【CL7】アコード ユーロR PART55【ACCORD】
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↑冒頭にコレを二行重ねてスレ立てしておく
走り、居住性、デザインといったクルマの本質を徹底的に引き上げ、
そのすべての要素に「質の深さ」を求めたアコードの中で、
快適性はそのままに、スポーツという性能にさらにこだわり、
走りに磨きをかけたEuro-R。
躍動感をより強調するエクステリアや
スポーティに洗練されたインテリア。
そして、リッター110PSを達成した2.0L DOHC i-VTEC＋6速MTによる
圧倒的パフォーマンス。
セダンとしての高水準の資質を備えながら、
オンロードにおける「走る歓び」を目指しました。
http://www.honda.co.jp/ACCORDEURO-R/2008/
前スレ
【CL7】アコード ユーロR PART54【ACCORD】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1618847699/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 《テンプレ１》
社外オーディオ取り付けについて
①オンダッシュと下の２ＤＩＮにＨＤＤとヘッドユニット等々が社外の主流
ワゴンだけどこんな感じ
ttp://www.ahonda.net/accord/report/07/
下２ＤＩＮにブチ込んでる人もいるけど、あそこは運転しながら見るのはかなり辛い
②社外ナビ取付、ディーラーによっては断られることもあるみたい
俺はディーラーで綺麗につけてもらったよ
オーディオ屋だと５～１０万ぐらいが相場じゃないかと思う
③センターパネル下のボックスに、純正アダプタ使って１DINカセットデッキと、オンダッシュナビ本体、きれいに付いてるよ
ちなみに、オーディオのプロショップとナビの取り付け専門店に取り付けを依頼した
純正部分を無視できるなら、社外品のインストールは全く問題ないと思う
④下の1DINに社外DVDプレーヤー
純正ナビのAUXに接続?
→AUXの場所はトランク運転席側。
⑤オンダッシュナビ取り付けの件なんですけど、
ttp://www.hoh.co.jp/products/pie_aux_honda.html が純正オーディオを利用できて、
ttp://kanatechs.jp/tbx/h001.html
は純正オーディオを利用できない
（アンプなしのナビを付けると音楽が聴けない） でOKでしょうか？
→とりあえず音が出ればいいや、ってことなら上でおｋ。
音質を気にして、純正オーディオのアンプじゃちょっと・・とか、
ナビやCD等のヘッドユニットの音場補正とかを利用したいのなら下。 《テンプレ2》
『社外品シフトレバー』
無限 「Quick Shifter」 ttp://www.mugen-power.com/topics/news_0518/
『カックン解消法』
カックン困ってます。
アクセル開度０から少し開けた時に起こるこの症状ですが
点火時期が早すぎる事による急激なトルク変動が原因だそうで
対策ＲＯＭは微小開度の点火時期をリタードしたものになっているそうです。
ディーラーでこういう症状が出ていて対策済みのＲＯＭデータが出た
と聞いたといえば書き換えしてもらえますよ。
全国のディーラーに情報は回っていますので。
ちなみに問題の症状は完璧に消えます。
『後期型対応のワイパーの替えゴム』
NWBから出ています。
運転席側がMW65GN、助手席側はMW38GN。
ttp://www.nwb.co.jp/products/images/gara_fig.jpg
最近はHAMPのが安くて良い。
撥水タイプ 運転席側 650mm H7662-SEB-600
撥水タイプ 助手席側 375mm H7662-SEB-700
無限アコード
ttp://www.mugen-power.com/past/accord/index.html
公式動画（後期型)
ttps://youtu.be/3lnreQh2ONo 《テンプレ3》
前期(CL7-100,105,110)と後期(CL7-120,130)の相違点
前後バンパー、ボンネット止め具、グリル、ラジエーターカバー、ハザードスイッチ
メーターデザイン、DVDナビからHDDナビ、ナンバーベース、ワイパー、スモールランプのレンズ色
テールランプのリフレクター、オートヘッドライトレベライザー、内装のパネルの色、セキュリティアラーム標準装備
エアコンフィルター標準装備、MTのシンクロメッシュ、車体色一部変更(サテンシルバー→アラバスターシルバー)
中期？(CL7-110)からはヒーテッドドアミラーが追加
クラッチギコギコの持病は前期後期に関わらず発生。
クラッチマスターシリンダーの交換でひとまずは落ち着く。
現在はFD2シビックRと共通の部品番号で初代から4世代目の部品に移行。
46920-S7A-A04 ｼﾘﾝﾀﾞｰASSY.,ｸﾗﾂﾁﾏｽﾀｰ
マモル交換できるの車体はもう無くて、無償交換出来るのはオートテラスの保証くらいですね。 1乙!!
スレ民の皆様、年末年始大事なユーロRで
事故らないように! ○ >>1 乙 もう用はない
く|）へ
〉 ヽ○ノ
￣￣7 ヘ/
／ ノ
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／
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／ ダブルウィッシュボーンとストラットは全然乗り心地違うからブラインドテストだろうと分かりますよ こんな日にパンパー下部擦ってしまった。暖かくなったらタッチペンするか あけおめ
>>10
オイラのアコはバンパー下は結構擦ってるぞw 前スレの996へ
オレはリコール出まくりの初期GP5から中古のこの車に乗り換えたけど、
新しい装備で今なくて残念てのは無いな。バックモニター無しは暫く不便に感じたが。
装備というか地デジ受信出来ないのが今も感じる唯一の不便。 >>14
新車で買ったときに社外のオンダッシュナビを付けたもんで、
バックモニターも地デジ観賞環境も当時から維持できてるよ
ナビが更新できなくなって、
地図が古いこと以外特段不満はないです >>17
純正は本当に新規格に対応しているのか？
ttps://trafficnews.jp/photo/113196 ペッコペコになったアームレスト、アプガレに出てた極上品速攻で落とされた。目を付けたけのになぁ。カウルトップと並んで廃盤入手困難やからちょっと落ち込んどる。 >>18
2022年末のスプリアス放射制限の方かと
2030年のETCセキュリティ規格の変更はまぁ対応してないんじゃないかな… >>20
2022年のスプリアス対応電波法は施行が見送られたよ
だから非対応のETCを積んでいても無問題になった
問題なのはやっぱり2030年の方だね >>20
スプリアス延長されたのか知らなかった...
