★☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.97☆★
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
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ココは初代インプレッサ（GC,GF）に関する情報交換、雑談の場です。
お約束
･故障相談、トラブル相談の場合は、出来るだけ詳しく症状等をお願いします。
・NA乗りの方は以下のスレで質問した方が答えを得やすいかもしれないです。
【SUBARU】NAインプレッサ 57【GC/GD/GE/GF/GG/GH】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1510264625/
･又相談された方で、その後ディーラー等で修理された場合にはできるだけ結果
も書き込み下さい。
･疑問があれば過去スレも参照して下さい。
･荒らし・煽り行為に対しては放置願います。
･次スレは>>970踏んだ人が立てて下さい(980以降は一定時間経過でdat落ちの為)。
スレ立てるときに1行目に「 !extend:checked:vvvvvv:1000:512 」と１行目に入れるとスリップ
※前スレ
★☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.96☆★
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1567435574/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 型式一覧
GC型 アプライドＡ 92/11〜93/09 初代前期型
GC/GF型 アプライドＢ 93/10〜94/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＣ1 94/09〜95/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＣ2 95/08〜96/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＤ 96/09〜97/08 初代中期型
GC/GF型 アプライドＥ 97/09〜98/08 初代中期型
GC/GF型 アプライドＦ 98/09〜99/09 初代後期型
GC/GF型 アプライドＧ 99/09〜00/08 初代後期型
限定車
V-Limited(1) 96/01〜96/08
V-Limited(2) 97/01〜97/08
V-Limited(3) 98/01〜98/08
22B 98/03〜98/08
Limited(1) 98/11〜99/09
Limited(2) 99/12〜00/08
S201 00/04〜00/08 エンジン型番、ミッション型番
http://www.catherineandken.co.uk/sti/wrx.html
ＧＣ８系 資料室
http://www.impreza-net.com/masa/subaru/gc8/index.html
正しい中古車インプレッサの選び方
http://www.impreza.gr.jp/masa/subaru/chuko2/index.html
品番検索・パーツリスト
http://partsfan.com/subaru/jp/jp/G10/
互換パーツ検索
http://motor.geocities.jp/ken_gf8fsti/impreza/geunine/index.html
持病
・カムカバー(SUBARU用語ではロッカーカバー)からのオイル滲み
真下や真後ろに排気管が通ってる右側がとくにヤバい。対策品等はないので、発見したら交換。
・点火コイル割れ(A-C型)
点火コイルの樹脂部が割れて火花が飛ばなくなったり電流がリークする様になる。補修用品で出てくるのは対策品だがそれでも割れることがある。壊れにくくなったBE/BHレガシィやGDA/Bのコイルを流用するキットを出しているショップもある。
・エキマニ遮熱カバー割れ
A-C型が主。街乗りしかしてなくても割れます。運転席の前からカラカラ音がし出したら疑いましょう。
・トランスミッション破損
変速時に無理をすると逝きやすい。丁寧に扱いましょう。トランスミッションマウントとトランスミッションメンバーブッシュを強化にすると壊れにくくなってシフトも入りやすくなる。
その他の経年変化
・ワイパーリンクのガタがでるとバタンバタン音がでかくなる（修理費一式≒22K）
・給油口が開かなくなる（修理費≒0.3K）
・エアコンが効かなくなる（補充費≒10~15K）
・ボンネット裏の遮熱材が剥離して垂れてくる DIY含むその他の注意点
ガスケット抜け、メタル落ちは致命的なので避けましょう。
クラッチ交換も8万近く掛かるので気を付けましょう。
タイベル交換はウォポンとともに、お金がなければ自分でやりましょう。
ヘッドカバーガスケットからのオイル漏れは自分で直しましょう。
エアフロが壊れたら後期型はアフターパーツが出てるので交換。
A〜E型はハンダ割れの可能性があるので開けてみましょう。
ドライブシャフトのブーツ、前後デフのサイドシール、
ミッション後端のオイルシールなどは消耗品なので漏れたら換えましょう。
激しく走ったクルマはラジエターが壊れる場合があるので
壊れたらアフター物と交換（純正タイプあり）、そのときにホースも換えましょう。
OBD2対応について
E型はコネクタだけOBD-2仕様で信号自体はD型までと一緒
F/G型はOBD-2対応のはずだけど、古いシリアル通信のやつだから、今のCANのみ対応の奴だと通信してくれない >>1 乙です
うちのG型、ステアリングラックから油漏れ（今のところ滲み程度）してるけど、車検には関係ないんだっけ？
フロント足回りの部品交換でデラに世話になってるけど何も言われない。 遮熱板が錆びてボロボロでサポートパイプの遮熱板の溶接も剥がれたので社外エキマニにしようと思うんだけど
割れやすい社外のステンレス製マニを少しでも延命する為にはバンテージレスにしてヘタってぐにゃぐにゃのエンジンマウントも強化品に変えた方がいいかな？ ステンじゃなく鉄製のエキマニ使えばいいんじゃない？ この働き者の>>1に幸あれ
修理費３ヶ月間0円のおまじないしといたから >>11
ありがとう
これからすぐにステアリングギアボックス修理やブッシュ交換で80,000円ぐらいかける予定 リアスピーカーの取り付けブラケット（H6311-FA502）ってもう手に入らんのかな？ 大分前に廃盤だよ、もう10年くらいたってんじゃない？
ヤフオクで7年ほどまえに自作のやつ見かけたけどもうないだろうな。
話題変わるけど車関係のショップとか連絡しますと言っておいてこっちから電話掛けないと話が進まないところが多いのは何でだろう、それが毎回だからなんかもうあきらめてるけど。
昔からそういうところにあたるのが多くてイライラするわ
もちろんショップによるだろうけどね。 そのへんの車屋なんてそんなもんだぞ
あと古い車はなるべく弄りたくないってのもある。 ネジが固着してるから外すのだけで手間かかってめんどくさいし とは言うもののこの車のことに関しては詳しいと思ってるのでここ最近はそこにしかたのんでないんだけどねｗ
ディーラーじゃいくらかかるか分からんし時間もかかるから最近すっかりご無沙汰だ。 >>14
工作得意ならアルミ板かMDFとかで自作してみたらいいじゃない。
純正スピーカーとか現物あわせで、まあ簡単なものとはいえ工具もいるしそれなりに手間だけど 高校が工業高校だったから、自作とかのスキルは高校生の時の方があったなぁ。ﾄｳｲﾒ… エンジンの始動がかなり悪くなってきた
一晩おいてからの始動はわりとすんなりかかるけど
走って2時間くらいおいてからの始動がめちゃ悪い
同じような症状で改善した人いない？
STI Ver3です ズボンの表面の、左ポケットの底近辺が黒く汚れるんだけど似たような人いない？
何だろう、って思ってたんだけど、親父(BP乗り)も同じところ汚れてたから、
もしかしてスバル車共通かもと思いまして… >>25
ケツ汚いんじゃね？
うちの家もGC→BE→BP→GV→VAと乗り継いで俺もずっとGC乗ってるけどそんな事無い シートベルトが汚れてるんじゃね？
滑りやすくするためにオイルスプレー吹いてそこに汚れが付着したとかさ >>26
ごめん…
前側のポケット
>>27
やっぱりそれかなぁ… >>24
何千回転で走ってるか知らないが、プラグかぶりじゃないの？
電極が減ってると始動性が悪くなるし
マフラー出口に黒鉛が付いてるなら、回転数が低すぎて燃焼効率が悪い回転数で走り続けてる事が多いけど GC8ってドッカンターボってやつ？
ターボ車は初なんだが4,000から急に加速しだして笑う
そして遊んでると燃料計もマッハ…… 4000回転以上を維持しろという車からの意思伝達です
ミニサーキットで頑張れば2km/l下回れます この車はトルクが滑らかだからドッカンというよりマイルドだと思うけど 年式で変わるやろ
D型が一番搾りドッカンで
以降低速トルク確保に路線変更 日産のSR20DETとかもっとドッカンだよ
2000ccターボでは一番マイルドだと思ってるよ >>24
温度差があるから改善は無理かも
バッテリーの電圧
O2センサー
ポンプ
プラグ
燃焼、エアフィルター >>34
gc8乗ってないだろ
それにシルビア系はドッカンではない
純正だとブースト0.6程度が一瞬掛かるだけで、すぐに垂れるし、排気系いじってようやくまともにブーストが掛かるようになる
SR20DETと比べると、トルクがやたらと細いだけ >>30
事故るなら少しでも多くの部品剥ぎ取れるように事故ってね 一番搾りドッカンとか言われたD型乗ってるけどすぐ慣れる >>29
>>35
ありがとう
結構踏む方だしプラグ、カム角センサー、クランク角センサーとか一年前位に変えたんだよね
少しましになった程度だった
バッテリーも問題なかったしエアフィルターも純正交換タイプの社外だけど問題ないと思う
水温、O2センサー辺り変えてみるかな〜 >>41
35です。
役に立たない情報ですまぬ。
Ver3の時に気温が低い時にはインジェクターからガソリン漏れてかかり悪かった。
プラグが標準から変わってるとさらに悪くなった。 初心者がやみくもに踏むと事故るからな
保険料上がるしタマ数減るし変な事故り方されると車全体のイメージ悪くなるし本当勘弁して欲しいわ
そういうミサイル的扱いは今相場もこなれてきただろうしスイスポとか86/BRZ辺りでやって欲しいね いやスイスポだろうとbrzだろうと
事故は止めれ
マスゴミなんスポーツカーで一纏めにして叩くから
こっちにも飛び火するわ
プリウスなん典型や >>36
乗ってるよ
その他にもドッカンで有名な30鉄仮面にも乗ってたし、車道楽で国産4気筒のターボはほぼ乗りつくしたつもり
あのへんターボが効き始めてから振り切るまでが扱いにくいと思うのだが
今まで一番乗ってて楽しかったのがCA18detでその次にEJ20が楽しいと思ってるよ
どっちもトルクが薄くてアクセルコントロールがしやすく乗りやすいからという意見だ なんかS201をカッコ良いと思ってる自分がいる
愛車補正全開なんだけど
客観的には酷いということは認識してる なんでトルクが薄いとアクセルコントロールしやすくて、しかも乗りやすくなるんだよｗ
普通逆だろ
>>30
インプはタービンまでの距離がやたらと長いので下からタービンを廻しずらいのが原因
wrカーみたいに下にタービンを配置すれば、もっと早くからブーストを掛けれるんだろうけど
エンジンの助手席側から下通って上に登って、やっとタービンに辿り着くとか、あほみたいに遠くにタービンがある ところでgcスレなのに、オフ会の告知が全然ないのはなぜ？
つべ見てたら、年末にも榛名オフとかあったりして、かなりの台数が集まったみたいなのに
どうやってオフ会を知るんだ？ 面倒な人だな
そのタービン回すのに長いと言う言葉を引用して、
長いからアクセルを少し残したりしてコントロールしやすいと思うのだけど
これがドッカンだとなかなかそうはいかない >>49
オフ会言うても内輪のオフ会や
snsやらラインで告知しとるんやろ
新参がいきなり行って
ハッテンしても泣くなよ >>15
そりゃあ高校、専門てそんなの学んでおらんし、メカは基本コミュ症だし
営業経験がない限りその辺は仕方がない
ただ最低限のビジネスマナーぐらいは身に付けろよとは思うｗ >>47
特撮に出てきそうなデザインだよな
今なら何周か回ってカッコいいと思う
新車には変なデザインの車多いし… >>49
みんカラとかcartuneとか見てれば見つかるんじゃない？
俺は初対面でいきなり仲良くするのは難しいので行かないw 何台も連ねて走ったり並べて写真撮ったりするんでしょ？ちょっと理解しがたい趣味だから行かないなあ しかもそういう場って競技志向の実戦的で詳しい人あんまりいないから写真撮ったり集団でカルガモ走行するのが好きな人以外は面白くないかもねぇ
車見ててもそんなに走ってるわけでも詳しいわけでも無さそうだし結局数年後には飽きるなり壊すなりで廃車してるんだろうなぁって雰囲気の人が多い 集まることに意義があるんでしょ
旧車どうしで集まるのは楽しいと思うよ
行かんけど 同じ車種乗りで雑談したり
情報やパーツ交換の場としてなら
オフ会も良いが
やれパレードランだの
車並べ替えて記念撮影だのは
勘弁してくれや
それでなくてもスレで車晒されてるんやから… >>51
>>54
ありがとう
長く乗りたいから大事にするよ 全盛の頃にオフ会に参加した知り合いが言うには即席で派閥ができるしお前の話しは聞かないが俺の話を聞いてってのが多かったと。
執拗に何処に住んでるか聞く奴も迷惑で車盗りにくるのかと思ったそうです。
一言二言しか話して無いのに勝手に写真あげて仲良し感満載コメントは迷惑だよと項垂れてた。 フォグスイッチの端子はどの部分が接点ですか？
イルミネーション？いらないからトグルスイッチでいこうと思うんですけど誰かご存知ですか？ s201はスバルの航空宇宙部門が設計に携わっているので、未来的な感覚でデザインした車じゃないかな
それにgc8が出た頃は、シルバーがイメージカラーだったし、宇宙の乗り物を感じさせる為にもシルバーを選んだのかもね
専用の減衰調整式ダンパーはどんな感じか体験してみたいね
非分解でも正立ダンパーのオーバーホールする所は見つかったけど、倒立できる所ないかね？
フォグは右下の4つあるスイッチパネルのどれかでしょ
その内ウォータースプレーのスイッチが２つあるけど、これもタイプによって位置が違うのか、色々なパターンの画像を見るよ ダブルウイングの翼断面の設計に航空部門が関わった、はパンフにも書いてあるけど、
バンパーその他エアロは特に何も書かれてないから、多分関わってないんじゃないかな。 21年くらい前に茅野成樹氏がver5STiバンパー仕様は全日本ジムカーナでも効果あると言っていたな
なお2017〜2019のV3を達成した模様 前スレで出てたWRC本には
GC8は元々フロントのリフトが大きい言うてるから
前期型バンパーはそうなんやろな
後期のVからのリアのデカイ羽や
VIにフロントリップも在るから
後期は空力改善を重視してた？ 通飯やオークションに出品されてる
社外互換品のエアフロってとりあえず使える感じですか？
（ハンダ割れ修理する間だけでも）
ウチE型で純正価格見て少し怯んでしまったので・・・ >>68
単純に見た目の問題じゃないの？
グループAにこだわるランエボが空力を意識してどんどん派手になっていってからRX7やスカイラインみたいな周りのスポーツカーもどんどん派手になっていったしデザインの流行りの問題な気がする
実際GDBのデカ羽なんか見掛け倒しでスぺCの小さい羽と同じくらいしか効かないらしいし 別に足車がなくても生活出来るからGC8一台体制だけどやっぱりもう一台あるほうがいいなって最近思う
年式的に部品供給もそろそろ絶望的な感じになりそうだしなぁ
乗り続けたいけどナンバー外して保管するほうが結果的に長く手元に置けるんだろうか 足車でSRXとサンバー買っちゃたけどサンバーの値段の高さよ
スーチャー錆びなし最終型走行2万で140万
GC買えるわ いい車は無理してでも養え
買いたい時が買い時
これからどんどん高騰するぞ スーチャとMTだけは妥協できなかったからしかたがなかった
まあGCを冬乗らなくてもいいし気が楽かな >>76
分かる
動きが遅くて壊れたら治せるんだろうかと思ってしまう WRCの本の開発者インタビューが本当に実務者でちょっと驚いた
普通もっと偉い人が出てきそうなのに ナンバー切ったE型を入手し気長にレストアしている者です。
ボンネット裏に不織布みたいなペラペラな素材が元々ボンネット裏を覆っていたようですが
車輌入手時にはカスみたいにちょっとだけしか残ってませんでした、あの素材では消音効果も期待
も断熱機能も期待できなそうなのですが皆さんはどのようにされてますか？ 交換した自分は少数派？10年くらい前に交換して、今のところまだ原型留めてるｗ >>79
効果は大してないだろうね
まだ新品買えるよ
Dで7000円弱だったと思う
最近交換したわ ボンネット裏のインシュレーターは消音効果より断熱効果目的だよ
付いてないと塗装の劣化が早まる
一度も交換してないけど、表面の黒い層が剥がれただけで本体は無事だから、ないなら水を掛けたりして
朽ちたんじゃない？
社外のアルミ使ったものの方が効果ある気がするけど、100均のでかいアルミシートを使う例もよく見る
最近は外車みたいにエンジン側にカバー付けるのが増えたよね >>80-83
アドバイスありがとうございます、然程意味をなしてない部品のようですね
さすがにあのペラペラに7K以上出すくらいなら他の部品代に割り当てようと思います。 >84
確かにボンネットとエンジンルーム内のクリアランスが少ないため熱が籠もるでしょうから
塗装には優しくないでしょうね、アドバイスありがとうございます。 BC5に乗ってた時遮熱シート取っ払ったらある日クリア層がぽろぽろ剥がれだしました アルミのボンネットにアルミのシートを貼るのがよくわからんが隙間を作るように貼るのだろうか？
発砲ウレタンでも薄く吹いた方が効果が入りそうだが
ちなみに25年目だがまだ存在している 100均のアルミシート遮熱保温結構良いから純正の遮熱材の代わりに使うんじゃない？ でも直貼りしたらボンネットに熱が逃げるよね
うちのはシルバーだからいっそうのこと塗装剥がしてポリッシュ仕上げにした方がいいのかも
WW2のP51マスタング←×
WW2のキ84 4式戦疾風の無塗装機のように レーシングカーで使う金色の遮熱シート貼れば
ピカピカでカッコいい >>79
多分に法規の車外加速騒音対策
下手に外れると燃えるから、外れそうなら外した方がいい
>>90
柔軟性のある発泡材にアルミが蒸着してあるやつだと思う
あれなら断熱になるけど、ボンネットを断熱して何か良い事あるのかといわれると特に無いような気がする
塗装はエアスクープの所ならともかく、ボンネットが焼けたって話は聞かないし真夏の炎天下が大丈夫なんだから大丈夫な気が そう言えば俺もボンネット裏の遮音遮熱材？剥がれてきて危ないわって取っ払ってから7年位乗ってるけどボンネットの塗装はなんの問題もないな
しかしあれって材質なんだろ、グラスウール？ >>84
＞社外のアルミ使ったもの
こんなのあるのか。
ちなみにメーカーとか分かったりするかな？ >>95
こんな製品があるんですね
前期のインシュレーターが廃盤なので参考にして作ってみます。 どっちにしても不燃製品でないと怖いな
なんかの弾みに剥がれてきて高温部に接触し発火とかなったら目も当てれん
むしろ何もない方が安全かも
1月2月は寒いからか燃料消費は多いな
5速で回転上げないのがいいんでないの
知らんけど インシュレーター交換ではクリップの購入も忘れずに
必ず潰すから
テープで貼るなら関係ないけど 剥がれが心配ならクリップ併用すればいいんじゃない
5速低回転走行は、どの車種でも燃費はよくならないよ、燃焼効率悪い回転使うから
街中なら3000未満より3000ちょい上あたりが燃費がいいように思う
燃費走行は速度より回転域で決まる事が多いかな そのへんで売ってる台所用アルミシートなんか怖くてよう使わんわ、最低限難燃、耐熱じゃないとね。そうなるとシートもそれなりの値段になるんじゃないかな？
純正のインシュレーターはグラスウールで燃えないから7000円くらいなら純正かうな、まだ出るらしいし
まあ安く済ましたいなら好きにすればいいと思うけど 高速（しんよんごう）巡航しててふと思ったんよな直線で燃料使うのもったいなくね？って
5速3,000min^-1で速度どんくらいだったっけな 純正に端を剥がれないようにアルミテープかなんかで包むのが一番ロバスト性あるやり方かな？ スバル SUBARU インプレッサ STI チタン エンブレム 22B 専用 GC8 https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n401064760
嘘だろ……なんじゃこの値段は >>108
思い入れが無いのなら売っちゃえ売っちゃえ STI チタンエンブレムは本物のチタンなのはいいけど、色が黒ずんだきたならしい鉄色なのがな〜
