【修理】スズキメカニック24
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オイル上がり
クランクケースのオイルがピストンシリンダー隙間を 上がって 燃焼室に入る。
エンジン回転が上がると量も増えオイルが燃える煙が盛大に出る。
ひどいと煙幕。
>>499
始動良く力があってスムーズに回転上がればそれ以上気にしても仕方ない。 うちのワゴンRのターボは17万キロ突破したけど
まだオイルは上がりも下がりもしてないようだ ZC72Sのパワステコンピューターを交換したのですが、
トルクセンサー等の初期化が必要でしょうか? お世話になります。助けてください。お願いします。
DA52W エブリィワゴンのF6Aターボです。
問題なくエンジン始動し、走行していると突然電気がなくなり停止。
こういったことが昨年末から何度か起こっています。
バッテリーの劣化、オルタの不良など疑い、
バッテリーは新品、オルタはリビルト品に変えました。
しかし、まだその症状が直らず「、昨日またなってしまい、
ロードサービスでレッカーしてもらいました。
走行中になるということで、自分としてはオルタか
レギュレーター異常と思っておりますが、原因がよくわかりません。
この車種のオルタはベルトが滑りやすく、
Vベルトをリブベルトにする対策品も出ているとか?
やはりこのベルトが怪しいでしょうか?
よきアドバイスお願いします。 >>503
仮に走行中にオルタが突然発電しなくなっても突然止まる事はない
ベルトが滑ったとしても突然止まる事はないはず
発電が全くされなくなってもバッテリーの電力があるからしばらくは走り続けられるはず
突然止まるって事は何かの接触不良だと思う
止まった時はどうなの?
例えば、メーターのランプはつかないけどホーンやライトはつくとかその辺はどう?
メーターのランプはつかないけどオーディオは鳴るとかライトやルームランプは生きてるとかで接触不良を起こしてる場所を絞りこめる >>503
エンジンを回す電気配線の接触不良か。
アイドリングさせて電線に引っ張ったり、こじったりして変化を見る。 >>503
キーにデカいマスコットとか付けていて、何かの拍子にonからaccに動いているとか? 手元にポケットテスタとか無いかな?
有ればオルタの点検方法。
アイドリング電気無負荷での電圧、アイドリング電気負荷印加での電圧、2000回転電気負荷印加での電圧、3500回転電気無付加での電圧を見てみる。
アイドリング無負荷で13V以上、アイドリング負荷ありで12Vから徐々に低下、2000回転負荷ありで13V以上、3500回転無負荷で15v以下かどうか。
レギュレータはオルタに内蔵なんで、ちゃんとしたリビルド品なら大丈夫だと思うけど。
いきなり電源落ちるなら他の人も書いてるようにメイン系とかアースの接触不良や断線の可能性も高くなる。
メインスイッチ焼けやリレー故障の可能性も。 皆さん親切なレスありがとうございます。
ちょっと書き方が悪かったようですみません。
走行中、電気系統がおかしくなってもどうにかしばらくは惰性走行して、
昨日もどうにか安全な駐車場に入れることはできました。
電気がなくなる兆候もあって、ヘッドライトがやたらと暗いとか、
最後はメーター球が消えるなどが症状として出ました。
で、ヤフオクで買ったはがきサイズくらいのジャンプスターターつないで
エンジンをかけたところかかりましたが、また走行中止まると嫌なので、
ロードサービスを待つことにしました。
とりあえず、今は上がってしまったバッテリーを取り外して充電中です。
バッテリーはACデルコの40B19で、標準的なものかと思います。
3月末に導入したばかりです。
あと、ホットイナズマタイプのコンデンサを
3年前ぐらいからバッテリーにつないで使っていたんですが、
今回の件で外してみることにしました。
昨年夏まではこんなことはなく、
高速利用で片道200キロぐらいを半日で往復したりと
なかなか好調だったのです。
今回の不具合は、時期的なもので
冬場でバッテリー弱ってるかな?と思い、
温かくなるのを待ってたんですが、ダメっぽいです。 >>503
俺はジムニーだけど同じ様な症状出た
オートマなのにエンスト
結局原因不明のまま、だましだまし乗ってたらそのうち発症しなくなった。
それから一年経ってまた2回ほど再発…
解決したら報告希望 >>508
自分の場合電気系統かと思ってセンサーコネクター関係見える範囲でちゃんとハマってるか確認
エンジンリビルト交換して2週間位して発生したので取り付けミスを疑った。
O2センサー交換時期だったので外したらボコボコ状態、インテークパイプに亀裂、負圧ホース亀裂、など色々やって症状無くなったけど結局何が悪かったのか不明のまま >>508
やっぱテスタ当ててみるのおすすめするわ。
オルタは信頼できるリビルド屋のもの?ヤフオクとかじゃないよね? >>508
それなら充電系統も疑わしいな
電圧はどうなってる?
