【BNR32】R32GT-R専用スレ Part75【RB26DETT】
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759だけど
HCR32でドリフトしてるんだけどBNR32はヒューズ抜きで同じ感じなのかなって 車高下げすぎタイヤでかすぎ
なんでもかんでもでかいタイヤはきゃカッコいい訳じゃない
旧車には旧車なりのサイズがいい >>770
BNR32はグループAのイメージが強いから、デカいタイヤ?ホイール?もシャコタンも何ら違和感無いけどな。 >>772
ハの字だって、グループA も強烈だしなw レースカーの派手なデザインだから似合うけど普通の塗装ならDQNにしか見えない 俺は別にグループAのもカッコいいとは思えない
おかしいもんは誰が乗ってようとおかしいもん 普段265/35 10J R18だけど
車検で16に戻すと
やっぱノーマルってカッコイイって思う リップが付いてるから低く見えるだけで、
叩くほど酷くもないし、普通に見かけるような32だった
クリックさせて何か稼げるのか? 別に叩くほどじゃなくね?乗れない奴が僻んでるようにしか見えないから大人しくしとけばいいよ >>769
この程度でかわいそう言ってる奴はスタネに出てる32見たら発狂しそうだなw よくあるスタイルだとは思う
格好いいとは思わない
こんな感じかな こういうスタイルが一定数いるのは知ってるけど、言うほどそこまで見かけるスタイルではないと思う。
一つの定番カスタマイズだけどよくいるかと聞かれたらそうでもないかなって思った。
個人的にはあんまり格好良いとは思わないけどそこは個人の嗜好だからなんとも言い難い。
そんなことよりスマホで見るとボロくさいというか古臭く見えるのがね…。
30年経てばコンディションに差異があって当たり前なんだけども。 >>769
車のナンバー写ってるしキーも写ってる
写真から合鍵出来るのに 盗難怖くないのかね? >>769
まあまあカッコいい
何で晒されてるのか不明
キチに絡まれたカナ これで叩かれるって俺の車晒したらどうなるんだろう... >>793
今、キーを注文すると車検証の写しがいる。
車体ナンバーでキー番号が判るから。
キーナンバーが判ってもキーは買えない。 >>796
オークションでキーだけ買って鍵屋で作ってもらうとか出来るんじゃない?
前のオーナーがDIYでシリンダー交換とかしてたらどうするんだ
今はマスターキー使っていないけど、ドアロックやエンジン始動はできるが
ONの状態でも抵抗無くスルッと引き抜ける >>797
抜ける場合シリンダー側内部のロックプレートが摩耗してるから交換時期
金属だからシリンダー側とキー側どちらも挿す度に摩耗するけど、マスターキー使わないと更に摩耗する
逆に噛んで抜けない、回らなくなる事も有るし、もしSTART位置で噛むとセルが回り続けるから焦るよ >>796
刻んだキーが欲しければ車検証とキーナンバーの両方要るよ
車検証でキーナンバーが分かるのかも知れないけど途中で交換されてる事もあるだろうから車検証で適合を調べても合わない事もあるから車検証は本来必要無いけど部品番号を特定するのが楽だから出せと言われる >>799
キー側の摩耗だから多分大丈夫
現状33マスターキーでは抜けない クラセンが逝かれたんで、オクで中古を買ったのさ
で、付けようと思ったらカプラーの形が違うんでやんの…orz
BNR32とHCR32は共通だと思ってたけど違うのね…
チラ裏スイマセンでした
m(_ _)m LEDにしてないし球切れもしてないのに左ウィンカーがハイフラしてる
32にはよくあること?? >>807
なったこと無いな
ハザードは普通に点滅する? 接触不良で点灯せずハイフラは経験あるけど、点灯してるのにハイフラは経験無い 807です。
ハザードはちゃんと点滅するから、コネクタなのかリレーなのか。
とりあえず世話になってる店に聞いてみる!みんなありがと!