言われなければチタンだって分からないし、販売当時は見た目がよくないから買う気が起こらなかった
他メーカーのチタンエンブレムみたいに、艶のあるベージュぽいグレーの方が質感がいいのに、なんでそうしないのかと
思ってたよ。塗装であっても、見た目の質感を上げた方がいいと思うけどね
街中だとあのエンブレムはポリッシュ仕上げにしたり、stiの文字に色入れたりしたのをよく見かけたね 俺は普通のSTiバージョンについてるエンブレムの方がカッコよくて好き ノベリティーには興味があるよ
チャンピオン取った時のインプの側面図のTシャツ、バンダナ、555のキャップ、ニット帽
今も使ってるドライカーボンのウォータージェット切り出しのSTiキーホルダーとかはお宝だな チタンエンブレムはこないだ未開封品が10万円強で落札されてた。
3Dプリンターでチタン焼結させた方が安いんじゃないか… >>100
高回転低負荷だとスロットルをより閉じてる分ポンピングロスが多くなるから、
トップスロー振動が問題にならない範囲なら低回転高負荷の方が燃費は良いよ
それに高回転だとフリクションロス増えるし
コルベットは排気量大きいけど100km/hを1000rpmちょっとで巡航できるから意外と燃費が良いってのが有名だと思う 最近低速での半クラでクラッチがギューギュー鳴るようになったんだけど、
同じ様な事になった事ある人いるかな。 俺はキーキーだったけど、クラッチペダルの軸受け交換したらなおったよ >>118
>>119
ありがとう
クラッチ本体かと思ってたから、まずはそこから検証してみようと思う。
安いし… 118さんに一票
自分のも立ってるけど気にせんことにしてる ペダルがギーギー鳴るのは別に放置でも構わないでしょ
気が向いた時にグリス塗るくらいでいいんじゃない？ >>96
60~80km/h
>>100
違います ペダルのクラッチマスターのブッシュとピン減るとキーでる お目汚し申し訳ありません どなたかフォグカバーのステッカー部に定規を当てた真正面からの写真をいただけないでしょうか…
近日納車予定の車両に貼りたいんですが純正ステッカー(ST99800ST100)が手に入らず、ステッカーショップに製作依頼しようと考えております よくよく調べたら海外通販で手に入りそうでした
失礼しました… >>124
また頭のいかれた奴が沸いたか
>>116
燃調マップが車種によって違うのを知らんのかね
>>126
stiの純正ステッカーは、stiの赤の文字がすぐに退色するから値段に見合わないよ。
何回張り替えても退色するので、sti部分だけ耐久性のあるシートで自作した
上段のstiの最大幅(sの左下からiの右上まで)と下段の文字の横幅は、同じ12センチ。縦幅は上段のstの縦幅が3.5センチ、iの縦幅が4.4センチ
下段のスバルテクニカ〜の縦幅が7ミリだけど、もしショップに依頼するなら文字間を正確にする為、横幅のサイズだけを伝えるはず
実際にstiステッカーを製作してる所が確実。 >>128
ご親切にありがとうございます！
純正は退色するんですね…大変参考になります そうかな俺のはそんなに色あせてないけどな。
まあ外すことはあんまないけどエアインテークのダクトひっぱるにはいい場所だよね。 C2WRXで納車後すぐに外してみてフォグが付いていなくてひっくり返った
標準WRXに準拠でなかったのかよと
ステーごと取っ払ってスッキリしたが変なとこケチってる感があったな >>128
素のGF8でGC8ROM入れてるけれど、60-70KMで定速走行すれば
15KM/Lくらいは行くけどな。
100KM定速では12KM/Lくらい。
60-80で燃費がいいのは間違っていないんでは。 >>133
フロント先端の軽量化と理由付けてたが
op扱いで選択制にしてくれた事で
車両価格少しは安くなったんだから
好意的に受けとめようや >>126
デカルコに作って貰った。彼らはデータは持ってるはず。 GCってフロントのオーバーハングが長くて重たいとかよく言われてたけど回頭性はいい車だと思っていたよ
ランエボとか4のAYCが付くまではアンダーが強くて悲惨だったけどあまり言われなくてランエボ最高って風潮だったな ランエボ3までと比べたら良く曲がるんだろうけど正直5以降と比べたら…
ライバルとか言われてたけど普通にエンジンパワーも簡単に上げれて下のトルクもあるエボの方が格上だよね 今になれば、性能で比較しても意味はないよ。どっちが残り続けるかでは。
ＧＣもめっきり見なくなったが、エボはもっと見ないな。
ＧＣの方が台数でてたのか丈夫なのか。 ジムカーナやりにいくとGDやエボより見かけるけどな
中古で安いからかな 結局は大衆車ベースだからなぁ
古くなってもポルシェのような扱いにはならないだろうし数はどんどん減るだろうね
仕方ないけどランエボもインプレッサもそうだけどベースとなる車がポンコツ過ぎた WRCのホモロゲ上
大衆車じゃ無いと駄目なんだから
仕方無いだろ エボのトミマキまでは旋回半径がgcより大きいし全然曲がらんよ
７以降は大きくなって、もっと小回り効かないし、実はエンジンパワーが同じならトミマキまでの型の方が
エボは早い。AYCは旋回半径が大きくないと効果が出ないから、高速コーナーでしか性能を発揮できないし
街中では使い道がない
だから、事務化では機械式に載せ替えて、小回りできるようにしてる
gc8は旋回半径がエボより小さいし、dccd付だとエボより遥かに回頭性がいいよ ヤリスだけど表立って公表されてないけど、足のセッティングがまるで駄目らしく
まったく曲がらん車だと業界内で言われてるそうだ
やはり思った通り、トヨタのスポーツ車のハンドリングは全然駄目だな
トヨタの市販車は総じて大アンダー車ばかりだ >>136
126です ありがとうございます！
ついでで申し訳ないですが…リアのWRXステッカーなども製作依頼されたことあります？ ドアバイザーにひび入ってるんだけどなんか補強するような方法ないかな？
割れたらとってしもたほうがええんやろか。テープ剥がすの大変そうだけど。 リアのWRXステッカーは、多色成形だから痛車みたいに看板屋等で製作してもらわないと同じのは作れないよ
デカルコは重ね貼りだから、あまり色が多いと洗車の時に引っかかって剥がれやすくなるので
ロゴは似たようなのでも、オリジナルの色とかで製作するのがいいんじゃないかな
あるいは、wrカーのようにつつつ模様や6連星、s文字を選ぶとか
純正は前期、後期や2ドアと4ドアでもデザインが違うのと、車体色でも色にバリエーションがあるけど
2ドアの白用等は、濃いグレーに緑の組み合わせのドット模様で、あまりに質感変なのでお勧めしない
4ドアの白用が黄緑青の組み合わせで、いい感じかな。昔は5000円くらいだったけど今は値上がって7000円くらいだろうか >>149
ひびがどの程度か分からないけど、透明で強度があるのはエポキシ系の接着剤か
エポキシは100均でも扱ってるけど、2液混合させるのでメンドクサイってのはある
瞬着だと細いアタッチメントがあって手軽だけど、振動に対してはどうなんだろう >>148
>>150
おっしゃる通りです…相談してみます
>>151
そんなに種類があるんですね…青緑のと銀のとで2種類くらいかなんて考えてました
皆さんご親切にありがとうございます >>152
割れ目だけ接着したけど他から割れる
FRPの様に裏にシート状の補強材入れないと
駄目だわ >>156
それは瞬着で？
よほど紫外線で劣化してない限り、次々と割れないんじゃない？ >>157
20年近く露天駐車場じゃ
紫外線による劣化するな！
言う方が無理かと… バイザーはアクリルの接着剤でいけるはず。
剥がすと両面テープが残りそれ剥がすと塗装まではがれてまたバイザー張った。
トレーサー使うと楽だけど塗装が熱で持たないかも。 購入当時金が無くてバイザーを付けなかった
タバコも吸わないので、ここのスレを見ててよかったのかと思う おれはたばこは吸わんけど窓あけることは多いから雨のときとかあったほうがいいかな
そんな高いものなの？ >>162
モノタロウで新品が税込13,200円で買えるよ >>162
GCはサッシュレスだから、窓に被さるような形状のバイザーじゃない。
着けても雨で窓を開けると、雨がバイザーを伝って垂れて入ってくる。
雨で窓を開けられるのは数センチがいいところ。
着けてはみたけど、風切音が煩くなるだけで効果は薄いよ。
両面テープでべったり着けたから取るのも面倒でそのままにしてるけれど。 ないとどんだけ風きり音がしないのかは知らないけど、静かな車でもないから気にならんなｗ
窓が曇ったときとか、屁こいたときとか少しでもあけれると違うやん。 GC少なくなったなあ
２時間ほど走って２台しか見なかった >>149
バイザーの材質が適合するか判らないけど、アクリル用接着剤（アクリサンデーとか）が良いと思う。
接着では無くて溶着なので強度が段違い。 >>170
バイザーはアクリルじゃないと思う。もっと柔らかいから塩ビ系、それともＡＳＢ。
ただ以前割れた時、裏からアクリル板を補強接着した。アクリルサンデーで接着できたよ。 RA乗りで後ろにスピーカー付けたいけど、中々ハードル高いなぁ。 ドアを閉めた状態で窓を開けて閉めると風切り音がすごい。
窓を閉めたままドアを開閉すると風切り音が無くなる。
たぶん窓の角度が微妙に違うのかな。こんな微妙な差でも風切り音に影響してる。 GC（サッシュレス？）あるある
わざわざそれやるのめんどいよね >>174
買ってすぐの頃にディーラーで窓の調整をしてもらったら改善した記憶が。 >>175
高速とかで窓開けて閉めたら風切り音がすごいから、いっそのこと開けるときは開けっ放しです。 高速や駐車場ゲートで窓閉める時はドア開けて窓上げてドア閉める儀式 >>178
それやると、窓が上がりすぎて窓前部のゴムモールが裂けない？
GFの時にモールが裂けたことがあるから、ドア閉めてる状態で窓閉めてからドアを開閉してる。 >>180
窓上げてカツンという所まで上がらないとちょっと気持ち悪いかなあ。多分に個人の趣味嗜好ですが。
モールが壊れたって事は多分無いはず…。 ライトポッドがほしいお年頃
ライトごときに？10万は厳しいもんがあるし中古で出ねぇかなぁ 後期でパワーfc使ってる場合、z32エアフロのデータ入ってるけど、そのデータを吊るしで使っても問題出ない？
z32エアフロデータの相性がよくないって人もいるみたいだけど、そのままでも大丈夫か？
今ならr35エアフロ使う方が効率いいみたいだけど、これだとリセッティングしないと使えないよね
コマンダーだけでも、r35エアフロを問題なく使える所まで調整できるかな？
誰か試した人いる？ せっかくのフルコンだから頑張ってR35で合わせるのが良いのでは
イマドキZ32はメリット無い GDA/Bエアフロなら純正エアクリーナーボックスが使えるし、
エアフロ自体はデンソーの標準品だから、トヨタ車の中古良品が格安で手に入る
V-QマップはGDB用を使った人がこのスレにいた記憶が 友人と車交換してちょっと走ってたら一瞬後退灯点灯したんだよね
5→Rのそもそも入らない間違いで光るとは思えないしやっぱガリってくれたのかな……
特に何も言ってこなかったしこっちも言わなかったけど二度と人に車を貸さないと誓ったよね >>189
友人とやらは普段6MT車に乗ってんの？
自分も5MT軽トラで５速入れてんのにエンジンの音から３速と勘違い
→ ギヤ抜いたところで気付くなんて事が偶にある・・・
昨日だが久々に他人のＧＣ見た。彼女だか嫁さんだかと二人連れの様だったが、羨ましくなんかないぞorz そらね、特にスポーツカーなんて乗りたいっていうやつはいちびりが多いからなにされるか分からんし事故られでもしたらたまらんわ。
店に預けるのすらちょっといややもん。車検で代行に預けてメーターのログみたら大分回してたことあったし。
まあ潔癖のおれはどんな車でも基本人に貸したりはしないかな。 >>190
EKのシビックだから5MT乗りだな…… 先日後輩のEVO X(DCT)の"助手席"に乗せてもらったが
ギヤ鳴りや共鳴？の音やらで
自分の素STiよりうるせえ車って久しぶりだったわ >>189
スカイラインジャパンが5速でも結構ローギヤード、かつ、5速から直接リバースに入ってしまうので、
結構頻繁に幻の6速に入れようとしてた
けどGC/GFだと5速から直接リバースには入らないはず
一旦ニュートラルにしないと駄目だから、幻の6速現象じゃないと思う >>194
そう普通は5からRにはブロックされるから光らないはずなんだよ
つまりガリッてくれたんだろうなっていう悲しいお話 回ってる回転数などが違うので普通は入らない
例え入ったとしてもその瞬間ミッションバラバラに砕け散るよ >>196
エンジンかかってない状態でも5速からだと直接Rには入らない、という意味の入らないです
エンジン止まった状態で試してみればわかります この人達なんの話してんだろと思ったら俺のGCは6速だった… リバースギアにシンクロ付いて無いはず
動いてたらギャって泣くだろ GDスレで噂を聞いて見に来たが
なるほどGCスレは猛者揃いだ >>202
自分で何でもやっちゃう人が何人かいるしね
俺はやらんけど 自分で何人でもやっちゃう に空見した
疲れてるんだな… 修理に預けた
保険の代車でレヴォークの1.6を借りたんだけど結構速い
アクセルに対してグイッと加速するけど逆に乗りにくいわ CVTと言うより電制スロットルだと思う
社外のコントロールユニット出てるって事は
「なんか違う」思ってる人が
それなりに居るんやろな ある程度クラッチでコントロールできる方がいいって話
慣れたらレヴォークも悪くないとは思う
ただ、デカいので振り回すような走りをしたいと思わない
はよ車帰って来て欲しい >>213
あれヤフオクとかでもやたら高いけど効果のほどはどう？ >>214
んー…
おれは純正オプションだらけにしたいだけだからなぁ…
膝の寄り掛かかるところが出来て、楽は楽だよ。
あまり良い情報でなくてスマン 皆さんにちょっくら質問。フルブーストになる回転数ってどのくらいですか？
後期stiなんだけど5千くらい回さないと。なんですよ
普通なのかな ステアリングギアボックスをリビルドにしたら発進停止の時に出ていたがたごと 途中で書き込んだわ
ステアリングギアボックスをリビルドにしたら発進停止の時に出ていたガタゴド音が無くなった
小さい段差を低速で乗り越える時とかバック中に軽くブレーキを踏んでも微妙にガツッと音がしてた
50Km/hぐらいで走ってる時はわからなかった
ジャッキアップしてタイヤを揺すると左右前輪のどっちもガダがあったディーラーの診断でステアリングギアボックスだろうと言っていたので交換したけど新車の時のようなしっかりした感じになったよ
運転が楽しい 走行中にクラッチが奥までいってしまって戻らなくなって走行不能になってレッカー呼んだ
クラッチホースが裂けてフルードが無くなって走行不能になったことがあったのでまたかと思ったが原因はクラッチペダルの後ろにあるマスタシリンダのヒンジが金属疲労で壊れちゃったためらしい
マスタシリンダを新品に交換したら治ったがクラッチを踏むとギコギコギューギュー音がして助手席まで響いていた音が全くしなくなった
サービスから音はレリーズベアリング換えないとダメでしょうと言われていたけどマスタシリンダが原因だったと思われる
ペダルタッチが変わるかもしれませんよと言われていたけど新車のように軽く滑らかになったよ
長年の懸案解決
以上役にたてば >>214
中古で買った TypeR に着いてきたけど、普段は邪魔にならず、気合いを入れた時は踏ん張りが効いてとっても良い具合だよ。 >>216
通常は4000でフルブースト
5000に移動するなら、サポートパイプが社外品で太い、アクチュエーターやブローオフから圧が逃げてる（純正なら簡単に壊れないはず）、
ソレノイドの不具合とか、排気系のどこかに亀裂があって圧が逃げてるとか、他にあるかな？ マフラーやフロントパイプの内径が太すぎる場合も、上に移動するだろうけど、市販品の単独では
そこまで太くないから、組み合わせで上に移動したとか >>219
ふーむ…
発進時とか、リバースのときのクラッチ繋ぐ時にギュルルみたいな音するんだよなぁ
でも繋ぐ時、微妙な半クラの時だけだから、やっぱりクラッチかなぁ。
普通にギアチェンしたときのクラッチ操作では何も鳴らないんだよねー。 >>223
うちの場合はエンジンをかけてなくてニュートラルでただクラッチを踏むだけでギコギコ言ってたよ
で、しばらく走ってると音が消えていく
診てもらおうと家を出るときには音が出てるけどディーラーにつく頃には音が出なくなったりでなかなか再現しなかった
最近は音が消えなくなってきたので悪化してたんだと思うけどディーラーの最初の診断でレリーズベアリングだろうという先入観あったから諦めてたんだよね
トランスミッション降ろさないと交換無理やりって言われていたから、なら我慢して乗るかってね
新車で買って20年、色んなところが壊れるわ >>224
ニュートラルだと音しないから、ギアの可能性もありそうだなぁ…
ミッションおろしかぁ… ディーラーって、純正部品がカタログから消えてたときにどんな対応してきます？
GCに今から乗りたいんだけど、田舎なもので頼れるショップがないのですよ >>226
隙あらば乗り換え提案
ディーラーからしたらGCに未だ乗ってる奴なんて金と成績にならないし長年乗ってて知識は下手についてるからめんどくさいだけ >>226
普通にディーラーで面倒見てくれるよ
金さえあれば全然余裕で維持できるよ
2012年に平成12年式125000kmで買って
今161000km
できるだけ走行が少なくて改造してない
程度がいいやつ買っておけばどうにでもなるよ
走行いっててもフルノーマルで大事に
してたのが分かる車両なら問題ないと思う >>228
安心しました
ありがとうございます
ほんとに田舎なもんで、ネットで探して陸送してもらうことになると思います
実車を見ずに買うってのがちょっと不安なんですが、ディーラーは古い車探すの手伝ってくれないだろうし、しょうがないですね スポーツカーに理解ある人が多い特殊な店はのぞいてディーラーは基本的に嫌がるよ
今現在はまだそこまで部品の製廃も無いからまあ深刻な状況にはならないと思うけど近くに頼れる店がないなら尚更ある程度自分で出来るような人じゃないとこれから先維持するのは厳しいんじゃないか？
ディーラーは品番調べて製廃になってればそれ以上面倒見る必要無いしね >>229
サービス次第なところあるよ
うちの担当は車好きだから出ない部品があってもなんとかしようと努力してくれる
シートが壊れた時には社外のレカロあたりにするしかないと思ったけど付き合いのある工場で溶接修理してくれた
相場はよく知らないけど1万ちょいだったかな
どうしても出ないものなんかはヤフオクとかでなんとか
ここの人達なら解体屋とかで探しているようだ
買ってしまえばなんとかなる
必要なのは苦労を厭わない強い意志か S201乗りで今日セーフティチェックでディーラー来てるんだけど、
整備士の兄ちゃん達の視線を集めててちょっとおもしろいw 自分でできなくても金さえあれば大丈夫でしょ
ディーラーが対応してくれない時は専門店探して行けばいいんだし
トラブルが出て新品部品が出ない時は中古部品を自分で気長に探す
乗りたい、維持したいという気持ちさえあれば
まだまだ余裕の部類だわ
なかなか部品が見つからないとかで心が折れるだろうがいつかは見つかるもんだ
なくなりそうな物、トラブルが出そうな部品は高くても今のうちに予備を確保しておくのも大事 結局は気持ちの問題なんだよな
国産だし普通に近くのディーラーで面倒見てくれるっしょみたいな軽い気持ちで乗るとえらいことになる
普通の人は欠品部品を鼻息荒く探し回ったり部品をストックしたりしないもん
俺のGCは人に触らせたくないし車検も自分でやるけどエンジン逝った時とボディレストアの時は流石にショップ紹介してもらうかなぁ >>236
10年ぐらい前にクスコのツインに変えた >>236
うちの娘は変えた事ない
14万キロ行ったし、年数的にも替え時かなぁ、と思ってはいるけど… 持つね、俺は直線番長するくらいでサーキットも峠も走らんけど純正クラッチ5万キロ程度しか持たない。
そんな無理なつなぎ方もしないし半クラも長くないと思うんだけど。 5万でクラッチ交換は異常だ
半クラしてないつもりの半クラとかあるのかもね。クラッチペダルにずっと足置いてたり 高速道路と
市街地それも渋滞気味信号待ち多しじゃ
クラッチの減り方違うやろから
一概に距離だけじゃ判断出来んやろ
クラッチ減らしたくないとガツンと繋いで
駆動系壊したら本末転倒やし 昨日はGCと３台すれ違ったが… 最近２ドア見ないな 純正クラッチはジャダーが酷かった
カーボンツインにした ここ一週間で3,000kmほど動いたが一台しか見なかった悲しい 昨日久々にグラベルEX見たわ
…なんでいつもGF乗ってない時に限ってGC/GFに出会うんだorz 今度ミッション降ろすときに、軽量フライホイールにトライしてみようと思うんだが、クラッチどうすべきかな
快適性を犠牲にしない強化品（あるの？）か、純正にするか
意見聞かせてください 前期はクラッチ操作に気を遣ったけど後期はまったくジャダー出ないね GF8Dはクラッチジャダーが辛かったな。
GC8Fは殆どクラッチジャダーはでなかった。ちなみに16万キロで滑る感じがしたから寿命かと交換したら、交換した部品見ながら寺から18万は行けそうでしたね、と言われた。 >>250
