするならインコが良いとされる。
事実ブーストUPするためにインコに仕様変更した人もいるほど。
⑤エボゴンのリヤバンパーはエボセダンに流用可？
Ａ:不可。似てるけど互換性が無い。残念。
⑥ＣＴ用社外マフラーが７･８･８ＭＲ用と９･９ＭＲ用に分かれているモノがあるのはなぜ？
Ａ:バンパー形状に変更があったため。一番後ろ側のマフラーハンガーの位置が多少違う。
使用不可ではないが小加工。 ↑ミスった
◆ 社外品
ISCバルブ
純正 1450A069 21,900円
https://www.monotaro.com/p/5209/7474/
Mallofusa 三菱ミツビシ用 アイドル エアコントロールバルブ ギャラン 94- 99,02-04 エクリプス 96-99 ランサー 03-06 アウトランダー 03-04
https://www.amazon.co.jp/dp/B071GQWB2V/ref=cm_sw_r_cp_api_xFfABb5E74BB4
ウォーターポンプ
純正 1300A069 17800円
GMB GWM-81A 6820円
BOSCH ボッシュ O2センサー 15733 （LS602) 並行輸入品
https://www.amazon.co.jp/dp/B000BZG8ZU/ref=cm_sw_r_cp_api_mcSABb403A014
日立(HITACHI) ダイレクトイグニッションコイル U12C03-COIL
https://www.amazon.co.jp/dp/B01HR1M0D4/ref=cm_sw_r_cp_api_ZcSABb8B4F804 テンプレ修正せんか
ウーポンは8以降で違うしO2センサーは不便なやつだし >>13
そういうなら、少なくとも正しい情報を添えてから文句言いなさい。 https://web.archive.org/web/20150614004723/http://www.carpartdreammarket.com/mitsubishi-timingbelt.htm
タイベル回りならこっちの方が便利だわ >>13
文句ばっか言って自分では何もしない、出来ない典型
こういうタイプが学校の行事では非積極的で役に立たなかったり、仕事ができなかったりする >>17
ずいぶんと安いな
と言うか純正品が高すぎるだけか 一年前くらいから8MR乗りになったけど、入手しやすい代替部品とか情報あるとありがたいですね
日々やれたボディを若作りする日々ですわ
今日はボンネットのダクトを黒く塗り直して惚れ惚れ 安いけどGMBなら品質は大丈夫
エボは純正品の品質がイマイチなのもあってな
ハブとラジエターは安い社外品の半分ぐらいの寿命だし >>13
前のスレは完走まで2ヶ月かかってるし一々スレの内容なんて覚えてる奴いねえだろ
改善案があるなら次から>>900超えたあたりでテンプレ変更を提議してくれ >>22
すまんな
間違った情報で互換性のないやつ買っても可哀想だと思ったんで タイベルは9が強化品ということで他と品番違うけどバランサーベルトはCD～CTまで同じなんだな >>25
改良されてないのはタイベルと違ってブチブチ切れないからじゃね
交換忘れで20万キロ使っても平気だって聞いたことあるし
タイベル同様切れやすいって話も聞くけどw ◆ACDポンプ関連
586 名無しさん＠そうだドライブへ行こう sage 2018/07/26(木) 17:24:02.15 ID:w07Ph7aR0
オラーおまえらwwww
リレー不良で2万円だわwww
やったぜめっちゃ嬉しいwww
616 名無しさん＠そうだドライブへ行こう sage 2018/07/27(金) 19:15:36.24 ID:OmnOYzw+0
ACDポンプのプレッシャースイッチ（センサ）は三菱の汎用部品なので他車で設定されている部品で流用可能
部品番号2960A062
値段13,300円
652 名無しさん＠そうだドライブへ行こう 2018/07/28(土) 22:14:30.64 ID:QcxqrMb80
>>586だけど一応費用晒しとく
https://i.imgur.com/HnmdM8H.jpg 692 名無しさん＠そうだドライブへ行こう 2018/07/30(月) 02:47:19.64 ID:xP/QrKds0
>>631
https://www.monotaro.com/g/02538563/
品番MR483948互換
移設してセンサーとソレノイドRとLとACD用ストックして置くといいよ
https://imgur.com/a/62RRuBs エボワゴンです。カムポジセンサー2個で15,100円
4月に値上げされたらしいけど旧価格にしてもらえた みなさんタービンってブローしたりって結構あります？
