直進後に右ですとか言われて曲がれるかよｗ
車載ナビじゃそんなことはないけどね、ただし不治痛！テメーはダメだ！
探検
DAIHATSU 初代コペンL880K(2002～2012) part38
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
直進後に右ですとか言われて曲がれるかよｗ
車載ナビじゃそんなことはないけどね、ただし不治痛！テメーはダメだ！
アホカス乙w
ナビ使うときだけでいいじゃん
そんなことやってっから道覚えれないんだよ
10万だろうが20万らだろうが、門前払いはないよ
金払うからやってくれって頼めば、なんでもやってくれる
外注になることもあるかもしれんし
ただ、俺がATF変えたか聞いたのは、変えたら壊れるパターンもあるから
あと、漏れがあるかもしれないから、みてもらうのはあり
原因には興味あるけど修理してない
もちろん余裕のないやつと一緒でもイライラする
通れるから案内してんだって思っておれの腕のせいにする
楽しくはないけど、笑うわ。(；´∀｀)
そういやどっかの住宅街近辺の抜け道っぽいとこを案内されたとき「Google Mapで案内された方、非常に狭い道ですので迂回お願いします」と貼り紙してあって吹いた。
素直に車載ナビはお金かかるから、付けてないでいいのにね。 どうがんばってもスマホナビは車載ナビに勝てないからね。
目的地設定簡単だし、予想時間も車載より信憑性高いし
車載はAV&バックカメラモニターとして十分機能してます
買い替えようかなあ
グーグルナビの醜さは
さんざん既出だヴォケwwww
それでも、いちいちカーナビで検索するより、早いんだよな
案内はそれなりだけど、検索はマジ便利
大体のところは出るし、打つのも早い
ジェットレスポンスエンジン搭載(笑)
言われると
千円もありゃできる
欲しい
１人で取り外し取り付けできるんかな？
多いからトランクはよく使うけど百均のスポットライトをワイヤーで固定してトランクライトにしてるわ
付けてるけど、あった方が良いね
オープン時に物挟んだら目も当てられないしね。
アルティメットエディション
13万km
車検2020.10
内外装はかなりキレイ
車体58万、総額70万
買おうか迷ってますが、高すぎますかね？
アクティブトップ
9万km
車検2年
車体53万、総額66万
もありましたが、こちらは色がシルバーというのど、
やはりグレードの差もあり、、、。
家族はせめてこっちにしろと言ってます。
最終コペンS
9万4千km
車検2020年8月
パールホワイト
車体58万、総額不明
デタッチャブル好きなオレならこっち買う
むしろ買い替え検討中
シルバーはおれもはじめは好きじゃなかったけど、磨きこんでつやっつやにしたら、愛着出てきたよ
俺も欲しい
こっちだろjk
まあ状態すげー良かったし、多分軽く見積もっても50万以上手がかけてあったし今も満足してるから、高かったけど良かったんかな
なぜに涙目？楽しそうでうらやましいよ
新品ほしい人でないとぬ
シルーバ乗りに喧嘩売ってるんか?
夕方ならおれのコペンも美しいが
あの深緑は、いかにも感があって好きではないけど、別に悪くもない
たまたまそれしかなかったら買うと思う
パールホワイトじゃない？
いたら交換後のインプレお願いします。
煽って来やがって
暇じゃないから相手にしないけど
大人になろうぜ
このご時世だから悟れ
それって超ヤバイ蛋白尿ってこと？
誰も答えられないってことは 誰も付けてなないんだよ。残念だね。
せっかくecu変えるんだから普通ハイオク仕様にするでしょ
自分にアンカしてるw
シャンパンメタリックゴールドです
夕方はピンクグレープフルーツみたいできれいですが、昼間は黄砂で汚れたシルバーみたいな色
ションベンメタリックゴールドかあ
レギュラーならリミッターカットぐらいで良いのでは？
純正は吸排気で主に制限してるからレギュラー燃料ECUで
あまり触るところはない。
リスク覚悟で燃料絞るぐらいしか・・・・
なるヘソ ありが㌧
4000rpmからの吹け上がりもよくなる？
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b368705691
燃調薄くせんとあかんよ
れ、レギラーぁ！
レギラ-からして怪しいそうなんだけど（ーー）
コメント評価を信用していいんだろうかw
小豆色をチャバネゴキブリとか、ホワイトを便器とかで例えてるやつ
結構秀逸だった気がする
まだサブコン入れた方が後々後悔しないと思うよ
ヤフオク コピーECUの宣伝か、、
LA400Kの コピーECU 待ってます。
もしかして3万すら出せない貧乏人なの？
俺だったら ヤフオクecuを買って、自分が気に入らなかったら、もう一回ヤフオクに流すけどね。
それくらいの覚悟が無いなら、Dスポecu買えよな。