GC8F-RAにsti軽量フラホとノーマルクラッチ入れてました。パワー上げてないなら十分だと思います。
ちなみにRAのクロスミッションにsti軽量フラホだと回転落ちが早すぎていたわりシフトチェンジの際に回転落ちに間に合いませんでした。シフトアップ先のギアにより軽くアクセル煽ってから繋いでました。
トルク落ちはほとんど感じずレスポンスも良いのですが回転落ちが早すぎるのも乗りにくいかも…。 >>240
まあ異常なんだろうね、極力ペダルに足を置かないようにはしてる。
回すから滑り出したらすぐ減るのは分かるんだけど。
16万はともかく10万くらいはもってほしいんだけど。 >>240
4WDだしそんなもんじゃないの？
あるいは運転下手なんじゃね。 G型だけどジャダー酷かった
半クラはあんまり使わない方だけど
新車で乗り換えた時には加速が気持ちよくて結構速い発進はしてたな
それが良くなかったのかねぇ
買ってすぐの頃はどうだったか覚えてない
>>250
用途は？
街乗りで普通に乗る分には軽量フラホはデメリット目立つかな
エンストしやすいのは慣れればいいけどディーラーとかショップの店員とかに運転させる機会があるならエンストされるのはあきらめる
今は家族が練習に使ってるがほぼエンストしないから自分しか乗らないなら問題ないかな >>252
中古で買ったGF8D、ジャダーが結構出てたわ
発進時ちょっと回転高めで繋ぐとダメだね…ガガッってなる
1000回転以下なら出ないけどそうすると出足がのんびりになるし 軽量にして更に遊びなくしたらショップの兄ちゃん吹かすようになってワロタ
店長とかだと普通に発進できる 純正クラッチとsti軽量フラホとsti強化MTマウントの組み合わせで、まぁまぁガラガラ聞こえます。乗せた人から壊れてるのかと心配されました。 クラッチはG型RA3万キロでDCが壊れたついでにstiのオーガニックに変えて現在13万キロ
6万キロでエンジン壊して給排気系ごとGDスペCに載せ替えて
セッティング出しの4速フルブーストでクラッチが滑った思い出
クラッチ容量アップよりもブーストを落として対応しました まじで乗りにくいからおすすめできない……
さっさとギアチェンジしないといけないし駐車も死ねる、まあ駐車はLSDが大きいかも >>256
g型素sti主な用途はミニサーキット
フロント機械式とセンターdccdへの換装のためRAクロスに載せ替えるついでにクラッチとフラホどうすっかなぁ、と思い
ここで意見を募った次第
結構不便みたいだが、回したときに楽しければ、平気かな
普段使いはしないし
クラッチはノーマルが良さそうなんかな g型だけど新車時からジャダーなしだったからそれがふつうだと思ってたわ
皆の話をみると個体差なんかね >>260
STiのもベアリングの音がするの？
静かなのかと思ってたわ
>>263
ミニサーキット行くならいいんじゃないかな
普段使いは慣れれば平気だね
ただ、上り坂の長めの渋滞は本当に嫌になるよ
>>264
最初はあんまり無かったと思うんだよね
使い方次第なのが大きいと思う >>265
ベアリング音っていうのかな？
ニュートラルでもクラッチ繋がってるとガラガラ鳴ってた。クラッチ切ると鳴り止む。低速低回転でけっこう響いて聞こえてきてた。
知人のGRBに強化MTマウント入れても鳴ってたから、マウント強化するだけでも聞こえるようになるみたい。（GCほどではなかったけど）
当時は若かったからガラガラ音がカッコよく感じてた。 >>265
sti軽量フラホとsti強化MTマウントの同時装着なのでどっちが鳴りの源かわからないわ。
マウントで音が響きやすくなって軽量フラホで音をデカくしたと思う。
ちなみにstiのギアシフトレバーASSYを入れるとシフトレバーの左右の遊びが少ないガッチリシフトになって満足度が高かったな。 >>263
エクセディの純正置き換えのファイバータイプを平野タイヤで買うと、クラッチカバーとセットだと純正よりちょっと安い
ダンパーついてるし純正も作ってるエクセディだから、使い勝手は純正と変わらないと思う フロント１ＷＡＹ リヤ２ＷＡＹ 軽量フライホ 純正クラッチ 特に不満はないよ。慣れだと思う 今の純正クラッチはgdaと共通化された為に、昔のgc8純正より耐久性が落ちたと言われているけど
その辺は大丈夫なのか？ 先輩方相談です、E型GC8をレストアしていたのですが、タービン周りをサンドブラストするため外そうとしたところ
ボルトを緩めたところ配管もねじ切れてしまいました、新品部品は既に廃盤という事でどうしようか
悩んでいます、アドバイスいただけると嬉しいです。
http://or2.mobi/index.php?mode=image&;file=273780.jpg
http://or2.mobi/index.php?mode=image&;file=273781.jpg
http://or2.mobi/index.php?mode=image&;file=273782.jpg ダンパー無し、クッショニング無しなメタルクラッチ入れてみたい。 >>271
タービンのオイルラインね。
他のタービンのラインを流用するか、ステンメッシュホースで製作すれば大丈夫だよ。
柔らかいから、少しくらい合わなくても曲げてフィットするし。 >>273
アドバイスありがとうございます。
スリーブ噛まして溶接とかも考えましたが精度を要求する手間に合わないので
強度を含めてステンメッシュの耐油温度さえクリアできればありですね
フィッティングはEARL'Sとか使いたいと思ってHP見ると結構な値段しますので
なるべく安価で強度確保できるパーツを探してみます。 >>272
やめとけえええええええええええええええええ 信号発進の際に回転高めからエンストしそうなるやつになる？ F,G型乗りの方 OBD-IIから電源取るタイプのドラレコやらレーダー探知機やらって動きます？
補助電源取る用のコネクタ買っといたほうがよいのかしら 動くけど通信方式が今のとは違うよね
ブルートゥースでスマホにつなぐアレ使えなった >>281
ELM327とかのやつですか？
他のもので動作実績あるものとかご存知の方教えていただければ… >>276
stiパーツのクッショニング無し強化ダンパー付きで我慢しときますw
まだあるか分かんないけど >>274
これで良ければ送りますよ
外に放置していたものなので、清掃はした方がいいと思いますが
https://i.imgur.com/2l8Ou87.jpg >>284
凄く欲しいです、送料は当方が負担するとしてタダという訳にはいきませんのでいくらか
支払います、取引方法をご指定頂けますでしょうか？まだまだ問題がいくつかあるので受け取りは急ぎません。
ご都合の良い時で構いませんのでよろしくお願いいたします。 >>285
放置品なのでタダで良いです
とりあえず連絡先をお願いします >>271
解決しちゃったからもう遅いけど
長さとバンジョーのサイズ指定すれば、キノクニでターボのオイルライン用ホースもオーダーメイドで作れるはず
値段は聞いてみないとわからないけど、多分5000円しないと思う >>286
それではお言葉に甘えて
ps3_yoshi@yahoo.co.jp までご連絡ください。 >>287
昨日の夕方にキノクニのHPを丁度みていました、広くて必要な部品までたどり着けませんでしたが
オーダーメイドもできるとは便利ですね。 >>290
ホースはそれで行けそうですがバンジョーがＯ型のを両方探すのが大変ですね。
わざわざ探して頂きありがとうございます。
私的にスレを消費してしまい申し訳ございませんでした。
ではこの流れでネタ灯火として、ステンメッシュのクラッチホースやブレーキホースを
自作している強者さんはどのくらいおられますか？
フロントキャリパーを分解ＯＨしてピストンの多さに驚きました、ブレーキラインの
事を考えると純正ホースから替えると効きが相当良くなりそうに思います。 タービンのオイルラインてgdb用のを流用できんの？ mambatek
台湾のタービンメーカー
Turbo Oil Feed Line Subaru EJ20/25 IHI VF23 VF24 VF28 engine
ebay で買える ブレーキホースはテーピングを巻く事で手軽に膨張を抑えられる裏技があるよ >>291
私的にスレ消費するもんだから問題ないよ
もっとネタちょうだい スレ民の技術レベルの高さに敬服
サブ車の参考に某大衆車スレ行くと
運転手として心配なレベルの質問あるからなぁ うちの車はオートマだから変速機無いです
とマジレスする若年若葉マークが居る現実
詰め込み教育はよろしくない言われてたが
ゆとりで詰め込まなかったら空っぽになったぞ 車に興味ないやつなんてそんなもんでしょ。
ゆとりとか関係ないしｗ >>294
昔、針金をグルグル巻きにしたり、配線を束ねるスパイラルチューブを巻いたりした。
メッシュホースほどじゃないけど、多少効果はあったな。 うちのおかんは最低限レガシィのターボくらいのトルクないと文句言うし、ばーちゃんはスカイライン至上主義だし彼女は音聞いて不等長サウンドでインプレッサとわかるくらいに車知ってるけど多分世代とかじゃなくて周りの環境だと思う
俺らならGCのFとGとかなんて一瞬で見分けつくのは当たり前だけどそれってゆとりとか詰め込みとかじゃなく車好きだからだしなぁ
免許もなくて車興味ない人からしたらATもMTもCVTもごっちゃだろ >>301
FとGの羽って、一瞬で見分けつく？止まってるとこならともかく、走行中は見分ける自信ない@G型糊
それとも、他に判りやすい違いあったっけ？ G型非STIに乗ってるんですけど
G型もしくはそれ以前のSTIのマフラーってポン付け出来ますか?
純正STIマフラーがオークションで安価で売られてるのでつけたいと思いまして
もし野暮なこと聞いてたらごめんなさい。初めてなもので RAのクロスミッションじゃないなら、エキパイも交換しないと車検通らないんじゃないんだっけ？ 何で純正マフラー付けるのにエキパイが関係あるんだよ、純正なんだから音量はかなり低いだろ
gdb用でもハンガー1箇所逆向きなのと、長さが少し違うだけでポン付けできるのに >>308
No.1スポーツマフラー品番ST4430055000
206kW(280ps)エンジン搭載車(D〜Gタイプ)のクロスミッションでない車両につきましては、スバル純正部品、エキゾーストパイプASSY：44200FA200が必要です。マフラー単体で交換した場合、排気音の保安基準に適合できません。必ず交換してください >>302
リア羽根の段付の有無は分かるやろ？
後からだと見た目の厚みが全然違うし
横からなら羽根前側と支柱に段付在るならG型
>>303
フロントリップはDCCD付はopやから
それだけじゃ分からんやろ >>310
走ってる最中に目立つとこの話だから細かいこと言い出したらわからんわ G型はフロントハブナックルがそれ以前の型と互換性ないのを知らずにＦ型の中古部品を買ったあの日･･･ G型から二代目で採用されてるABSを先行採用されてるんだよね ドレンの油温センサーもげた,辛い.
LAMCO蘇れ…… >>309
質問者の純正STIマフラーは、車両に付いてる弁当箱マフラーの事だろ
なんで砲弾マフラーの話になるんだよ >>314
ヤフオクに互換品と称するものが出てるけど、どうなんだろね。 >>308
>>306が貼ってあったから、そっちのマフラーだと、って前提で話した。 >>316
お,いい情報ありがとうございます探してみます >>304です
返答ありがとうございます
非STIの低回転域でのうぃんうぃん鳴る感じがあまり好きではないので変えたいと思ってます 質問です
非STIのWRX G型のトルク配分は50:50なんですか
それとも後ろに多く配分されているんですか >>321
DCCDはRAとRのSTiだけで
後輪寄りの35:65
他はビスカスLSDの50:50 FFベースのフルタイム四駆だからトルク配分はDCCDとか関係なく基本50:50だろ
FRベースのアテーサET-Sとかじゃあるまいし
DCCDは単純にセンターデフの効きを変えるだけ その不等トルク配分機構が特許だったんじゃなかったっけ？ SVXのVTDで採用した遊星歯車を使った前後不等トルク配分式センターデフの
デフの差動制限機構を油圧式から電磁式に変えてたのがDCCDだな 太古のBGファミリアもプラネタリギヤセンターデフで不均等配分4輪駆動やってたね >>324
違うよ
しったかぶりあかん
323がホント >(DCCD）とはSUBARUの登録商標である。四輪駆動車に備わるセンターデフに差動制限力を任意に変更できる装置を加え、あたかも前後輪のトルク配分を変更しているかのような挙動を車両に与える電子装置の一つである。
トルク配分そのものを変更してるって書いてあるか？
35:65ってのは車が旋回中DCCDフリーにしたときにフロントの駆動力を逃してるってだけで配分をリア寄りにするとかそんなんじゃないだろ デフロック状態は有無を言わさず50:50だから、フリー状態で不等ならロック率の変更だけでトルク配分が変わる、って話じゃないの？ 正直DCCDのトルク配分云々は運転して得られる結果が同等ならどっちでもいいと思っちゃうわ。
正確には違ってもやろうとしてる事に大きな違いは無いし。
メカ的な仕組みについて聞いてるなら正しく伝えるべきと思うが、運転時の挙動についてならその部分は語らなくても良いかなと。
さすがに通信パケット残量をギガというくらい別物だと突っ込みたくはなるがw 長さの違う棒二本を同じ回転数で回すと
長さの違いで周速度が変わり
それを前後に伝える事で不等配分してると
昔ファミリア4WDの解説本で不等配分の原理覚えたが
違うのか？ 断面図
https://www.google.com/search?client=firefox-b-m&;biw=1280&bih=624&tbm=isch&sa=1&q=subaru+dccd+&oq=subaru+dccd+&aqs=mobile-gws-lite..0l5#imgrc=Luz4s-YQ-AzJQM%3A
https://www.google.com/search?client=firefox-b-m&;biw=1280&bih=624&tbm=isch&sa=1&q=subaru+dccd+&oq=subaru+dccd+&aqs=mobile-gws-lite..0l5#imgrc=bsFWeRmukC6wOM%3A >>304
便乗させてください、
STIはもちろん、非STIのWRXにも、パーツリストに載っている部品は問題なくつけられるということですよね。 >>338
すまねえ高卒にも分かる様に頼む
I know English very little.
I only know English Fucking JAP! こっちの絵のほうが見やすいですね
http://subaruidiots.com/wp-content/uploads/2015/10/DCCDPowerFlow.jpg
http://subaruidiots.com/wp-content/uploads/2015/10/DCCDCenterDiff2.jpg
両方共左が前、右が後
Engine torqueって太い線がカウンターシャフトからの入力で、ピニオンギア(赤色)を公転させる(ピニオンギアのキャリアを回転させる)
それがサンギア(紫色)/フロント、リングギア(青色)/リアに分配されて
2枚目の遊星歯車正面から見た絵だとわかりやすいけど、サンギアとリングギアを同じ回転で回すとリングギアの方がトルクが大きくなる
正しい証明はちゃんと遊星歯車を解説した本読まないと無理
簡単な説明は私には無理です ごめん
ピニオンギアのキャリアを固定した状態でピニオンギアだけを1回転させると、サンギアより歯数の多いリングギアの方が回転角度が少ないから、その分トルクが大きくなる
って説明でいいのかな dccdオーバーホールしたときに感性で理解したｗ
モノを見るとわかるよね エンジントルクは減速比の比率が前３５後６５に設定された遊星歯車式センターデフを経由することで
同じ比率の配分でタイヤの駆動力に変換されます 非ＤＣＣＤ仕様に後からＤＣＣＤつけようと思うといくらくらいかかるの？ >>339
基本非stiでも付けれるものばかりかと…。
一部、R180デフ用とか備考に書いてあるから要確認かな。
当方もF型WRX-RAにいろいろ付けてました。フューエルポンプASSY（旋回チャンバー付き）とかギアシフトレバーASSYとか。
にしてももぉ販売終了だらけや。 エキマニ遮熱板もげたｗ
この際社外マニにするかな…
バンテージレスで全開にしたら車燃える？ >>343
フロントの駆動力減らした方がよく曲がると思われてたから
けど、GC8/GF8/GDB-C/D/Eの前:後=35:65だとリアの配分多すぎでプッシュアンダーが出るからGDB-Fから41:59にした
GDB-A/Bは45.5:54.5
>>345
配線と交換作業を自分で出来るかどうかでかなり差が出る
お店に頼んだらいくらになるかは全くわからないけど、自分でやればDCCD以外は1万円もかからないと思う
真面目にオークション観測してないけど、DCCD付きTY75は3万円くらいまで下がってない? GDB-Fから41:59になったのはダートを走る競技組からの要請
ダートでは前配分の方が有利でも、ターマックだとアンダー強くて曲がらない
プッシュアンダーは41:59の方が強いに決まってるでしょ >>345
ミッションごと交換になるから、まー、それなり 自分は中古ミッション買ってベアリング、シンクロなど交換、ついでに中古機械式フロントlsdいれて部品代だけで10万かそこらじゃなかったかな。
ちなみにdccdはフリーとロックのみインジケーターが手に入らなくて作るのもめんどくさいし、ダート走らないし
ショップだと50万くらいかかるんじゃない？
知らんけど何となく 15年前でリビルドDCCD45万程度した記憶 頼むのちょっと躊躇しました 高速だけロックで走るけど、戻し忘れてSAに入るとギギーッとなって壊れたのかと思ってしまう。 ロックにするの雪道だけだな
DCCDってまだ部品出るの？ 興味あったけどよく考えたら多分使わんわｗ
どんな感じになるのかはためしてみたいけど1回やったら多分ほとんどいじらないな。
フルスケールメーターだからインジケータだけは付いてるけど。 峠走る時はロックだな
峠でDCCDフリーにして振り回す程の腕がないからロックでフロントタイヤこじって使い切るのが精一杯
少しだけフリーで走った事あるけど下手なFRなら余裕でカモれるくらいの突っ込みが出来て感動したけど俺の腕では対向車が来たりとか諸々万が一のアクシデントに対応しきる自信が無かったからやめた みなさんタイヤは16インチのままですか？
春からの新タイヤを何にしようか考えております
17にした方がいいものですか？
アドバイスください >>357
今年降らなかったもんね……
北海道に移住したいです 17だと215-45-17が一番タイヤの種類が豊富なので、このサイズを選ぶ人が多いけど
外径が大きくなるので若干加速が悪くなる
しかし同じ外径の17だとタイヤの種類が殆どない上に、215-45より値段も高くなる
215-45-17は種類が選び放題になるのはいけど、加速重視なら止めた方がいい
加速にこだわらないなら、色々なタイヤを試せるメリットがある。しかも同じ銘柄で16より安いものも多い >>361
店行って
16inと17inのタイヤ見積もり貰って決めれば？
必要ならホイール代金も込みで
競技ならともかく街乗りや山坂道流す程度なら
純正サイズで十分だと思う
俺は純正サイズの205/50-16in
ホイールも純正のまんま 今時16インチはタイヤの選択幅が狭いから微妙。街乗りだけなら良いけど、遊ぶにはオススメしない
と、いいつつ当方8jと7.5jの16インチ使用 >>360
詳しく聞きたくなるなぁ
具体的にフリーだとアクシデントに対応出来ないと感じたのはなぜなの？
ビスカスセンターでもタイトターンはダメだったからロックだと全く曲がんないんじゃない？ >>361
気になるタイヤに16インチの設定がないなら17インチだけど
特にこだわりがないなら偏平率が高い分値段が安い16インチでいいんじゃない
新型のタイヤだと純正サイズの設定がなかったりするけど、205/55R16なら大抵あるでしょ
タイヤ外径が大きくなると加速が悪くなるという人も>>363を初めとしているにはいるけど
走り出しの飛び出し感が強くないと嫌だ、っていうのでなければ気にしなくていいと思うよ
あくまで個人の感想だけど、225/50R16で4人乗せて一泊旅行した時も、加速よりブレーキパッドの初期制動が足りなくて止まらない方が気になった 二人乗車でも100キロの人乗せた時は止まらなかったぜ 乗り始めは17インチの40履いてたけどキャッツアイ踏んでバースト＋ホイールにダメージ受けてから45にしてるわ。 >>366
ロックしてアンダー出る直前くらいのペースで走ってても急な対向車や動物が来た時安全に処理できるけど
フリーにしてケツ流しながら速く走ろうとすると姿勢を維持しながら速く走る事に精一杯で万が一対向とか動物来た時のこと考えるとリスク高いし
別に昔と違って刺さるの覚悟で前走車に食いつきたいとか思ってるわけでもないし自分のペースで安全に走れたらいいかなって >>367