自分の純正タービン、もうすぐ13万キロで、競技とか使わずにマメにオイル交換してるんですが >>31
MHIの調査で普通に使ってたら500万キロの耐久性やで >>32>>33
マジすか！？
オイルは1500キロぐらいで変えてるんで、20万キロとか楽勝ですねw 1500km毎って下手したら毎月交換じゃん
手放す時は声かけてくれ >>20
ダクトってエラの部分？それとも
焼き肉網の事？
焼き肉網なら俺のも黒色剥げて
みっともなから何とかしたい。 >>34
1500キロ毎ですか。
頭が下がりますor2 焼き肉網なら養生してスプレーで黒く塗ったら見違えるように綺麗になった
ついでにワイパー取り付け部分にあるプラスチックのパーツとワイパーアームも
塗装したら引き締まった感じになった >>34
ちょっと神経質すぎる気がするけどシビコン？ >>36
エラと金網両方ですね、どちらも取り外して耐熱ブラックスプレーでサッと塗りました。
>>39氏の言うように網はフチのゴムだけマスキングしてやりましたよ。
やはり車は黒い部分が綺麗だと引き締まって見えて良いですよ >>40
シビコンなんです
週に一回か二回ぐらいしか乗らなくて、チョイ乗りか、遠出して田舎道をぶっ飛ばすか……みたいな使い方です 網のハゲも無塗装樹脂の白濁もミラーやドアハンドルの塗装ハゲも機能的に問題ないから放置プレイだな.......ついでにフロントリップのキズやリアハッチのエクボも放置
でもビルシュタインカーボンクリーンやジーバードに興味津々 >>41
ありがとう。
ワイも勇気出してやってみる。 >>42
同じような乗り方だけど6ヶ月か3000km…
不安になってきた >>45
シビアコンディションで3000km毎なら全く問題ない。
1500kmってロータリーより頻度多いよね、凄いわ。 >>42
ぶっ飛ばしたり週2の頻度なら問題ないけど
ちょい乗りは辛いわな 似たような使い方でDC壷を1000キロで交換してる。 週末しか乗らんけど一応
100キロ前後は走るようにしてる。
これもシビアコンディション？ 油温を80～90度ぐらいまで上げて走行せずに、低いままエンジン停止すると水蒸気が水滴になってオイルを乳化させてしまう
そのエマルジョンってやつがスラッジと一緒に悪さしてオイルラインを詰まらせて心筋梗塞を誘発する
冬場のチョイ乗りを繰り返してる人が、高額な高性能オイルを長く使えるからと過信してるとエマルジョンにやられる
サーキット走行で油温を130度以上に頻繁にあげるようなら高性能オイルも必要だが、普段乗りやチョイ乗りばっかでシビコンなら、とにかく安いオイルでいいから早めにオイル交換する
特にターボ車ならなおさら
エンジン開けて自分でOHを趣味で出来るような技量のあるオーナーならともかく、普通の人が出来ることなんてオイル管理をマメにすることぐらいなんだし フィルターブラケットで80度だと
ヘッドで実測105度ぐらいだから
20分以上走る人はローテンプオイルサーモ入れていても大丈夫 油温よりも可動時間らしいぞ
70 ℃ぐらいでも水分は抜けていくけど
時間はかかるらしい
逆に100℃以上に上げても一瞬で抜けるわけじゃないからある程度の距離は走る必要があるとか この前初めてCN9Aでランエボのオフ会に行ったけどエボ10の人でもみんな挨拶してくれたし旧世代のエボでも仲良く話してくれたぞ。一緒に写真撮ってくれとかも言われた。燃費の話と税金の話しとか盛り上がったぞ。エンジンもみせあったし。
15台くらいだったけど、GT-Aもワゴンも10もみんないきなり暴言吐いてくる奴とかいなかったし、話通じたしこのスレ見てたらやばい奴ばかりかとビビりながら行ったけど、大丈夫だったわ。
実際に会った時は挨拶もしてくるし話もするしいきなり殴りかかってくるとかないんじゃない？りあるでは。 オイルフィラーキャップから中を見たら
ピカピカしてますが、１３万キロ走ってるんで
ワコーズのRECSをしようと思いますが、
作業の前後で変化はあるんですか？ >>56
そういうのは気持ちの問題だから、高いお金払って車にいいとされる事をしているという思い込みですよ 小銭だからと無駄遣いするくらいなら我慢して補器類新品にしたりエンジン開ける予算を貯めたほうがいい気はする。 >>56
スロットルバルブをキャブクリで洗ったほうが体感できるわ
公式には禁止だけど 一応点滴も効果あるけどな
ちょっとだけアイドリング回転数より少し上からのトルクが太くなってるのがわかる
コスパは？だけど >>56
自分は体感できる効果があった。
めちゃくちゃ高いって訳でもないし、気になってるならやってみればいい。
無駄だと思ったら、それはそれで良い経験ですよ。 >>55
リアルでいきなり殴りかかるやつなんてそうそういないだろw ランエボのリアサスペンションはアンダー対策にストロークするとトーアウト方向に可変する