しかし30年まで維持できたらいいなぁ 新スプ対応への検定依頼で某組織が儲けるハズだったのですが
思いのほか儲かっていないので期限を延長しました
と、穿った見方をしてみる 100kmくらい出すとグリングリングリンとなんとも表現しづらい音が鳴っている
なんだろうこれは >>24
ハブベアリングかドラシャ
またはその両方。
はい１０万さよなら。 振動出てるなら俺も経験ある。車体全体が揺すられる感じ。アクセル入れてる時だけ振動出てた。ドラシャ交換で解消 ってすぐドラシャだベアリングだって脅す人多いけど、意外にタイヤの偏磨耗やホイールの歪みって事もある。まずはタイヤ変えてみて同じ音がなるか見た方がいいよ。鳴ったら御愁傷様。 中古で買ってすぐにVTECまで回して遊んだ時に運転席側の前方向からブオーンって振動音が鳴ってたな
買った店に言ったらなんか知らんけど直ったけど ディーラーに前後ハブの交換見積もって貰ったけどリアハブの方交換すると高いのね >>27
偏摩耗ならちょっと点検すればすぐにわかるだろ
ホイールだって歪むような過大な衝撃を与えれば運転者は覚えているだろうし
（そもそも「割れる」ならともかく「歪む」のは特異な力が掛かった時だけで、普通に走っていてそんなことはまずない） ディーラーで中古買った自分、似た症状出てて一年点検で見てもらったところドラシャの動きがかなり渋かったとのこと。保証で交換してもらい振動が消えた 前期15万キロぐらいで同様の症状が出ましたが、ドライブシャフト交換で直りました。
リビルド品を使えば安くあがるよ。 ハブベアリングだと"ジャー(orギャー)"だよね?
知人のスバル車が良く鳴る(スロットルオフで出る)ので聞いたことある
「グリングリンじゃなくてオフしたらジャーでギャーだ、わかるな」
どこかの馬鹿息子のオヤジみたいな会話だ・・・ >>30
ホイールは路面のちょっとした段差に落ちたときに簡単に歪むんだよ。だから気付かず乗ってる人は結構いる。アルミホイール時代ならではの事象だよ。 >>35
凹みは打跡の事だぞって言葉狩りし始めると不毛じゃね？
素直にへー知らなかったで良いじゃん… >>24
過度のスペーサーやハブリングの取り付け不良とかない？
俺は5mmのスペーサーでも異音と体感異常があって外したら直った。
80ぐらいから違和感を感じるレベルで、その後下道だと結構意識しないと感じなかった。
前にホイールのバランスウェイト片側75gとかのホイール履いてたけど、テスターでの目視の振れも無く高速も問題なかった。
ホント最近友人のゴルフに同乗して違和感があったから指摘したら、ハブリング逆に付いていた。デラで交換したのにね…。
連続しているタイヤノイズに加わるような異音。クワンクワンみたいな。 前期海苔だけど、プレミアムサウンドシステムのCDチェンジャーが逝ってしまった…
オク見ると前後期用がいくつか出店されてるけど、特に注意点はないのかな？ 後ろのラインがCL1っぽいな
CL7はもっとなでやか 左のフロントライトが残ってるから、それで判別出来るね ツイッター特定されてたわCL1で確定だね
ペラッペラのタイヤ履いてて4日にパンクしたばっかりらしい 大学生らしいが20年落ちの車をまともに整備できてたのかね 首都高速での事故なんて整備うんぬんの問題じゃなくて単にイキリ運転だしょ ヘッドライト、1年ほど前にfclの6,000Kに変えたのですが、
先日の車検で、左右で大きく輝度が違っているとの事でした。
そして、暗い方は車検ギリギリで通ったと言われました。
色温度が高くなると明るさを感じにくくなるのは理解してますが、
まさか左右での輝度差が大きいなんて･･･
fclのバルブは評判良かったのでビックリです。
そもそもCL7は中古で購入（80.,000km)しまして、あまり明るさを感じなかったので
交換を考えました。(OSRAMのバルブが装着されてました)
代車で借りたN-WGNのLEDはすごく明るく感じたので、HIDなら尚更に交換したら
改善されると思っていました。
街灯も無いような道であれば不満は感じません（ハイビームは暗いかも）が、
街中の明かりが多い道では、ライト自体点灯してるかどうか確認したくなる位に
暗く感じました。
CL1の時も同じような感想でした。
新車で購入してますが、暗く感じました。
皆さんはどう対処してますか？ >>46
大学生のガキだからタイヤケチってたろうな
それが結局命取りになった >>50
そうですかね、そんなに劣化する物なんですか？
この車は少なくとも13年は経ってると思いますが、バルブ交換ではなく
イグナイターとかバラストとかの交換も一般的になってるんでしょうか？ >>51
使われ方にも寄るな
前オーナーが夜勤で毎日ライト付けて走っていれば、それなりに劣化しているはず
ただし新車のCL1も暗かったということは、深い森の中に住んでいるか、目が悪いか、よほど外れを引く悪運の持ち主かどれかだな
H1＋D2RのCL1はそんなに暗くなかった ウチのはもうすぐ17年目を終えるところだけど暗くなってないけどな(純正のまま)
妻所有は最新の軽だがそのLEDは白いけど暗いよ
それよりね、フォグもリアも全部LEDはダメだよ、雪融けない
特にリアはダメだよ、点いてないも同然
アコードは吹雪でリア真っ白になっても綺麗に丸4灯解けて、なんかかっこいいよ CL1もCL7もヘッドライトの規格的には同じだよなぁ
暗く感じるなら他所有車が明るいのかな
関係ないけどH1だけはどうにかならんかねぇ ウィンドウモールとかルーフモールってどうやって綺麗に保ってますか？ CL7初めての車で、買ったときからモールが白っぽくガサガサ肌になっちゃっててなんとか直したい… >>55
ルーフモールはテープ式カーラッピングフィルムをはってる。これを貼って2年になるけどまだ剥がれてこない。古くなったらまた貼り替えればいいかな。 >>55
