【HONDA】フィット2ハイブリッドGP1GP4 52
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解せぬ・・・ Fit2GP1/GEにLED白色光セットの通販とかどれがいい？ 電力と明るさはイメージ
・番号灯T10 1W 50Lm 2個 ・ポジション T10 1W 70Lm 2個
・バック T10/T16 3W 200Lm 2個 アルミ放熱
・ルーム T10-31 1W 100Lm 2個 ・T10-31 2W 200Lm 1個
・ カーゴ T10 2W 100Lm 1個
エラーキャンセル：不要 CANBUS車対応：不要 だと思う気がする・・2千円ぐらいとか GP4だけど、もうすぐ9年目の車検。
最近は走ってないなぁ。 >>5
セットで買ってないけど、ポジションはLEDの黄色いチップ丸出しだと見映え良く感じないからPHILIPSの白い拡散カバー付いた奴使ってる
ナンバーも同じ
ルームライトとトランクはgraphicrayってところのCOBの奴使ってる
ルームセンターのだけ大きいので、フロントとトランクは中だとダメで小じゃないと入らんかった GP4の中古車(走行距離5万キロ：6MT：2011年式)でドノーマルが70万か・・・
結構良い値するね・・・ >>8
GP4って12年5月から発売じゃなかったか？ >>7
LEDチップの黄色は、半導体で青･紫・紫外線発光するのを蛍光材・黄色で
白色発光にしてるので、ヘッドライトのポリカのコーティングのはがれや
黄ばみのように、夏の直射日光・高温で劣化しやすいのかな
LEDはIC電流制限回路が壊れるか、チップが熱で不点灯か、寿命で輝度が落ちるか
明るすぎるのは放熱がよくないと自分で熱もって壊れそう >>11
光ってる時は良いけど、黄色いチップ丸出しは流石にねぇw
一応ヒートシンクはあるけど、T10辺りの大きさなら使えて0.5w程度かなと GP1 7℃ 12km走行 5kmあたりまで18.5km/l 10kｍ超えで19km/l
40-60km/hでCCセット ハンドルスイッチup/downで車間調整
瞬間燃費バーで、燃料cutですぐ50km/l。平地定速燃料供給時14km/l当たりの気がする Gathers VXM-128VSのSDカードの読みが悪い
アダプタ使ってマイクロSDHC 16GB挿入で、MP3音楽再生できる
一旦ラジオ聞いて、SDに戻したとき読み込めないエラーでMP3再生しない
抜き差しすれば続きから再生する データ信号的なタイミングかな アダプタ使うのが悪いかな？ Fit2は良く見るが、HV IMAのGP1/4前グリル＋後ランプクリアのはあまり見ない
中古屋よりディーラー中古のほうが10万円ぐらい高くて乗り出し経費も高い
でも中古保証、整備、故障修理、前オーナーの整備記録などもあり取り返せた
さらに、中古市場値上がりでオークション系は敏感に上がっていて逆転しそう フロントグリル下部のラジエーターの放熱板の間に虫が詰まっている
高速道路で風圧に押し込まれたんだろう 石跳ねとか錆びの原因になりそう
網戸黒メッシュを丸まらないように周囲に針金を通して形に合わせて入れた A「おい、(古い)レクサスだぞ！絶対ぶつけるなよ！」
あの左ミラー下のボッチがなくなるからって理由でPVMつける人っているかな？ プッシュクリップの真ん中を軽くつまみ上げたら、バキっと小さい音で分割爪が1/3割れた
10年でもろくなったのか 寒いせいか 中国製か 古い車はどれでも割れるよ
ホンダ車は昔から他社よりよく割れるから外す時は割れるもんと思って新しいのを用意しとくのが基本 >>18
あのクリップ、昔乗ってた400スクーターでポキポキ折れてたな…
2年で10個以上は新品にしてた記憶 圧雪凍結対策を持っていない 解けたシャーベットはいいが夜の凍結・坂・橋は無理
タイヤスプレー(粘着スプレー) タイヤソックス（布カバー） プラスチックバンド型
ゴムネット型チェーン(スパイク付) 金属チェーン スタッドレスタイヤ
VSA ABS エンブレで止まれる程度の車間距離 雪溜りに乗り上げない どのメーカーも変わらんと思ってたけどホンダのは他の3倍くらい割れる 毎日触ってる車屋がどこもホンダは割れやすいって言ってるから割れやすいのは確か 俺もそう思ってたけど明らかに差があるのは何故なんだろうな 樹脂射出成形は同じ材料・添加剤・条件・手順書だけでは寿命ひび割れ残留応力バラツキ
配給でも海外工場では横流し、摩り替えされ、教えてもそのスキルで売り込み転職だから教えない
バリ・ヒケ・割れても良いものしかやらせない と言う見切り
脱落防止や致命的な機能に見切り品採用の場合は
寿命予測して予防交換を車検点検でやっておいて欲しい
ブレーキペダルのランプスイッチストッパー15年で粉砕とか GPスレ廃れすぎててね...
