◎●●／RX-7 Part201＼●●◎ [ﾜｯﾁｮｲ有り]
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MAZDA 『RX-7』について語るスレッド201個目です。
全高1230mm(FD)/1270mm(FC)/1260mm(SA)の軽量マシンが地を這う！
※前スレ
◎●●／RX-7 Part200＼●●◎ [ﾜｯﾁｮｲ有り]
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1593484343/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured ▼RX-7の総合スレです。
△型式（SA・FC・FD）や年式は問いません。
▼定期的に沸く荒らし（アンチ・DISり・エアオーナー煽り）の対処はほどほどに。
△関わりたくない場合は専ブラのNG機能も活用しましょう。
▼スレ進行は[sage]推奨です（ﾒｰﾙ欄に sage と入れる）
△FD購入検討中の方からベテランドライバーまで、楽しくまったりと語り合いましょう。
イギリスの「テレグラフ」誌webサイトの「最も美しい車100選」ではFD3Sが61位に選ばれました。国産車では最高位。
米国のスポーツカー専門誌スポーツカーインターナショナルが選出したベスト・スポーツカー1990年代部門ではFD3S型が第10位。
1970年代部門で初代SA22C型が第7位を獲得。
RX-7は海外での評価も高い！
【公式サイト】
RX-7物語(ｸﾙﾏづくりの歴史) http://www.mazda.com...tories/history/rx-7/
ﾏﾂﾀﾞの名車たち>ｻﾊﾞﾝﾅ編(1) http://www.mazda.com...ry/greatcar/p12.html
ﾏﾂﾀﾞの名車たち>ｻﾊﾞﾝﾅ編(2) http://www.mazda.com...ry/greatcar/p15.html
【外部サイト】
RX-7(FD)[1997年10月〜2003年4月] http://www.goo-net.com/catalog/MAZDA/RX7/
ｱﾝﾌｨﾆRX-7(FD)[1991年12月〜1997年10月] http://www.goo-net.c...log/MAZDA/EFINI_RX7/
ｻﾊﾞﾝﾅRX-7(FC)[1989年4月〜1992年10月] http://www.goo-net.c...g/MAZDA/SAVANNA_RX7/
RX-7 Wiki http://ja.m.wikipedi...3%83%80%E3%83%BBRX-7
RX-7 アンサイクロペディア http://ja.uncycloped...3%83%80%E3%83%BBRX-7 Q.交換したほうが良い部品ってどこ？
A.
・サスがノーマルなら、アッパーマウントのゴム板
低走行にかかわらず、ちぎれている率が高い。
これがちぎれているのを知らずに「FDは剛性が低い」と勘違いする人が多かった。
・ラジエターキャップ２個の交換
このゴムがふやけるとエアが入りやすくなります。
本来は１年で交換推奨ですが、低走行なら２年位でも大丈夫です。
・サーモスタット交換
この中の円形ゴムパッキンが経年劣化でちぎれてきます。
その結果、オーバークールとなってエンジンに大ダメージ。
後付けの正確な水温計を付けてないとゴムがちぎれ始めたことに気付けません。
純正水温計で判断するなら一定速度走行時に針が普段よりわずかに下がっているようなら要交換。
純正水温計では、ちぎれ始めた頃の判断はできません。水温70〜100℃まで針はほとんど動きません。
FDは80℃以下になると燃焼マップが変わるので、82℃開閉の純正品を使いましょう。
・ドライブベルト交換（FD対策）
万が一切れると、ウォーターポンプが停止します。
オルタネーターも停止し電装系がダウンするのでそれが合図となります。
そのまま走行可能ではあるものの、ラジエター液が循環しなくなるので即停めないとオーバーヒートでぶっ壊れます。
猶予はせいぜい100〜200m。ニュートラルに入れて惰性で走り、即座に停車してエンジンを止めましょう。