ナビとかレーダーに電圧計が付いてればそれを監視してみるのも良い
511も書いてるけどヤフオクとかで売ってるコア返却不要ってオルタは信用できない
オルタ〜バッテリー間の配線がコネクターの部分で接触不良を起こして焼けて時々断線てのもある
あとは実際に見てみないと分からない 普通に使ってたらまず切れることはないんだろうけど、症状的にヒュージブルリンク怪しい気がする ならエンストの時ヒュージブルリンクを交換しないと再始動出来ないはず。
もしくはヒュージブルリンクあたりの接触不良かな?
バッテリ端子間電圧モニタしてれば、電圧の変動があるかも。 いや、52はもういいだろ…
それはさておき、キーON、エンジン停止でチャージランプ点く?
昔のってレギュレータパンクだとチャージランプ点かないよね
最近のもその辺は変わらないかな?もうすっかりそんな事例無いから、回路見てないや
リビルトはさ、店やモノによるけどダメってハッキリ分かってるトコだけ直して組むから、ハズレ引く事も多い
ECMやオルタのカプラ、アース、発電量のチェックからだね
ベルトスリップでの発電不良は普通にあるけど、高回転で滑ってチャージランプうっすら点いたりするよ
今回の事とは別かも知れないけど、リブキットにはしといた方が良いんじゃない?今更だけど みなさん親切なレスありがとうございます。
どうもヤフオクで勝ったリビルトオルタが早々に逝った感じがしてます。
詳しく調べてみます。
自分のDA52は走行距離はまだ8万くらいで、
昔の新幹線みたいな丸っこいデザインが好きなので
まだ乗りたいと思ってます。 最近は部品持ち込み修理の時の高額部品は殆どヤフオクの安物中華リビルドだったりするからやりたくないわ。
タービンなんてまともに3年以上使えるのが3個に一個ぐらいしかないしな。
再修理で持ち込んでくるのがまたヤフオクタービン、しかも工賃二重取りが気に入らないとか言って店頭でゴネだす。 >>517
>どうもヤフオクで勝ったリビルトオルタが
それが主原因でしょ
オクのリビルトは履歴が分らない中古品を外観磨いただけの物をリビルト品として
格安で売っているだけだもんな
オルタ外して電装屋か整備工場に持って行ってOHしてもらうかリビルト品と交換
して貰ったらどうなん? オルタはまずブラシが減って発電不良。
最低ブラシ交換、ベアリング交換、オイルシール交換で新品同様。
http://www.crs-saitama.com/origin/product1.html レギュレターやレクチの社外品があるから変えりゃ良いって物でもない
下手すると純正でブラシとベアリングを替えただけの奴の方が良い事もある
ヤフオクとかで良く見るコア返却不要のリビルトはリビルトじゃなく輸入物の安い新品の社外品だから品質もクソだよ
うちも自社では安物は使わないけど持ち込みで触る事がある
でも518と同じような事になってる レギュレータだけで1万円以上するのに
レギュレータ、ベアリング、ブラシ交換済みのオルタが
1万円以下とか有り得ないよな zc72ですが、ディーラーに持って言っても正常ですの一点張り、何をやっても調子が良くなったと思ったらまた調子悪くなるの繰り返しなので、サブコン入れてみることにしました。
走らなさすぎて毎日ベタ踏みしてます。CVTが変速する時に後ろに引っ張られるようになってガックンガックンする まずは点火系統点検。
からふかしできれいに吹けるか。
アクセル踏み込んで、戻す、さらに踏み込んで 素直に吹けるか。 >>525
イラついてニュートラルでベタ踏みで空ぶかししてみたんですが、微妙にぼぼぼぼぼって音が聞こえました ちなみに点火系交換したって言うのはイグニッションコイル交換しました。
2週間くらいは絶好調だったのに、またいつの間にか調子悪くなってました。 プラグコードは?
アイドリングは何とか回っても負荷かがかるとリークするのがプラグコード。 >>528
全部純正新品と交換したの? 電装品は純正で全交換がデフォだぞ
>>530
プラグコードなんかついていないよ
素人は返答するなよ >>531
イグニッションコイルは純正が高いので、とりあえず試しに的な感じで社外品買いました 遡ってレス見てきたけど…ガソリン給油はいつも同じ店?