コペンは学生のとき買ったよ。もちろん夏休みバイトしまくってdsportsのecu買った。学生やからって言い訳するな。
おれが思うには、学生のが金はある
というか、自由に使える金しかないじゃん
そして、時間もあるから、買いたいものあったら、少しバイトしたら8万のecuもちょろいでしょ
こちとら、住宅ローンもあるし、毎月カツカツでそんな余裕ないのよ
ちょっとづつ貯めて、ECUも買うんだよ
奨学金借りてるようじゃ借金してるのと同じことだよね
銀行の保証料取られて終わり。
わざわざマウントとりにいくスタイルほんと草
ｱﾆｦﾀの学生か
それありゃ子供の人数にもよるが毎月8-12万くらいは違ってくるだろうに
まあ知り合いの頼みで引き抜かれたとか、どうしてもやりたい仕事で零細入ったとかあるだろうけど
おれんとこは一応あるよ
そんな高くないけど
住宅ローンも組まなきゃ家買えねえからな
ECUの蓋開けるのやめといたほうが良いよ、
こういう加工ミスもあるし。
俺も距離的にはメインになってるわ
サブ車にSLとマジェ乗ってるけど、気分次第でどれかに乗るわ
読んだけど蓋を開けたことが原因とは考えにくいって言ってるじゃん。
自分専用機がコペン、主に通勤や近所の買い物、子供の送り迎え
ホンダのオフ車のSL230は通勤や林道や酷道の散策用、
ヤマハのマジェスティ250はこれも通勤、あとボーッと遠出するのに使用、近所の買い物用、あとコペンと同じくプラモデル感覚でチクチクとイジルの楽しい
嫁のエスティマは家族用
バイク２台でも車検ないから気軽にもてるし、イジリ代やガス代抜いた維持費はエスティマが大半っていうw
メーカーの製造ラインでこんなだったら
リコールレベルwww
変化を期待するなら有名どころのハイオク仕様ecu買いなよ
レギュラー仕様の範囲じゃたかが知れてるし不満が出てくるよ
この記事は明らかに黒歴史だからそのうち上手いこと消えるよ。
社会人2年目のガキが偉そうにｗ
胡散臭いECUのコメント待ってますぅうううw
制御でレギュラーとコンパチできればいいのになぁ
現行のECUならそれができるかもしれんが
開発費が回収できないからどこもやらんだろう
スポーツECUポン付けだけでレギュラー入れてて壊れたとか聞かないだろ
オレのも5年経つけど壊れてないしパワー的にも大差ない
油種入れ替えて5,000回転時に2馬力くらい違うなとか分かるのならハイオク入れとけ
燃調異常がでなかったんだぁ。。強者だね！
めんどくせえ
80km/h、4000回転までなら楽しめる車だから・・
モアトルク
十分だと思うけど
ATの発進時のモッサリは仕様だよ
弄りたいって意味でね
初めはいいけどねw
あ、子供できてもまだコペン乗ってるわ。
社会人になって余裕ができらた弄りますね。。
その頃は、違う車かもw・・
でもL880Kはずーと所有してきますよん。
屋根のミシミシはウェザートリップにシリコングリスで解決
ロードノイズはルマン5タイヤで解決
あとはシートベルトだな。どうしたってあれは設計ミスだと思う。
ウェザートリップにシリコングリス、どの部分にどうやって使えばいいの？
ミシミシはまだ我慢できるけど
凸に指サックより効果的だが分厚いゴムを挟むとS660状態になるのでゴムの厚みは適度に調整
GPとかいうニッチな社外パーツばっか売ってるとこが出してるみたい
車買ってすぐそれつけたからガタガタ音がすることすら忘れてたわ
それよくいわれるけどおれのは、ぜんぜん鳴らない
アスペルなんだよ
金属接する部分に塗布してウェスで拭くだけ。
タンレザーシートです
ヒートシーター推奨
圧迫感でしょ
多分クルマが合ってない。
そうなんだ、ありがとう！
できないでしょ
しらんけど
できたとしても、車高調じゃないショックなら買えるくらい高いよ
できるよ。ショーワの赤脚買えるくらいの金かかるけど。
工賃が厳しい貧乏な者です。
そうでもない
KYBのSRスペシャルかローファーいっといたら？抜けにくくするためにわざと動きを渋くしてるはず。
設定有るかどうかは知らんけど。
>>336
コペンの足回り交換ならワイにも出来たのでヘタレば交換が一番安いと思う
フェラーリとコペンの2台持ちの俺も呼ばれたわ
もちろん一括
一番ウソっぽい
GW前は玉不足で高騰の予感
駅近だし
運転免許持ってるの僕一人。
家族で移動する時はカーシェア使ってる。
もうコペンだけにしたけど別れるとき辛かった
5月になるとコペンの問い合わせがすごく増えるんだって
人間ドックで大嫌いな炭酸マックシェイクを
飲まされたが、、、
量も多いままだし
薬のカプセルに小さいカメラが入ったやつ飲めば、消化器系が全部見えるやつとか数年前にニュースでやってたが普及してないんかね
人間ドッグで気軽につかえるもんじゃないんじゃない？
コストがかかりすぎるとか
現行コペンの問い合わせも増えるの?