これから数年の乗るつもりなら、部品が有るうちに新品交換
もしくは↓あたりのどれかを使ってみる
holts.co.jp/prods-detail/?spo=s_on&id=1787&refs=lp
soft99.co.jp/products/detail/02015/
似たような製品は他にもあるので試してみそ >>75
水素エンジン一本でやるべきだよな
あんた頭いいわw >>60
五次元とかはCL7/CL9共用あったような
K24用で抜けとか違う設計されているなら推奨されないんだろうけど
共用あるっていうことは物理的にはポン付けできるかもしれないね ハイビーム、明るさはもう少し欲しい気もするけど
色温度が凄く低く感じるね。
灯りの少ない山道でも行かないと使わないから、あまり気にならないかな。 ハイビームを若干イエロー気味にしてますが
車検の際にHIDと色温度の差があるということで不可になりました。ハイとローは同じ色にしないといけないようです。 純正色相当でないと通してくれないわけか
まあ色が違ってもいいなら何色でもいいことになりかねないから仕方なかろ
ハイベームは点灯不点灯の目視検査だけのはずだから、検査員の判断によるところなんだろうけど 色温度下げてOUTとは珍しい
ロービームで試験だよねぇ今って いやいや、そうだとするとローがHID、ハイがハロゲンの車は純正状態でも車検に通らないということになるぞ
HIDとハロゲンで色温度を合わせるのはかなり難しいからな >>64
社外は供用あるんだよね
戸田とか
車検用に欲しいけど置き場がないから素アコの方が場所取らないかなって思って それが民間車検場なのか陸運局なのかで多少話は変わるでしょ？
少なくとも真面な民間車検場では「ヘンなのお断り」だからね
純正から大きくズレたものはOUT(よそ行けよ)でしょ
陸運局でそう言われたなら「その根拠を示せ」と言って
その根拠が正しければyouが直せばいい、間違っていれば公式に抗議すればよい
つーか車検出すなら元に戻しておけよ、って話じゃね？ 皆さまありがとうございます
>>56
似たようなのを塗り塗りしましたが、ひび割れの箇所とかあるのでやはり無理でしたw
>>57
ラッピングフィルム検討してみます 青空保管ですが、それなりに年数保つならありですね
>>58
これからも乗り続けるつもりです。小学生の時に新車のCL7見たときから惚れてる車なので今後も大事に綺麗に乗り続けたいです。新品あるうちに交換しちゃいたいですね。。 >>72
確証はとるべきだろうけど
18030-SEA-J01で共用っぽいねcl789で
ただ絵が2分割で場所とりそう 67ですが、持ち込んだのは陸運局になります。前回の車検はこの仕様で通っているので
やはり検査官の趣向だと思います。完全ノーマルではないので目をつけられやすいのかな コロナで中古車値上がりしてるらしいけどユーロR もかなり価格上がってるんだな
ワイのスペックで前は60万くらいだったのに今100万オーバーになってる stiで左上にリバースがあるSUBARU車って、なんだっけ？ １０年前に買ったときより値上がりしてるわw
あの当時９年落ちでも相場高かったのに 皆のユーロRの決め手は？ 俺はFD2買う金無いけどVTEC体感したかったw しっかり４人が乗れるK20Aエンジン搭載車
これしかない
2001 インテグラ TYPE R
2001 シビック TYPE R
2002 アコード Euro-R
2007 シビック TYPE R
2009 シビック TYPE R EURO >>84
突っ込むべきか迷うが、SUBARU車でって聞いてるよ。
CL7のスレで聞くのもどうかと思うが… アルテッツァやAE101レビトレの左上Rは押しながら入れるとか使いづらかった。友達の車やレンタルした印象。
オートマみたいにピーピーいうのもダサかった。
その点ホンダの6速の右下Rは理にかなってるし使いやすい。
1速とリバースがすぐ隣というのは絶対に間違ってる。 BRZぐらいでしょ
WRXとかインプは右下だったよね
MTでもバックチャイムついてるのあるのね ダイレクトイグニッションコイルはＮＧＫ製かDENSO製かどちらがいいでしょう？ イグニッションコイルってどの位劣化するものなんですかね？
オカダのプラズマダイレクトとかのチューニングパーツだと
10万ちょっとします。
興味はあるけどちょっとお値段張るからハードル高い。 >>82
FD2を試乗してみて、これは無いと思って、
そういえばもう少しマイルドなやつあったなと思ったのがきっかけ
最初はリア周りの形が気になったけど、乗ったら気にならなくなった。
そんなユーロRと去年お別れ、良い車でした。 >>82
16年前の新車で購入したときの決め手で良いのか？
結婚する直前に急いで黙ってローン組んで契約！
冗談はさておき、DC2からの乗り換えでFD2が出る前だったんだけど、DC5とEP3では後席に人を乗せづらいのと快適性重視でCL7にした。
ホンダのレンタカーでCL7をしっかり試して確認して良かったのが決め手。
カーナビが微妙で地デジも対応じゃなかったけど結局純正HDDナビを地デジ化しないまま手放したよ。
今の車もホンダの6MTという要素は維持してる。 >>91
なんか誰もレスしないから俺が。
イグニッションコイルと言うか、点火系統は点火出来たかを常に自己診断している。
だから、車両にエラーが出れば故障だし、出なかったら普通に使えてるわけ。
寿命に大きく関わるのは熱と熱衝撃で、簡単に言うと高温に晒されてる状況と、高温と低温時の温度差が大きいと寿命が大きく損なわれる。
それらの環境状況と製品品質のバラつき次第だから、3万キロで壊れる時もあれば30万キロ使える時もある。
だからこそ、自己診断が走ってるともいえる。
個人的にはエラーが出てから交換すれば良いじゃん派だけど、予防整備を否定はしないかな。