>807
うちのR32も同じ症状が出ている、同じく左折の時だけ
球の劣化かと自己判断して球交換するところだったけど
807の報告まって取り掛かる予定 >>813
なんか間違ってわけわからん画像貼っちゃっただけ!気にしないで! >>812
ハザードが正常ならリレーは正常かも
ハザードのリレーもウインカーのリレーも共通
ハザードは電流の関係で1つがつかなくても正常に点滅する
全てのバルブがついてて点滅が早いのならどこかのバルブの容量が違ってるとかない?
あと、ブレーキやスモールの時にテールランプが変なつきかたしてない?
アース不良で電流が回り込んで変になってた事もあった >>816
後出しになっちゃったけど、もともと左側のライトが点かないことがあって、それは電圧不足って主治医には言われてんだよね。それと関係してるかな? フロントウインカーにはバルブが二つ入ってるってことは当然知っているんだよね >>818
恥ずかしながら知らなかった。
仕事終わって家に帰ったら確認してみる。もしそうだったらお騒がせしてすいません。 >>817
左側のライトはスイッチの可能性も高いよ ライトスイッチのハーネス側が溶けてて
コネクタだけ探したけど見つからず
リレー組んだわ ?
フロントウインカーはバルブ2こずつじゃなかった? >>820
ライトのスイッチをコンコン叩くとライトがチカチカしてるから、スイッチが原因と思っていいかな?
新しいスイッチ買う前に接点掃除したりして様子見てみる。 俺も知らなかった
購入して1年しか経ってなくてまだバルブ切れになった事なかったわ 後期デフと前期デフ、どっちが耐久性ある?
サイドフランジのスプライン径が、後期の方が1mm太いんだけど、
スプライン数が前期より1多い。
これだとスプライン数が少ない前期の方が一つのスプラインが大きくなる分、クラックに強そうな気がするが。。。
やっぱ前期の方がデフ玉の選択肢が多い分、良いのかな? >>827
2個あるうちの1個のバルブだった!ウィンカーユニット内に2個あるの知らなくて恥ずかしい!
バルブは交換したけど、ネジ止めステー割っちゃった! >>828
1ミリ太いって事は円周は3ミリくらい長くなるよ
その分スプラインの山が増えてるから総合的に考えても後期の方が強いんじゃない? >>830
廃盤なんだよね太い方。
で、中古になるんだけど、前期のだとデフ玉が他車種流用でいっぱいあるから、選択肢広がるんだよなぁ 全長式の車高調にかえてみるんだがコスパの良いオススメはあります?
サーキットも行くし町の乗り心地悪くても自分しかのらないので走れる仕様がいいんだけど
テインは嫌な思い出があるのでそこそこ安いブリッツあたりにしようかなと
本当は新品ででてるオーリンズ欲しいんだけどね・・・ 他車種だがブリッツは安かろう悪かろうって言われてるのよく見るのでイメージ悪いな
格安車高調とほぼ同じとか何とか
テインの方が数倍マシっぽい 俺はずっとビルシュタインCリンク
3回オーバーホールした年季もの。
復刻版が10万ぐらいで出てるみたい。 正直足回りは高いほど良いって風潮もあるし俺もそう思う
この価格帯ならこれがいいってのはあるけど価格=品質だと思ってる
最終的にはオーダーメイドって選択肢もあるし むっちゃへたったオーリンズのcリング付けてるけど4万ぐらいでオーバーホールできるかな オーバーホール自体はできんじゃないの?