そんなひといるの?
そうかもしれん
保険が適用外とか効いてもメチャ高いとかかな？
バリウム駄目だとさらに強烈な胃カメラがあるし鬱だわー
麻酔効かなくて何故か若くて美形の看護婦さん
数人に抑えられながらやったけど
地獄だったわ。
先生から次回から全身麻酔ね。とは
言われたけど
それでも全身麻酔は避けたいな。
バリウムは十分耐えれるレベルではあるかも
胃ガンで全摘出したワイがお前らに言っといてやる、これからも焼き肉食い放題に行きたいのならバリウムか胃カメラ飲んどけ
腫瘍マーカーはあてにならんぞ
辛いもの好きな奴はだいたい非正規労働か零細努めか自営業だな
会社でまともな人間ドック受けてるならあんな自殺行為はしないよ
12000円近く取られた。
軽自動車に比べれば今のところ安い。
ごめん、、、
胃カメラ怖い
センセ、こことこことあそこも少し変みたいですって訴えれば、病院はよろこんで保険診療で徹底検査するぞ
たしかにそうだな
ピロリ菌検査実費でやってしまった
胃が痛いとかいっとけばよかった
大分小さくなってきて
もう暫くいきていられそうだわ
不安にさせること言うけど、腫瘍マーカーなんて、過去最少から一週間後には、桁違いの過去最大になるよ
モチュールいっとこう！
いっちゃん高いやつ同士では同等。他はわからんけど、モービルの安めのやつはカストロール的な胡散臭さがある。
初代コペン10位にランクインしてるな。
やっぱ880は人気だねー
300Vたっかいぞー
ま、オイルごときで違いのわかる人は相当すごいけどね
粘度さえ合ってれば、そこそこのやつ入れとけばいいよ
あとは気持ちの問題
8000キロでも危ないのか
年間三千キロだから二年間変えてないわ
そう言う場合は、半年で変えたほうがいい
今の流行りのダウンサイジングターボなら一万無交換でも余裕だろうけど
冬場はまだいいけど水温には気を付けて
一位はRX-8なのね。コペン買う時候補だったわ。安いし。
でも燃費調べて却下した。
ヘッドのオイルにじみが止まらないかなという思いもあって
タービンへの影響があるかないかだけが心配
それはオイルよりガスケットを交換したまえ。
粘土もあまりにも変なやつ入れなければ、大丈夫だよ
硬いの入れたら燃費の数字が悪くなるって位しか変わらないよ
それより、やわいオイル入れて高速ばっか走る方がちょっと怖いかな
おっしゃるとおり…
DIYでできるかな
多少の燃費悪化はしょうがないですよね
もう17年目だし
それよりもいたわりながら永く乗れればと
5w-40なら大丈夫
まあ、どんなオイル入れても3000キロ、もしくは半年で交換してれば大丈夫
それ以上はないよ
70000kmになったが今のところ内燃機関は
問題ない。117Lを消費してオイル代45000円ぐらい。
何が違うの?