んで、点火系チューニングについても少し話す。 まず大きく勘違いされがちなんだけど、点火を強化したところでパワーなんて微塵も出ない。
ガソリン吹かずに点火だけした所でエンジンは微塵も回らないでしょ？
点火系統は最適位置で正常に着火することだけが命題で、それ以降は知ったこっちゃないわけ。
こうやって分解するといや当然でしょって言われるけど、点火強化＝パワーアップみたいなミスリードが多すぎて判断が鈍ってくるわけ。
じゃあ、点火系統強化で実際にパワーアップする事例は何？って事になるんだけど、上で既に答えを書いてるように正常に着火できなかった時を減らせるからパワーアップするわけ。
ココまでは良識的な企業でも紹介してるから、じゃあ点火不良を減らせるなら入れる意味あるじゃん見たいに考えがちなんだけど、そもそも論で、点火不良が起きるような混合気の状態をまず何とかしろよとなる。
インジェクターの噴霧状況だったりオイルの混入だったり燃焼室の状態だったり何かしら問題がある。 https://www.denso.com/jp/ja/products-and-services/automotive-service-parts-and-accessories/plug/iridiumpower/images/iridiumpower_top_04.png
例えばデンソーを例に挙げるけど、よく見ると条件が2stのバイクなわけ。2stなんて当然キャブだろうし、オイルも常に吹いてるで正常に点火出来ない事が多いんだけどその時にパワーアップしました！って2022年の今でも誇らしげに書いてる。
インジェクションの4stエンジンでどんな結果になるのか。そこはあえて突っ込まない。
点火ミスを減らすじゃなくて、燃焼効率そのものが上がって早く燃えるようになると紹介してる製品もある。
点火時期って最適なポイントが決まっていて、燃焼速度が変ったならそれに応じて点火時期も変えなくてはならないものなんだよ。望むポイントとは違う所で燃焼のピークが来てしまったら、それはノッキングと呼ばれる現象になる。
本製品は燃焼速度が上がるため、点火時期やカムを●●に再設定してくださいって書いてある製品なら本物だと思うが、そんな製品見たことない。
次は>>91が書いてる製品について。 点火チューニングとか微塵も興味なかったらこの製品初めて知ったけど、要するにマルチスパークシステムだね。
マルチスパークはメルセデスが特許取ってたり、ダイハツがちょっと前に採用したりで説得力がある。
だからといって、マルチスパーク設計をしてないエンジンに入れたところでパワーアップとはならない。
余談だがメルセデスは特許を速攻放棄している。なぜかは知らない。
https://car.motor-fan.jp/tech/10009990
ダイハツのマルチスパークの紹介記事。
コレを見ると、火炎核の成長を補助していることが分かる。
つまり、1回の点火では火が消えてしまうような状態の悪い混合気という事が読み取れる。
メーカーが意図的に作り出す状態の悪い混合気とは、EGRの事だ。排ガスを再度吸気して燃費と排ガス浄化を促すシステムだね。EGR量を増やしていくと点火不良が起きるんだけど、恐らくダイハツはそのギリギリまで攻めた点火不良をマルチスパークで回避しているんだろう。
逆に言うと、正常な混合気の状態ではマルチスパークの意味は無い。
と、いうわけで>>91の製品は非常におすすめです。
それを導入して何かが改善したら別の場所が調子悪いって事が分かるので。
長々と失礼しました。 ちょっとだけ純正について補足。
>>100の自己診断の話だけど、この自己診断はスパークが飛んだと思われる電圧変化がありましたを見てるだけだから、電流のリークだったり狙ったところ以外にスパークが飛んでいても判断が出来ない。
なので、時たまプラグ点検をすることは車両健康にとって大いに有効です。 いい加減古いし、消耗しきってる車にそこまで投資する意味ある？
しかも費用対効果の低そうな部品で。
通販で4本2万かそこらで買えるのに、悩む必要なんてないと思うけどな。 >>102
2stと4st、どっちのバイクも乗ってたけど
2stは最初の一撃に大きなスパークを求める仕様
4stはスパークする時間を長く求める仕様
だったね
そういやF1用PU(ICE)だけど、あれ、ノッキングさせてる？ 2ヶ月前に電球替えたのにまたヘッドライト片目切れた、そしてウォッシャーも片方出ない >>109
ウォッシャーノズルは穴の詰まりもあるけど
カウルトップの中にあるホースのジョイントが経年で破損してる場合がある。 >>109
自分も片方出なくなった。
やはりカウルトップ内のホースのジョイントが割れていた。
まっとうに交換作業やると高くつくそうで、なんとか工数減らして
やってくれた。
（交換の為にバラす部分を減らしてくれた） あれ壊れると変なところからウォッシャー噴水が起こって何事かと思うよなｗ >>116
リアワイパーってオプションであったんだっけ？ 画面を拭くように切り替わるから"ワイプ"ね
画面の中に小さな画面があるのをワイプとは言わない
正しくはP(icture)I(n)P(icture)
CF4のSiR-Tで思ったけど
これだけリアガラスが寝てて&空力が良ければワイパーはむしろ邪魔@雪国 雪国で乗ってるけどリアワイパーはなくても困らないな。 無くてもなんとかなるけどあった方が便利だと思う@新潟 有っても良いけどいちいち凍りついて壊れそうになる@北海道 シビックに乗り換えてリアワイパーが付いてて、雨の日がかなり楽になった。
CL8には付いてるんだから、CL7にも欲しかった。 雨天時の後方視界断然良くなるもんね
取り敢えず、わざわざ外す人の気が知れない
起点がツルツルになるんならまだ分かるけど >>132
ガラコは雨粒が当たると跳ねて白くなる