ってどっかで見たような気がしたけどいくら検索かけてもヒットしないから自分が間違って記憶してたっぽいな エボ10がストローク量伸ばして気難しい足になったとは聞いたことあるな
リアをトーアウトにしたらアクセルオンでケツが出るランエボとは思えない車になったな
怖かった リヤがストロークしたらトーアウトって、高速コーナーどころか、直線でも路面うねったりしてるとこでも怖いよ >>55
そりゃ暴言吐くような人はネット弁慶なだけでそういう集まりには参加しないからね
しかも暴言吐きまくるからいっぱいいるように見えるけど実際は(ネットでだけだけど)声の大きい一部の人間てだけだから リアルでもネットと同じように罵詈雑言浴びせるやつがいたらそいつは多分精神病だよ
ネットヤンキーは大抵リアルじゃ大人しいとか無口とかそういう評価受けてると思う
友達の一人が最初は5chでもリアルでも大人しかったのに5chで攻撃されまくるうちにネットでの人格が変わってしまった
なんでもやられる前にやってやるとかなんとか言ってた、今んとこ負けが多いらしいが
そこまで頭にくるならやんなきゃいいのにな >>55
リアルのオフ会で
エボ10「どう？君らの旧車のレストア具合は？」
9以下「そっちこそギャランエボリューションの調子はどうよ？あ、フォルテスエボリューションだっけ？」
とか言い合ってたら笑えるけどな。 純ビル死んで繋ぎで頼んだKYB NEW SR届きますた
本命どうしようかな エンジンオイルには一家言ある人も多いと思うけどエレメントはどうしてるの？
社外品でオススメ高性能品とかある？ >>73
信頼のカヤバか
>>74
もちろん、俺もMonotaROで売られてる信頼の韓国製、一個300円ぐらいを使ってる >>74
路濾過能力と流量はトレードオフなんで結局純正が一番じゃないのと思ってみたりする
3000rpm以上ならほとんどのフィルターはりリーフバルブ開けてるんであまりこだわる意味も無いような
エボみたいに比較的高回転多用して硬いオイルを使う車なら特に >>74
高性能って何をもって高性能って言うの？
濾過性能？流量？
間違ってもPIAAの二層なんてゴミ使っちゃダメよ
いろんなエレメントばらしたけど俺は純正一択だわ ツインフィルターのマグネット付きが一番じゃないの
あれは結構合理的だと思う 俺もオイルフィルターだけは、社外品は絶対使わずにメーカー純正部品を使うな、
フィルターの尻に壊れたHDDから取り出した超強力ネオジム張り付けてね。 調べてみたけど磁石貼り付けるの中に仕込むのもあまり意味なさそうだな
エレメント移設してでかいフイルターつけたほうが良さそう >>79
ツインフィルターが合理的とか本気で言ってるとしたらクッソウケるんですけど、どこが合理的なの？
フィルターの役割がなんなのか考えれば全く合理的ではないのが理解できると思うのだけど ひょっとしてエンジンオイルは全量ろ紙を通過してると思ってる？
上に書いてる人がいるけどちょっと回転を上げればすぐバルブが開いてスルーよ
PIAAのはバルブが開いてもオイルは磁石のところ通るから鉄粉だけは除去できる構造
車板のオイルフィルタースレに資料付きで色々書かれてるから見てみ エレメントは毎分10リットルしか濾過してないのが驚き
ダダ漏れですやん ドレンのマグネットも、エレメントに後付けしたマグネットも、なんかきっかけで鉄粉がゴッソリ剥がれて流れたら参事になるって聞いた 純正のドレンが駆動系は磁石付きなのにエンジンは無しなのは理由があるからだとおもってた。 多分、エマルジョンと鉄粉の塊が融合して、最強の血栓になるからじゃないかな
エンジンのオイルパンのドレンマグネットとかローテンプサーモって、車の寿命縮めるアイテムな希ガス ガソリンエンジンオイルの汚れは鉄粉を含めてそんなに出ないな常識的な交換してたら
だからこそら気休め程度のフィルターでも問題でないんだが
直噴やディーゼルは
リリーフバルブのスプリング強くしたり
フィルター2個使ったりしてるけど >>87
あのマグネットは元から付いてると
勝手に思い込んでました。 >>70
実際そんな感じだけど。フォルティスはともかく、ギャランはそれこそランサーと同じく伝統あるラリーの名車なんだけど。知らないかなーw
もしかしてあまりラリーとか詳しくない？ 9以下とか書いてるけど今や超貴重な初代エボからエボ3オーナーがギャランを馬鹿にして煽り文句に使うわけないわ。にかわは勉強してから書いてね。 正直に言うと、初代とエボ2を見た事がありません・・・ 颯爽とRVRハイパースポーツギアとかエアトレックターボRで乗り付けたら怒られるの？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