脱着は自分でやるんだよね? ごめん、俺のブリッツだけど結構気に入ってる…
まあ結局その人が何に重点を置くかだろね クスコ使ってるわ
減衰力室内から調整できるの便利、サーキットメインならもっと固い足欲しいだろうけどね >>838
ロッド2本換えてショック4本OH代で6万だった。
仕様変更もオーダーできるが割り増し料金が発生する。 >>840
価格比例ってレスしたけど気に入ってるのが一番だと思うよ
俺の意見としてああ言っただけで嫌みとかじゃなくてマジで気に入ってるなら越したことない 新品買い換えるのと比べたら安いだろ
お前の価値観どうなっとんじゃ >>837
組んだ直後なら高いのも安いのもあんまり変わらないと思うんだけど古くなってからが違うと感じる
安物は減衰力が落ちてくるしバランスが悪くなる
加工精度の違いなのかな? 高いから減衰力が落ちないとか耐久性が高いとかでもないのが難しい >>838
ワイのは更に古くて固定式w
あの頃はネジ式もCリング式も売られて無かった
オーバーホールは1本12000円税別
古かったらケースも磨耗しててケース交換なんて事もあるから下手すると買う方が安くなる
http://ohlins.czj.jp/service/4w_OHprice.html >>847
よく動くからOHまでの期間が短いってことはある ここ10年くらいはずっとオーリンズPCV。
2回くらいOHした。
なんか新しいの欲しくなってきたな。 OH対応のを買っても結局新しいのに買い換えてるわ、新商品の魅力に勝てない >>838
部品交換一切無しで12,000円だった。お金が無いなら安い新品買った方が
良いと思うけど、見積もりだけでも金取るし ピンきりだと思うけど33とか34の車庫チョーって32に付けれるんかな ウインドウモールリテーナー、左右それぞれで\93528と\94932ですた。
ヤホークの虎企画は業販価格そのまんまだけど送料で儲ける作戦だろうか >>855
あそこくらいの規模になると結構なレスがあるだろうからそれで儲けるんじゃないの?
安い時に仕入れて儲けてるかも知れないし
個人で一番安いのはMonotaROの10%オフじゃない?
まだ使った事ないけど純正部品でも安くなるらしいぞ >>858
モールやウェザーストリップ1台分だと50万くらいになるの?
ワイが全塗装した時は30万くらいだった >>857
実のところTypeMなんでスレチですけど、
これからリアデフの異音修理も控えてるんすよ……
ケース以外を新調してみてまだ音がするなら中古ケース買って中身入れ換え…… そういえば、ちょっと前に話題になったリテーナーの補修テープ買ったまま使ってなかったわ。
実際に使った人いる? フロントアッパーアーム交換するだけでどれくらい車高は変わる?
ほかはなにも触らないで >>864
アッパーアームを変えても車高はそのままじゃない?
ショックはハブに繋がってるからアッパーアームは関係ないだろ
キャンバーの違いで多少は変化するかも知れないけどほとんど変わらないんじゃないか? >>863
エッジの部分までカバーできるものか取り付けたら教えていただきたいです。
ひび割れもあるけどガラスと擦れて地が出ちゃってるので良ければ入手したいなあと。 12回目の車検終了。
毎度ながら諸費用、高すぎるよ。まったく。
せめて、カード払いOKにしろ。 日産のクレカ作っても駄目なの?
部品代5%引きにもなるんだよね? 諸費用、税金分が高いのに文句言ったって日産には関係ないことだからなあ
税金分現金で残りを完成後にカードで払えばいいじゃん やっぱ燃費悪いからすぐ給油ランプついちゃうけど
ランプ時点でのこり何ℓなの? 個体差があるからな
基本10リットル
メーター交換時に燃料ゲージの針を動かしたり、燃ポン交換時にレベルを計る鉄アーム曲げたら、その分狂う スタンドで満タンにした場合カタログタンク要領72ℓきちんとはいってるのかな みんなはフロントに断熱UVカットのフィルム貼ってる?
いつも世話になってる店でフロントのみ20,000円、サイド2面+リアスモーク3面の5面で36,000円って言われて、全面56,000円はちょっと今はキツイからどっちをやるか迷ってる。 >>874
フロントサイド クリスタリン90
リア3面 ウィンコスHCD−10G
透明の断熱だと確か3銘柄くらいあったけど
他の2つは中身は同一だったのでクリスタリン90を選んだ
可視光線透過率 貼り付け後 75.7%、73.4% ドアサイドは断熱張ったけど
フロントガラスは張ってないな、なんか歪みそうで >>876
やや体感出来る程度 暑がりには厳しい
クールベールは効果あるけど15万は用意しとかないとね
前のオーナーがドアガラスにギリ車検が通るミラータイプ(廃盤)を貼っていて
それは凄かった! みんなご意見ありがとう!とりあえず5面貼る方向にしようかな!