大雨だと視界が真っ白になるから却って危険 空力的な問題かもしれないが、CL7のリアウインドウの両側は水滴が流れるけど、真ん中は滞るんだよね。 東北民だけど、雨や雪とかはリアの熱線入れっぱで視界見やすくなると思う。
自分では水滴減って見やすい。 ワイパーあった方が良いって言うのは、目が見えなくなってきてる爺さんでしょ >>137
視界不良で事故に遭っても同じ事言えよ。 >>137
馬鹿かね君は
目が見えなくなっていれば、ワイパーなどあってもなくても変わらんだろうが ワイパーなくて事故るくらいなら、早く免許を返すといいよ。 だからあれほどクリンビュー！！ガラスコート！！を塗れと… S007ええね、急遽交換したからしばらく慣らしだね。
S001は4年近く乗ったけど左前スローパンクチャーしてた。
来月1年点検時にMT下ろすからついでにマウント類も一新予定。
あとボロボロのインシュレーターも交換だな。
15年15万キロの屋根無し地面砂利駐車だから磨きも検討中。
一貫してワックス手塗り一筋、これは譲れない！ こんだけ古い車乗ってたらセカンドカー持ってる人も多かろうて メイン機です 楽しいけどトラブル多すぎのポンコツすぎて最近ツライw 気がついたら天井の布落ちてきてるけどスプレーのりで直せるかなぁ？ 前期カードキー付き車乗っててキーレスECU取り替えたいんですけどあれってどこにくっ付いてるんですかね？ >>150
他社の同レベル年代中古車(マークX等)が30万程度が相場
このクルマは150万円
充分プレミア車 ちょっと前までTypeRと一般車の間の微妙な価格だったのにコロナ禍で一気にプレミア価格になっちゃった 初期型はあと5年くらいで25年ルール適用か
中古車販売店のサイトやYouTubeでもCL7
外国人に人気だからもう何年かしたら跳ね上がるかも
https://youtu.be/0UOEDIXogo4 買取価格はそんな上がってないんじゃない？
半導体不足で中古車全体の価格が上昇してるらしいから便乗プレミアっぽい いや
これに関しては上位互換ともいえるAcura TSXがあるからな。 s2000とかタイプR軍団がある以上、どんなに超いいところ200万くらいでしょ売っても あいつらは性能云々より
右ハンドルの日本専用モデルで人より違う感出したいだけだからな
日本でも90年代にアコードワゴン・シビッククーペとかの
左ハンドルの逆輸入車崇めたように K20Aが外国に人気で一時期DC5が
エンジン・ミッション抜かれて捨てられる事件多かったな
CL7はイモビ標準なのはありがたい 変に価値上がってくれなくていいよ
盗難とか気にするのダルいし、気楽に乗り回しにくくなるのは嫌だし。
「俺の車価値高い！俺は価値の分かる男」つって、変なバイアスかかってるよ。 ノーマルのCL9、CL7を大切に乗ってる人は分かってるな感あるね。
ユーロRは「やっぱりRだから」層が湧いてくるんだよな。
これ、SiRで良かったんじゃないかと思う >>163
盗難情報でCL1やトルネオも案外あるから
CL7も気をつけないといけない時期にきてるかも
イモビなんて今簡単に突破できるし スプレーノリとか貼り直しは素人じゃ無理だよ。
自分はタッカーを10センチ間隔でブッ刺して直してる。 スマホのナビアプリしばらく試したけど、やっぱり車載ナビには敵わないからなぁ HMRが滅茶苦茶このクルマ買い集めてて、もう希少車扱い
ラボも大きくして利益案件として目つけられたから値上がりは避けられない。 ロアアーム交換した奴おる？
乗りごごち変わるか知りたい。
でももう部品新品ないのかな ショック変えるより効果あるよ。
ステアリングがドッシリして微修正が減る。
乗り心地がめっちゃよくなる。 ブッシュなら出てるんやない？交換したけど
乗り心地は全然違うわ。 EVの完全普及は無理。2030年代半ばでも無理可能かどうか。電力需要に応えられない。電力需要に応えられない。
オービスと覆面がいて流せるほどスピード出せないよな 渋滞情報を元に最短時間で案内しようとするので細い道を案内することもある。
今も昔も外車は相対的に故障率が高い 先日雨の日にワイパーが突然動かなくなった。間隔長いなーとおもたらそのまま沈黙。
ヒューズOK、ウォッシャーは出る、バッテリー端子外して少し待ってもダメ。
しかし10分ほど経って急に動き出し、5分ほどしてまた沈黙。
エンジン切って2時間ほど待っても動かない。仕方なく信号待ちの度に窓拭いてたら、
ワイパーアームを勢いよく倒した瞬間突如復活、以後問題なく動いてる。
ディーラー逝ったら、考えられる部品とっかえの見積くれたけどワイパーモーターはメーカー在庫あるらしい。
でもモーターじゃない気がする。しかも、カウルトップ外す？って聞いたら割らないように気をつけますと
言ってたが、難しいだろうな 配線の接触かね、モーターの接続部のハンダでも剥がれたとか
カウルトップなら部品なくても最悪ワンオフで成型出来なくもない気がするけど タイヤの見積もり取ったらネオバよりアドレナリンの方が高いな。
4月には値上がりするって 超寒い朝クラッチの遅延機構が硬くなるのかクラッチ切っても切れ具合が超もっさりであれっ？て感じだね
@北海道マイナス10度 ハンドルあたりからネコが鳴いてるような音がします。
どこをグリスアップすればいいですかね？ 最近近所の車屋で聞いた話だが、ウォッシャー液が出ない修理ばかりが増えて、おかしいなと思い、詳しく原因を調べてみると小動物が車体の中に入り込み、ウォッシャーホースを噛んでいたらしい。ホースは美味しいのか >>192
解氷液や極寒用のウオッシャ液にはエチレングリコール入ってるのがあるからそう言うの使ったのかもな。
スペックの数字だけ高いのが簡単にネットで買えるようになったから成分とか知らずに買っちゃうのかもね。