エンジンを止めてから惰性で走ると、ステアリング激重＆ブレーキが利きにくくなるので要注意。
ロータリーはエンジンが熱く、ベルトも切れやすいので切れる前に交換することが基本です。
MAZDA推奨交換目安：36ヶ月／60,000km
その他、ブッシュ類を含めてゴム類は生モノです。早めに交換しましょう。
なお、ショックの抜けや足回りのゴム類劣化は、RX-7本来の速さ・走りの楽しさを
大きくスポイルします。 ・燃料フィルター交換
MAZDA推奨交換目安は10万km。低走行車でも心配なら１回交換しておきましょう。
・エアフィルター交換
ブローバイで結構オイル汚れします。1万km交換推奨。
・プラグ交換
ノーマル5000km、プラチナ1万km
中心電極と接地電極の角が落ちてギャップが広がってきます。早めに交換しましょう。
プラチナプラグは中心電極をワイヤーブラシでこすってはいけません。
・プラグコード交換
経年劣化で抵抗値が変わってきます。
ノーマルor長く乗りたい人は純正コードか純正同等品コードがお勧め。
・コイル交換
こちらもエンジン熱でイカれてくることがあります。
プラグコード交換時にできれば交換してしまいましょう。
・LLC交換
エチレングリコールが酸化して腐食防止性能が落ちると、エンジン内やラジエター内を腐食させます。
特にサイドハウジングのウォータージャケットの壁は腐食が進むと、水食い現象やエンジンブローにまで至ります。
MAZDA推奨交換目安は、
純正LLC：24ヶ月
純正LLCゴールデン：4年／10万km交換
とはされていますが、１年に１回の交換を勧めているロータリーSHOPもあります。
エンジンを正常に保つ為に定期的に交換しましょう。 ・アース線追加
年式にかかわらずノーマルのアース線（バッテリーマイナス線）は銅線が腐食して大電流が流せてない傾向にあります。
交換なんて面倒な事をするよりも、８ゲージクラスの線を３〜４本追加してしまいましょう。
FDの場合は、サージタンク脇（ボディアースしている根元）へ１本、スロットルボディのコイルステーに１本、イグナイターのアースに１本、バッテリーからの純正標準アースポイントに追加１本など。
ノーマルアース線が腐食等で問題があった場合は、追加アース線でトルクが蘇ってくることがあります。
バッテリー接続端子（＋も−も）長年使っていると接点付近が腐食している場合があるので１〜２年に一度は取り外してチェックしておきましょう。
Q.燃料添加剤使った方が良い？
A.洗浄系燃料添加剤 PEA（ポリエーテルアミン）は、純正品であってもロータリーに使用できません。
PEAを主体とした「フューエルワン」なども使えません。
洗浄成分の入ったハイオクには微量のPEAが添加されているものもありますがあまり気にする必要はありません。
気になるようでしたら早めのOIL交換をお勧めします。5000km毎→3000〜4000km毎。
知らずに（もしくは故意に）PEA系添加剤を使った後は、燃料からPEA成分が無くなった頃、OIL交換をお勧めします。
Q.エンジンオイルはどれがお勧め？
A.使用用途や好みにもよりますが、ちなみにFDのロータリーエンジンはSGグレード（FCはSFグレード）の「MAZDA純正」鉱物OILで開発されています。
現在ではさらに4段階グレードアップしたSMグレードOILとなっているので、ノーマル、マフラー交換車程度なら純正がお勧めかと思われます。
但し、サーキット走行や、長時間のヒルクライム走行、オイルクーラーが塞がれるような長時間の雪道走行などで、油温が110〜120℃を越すようなら走行距離にかかわらず早めに交換しましょう。
合成油は分子が小さいので種類によってはオイルパッキンから滲みが出る場合があります。
もし合成油を使う場合はロータリーターボ専用の物を使用した上で滲みや漏れなどに気を配りましょう。 Q.FDのフロントフェンダーのサイドダクトってダミーなの？
A.ダミーではありません。
オイルクーラーの後方からフェンダー内トンネルを通って、サイドダクトからエアを負圧で抜いて、オイルクーラーの温度を下げています。