GEスレに行きたくなっちゃうわ 20万kmを超えた通勤車がいよいよ次の車検を通りそうにないので先週末にGP1のベースグレードを買ったよ。
2011年末登録、10万kmの個体だけど車庫保管でたいそう綺麗だったので即決してきた。
今週末に納車なので楽しみだ。 購入オメ。
良い色買ったな。
てっきり、2011年式未登録と空目したよ。 いやいや皆さん凄いね。
有吉ジャポンに出てたハゲ爺さん？ >>30
同じ年式距離11万キロの乗ってたけど去年エアコン止まって大変だった
イエローハットでガスとオイル補充したら復活して助かった…
夏になる前にエアコンちゃんと動くか確認した方が良いよ個体差もあるだろうけど >>33
効かなくなるまで漏れたということは
ガスを入れて復活させても
原因箇所を直さないとまた漏れる可能性大 >>30
20万kmで車検通らないって、どこが逝ったのでしょう？
整備交換に金を掛けるだけ無駄と言う意味でもなし
希少なGP1 10万kmでも20万kmまで余裕なら心強い >>34
この先乗る期間がそんなに長くない(長くて三年？)なのと修理代を天秤かけて毎年ガス補充の方が安くつくと判断しました
以前ハイブリッドバッテリー冷却ファン壊れて交換した辺りからもう長くは乗らないかなって >>35
20年落ちでバブベアリングがほぼ同時に二箇所終了のところに、ヘッドライトユニット内部に浸水が始まるダメ押しを食らってしまった。
長年懇意にしている修理工場で車検見積もりが25万を軽く超えたので、即座に中古車探しに切り替えて今回のGP1を発見、翌日には見に行って即決した次第。
で、実は今日有給が取れたので引き取りに行ってそのまま陸運局へ持ち込んでナンバー切り替えありの移転登録完了。
販売店から陸運局経由で自宅まで、高速70km込みで120kmを走ったけど、燃費は満タン法で19.8km/Lだった。
通勤路はストップ&ゴーと坂道多めなのでたぶん大した燃費は出ないだろうけど、一日目としては満足した。 ハイブリッドとは言ってもあくまでエンジン主体でモーターはアシストだからね
パワーが必要な時はモーターにアシストさせてその代わりエンジンは燃費全振りのエンジンでいいだろうと
実際の数値的には分からないけど車の振る舞いはパワフルで好きだけどね 原動機だけだと80馬力とかしかないんじゃなかったっけこの車
GDのテンゴより明らかにパワーが衰えてるように感じるって乗ってた人が言ってたな 1.5そんなに速いのか、現行の1.3を代車で乗ったらあまりのどん臭さに閉口したけどな そりゃ、オットーサイクルのVTEC付きエンジンで排気量多く車重も軽いしなあ
現行ガソリン車は基本ミラーサイクルでパワーは・・・ >>37
20年落ち20万キロなら間違いなく乗り換えた方がいいわなｗ
そこまで乗り潰せることに関心するわ 初代Fit GD1初期が20年物のイメージ 実燃費16km/lくらいから
GP1に乗換えで実燃費2割向上して静音・快適になった感じだろう
冬は暖機運転：チョークかかってモソモソが不要で、暖機なしで動けるのに感動
始動・街乗りでエンジン実用低回転1000-1500rpmトルク 8-10kgfmに＋IMA 8kgfm
アイドリングストップから始動のギュルというのが無いのがいい
HIDは裏目で、お礼挨拶フラッシュや信号待ちでon/off頻繁にやると寿命に響きそう
最新LED化D2R放熱ファン部分が大きくて収めるのが難しいとか 自動チョークとか被り気味でトルクでない感じが伝われば・・
そこにHV IMAモーター8kgfmの補助の体感効果は大きいという狙いだろうし ジジイだらけの旧車界隈では中年のオバハンですらチヤホヤの対象なのにあんな若くて美人な娘がいたらそりゃあもうね…
1.7％で借りられるような人はキャッシュで買うだけのカネがある人。 LS欲しいって言ったらSL買われた。
これ以上相手にしない方が利口です。 >>48
ラジエーターグリル塞ぐとあったかくなるよ
燃費も良くなってウマー Fit2HVは電池小/EVモードは短時間で、減速時燃料ストップはガソリン車と同等で
エンジン発熱＞冷却水温度上昇＞暖房の差はないと思ってた(GEも暖房寒い評価ある)
冬でも暖機不用 極寒のとき始動2分ほどはゆっくり動く エンジンは勝手に制御
10分 10km以下市街地走行では燃費悪い・暖房寒い
暖機後水温60-75℃と言うデータも見るから送風のファンが強くて熱くならないのかな
寒い地域は雪・氷・曇り対策もかわいそう >>42
正確には20年まであと3ヶ月ぐらいあったけどトヨタの1.3リッターコンパクト。
手元に来たときが4年落ち4万kmだから都合16万km走った計算。
で、GP1に乗り換えて一週間経ったけど、実は嫁車がGK3フィット2（2016年式）なので乗り比べてみたら、GP1の方が突き上げも少なく車内騒音も少ない。
10万走行済みの個体なので足がヤレていることも考えれば突き上げはそんなもんだろうけどちょっと驚いた。
ただ、シートだけは予想以上に極悪で腰痛持ち殺しだなこれ……。
ひとまず、フィット2のシートがポン付けできるようなので中古を検討中。
さすがに新品レカロはすぐに手が出ないので暫定的に。 >>52
自己レス。
フィット3と書くべきところをすべてフィット2と書いていた。面目ない。 ん？FIT3のシートをFIT2にポン付け出来るの？ >>54
先日どこかのサイトかSNSで交換した記述を見たので「おおいけるのか」と思っていたけど
迂闊にもブックマークし忘れていて、いま捜しても出てこない……きちんとエビデンスを示せなくてすまん。
とりあえず暖かくなったら（あと腰痛が引いたら）、うちのGK3とGP1でスワップできるかどうか実際に試してみるね。 https://shop.backjoy-jp.com/
ずっとこれ置いてるからフィットのシートの出来が悪いと言われてもピンと来ない
バケットシートみたいに尻を丸く支えてくれる 相場より安い玉には絶対に理由がある。
ローン減税のステマに反応してしまっただけで基本的には現金一括とか関係ない ディラー中古の内輪の理由で安いこともある
幹線道路沿オークション中古は見た目きれいでも市場に反応したり足元見たり
悪意が無くても10年中古は劣化故障まで地雷の運試し
機構品でも電装品でも動かしたほうがいいのも、動かさないほうがいいのもある
熱かったので久しぶりに電動窓モーター４つ動かした 13年重課税でGEよりHVが燃費分も含めて10万円ぐらい有利になりそう
2004年GD、2009年GE車検ならHVのGP中古車検2年付きへ60万円くらいか
70万円以上なら・・もっとHVのに >>60
それいつまで有効なんだろうな、これとかアクアとか3代目プリウスとかが13年迎えたら相当な台数になりそうだけど
見逃してもらえるのかね ECOの葉っぱが４枚半
3km付近スーパー巡回買い物で燃費は延びないけれど
エンジンが冷える前小用５分以内につなげばよいという仕組みにならないかな
葉っぱ5枚にするコツは何だろ 渋滞にはまった エンジンクリープ・アイドリングストップではIMA充電・EVもしない
ガソリン車と同じ クリープをブレーキで止めておくよりNで止まっているほうが
ブレーキランプ12V消耗回避分良いのか Nでアイドリングストップになれば きっと違う車に乗ってるんだよ
最近の車は不思議だね 何が言いたいのか良く分からんけど、オートアイドルストップがかからないのであれば手動でエンジンを切れば良いのでは。
ブレーキブースターの圧抜けに気を付けてね。 9年目の車検でやけに高いなと思ったらブレーキパッド交換とバッテリ交換を頼んだのだった…。
あと何年乗るか分からないけど、ブレーキパッドは交換しておけば安心だし、バッテリも3年経ったから交換時期だろうし、仕方ないな。
ちなみに走行距離は6万キロちょい。 パッド交換だけど6万キロなら次の車検でもええんでない？ 350の中古だと5年落ちくらいかな？
アルファードは遠出用で2か月に1回くらいで、毎回周りが出してくれるし HVはエンブレ＋回生使うから、足摩擦ブレーキは減らない
EVの1ペダルに近く、アクセルの緩め具合でブレーキ利かせる
信号の減速ならD＞S＞Lにすればギア比高＞低減速大きく回生
高速高回転で摩擦ブレーキを倍消耗させる急ブレーキの機会を避ける シフトダウンでのエンブレはなるべくやめた方がいいと思うよ。
CVTフルードの劣化が早まってジャダーが出やすくなる。
軽くブレーキ踏んで回生マックスの状態にするぐらいにとどめた方がいいんじゃないかな。 結果的にCVTの不具合につながると
定期的なフルード交換の大切さよ >>70
バンパーも未塗装黒にして商用車っぽくしようぜ 5年後にもしかしたらガソリン車のリセール落ちてるかも知れないけど
女も彼氏に軽で迎えに来られたらちょっとなあ。 このクルマ、中古で買って乗ってますが、発進時にステアリングをきちんと抑えていないと右側に持っていかれるデフォですか？ 自分で調べられるのはタイヤの空気圧位か
多分違うだろうが自分はタイヤが片方釘刺さってて空気圧落ちてたことがある >>79
ありがとうございます。
もうすぐ車検なのでみてもらいます。 チンコ小さいな
だから"二の舞"になることを危惧している 16万キロ超えてバッテリー弱ってきた
チャージするけどアシストが少ない
交換した人いますか？
フィット4がかっこ良かったら買い替えるんだけどな 診断でエラーが出ないと交換しないんだっけ？
バッテリーの劣化で交換してくれるのかなぁ。 エラー出ないと交換渋るんですか？
有料なら替えてくれますよね そんなもん使わんw
想定した耐用年数を過ぎた車は壊れてくれなきゃ買い替え需要が起こらない 7万キロ超えたがカーナビ買い換えてドラレコ付けた。 10インチクラスのDAが、ほしい。
探しているけど、なかなか見つからんなぁ。 街中40km/hぐらいの平坦路で、燃費上げることを期待して定速からアクセルを微妙に抜くようにしてできるだけEVモードで走行してる。
そのためHVバッテリーはいつも放電気味で充電目盛りも満タンのひとつ下から半分あたりをウロウロ。
ここまで気を遣っても燃費は昔乗ってたGD1と比べて10%20%アップ程度で大差ない。
もっと街乗り燃費が良くなる運転の仕方無いかな？ この車は大人しくアクセルセーブしてEV多用しても燃費が伸びないことがある
そういう時は一度アクセルを床まで踏んでチャージメーターをフルまで働かせてからアクセルを抜いていくとトルク感も戻って燃費が伸びてくることが多い気がする 平野住みじゃないのもあるけどバッテリー容量少なすぎて肝心な時に空っぽになってるパターンが多いから如何にEV走行に入れるかよりバッテリー溜めるかの方が重要
油断してると加速中に充電モード入って嫌な気分に >>90
バッテリーが空っぽになることなんてないなあ
いつも30%～70%位の間で放充電している
下り坂続くと100%になるけどね
空っぽはバッテリーつなげて学習終わる前にそういうことがあったぐらいかな
ちなみにその時は燃費悪かった記憶 >>89
確かにECONオンよりオフの方がキビキビ走る上に、思ったより燃費が良いことがある気がする。ただECONオフだとアイスト維持時間がが短いのが嫌なんだよな～。いちいちIGNオフするのも面倒だしなぁ。。。 >>91
IMA ECUのバージョンによって電池残量の表示の仕方が異なる。最新版は12Vバッテリー交換直後以外は、そうそう空にならない。元々、残量が急に空になるというクレームが多く、表示の仕方を変えたと思われる。当然、バージョン変更で電池容量が増えるわけ無いし、運転フィールの変化も感じられなかったので充放電制御は何も変わってないと思われる。 マイナー車出るから面白い
庶民が大切に乗ってるって言う視点に 醍醐味がある >>93
制御も変わったんじゃないの？
バッテリー容量の上から下まで使うのではなく
真ん中辺だけを使うようにね
こっちの方がバッテリーライフも有利だし
実際にEV走行できる距離も短くなった気がする 2011年製 GP1
車検でタイロットエンドブーツが破れてて、左右で9600円かかった >>96
そんなもんじゃね？
GP4 2012年製末期モデルだけど、車検時にやってもらったわ。
もちろん、部品工賃払ったよ。 タイロッドエンドーブーツは自分で交換すれば左右で１０００円位の部品代で済む
これからやる人はつべで動画を見てみるといい
タイヤ交換が楽勝の人なら専用工具なしでもハンマーで外せると思う 俺は叩くの怖いからプーラー持ってる
工賃は片側3000円くらいだから自信のない人は持ち込みでもいいかな
大体8年くらいで裂けてくるよね 冬の寒い頃、HVはヒータが効かないという話で、ラジエーターの前に
ダンボールはさむとか言う人が居たが、もう抜いたのかなw
夏は山道や湖畔・河川沿いでは虫がわくので、虫の多い田舎は
大きい蚊が放熱ヒダに挟まるので、1mm目の虫除けネット入れてるかな
高速走らないなら、窓用サンシェード（黒メッシュ・90x45) が隙間から入ったが
目が細かいので雨で濡れると通気性が落ち、湿気がたまりそう
虫除けとか入れてる？ GP1はそこまでじゃない
なんちゃってハイブリッド ほとんど電気自動車になっちゃった現行と比べるとエンジンで走ってる感あるIMAもこれはこれでいいと思う
条件良ければ20km/l以上走るし充電のためにエンジンが唸りをあげる事も無いから平均して静かだ >>102
ラジエーターとコンデンサーの隙間に入れたダンボールは外した
サイズはラジエーターの半分ぐらいの大きさ
エンジン暖まりにくいと暖房は効かなくなるし燃調も濃くなるしマイナスのことしかないからね
バンパー下を塞いだ黒いプラダンも外した
アルミテープで塞いだボンネット裏の空気取り入れ口も剥がした
この冬はチョイ乗り買い物メインでも満タン法でリッター15を割らなかった
いつも暖機はせずに走り出して回転落ちるまではアクセス踏まずにトロトロ走行しているのも効果ある
冬の燃費悪化の一番の原因は暖機運転だから少しでも距離を稼いでいるよ 数字を気にして用も無く走り回るのはガソリン消費量で考えたら本末転倒だけどｗ 暖かくなって燃費伸びてきたけど、IMAはどんなに頑張っても自分の場合、流れの良い平坦な下道幹線道路で24km/l、山谷ありの下道ロングドライブで23km/lぐらいだな。
FIT3 HVだと30km/lとか伸びるみたいで裏山。 >>107
info区間燃費表示でしょうけど、一般道平地で10-20分区間では24も出ないな
実燃費 満タン法で300km info10回分くらいで20km/lになる
高速ならガソリン実燃費熱効率50%で公称の26km/lは出る
WLTC燃費はガソリン消費だから、EVバッテリ容量が大きくEV走行できる時間が
5-10分あれば(ガソリン消費0)高数字が出せるマジックだろう
ユーザー燃費報告サイトのHV、eHV新車種のでも22-24km/l 高速はエンジン車に近い >>109
24km/hはエンジン冷えた状態から通勤約40km走行、メーター燃費計です。
同じルートを交通の流れ無視して道路左端を35km/hとかで低速&定速走行したら26km/h超えたことはあります。 初代、二代目、めっちゃ欲しかったー。よく女が「彼氏はクラウンかソアラ」って言ってた時代
Apple Car Play やAndroid Autoががなかったら メーカーナビだとスマホとのBluetooth連携が音声通話しか出来ないから不便だな
インターナビ自体は当時よく出来たナビだったが今となっては周回遅れもいいとこ 彩速ナビいいよ。ナビコンも便利。
楽ナビから変えて良かった。 次は純正カーナビはいらんと思っているけど
これからのEV車なんかになると結局最初からついていたりするんだろうな テスラみたいに機能としては実装されてるけど、あれもこれもオプションやサブスクリプション契約で金取られる未来になりそう
パワーウィンドウ右前1万円、月額500円、高速で上げ下げできるモードだと料金2倍、低速なら無料とか
ローパワーエアコンは標準装備だけどハイパワーで冷房するのに金取るとかな >>115
それじゃもう自分の車とは言えないな、本体無料ならいいけど ハイブリッドバッテリーの在庫って当時の物なのかな
少なからず劣化してるよね 充電池は新品未使用でも何年もたったら過放電状態になって劣化すると思うぞ。スマホの充電池も膨らんだりするし そんなAmazonの中華業者みたいなレベルでホンダが物売るか？ ニッケル水素 リチウム電池 自己放電は少ない
エネループ時代以降 長期保管店頭販売でもほぼ満充電維持とか
鉛やニッカドの時代じゃない
リチウム電池保管運用では満充電：セルに高い電圧の状態も高リスク
スマホ充電ｃをさしたまま一晩放置はNG >>89
やってみた。
ECONオンでの停止状態からアクセルを一気に深く踏み込んで30km/hぐらいまで保持する。エンジン回転数は2000rpmぐらいまで上がっていくが、チャージメーターも右に振り切れる。IMAモーターはそれ以上の速度への加速パワーはないので一旦アクセル完全に戻して、その後フワッと踏見直して1000-1500rpmを保ちながらエンジンでゆっくりと加速。
発進時が一番燃費に悪いから、こうやって発進をモータートルクで補うのが良さそうだ。本当は急加速以外の発進時は20km/hぐらいまではEVモードのみで走って欲しがったが。 IMAのコンピューター学習に、躾けしなおすお話かと思った
回生・発電充電量 IMA電気消費量を、駆動IMA電池の実容量に応じて
30-70%とか40-80%以内で電池を痛めないように制御しなおすとか
アイスト0km/h発進時に毎回それやると、ローギヤ状態で
原動機高回転で距離が稼げない燃費不利の状態が多くなりそう
アイストでブレーキから足を離し解除・エンジン始動・クリープ相当になる前に
アクセル踏むとガツッとなってCVTのクラッチ・ミッションに悪そう >>124
なるほど。。。
では最初はアクセルそうっと踏んで、5km/hとか動き出してからぐわっと踏み込んでチャージメーター右に一瞬振り切らせてからアクセル抜いていき30km/hぐらいで完全に抜いてその後は微調整に入るのが良いのかな？
IMAは奥が深い、、、 ECON ONだと、理由は分からないけど同じようにソロソロソローッと運転してるつもりでも24.5km/Lになることもあれば22.5km/Lになることもある。
それがECON OFFだとパワフルに雑に運転しても結構安定して23.5km/Lになるイメージ。どちらもエアコンはオフ。
この良いとこ取りをしたいんだけど、未だポイントが掴めない。 CVT車の燃費を上げるには目的速度まで普通に加速して
速度に達したら速度を維持しつつエンブレが掛かる直前までアクセル抜いて
アクセル開度を維持すると過去に某記事で読んだ記憶がある
IMAも基本的にエンジンなのでこれと同じじゃないかな
ときどき学習目的でアシストをフルにする加速は入れていいと思う
これだと結構元気な加速になるけど燃費が落ちない
但しゴーストップばかりの所は当てはまらないみたい GR-XⅡ＆Moduloに取り替えた
新車登録から10年で初めて純正ホイール以外のを嵌めたよ
この仕様ハイブリッドでは見た事無いから新鮮で良いな 通勤距離9.1km
速度50制限の幹線道路メイン
信号機数 45
信号の無い横断歩道 5
冷暖房は大抵使用
冬場は7分ぐらい暖気する
これで13km/Lぐらい この季節エアコンOFFで10km以上走れば20km/l軽く超えてくるな >>129
ハイブリッドなら暖気7分を止めるだけで15キロぐらいはいくんじゃない？
エンジンかけて30秒もしたらそろそろと動き出してるよ >>133
冬場ガクブルしながら運転しとーないん
最近はやってないから昨日の帰り見たら仰る通り14.9km/Lだったわ
俺の通勤条件だとL20までは届来そうにないな トリップリセットってガソリン満タンした時に忘れ、少し走行した後にしたら意味無いかな？ info設定は慣れない ↑ ↓ しか操作しなくなった
AUTOライトの設定を高感度側・早目車幅点灯にしたいのに
燃費を満タン法で計る誤差を懸念してる場合
40Lタンクで30L 600kmくらいの走行距離想定で、
給油から6kmで思い出しresetしても誤差は1%だし
メータの走行距離はタイヤ径61cm？による誤差もあるので、誤差数kmは気にしない
市内なら距離勘わかるだろうから自分で脳内補正すればよい GD1からこの中古ハイブリッドに乗り換えたんだけど、エンジンがアイドリング中とか低回転のときに、バルブ？か何かのカチャカチャ音が窓を閉じた運転席まで何となく聞こえてくる。これってこんなもんでしょうか？
もちろんエンジンルーム開けてエンジンの真上に耳を近づけるともっと明らかなカチカチ音が聞こえる。
あと走行中もロードノイズ少ない低速だと聞こえるけど、EVモードに入ると聞こえなくなる。 もう一点、ハンドルから手を浮かせた状態で、停止状態から強めにアクセル踏んで発進すると、ハンドルが45度から90度ぐらいくるっと右に回る。
ゆっくり加速するときや定速走行中やブレーキ時は手を浮かせてもハンドルは真っ直ぐのままなので、タイヤやアライメントの問題では無さそうな気がします。
うちの車個体の症状なのか、それとも皆さんの車も同じ感じ(仕様？)だったりしますでしょうか？ >>143
やはりそうでしょうかね。買ってすぐに店に聞いたら、インジェクションの音が云々と言って不具合ではないような口振りでした。まあタペット音にしても音以外の実害はないのでしょうけど、、、 >>144
買ってまだ半年過ぎなんです。。。普通に加速する分には特に不都合はないのですが、デフがおかしいのかな FFで発進急加速するとハンドルが取られるのはトルクステアだから駆動系でどこかおかしいんだろうね >>147
トルクステア、初めて聞いた言葉です。急加速のときに発生しやすいようで、確かに同様の現象に思いました。車の仕様的な要因も、乗車人数とか乗り方的な要因もありそうですね。運転手だけ乗って右に荷重がかかると、ハンドルが右に切れやすい、とかなんでしょうかね。。。 雨・雪のフロントガラス曇り取りって、AUTOエアコンだけでいいよね
デフォッガースイッチなんて使ってなかったが、ファンがうるさいし
アイドリングストップ解除されるし、気分悪い
>>141 GD GP 何km？ 色は？ LED化してる？ >>149
駆動輪の左右でトルク差あるのが原因みたいだね
故障とかではなく個体差の癖みたいなものだと思った方がいいね ただそんなにハッキリとトルクステア現象が出るのは80年代くらいまでのFF車なんで
この形のフィットでそんな風になるのは完調とは言えないかもね 純正ホイールなら関係ないけど社外ホイールならオフセットを確認してみるのもいい
この車は＋50mmだったと思うけどこれが大きく違っていたらトルクステア出る場合があるよ >>149です。
修復歴なしの鑑定書あり、フルノーマル車です。タイヤは国産エコタイヤで残り溝は十分ありますが、一度タイヤローテーションしてみようと思います。 >>155です。