まあ、何も知らなければ数字の大きい方を買っちゃうのは分かる。 >>194
ウォッシャー液にスペックとか数字とかあるのか？
ホムセンで売っているやつを適当にぶっ込んでたわ 若葉質問で申し訳ないけど、この車バック駐車しにくくない？
後ろがよく見えないわ カメラつけとけ
この手の車はバックの時後ろの車両感覚掴み辛いから。 >>196
心眼で見ろ
もしくは見るのじゃなく感じろ >>196
後方にボディが絞られているせいで後端がよく見えない、リアガラスも見づらいしねー
どうしても見づらいときはドア開けてリアタイヤ見て距離確認してますよ
安全上はドア開けバックは良くないのでお勧めはしませんが…
以前、台車で乗ったFitハイブリッドってドア開けると勝手にNになったな
今の車も勝手にライト点いたり、勝手にハンドル操作したりウザったい
(ある程度はOFFにできる)
余計な事しないEuro-Rは良いね♪
老いたらアシスト満載車に乗り換えるのだろうけどさ カメラ欲しいけど、カーナビ付け方テンプレ見てもよくわかんねーや
近くのディーラーに聞きまくっても厳しそうたし
ドア開けて安全なとこで止めて、後ろ回って確認してから駐車してる。結構めんどいね。 >>200
そういう人はショップに金払ってやってもらうといいよ
工賃３万円も払えばやってくれるはず 長く乗るなら今からでもリヤカメ付けると幸せになれる 純正のバックセンサーつけてるから障害物との距離はある程度わかる。
ただ、今時のクルマはバックセンサーなんて無いんだなw >>200
いやむしろそれが正しい
目視確認できないまま入る奴はぶつける 純正ナビ付いてればトランク内にチューナーがあってカメラと繋げばすぐ使えるはずよ ナンバープレートの取り付けボルトにつけるカメラを自分で付けた。
映像はレーダー探知機に映してる。 テレビすらアナログで映らない純正ナビ付いてるわ
これに写してくれる店を探すかー。先に新しいナビつけたいけど
みんないろいろやってんだな。ありがとうありがとう レッドメモリーの参考にして自分でバックカメラ取り付けやってみたわ
サンキューレッド バックカメラ配線まで通したのに２年くらいオーディオレスで放置しとる。
SCOCHEのキット買ってもはや４年。今年こそオーディオ完成させるわ 久しぶりに純正脚に戻したら車高高いな～
30mmくらい落としたいなぁ。 純正ナビ付きなら上に出てるナンバープレートのボルト穴に取り付けるビートソニックのカメラと、ヤフオクに出てる変換コードで比較的簡単にDIYできるよ！ こういうのもあるな
ttps://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m1037349152 >>213
車種別設計してるとか。
本当なら買いだな。 >>213
左右のナンバー灯の明さが不揃いになりそうでいやなんだよなぁ デラから6か月点検の案内来たが、ここ数年は車検前だと査定受けたら無料だったのにきっちり有償になっとる。
しかも税別4,000だったのにいつのまにか5,500円に。
まあこれまでもどうせ買い換えないと思われてるのか、点検代無料になっても査定結果は教えてくれたことなかったが。 当時はageってレスが多くてなんだこの掲示板はって思ってた
その金の無い奴が乗ると、財力の無さを露呈し、まともな思考能力すら無い事が周知になり恥の上塗り状態 今までバックで事故ったこと無いし！
って人が次にやるのよね
費用に見合ってるから装着車や装着してる人が増えていることを理解出来ないんだろう 後期5万キロフルノーマルディーラー車200万
他のタイプRと比べたら真っ当な価格だ
なぜかCL1の過走行まで200万超えしてるが買うやついるんか この高騰はいつ収まるんだろうね
もうずっとこんな感じなんかな しかしドア周りの劣化が酷過ぎる
よく見ると、樹脂でコーティングされていたんだろうけど、剥げて下地の金属がかなり
剥き出しになってたり、ゴム類は硬化して変形してたりで、なんだかなw 全世界で半導体製造が間に合わず車が作れないから日本の中古車が瀑上がりしてんだよな
アメリカでは7年前買ったホンダフィットが新車価格より高く売れたって記事になってたわ
その中でもトヨタのSUV・ホンダのスポーツは特別で
10年乗っても新車より高く売れるらしい 長く乗るならゴム部品には新車のうちにアーマオール塗布
そしてなにより車庫保管、これ最強 カーセンサーに 18年式 距離8000km
なんと370万円！
買う人いるんか？ ガリバーかよ
それより千葉のデラの乗り出し210万だな。これなら欲しい 年式に対して走行距離が極端に少ないのはちょっと怖いなあ セカンドカーとして過走行後期を乗っててギリ値段が付きそうなうちに売ろうと考えるけど、たまに乗ると楽しくて売るのが億劫になる。
本当に程よく刺激があっていい車だよ。 「大切に保管してあった極上車より毎日乗り回しているくたびれた車のほうが調子は良いです」
マイク・ブルーワー ミステリと言う勿れっていうドラマで警察車両にアコード出てきて草 失礼しました
ネット用語で w と同じ意味合いです…
www ←草が茂ってるように見えるため いや、なんで笑う必要があるのかと
ドラマにアコードが出てくるのがそんなにおかしいのか？ CL7なのかCL9か分からんけど、微妙に古いアコードが
出てきたからでしょ。 ドラマの相棒でスポンサーが日産だから、
あまり見ない日産車で作ったパトカー出してますしねｗ
ほかのメーカーの車はエンブレムを架空のマークに替えて出してます 無料画像なのか動画で使われる車の絵ってCL7、9が多い フォグランプがズレてコーナーセンサー取れただけでバンパー無傷。
現行型なら乗るがね。 純正オーディオ（ナビなしプレミ無サウンドなし）＋カナックの後付オーディオでケンウッドu727を15年使ってきたけどそろそろナビがほしいとおもって、アリエクでnavifly m700sオンダッシュナビ購入しました。
