◎ｏ R34スカイライン Part.83 ｏ◎
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>>722
アームってどういう事？
アームを変えたらブッシュも変わるよね
アームは錆や変形さえ無ければそのままでも良いと思うけど工賃を考えると似たような金額になるんだよな
チマチマやらずに全部一気にやる方が工賃的にも有利だし効果を感じる事ができる >>726
なるほどー
ブッシュは圧入されてない部分は簡単に取り外せそうだから個別に注文しないといけないのかなーと
最近まともに全開走行というか いわゆるスポーツ走行をするようになって足回りがぐにゃっとしてる感触が気持ち悪くて
サスペンションのショックが死んでたからついでにサスを新品に変えたけどあまり改善されなかったので
アーム類の交換で大幅に改善されるんじゃない？ってショップにアドバイスもらったんだけどアーム自体ごっそり変えるべきかブッシュだけ変えるかは君次第ねーって言われてね
一回見積もりしてもらってお値段見て考えた方が良さそうかな
長文失礼しました >>727
タイヤで走りが変わることもある。
サス・ショックを交換したなら、次はどうせそのうち交換しなきゃいけないタイヤ。
それでもダメならアームやブッシュでどう？ 34の前に軽と2トントラック置いてる
あとはステアリングも外してある状態でなおかつ自分の部屋が駐車場の真横なので寝てる時でも何か音があればベッドの横の窓から愛車が見れる
過去の盗難事件に釣り上げられて持っていかれてるのがあるから前に何か置いても意味がなさそうなので安いカーポートのようなヤツで屋根を設置しようかなと、雨水も防げるし ラフィックス+キーロック入れようと思ってる。
自宅はともかく出先での盗難が怖い。
社外ECUの人はECU外して持ち出すのもおすすめ。
エンジンかからなくなるからね。
クレーンやレッカーで持ち去られる可能性もあるけど、これは駐車場の場所を考えるしかないな。 社外ECUとか全然分かんないんだけど
金プロとか？外してもセッティング？とか色々リセットされないの？
なんか純正は学習機能が云々ってどっかで見たことあるけど >>734
金プロはエアフロレスだから外したらエンジンかからないよ。 >>734
すまん、勘違いしてた。外してもセッティングはリセットされないよ。 >>734
金プロもPOWER FCも大丈夫
でも学習はリセットされる
あれはバッテリーを外すとリセットされるように設計されてる 5万キロ GTXT セダン
なんぼくらい値がつくもんなのかな 実際に見積もりに出してみるしかないね
後はオークションで近い状態のものがどのくらいで取引されているか調べてみるしかない 似たようなのないね。
インタークーラーは純正だけど、ニスモLSD
GTRボンネット、羽ついてる。
あとはマフラー車高調程度のやつ
トランクはよくあるサビ有り >>736
>>737
あざす
セッティングは大丈夫なんだ、まあそれでリセットされたらとんでもないかｗ
でも学習はリセットされるって、セッティングと学習は別物なの？
セッティングされたらそのデータ通りになると思ってた >>743
R34のECUの学習ってアイドリング〜2500回転くらいの空燃比を14.7：1に近づけるように調整してる程度。
O2センサーを使ってね。
FコンVプロではO2センサーの制御は無視して学習云々は関係ない。
つまり、きちんとセッティングできていれば、エアフロセンサーやO2センサーの故障を気にする必要がないというメリットがあるのよね。 はええ〜すっごい、そんなメリットがあるなんて
エアフロセンサーO2センサー取っ払ってもええんやね 純正オーディオに付いてるカプラーだけどうやっても外れないんだけどなんか特殊なのこれ？ >>746
白いぽっちを抑えながら引けば抜けなかったけ？