店変えてみたりハイオク入れてみたりしても変わらない?>ZC72S いつもシェルです、2回に1回くらいハイオク入れてみたりしてますが、ほとんど変化なしです。
ゴールデンウィークにENEOSでハイオク入れた時は少し調子良いなぁって感じでした。 今プラグ掃除して、社外のイグニッションコイルの3番を純正の1番に変えてみました。イグニッションコイルの中を見たら樹脂みたいなのがびろーんってなってたので。なんでも試してみます。 >>532
>イグニッションコイルは純正が高いので・・・
それは社外品のIGコイルが原因でしょ 高価でも全数純正新品買うべきだよ
どうしてもというのなら『デンソー製』の中古のコイル探して来て交換しなよ 明日サブコン来るみたいなので、付けて学習させたらまたレスします。
皆さんありがとうございます! >>538
サブコン買う金あるのなら純正のIGコイル買えよ! ja22のオイルフィルターは16510-81404で大丈夫ですか わからんだろw
自分で色々なカスタマイズしたり社外パーツを駆使してやってるみたいだけど
おそらくは過去自分でやったカスタマイズ、パーツ、取付方法が原因になってる気がする サブコンって聞いてそんな気がした
つまりは自分で壊してる
サブコン買うなら純正コイル買えって真っ当な話だよ
もう寺やプロの整備士にとって、凄く厄介な車になってしまってるって事だよ
原因は頑張って自分で見つけるしかない >>544
エアコン付けてアイドルアップすると大丈夫
してないときは駄目 サブコン付けて60キロくらい走りましたが、前までは少し加速したい時に踏んでも全く進まず直ぐにキックダウンしてしまって非常にぎくしゃくしてましたが
踏んだら走るようになったので走りやすくなりました。巡航も素直にアクセルが反応するのでストレスになりません。
CVTの繋がりも副変速機が変わる時に後ろに引っ張られる感じも無くなってきて凄くスムーズです。
200キロくらいの走行で全ての学習が終了するようなので、ひとまずこれで様子見します。 (細い)オイルラインが詰まってエンジン故障というケース
例えば、オイル量をはかるとき、レベルゲージに「ウェスの糸」が付いてしまい、その糸がオイルラインを詰まらせた
こうゆうケースはありますか? >>549
レベルゲージはこれから油圧がかかるところを通らないので、たとえウエスの繊維が混入したとしてもヘッドからの戻りライン、またはオイルパンに落ちてオイルストレーナーに、更にそこを通過したとしてもオイルフィルタで100%止まります。
オイルラインが詰まるケースのほぼすべてがオイルメンテ怠ったせいでのスラッジ。 >>549
ATフルード点検ではある と信じられています。
ATフルード点検の時は指でゲージをぬぐい汚れた指をウエスで拭く。 >>550
よく分かりました
有り難うございます!
>>551
ATへのゴミ混入を警戒します
有り難うございます! ジムニースレで聞いたのだが、
ここに誘導されたのでこちらで質問しますね。
JB23 4型のエアコンのリレーは、
リレー2でいいの?
ググっても確証出来ないので、
どなたか教えて欲しい。
よろしくお願いします。 現行ジムニー4型だけど普通に走っていてギアーを一つ落としクラッチを繋ごうとしたら
そのままクラッチが切れっぱなしになり走行できなくなりました
自宅でクラッチ交換したのですが、クラッチ板自体はそれほど減っていませんでした(68000キロ)
フライホイールもクラッチカバーも異常と思えるような痕跡はなかったです
クラッチカバーはアイシンのものでしたが、これは新車の時からそうなのでしょうか?
中古で買ったもので・・・
おかしくなる前からクラッチを踏むとヒューンと高い音が出ていた(レリーズベアリング?)
のですが組み替えて走るようにはなりましたが原因が分からず再発が不安です
何が原因だったのでしょう? いつ交換したの?
交換直後、異常出たなら 作業に問題。
DIYできるならクラッチの動作を想像しながらやりなおし。
クラッチをレリーズしたら元の密着に戻らなかった。
はて? >>555
レッカーで運んでもらって部品そろえて換えました
前回の交換の時期は分かりません 距離的に今回が初めてだと思うのですが
前オーナーは高齢者で家族に止められて売ったそうです
高齢者にありがちな凄い半クラッチ発進を繰り返していたならと疑っています
履歴が少し残っているのですが前オーナーはスタンドで整備はしてもらっていたようですが
クラッチの履歴はなかったので不明です アイシンのカバーだったのでひょっとしたら換えたのかなと思ったんです
よく見なかったのですが、レリーズの向きが90度ずれていたような気がしますがはっきりと覚えていないんです
シールやらベアリングやらレリーズまわりを一通り換えて今は調子いいです 前オーナーがリコールで修理したか分かる方法あります? >>557
実施してれば昔の車ならリアガラスに透明のシール
最近のなら運転席ドアストライカー辺りに銀色のシールが貼ってある
あとは記録簿が残ってれば書いてあるはず >>558
>お客様が入力された車台番号のお車は「リコール・改善対策・サービスキャンペーン」の対象ではないか、またはすでに修理が完了しております。
どーも >>559
シールないです
MH21助手席側ドアミラーが完全に閉じない
約3センチ >>559
DA64の初期とかMK21Sとか、二枚三枚貼ってあっても全部終わってるとは限らないからなぁ。 よく見たらMH21だと年数で延長保証も無理っぽい、失礼。
よく壊れるよ、そこ。 オイル持ち込みがOKなアリーナなんですが、メカニックさんは持ち込みをどう思ってますか?