但し、フェンダー内のトンネルは、インナーフェンダー（タイヤハウスカバー）の内側にあるエア導き通路（プラスチックの仕切り板）と、フェンダー間をスポンジテープで密着させてトンネル形状にして気密性を上げています
FD最終型であっても約15年が経過しているので、ほぼ全車においてスポンジが劣化しており、隙間から空気を吸ってしまっているので機能していません。
負圧で空気を抜いているのでトンネルの気密性を上げないと効果がありません
純正のスポンジテープは3〜5年程度で劣化してしまうので「エプトシーラー」で貼り直しましょう。
スポンジに比べて圧倒的な耐久性・耐候性・耐薬品性と高い気密性があります。
（部品取り寄せの新品純正インナーフェンダーであってもエプトシーラーは使っていません）
この対策をする際に、フェンダー後部の下部（サイドダクトの下辺り）に落ち葉やゴミが貯まっているはずです。ついでに掃除もしておきましょう。
フェンダー内トンネルの気密性が上がってサイドダクトが機能していると、オイル温度が下がるようになります。
特に冬場でツインクーラーの場合はオイルがオーバークールになることがあります。
正確な油温計で判断してオイル温度が低すぎる場合は、オイルクーラーの一部にガムテープや耐熱ビニールテープを貼るなどして対処しましょう。 _, -===========＝＝＝,_‐-- 、,_
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￣￣ リーマンの時に180で買った6型RSが200で売れた。
あまり乗らなかったのもあるけど。
これが400以上で出すんだろうな。 道の駅で休憩していると小型車が後ろを通過していったと思ったら急後進して戻ってきた。
「それ、７だよな？ ７だよな。」 数人の中東系の男たちがバラバラと降りてきた。
ちょうど出ようとしていたところだったのでそのまま逃げるように道の駅を出たが
そのまま囲まれていたらどうなってしまっただろう？
車ごと応援に駆けつけた積載車に持ち主ごと略取されたかもしれない。
車は密売、おれは解体されて臓器売買、、、
怖ろしい目に遭った。
駐車中の盗難どころか停車中でもかまわず持っていく。 32.33.34のGTRとFDは将来的に1000万超える売値になるよ
他のスポーツ車とはそこまで上がらないが
FD最近上がってるのも投資目的になったからだよ 俺は新宿のラーメン屋の前で中東系の男達に「クルマカッコイイー！写真とらせてくだサーイ」と取り囲まれて写真を撮られた。
油断していた助手席の嫁共々臓器売買されるところだったのかｗ 投資対象はやっぱ低走行車だよな。
ジャッキがアルミなのは軽量化のこだわりを感じた。 >>17
海外の人から見たら10万キロとかだって低走行だから100万以下で売られてたヤツが数倍になる方が投機的価値はある
現に前期fdは安かったが今は後期と同じぐらいになった 最初に買った1型Type Rも内装がベトベトにならなければまだ維持してたかもしれない・・・ってのはないか
5型で満足しちゃって6型に買い換えるという考えがなかったのが少し悔やまれる
FC後期は中古で買ったから適当なところで手放してもよかったんだがまだ維持してるわ >>16
助手席乗ってくれるなんていい嫁さんだな
前の嫁も今の嫁もFDの助手席は嫌で出かける時はいつも違う車だな >>20
嫁もそれまでの彼女もFDのこと好きだよ。
自分で持っているクルマよりもFDに乗りたがる。 FDの火事にまつわることなんだが、油温計センサーをオイルフィルターブロックに付けてる人いる？ バンジョーボルトから取った方がいいと思うよ。経年劣化にも強いだろうし 俺もバンジョーボルトから油温、油圧取ってる
ブロックだと使えるオイルフィルターが限られるのと漏れが心配で >>29
どこのメーカーは忘れたけど、約15年以上
オイルも漏れず使ってるよ。
別にこれと言った不具合は無いよ。 アンカー間違えた
使ってるのブロックに挟むやつだけど
フィルターも純正つかえるよ。 オイルブロック下にアダプターを付けて油温を取っているけど、オイル漏れ自体の心配はない。
問題なのは、燃料ライン（ゴムホースにスポンジパッド付）がすぐ近くに通っていて、油温センサーと干渉して、擦れて燃料ラインに穴が開く可能性がある事。