純正オーディオの形状をはっきり覚えてない,.. >>747
抜けたけど接着してあるレベルで超絶固かった
抜こうとしただけで10P側若干割れたしホントこの頃は糞品質の適当設計だな あれって爪が噛んでるのに抜こうと引っ張って爪を押さえるからよけい引っ掛かるんだぞ
かたければ一旦コネクターを押し込んでから爪を押さえて外すようにすればそんなに苦労せずに外せる
素手では無理だけど壊れるほど固かった事は無かった >>752
完全に盗難車じゃん
所有者がナンバーなんか付け替えて乗らないっしょ
ナンバー付け替えて乗るくらいだからプロではなく ただ乗りたかった素人だね わざわざ大阪弁で記事にしなくても良いように思うけど 取材対象者の発言なんだからしゃーないｗ
記事本文が大阪弁だったら、それはそれで面白かっただろうがｗｗｗ
しかし、なんで分類番号だけ隠すのだろうか・・・ ホイール変えただけでアライメントって狂うんですか？ 狂いますのですぐに3Dアライメントテスター屋へ行きましょう ウインドウォッシャー液が右から出なくなったんだが何が原因かわかる？ 左が出てるってことはポンプは生きてるから↑が言うようになんか詰まったんだと思う。
とりあえず針でつついてみたら？ 右側のホースが吐出口から外れている可能性もあるからボンネットの裏側を確認してみたら？ ホースが何かとボンネットに挟まって潰れて、出ないのもあり得る >>762
噴射唇にワックスなんかが詰まっているんじゃなければ、ボンネット裏からウオッシャーホース引き抜いて裏から細い棒で突っつく
中に逆流防止の玉が有るから固着してんだと思う サスペンションアームといえばニスモのって調節効かないからあまり大きなキャンバー、トーはつけれないんだっけ
タイムアタック専門だから過度なキャンバーつけたりすることはないけど
何にせよメーカー不明のパーツよりはまともなか 社外アームにすると公認取るのがめんどくさいんだよなぁ。 書類ついてるメーカーなら公認難しくないやん、通すタイミングを考えるだけで >>772
製品に付いてた書類出すだけで終わりなん？ まじで言ってんなら止めた方がいい
知識なさすぎｗ
ググれない化石かよ 検索してみたらやっぱり面倒だったわ。
純正のままにしとく。 あの程度で面倒とか言うレベルなら止めたほうがいいな 陸運局まで片道2時間以上かかるし、車持って行くこと自体面倒だから俺はやらないｗ >>777
そうしておくわｗ
君は自身で公認取ったのかな？ ニスモのだと公認要らないのか？そんなことはないよな...? ブッシュならいらないよ
ピロに変えると構造変更
ニスモはブッシュだから必要ない 公認とるってことは車検受け直しだよなー
まるまる一年残ってるからもったいないな >>782
サーキットリンクで長さが変わるのはフロントのロアアームだけ？
あれって穴位置を変えただけだから長さが変わるって事になるのかな？ >>779
自分でやったよ
陸運のオッチャンも自分で書く書類の書き方とか教えてくれたし >>785
ありがと
でもみんな良く知ってるな
いつもながら感心する プロじゃなくても車検通らないことあるよ
検査員次第
公認のくせに保険屋によってはガタガタうるさいしな、改造は肩身狭し 草レースで始めてスタンディングスタート？するんだけど回転数ってどのくらいまで上げてどうクラッチミートすればいいだ... レースするからには勝ちたいじゃん？
まあ楽しむのが一番なんだけど
最近軽量化するものもなくなってついにはエンジンを軽いSRにでも変えようか悩んでる SR換装するくらいなら最初からS15かS14の方がいいと思うけど。
R34の前はS14乗ってたけどサーキット走ったらS14の方がいいタイム出てたで。 >>791
SRに換装すると100kg軽くなるんだよねｗ まずはハンドル切ると腕に引っかかる腹をどうにかしてだな 悲しいかな
身長175で50キロ台のガリガリなんだわ...