そんだけまめにやってれば問題無し
前の車検からなんもやってないって人結構多いけど、オイル汚いからな
その状態でオイル交換してもすぐ汚くなる
年間1000キロくらいだから、車検ごと三千キロ弱で交換だよ フィルタも
やばいかな…
エンジンは走行5万キロ代で状態いいけど
ボンネットの塗装状態が悪くなってきた。
同じアルミ箇所の天上やトランクは
まだ大丈夫なんだけどねー
色はシルバーなんだけどみんなのは
どんな感じですか？
ちな青空駐車です。
あーなるほど
洗車は1週間毎にはしてるけどね、、、
雨の日は乗らない
もう病気だと思ってる。
神経質な自分が嫌になる
またでたwww
ガンガン使いこなしてこそのコペン
コペンライフを楽しんでこそ！
1台しかないから仕方のない時はある。
新型に乗り換えるつもり。
あと13万キロぐらいは乗りたいが
原因は太陽光だよ。
ボンネットが一番浴びるように停めてるなら逆向きに停めるといい。
俺は車庫だけど。
エンジンの熱ってことはない
洗車とか、コーティング、ワックスとかしてないとすぐ塗装はだめになるよ
なかったら！
擦り傷が多少出るけどしょうがない
紫外線による劣化がいちばんひどい
アチコチのラバー部分も前と全とっかえしたい
消耗品やゴム製品は交換すればいい
乗り続けると言っててもどうせ続かないのが現実
いやいやつづくし
そして塗装の劣化が愛着心を奪う一番の原因
本当に愛着があったら塗るよ
数回くらい重ね塗りすれば目立たなくなる
一度くらいは交換しておきたいね
十万くらいで交換できるかな
来年の車検の時に全部変えちゃおっと
今何してんだろ。
ビス一本でもぐらつかないから、費用は不要
部分の老化がひどいんだけど
あの部分はなんでしょうか？
日本語はへたくそで
よく症状が分からない
返事のしようが無いw
>>448
紫外線で金属部分の塗装が禿げてきてると読んだがなんなんでしょうか？と聞かれたら金属としか答えられんな
ワイパーの駆動部分の穴のことかな
設計なんかな
何も考えないで量産化したんじゃ
カウルトップのことやろ
説明へたくそですまん。
ほら、ボンネットはアルミだけど
ワイパーが取り付けてあるとこは
材質が違うじゃない。
樹脂かな？
その部分の老化が酷いって話し。
エロい人がおったw
あとはシートベルトを入念に拭いてシリコンスプレーでも振っとけばいい
ねじ穴と黄色いスポンジが丸出しになって気になるならホームセンターで適当な黒いステーを買ってきて付けるんだな
劣化とか経年変化とか言ってくれ
そうした。ガイドもだけどアンカーもおかしいよね。
シートベルトをしないという選択肢も視野にいれてる。
それはバカw
いちいち引き出すのが面倒なので巻取りが悪くても
あまり関係ない。
知るやつはもはやいないか
ガイドは通さなくていいけど、巻取りがだめなのがなんとかならんかな
別にいいっちゃいいんだけど、たまにドアに挟むのがイラつく
助手席の人は？
諦めてる。
女だろうが男だろうが
まー運転席側で率先して外して
相手の背中に突っ込むぐらいの事はやってたけど。
それ以前に助手席側はヒールで大分縦傷が入ってる。10万キロ超えたら修理するつもり。
最近は一人でしか乗らないからね。
新車の頃からだよ。
巻き取りの所にシリコーン吹けばましになると言ってた人がいたな
俺は降りるときドア閉める前にカッコいい位置へ調整してる
安全性の問題でさわれない。
そしてシートベルトストッパーのフックにシートベルトの先を引っ掛けてるがたまにシートベルトはドアに挟む時がある
自分もそれ
おかげで他の車に乗って降りるときもシートベルトをヒョイッと背中に回す癖がついた
説明書にかいてあんの？
買おうか悩んでるんだけど、干渉なしでついて、アイポイントの下がるやつが欲しい
BRIDEのvios3とかのlowmaxとかは?
俺も検討中
>>475のやつ付けてるよローマックスシートレールも付けて快適だわ
干渉はドアに少しは当たるけど問題無いよ
自分は１番後ろ辺りにしてるからだけど
あと忘れてたけど、普通のシートベルト付けるなら根元の方は反対にひっくり返して付けないとはまらないからね
座面結構下がる？
乗り降りはど?
表皮のへたり具合も気になるんだけど。。
もう昔だから数値忘れたけど、VIOS 3 SPORT-Cとスーパーシートレール使って15~30mmぐらい下がったはず
>>480
乗り降りは慣れれば問題無いけど、ケツやモモがデカかったら乗り降りたいへん
嫁は大不評
生地も薄いからサイドの縫い目から破れてくるよ
でもフルバケ入れたら頭当たらなくなったし
足の可動制限は有るがホールドが抜群に良くなるんで大満足
おー，参考になるわ
腰が弱いんで乗り降りと生地弱そうな点が心配
あと，日焼けの劣化具合とか大丈夫?