止まらない云々は積載重量も在るだろうが
タイヤの外径が大きくなったからじゃないの？
同じ荷重でも半径に比例して
掛かるトルクは増えるんだし >>371
帰りにみんな下ろして一人になったらちゃんと思った通りに止まるようになったから、
径の影響はゼロではないけど支配的だったのは重さだった
書き忘れてたけどパッドは社外品で、純正なら適正な車重の幅をある程度広く取るんだろうけど、社外品なら適正幅が狭くても仕方ないかなと思う 近頃たまにハンドル目一杯切った時にベルトが鳴くので調べたら、オルタのアジャストボルト下部にオイルの滴が、どうやら垂れたオイルがベルト付着し滑っていたのかも？
3年前にクイックラックに代えた時にポンプのOリングと蓋のパッキン交換したんだが、ヤフオクして後期のパワステポンプかgdbのポンプでも変えるか。 オプション品とおぼしき黒いプラスチックの出っ張り(赤外線受信窓？)が中央にあるマップランプを入手したんですがこれは何のセンサーなんでしょうか… え！今どきキーレスない車が令和の空気を吸ってるんですか！？ 赤外線ドアロックはピンポイントで狙わないとダメなのがつらい あとハザード点かないから周りがうるさいとロックできたのか解除できたのかわかんないんだよね。 >>376
BH5のキーレス移植した。
ドアノブ暗証も使えるようにして、すこぶる便利になった。 >>383
BH5キーレス移植は、ググれば参考ページは沢山あるね。
本体の移植は、カプラー部の配線入れ替えと、ウィンカーへ、ブザー、暗証スイッチへの配線追加だったかな。
暗証のマグネットスイッチは、BH5とGC8のドアノブアッセンを見比べながら移植した。
スイッチ本体と反応鉄片は、エポキシ粘土パテで固定したよ。
ルームランプの残照と、パワーウィンドウコントロールはやらなかった。 連投すまん。
カプラーは配線入れ替えじゃなく、キーレス本体側のカプラーをGC8に合うものに変えたような気がする。 GF8のリヤシート(右)にうっかりアナを開けてしまった。(タバコです。･･･)
パーツリストを見ると、「パネル コンプリート，クツシヨン リヤ ライト」はまだ出るかも知れないんだけど、
これって、シートの表皮なんだろうか。
ご存知のかた、いますか？ 表皮は カバー コンプリート、クツシヨン リア ライト の方だと思う ありがとう。
番号ばっか見ていて、リストをよくみなかった。
名前からして、カバーコンプリートですね。 やってしもた。半ドアのまま2日放置でバッテリー上がった。
1日ならもったかもしれないけど昨日のらなかったからなぁ。
Ｇ型素ＳＴＩって75D23Lだっけ？バッテリーサービス頼もうかとおもったけど一回上がったらだめそうだしアマゾンでacdelcoあたりぽちるわ。 D23LってパナCaosだと100D23Lなのな 容量すごすぎる アマゾンなら充電器が500円くらいで売ってるでしょ
46のカオスで上がった時から使ってるけど、たまに乗るだけなら持っておくといいよ
75サイズは寒冷地用だから重いし、そんな容量いらんでしょ 間違えた
カオスだと46じゃなくて60サイズになるか 小さくて軽くなるのはいいんだけど2.3年しか持たないのも面倒だからね。
前のacデルコは10年くらいたったから念のためかえて、今回上がったパナも7年くらいは使ってるかな。
補充タイプは液減り確認するのがめんどうだからデルコのシールドに戻そうと思った。
しかしカオスってネーミングなんでパナがこんなダークな名称にしたんだろうね。 >>395
それだけ使ってるとオルタネーターやられないか？
75使ってたとき毎日乗ってても、３年足らずでバッテリー弱ってオルタ交換になったから
軽いのをこまめに替える様になった それはオルタがおかしかったんだと思う
消耗品の軸受もブラシも走行距離比例だから、
レギュレーター辺りが外れなのを引いたんじゃないかな 知人の他車だが
レギュレータがやられてバッテリー充電不足で
走行中にバッテリー上げなんてのが在ったわ そういやB19に変えて5年目だわ。
北海道だけど真冬の始動不良も無し。
充電補助に小型ソーラーパネル追加してるのが効いてるぽい。
発電量は大した事ないからおまじない程度と思って付けたけどw 中古車サイトみてみたけど、sti6ウィングとか書いてて違う羽がついてるとか、STIマフラーって書いててSTIノーマルマフラーとか、中古屋も何が正しいかわかってなくてカオスな感じになってきてるのな。 半ドアのルームランプ点灯を2日程度放置しただけで完全にバッテリー逝ってるってことは大分弱ってたんだろうな。
どのみち変え時だったってことで納得しよう。 中古車サイトもオクの業者も確信犯でやってるやつは多いよ
ノーマルstiをリミテッド表記とか、関係ないエキマニをマルシェ製とか
素人相手に詐欺働いてる業者は多いよ 人をすぐバカとかアホ呼ばわりする奴に限ってってな。
ちなみにエアコンガスクリーニング知らなかった可哀想な奴の書き込み
845 名無しさん＠そうだドライブへ行こう (ﾌﾞｰｲﾓ MM4e-b5kI [163.49.201.149])[sage] 2019/08/03(土) 01:36:21.52 ID:VHynP9w+M
>>844
全く聞かない言葉なのだが(笑)
聞いたところで聞けよ
恥ずかしくて死にたくなるクラスのワールドアホ？ >>401
STiマフラーに関しては間違ってはないしなぁ
当時のカタログでもSTiマフラーって自慢げに載せてたし そういうのから欲しいレアモノを見付けた時は安く手に入れられたりするから嬉しい。 そんなんあるんか
おれもエアコンガスクリーニングは初耳やな
エコマックスジュニアくんなら友達だが なんか最近マンネリなんだよなー
手っ取り早く確実にポン付けでパワーとトルクあげたい
やっぱりインダクションホースかエキマニかなぁ >>409
一番手軽なのは金魚バルブでしょ
パワーfcとの組み合わせでも効果があるくらい費用対効果が大きい
インダクションホースは前期じゃなと効果ないし、エキマニもトルクアップが体感できる製品は限られるよ
低速トルクに効果あるといわれてる、クスコや麦マニは純正と変わらなかったよ
シムスもecu調整しないと、マニ単独では低速落ちる 確実にパワーとトルクあげたいなら、AVCなどのブーコンで、下からフルブーストになるように
セッティングするのが一番じゃないか
タービンサイズ上げると、上でしかパワーでなくなるから、逆にかったるくなるでしょ >>412
すっげー偏見にあふれてる
あなたの体感と他人の体感は違うから言い様ってあると思うわ
自分にはクスコマニで明らかに下のトルクは増えたと感じたよ。
ダイナモにかけてないから数値はわかんないけど、ホームコースでもタイムアップしたしね
体感にどの程度の価値をおくか個人差もあるんじゃないかな 東名マニってどうなの？
専用サポートパイプも太いし不等長でボクサーサウンドも残るからいいなと思うけど 最初から全部終わってるのを買ったワイ
話に混ざれず泣いてる >>414
GC買ってどうする？
R35や牛や馬にポルシェでも買え
生活圧迫してマンネリ云々言えなくなるぞ >>415
それは昔のサポート一体型のやつか？
自分はマニだけのタイプを装着した車両に乗った事あるけど、フロントパイプはメーカー不明の社外品
マフラーも社外でメーカーは忘れたが、76φ程度のもので、オール純正より低速トルクは細かった
シムスも色々なマニ試した人も、低速は減ると言ってたし、このスレの人はそれはないと言ってたけど
その人はecuまで交換してるので参考にならない。麦マニもトルク曲線載せてるブログで下が純正を下回ってたし
某レーサーも昔比較して純正とまったく変わらんと言ってたから、自分の体感が特殊ではないだろ
>>416
東名マニは上重視で、下はトルク曲線では純正を下回るが、装着した人によると純正並みにはあるそう
オイルパン変えればej25用も使えるが、こっちは内径が太いので流速が落ちてレスポンスが悪くなるだろう >>418
いや実際お爺さんになったらケイマンでも買おうと思ってるけどさ
ケイマン/ボクスター程度だと維持費そんなかかんないよ？
まあ自分で整備とか出来なくて店に持っていくような人だとPCにアホみたいにカモられるからそういう人は乗れないんだろうけど
東名マニは割れるって話を中々聞かないからいいんじゃないかな？って思う
youtubeで音聴いた感じノーマルのボクサーサウンド感が残ってたし ワイパー再塗装しても1、２年で錆びてくるんだけどなんかいい方法ないかな？ ペンキ剥離してローバル塗っとけ
あの塗膜はなかなか強い カムカバーパッキン交換後にオイル交換したら、左バンクからオイルダダ漏れ。
ジャッキアップして見ると、パッキンに隙間が････
組み付け時にパッキンがずれたみたいだ。
再作業する気が失せちまったので、隙間にシリコンガスケット充当したけど、どうなることやら。 カムカバーパッキンはスペース狭すぎて泣けてくるよね。
何回嵌めようとしてもカムホルダにカバーが当たる
あ、上から入れる時の話しね 作業自体は面倒なだけで難しくは無いんだけどね。
ガレージの床がオイルまみれになるわ、手持ちのパッキンは無いわで
久しぶりに心が折れたよ。 >>422
やっぱ塗装剥がして下処理しっかりせんとあかんみたいね。
前は軽くやすりしてそのままマットブラック塗ったからな。
ローバルってスプレータイプないよね？ アサヒペンの錆の上から塗れるスプレー使ったら？
1300円くらいで色々な色のあるやつがホムセンで売ってるけど
隠ぺい力が強いので、錆を念入りに落とさなくてもいけるかも どうでもいいことなんだけれど、
今日ちょっと車をいじって、その時嵌めてた軍手を洗いながら、
軍手を洗って使ってる奴なんて、「どれくらいいるんだろう」って思った。
皆はどうしてるの。 軍手は洗って使ってる
ここ何年かは革手袋の方が使用頻度高いけど
足回り等の重作業には牛革、精密作業には豚革です ゴム手使ってるよ
オイル付着してると軍手じゃしみこむでしょ
細かい作業は台所用の薄いやつ、ホイールや足回りは分厚い奴
洗えば何度でも使える丈夫なの(といっても150円くらいだが)を使えば経済的 オーバーシュートで1.3、1.1で安定のF型乗りだけどまさか新型コロナでこのワードが連呼されるとか思わなかったな。
昔からターボ車のブーストや株価の急激な上下で使われる事はあったけどね。
0.5病には皆さん要注意しましょう! 爆発的な拡散の意味合いで
オーバーシュートなん文法的におかしいやろ
何で「過剰に撃ち込むor 落とし込む」がパンデミックの上級になんねん？ ツイッターに存在してるGC8乗りほとんど気持ち悪いtheスバリストみたいなのどうして…… >>394
費用を抑えるためにB19サイズ買ったが間違えてB19R買ってしまったわ
返品交換は不可だったので延長ケーブルみたいなもんが無いかと思って探してみたらどれもアホみたいに高かった
結局、かえって時間と金を使うとう結果に終わった >>437
snsとかは本来
事故顕示欲とか承認欲求満たす為の物やろ
そらナルシストやらデムパの巣窟化しても仕方無い
最近は企業で情報発信の速報性で使われる事も多いがな Twitterは自分は他とは違うと思い込んでる奴ら多いけど周りから見たら同じかそれ以上にキモい連中なんだよなあれ
あとGC界隈に限らずTwitterユーザーのめっちゃ下品な改造してればしてるほどイケてると思われる風潮本当嫌い 今週は自分と同じ後期クーペ1回しか見なかった ここらも減ったなあ 昨日スバルディーラーいったらgcいたわ
ディーラーで見かけるとは思わんかった 車買って車高落としました
ロールセンターとか足回りのセッティングとか分からないけど
取り敢えず弄ってみました
突き上げキツイっす
とか
現状に不満在るから弄るじゃなくて
弄る事が目的だから改悪でもall Okとか
馬鹿だと思う反面
そんな馬鹿が大勢居るからチューニングショップも
やっていけるんだよなぁ >>443
気持ちはわからなくもないけどなー
バイトして車買ってとにかく自分で車いじりたくて意味もなくホイールナット変えてみたり、ステッカー貼って眺めてたり俺もしてたし
DIYで色々やったからこそわかることもあるし車高とかも理論上ではわかるけど自分で色々セッティング試して体感しないと分からない事もあったし
ただTwitterの場合は車高下げ過ぎて砂浜で亀になってるGCクーペ見てゲラゲラ笑ってる馬鹿とか路上でジャッキアップして整備してるのを堂々と投稿してる奴とか少しイカれてるのがいるんだよね… 久しぶりに走ったら、やっぱり他では代えがたい気持ち良さがある。車庫を空けなきゃならないのだけど、一旦手放したら二度と手に入れられないので悩ましい。 gcの代替になるような車ってあるんかな
エンジンいったらさすがに乗り換え考えてるけど、スバルではないしな >>448
とりあえずGR４は申し込んだ。
乗り換えるかどうかは試乗してみてだな。 先行試乗者の評判では、GR４は曲がらない止まらないだね
特にハンドリングがまるで駄目だと
スイスポの方が伸び代があるし、GR４の半分の金額でGR４以上の性能になるだろうよ あの重量にあのブレーキで止まらないってことはないだろうに不思議
さておき
gwにでも初めてミッションおろすんだけど気をつけることとか教えてくだされ この前ミッションを下ろそうとした人は、こじっても簡単に外れなくて、たがねを打ち込まないと外れなかったとかあった >>451
ヤリスもパルサーGTi-Rのような車なんじゃない？
あとは電子制御が邪魔でうまく操作できないとか？
ミッション下ろすのは外してこじってゆすって叩くだけだから簡単なんだけど載せるのが面倒だった
うまく噛み合わない 曲がんねえ云々って
AYC付ランエボみたいな乗り方してるのでは？
二昔前のGr-B時代の四駆みたいにフェイントやら使って
リア振り出して乗れ！ってんじゃねえの
ヤリスって
前後直結で前より後タイヤが大きい的な四駆なんやろ？
そらリアタイヤにヨー掛けなきゃプッシングアンダー出るわ 光軸調整してるのですが左右の調整がよく分かりません。
右のライトを時計回しで左に動く感じですが
左は回してもどっちに動いてるかわからないくらい動かない。
調整方向がわかる方いますか？ 試乗会場の散水路面じゃ、アンダーでブレーキが効かないのは当たり前のような気がするが。
それにGC8も結構アンダーだぞ。ブレーキも褒められるようなものじゃないし。 ミッション下した時の失敗思い出した。
普通の馬で外したのは良いが出せなかった。
急遽馬の下にブロックを敷いて高さを稼いだ。
部品取りの車だから良かったけど、取り付けもするなら高さを稼げるしっかりした馬がいいよ。 インパネアッパーケース欲じい〜〜
レプリカでも出回らないものか… >>457
調整するところ壊れてるか壊しちゃったかも。
素直にテスターあるお店行ったほうがいいですよ。
調整は外側が上下でグリルに近いのが左右だった気がする。 下ろしたミッションを前に出しても横に出しても最低45cmの高さないときつい。
エンジンと分離の時にたがねやドライバーよりバールにするとこじるの楽。
分離がきついのはエンジンとミッションの角度が違い過ぎるから。 ありがたい情報さんくす
具体的に数値がわかると助かる
最低45センチね 横に出すとサイドシルのスポットやジャッキの当て板やロアアームの後ろ側のブッシュのボルトに引っ掛かる。
高さが稼げない時は横に寝かしたりホイールハウスに逃がす。 窓閉めてるときのドアのしまりが悪いんだけど調整できるのかな？
窓開けてるとバンって強すぎるくらいしまるけど、ガラスにゴムが当たるから仕方ないのかな 俺のも運転席側は助手席側に比べて閉まりは悪いですね。
ドアキャッチやガラス押さえを調整しましたが、あまり変らなかったです。
ガラスの位置を弄りはじめると、沼に嵌りそうだったので止めました。 オイル交換半年に一回って遅いの？
そんな半年で6000kmも走らないけど交換するの遅いって言われた 年間1500km切ってからいつ換えればいいかわからなくなってきた 5000kmで換えてないなら遅いって言われてもしかたないかな。
どんな走り方するのかしらないけど。
とはいえ俺も1年未満5000km程度の交換だけどオイルは汚れてるね、今までオイルによるエンジンの不具合はない、ただエンジン内部に汚れはたまるだろうね。 ガラス調整の前にドアのヒンジ。
調整もしくは新品に交換。
ドア少し開けて持ち上げるとガタガタしますよ。 半年のセーフティチェックに合うようにと、その間に一回交換してるから、
3ヶ月に一回の交換頻度かな。
12ヶ月と車検の時はスラッジナイザーも。 >>430
エンジンルームや下回りを何回も洗浄してサスやブレーキなど何度も組み直しているとグリス汚れなどがほぼ無くなるので軍手で事足りるようになる
俺も破れやほつれが無い軍手やウエスは洗って再利用してる >>434
エドのオレンジグローブね
アストロプロダクツで黒以外にオレンジも有ったので買って使ってる
尖った所に引っ掛けない限りは破れず結構長持ちするのでお勧め >>198
６速MTは何のミッション使ってますか？
ベルハウジングのスペーサーとクラッチ&フライホイールはMT側のじゃないと駄目ですかね？デフのギヤ比も変えないとバランス悪そうで部品代が高くつきそうですね >>475
GDB-C
RAだからDCCDはカプラーオンだしリアのデフ釜はそのまま
リアデフファイナル、ペラシャ、マウント、クラッチ、セルのみ
中古で揃えて当時総額14~15万くらい >>476
有り難う、GDBの事故車なんぞ滅多にお目にかかれそうもないし憧れの6MTは先が長そうですね、MTケースが替わるからセルのギアもフライホイールに噛み合うようGDB純正が要るのですね。 車弄りする時は手が汚れないから豚の皮手袋使ってる
多少のオイル汚れなら滲みてこないし
薄いからボルトナットの感触が分かり易い GDBC型のオートモードってどうなの？
http://www.carphys.net/sus/centdiff07.html
ベスモではオートモードはめちゃくちゃ良いって評価だったが GDBC型のオートモードはマニュアルに比べて初期アンダーが強い
しかもマニュアルにすると、コーナリング中に引っかかる動きがでる不良品
その後、マニュアル時の異常は改善されたが、オートでの初期アンダーはあいかわらず
f以降はダートの安定感を増す為に、更にアンダー傾向になってる
GDBのマニュアルフリーはgc8と比べると、重いリアが回りこむ感じで安定感がないから
若干ロック側に移動させた方が乗りやすいので、オートも完全フリーにしてないのだろう
リアの重量はさして変わってないはずだから制御が違うのではないかな
サーキットは高速コーナーでタイムを稼ぐだけだから、小回りが連続する峠とは評価が異なるよ 塗装の防錆を考えるとミッチャクロンよりプラサフのほうがいいのかな、プラサフのほうが安いから考え中 ミッチャクロンもプラサフも、基本的に素材と塗料との結合剤。
防錆の面では、効果に大きな違いはないのでは。(防錆を目的とした塗料ではない。)
防錆を考えるなら、素材の錆をしっかり落とすことが基本。
オリジナル塗装の下に錆が回っていないようなら、オリジナル塗装は残す方がいい。 >>480
インプレッサマガジンでGC8使ってFコンの汎用アナログ入出力も用いて、
回転数とスロットル開度とブースト圧でマップ作って後付DCCDオートにして走らせてたけど
レーシングドライバーからには進入のアンダーが少なくて立ち上がりは四駆らしいトラクションと好評だったけど
その仕様はブレーキ踏んでるかを見てないのでオーナにはブレーキングでフリーになって怖いという評価だった
多分ブレーキングでもロックするように変更すれば使いやすいんじゃないかと思う プラサフは防錆機能あるよ
プラサフの密着性能は鉄にしかきかない物もあれば、非鉄金属とか樹脂にも食いつくやつもあるので目的に合わせて確認してね FG型のOBD2ってBluetoothの製品は使えない？ >>487
CANだけじゃなくてK-Line対応の奴なら通信は可能
知りたい情報の読み出しまで対応してるかどうかはソフト(スマートフォンならアプリか)次第 >>488
ありがとう
V1.5を選べみたいな記述があったけど使えそうだね
買ってみようと思う 解体GRBから裏のY字配管付きインタークーラーを手に入れたんだけどインタークーラーだけを大型化するメリットってある？
インタークーラー大型化してる人の感想を聞きたい
性能的に効果ないなら見た目とか目的で欲しがってる人に使ってほしいし 前期GRBインタークーラー流用したけど、アクセルレスポンスが悪くなるデメリットだけだったから
純正に戻した
後期は内部構造が変更されて、圧損が改善されてるから、マシにはなってるはず ちなみにGRBインタークーラーを純正に戻す前に、インタークーラー低圧損加工とGRBブローオフの
レスポンスアップ加工をやっても、gc8純正より悪かったから、
後期用もどれだけ改善されてるかは、分からんね SG5の燃料タンクを流用してる人がいたけどつくんだね
GDBのやつはつくのかな？ >>498
みんカラとかではGRBインタークーラーにするとレスポンスが上がると書いてある >>499
自分もその記事見て交換したが、実際は違った
他のパーツとの相性もあるかもしれんが、GDBインタークーラー流用の人もレスポンスが悪くなったと言ってたから
そういうものだろうと思う
みんカラは悪い評価は削除される場合があるから、参考にならん場合もある