俺は油温計を取り付けて約10年後７〜８万kmでガソリンが漏れるようになって交換修理と干渉対策をした。
ブロック使っている人は燃料ホースとの干渉に気を付けてね。 >>33
知り合いは背の低いフィルターしか使えなくなってた
ブロックにもよるのかな？ 車で燃えてるのはフェラーリかセブンぐらいだからね アクアで火災起きたらブチ切れるわ 自分の前を走っていたケーターハム7から火柱が上がったのみたわ
セブンは良く燃えるわ >>24
火災車両のGTウイング車検対応だろうけど幅がショボイなｗ
GTウイングはもっとガッと1700mmの幅は欲しいな ちょっと前にTwitterでFDが燃えたというツイートが回ってきたけど、その後どうなったか見てみたら放火の可能性が高いとのこと よく燃えるのはランボルギーニのイメージだけど、結構いろいろ燃えてるんだな 練馬で出てる 2002年式の 走行距離1000キロの個体、応談てことは300万で売ってくれる可能性もあるのかな >>46
現在の相場からすると倍でもすまないんじゃないかな 車種に関係なく、夏の車はよく燃えるよ。
古い車は特に。 価格応談っていうのは一般的な相場よりクッソ高いのが普通なんだよな
その代わり状態がよかったり希少性が高かったりってやつで
価値を落とすアラを見つけないと安くなることはないなぁ あ、書けた
>>49
これじゃね？500万円でも無理
マツダ ＲＸ−７
スピリットＲ タイプＡ １５００台限定 レカロフルバケシート
2002(平成14)年 走行0.1万km 修復歴なし 車検2022(令和4)年6月
車体色 チタニウムグレー
販売店 ロペライオ練馬
https://www.goo-net.com/usedcar/spread/goo/13/700957102030200718001.html 金額間違えたw
別のやつでこれより走行距離多いのが980万円とか見たから1000万オーバーするやろ
もう投資目的で保管しててても良いくらいだわ 価格応談って書いてあったら
「すごく高くふっかけるつもりだから話し合って落としどころを決めましょう」
って考えておけば間違いないな >>52
うーん、シートのサイドが色落ちしてると言うか、劣化してると言うか。
1000キロでこんなことにはならんと思うんだが、前オーナーがガレージで頻繁に乗り降りだけしてたんか?(笑)
恥ずかしい部分にシミもあるし
何故がキセノン付いてるし・・・
まぁ普通に考えたら、メーター戻しを疑うわ。
タイヤもEVOLUZION ST-1ってフェデラルかよ FDもそのうちハコスカのGT-Rやトヨタ2000GTみたいな事になるのかなぁ、そう言う車じゃないのになぁ、なんでこんな事になってんだろう？ >>57
コスモスポーツよりFDの方が将来的に高くなると思うぞ >>52
その店の在庫車見たら高級外車ばっか、ラ・フェラーリまであるw
そんな店で並べるくらいだから高いんだろうな >>53
7000キロで980万のFDも見たけどサンプルが少なすぎてそれが相場なのかはわからんな
ロペライオに現金で700万円までなら用意出きるけどそれでイケるか電話してみようかな >>60
中古車屋にそんな大金ゆったら一発オーケーだろうな
その日の夜に焼肉食いそう笑 ロペライオはやたら高い外車ばっか売ってるイメージだから、このFD売っても大儲けしたとは思って無さそう。 >>60
走行距離は少ないかもだが年数的には経ってる車なので
ボディーや下回りのサビだけはチェックしなきゃ買っちゃダメだよ
エンジン 補機類等は換えれるがボディーが錆びてたらそこでお終いに近いからな なので自分のFDは
シャッター付き車庫保管
雨の日には乗らない 濡れた所は走らない
ボディーが汚れてきたら（ホコリが付いてきたら）グラスターゾルを吹きかけて乾拭き
年間走行距離約三桁未満
こんな感じで乗ってるけど１０年以上前に付けたカーボンGTウイングやクラフトスクエアのミラーの色褪せ劣化一切無し
旧車は維持する環境と決まりが大事だよ FDは金のかかる車ではあるが高級車ではない
盆栽みたいに飾っておくよりもガンガンいじって走るのが正しい 自分の車なんだから好きに乗ればいいだろ
事故って廃車にしようが車検切って放置しようが買ったやつの自由 >>66
そういう自分の自由とか言う奴は自分自身の保管環境が青空駐車など劣ってる奴と相場が決まってる
自分の環境を考えてみてはどうか 俺のもピカピカだよ。去年レカロ入れた。それから二回しか乗ってないけど >>64
うちのガレージも吸湿壁にして工業用の動力200V除湿機置いてるわ
除湿機はあまり使わないけど >>70
そうすると自分は乗ってない期間はカビないようにカビ取りぞうさんで済ましてて
その高級なシステムに嫉妬して個人の自由だって言う訳よｗ >>71
竣工当時はなぜか湿気がすごかったんだよなぁ
コンクリが乾いてなかったのか地面から水を吸い上げてたのか
1年以上そんな感じだった ロードスターをFDの形でカスタムしてるところないかな
リトラはなくてもいいです >>73
頼めばやってくれるかもしれないがFD買うより高くなる覚悟はあるか？
NAのFD、レシプロのFDなど色々思うかもしれないがあんまりやる人が少ないのは普通にFD乗った方が安いから ワイの彼女はあっセブンいるよーって指さしたら大体ロードスターでまったく区別ついてないから
ロードスター吊しでFDと言い張っても問題ないぜ 夏場の暖気後の再始動でエンストしそうになるのは何が悪いんだこれ
毎年起きてるんだが 分かる人いたら教えてください。
リアシートベルトの下側を止めてるぶっといボルトの品番わかる人います？
わかりにくくて申し訳ないが、例えばリアシートに座ったとき、ももあたりに当たるところで普段はカバーがかかってみえないところです。 >>75
ファミレスから駐車場に自分のFDに向かってたら子供が「カウンタックだぁ」お母さんが「違います」って会話してて乗りづらくなった
お母さんそんなに強く否定するなよ >>79
ガルウィングキット付けてるなら間違われる可能性あり >>76
何もしてない純正だったら話しだけどパーコレーションじゃない？
自分は純正の熱気があかんやつだと察し対策したから大丈夫になったけど 教えてほしいのですがfdのプラグですが燃焼状態と交換時期わかる方どんな感じでしょうか？温感始動時ハンチングするのでプラグの可能性もあるらしく確認してみました
薄い色の方が上側です
https://i.imgur.com/or4fhrc.jpg
https://i.imgur.com/voFTfdX.jpg >>88
ありがとうございます
acvチェックバルブ周り疑ってみます
プラグも一応8000lm使ってるので変えることにします >>76
社外の水温計ついてればわかるけど水温90℃くらいでエンジン切っても比較的すぐにエンジンかけると、エンジンの熱を拾って水温が100℃を余裕で超える
んで水が循環して水温下がってくんだけど、その間アイドリング不安定なんよね
僕は水温下がれば安定するから放置してたけど、ビッグシングルタービンにしたら症状なくなった
僕もパーコレーションだと思ってたけど、シーケンシャルの制御の何かが悪さしてるかもしれない
なお、盗まれて終わった1台目のFD3Sではそんな事はなかった フューエルラインは熱せられてるし吸気系もアチアチになってるからな >>90
シーケンシャルって本当に悪さしかしないなぁ
盗難対策ってなんかしてますか？ >>76
水食いになったエンジンはそんな感じの症状だった
アイドリング出来なくてエンストとか
冷却水が減って来たり、エンジンかけたらピーって警告音なったら水食いだと思う 水悔いは予防策とか無いんだろうか
一年に一回は冷却水変えてるけど >>95
ショップに聞いたらとにかくオーバーヒートさせないのが大切らしい
夏場はエアコン常時オンでクーラントマメに交換するのが大切みたい >>96
うーん、それが一番大事やよね
追加メーターの水温計つけようかな
クーラーはonのがいいのか....逆に温度あがると思ってたわ >>97
クーラー入れると強制的に電動ファンが最大回転になるからオーバーヒートを防げるらしいよ
自分も水温計つけてないからつけようかと思ってるわ 電動ファンの強制全開スイッチならFDにもFCにもつけてる
渋滞でも安心だが多用するとバッテリーが心配 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