フロントはフィルムじゃなくて、お金に余裕できたらクールベールを考える! フィルム貼るなら、そこの施工業者で扱ってるフィルムの銘柄を聞いて光学特性を確認したほうがいい
うちの車の場合・・・・
リア3面 ウィンコスGY-15IR(可視光線透過率14%、近赤外線カット率76%) \21000
ドアガラス2面 同IR-90HD(同89%、90%) \13000
フィルムメーカーはリンテック
http://www.lintec.co.jp/products/construction/carfilm/standard/
貼り付け後の透過率は測ってないが、ドアガラス全開から上げていくと
日差しのジリジリが軽減していくのが判る
フロントは視界の歪みが心配で貼ってない
飛び石とワイパーキズが酷いからクールベールに替えたいところだが、
予算の関係上そこまでには至ってない
因みに、施工業者で扱ってる事が多いフィルムの銘柄でルミクールってのがある
ウィンコスより安いが赤外線カット率20%以下だからジリジリ軽減にはならない
断熱云々より車内を見せたくない人向け
フィルムメーカーはIKC
http://www.ikcplaza.co.jp/carfilm/lumicoolsd.html
IKCならシルフィードが赤外線カット率90%以上だが高い
高級輸入車ディーラーから銘柄指定で施工依頼が来ることがあるとかないとか
http://www.ikcplaza.co.jp/carfilm/sylphide.html ここ数年 夏場は車運転すると
右腕だけ蕁麻疹でちゃうんだよなぁ
なんか対策しなきゃ 今すぐ車を加工するお金や時間が無いなら長袖着なよ
楽しむ物で苦しくなったら本末転倒だよ
少なくとも車内はエアコン効くんだし 純正フォグランプ付けてる人に質問
純正フォグをLED化してる人がいたらおすすめの製品はどれか、ハロゲンと比べてどうか、を教えて欲しい。
数年前オクで格安で落とした純正フォグ(クリアレンズ)にPIAAの2500Kを付けてるけど
後期プロ目のロー側を4500KのHIDに換装してるせいかその光に完全に負けて点いているのかどうか
全く分からない。フォグもHID化するかと思ったけど安物の中華HIDは品質面で不安、かといって今ヘッドライトに使ってる
シーバスリンクで揃えようとしたら工賃入れると凄く金かかるし…自分で取り付けるスキルもないので
いっそLED化しようかと考えてて、色々調べてるんだけどそもそもLEDってあの中に入るのかな?
あとハロゲンより暗いといったレビューも見受けられるし踏ん切りがつかないんだ… >>878
クールベールはグリーンなんだよね。
FUYAOのブロンズでボカシ入り
IR UVカットってのもあるね。 ヘッドライトとウインカーの間に入ってる硬いスポンジ?が無くなっていました。
代用品で良いの有りますか? >>888
純正でも高いものじゃなさそうだけど、調べた?
今は7zapとamazon、MonotaROのコンボで調べられるから超楽よ ttps://i.imgur.com/E7CHCc5.jpg
ttps://i.imgur.com/A6dQHm9.jpg
ttps://i.imgur.com/nSZ19eS.jpg
ttps://i.imgur.com/8eIP4BY.jpg
ttps://i.imgur.com/285vAtr.jpg アクセルを少し踏んだ状態のときだけエンジン音がボコボコいってボクサーサウンドになるんだけど
やっぱり点火系? 踏んでるときとかアイドリングは全く問題ないんだけどね インジェクターからガソリン漏れてるからかえたいのだが正直ここらへんよくわからん
新品で買った方がよいのだろうか >>893
ひとつ漏れてたら全部交換したほうがいいよ、一個換えても
後々他からも漏れてくる。
Oリング交換で直る場合もあるがインジェクターから
の漏れが確認しているなら新品交換したほうがいいよ中古品は
当たり外れが大きい。 毎回踏んだ時ではなく
3速5000とか決まったところでボボボボって吹けなくなる。 しかしバカだよな
店持ってきゃ一発でわかるようなことも
自分でアチコチお触りして
さらに悪化させちゃうこともあるんだから
と言いつつ
やリたくなっちゃうのよね…
独自の健康法で頑張ってるじぃさんじゃ… すまんが質問させてちょうだい
オルタネーターの電圧がアイドリング時で12.7Vって要交換?