昔からBPの100%合成オイルが好きで、でもオートバックス等は苦手です うちのお客様でN-BOX持ちの方が車検に入れてくれた時、オイルポンプとヘッドガスケットの間の液ガスからオイル漏れしててホンダに保証修理だしたんだわ。
でお客様のご希望でオイルは持ち込み品使ってもらおうとしたら
「持ち込みの場合は保証修理であっても交換工賃いただきます。通常時の倍額で工賃2,000円です。オイルフィルター交換も込みですとそちらも倍額の5,000円になります」
って言われて目玉飛び出しそうになったわw
結局、保証修理終わったあとに持ち込みオイル使ってオイル交換することになった。
そりゃうちでも工賃いただくけどオイル交換500円オイルフィルター交換1,000円だし、車検時付帯で8掛けだから合計1,250円だわ。 >>567
メーカーにオイル代の請求をあげて持ち込みのオイルを使ったらオイル代丸儲けなのにw
融通が効かないと言うかクソ真面目なのか分からんけどそんな事言って得する事なんか無いのにな オイル、オイルエレメント交換。
直接手を汚して作業するメカさんから見れば無料奉仕はつらい。
売り上げが給料の源泉。 え?オイル500円でフィルタ1000円?
ウチはオイル1500円(軽、小型)フィルタ500円だよ おつかれ様です
オイルレベルゲージの話です
H(上限)とL(下限)の差はおおよそ何リットルですか?
軽エンジンの場合0.5リットル位ですか? >>575
有難うございます!
約3リットルに対して約1リットルとは!
L(下限)だとエンジン内に2リットルしか入ってない
それは厳しい状況ですね 正常なら厳しくない。
オイルを食う、オイル消費の多いエンジンでは厳しい。 >>577
オイル消費が多いエンジンに備えH(上限)にオイル量を合わせるのが正解ですね
確かにどのクルマでもオイル交換したらH(上限)まで入ってました スズキの国内モデルにコモンレールは無いし。
直噴ガソリンのインジェクタリークは有るけどw >>580
燃料以外にもLLC混入する事もあるでよ スズキディーラーなら他メーカーの車売ってるところも多いだろ >>582
昔の気化器つきエンジンなら気化器不調でガソリンがクランクケースに入り
見かけはオイル量が増える。 ここはディーラーの人が多いの?
販売店や副代理店の人もたくさん居る? >>587
Dサビから玄人気取りの素人までいる。
ただ、あまりにスズキを知らなさすぎてすぐバレるw スズキの純正オイルは新しいエクスター缶に代わった?
古いデザインの缶のまま? 助けて!スズキメカニーーーーック!!
JB23ジムニー
ブーストがかかるエンジン回転域になると床下あたりから唸るような音が聞こえてるくるんだけど、何か壊れてるかな?
空ぶかしだと聞こえなくて2速だとよくわからないけど3速で顕著
ドライラビリティの悪化はなくて、むしろ吹けがいい感じ
気にしなくて大丈夫かな エスパーせんとならんな…
エンジンマウントヘタリ、排気漏れ、吸気系吸い込み、ベルト張り不良、タービン断末魔
好きなの持っていけ。 >>590
空ぶかしだとならないのか。
ならペラシャフトの不具合に3000ウォン 次はアクセルオンオフで音に変化があるか?
音が変わる特定の速度域があるか? TDA4W 10万km超えて、サスがヘタってきてる感じするけど、もう寿命かな? ショックアブソーバーのオイルが抜けると機能しないけど10万km走行ぐらいでは問題無い筈。 >>597
ブッシュ類はヘタるけど、バネ&ダンパは問題ないと思われ。ただ、アームブッシュとかはアームアッシでしか供給されてないんだよなぁ。
アッパーマウントやダンパブッシュやスプリングシートは出るんだけど。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています