◎●●／RX-7 Part202＼●●◎ [ﾜｯﾁｮｲ有り]
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MAZDA 『RX-7』について語るスレッド202個目です。
全高1230mm(FD)/1270mm(FC)/1260mm(SA)の軽量マシンが地を這う！
※前スレ
◎●●／RX-7 Part201＼●●◎ [ﾜｯﾁｮｲ有り]
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1598485540/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured ▼RX-7の総合スレです。
△型式（SA・FC・FD）や年式は問いません。
▼定期的に沸く荒らし（アンチ・DISり・エアオーナー煽り）の対処はほどほどに。
△関わりたくない場合は専ブラのNG機能も活用しましょう。
▼スレ進行は[sage]推奨です（ﾒｰﾙ欄に sage と入れる）
△FD購入検討中の方からベテランドライバーまで、楽しくまったりと語り合いましょう。
イギリスの「テレグラフ」誌webサイトの「最も美しい車100選」ではFD3Sが61位に選ばれました。国産車では最高位。
米国のスポーツカー専門誌スポーツカーインターナショナルが選出したベスト・スポーツカー1990年代部門ではFD3S型が第10位。
1970年代部門で初代SA22C型が第7位を獲得。
RX-7は海外での評価も高い！
【公式サイト】
RX-7物語(ｸﾙﾏづくりの歴史) http://www.mazda.com...tories/history/rx-7/
ﾏﾂﾀﾞの名車たち>ｻﾊﾞﾝﾅ編(1) http://www.mazda.com...ry/greatcar/p12.html
ﾏﾂﾀﾞの名車たち>ｻﾊﾞﾝﾅ編(2) http://www.mazda.com...ry/greatcar/p15.html
【外部サイト】
RX-7(FD)[1997年10月〜2003年4月] http://www.goo-net.com/catalog/MAZDA/RX7/
ｱﾝﾌｨﾆRX-7(FD)[1991年12月〜1997年10月] http://www.goo-net.c...log/MAZDA/EFINI_RX7/
ｻﾊﾞﾝﾅRX-7(FC)[1989年4月〜1992年10月] http://www.goo-net.c...g/MAZDA/SAVANNA_RX7/
RX-7 Wiki http://ja.m.wikipedi...3%83%80%E3%83%BBRX-7
RX-7 アンサイクロペディア http://ja.uncycloped...3%83%80%E3%83%BBRX-7 Q.交換したほうが良い部品ってどこ？
A.
・サスがノーマルなら、アッパーマウントのゴム板
低走行にかかわらず、ちぎれている率が高い。
これがちぎれているのを知らずに「FDは剛性が低い」と勘違いする人が多かった。
・ラジエターキャップ２個の交換
このゴムがふやけるとエアが入りやすくなります。
本来は１年で交換推奨ですが、低走行なら２年位でも大丈夫です。
・サーモスタット交換
この中の円形ゴムパッキンが経年劣化でちぎれてきます。
その結果、オーバークールとなってエンジンに大ダメージ。
後付けの正確な水温計を付けてないとゴムがちぎれ始めたことに気付けません。
純正水温計で判断するなら一定速度走行時に針が普段よりわずかに下がっているようなら要交換。
純正水温計では、ちぎれ始めた頃の判断はできません。水温70〜100℃まで針はほとんど動きません。
FDは80℃以下になると燃焼マップが変わるので、82℃開閉の純正品を使いましょう。
・ドライブベルト交換（FD対策）
万が一切れると、ウォーターポンプが停止します。
オルタネーターも停止し電装系がダウンするのでそれが合図となります。
そのまま走行可能ではあるものの、ラジエター液が循環しなくなるので即停めないとオーバーヒートでぶっ壊れます。
猶予はせいぜい100〜200m。ニュートラルに入れて惰性で走り、即座に停車してエンジンを止めましょう。
エンジンを止めてから惰性で走ると、ステアリング激重＆ブレーキが利きにくくなるので要注意。
ロータリーはエンジンが熱く、ベルトも切れやすいので切れる前に交換することが基本です。
MAZDA推奨交換目安：36ヶ月／60,000km
その他、ブッシュ類を含めてゴム類は生モノです。早めに交換しましょう。
なお、ショックの抜けや足回りのゴム類劣化は、RX-7本来の速さ・走りの楽しさを
大きくスポイルします。 ・燃料フィルター交換
MAZDA推奨交換目安は10万km。低走行車でも心配なら１回交換しておきましょう。
・エアフィルター交換
ブローバイで結構オイル汚れします。1万km交換推奨。
・プラグ交換
ノーマル5000km、プラチナ1万km
中心電極と接地電極の角が落ちてギャップが広がってきます。早めに交換しましょう。
プラチナプラグは中心電極をワイヤーブラシでこすってはいけません。
・プラグコード交換
経年劣化で抵抗値が変わってきます。
ノーマルor長く乗りたい人は純正コードか純正同等品コードがお勧め。
・コイル交換
こちらもエンジン熱でイカれてくることがあります。
プラグコード交換時にできれば交換してしまいましょう。
・LLC交換
エチレングリコールが酸化して腐食防止性能が落ちると、エンジン内やラジエター内を腐食させます。
特にサイドハウジングのウォータージャケットの壁は腐食が進むと、水食い現象やエンジンブローにまで至ります。
MAZDA推奨交換目安は、
純正LLC：24ヶ月
純正LLCゴールデン：4年／10万km交換
とはされていますが、１年に１回の交換を勧めているロータリーSHOPもあります。
エンジンを正常に保つ為に定期的に交換しましょう。 ・アース線追加
年式にかかわらずノーマルのアース線（バッテリーマイナス線）は銅線が腐食して大電流が流せてない傾向にあります。
交換なんて面倒な事をするよりも、８ゲージクラスの線を３〜４本追加してしまいましょう。
FDの場合は、サージタンク脇（ボディアースしている根元）へ１本、スロットルボディのコイルステーに１本、イグナイターのアースに１本、バッテリーからの純正標準アースポイントに追加１本など。
ノーマルアース線が腐食等で問題があった場合は、追加アース線でトルクが蘇ってくることがあります。
バッテリー接続端子（＋も−も）長年使っていると接点付近が腐食している場合があるので１〜２年に一度は取り外してチェックしておきましょう。
Q.燃料添加剤使った方が良い？
A.洗浄系燃料添加剤 PEA（ポリエーテルアミン）は、純正品であってもロータリーに使用できません。
PEAを主体とした「フューエルワン」なども使えません。
洗浄成分の入ったハイオクには微量のPEAが添加されているものもありますがあまり気にする必要はありません。
気になるようでしたら早めのOIL交換をお勧めします。5000km毎→3000〜4000km毎。
知らずに（もしくは故意に）PEA系添加剤を使った後は、燃料からPEA成分が無くなった頃、OIL交換をお勧めします。
Q.エンジンオイルはどれがお勧め？
A.使用用途や好みにもよりますが、ちなみにFDのロータリーエンジンはSGグレード（FCはSFグレード）の「MAZDA純正」鉱物OILで開発されています。
現在ではさらに4段階グレードアップしたSMグレードOILとなっているので、ノーマル、マフラー交換車程度なら純正がお勧めかと思われます。
但し、サーキット走行や、長時間のヒルクライム走行、オイルクーラーが塞がれるような長時間の雪道走行などで、油温が110〜120℃を越すようなら走行距離にかかわらず早めに交換しましょう。
合成油は分子が小さいので種類によってはオイルパッキンから滲みが出る場合があります。
もし合成油を使う場合はロータリーターボ専用の物を使用した上で滲みや漏れなどに気を配りましょう。 Q.FDのフロントフェンダーのサイドダクトってダミーなの？
A.ダミーではありません。
オイルクーラーの後方からフェンダー内トンネルを通って、サイドダクトからエアを負圧で抜いて、オイルクーラーの温度を下げています。
但し、フェンダー内のトンネルは、インナーフェンダー（タイヤハウスカバー）の内側にあるエア導き通路（プラスチックの仕切り板）と、フェンダー間をスポンジテープで密着させてトンネル形状にして気密性を上げています
FD最終型であっても約15年が経過しているので、ほぼ全車においてスポンジが劣化しており、隙間から空気を吸ってしまっているので機能していません。
負圧で空気を抜いているのでトンネルの気密性を上げないと効果がありません
純正のスポンジテープは3〜5年程度で劣化してしまうので「エプトシーラー」で貼り直しましょう。
スポンジに比べて圧倒的な耐久性・耐候性・耐薬品性と高い気密性があります。
（部品取り寄せの新品純正インナーフェンダーであってもエプトシーラーは使っていません）
この対策をする際に、フェンダー後部の下部（サイドダクトの下辺り）に落ち葉やゴミが貯まっているはずです。ついでに掃除もしておきましょう。
フェンダー内トンネルの気密性が上がってサイドダクトが機能していると、オイル温度が下がるようになります。
特に冬場でツインクーラーの場合はオイルがオーバークールになることがあります。
正確な油温計で判断してオイル温度が低すぎる場合は、オイルクーラーの一部にガムテープや耐熱ビニールテープを貼るなどして対処しましょう。 _, -===========＝＝＝,_‐-- 、,_
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￣￣ RX-乙
テンプレ無いと質問ループ始まるからね。
乙です。 おれのFDマフラー上のバンパーが真っ黒なんだが火吹いてるんかな？ それ燃調狂ってるんじゃない？
そのままだと圧縮下がるぞ それは焦げてんじゎゃなくて
ススが付いてんだろ、排ガス白くなってない？ リヤブレーキピストン戻し回らない
いつからこんな硬くなったんだ？
俺の力が弱まったのか？ サイド引いたままじゃキャリパー外せないからそれはない。 ケチってパッドの使用限界くらいまで使うと戻すの大変かもな 今日イベントの帰りに縁石に刺さってる黄色いfdがいた >>20
同じイベント行ったわｗ
退場時にイキってロケットスタートかまそうとして縁石に盛大に刺さって車ぶっ壊して大勢のギャラリーに囲まれる姿に哀れ以外の言葉は見つからなかった 何で、無茶にアクセル踏み込んだんだろ？
ドライバー「アクセルを踏み続けた記憶はありません」 他は大体 最新スーパーカーでVSC付いてるから
同じ踏みかたでもこけなかったんだろうな
FDは 今となっては繊細だな このコロナのご時世何してんのこいつら
ファンフェスタだって中止なのに ロータリーエンジンを1万回転させたらヤバかったww【3Ｄプリンターで作った模型】
https://www.youtube.com/watch?v=Q4spAS8-Qcc
なぜ作ろうと思ったのか >>28
そんなことより聞いてくれよ
写ってる車の7割車種わからん ブレーキ痕が手前で右に突っ込むって、インを攻めすぎたイニカスかよ ヒーター入れて上側の吹き出し口から出るようにしても暖かい風がでず、ぬるい風しか出ない。
吹き出し口と足元のモードだと足元から暖かい風がでるけど吹き出し口からはぬるい風がでる
んだけど切り替えのアクチュエータ壊れたかな？ その頃のマツダ車は
頭寒足熱の考えに基づき
ダッシュボードからは冷風または常温しか出ないのが
標準だったはず >>42
俺のもそうなってる
前に乗ってたFDはそんなことなかった記憶があるから壊れとる 今日は美魔女乗せてGetWildループで都内を走ってきた。 暖機中にスモール点けるだけで回転数ガクッと下がるんだけど、この症状はオルタが死にかけてる？ バッテリーは1ヶ月前に交換したばっかり
ベースアイドルは1年くらい前に確認したけど、そんなに狂うもん？ ISCVちゃうん？
上の人も言ってるけど、普段のアイドリングは何回転でどれだけ落ちるのよ？ エンジン掛けただけの状態だと1900回転前後なんだけど、スモール点けると1000回転くらいまで落ちる
ISCVは1年前に清掃して、その時ベースアイドルを750回転に設定した
しばらく家に帰れないから、今ベースアイドルがどうなってるのかはわかんない オルタかどうかは、エンジン回転中に、バッテリー外せば分かるよ。
エンジンが止まれば、オルタ死んでる。 オルタネータが壊れると全ての警告灯が点くんじゃなかったか？ 自分の時は警告灯は点かずに壊れた
ICレギュレーター部分が壊れたのだったかな
パワーウインドウの動きが鈍くなり、エンジンが吹けがわるくなりって異常に気付いた
地元だったので最寄りディーラーまで行こうとしたけど間も無く路上で立ち往生 冷却水が減るので水漏れについて調べてます。
今日エンジンを掛けたらこの周辺から水蒸気が出たんですが何か原因になりそうな場所が分かる方いましたら教えて頂けますか？
https://i.imgur.com/JgzVO0U.jpg >>64
ラジエーターリークテスター使って冷却水減少を調べたんですが原因が分からないのです。0.9kgf/cm2描けて放置すると0.8kgf/cm2下がって安定します。
水食いも視野に調べているんですけど原因がはっきりしないです。 >>65
マフラーの排気からLLCの匂いしたら水食いだと思う ラジエーターやホースの漏れだったとしても上からだと判断できないからこんな所できくより車屋行きなよ セカンドカーなんか無いかなと中古サイト見てて
セブンもみてみたらすごいな
なんのセールスポイントもないような車両が300万超えてるし
もはや何型とか修復の有無 距離とか関係なく高い
350で買ったスピRが安く感じる
これ潰したらもうFDには乗れないな タマ数が乏しくなってきてFDは当然のことながらFCも下手に手放せなくなった 手放すのとタマ数の関係がわからん…
不幸の事故に遭っても乗り換えるタマが見つからんというのならわかるけどわざわざ手放さないだろ？ もう一台なんて羨ましい。
俺は先月維持できなくてノーマルスピリットR泣く泣く売って軽二輪の日々だよ。
500位の値が付いてんのかな。 >>72
高く売れてりゃそう書くけど、書いていないと言うことは略 >>71
買取業者や中古販売店の言い値で売ったんなら超の付くアホ
10年20年以上前から所有してたんなら
全く金に不自由しない人以外、80~90sスポーツカーを手放したら
同じ程度のタマは二度と買えない 昔ＦＣ２台所有している定年退職した先輩からタダ同然で1台譲ってくれたことがある。
今も大事にしているけどいい人に巡り会えたなぁ。 FCも意外にパーツが出るのでちょっと驚くな
一緒に使うはずであろうパーツがなかったりするのはアレだが 諸事情で遠くにあるから車自体を見れないんだけど、FDにBRIDEのストラディア2(特にワイド)を入れた場合、どれだけ干渉するんだろうなぁって考えてる。
今はGIASかGIAS2か忘れちゃったけど、それはなんとか収まってて、そんなに干渉してなかったはずなんだよな…
ストラディアにした場合、GIASより横幅が大きくなるって事あるのかなぁ… ブリッドならカタログダウンロードしたらサイズ全部書いてたような気がする 現マフラー音量が車検ギリギリのため
エクゼのマフラーにするつもりがスポーツ触媒とフランジ径合わず取り付け断念
エクゼが65パイに絞ってあるの知らずに買ったよ Apexのとexeの組み合わせだったけど
ガスケット二枚重ねで なんとかごまかしてた
最後は抜けてたかも >>81
なるほど
俺のはナイトメタリット触媒だよ
他メーカーは大抵75始まりなのにエクゼは手間掛けて65に絞ってあるもんね
でも音量下げたいからECVを考えているよ
新品エクゼマフラーはオクで売るかな 雨宮の80φ→80φ出しや80φ→60φ出しのセンター太鼓付きスポーツマフラーなんて
触媒レスで目に沁みたりしたけどいい時代だったなぁ 俺の歴代スポーツカーは全部触○ストレートだけど
ロータリーのストレートな排ガスは半端なく酷いｗ服に染み付く臭さ
でもエンジンには優しいので許すｗ 予算あればレーシングビートのデュアル出しが欲しかったんだけどね
ナイトのが絶版みたいだから 昔は直管でも走れたのに今はムリだよねー
FDの直管は気持ちいいよね 8割位の人が爆音直菅マフラーだったな
その中でもFCロータリーサウンドが一番だね！ >>87
爆音は多かったが直管なんて1%居なかったやろ 触媒レス＝直管じゃないぞ？
触媒レス、タイコレスで初めて直管になる
自作マフラー以外ではただの筒だけのマフラーとかなかなか売ってないような 過去何度も車検を通してた車検屋が
今回の車検で手のひら返して俺のクルマを嫌がったからね
気が付けば周りは音のしない気持ち悪い車ばかりでさ 俺のも静かな方だけど周りの車が年々静かになっているおかげで
車検で寺に持ってったらメカが俺の車を移動させただけで
他の客が注目するほど目立ってたわ Twitter界隈の一部若いヤツらはいまだに（今だからこそ？）直管大好きなんだよ >>94
勘違いしてなきゃ8割が直管なんて絶対出てこないと思うの FDのマフラーなら抜けの悪い社外マフラーがベストな気がする FCやFDはもうゴムが劣化してインジェクター周りからガスが漏れてたりするからな
ガソリン臭かったらちゃんと点検修理しないと真夏の高速で時々見るイタ車みたいなことになりそう
キャニスター内の活性炭が劣化したり燃料タンクキャップの密閉が悪くてガス臭いこともあるけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