とりあえず、カナックのコネクタにポン付けで起動は確認。交換用のエアコンパネルも付いてた。
ただオンダッシュなのに付属ハーネスが短くて、下の小物入れ裏までとどかない。 アリエクでaccord naviflyで検索したらでてくるよ。エアコンバネル付きのオンダッシュナビ。 こんなのあるんだね。
純正ナビ付き車でも取り付けられるかな。 >>242
俺は純正ナビと入れ替えの使ってるがなかなか良い 最新シビックもそうだけど、
社外ナビを入れにくくさせるホンダのやり方はホント糞
トヨタのディスプレイオーディオなんかもね
ユロＲ買ったときは最初からオンダッシュナビを付けたよ
次のシビックタイプＲがほしいけど、
買えたら金かけて加工してでも社外ナビ入れるわ >>248
標準2DINじゃコンソールデザインに制約が出るからだろ
特にエアコンとオーディオ系は一体設計にしないと場所を取るしコンソールがごちゃごちゃする
まぁ新型シビックの、コンソールの真ん中にタブレット立ててます的デザインは俺も好きではないけどな 作業完了。naviflyオンダッシュナビはハーネス短いから
純正オーディオの上の固定ネジのうち真ん中のネジ付近をリューターでごっそり切り取って
ハーネスを下の小物入れ裏までとおしました。 ＞＞247
そのタイプはエアコンの運転席、助手席のダイヤル逆になってるやつですか？
純正オーディオとエアコンパネルを残したかったのでオンダッシュナビにしたけど
見た目ならそっちのほうがスッキリするよなぁ。 ＞＞245
アメリカアマゾンやありえく
でaccord 2003 naviとかで検索するといろいろあるよ。たしか純正ナビ交換のやつもあったよ。
作業のポイントだけどエアコンパネル外すときにs字フックあると楽。ハザードにマイナスドライバさして、エアコンダクト横の隠し穴にs字フックかけて手前に引っ張る。 風量調整とか、温度調整とかは純正と同様ですか？例えば風量は10段階で温度は16−30度の調整できますか？ >>254
調整できるけど実際の温度は大雑把かなぁ ますます現実味が無いな
開発、広告、人件費なめとんか 特に前期はDVDナビの読み込み不良になりやすいから大変だよね。
後期のHDDナビは15年経っても壊れる気配はない。
オーディオはiPodアダプターにBluetoothドングルを付けてるからスマホの音楽をそのまま再生できるし、ナビは大して使わないから特に気にならない。
純正のナビとスマホのGoogleマップで同時にナビさせて好きな方を選んでる。
Googleの音声もスピーカーから出るし。 >>252
種類が色々あるけど、どれを買ったらいいの？ >>260
ちなみにどちらへ売却?
当方初期型、6.7万キロの青
参考にしたいので ＞＞259
navifly m700sが一番ROM容量でかいからそれ買ったよ。基本コア数と、メモリROM容量の違いみたい。
バックカメラ、フロントカメラ、360度カメラはオプション。
ドラレコみたいなフロントカメラはUSB接続、ユーロRはフロントガラスの映り込みがあるので、偏光フィルムをアマゾンで前もって買って貼り付けると良いですよ。
自分は3D映画で必要な偏光メガネが余ってたのでそれを切って貼り付けた。
バックカメラ、360度カメラは後ろのカメラが別々なのでどちらか好みの方でいいかな。360度カメラはキャリブレーション用の布が別で必要みたい。サイドミラーに穴あけも必要。ホールソーも付属してた。
アリエクにはらう送料に追加で40ドルが別に必要でショップからアリエク内メッセージが来るよ。 >>260
まじで高騰してんのね
盗難されるほどではないと思うけどあんまり値上がりして欲しくないわ >>266
画像だけ貼ればいい
下の方のリンクは余計 >>260
俺の後期型105000㌔はいくらだろう。
＞＞268
オンダッシュなんで少し前が見えにくくなります。
私は純正オーディオ純正エアコンと入れ替えタイプかこのオンダッシュタイプにすか悩みました。 俺は後期11万キロ越え
クラッチ一式（マスターシリンダ含む）エンジンマウント一式オルタネーターとか整備記録簿有りでどのくらいいくかなぁ？
ハンドルやシートやシフトノブスカッフプレートとかスレとか殆ど無いんだけどね 本気で売る気はなく、高値が付くと聞いてニンマリしたいだけだろ 高値になってもいいけどさ、今のところ売る気も無いし、当然買うわけでもなし
関係ねーって感じ
BEETのコンポみたいなのが出ればいいけど、それはないわなー 25万kmまでは乗りたいけど、エンジン持つかなぁw セルモーター自分で変えた人おる？ 後期8万キロで140でした
価格知りたい人は、今出ている中古車で自分の車に近いやつの売値を見れば大体分かるのでは？ 予防保全として燃料フィルターは変えた方が良さげかな？
よく10万キロからって言われるものの、車詳しい人くらいしか変えてなさそうだけれど。 >>278
ずっとディーラーで点検・車検していれば、適切な時期に交換を勧めてくれるよ
うちなんか14年目でキャリパーのオーバーホールを勧められたわ >>276
K20Aエンジンは余裕で30万キロ乗れますよ 昔ホンダスタイルのK20A特集にライター自身が乗ってるEP3が
30万km越えても元気に走ってる記事あったな
K20Aって基本タフなんだな～ JB7のライフにターボでも22万キロ乗ったからそれはいえる 3500キロ毎にオイル交換して定期的に回してあげてるから20万キロ近くてもエンジン元気よ 毎日上まで回したほうがもっと元気だぞ
燃費は落ちるけど そうなんだよ
エンジン絶好調だから買い替える踏ん切りがつかないw シフトレバーの前のセンターのボックスが開かなくなったわ
ディーラーでも直せなかった
なんか部品は交換してたけど
どうにかしたいです