特に新品パーツで悪い評価にすると、メーカーお抱えの弁護士からクレームが来て
記事が強制削除されるから、出鱈目なサイトだ
クレの2液混合のオイル添加剤を入れると、オイルラインが詰まってブローしたという人が何人もいて
その記事が全て削除されたのは有名
あれは絶対入れては駄目だよ そうなのか
自分が見たみんカラの人はめちゃくちゃいい事書いてたけどインダクションホースとかも同時に変えてたっぽいしな
GR/GVはGCとはボンネットの開口部も違うしパワー欲しけりゃ素直に前置きにしろって事かな 基本的に、｢良い｣より｢悪い、変わらない｣って評価から参考にするな。
｢良い｣に裏切られたことは何度もある。
結局は自分で試すのが一番だけどね。 前置きは配管が長くなるから、更にレスポンスが悪化するよ
自分もインダクションやフロントパイプは交換してあるけど、違いはecuとエキマニだな
特にエキマニはいくつも試してる人だから、排気が早く出る仕様なら吸気も引っ張られるので
その相性でレスポンスが上がった可能性はある
自分は純正エキマニとgdbマニ流用と２つ試したけど、gdbマニの方が若干良かったので
マニとの相性で効果が発揮される可能性はある
しかしgdbマニ流用は、プレジャーのサポートが太すぎて、フルブーストが5000に移動したから
マニも純正に戻した。 いいマニとセットで使えばGRBインタークーラーも効果あるかもしれんが
GDBインタークーラー流用の人は、マニ社外でどこのメーカーか忘れたけど
ecuが現車合わせでもレスポンスが悪化したと言ってたから、ピンポイントでしか
効果を発揮できないかもしれないよ レスポンスって体感だから宛てにならない部分もあるしね
良いにしろ、悪いにしろ493がなにを求めるか、なんじゃない？
あれだけ大きいし、メリットもあるでしょ。よく冷えるだろうし、パワーは上がるんじゃね？
うちにも在庫として置いてあるけど、まだ使ったことはないｗ フロントフェンダーのサイドマーカーの取り付け部のマーカー裏にプラスネジで固定されたバネ(くの字)構造の白い樹脂部が左右割れました。
経年劣化だとおもいますが折れた状態だとフェンダーに固定出来ません、皆さんはどのように対処されました？
レジンで複製しようにも左右同時に折れましたしレジンでは柔軟性が期待出来ません。 >>507
オクに出てる GDやレガシー用を流用すれば？ >>507
型が分からないけど、マーカーランプの部品は出るかも。
右側ランプ:84401FA000(モノタロウ税別2,170円)
左側ランプ:84401FA010(モノタロウ税別2,170円)
スプリング:84934AA050(モノタロウ税別20円)
番号を調べたのはここ
https://www.megazip.net/ みんなオイル何入れてる？
わいはガルフのフラット用 >>508
>>509
アドバイスありがとうございます
早速調べてみます。 ガルフは良くない
4000回転でエンジン音が大きいから油膜保持能力がまるでない
アップガレージ専売のルブロスが、高性能なのを価格を抑えて販売してたので良かったけれど、なくなったみたいだな。
前は本家のG-スペックとR-スペックの中間のやつが5000円くらいで売ってたんだが
アンダーレが独自配合のルブロスを扱いだしたけど、価格がちょい高めになってる。
ルブロスだとvhviベースでも他メーカーより遥かに高性能でかなりいいよ SN規格のホームセンターのプライベートブランドオイル レ・プレイアード10w-50を愛用してましたが販売終了なのでゼロスポ10w-50に変更した。
1月にガルフのフラット5w-50試したけどノイズが増えた印象。ゼロスポが安くなってたから今月戻す予定。 もう２０年経過した車だし、公道で7000回転以上は回さないからコスパ優先でカストロールRSしか入れてない。
マメにチェックしてるとAmazonのタイムセールで税・送料込み2800円で買えるぞ。
昔はBe-Upとか高いの入れてたけどね… GR4の予約をした。資金も準備した。
しかし残念だが、開発や発売が止まることもあり得るような気が。
そうしたら、今乗ってるGC8をリフレッシュさせるかなあ。
GR4の半額かければ今ならまだ部品も出そうだから、かなりのリフレッシュは可能だろうな。 質問です
GC8の後ドアにチャイルドロックはついていますか？ オリンピックで安売りしてる5W-40か10W-50
銘柄はバラバラ カストロール以外でリッター1000円切るオイルでそこそこの奴とかある？
半年毎くらいに変えるけどどうせ距離も乗らないしオイルクーラーついてるしそもそもサーキット行かなくなったから安オイルでもいいかなと思ってる VHVI以外で一番安い化学合成油ってどんなのがあるのかな？
もちろん性能が低いなら意味ないけど。
前はRS入れてたけど最近は5W-40も価格かわらんからそっちいれてるな。 >>519
レ・プレイアード10w-50の中身はトタルのクオーツ10w-50だよ
前はトタルの方入れてたけど、特にいいと思わなかったし、某ショップがシャシダイでテストすると
回すとすぐに油圧が掛からなくなるから、ただの街のりオイルと言ってたので入れるのやめた
一番安い化学合成油だとカインズの5W-50じゃないかな、2500円くらい
連続高負荷走行だと油圧が落ちるらしいが、高回転まで回してもエンジン音はうるさくならなかったし、待ち乗りちょい飛ばす程度なら問題ない カストロールrsの10w-50
ミニサーキット2回、移動を含めて500キロを目安に交換してるが油圧も問題ないし、コスパいいと思う >>504
仮にBPのエキマニならどうなると予想しますか？
AVCSのないエンジンにはこちらが合いそうな気がします。 >>530
レガシーに付けるということか？、gc8にBPのエキマニ流用の場合という事か？
BPのエキマニはgdbと同じ38φで見た目も同じだから、性能の違いはないと思う
問題はサポートパイプで、シングルスクロールに流用の場合、プレジャーは前述の様に駄目だから
後はカクメイも太すぎて駄目、k2ギアが長期欠品、自作してる人が複数人だけど
タービン接合部が、どの程度のφ数ならいいのかが問題 ブレーキのノックバックっていうのかな、遊びの変動が出だした
ハブベアリングを疑ってジャッキアップしてタイヤを揺すっても特に問題ない
ただ、色々試したところ交差点とか蛇行とかフロントタイヤに負荷をかけると遊びが増える様子
ハブベアリングは変えてみるとして、他に考えられることはありますか？ >>527
トタルクオーツレーシング10w-50？
Amazonだと1Lしかなくて\3283/lもするんですね。レ•プレイアードの方が安かったかな。
3000キロ走ると劣化を感じたので、ライフは長くなさそうでした。 サイドブレーキの効きが悪いんだけど
原因はどんなことが考えられますか？ >>533
即レスサンクス
具体的にはどこが緩んでたん？
ナックル取り付け部とか？確認はします ハブベアリングは揺すってガタを確かめるより
タイヤ回してザリザリゴリゴリいうか確かめるほうがわかりやすい
揺すってガタが出るって末期も末期だから >>537
車高調整するところのロックシート？
あそこが緩んで工具無しでも車高調整し放題になってた >>525
モービル1、安売りしてる時なら4L 3,000円台 たしか4.5Lやん？ちょっと足りんときはどうしてるん？ トタルクオーツは昔スーパーオートバックスで1万で買えたからレ・プレイアードより安かった
モービル1は0w-40だと思うけど、吹け上がりが悪いうえに持ちが良くないという
0wのいいところがなく悪い所だけあるという印象
35gtr指定油だし外国じゃあ、これがモービルのトップグレードだけど、いい印象はないな >>531
gc8にBPのエキマニです。
内径はgdb39mmとbp36mmです。
Bpエキマニにgcサポートパイプの組み合わせならいい感じになるんじゃないかな？と思って質問しました。
Gdbエキマニ+プレジャーサポートは持ってまして付けて見ようか考え中。
GCにGdbエキマニ+プレジャーサポート付けた詳しいインプレは見たことが無かったのでとても参考になります。 >>543
フロントを20ｃｍ位ジャッキアップしてドレンを抜くと丁度4L位抜ける。
街乗り5000キロ程度で交換するなら全く問題ない。 >>547
そっちのアプローチかーw
今日やってみます、ありがとう >>538
走ってて異音もないし手で揺すってゴリゴリしないんだよねぇ >>539
ステアリングギアボックスは盲点だった。
異常があるか、どう確認したら良いんだろうか？ >>550
デラで見てもらった時に確かジャッキアップして揺すったら両方ともガタガタしてた
低速で段差を上がる時なんかにガタゴト音がしていた
ステアリングギアボックスをリビルドにしたら両輪ともガタが無くなって段差でもほとんど音がしなくなった
リビルド品は2万弱
ここの人ならDIYでやるんだろうな >>551
両方ともってのはタイヤだよね？
ギアボックスがどう動いてたかはわかんないよね？ ヤバイ、ブーストが全く掛からない。
負圧領域では普通に走り問題ない。
これってタービンが回っていない可能性大だよね。 >>552
ギアの磨耗って言ってたと思う
ハブとかは手をつけなかったよ
あんまり関係無いかもしれないけどスタビのブッシュは前後とも交換した >>553
0.5病とは違うの？
まったく正圧にならない？ >>555
まるっきり正圧に入りません。
ブーストはEVC-Sでコントロールしてますが、これをOFFにしてもダメ。
コントローラの不具合だとしても、全く正圧に入らなくなるとは思えないのですが。
前回走った時にハンドルに変な振動(負圧)を感じたんですが、何かあったのかなあ。 >>556
珍しい不具合だね
タービン回らなくなることなんてあるだろうか。アクチュエータへのホース抜いて確かめてみたら？ ターボ逝ったなら正圧処か
アイドル時の負圧状態から上がらないだろうが
どうなん？
ターボ以降の吸気系でリークしてるとか？ 皆さんありがとうございます。
アイドルの負圧値、負圧時の運転感覚など、ほとんど違和感を感じませんでした。
ホース類も簡単な目視では異常なく。
やはりタービンが死んだんでしょうね。 ホースとかからのエア漏れとかなら最大の圧は落ちても一応正圧に入るからなぁ タービンブローで負圧時に違和感ないのはちょっと変なので、ウェストゲートのスイングバルブが死んで常時開になってるのかも
スイングバルブのリンクが外れてないかだけ目視確認してからタービン外した方が幸せになれそうな感じ 561です。
街中走りで全く気付かず、上り坂で踏み込んで、｢あれっ｣って感じでした。
タービン回りのトラブルは間違いないと思うので、もっと注意深く点検してみます。 ソレノイドの不具合でブーストが掛からないのでは？
タービンの問題だと、エンジンにも影響が出るでしょ そういえば昔インタークーラーの配管が外れていてブーストが掛からなかった事があったから、漏れ確認してみたら ミッションオイルいいのないですかね？
ウルトラギア20リットルを買おうか考え中です。
街乗りが主なので純正でもいいのですが、
近くのディーラーでボンネットを押さえて閉められて
凹まされてから極力触って欲しくないのです。
二度と行きたくありません。
よろしくお願いします。 >>567
色々使ったけど、JAYTECのミッションオイルが冬でも変わらず入りがいい
化学合成油は夏はいいけど冬が渋いものばかり NC71使ってます
粘度高いのに冷間でもスコンと入ります
さすがに氷点下ではちょっと渋いですが 561です。
昨日から出先で、ろくな点検出来ていませんが、
取り合えず3000以下なら、普通に違和感もなく走れてしまっています。 エンジンもミッションもモノタロウのオイル入れてる
サーキットもいかないし年間走行距離もそんなに無いからこれでじゅうぶん
めちゃくちゃ安いからほとんど乗らなくても半年に一回は必ず変えるし >>572
ありがとうございます。
取りあえず今日やってみたこと。
バキューム系、ブーストコントロール系ホースの点検。異常なし。
ブーストコントロールの純正戻し。･･･駄目
インマニとアクチュエーターの直結。･･･駄目
帰りがけに行きつけの工場で、簡単な点検をしてもらいました。
エンジンやタービンから異音がないので、タービンブレードは逝ってないのではとのこと。
明日はICを外して再度ホース類と、アクチュエータの作動を点検してみます。 そんなのじゃそこまでブースト抜けないだろ
よく外したりする人ならパイピングの抜け癖とかの方が怪しい >>573
インマニとアクチュエータ直結
じゃなくて
アクチュエータへのホース抜いてテストしてみれば？永遠にブーストが上がるでしょ
当然、壊れないように気をつけながらだけど
572の言うようにブーストかかってないんじゃなく、ブースト計不良かも
あとはブローオフ開いたままとか？
そんなことあるんか？ エンジンルーム内で異常がなければ、触媒の崩れとかだな
特にアペックスは、点付けの為、必ず崩れるので有名。純正も年数経つとやばい
触媒が詰まる事でブーストが掛からない事がよくあるけど、スバルはフロントパイプがｓ字だから
どうやって確認すればいいだろう？
目視できる何かいい方法ある？ 皆さんありがとうございます。
アクチュエーターホース抜き･･･既にやりましたが駄目。
アクチュエーターは加圧すれば稼働しました。
ICを外してエンジン周りのホースやパイプを点検しましたが、抜けや割れは見当たりません。
ブローオフバルブ･･･実は盲栓をして殺しています。(これが原因か？)
無駄だと分かっていますがダイアグ点検。･･･異常なし。
ブーストが全くかからなくなったきっかけがまるっきり分からなかったので、タービンの羽が飛んだとは思えないのですが。
やはりタービン本体かなあ。 アクチュエータホース抜いてもダメなら、スイングバルブ開いたままとしか思えないね
アクチュエーター動作が良いいのにそんな事になるのは疑問だけど 燃料フィルター付近のホースについてなんですけど
皆さんどれくらいの頻度で交換してます？
E型13万キロですが来年の車検で変えた方がいいかなぁと思ったり思わなかったり
もし20万キロとかでも無交換で行けるならそのお金で少し良いオイル入れたりとかしようかなと >>577
タービン外さずに出来ることは全部やってるので、外す他無いですね 触媒のつまりは確認してないでしょ
某ブログで、ブースト掛からない→ソレノイドやタービン交換までやって、結局触媒のつまりだったのが3件あった
>>579
燃料フィルター付近のホースは交換する必要ないよ >>581
ありがとうございます。
触媒やマフラーのつまりも疑いましたが、
前触れもなく突然全くブーストがかからなくなった事、
3,000回転までの負圧領域では普通に(むしろトルク感が出てる？)走れる事、
アイドリングの負圧は変化なし。エンジンの空ぶかしもスムーズな事、
から、点検の項目から外しました。(正直面倒なので)
ブーストが全くかからないくらい排気が詰まれば、負圧領域でも普通に走れないような気がするのですが。 >>579
点検して
硬化やひび割れしてる様なら
交換かと
無けりゃ先送り そうだねぇ
燃料ホースなんて一番耐候性あるだろうし 素STiのミッションからGDB6速にしてから大分燃費悪くなった。
やっぱクロスになると街乗りでは低下するね。
ついつい回してしまうのもあるけど、高速6速なら伸びそうだけど高速なんか何年乗ってないだろう >>582
その症状は全て触媒崩れに当てはまるよ
排気が絞られれば低速トルク上がるし、空ぶかしは大して排圧かからないから関係ないし
崩れは一気に起こる場合が多いから、突然症状が出る
負圧領域は排圧が低いから排気が少しでも流れてれば影響が出るわけがない
触媒崩れは、あくまで排気が多く流れようとする時だけ、影響が出るものだよ
こんな感じ
https://cartune.me/notes/7yeXPxPQzK
https://minkara.carview.co.jp/userid/422837/blog/28257123/ >>586
ありがとうございます。
タービンではと決め付けるのは良くないですね。
時間をみてフロントパイプを外して点検してみます。
5年前にミッション下ろし(工場で)しているので、ボルトもそんなに酷く固着していないかも。 クソウイルスのせいでもうそろそろ１ヶ月以上放置してし待ってるけど大丈夫なのかな
長期放置の注意点とかありますか？ >>588
武漢肝炎のせいで自粛だけど今ガソリンが気持ち安いから1人で乗って動かしてる
動かさないと燃料タンクの錆を筆頭になんでこんな所壊れるのって所が突然壊れるらしいからエンジンだけでもかけた方がいいかと >>596
まぁ車高調入れて爪折ってるくらいの普通のクルマで入るよ
自分のベッドの下にCP-Fの16x7.5JにA050Mの225/45R16を組んだのがラップに巻いて置いてある
ホイールのインセットはいくつだったか忘れた >>590
ホイール次第
8J+43はリア爪折りしてフロントフェンダー引っ張らないと駄目だった
7.5J+48だと何もしなくても大丈夫だった
タイヤが純正より小さくなるから見た目かっこ悪くなるのは覚悟して下さい >>596
225/50-16と後期純正ホイールだとリアショックとタイヤの隙間が3mm位になるのもあるよ >>590
追加で、7Jに225だと横方向に踏ん張ってくれなくなるから、無理せず205履いてた方がいいと思う
PCD100の5穴の16インチで7.5Jや8Jのは、ヤフオクでも探してもセリカ/VW用のオフセット+38がほとんどで、GC/GFで履けるのは本当に希少
新品はADVAN RacingのRZが在庫限りのはず
車高調入ってるなら中古でスバル純正17インチ7.5Jのホイール買った方がいいと思う
特にBL5/BP5のはかなり安くなってる 今夜のPM9時から BS11のクラシックカー・DラーズでインプレッサWRXのレストア 雪ドリメインの冬まで峠で遊べればぐらいだし素直に純正サイズのほうがいいっぽいですね…… >>605
録画予約入れたｗ
その後気になって確認したらGCじゃねーよ、丸目じゃん orz
一応見るけどさ・・・ この車を買って22年、23万キロ。
時代を超えて色々あったわ。
同時多発テロ、イラク戦争、リーマンショック、大震災…。
そして今回のコロナパンデミック。
今回が1番悲惨な歴史になりそう。
失業者が溢れ、大恐慌になる。
日本は政治が腐ってるし、向こう数十年は没落するだろうね。
冗談抜きでスバルも消滅する可能性あり。 そういう政治批判みたいなのここでやらなくていいんで しかし生活が安定し可処分所得が無いと
車の維持も難しくなるから…
実際欧州は脱内燃機関になるし
WRCすら統一機関でハイブリッドやで
車製造の孫請やが
先月半ば位から出荷量減りだして
現状ごく一部意外ほぼ止まってる
やっぱ治政は大事よ >>608
スバルはトヨタがあるから大丈夫だろw
マツダがやばいだろw >>605
録画してたのを今見た
結構面白かった
教えてくれてありがとう
22Bの生首出てきたな >>614
俺も観た。
GR4予約済なんだが、こんな番組観たら乗り換えられなくなりそうだ。 >>605
それってシルバーの丸めに細すぎるストライプ付けた、昔の再放送じゃないの？
丸目はマフラー交換する前にフロントパイプ交換して排圧下げないと、オーバーシュートして壊れるから
通常のターボ車のやり方だとマズイ
エドはfd3sをヘビ柄にしたり、色やデザインセンスが最悪なのがｘ たしかGC8を直す奴もあったよね
ナショジオだったかな 遮熱板がボロボロのエキマニやエンジンマウントを交換したいなーと思うけど、どうせなら工賃節約でエンジン壊れてからでいいやと思う自分… >>619
その工賃でそこそこ程度の良いエキマニ買おうとする貧乏性の俺
工賃は毎回ゼロだが使いたい工具は躊躇わず買うから工具箱が重い 去年の東京モーターショーのFUJITSUBOのブースにニュル24時間用のエキマニ展示してあって
それが4-2-1集合だったけど、あれをお手頃価格で市販してくれると嬉しいな やっぱりGCは4-1不等長でしょ
社外マニとはいえ良くも悪くもGCらしいあの音がないと その辺は個人の好みやろ
4-2-1なら誰でも10秒短縮出来ます言うなら
考えるが
わいは不等長がええな やっぱGCは不等長じゃなきゃ感は否めない
（等長派です、プレジャーのんたらの） 等長、不等長どちらでもいいけど純正マニと変わらぬ性能で軽いのが欲しい ステンパイプ曲げてオリジナルエキマニ作りたいね、SUS304辺りのパイプ曲げる機械が高いし家庭用MIG溶接では力不足だろうから市販品になってしまう。 バイクみたいな甲高い音にしたいな。無理だろうけどｗ
車の音シミュレータみたいなのがあったらいいのにね。 今日、初めてdiyでハブベアリング交換した
なんなのあのナックル内のベアリング外輪の硬さ。
プレス無いし抜くのむっちゃ苦労した
ハブを打ち込むにもなんとも難しいし。二度とやりたくない
コツをつかめばあっさり出来るもの？
先生いませんか？ 湾岸のエキマニってココ的にはどんな評価なんですか？ネットだとドコドコが強調されるとか高回転でパワーが伸びるとかなんか話がバラバラなんですよね >>629
っていうかプレス無いのによくやろうと思ったし、出来たよねw >>629
ABS外してカラー入れてBL/BPナックルにするか、ばくばく工房のABS対応BL/BPナックル+カラー買うか、ナックルを自分で加工する