タイヤローテーションは未実施ですが、今日試したところでは、バックでアクセルを急に踏むとハンドルは逆に左に動きました。やはりトルクステアなんですね。。。
ハンドルから手を離しているとと言いましたが、軽く手を添えてても動きますね。しっかりと握っていれば勝手に動くのは止められますが。 間違いなくハズレ個体ですね
無理に修理しようとは考えず乗り換え前提で維持していくべきかと思います
しかしこのようなハズレ個体を平気で売り出す販売店も如何なものかと思いますね いや、タイヤの可能性もあるぞ
一度全てのタイヤをチェックして溝や偏摩耗の状態を調べる必要があると思う 再現できるならショップのオーナーかなんかに同乗して乗せてみるといいんじゃないか
なんだこれ!お前も見ただろ!なんてもの売り付けるんだ!って言えば部品交換くらいはしてくれるかも おおう、物凄くタイムリーな話題だ。
今年GP1買った者だけど、昨日スタッドレスからノーマルタイヤ（前オーナーからの引き継ぎ）に履き替えた途端に同じ症状が出ているので。
多少強めに発進しつつ手を添えない場合、ステアリングが右に25度ぐらい回ってしまう。
で、自分のケースはこのノーマルタイヤからパタパタと周期的なノイズも強く出ているので、おそらく偏摩耗の類で間違いないと思う。
とりあえずローテーションしてみるけど、次の週末にできるかどうかだなあ……。
最悪、タイヤ買い替えかな。 昔フロントタイヤ釘踏んでしまいスローパンクチャーでゆっくり空気が抜けていったことがあって
最終的に片方だけ1.2まで下がった事があるんだけどその時は発進時にハンドル動いたりはしなかった気がするが普段から強く握ってて気付かなかっただけかもしれない
ただアクセルを強く踏み込むと簡単にホイルスピンした
金が無くてすぐ変えられなかったので右リアに釘パンクタイヤ履かせて暫く粘った思い出 >>158
タイヤはまだ溝が深く残っており偏摩耗は見当たらなさそうなのですが、溝のパターンが左右対称ではありませんでした。進行方向にダイヤを真上から見て、中央部分は溝が左上から右下に流れる感じで、肩部分は右上から左下に流れる感じです。
回転方向指定はなく左右のタイヤとも同じパターンなので、これによって強い加減速時に同一方向にねじれてハンドルが動くということがあるのかもしれません。 >>163
タイヤの銘柄と製造年ってどう？
どこかのアジアンタイヤとか極端に製造年が古いタイヤならいっそ交換してみてはどうだろう >>165
ありがとう。ダンロップのエナセーブ、2016年製です。そんなに古すぎることも無さそうなんだけど、、、 >>166
確かにちょっと古いけどそこまで変なタイヤって訳でもなさそうだね
ローテーションして何も変化がないようならやはり車の方が悪いとしか言えないかなぁ 今朝の通勤でいつもと同じルートを同じようにエンジン冷えた状態から30kmほど走って、メーター燃費計がいつもは良くて25km/L、冬場23km/Lぐらいのところ、今朝は28.3km/Lと表示されてビビった。
いつもこんな燃費ならIMAも捨てたもんじゃないけど、雨降る直前の湿度や気圧のせいとかなんだろうか。 相対値では気温上昇で冬より燃費よくなってるね
IMAはNi-MH温存重視で回生＋EV駆動少しだし
エンジンの効率悪い低回転域も駆動に使っているしそんなには伸びない
ガソリン補助で下がってるうちに満タンにしよう
渋滞気味低速低ギヤ比20km/hから30km/hでガクンと制御誤動作してる
AIのような処理してないからだろう ECUアップデートか
D車検なのでやっていてくれるものと思っていた 普通は勝手には絶対やらないし提案もしないよ
こちらから頼むか◯◯が調子悪いとか言った時に提案してくるか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