何か知ってる人教えてください シフトレバーの前の蓋は灰皿でふぁー
後ろにあるドリンクホルダーのことではないのか？
だったら
1.シフトレバーのカーボンパネルを上に外す
2.ドリンクホルダーのカーボン柄の部分を上に引き抜く
で外したらナニがどーなってるかわかるんじゃない
どちらもツメで止まってるだけだけど
ヘタ打つとツメの受け側が割れることもあるので自己責任で センターのドリンクホルダーだったらスマホがジャストフィットして開かなくなったことがあったわ
あれは焦った びろーん
∩＿＿＿∩
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/ / ( _●_) ミ/
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∪ （ ＼
＼＿) >>293
俺アイポン8置いてみたらハマらなかったけど、大きい機種だと確かにジャストフィットしそうだなw
蓋閉めた見た目がスマホカバーっぽいし フロアマット洗って洗車してコーティングしてタイヤワックスまで塗ったのに、カーポートの柱にぶつけてフェンダーの先端微妙に 凹んでもうた タイヤワックスを塗ったのが敗因だな
それで滑って柱にぶつかったんだろｗ >>299
きっとこんな感じで停めたんだろ
ttps://www.carsensor.net/contents/editor/category_1585/_27873.html >>297
だったら神棚にでも飾っとけ！
世間の認識では10年以上前の型落ち車だぞ！ カーポート柱「凹むことも錆びることも車という儚い乗り物の美しさだ」 まあ古くて傷も目立つ車ではあるが擦ったりしたらちょっと凹むわな >>304
オーナーが凹むのは放っておけば直るがボディの凹みは放置すると悪化するからなぁ 白く引っ掻いた小傷消してガラスコーティングしたい 古いけどそこまで古さを感じないデザインがいいよね フロアマットは純正に戻した。
社外のフロアマットはフリマに出したら即売れたが、外人の買い付けだった。 信号とかで止まってると一瞬だけブルッとした振動と排気音も合わせて途切れるんだけど、似た症状の人いる？
発生する間隔はアイドリングしてる状態で2.3秒ごとに起こる。
発生しないときはまったく発生しない。 >>309
一時停止とかでエンジンが一瞬止まって動き出すのあったが、それと同じ症状であればバッテリー交換で治った。そのバッテリーは、だいたい五年物だった。
もしバッテリーがそんな古くないならバッテリーターミナルとかアースとか清掃してみれば？ >>309
プラグとかイグニッションコイルは交換した？
イグニッションコイルは安いの買うと不具合に当たるからそれも考慮してね。 >>311
プラグはNGK
イグニッションコイルは日立
一昨年、上記のに変えて今までは問題なかったのに。
純正もまだあるから試してみるのもありか。 EG6で似たような症状だった時の原因はプラグだったわ >>310
バッテリーは今年で４年目かな。
過去数回乗らなすぎて上がっちゃたけど。
エンジンが止まるというより中での燃焼に失敗してるみたいな感覚かな。
近々トー角調整のためデラに出すから診断機かけてもらいますわ。 >>313
なるほど
前のプラグ残ってるので試してみます。 プラグのリーチや先端形状によっては圧縮比の増減があるから増えた場合ノッキングが起こることもある アイドル不調ってRACVが一番あやしいと思うけどなー
部品があれば交換するか、破損を覚悟で清掃するか
エアのホース外したときにホースがパックリ割れる恐れも・・・古いんでねー >>318
前にアイドリング不調を書き込んだものですけど、RACVは3年前に純正新品に交換してるんですよね。
それから4万キロほどですが、部品が高いので原因がそれなら古いやつに戻します。
乗り出してから現在までアクセル連動の謎の笛吹音に悩まされていて吸気周りはほとんど入れ代わってます。
流石にこれ以上はお金をかけたくないです。 >>312
プラグ緩んだりもするからそういうとこどうだろう？
バッテリーのターミナルとかも緩んでないかチェックしてみてね >>319
レゾネーターチャンバーも交換した？
あとはボンネット裏の吸音材の交換かな この車の夏の足にとBBSのRFとパイロットスポーツ5を注目したら
納期は7月だった、、、のんびり待ちますm(_ _)m >>323
突っ込みありがとーございますm(_ _)m
書き込んでおいて気付いてませんでした、、
夏が楽しみです 90km/hくらいの速度から再加速しようと踏み込んだら、車体がブルブル震える。
違うギアや回転数でも同じ症状でノッキングではない。
同じ症状の方いませんか。シャフトかなとは思ってますが。 >>325
ドライブシャフトかも
自分も前にその状態になってリビルトのシャフトに交換したら直った >>325
見た目重視のインチアップや歪んだ中古ホイール履いてない？ >>325
ドライブシャフト交換と中間シャフトのベアリング交換も忘れずに。10万キロ超えてからは症状でてくる ホイールは純正、パンク修理もしていません。
タイヤは溝はあるんですが少し古いのでまずはタイヤ交換してバランス取りをし、それでも変らないときはシャフトとベアリングを替えることにします。
情報ありがとうございます。 >>329
あぁハブベアリングのガタも考えられるね >>325
自分もその症状でシャフト交換して直ったな オクにそこそこ付属品ついてる無限エアクリ出たね
今回はどこまで金額上がるかな >>325
ドラシャ交換でそれは治った。
ついでに工賃節約も兼ねてクラッチもかえたなあ。 プレミアムサウンド付きってAndroidナビつけられないんだっけ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