寿命はディーラーのメカの人が交換頻度はGC等のテーパーベアリングの奴と同じ位と言ってたから、同じくらいと思われる
ベアリングの大きさが全然違う理由は2017年の東京モーターショーで、NSKかNTNのどちらか、の人が説明してくれた プレス無いなら10t〜クラスのギアプーラーで代用できますよ。 プレスで圧入できるなら叩いて抜くことは可能でしょ
抜ければ入れれるでしょ
の精神
みんからでもあったしね
二度とやらないわ >>635
ベアリングとハブが一体になっててボルト4本でナックルに固定されてるので、交換がとても楽
http://16.pro.tok2.com/~miya8/page005.html ばくばく工房は、あいかわらずgda純正クラッチシリンダー5000円を、加工品と偽って2万近くで売りつける
詐欺商売をしてるんだな
フロントメンバーダウンキット売ってた時も、ステアリングラックの取り付け部分を延長しないと、ラックが壊れるのに
電話で注意点を聞いても、そんな事する必要はないと言ってたし、この店は出鱈目な商売をしてるから
まったく信用できん店だ >>638
BPハブ流用はどうかな？
いいようなら交換したいと思ってるんだけどね >>640
それは使った事がないから分からんが、何かのハブリングを転売してる可能性もあるな >>641
ま、GDAパーツは知らんけど他のパーツに関しては知らないならあんまり貶めるのは良くないと思うな
具体的な店名も出しての話だし
裏切られたら他のも同じように、という気持ちはわかる 以前GDAクラッチレリーズの件で通報するぞと連絡した時は、ホームページから削除したくせに
しょうこりもなく再掲載する辺り、疑ってかかるのは当たり前だ
まともな良識を持ってる奴なら、そんな事はしないからな ばくばくの奴は、レリーズシリンダーの件は数年経ったから大丈夫と思ったんだろうが
詐欺を働いているという認識がまるでないのが問題だ ボーリングしてあるとか書いてあるけど何もしてないのは草 >>640
昔はもっと安かった記憶があるけど、今は11,000円になってて驚いた
自分で採寸して素人歓迎の町工場に頼んで3-5000円て感じだから、そっちのほうが良さそう
隅R避けのC面取り入れるのと、材質はS45C辺りにして錆止め塗っておくことだけ気にすれば、大丈夫だと思う
寸法をここで公開したら訴えてきそうだから、止めておく
流用自体はオススメだよ
ホイール17インチの人ならブレーキ&ローターも一緒に流用もオススメ(Φ315←Φ298)、片持だけど純正はローターに熱処理入っているっぽい >>643-644
事実なら拡散して追い込むべきだろうな BSの見たけど結構勉強になった。まあ自分ではミッション下ろしたりしないけどｗ
500ポンドくらいでＥＣＵセッティングしてたけど純正ＥＣＵで書きかえれるんだろうか？
そんな馬力あがんのかってくらいあがってたけど。 ROM差し替えられるようにするんじゃないかな？
うちのこ買ったときから変わってるみたいだけど自分でやったわけじゃないからわからん >>646
SUS304で作って5000円弱だったかな、自分の場合。
BPハブはテーパーローラーベアリングではなくてボールベアリングなので、転がり抵抗が軽減する分、横Ｇに弱くて耐久性が無い印象。
サーキットとか峠を走らないなら、BPハブの方が交換楽なので良いかな。 ＧＤの220psモデルにセンターパイプ80φって太いような気がするけどどうなんだろう。
280psモデルと何が違うのかしらないけど。
今日ドライブでインナー外してぶん回すとやっぱ気持ちわ、いい年こいて爆音もちょっとあれだけどｗ GDBとそれ以外のターボモデルはタービンやインタークーラーの大きさからエンジンまで中身は全然違うよ
80はGDBでも太過ぎると思う、というか2L4発でそんな太さいらないでしょ
R35のGTR純正でも80ないでしょたしか？ クラッシックカーディーラーズの丸目回は、今一だよ
スバル車はフロントパイプ交換しないでパワー上げると、排圧上がって良くないし
ブレンボに交換すると油圧不足でストロークが極端に少なくなってフアフア感増すし
ローター径が大きくなって効きが上がるのはいいけど、キャリパーの油圧不足で相殺される
スバル車と他メーカーのチューニングポイントの違いが分かっていないのが問題
おまけにストライプが細すぎて、ださすぎ アントはエキマニやバンパーを自作するから、エドより腕が上みたいだけど、番組スタッフが変わって外注が増えたのがマイナスだ
でも殆どのパーツを自作してしまうから、アントは凄いわ
特にフォードのリアスポ(ランティスみたいなの)を、wrcオリジナルデザイナーの画を参考に自作したのは圧巻だった 名車再生はアントのほうが面白かったな
俺元整備士だけど、すごい詳しいし整備士してたよ
フォードRSコスワースはミッションが凄いと思ったわ
次期からまたメカ変わる？
エドは素人っぽさと、板金作業以外が外注多かったね ディスカバリーチャンネルの方は昨日GDAの再生やってた
海外仕様は220馬力なのね GC/GFは幸い海外仕様があるから日本で部品供給が滞って絶望的になっても海外仕様車用の補修部品でなんとかなるのかなぁ
エンジンミッションあたりはGD~VAのやつ使えるし >>650
ハブベアリングの寿命を決めるのは最終的にはローラーやボールが当たるレースの精度で
圧入式の場合、アウターレースをどんなに精度良く作ってもナックル側の形状に合わせて変形してしまう
ナックルの加工は1工数が高いベアリングメーカではやらせてもらえないので、結果ナックルの圧入穴の精度管理ができない=アウターレースの変形量の管理もできないのが一番のネックだと言ってた
もちろんあの長さの内径加工は精度出すこと自体厳しいだろうし、ブレーキのノックバックが起きるくらいナックル自体が変形するのも影響してるとは思う
ハブ-ベアリング一体だとベアリング圧入部はベアリングメーカー内で熱処理含めた加工が完結するので、ベアリングユニットとしての精度をベアリングメーカ内で管理できるので、容量が小さくても同じ負荷で同じ寿命になるという話
あと、ボールベアリングでもアンギュラ軸受二組使用だからスラスト圧もきちんと受けられるので、横方向の力云々は無いと思います
それに一体式ベアリングだとアルミ製ナックルが普通になるくらいにナックルの変形の影響受けないみたい
ハイパワーFF車の現行シビックRとかメガーヌRSのフロントもアルミ製ナックルだから、変形の影響を受けないんだと思う
ハブベアリング圧入式のアルミナックルといえばFRのFC3Sがノックバック酷かったという過去の例もある 前レスでウェザーストリップと窓の隙間から雨が進入するというのがあったけど、ウェザーストリップの中に
細いゴム管を入れてウェザーストリップを張り出させて密着性を良くするというのを、エドがやってた
ゴムは痩せ易いから、わざわざ買い換えるまでもなく、割とポピュラーな技らしい
随分前に見てたけど忘れてたので、メモとして >>662
なるほど。
管だけじゃなく、窓や戸当りゴムなど、色々な形状のものも試せそうだ。
ちなみにセンターピラーの露出している部分がひび割れたけれど、
黒のバスコークを薄く塗って、ひび埋めと表面保護したよ。 553です。
今、フロントパイプ外して点検しました。
タービン：羽の欠けはなく、指で抵抗なくクルクル回ります。
スイングバルブ：閉じています。アクチュエーターに加圧すると開きます。
タービン本体に異常はないようです。
タービン以降の配管やパイプを再度目視点検しましたが、異常はないようです。
触媒は、パイプが曲がっていてよく見えませんが、テール側から水を流し込んでも、異物は出てきません。
ただ、586さんのおっしゃるとおり、触媒が一番怪しいような気がしますね。
触媒だと、中古は敬遠したいのですが、新品だと20万円近く。
ちょっと試しに交換する値段ではないのが痛いです。 E-なら触媒くり抜いたらいいんじゃない？
規制緩いから普通に通る
GF-は知らんけど通るのかな？ 664です。報告です。
ブーストかかりました！
今日やったこと。フロントパイプを外して水洗い。
間違いなく触媒トラブルですね。
アドバイスを下さった皆さん、どうもありがとうございました。本当に助かりました。
特に586さん、ドンピシャでした。ありがとうございました。 >>666
それは良かった
大抵タービン周りの補器類に異常がなければ、触媒という場合が多い
タービンが原因なら必ず音が出るから
586のリンクで紹介した人なんか、1年もかけてあらゆる部品を交換しまくり、触媒つまりが原因だったというオチだったから ウェザーストリップとかライト類とかもそうだけど今後スバルの部品供給はどうなるのかな
そろそろ新品で手に入らない部品が増えてきてる印象
今は中古でなんとかなるけど近いうちに中古も枯渇するだろうしねぇ >>668
カウルトップとフロントのワイパー左右、サイドミラーはもう新品は出ないって言われたな。
クーペのクォーターガラスもないらしいね。 オススメのブレーキパッド教えてクレメンス
街乗りしかしないし安めでお願いします >>664
社外品の新品の方が安いです
HSKかSARDのが10万円くらい 車検は当然OK
メタル担体なので、割れる心配しなくて良いというのもあります
ブーストコントローラー入れないとオーバーシュートするけど 前にも書いたけど社外のフロントパイプで、アペックスを選んでは絶対駄目だよ
触媒が点付けだから、すぐに壊れてつまる
その事例が、みんからにいくつも上がっていたのに、削除されたから、みんから運営がいかにクソか
みんからは、悪い評価が多い商品の紹介ページは、ことごとく削除してるから、信用に足る内容選びに注意が必要
>>670
安くて効きがいいのは、アクレのスーパーファイター
同価格帯の商品で一番効きがいい。他メーカーの1万以下商品は純正と変わらないか効きが劣るものさえある ウェッズスポーツのレブキャタライザーがサードのOEMと聞いたことがあるけど本当？ 暇でドラレコ事故映像とか見てると運転する気無くなる
加害者はなんとも思ってないだろうし車もいくらでも変えが効くけどこっちは変えが効かないからなぁ
いっそのことナンバー外して車庫保管しようかとも思うけどこの車以上に乗ってて楽しい車が存在しないのもまた事実… >>678
俺はナンバー・車検付きで車庫保管している。
新車の時から30年間近く維持してきたナンバープレート。
どんなに金払ってもこれだけは買えないから車検切れない。
何か上手い方法無いかなぁ…と ナンバー自体は希望すれば封印のところに大きな穴開けて持って帰れるよね
まあ何を大事にするかだけどね。 BC5とかCD9Aあたりの車と違って人気車種で生産期間も長く海外仕様もあるから補修部品はなんだかんだ困らないとは思うけど
事故したり老害ミサイルに被弾したら終わるからなぁ みなさんハンドルを持つ位置は9時15分？10時10分？ GC前期純正ステアリングで9:15
ナルディクラシックの時は10:10だったけど 直進なら脇絞めて4:40
曲がる時は10:10
エアバック付純正MOMOの
横スポークの上か下 エアクリボックスの蓋の奥の爪を折ってしまった。。。あれってないと隙間が空いてしまうものですか？ 振動でパカパカするんじゃない？
これを機に社外のキノコに >>684
曲がる時はアーカンソー・ステアリングで >>690
上でフェンダーのサイドマーカーの爪が折れたというのもあったけど、この動画が参考になるかな
https://www.youtube.com/watch?v=TTc2BAS3Ptw
要は、針金やクリップ等を熱して埋め込み、固いプラスチック系ならエポキシ系接着剤等、パンパー等の素材はウレタン系接着剤等を使うといったもの
引っ掛けるだけなら、ホムセンでそれらしいのが金属や樹脂製で売ってるから、それをタッピングで留めるとか
507さんは、もう買ったかもしれないが、オレンジ系にこだわるなら、オク等で純正より綺麗な、
クリスタルサイドマーカー アンバーレンズとか3000円で売ってるよ
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0511/users/73
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w362209912 昨年末に素WRXを購入しました
社外パーツはSTIのマフラーだけです
みなさんにお聞きしたいのですが、これは付けて良かった、付けるべきだ、という社外パーツは何ですか
純正ホイールに履かせるおすすめ16インチタイヤも含めて教えてください
使い方は街乗り9峠道1です
よろしくお願いします 街乗りでもリアのタワーバーはあったほうがいいかも。
トランク開けて見える、床からリアサストップ間の内側面にヨレやシワが出てきて、精神衛生上良くなかった。
バランス考えると前後タワーバー入れてもいいかも。 ストラットタワー間にクーラーボックスを収めたいからリアタワーバー外そうと思ってたのに
皺寄るくらいストレスかかるのかー 町乗り9割なら、リヤタワーバーはいるかなあ？
それより、STIレイズホイールの方が体感出来るかも。 もう本気のジムカーナやサーキットはやらないだろうから
脚やブッシュやマウント類も純正レベルに戻しても良いかなと
ホイールはレイズもBBSもリーガマスターも持ってる
比較対照としてスピードラインも持ってたぞ 別にノーマルに不満ないなら変な社外品付けるより基本ノーマルで良いんじゃない？
エンジン壊した時についでにインダクションホースだけは社外に変えるといい >>696
リアのシワはタワーバー入れてても出てくるよ
もうあそこは仕方ない 694です
みなさんありがとうございます
不満というのはまだなんとも言えないのですが、動きがなんとなくモッサリ感じることがあります
あと心配なこととしては、朝走り始めて5分くらいはエンジン？の振動がものすごく伝わってくること、ついてきたタイヤが6年前のものであること、というあたりです
17インチにするつもりはなく、しかし16インチだと選択肢が少ない…と思案しております >>703
タイヤに関しては、車板で言うところの「ハイグリップタイヤ」が純正サイズでも選び放題！
好きなの選んでくれw （用途に合ってるかは？）
ただし、乗り心地や寿命は・・・ ダンロップのＺ３はハイグリップだけど挙動まろやかでええよ 何より他より安い 6年前のタイヤは流石に駄目だろ…よくそんなんで走れるな…
社外パーツの前になによりタイヤ入れないと
国産なら俺もディレッツアZ3がいいな 付けて良かったのは明るいヘッドライトバルブとシート。 6年前のタイヤでも保管状況で変わる。
速さを求めるのでないならそこそこのタイヤで十分。 6年間自分で保管してないならやめたほうがいいよね
普通に危険 >>710
そこそこのタイヤというと、例えば何がありますか
なお、今ついてる6年前のものはエコスです フルバケやな
何もないときにも座っていたいぐらいには快適 リアのよれの話なんだけど、チェックしてみたいんだが具体的にはどのあたり？
サーキットもちょいちょい走ってるが見えないんだよなぁ
後期だから？個体差？気づいてないだけ？ リアタワーバー入れるなら、オクヤマの一体式のが一番効果が高いからこれがいい
座面に角度が付いていてテンション掛かる様に設計されてるから、20キロからでも体感できる
gc8はリアのロール剛性を上げるとアンダー減るから、リアシート裏のパネルや前後スタビライザーなどを装着すると
曲がる車になる。
スタビを強化すると他車種では、つっぱって乗り難くなるが、gc8は逆に乗りやすくなり、一番強い設定でも、まだ弱いと感じるくらい。 定番のフロントフェンダー内に入れる補強バーも曲がりやすくなるよ。スーパー筋金くんやがっちりサポート辺り
普通の筋金君だと微妙にしか効果がなかったから、できるだけ剛性のあるものの方が体感できる
フロアサポートバーも効果あったし、剛性アップパーツは入れればその分効果ある
ただ、ロアアームバーはクスコの奴だと前後とも効果が分からないとのインプレ多いから
中古ででてくればオクヤマやマルシェのメンバー筋金くんのが効果高い。
剛性アップパーツも販売終了品が多いので、中々手に入りにくくなってる >>712
ディレッツアZ3
R1R
595RS-PRO そこそこのタイヤ
今着いてるのは2015年2月製造のSドライブです。
速さへの興味は薄れてる。
センターライン内を荷重移動で向き変えてスライドの練習には丁度いいです。 タイヤ屋行って
予算内で買えるスポーツ寄りのタイヤで
ええやん
WRXにエコエコタイヤ勧める
馬鹿店員も居ない…と思いたい R1R 、595RS-PROなんて、すぐにハイドロ起こすし街中で使えないだろ
価格安めでトータルバランスいいのだとmomoのOUTRUN M-3とかいいんじゃない
ミシュランのps3のoemみたいなタイヤだから、価格の安さと性能の高さで評価は高い
bmw m5でも履かせてるくらいだし、1本6000円ぐらいだからコスパは断然でしょ
このスレでは巷で評判のいいATR SPORTの名前を見ないのも不思議だが マルシェのメンバー筋金くんは停止状態でエンジン揺すってクロスメンバーってこんなに捩れてたんだ、
と分かるくらい効果あるけど、悪い方にもダイレクトになるので、それなりの覚悟は必要
すぐ慣れたけど
あれに比べればトランスミッションメンバーマウントのウレタン化は可愛いモノと最初は思った
慣れたけど
スナッチの収まりがいいのが好きな人ならエンジン&ミッション&ミッションメンバーマウントの次に入れてもいいと思う >>723
あれはv字型だから左右直結型のロアアームバーの様に、事故っても大してダメージでないよ
ただ曲がり方がロアアームバーと違って、ぐにょっていう感じで最初は何だこれと思った
でも外してみると、やっぱり付けた方が曲がりやすい >>720
595RS-RRは一般道法定速度内でハイドロ起こしてたしマジで酷かったけど街乗りでのRS-PROはそんな事ないぞ
濡れた路面で無謀運転した場合は知らんけど
ディレッツアZ3はトータルバランスが上手く取れてる印象
タイヤケチったら車そのものを失うから変な社外パーツ入れるよりまずはタイヤだと思うけどねえ
どんなに走行距離少なくて街中大人しく乗る場合でもゴムが5年くらいで駄目になる 会社的には大嫌いなんだが
RE-11シリーズは良かった
何より他社だと三年で硬化してグリップ低下するが
四年は行ける
今五年目でさすがに溝がヤバいが
純正サイズ終わった… 手放したくなくて先月から一時抹消して車庫保管してるんだけど皆はどう保管してるの？
ガソリンマンタン、バッテリーはctecで繋ぎっぱなしの状態で1週間に一度エンジンかけてるんだけど
子育て落ち着いたらまた乗ろうと思ってるが先が長くて最早くじけそう(笑) 最近年間走行1000km切ったけど抹消なんて考えたこともない 一般道のカーブで対向車いるのにセンター割ってくるあほが多いんだけどあいつらはなんなのサーキット走行でもしてるの？
腕がないのか怠慢なのか公道にでてくるな。 何処の世界にも阿保馬鹿は居るから
仕方無いと言うしか無いが
事故る相手なら
大型トラックかラフタークレーン車に
しろよと思う
今の時期は腕の在る無し関係無しの
新卒免許取り立ての若葉マークが
新規コロナ陽性反応者の如く
湧く季節だからな ガンガン走るわけじゃないからブリヂストンのプレイズ履かせてるよ >>730
本当にセンター割るミニバン多過ぎて腹立つ
車線に収まらないくらい下手なら小さい軽乗れよと思うわ、どうせ三列シートなんか使わないくせに
あんなゴミ車いくらでも変えが効くんだろうけどこっちは新品部品どんどん無くなって当てられたら部品調達から難易度高いんだよまじで >>722
良くも悪くもダイレクトになる、と言いたかった
うるさくももなるけど、クロスメンバーの捩れで逃げてたE/G-T/Mの動きが直接車体に来るから
アクセルワーク丁寧にしないとすごい揺れる >>735
自分の車は振動が増えたとかはないな
先にフロアサポートバーや前に付ける1本のロアアームバー付けてるからかな？
エンジンマウントをsti強化に変えた時も、特別振動が増えたとは感じなかったし
逆にマウントが劣化してて振動が来てるとか？ マウント類を強化し始めると、ぐわぁんぐわぁん、がらがら、って共鳴音とかノイズがすごく鳴らない？ >>703
遅レスで申し訳ないけどエンジンの振動が凄いってのはもしかしたらイグニッションコイル交換の必要があるかもしれん
一万位だったはず >>737
他の車だとそうなる話を聞くけど、水平対抗エンジンは振動が少ないから拍子抜けするほど変化を感じなかったな
別レスでは振動が増えたという人もいた
そこでこの記事を参考にピッチングストッパーも自作強化したけど、これも振動が増えるのは特別感じなかったし
シフトチェンジがスムースに入るようになったので、更に中央の取り付け穴の周りを金属パテで固めたよ
https://minkara.carview.co.jp/userid/132018/car/1195387/6932723/parts.aspx
https://minkara.carview.co.jp/userid/2759911/car/2349818/4382493/note.aspx >>763
静的な振動じゃなくて動的な衝撃って書けば良いのかな
ダブルクラッチ踏んでシフトダウンする時に回転合ってないとくる揺れが、よりガツンと来るって言い方で伝わる?