電圧計はエンジン始動前も始動後も14Vの僅かに下を指してる。
先月の車検時ディーラーで測って貰って問題ないと言われたけど、
普通13Vから14V台前半くらいはあるもんだよね?気になって近所の店2件に尋ねてみたら
最初の店が「ちょっと危ない数字ですね」、2件目が「低いですね」という答えだった。
どっちもリビルト品扱ってるんで交換も視野に入れて電話したんだけどやっぱ高いなあ。
最初の店が工賃込みで5〜6万、2件目では強化品を薦められ工賃込みで9万ちょい。
勧められたのがこれ。なんかボッタ臭いが…
http://www.endless-r.co.jp/post-22735/
もし交換した方がいいというのならもっと安くておすすめがあるなら教えて。
あと強化オルタネーターって効果あるのかなあ。その辺も含めて知恵を貸して欲しい。
長文でごめん。 リビルトで良いかと
マトモな強化品があるなら教えて欲しい。 >>900
その電圧はどこで測った電圧なの?
シガライターの電圧計やナビに付いた電圧計とかだと車両配線の電圧降下が含まれるから低く出るよ
規定は13.5Vから14.5Vの間なんだけど12.7Vはバッテリーの電圧だからアイドリングでその電圧ならチャージも放電もしてない感じ
普通はアイドリングでもチャージするから低いと言えば低い
クランクプーリーを変えたりオルタのプーリーを変えて回転を落としたりしてない?
負荷をかけたらどうなる?
ライトとリアの熱線を入れて1500回転くらいまで吹かした状態で電圧はどうなってる?
その状態で13.5V以上あるならオルタは生きてそうに思うよ
もし電圧が不足するのならオルタや配線不良を疑う必要がある
32は古いからオルタとバッテリー間のB線の不良もあるかも
強化オルタって使った事ないけど評判は良くない
普通に乗ってるとオルタを強化する必要なんか無いから純正で良いと思う
リビルトも色々あるけど安物はだめだよ
ヤフオクで売ってる安物は1年過ぎたら壊れる事も多いみたいだから ヤフオクの外観掃除しただけのリビルトって名前のただの中古あるよな 以前、オルタ劣化で交換する際、ボッシュのリビルトにしたよ
日産純正リビルトだと保証期間が1年/20000kmなのが、ボッシュは3年/60000km
値段もボッシュのほうが安かった 最近足回りとかリビルト品に変えたけど
ジャパンリビルトってとこから来てた ジャパンリビルトは保証付いてるし、間違いないんじゃね?
だだし、来たモノはちゃんと確認な。
一回だけ壊れてるのが来たことあったから。それでも
信頼性は高い >>906
ジャパンリビルトは良い印象ないわ
ドライブシャフトとかのリビルトがあるけどジョイントは中国製の安い奴だからな
安い中国製社外新品と同じレベル
音が出てたら仕方がないけどブーツ破れくらいなら現物修理が一番だよ
音が出てても俺なら低走行の中古を買ってブーツだけ替えて使う いまさら低走行なんか手に入るの?