むしろがっつりした体型の人が羨ましいわ 速さ求めるなら最初からシルビア買った方がいいな、ドリフトも◎で何よりパーツがほんと多い
34じゃあ遅いし、載せ換えはコスパ悪い
ガワが好きならしゃあないけどｗ
SR載せ換えの乗ったことあるけど、ほんと重量は大事だね 34のガワが大好きなんだ
そんな34で、FRでどれだけタイムが出せるのか
限界を見たい パワーを上げるためにおっきなタービンを付けてだな、
発熱が増えるからインタークーラーも大きいのにしてだな、
大きくなって重たい補機類や車体を保持するには車体の補強も必要でな、
路面を捉えるのに必要なグリップ力を賄うには太いタイヤとホイールが必要になってな、
なんかパワーが足りてなくないか？ >>801
こう言ってる人はほぼノーマルな気がする でかいタービンつけてもだいたい扱いにくいパワーの出方しかしないからタイム狙うには正直よくないんだよね 俗に言うドッカンターボ気味
BNRやランエボインプなら四駆制御で扱えるんだけど
>>801
実際にいじろうとしたらだいたい順番が逆になるんだよね
現状を安定させるために補強して冷却系整えて、余裕が出たからパワー上げて 足りないとは思わないけどもっとタイム出すためにいじって、強度不足箇所が出てきて補強して って感じになるよ >>801
32に乗ってる時がそうだったわ
少し走りこむとブレーキが焼ける
パッドを変えるとエンジンがヒートしてくる
結局ノーマルが一番バランスが良い
34はマフラーと車高を1センチくらい落としてるだけ 2Jに載せ換えてる34を見たことあるが、性能は良いけど2J好きからもRB好きからも嫌われる、最早存在がネタみたいな34だったな NAの車体にターボ用のMTモードつきATを移植したんですが、
シフトレバーがそのままなので正常に変速しません。
ターボ用のシフトレバーってポン付けでしょうか？ MTモード付きってことはECUも変えないとダメなんじゃない？
あと配線が足りてないはず
その辺の詳しい電装はよくわからんですけど エンジンが壊れやすいけど軽いしボディーも悪くない
エンジン壊れやすいと言っても1000馬力とか目指さない限りはなんとかなると思う、ふつうにタイム出して遊んだりする分には俺が知ってる限りだとシルビアが一番楽しめるんじゃないかな？
好きな車に乗るのが一番だけど 車高下げて、狂ったアライメントを純正値に持っていくには
フロント、リアのアッパーアーム以外に
何を変えればいいのでしょうか？ >>814
ロアアームの角度が変わるからロールセンターアジャスターが必要
スタビライザーの角度も変わるので調整式のリンクが必要になる
それでもノーマルと同じにはならないけどね 車高下げる程度で
ロールセンターアジャスターなんか付けるか…？リンクもしかり
タイムアタックとかでアライメント煮詰めてるなら分かるけど。。。 >>816
求める所次第だけどロールセンター付けたら乗り心地が少し楽になった事はある
どっちにしてもローダウンしたら何をやっても純正のアライメントには戻らない どこまでのレベルを求めるのかだね。
キャンバーとトーを基準値に合わせたいならアッパーアームだけで良いっしょ。
トーは純正でも調整できたはず。 ハイキャスって正直どうしたらいいのかわかんねえ
サーキット走ってても別に違和感を感じたことないし
ハイキャス自体がいいように働いてるのか悪いように働いてるのかすら分からん...というか実はすでにハイキャス撤去済みなのかな ハイキャスは無くても困らないし故障の可能性しかないから即座にとっぱらう
少し前に構造変更いらなくなったし楽になったもんだ 言われてみたらあれだなハイキャス付近をまじまじとみたことないわ
基本自分で潜る事がないからなぁ >>815
>>819
ロールセンターアジャスターってバンプトゥ設定がめちゃくちゃになるだろ？
直進性とかその他悪影響が大きくて、デメリットが大きいと思うんだが・・・ ハイキャスの故障って具体的になんなのかね？
それに別にカネかけて取っ払わなくてもヒューズ抜けば作動しなくなるから
問題ないｗ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