マウント類は一通りSTIの強化にしてあって、ヘタリはまだ来てないはず
ロアアームバーはH型の4箇所マウントのやつ付けてた >>740
自分の車でそういうのは感じないので、意識しているポイントが違うのかも 今更ながらクスコのリアフレーム補強バーとディフューザー付けようとしたけどスタビの所外すのめんどくさくなって途中で辞めちゃったよ…ｗｗ リアワイパーの付け根のプラカバーって部品でるかな？
注文しにいくのもめんどくさいけど。 megazipで調べると、86538GA080かな？
メーカー欠品みたいだね。 ありがとうそれだわ。
欠品か塗装しようと外してちょっとひびが入った。
使えないこともないから気にしないことにしよう。 GCのver3からエンジンやMTのマウントブッシュは最初から強化品だろ
STiの強化ブッシュと同じ品番だったはず 違うよ
間違い教えないで
品番同じでもゴムの硬さ違うじゃん どっちが本当かは知らないけど、品番同じで硬さが違う、は有り得ない。 https://www.sti.jp/parts/partslist/pdf/impreza_gc_partslist.pdf
エンジンマウント(F) RH\3,850 \3,500 1 ST4100055110
エンジンマウント(F) LH\3,850 \3,500 1 ST4100055120
ミッションマウント\5,500 \5,000 1 ST410005520
ｸﾂｼﾖﾝ ﾗﾊﾞｰ,ｴﾝｼﾞﾝ 41022FA090 互換部品 ST4100055010
ｸﾂｼﾖﾝ ﾗﾊﾞｰ,ﾄﾗﾝｽﾐﾂｼﾖﾝ 41022FA080 昔ディーラーで
エンジンとミッションのマウント交換した時
純正とSTiの強化品とどっちにする？
的な事言われたから
別物ちゃうの？ ミッションマウントは同じ、エンジンマウントは品番も固さも台座の形も違うが、値段はstiの方が安い
純正は保管料が加わってて、10年近く前からstiより高くなってる
ver3の頃の穴の開いたミッションマウントは、後期のstiパーツに統一されていていてもうない GCって総販売台数いくらくらいだったんでしょうか
中古車市場みてたら限定生産のランエボより少ないからそれより売れて無かったのかな
感覚的にはインプレッサの方が台数で勝ってたイメージだけど STIの強化品の番号はそれであってるんじゃない？
GC8の新車当時の車両に初めから付いてるのはこの品番
STIverだからってSTIパーツてんこ盛りなわけないよ
ver3
ミッション 41022AA320
ピッチング 41040FA000
エンジン 41022FA090
ver5
ミッション 41022FA080
ピッチング 41040AE000
エンジン 41022FA091
純正品とSTIの強化品は形こそ同じだが硬度が全然違う >>750
0749です
私調べですけど1回目のエンジン乗せ換えの時の強化マウントは純正と比較すると手力加えて動きが約半分
6.7年前に2回目の乗せ換えで強化マウントも交換したが更に固くて動きが少ない
昨年知人がGDBのマウント交換してくれと依頼がありその時のエンジンの強化マウント（GC共通）は動いてるのか動いてないのかの固さ
エンジンが重くなるからゴム硬度かわったのかは不明ですけどね エンジンマウントをノーマルSTiの純正からSTiパーツに交換するとギアの入りが少し良くなる
エンジン始動する時にエンジンの揺れが減る
その代わりシフトレバーに振動が来るようになる
もう慣れた >>754
ウィキにGCGFの新車登録台数は出てるが
NAや2駆も込みだからWRXだけじゃ分からん >>754
CG/GFの世代はEVO1-6まで
7-10も合わせた数と比較してない?
20年選手だから、どっちも残りは少ないと思う 友人から引っ越しの手伝いを頼まれたのでドンガラロールケージGCで行ったらドン引きされたので売ります泣いてません探さないでください >>760
その程度で売り飛ばす様な軟弱者は
カツ入れてやるから
連休中に名古屋のコロナクラブに来な エンジン載せ替え程度なら降りる気はもうないな DCCDも有償交換しているし
ボディ入れ替え必要なら悩む 友人の価値を車で判断するような人は友人では無い。もしかしてトラックを期待していたのか？ ドンガラロールケージのgcなんて、凄い運動性能発揮するんじゃない？
どれだけ違うのか、一度乗ってみたいわ
少し上のレスで紹介した、クラシックカー・ディーラーズで、アントがオリジナルwrcリアスポを自作した
フォード・エスコートRSコスワースの回だけど、今、つべの公式で無料公開してるから
興味ある人は見てみるといいよ
https://www.youtube.com/watch?v=m05mUKD6yhM >>761
名古屋ではチ○ポのことをカツと言うのですか？ >>764
面白かったありがとう。
当時あまり情報がなかった車だったのでとても興味深くみれた。
メカの人がターボの説明のところでTWIN CAMと書いていたがトヨタの造語がアメリカでも一般的になってるのだなと意外だった。
我家ではOZラリーレーシングを嫁のR2に履かせているが紹介されてなぜか嬉しくなった。
元のオーナーに買い戻されていたが、実際はレストアを請け負っていたのではないのかな？
当時ランティスにマツダスピードの羽根付きは見たがエスコートの実車は見たことないが日本にあるのかな 先日某所にコスワース居たわ
ナンバー付けてたから走行可なんだろうが
維持するのはGC 以上に難しいんだろうな サイドブレーキ警告灯がつかない…
イグニッションオンにしたら他のやつと一緒に点灯するからメーターの玉切れじゃなかったから多分どこかで断線してる…
エンジンかけないと断線箇所特定出来ないのは流石に近所の目もあるしできないんだよなぁ なんかわかるわ〜それ
エンジンオン！ｷｬｷｬｷｬﾄﾞｯｺﾞｫｫｵｵﾎﾞﾛﾎﾞﾛﾎﾞﾛﾎﾞﾛ
を日に何度もかますと近所の人に申し訳なくなる >>768
スイッチが怪しいんじゃない？
断線なら断線箇所を探すより、引き直した方が早いような気がする。
配線図はディーラーでコピーさせて貰えるのでは。 >>771
サイドブレーキのところからカプラー抜けてました
挿し直したら無事点灯でよかった… >>772
ツメが機能しなくて抜けたの?
それとも以前の整備でやらかしてただけ? >>773
以前サイドブレーキ周り触った時にはちゃんと動作してしばらく乗れてたけど
きちんと挿せてなくてなにかの拍子で完全に抜けてしまったのかもしれないです まじよかったですね
ここでトラブルの話を見てると他人事に感じなくて、解決されると安堵感がある あんま外出できないしメンテナンスウィークだ。
たいしたことしないけどｗ
みんなヒンジとかの錆ってどうしてる？ >>776
接触部は、スプレーグリスを吹いて拭う。
錆は酷くなければ、サビチェンジャー。
ついでに、PWの稼働部も清掃グリスアップするといいかな。 >>776
錆の上から塗れるスプレー吹いて乾いてからシャシブラか防錆剤吹いてる
錆といえばこの前ナンバー灯交換できなかった
あんなステー腐っても自作でどうにでもなるから放置してるけど改めて古いなと感じさせられた >>777、776
取り合えず666吹いた。
サビチェンジャーか買っておこうかな。
外出自粛でもホームセンターとか洗車とかこんどるな。 >>774
コネクターが駄目になっていなかったのなら、まあ良かったんじゃないかと
>>779
サビチェンジャーよりサビキラーの方がお勧め
https://www.sabi-killer.com/
ホームセンターでは見かけないから、通販になるけど 連休暇なので、ワイパーアームを塗装しようと思っているんだけど、ワイパーアームプーラーってＧＣに使えるのかな？昔工具なしで外した時に苦労したので、今度はラクにやりたいと思ったんだけど。 >>781
使ったよ
一回外した後はプーラー無しでも取れたけど
プラサフ吹いたりしなかったからもう塗装が剥げてる
バネが錆びてるからサンドブラストできるとこで一度全部はがしてから塗装してみたい
キャビネットが2万円以下で買えるみたいだから置き場所さえあれば買ってしまいたい >>781
そういうプーラーがあるんだ。
俺がやった時は、プラハンで軸とアームを軽く叩いて、アームを上下左右に振りながら外したな。
ペイントは、アサヒペン 高耐久ラッカースプレー (艶消し黒)
下地は、表面の錆を落としてミッチャクロンのみ。
露天駐車で2年経過、少し黒が薄くなった感はあるけれど剥がれはない。 >>783
うちの車はワイパーモーターが脱落して修理したからあの辺に衝撃を与えるのは怖い >>782,783さん
情報ありがとうございます！
昔作業した時、あまりに外れず挫折しそうになりまして、その時は粘って何とか外れたのですが
今回はそこまでの頑張れるか怪しんですよ。
情報を参考にさせていただきますね。 サンドブラストするとなると結構まともなコンプレッサー必要だけどあるんやろか ワイパーはぐらぐらしたら大体外れるんじゃない。
プーラーとかあるの最近知った。
サンドブラストとかね、あればいろいろ出来そうだけど、もうそれは素人やのうてちょっとした工場やな。 毎分200〜300リットルくらいのコンプレッサーないと辛い。 直圧式のブラならコンプレッサーの能力が低くても何とかなる。 ブラスターならこれが気になる
https://ezblust.com/
使い物になりそうなウェットブラストでは一番安いんじゃないかと
割と簡単に自作できそうな気がするのがあれだけど コンプレッサーが貧弱でも
貯圧タンクがそれなりならなんとかなるが
一通り揃える金やら置き場やら考えたら
外したアーム持って業者に頼んでもよくね？ 実際の話、サンドブラスターが本当に必要で有効な場面って、あまり多くないような気がするんだが。
どうなんだろう。 ワイパーアームが外れないという人は、そのまま抜こうとしてないか？
根元に近い関節部分を逆に曲げるようにしてやれば、テコが働いて自然に外れるけど
つまり、外す時は、根元に近い部分を逆間接状態にして、アームから取り付け軸の斜め上方向に向かって
ゆすってやると梃子が効くから叩かなくても外れる
錆で固着してる場合もあるから、その場合はcrcやラスペネ吹いたり、叩く必要があるだろうけど >>795さん
781です。
情報ありがとうございます。
参考になりますm(_ _)m >>795
それもモーターが取れそうで怖いな
そんな目にあったのは俺ぐらいなのか >>797
795の方法は随分と昔にディーラーで教えてもらった方法だから大丈夫だよ
自分も昔は外し方が分からなくて、ワイパー水平のまま、上に持ち上げようとして全然外れなかった ちなみに、ワイパーを外す時は、アームを上に持ち上げようとして外すのではなく
逆間接にした部分を下に押すようにする事で梃子を働かさせると、自然と軸からアームが浮くようになり
こじらなくてもスムーズに外れるよ 納税通知書が来てた
4万5千4百円
貯めてて良かったTポイント さいたま市、まだ来ない。
まあ今年は実質無料でタイヤついてくるしな >>800
現金とクレジットカード以外使えないような気がするんだけど、大丈夫?
昔友人がEdyで払おうとしたら駄目だった
クレジットカードも自動車税だけが特別な例だし 触媒交換しました。
付いていたのは、44102FA050
交換したのは、44102FA040(SF5-AT用)
オクで探しましたが、GC用で程度の良さそうなものが見当たらなかったのでSF用にしました。
AT用なのでミッション取り付けステーが異なると思いましたが、その通りでした。
それ以外は特に問題もなく取り付けられました。 サイドマーカー球を交換しようとしてはずそうとしたら、レンズだけ取れたでござる・・・
左右とも・・・・orz 純正部品は高いしもう中古も遅かれ早かれ消えるのが確定してるから社外新品を買って少しでもGC系の社外補修部品メーカーに貢献して供給が途絶えない様にしてる 後期の純正フロントバンパー(ソニックブルーマイカ)
後期の純正リアバンパー(シルバー)
余ってるんだけど相場いくらなんだべ？ >>811
フロントバンパーは純正リップ付きとかクリアウインカー付きでないと期待できない
リアバンパーはそもそもあまり価値がない >>812
やっぱりそうなんか
ミサイル組に需要ないかなーって思って書き込んだけどこれならタダであげた方が処分しやすいのかな 引取限定でメルカリかヤフオクに1円スタートで終わり リアスポイラー(ソニックブルーマイカ)もあったがこれも需要なさげだな。
ver3,4時代の大きさの奴かな？コの字の奴。 >>815
ver5か6の羽ならそれなりに売れるけど中期型のはな…
そんな自分はver6に中期羽だけど このスレ見てない人も居るやろから
駄目元で>>814やろ
売れたらラッキー自動車税の足しや >>811
フロントバンパーレインフォース付きなら是非買い取りたい
ウインカーフォグカバー付きならなお良し >>818
レインホースはついてないわ、しかもフォグカバーもなし
あるのはウィンカーレンズですん
ちなみに札幌なんだけどなおさら売れない気が...笑 最近ver5のなんもついてないのが3.5万とかで落札されてるし普通に売れるでしょ
高度な情報戦でタダでもらう気満々なんだろうけど コンパウンドあれば消えるんだろうけど傷もついてるのよねー。3万なんかで売れないでしょー笑 連投すまないが、この大型商品ってみんなどうやって発送してるのかな デカいのはプチプチとダンボールに包んで福山通運かな。
営業所持ち込みなら対応してくれるはず。 807です。
また症状が出てしまいました。
昨日の午前中はしっかり1.0まで掛かっていたのに、午後には０です。
先ほどフロントパイプを外してタービンを調べました。
羽は指先でクルクル引っかかりも無く回るし、ガタもなし。
アクチュエーターをタービンから外してスイングバルブの動きを確かめましたが、
特に開きっぱなしのようには感じません。
ブーストがかかったり、まるっきりかからなかったり、
触媒トラブルの可能性は低く、どうも機械的なトラブルが濃厚かなと思います。
取りあえずブーストがかからないだけで普通に乗れるので、
暫く様子を見ながら、ボチボチとトラブルシューティングが必要ですね。
今回、フロントパイプ外しが得意になりました。(笑) >>829
知識なくて力になれなくて済まんが応援だけはしてる
めげずに頑張って下さい アイドル時の負圧は変わった？
色々弄くり回したから組み方の不備で
吸気系の継ぎ手から逃げてるとか無い？ >>832
ワイはそれやらかして3年ほど悩んでたw >>831,832
ありがとうございます。
ブースト制御はEVC-SでECUから切り離しています。
ただ、元のECU制御に戻してもブースとがかからない事に変りはありません。
今ご指摘のあったECUを交換してみました。
車はGF8(非STI)ですが、ECUはセダンWRXのA7を使っています。これを元のA8に変えましたが症状は変りません。
変える前にダイアグをかけましたがエラーは検出されず。
アイドリング時の負圧に変化はなく、負圧領域の走りも変化はありません。
ギクシャクもせず、普通に走れます。単純に全くブーストがかからないだけです。
排気の漏れなら、全くブーストがかからなくなるとは考えにくいかなと思います。
また、昨日午前中はブーストがかかっていたのが、午後に全くかからなくなったことから、触媒の詰まりも考えにくいかと思います。
(触媒交換後もブースはかかっていた。)
パイプの抜けや割れも確認しましたが、特に不具合は見当たらず。
ブーストがかかったり、全くかからなくなったり、行ったり来たりですね。
タービンかなあ。でも異音も白煙もなくスムーズに羽は回るし、スイングバルブも閉じれるようだし、
アクチュエーターもエアーで加圧して正常に動くし。
なんだろう。 タービン側のリリースバルブの動作不良な気がする
バルブが時々閉じきらなくて排気圧が逃げてる様な…
バルブの動きに引っ掛かりとか
座面に異常とか
バネへたってるとか
アクチュエータへの供給元のバルブが締まりが悪いとか 新しい触媒は中古でしょ、前のに戻してみたら
それと購入した触媒も洗ってみて試すべき、出品物は、いわくつきな場合が多い
ecuは、あくまで最大ブースト制御だから関係ないよ。EVCのソレノイドの壊れは関係ある 旧時代的な多連追加メーターを辞めてOBD2から取れるメーター付けたいなぁと思ったけどE型はカプラーこそ同じでも中身違うんだね…
E型だけハブにされてる それだけできるんならトラブルシューティングも楽しんでそう。
おれはめんどいからプロにまかせるけどｗ >>829
また触媒割れ始めてるような気が
以前の割れた方の触媒のセラミック部分を完全に取り除いて、公道以外で試走してみると明らかだけど
>>837
OBDIIコネクタかラインエンドチェック端子から配線取ればD型までのセレクトモニタ(Subaru Select Monitor)方式が使える
PCとUSB-シリアル変換基板(秋月電子で1000円しない)があればFreeSSM使って読み出せるよ
組み込み系が得意ならそれを参考にTechtomのMDM-100みたいなやつも作れると思う 834です。
朝から1時半くらいで触媒を元のもの(洗浄したもの)に交換しました。
ブーストはかかるようになりました。
ただ、タービン羽を指先で軽く回したところ、初めは回りませんでした。
ほんの少し強く回したところ回り始め、それ以降は引っかかりもなくクルクル回りました。
試乗すると今まで聞いたことの無いタービン音(リコーダーのよう)がしています。
(羽を点検したのは失敗でした。やらなきゃよかった。)
今日は雨が降ってきたのでこれまでです。
週末にでももう一度触媒を交換して様子見です。
タービンの怪しさも捨て切れません。
GF8非STIの小型タービンなんて、リビルトが出るものだろうか。 割れた担体の欠片が逆流してタービンに噛んだのかも
D型以降ならSF5ターボ用が部品番号一緒
GDAが250PSで同じくらいのサイズだから、最悪それじゃないかと タービンのヒュー音はベアリングだっけ？
音が出てもそのまま何万キロも乗ってる人もいるし、ベアリング部分はオイル潤滑の問題だから
小まめに良いターボオイル使えばいいんじゃないか
このスレの人で安くてお勧めなのがレッドラインの10w-40で、洗浄性能が高いのでベアリング部分の汚れ落しと
潤滑保護、トルクの確保に効果的。
20w-50や10w-60とかも使ったけど、なぜかトルク感が10w-40より下だったのが不思議だった >>842
音が出ても大丈夫なことが多いのはボールベアリング式だけで、GF8の非STIはMHIのプレーンメタルだからマズイです >>843
シルビア等の日産やランエボ、スバルだとレガシー等も、ヒュー音出てる状態で問題なく乗り続けてる人はいっぱいいるけど
ブースト掛け続けて連続走行しない限り、簡単にブローはしないし、音が出てすぐブローなら
壊れてる車だらけになるよ
それにボールベアリングの方が軸の耐久性が低いというけど、それは無視？ >>844
状況的に潤滑系が関係してるとは思えないので今回はベアリングが直接的に傷んだとは考え難く、タービンブレード欠損に起因するアンバランスが予想されるからマズイ
両方式の軸受の耐久性は、乗用車の走行距離なら差は気にしなくていいと思うよ
音が出やすいのはボールベアリング式だけど、大半が音だけで耐久信頼性と出力特性上問題ない(問題あるのも当然あるけど)
その性能上問題ない音の発生を耐久性が低いと判別するかどうかで、どちらの軸受が耐久性があるかの認識は変わる
ついでに言えばわざわざボール式を採用する車やアフターパーツのターボだとぶん回す人の率が高くなるから、比較として適正なのかも疑問 軸受かタービンの羽か
どっちでも交換又は分解整備なのは
同じやろ
予備品確保まで現状持たせるか
現ターボ外して整備出すか
の2択以外に在るん？
車ごと買い換えも一考か… 最近走行中に後部座席あたりからインプレッサWRCのバックタービンみたいなキュルキュルとなり続ける異音が発生しました
今までは一切なかった異音だし全く分かりません。誰か分かる人いますか
無知なもので大したことのないトラブルだったらごめんなさい
https://youtu.be/m4VPTbFRgq0
走行動画です うちのC2でも後部右側からなったりならなかったり
勝手にコイルスプリングの擦れる音と解釈して気にしないようにしている
詳しい人音の発生原因を教えてください >>847
デフブローとかそんなんじゃないだろうしとりあえずジャッキアップしてボルトナットの緩み含めて点検してみたら？ 俺のD型はトランクのアームとかトーションバー辺りから音が鳴ってる
トランク上下に揺すると音がする >>850
ウチはウイング交換の時に何個もナットを無くしてトランクでカラカラ鳴ってた事ある キュルキュル音だとダンパーのグリス切れ等で、こすれて音が発生している可能性がある
リアは倒立が斜めセットなのでgd型まで、この音が出る症状が出やすい
純正形状だと下のナット外して下に溜まったグリスを上にあげたり、モリブデン系の耐久性あるグリス使ったりする人もいる
とりあえずシャフト下部のゴムシール部清掃、シャフトにcrc吹くかグリス薄く塗って余分を拭き取り(その後、異物が付かないように)、
音が改善されるか試したら
100均等で売ってるアームガード(腕に付ける日焼け、汚れ防止等のもの)を、シャフトや車高調の異物防止に使ってる人もいるよ DCCDロックしてエンブレ2,000min^-1付近でゴゴゴゴゴって音がするんやけど前後LSDだとこんなもん？ >>851
いや普通に>>847の動画みたいな音が鳴るトランク閉めた時の遊びが大きくなって走行中に音が出てる感じ
トランクのアームとかに油挿せば音は消えるんだろうけど大したことないから放置してる >>849
>>852
詳しく答えていただいて本当にうれしいです！！
ありがとうございます
試してみます！ そういえばうちのF型もなってたな。
単なるボディか内装のきしみ音と思って気にしてなかった。 >>803
調べてみたら東京都は自動車税のYahoo公金払いは出来なかった 毎年この時期は腹立つなぁ
エンジン壊れて直す際に排気量上げて元取るしか無いな 最近GDBに乗り換えたけどベタ踏みしても怖くないなぁこいつ
GCちゃんは小物入れの中身ぶっ飛んでくくらいたった >>853
直線でならおかしいと思います。
F、S、Rが機械式LSDですがそんな音出ないです。 F型のうちのはエンブレかけるとなります STiのカムキットの影響なのかな >>864
久し振りに名前思い出しました それです 自動車税コンビニだとクレジットカード使えんのかよ。
キャッシュレス推進してんなら税金もコンビにカード払い可にしろよ。
インターネットだと出来るみたいだけど通知書もらうのに金取るしくそやん。 >>866
納付通知書要る?