現物OHのが高いけど確実なんだろうな 強化オルタは、電圧を上げたやつだよね、中古オルタ買って自分でブラシ、ベアリング交換して予備として持った方がいいかな レスくれた人ありがとう。
勤め先の社長の知り合いのとこで工賃込み5万でやってもらう予定。
どこのメーカーかはわからないのでまた詳しく聞いてみる。
薄々思ってたけど強化品ってロクなのないんだね。調べてみて愕然とした。
>>902
車検の明細には
★ダイナモの充電量点検
バッテリーの充電量 アイドリング時12.7V良好
と書いてあった。
負荷テストまでやってくれてるとは思えないけどこの間急に強い雨が降ってきたとき
ヘッドライト4灯同時点灯(ローのみHID)+フォグ点灯+エアコン+カーステ(真空管アンプ)と結構な負荷をかけて
走ったら出発前には5つ点灯してたこれ https://panasonic.jp/car/battery/lifewink/ が
黄色の要注意まで下がっていた。勿論パナのバッテリーと組み合わせて使ってる。
他の電装品はブーストコントローラー、レーダー探知機、ETC車載器、セキュリティくらいでナビは付けてない。
クランクプーリーやオルタネーターのプーリーは見て見ないことには分からないけどノーマルだと思う。
個人売買なんで前オーナーから説明を受けた際その辺に関しては何も言ってなかったから。
強化品は>>901の言う通りロクなのないね。10万近い金をドブに捨てずに済んでよかったよ。
重ねてお礼を言わせてもらうよ。ありがとう。 オートバックスのダイナパックの馬力測定って違法改造車でもおk?
ただの測定だから断られないんだっけ 片目の症状出ちゃった
弾切れではないからスイッチかな?ライトスイッチの取り外しって簡単? そんなんでもないけど
おれのはスイッチじゃなくてハーネス側が焦げてたわ コネクタだけは出て来るまでもなく掃除してグリス塗って戻したわ そんなんでもないなら土曜にスイッチ清掃してみる!
ただハーネスとかコネクタがダメになってたら俺は自分じゃ何もできないな〜
その時はそのまま戻して昼間しか乗らないようにするか オートバックスにもダイナパックあるんだな〜サクラダイノばっかとおもってた。頑張ってるな、オートバックス。 >>918
SW付いてるメータークラスター外すとこまでたどり着くのに
下側のカバー外して隠れてるネジも外して、クラスター引き出すとき擦れるからコラムカバーも外して…と結構めんどい
ライトSW固定ネジの受け側が脆くなってて割れて崩れることもあるから
その時は欠片を集めて固めるかエポパテで土台を作るか… >>921
めんどくさは何とか我慢できても脆くなってるってのは厄介だね 地元の人からスカイラインGTR R32を譲ってもらうことになったんだがこのスレで良いですか? 中古タイヤもらったが2本は残6mmでもう2本は5mmだけど大丈夫かな 溝深さよりも溝やサイドウォールやリムライン付近に出来やすいヒビや
ビードが切れてたり硬化しすぎてないか 車検ならかなり微妙
普段使いなら気にしなくてもいい まぁなんで手放したか
聞いてみればいいじゃん
廃車から外したのか
美味しいとこ終わったからか
実はヤフオクで買ったから聞けないとか… >>929
車検の残り溝は1.6ミリ以上じゃなかった?
5ミリもあれば余裕じゃん
車検ではひび割れやこぶがあってもよほどでないかぎり何も言われない >>926
5mmだとプラットフォームでちゃってるからアウト >>931
1.6と1.5と勘違いしたわ
6mmってほぼ減ってないね >>933
GT-Rが履くタイヤで5、6mm残ってて大丈夫かどうか心配するタイヤって他にある? 質問のいとがあれだった
サイズ違うとフロントのデフに負担がかかるから4本同じよう方がいいのかなってこと
めんどくさいからもうスルーして >>937
日本語勉強してから出直せ
それまでROMっとけよ >>937
残り溝の違い程度でETSに負担はかからない。前が245で後ろが265なんて人もいた
けど壊れないもんですよ。自分はやらないけど タイヤ溝差1mmで気にして乗ってくれるGT-Rはさぞ幸せものだな ご丁寧にスルーしてと書いてるのにも関わらずスルーできないだの日本語勉強しなおせだのと君ら面倒な人だね >>943
いや、親切なんだと思う
バカって自覚出来ないものだからね 構造変更してなけりゃ馬力自体は検査で引っ掛かることは無い。
けど改造してたら少なくとも動力伝達装置などの適合検討でその馬力に耐えられることを証明できないと認可証もらえなくて持ち込み検査すらできない。 yotubeみると海外では2000HP!!とかあるけど本当か?