コンビニでカードが使えないのはコンビニの都合
車検に出すと税金と自賠責は現金で払わないといけないのと同じ理由 そりゃカード払いだと
カード会社の取り分掛かるから
やらないやろ >>869
自動車税のネットのカード払いは手数料取るよ?
Pay-easyは振込手数料無料、でも自動車税は対応自治体がまだ少ない 去年の10月から登録する新車は税額下がったんだな
自動車税の納付書に入ってた冊子見て知った P-one wizってクレジットカードだと決済額1%引きだからGC8に関しては手数料分はカバー出来まっせ。
あと、このカードで貯まるポイントはTポイントに変換可能だから、
決済から1%引きにプラスでTポイントを貯められまっせ。 >>866
ナナコにクレジットチャージ、が間接的にコンビニ払いでクレジットカード使う方法かなぁ。
シェルのスターレックスカードなら、ナナコチャージ決済も、ガソリン値引き額算定に使われまっせ。 60万もかかる？
工賃入れたらそんくらいいくのかな… 全部ピロ化すれば案外安く上がるような…
部品代だけなら10万もしなかったと思うんだけど60万かぁ
たっか
前後アーム類とリアナックル、サスマウント、リアメンバー、デフマウント、くらいだよね？他にゴムブッシュあったっけ ピロはガタでるからタイムアタックする人以外は微妙な気がする エンジンマウントはブッシュとは言わないような
でも、ついでにしたほうがええよね、あれ
マウントへたるとエンジンの揺れ大きくなるし >>876
他にスタビブッシュとトランスミッションメンバーマウントとプロペラシャフトブッシュ
プロペラシャフトマウントブッシュはE型以降は純正の設定がないのでプロペラシャフトASSY交換になるけど
あと、レイルのプロペラシャフトマウントのリジット化カラーがいつの間にか廃盤になってた 教えてください
カウルパネルサイドの交換ってどうやればいいですか？
ノーマークの部品がポロッと取れちゃったので押し込んでいいものやら困っています どこの部品かわからん
とりあえず、はずれた部品と元にあった所を眺めてみて、ブラの爪が刺さるようならそのまま押し込む。一部分が刺さるようなら刺してから押し込む。クリップやビスなら取り付けたあとそのようにすればいい。
どのように止まっていたかを考える事が大事です。 >>882
アドバイスありがとうございます
場所はボンネット付け根付近、フロントガラス前端の端っこです
こんな部品です
https://i.imgur.com/0Get1zx.jpg それだけで1つのパーツなのかな
それともこれの破片？
91162FA040 この辺のパーツなら嵌め込むだけだったような
パーツが硬化して引っ掻ける部分が欠けていたけど気にせずに載っけてたら飛んで無くなった
新しいのを付けたけど微妙にずれてて固定はされてるけど見た目が悪くなってる
借りた画像
https://i.imgur.com/x1GTtzb.jpg >>886
そうです、そこの部品です
はめ込むだけであれば、ディーラーに部品頼んで自分でできそうですね
返信くださったみなさん、ありがとうございます サビチェンジャー使ってみたけどなかなかいいね。
使い終わって乾く前だと水で容器とか洗えるし水性ニスみたいな感じかな。
まだ車には使ってないけど原付でためしたあとはどのくらい耐久性があるのかだな。
ただ車がピュアホワイトだから場所によっては黒くなって目立つかな、あとヒンジ部とかに縫っても大丈夫なんかな？ 非StiのWRXに乗っています。
足回りは純正のままで爪折りもしていないのですが、17インチにしても問題はないでしょうか。 >>889
GC系の話だよね？フルノーマルで
ozのスーパーツーリズモにしてるよ。
ハンドルくそ重くなるけど >>890
返信ありがとうございます
私が乗っているのはGC8のG型です
タイヤサイズは215/45R17ですか？
ハンドルが重くなる他にデメリットは何かありますか？ 215/45だとストロークしたらインナーにあたる
205/45r17だと爪折りとか何もしなくて大丈夫
インプレッサに限らずこんなの当たり前の話だけど17インチにすると16インチに比べて重くなるからハンドル取られるし燃費悪くなるしタイヤ代高くなるし加速もブレーキも悪くなる >>892
ありがとうございます
カッコ良さと引き換えに、やはりデメリットはあるんですね
それでは16インチのままとも思うのですが、205/50R16だと選択肢が少ないのが悩みどころです
215/45R16だとやはりフェンダーに当たるとしたら、細くするしかないんですかね >>892
スレチだが某大衆HV車スレだとその当たり前が全然当たり前じゃなくてドン引きできるぞ
15→17インチ化はシャコタンとセットで見た目オンリー
色々狂ってる意見が出て目眩がするほどだ >>892
ホイールのリム幅とオフセット次第じゃない?
純正ショック爪折り無しで215/45R17 7Jx17 オフセットは忘れたけど多分+48を履いてたけど、特に当たらなかったよ
GC/GFのタイヤハウスは純正で215/45R17履いてたBD/BGのレガシィと基本的に一緒だから、あんまり気にしなくて大丈夫だと思うんだけど GCのSTIパーツに17インチホイールあるから、17インチ化自体は出来るかと。 今時16インチのホイールだと選択肢ないよね
廃盤品をヤフオクなんでみてみたら？
うちのg型素stiは16インチのまま
7.5jは205/45、8jに215/45。特に干渉はない。オフセットは後者は45、前者はすまんわすれた。車高調で純正から2センチくらい下げてるだけ
参考になれば >>887
そのパーツはｖ字のクリップでハメテあるだけだけど、その爪が車体に対して横方向に付いているので
フェンダーの中にある爪を工具で押さえる事が難しく、外す時に破損しやすい
数年前に白濁したので塗装しようと思い、ラジオペンチで爪を押さえようとしたが、無理だった
爪はねじで留めてあるので、それを一端外して、爪を車体に対して前後方向の向きに付け直してから、はめた方がいいよ
何度も取り外す部品じゃないけど、外す時の事を考えると、その向きであれば簡単に工具で爪を押さえる事ができ
破損せずに部品を取り外す事が可能になる 俺も7J48で215/45R17履いてるけど少し段差とかでハンドル切ってるとホイールハウス内の黒いカバー擦って若干ゴム臭がするときあるわ。
爪折らなくてもフェンダー自体にはほとんど当たらないんじゃないかな、よっぽど攻めるんなら分からんけど。
40にすれば全く当たらんと思うよ。 7J-17 +48 に215/45R17履いてるがタイヤメーカーにもよると思う。
太めのBSポテンザは擦るけどネオバなら擦らないとか。 自分は基本的に215/45R17で擦ったことないですね。今は20mmダウンですが、それでもギリギリ擦ってない。 >>903
5ナンバーノーマルボディ
ツメ折りに加えて車検パスするギリギリぐらいまでのローダウン
インナーも付いたままだけどフルロック時は少し擦るかな
あとはバンプするとリアバンパーの角の尖った部分が干渉するので削った みんなも15インチ履こうぜ！
グラベルタイヤとラリースタッドレスがお前を待ってる 自分もこんなタイヤ履いておきながらESグラベルとか憧れる
フロントのブレーキから変えないといけないけど… スーパー耐久では当時ESターマックを履いていた
当時の耐久レースではESターマックかTE37かあともう一つエンケイのホイール(忘れた)ばかりだった気がする
GDBの後期型とかはESターマックの後継のRC-T4を履いてた
どれも競技車両のイメージがあってGCには似合うホイールだな https://www.carsensor.net/usedcar/detail/VU2720816083/index.html?vos=ncsrprsr01x100010&;utm_source=rtbhouse&utm_medium=retargeting&utm_campaign=rtbhouse-retargeting
これってなんでこんなに高いの？ オリジナルの羽根ってルーフ位の高さがあってセンターにST iのシールが貼ってあったような気がするが気のせいか >>908
25年ルールで輸出用に買い付けたが、コロナの影響で輸出出来ず現地販売価格で売り出したとかかな。
一応初代STiバージョンはハンドメイド限定生産とはいってもなぁ >>908
ここの値付けはこんなもん。
BC5のRS/Rも320万で売ってるし。
写真で見る限りはかなり程度は良さげだけと。 まあこんなもんでしょ
一応まともな頃のSTiが作った車だし そろそろ車検なんだけど10年以上シャシーブラックしてない気がする、しといたほうがいいかな？
家は海の近くじゃないけど通勤で海の近くを走ることはある。 >>915
やらないよりはやった方がええわな
ちな青森の意見
南の方なら塩害ないならやらんでもよいのでは？ 今年の冬は北海道にラリスタ積んで行って優勝するんや…… >>916
寒冷地帯じゃないから塩カルの心配はあまりないけど、最後に1回くらいしとくか、そんなに高額でもないみたいだし。 なんで16インチのタイヤの空気圧って
フロントとリアで全然違うの？
フロントとリアを同じにしちゃだめなの？ >>919
初期型がリアの出やすい特性だったので、それを防止する為に、手っ取り早くリアの空気圧を下げて
食い付を良くしようとしたのが狙い
後期は簡単にリアが出ないので、意味はなくなってる ちなみに初期型でも、前後同じ空気圧にしたからといって、特性に大きな違いは出ない
これがFRのFD3sみたいに前後異型サイズで、フロント235、リア255幅だと、リアの空気圧を0.2変えるだけで
アンダー特性やオーバー特性に変化するけど、前後同サイズしかも4wdだと、空気圧を少し変えたところで殆ど影響は出ないから
気休めにしかならないけどね >>919
タイヤの動的半径はタイヤ内圧と軸荷重によって変わるから、前後の軸荷重の差を内圧の差で調整してるため為
前後同じ圧力にすると荷重の小さいリアの方がタイヤの動的半径は大きくなるから、ビスカスだと最悪センターデフが壊れる みなさんありがとうございました
素直に前後差を守ったほうが良さそうですね >>922
それだと減りの早いフロントが、前後外径の違いを生んでも壊れるのかという話にならない？
他車種はそんな設定になってないし、リアを回りこませる為には空気圧が低いとよくない
自分は前後同じ空気圧にしてるけど、異常はでてないけどね タイヤの動的半径なんか荷重の掛け方やハンドルの切れ角で、いくらでも変化するから、微少な内圧で調整も糞もないと思うが >>922
理屈としては分からなくはないけれど、
実際、タイヤの空気圧差程度でセンターデフが壊れるかね？
そんなにデリケートなデフなら、今ある個体の殆どは壊れてるような気がするけれど。 空気圧で動的半径調整するなら
FFや2駆だって左右調整するやろ
非対称のエンジンミッションや
左右非等長ドライブシャフト
1人乗りから同乗者数に積載量
切りが無いわ
レースやらでやるかも知れんが
ありゃタイヤの温度管理までやっての
圧力調整やからな >>924>>925
2.3と1.9の差を微妙とは言わないと思うけど
耐久信頼性の話だから摩耗等の変化まで含めて見て大丈夫な値に設定されてる
荷重がとか過渡的な現象まで言い出すなら、曲がる時の差動制限の方が余程厳しい
同じ圧にして運用して壊れてないのは単に運が良いから
そういう事やってる以上、もし今後センターデフが壊れても文句言わないで下さい
>>926
空気圧自体計測器によるズレが大きな値だから許容範囲はそこそこ広いので、前後異径のタイヤみたいに簡単には壊る事はない
メーカーとして保証できる圧力の称呼値はこれですって値
保証外だからといって確実に壊れるわけじゃないけど、故障の発生頻度は上がる >>928
だからね、その理屈で言うとトランクに荷物積んで走ってたら壊れるのかという話になるんだよ >>928
爆発5000臭がするな
つか前後を冷間2.2でセットしても温感で2.2-2.4位までバラつくぞ
軽四、普通、貨物、トラック十数台乗ってきて
デフをメンテ不足以外で壊れた車両無い俺は運が良いのか？ この際デフが壊れるという話はこの際無視して下さい
具体的な例を出せないのに迂闊に書いた私のミスです
けれど、ホンダのSH-AWDみたいに意図的にやるならともかく、通常4駆なら前後のタイヤ動的半径は同じ方がいいってのに異論あるの
直進時にセンターデフが差動制限してるなら、その分走行抵抗増えてるって事だよ? 今の中古相場って
初代クーペ＞＞＞3代目＞初代セダン＞2代目
みたいな感じになってるんだね・・・クーペ新車で買った人はヘタしたらほとんど価値落ちてない 初代ってgc前期って意味でなくgcのことなんだよね？
gd以降インプ感が薄くてピンと来なかったわ >>932
G型24万キロクーペ、リミテッド乗りだが値段付くかね?
普通なら費用払って廃車確実だけど。 修復歴あり走行15万とか不明とかでも200万とかしてるから
価値を知ってるところなら全然付くと思う クーペの22B仕様でも500弱で売ってるからなぁ
以前なら本物の22Bが買えた値段で…
ベスモ世代なので高いのに素モデルより遅いだのオタク向けのハリボテカーだスバルは客を馬鹿にしてるだの
フルボッコにされるの見てきたから、個人的に22Bには悪いイメージしかないけど… いよいよ置き場所がなくなって、超程度の良い(と自分では思っている)ver.V typeR の査定を受けたら130万と言われてガッカリ。4年前に200弱で買って250以上手をかけたのに。 外国は中身を変えるし、ない部品は作るしで走行距離は関係ないから高値で取引できるんでしょう
一番高値で売られてるのは22bであって、2ドアのtypeRではないでしょ
130はオークションに流す値段であって、外国に直接売る値段ならもっと高いはず
でも4年前で200弱は高すぎないか？その頃は30~50の底値で取引されてたはずだけど VER5の2枚ドアだけどそんな高いんけ
道ばたの子供がよくはしゃいでるが 多分これからもっと高くなる
需要と人気は一定だけど親の金レーシングの無謀運転や老害ミサイルに被弾して数はどんどん減るから >>250
何に250以上かかるか分からんのだが
どこにそんな金額がかかるんだ？フルレストアした訳じゃないと思うが
外国でのレストアだったら、ゴム部品とかも新規で作れるのかな？ エンジンミッション交換修理で80万
タイヤショックサスのブッシュ交換で
80万
全塗装で60万
昔の価格だから今なら250万行くかな？ タイヤショックサスのブッシュ交換で80万はありえん
フロントはアーム後ろのカタツムリ状の変えるだけだし(1万だけ)、アーム前の圧入されてるのは動かないので
変える程劣化する事はないとフロントが言ってた
リアもアーム外して圧入か、stiか純正のアームに取り替えた方が早いし安い場合もある
全塗装も、どこまでやるかで値段が違うが、きっちりやる所で30~40が相場。 >>940
変な手の入っていない低走行距離(5万キロ)typeRで、1年くらいネットを見ていて一番程度の良い車だったからね。
足回りだけとっても、オーリンズDFVを入れてスタビリンクも含めてフルピロー化しハブも総取り替え、OZのホイールにRE71R履かせてなんてやっていたら結構な額になるよ。ショップ任せなので、オーバースペック&ボラれ感はあるけどね。
ちなみに中津川スバルで可能な限り新車に近づけるようなレストアの見積もりを取ったら350万だった。新車より高いね。 >>946
350万、手を入れる程度にもよるけど、レストアなら意外と安い？
GR4予約しているんだが、今のGC8を新車に近くするのも魅力的だな。
やるなら純正部品が出る内だし。 R32GT-Rなんかボディをメーカーの電着プールに入れるプランがあるんだよなぁ
あそこまでの名車になるとレストアも格が違うというか・・・ もうスバルはあてになんないけどGC8だとそのうちどっかの店が補修部品なり強化部品を作るでしょ >>949
バカなの？
市場台数少ない２０年前の車に新規で造る訳ないだろ >>950
https://i.imgur.com/iexQilh.jpg
馬鹿はお前だ
需要がある車は古くてもこうやって作られたりする事はある 結局これ貼りたかったの？
なんかここ最近のこの基地害のおかげでまともな書き込みなくなったよな >>946
中津川スバルはraを再生させる時も、ボディ補強パーツを取り払って素の良さを引き出したとか
間抜けな事をブログに書いてた、おかしな奴だから、提示したボッタクリ価格といい、まったく信用できん所だな
純正の駄目な所や足りない点を補う提案を出せるのがまともなショップ
無知な人間に対して必要ない部品を買わせようとする所は問題外 >>950
ここは、お前みたいな馬鹿が来る所じゃないんだよ
海外で人気のgc8なら純正互換パーツを海外ショップだと生産するのは当たり前 GC8をGT-RやAE86と同列に語るのは流石に無理がある
どっちかと言うとランエボインプはオタク向け車っていう立ち位置だし… >>957
世間からみたらどれもオタク車だよ
そもそも車が趣味なんてのが人口が少ないし今や崇拝するのはじじいぐらい オタクって言ってもエボインプの場合は車オタクというよりアニメとかゲームオタク車のイメージって意味ね
偏見だけど世間はそう見てる… すきなの乗ってくださいとしか
ヘルメットしばらく換えてないからコレも買わないとなぁ・・ 自分は少しでもオタクっぽく見えない様に
キモオタブルー、金色ホイール、デカ羽、ナンバーが555
これらをさける努力はしています BC5からホイール流用できるということでC2型に乗り換えた
G型に乗り換えたら使えなくなったが
乗り続けてる理由はそれだけ
ちなみにBC5はA型とC型に乗った >>959
今時の若者から見たらスポ車っぽいのはみんなオタクだよ
自分は違うとか逃げようとしても無駄
そもそも一般人はエボインプ？はぁ？何それだわ 休日に、ジャッキアップした車の下に潜っていたり、エンジンルームから部品を外しまくっていたりしたら、
普通の人からは変な奴、オタク、って思われていても仕方ないな。
まあ、他人の目は気にしないけどね。 BCとGCとか金持ってるなぁ
うちはGC一台で精一杯 >>972
車台番号コテハン以外発言禁止にしよう（） >>962
こういうタイプのオタクが1番面倒くさい エボインプがキモヲタ御用達車ツートップなのは既成事実
キモヲタで悪いか！一緒にされたくなかったら他の車乗った方がいい ツートップなんて言うたら
赤字のRとか
おむすびとか
GT-Rとか
俺がNo1や言うて怒られますで
だいたい現状インプ言うたら
NA四駆のぶつからない車や タイプRはガリメガネのイメージ
ロータリーは硬派な走り屋イメージ
GTRはそもそもキモヲタには買えないのでは フェラーリ転がすAT限定も居ればプロドライバーが足に使うプリウスもある
車で一括とか血液型占いと同じ ハイハイ分かりまちたから
もうお寝んねちまちょうね みなさんターボタイマーってつけてますか
中古車についてきたんだけど、効果が無いなら外してしまいたいんです ターボタイマーは昔に量販店が売り上げを出す為に販売してた商品
アフターアイドルが必要ない時までアイドルさせるので、カーボンをエンジン内部に堆積させるだけだから
即刻外すべし ターボタイマー暖気運転にはエエよな
あと高速道路で腹壊した時 買ってから欠かさずやってきたこと
通勤でも暖機運転
ターボタイマーによるアフターアイドル
25年間エンジン系のトラブル皆無
これと購入時かなり慣らし運転をしたのがトラブルが起きない要因かと思い込んでいたよ
どれも今じゃ推奨されてないよね
それと前にも書いたが買ってからヘッドライト以外で買えた電球はストップランプとナンバー灯を1球づつ
エアコンガスの補充もしたことがない
運が良かっただけなんだろうな
皆無と書いたがエンジン周りのオイル漏れはイタチごっこ EJ20で暖機・アフターアイドルとか迷惑すぎる以前にそもそも条例違反だわ・・
温暖地だから暖機もそうそうイランし >>988
いや、うちが温暖地ってこと。東京湾近いから氷点下にもほぼならないし アイドルしたい人はすればいいと思うよ 僕もステージの上で
スポットライトに照らされたいです！ >>990
>>988の一行目は>>987の事で
二行目は>>988自身の事ね
まあそうだとは思ったけどw
暖気は停止してはやらないな
うちの駐車場は近所迷惑になるだろう環境だから周りに家が無いような環境ならやりたいが
いつもエンジンをかけたらすぐ出発して水温が上がるまでは回転数を上げないようにゆっくり走ってる
エンジンはリビルドになったけど… 暖気しないよりした方がいいのは当たり前だろう？
それは共通認識だよね？ ターボタイマーも暖気も気分的なもんだよね。
暖気はしないけどタイマーはつけてるけどｗ 真冬でもゆっくり走りながらの暖機だな。
ところで、暖気じゃなく暖機でしょ。 おめえは具体的なエビデンスだせんのかよ？
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