1200馬力くらいまでならR'sMTとかで実物みれるけど
2000馬力超えなんて現実にあるの? メタノールだとかニトロメタンとかガソリンじゃないのかもな。 ベストカーかホリデーオートかのどちらかに茨城空港駐車場にR32が放置されたままだと記事になってたな そもそもそんなんで車検受けられなかったなんて聞いた事がない 構造変更の強度計算書も諸元の馬力が前提じゃないの?
元のシャフトと同じだけの強度があればOK エンジンの出力変えても構造変更って関係ないでしょ?
ハイキャス外したんで自分のもBNR改ってなってるけど 使用過程車で、同一原動機型式における出力の増加は想定されていない。ここで言う原動機型式は車検証に記載の型式。「DETT」は原動機型式に含まれない。なのでRB25DE→RB25DET等の同系列の載せ換えは原動機の変更には当たらない。ボルトオンターボも同様。
原動機の諸元変更(二節改造車登録)までしたい場合は出力性能試験を実施し、付随して必要となる構造部品の強度計算や排ガス、騒音等の性能評価試験が必要となる。 ただ >>948 はその質問からすると支局申請には遥か遠いところにいると思われる。 点火系がそろそろダメそう
34コイルにするか否か… 昨日給油したら70とちょっと入った(ちょっとこぼれた)
ごめんな、行きつけのガソスタに行く機会なくてまあいいかと思ってたんや・・・ 今日走ってたらエアコンの温度調整の▽が効かなくなってアレ?アレ?とやみくもに▽▲▽▲で押していってしまい
30度まで上がって焦った
幸い室温が高くてそれでも温風が出ることはなくて、オフしてたら忘れた頃にまたスイッチが効くようになったけど
ばらしてタクトスイッチ替えないとダメかなあ タクトスイッチに接点復活剤をスプレーしたら復活する >>1-1000
そろそろ諦めて [SUBARU」と「BMW」へ乗り換えた方が賢明です。
どちらもAWDターボがメインになってきました。
そうで無いならば、「逆輸入左ハンドルV8のインフィニティ」以外は無いでしょう。
あるいは一般車の「e-Power」にするか。 そうです。みんなおバカさんなんですよ。
費用対効果?なにそれ美味しいの? >>971
ミックスドアが物理的に動いてないんじゃなくてSWなんだよね
下げる方を押しても温度表示が変わらなくて反応するのはあげる方だけ という
コンソールの枠とパネルをはずしてSWの軸の脇からでも接点復活剤浸透するかな? >>975
俺の人生を豊かにするための費用対効果は最高なんだが。 ライトスイッチいじって片目直したら、今度はスモール点灯の時にメーター照明が点かなくなっちゃった
ライト点灯すればメーター照明は点くんだけど 吹き出し口からカサカサ音がして気になっていらた、今朝枯れ葉が出てきた。 ウチのは枯れ葉は出てこないけど弁?扉?の周りのスポンジが飛んで出てくる
劣化してネバついているからシートや服に擦り付けないようにしないといけなくて厄介 インジェクター交換する時、セットで燃料ポンプも交換した方がよいのでしょうか?
13万kmで未交換です。 燃料フィルターかな、セッティングやるとおもうから、ポンプもプラグもエアフロ掃除もやった方がいいけど >>990
ポンプも替えるなら燃料ゲージだったりタンク周辺を一気に!
ここ1、2年でショップのブログでは燃料ゲージの交換が目立つからね
交換歴が無ければやっておいた方が良いと思う。 >>991 >>992
教えてくれてありがとう
フィルター、プラグ、燃料ゲージも見積もりしてみるね! エンジンohしようとしたらいくらくらいかかるのかな? >>994
目●さん辺りで150位 NIS藻だと250位
補機類配線ケチると不具合が多発で面白く無いので
80万で出来る!てなところは注意。金ないならOHより補機類の見直しが良い >>994
私のは開けてみないと納期も見積もりも出ないと言われましたよ。 このスレッドは1000を超えました。
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