明日スーパーオートバックスでも行って座って来なさいよ
腰の具合なんかわからんわw
479だけど。参考になった
歴代の車でフルバケだったんだけど、コペンにもフルバケつけたくてさ
480.みたいな質問はフルバケスレか普通に試座して聞きなよw
まだ生き残ってる。
どうする？税制で屑鉄にするとか？
服が汚れるじゃんw
新車の時からだから汚れが原因じゃないってことだよね。
後ろのパネル外して確認したけどあれは構造上の設計ミスだわ。
ガイドなしで使ってるけど今度はシートに引っかかる。
軽の割に衝突安全頑張ったのにすごく残念。
相手バックしててゆっくりバンパーを
押してる感じでトランクとバンパーの
チリが合ってない感じ。
泣けてくるなー
ケツでケツ掘られるってどういう状況やねん。
見てた人によると1mくらい前に飛んだらしい
バンパー交換して貰えばいいやん
そのくらいならフレームは大丈夫でしょ
まず
やってみな
結果を報告してね
あの楽しさと悦びが忘れられない
楽しいよね！
現行？
うん
初代だよ
で
どうだった?
今日ディーラーに持って行った。
バンパー交換になりそうです。
台車に新型ムーブかりてるけど
クソつまんない。
それはそれで快適でいいじゃん
バンパー新品いいなー
俺なら、相手の保険元手にして、社外のバンパー買う
分かるわ
訳あってロードスターに乗り換えたけど
楽しさで言えばコペンの方が良い
ロードスターより評価高いなんて
ロードスターも羨ましいな
車は単なる道具ではないって言いながらNAじじいとNDイケメンがツーリングするCM最高
あとNCの美人そっちのけで信号待ちするやつ
一番のCMはコペンの風に揺れーるとぅもーろーぅだけど
もともと旧車好きなんで最近の快適
過ぎる車には興味ないのよ。
バンパー凹んでたり傷でもあったんなら
新品になって嬉しいだろうけど
割と綺麗だったんでねー
社外品も興味ないし。
それよりガラスコーティングでもやり直して
くれないかなー
後ろのボードってどこ？
後ろのガラスとシートの間のボード
俺もそれオープンにするとガタガタする
プラスチックの爪で固定してるだけだから割れてるのかもね。
しょうがないな
ルーフリンクにグリススプレーで「カキンッ！、パキンッ！」から小さく「カコ…」ぐらいにはなった
最初の爆音に比べればほぼ無音ぐらいやね
そのうちオトナシートでも買ってルーフの内側にも貼ってみようと思う
>>518
だからディフレクターじゃないって、フェルト貼ってるボードあるだろ
コペンだとオープンにすると折りたたまれて盾になるやつ
何箇所か90度に回すと外れるピンになってる
冬でも長時間停車していると、ファンが回るまで上がる事もあるしね
俺のは、寒いくらい冷えるよ。
冷房は整備工場に行って真空引きして冷媒を規程量入れてもらえば効くよ
最近の車は燃費向上狙って95ぐらいでキープするんじゃないかな
低いと燃費落ちるし高いとやばい
コペンもそうなのかは不明
かなり欲しいんだが数年でフェンダーが朽ちるとか見て二の足
ディフレクターだったら下のはまってる所にテープでも貼るとおさまる
本当に欲しいならフェンダー板金するぐらいの情熱(金)を持て
現行なら錆びないじゃん
だとしたら、どっかでガス漏れしてるから、ガス漏れ修理からだな
エアコン効かない＝ガスってなる人多いけど、他に原因がある場合がほとんど
だから、ディフレクターじゃないってw
アリガ㌧
l880kの4気筒に惹かれるんだよなぁ
金はともかく、錆を常に気にしながら所有するのに疲れそうなもんで
前のレスにあったがフェンダー周り排水？対策されてるのって何年式からなの？
錆びやすくはあるのかもしれんけど、どれでも雪国は錆びるよ
定期的な下回り洗浄が大切
>>526
ありがとうございます。正常なのですね。安心しました。
冷媒漏てたら全く冷えないと思うのだが
それ俺だわ
ホース？の劣化で漏れてたらしく、取り替えたらまあコペンなりの冷房にはなったよ
それはわかるんだけど、その漏れるってのが、そうそうないのね
ガスチャージしてとか結構言われるけど、そもそもガスがなくなるってことはどっか漏れてるからその修理しなきゃ意味ない
そして、ガス漏れより、コンプレッサーとか、ベルトってことのが多い
冷媒は年々減るよ
何処からか漏れてるなら冷えなくなるから要修理だけどね
だけどバンパー交換で見積もり12万だった。
17年物なんでバンパーだけ新品になって
色合いが浮きそうでいやだなー
マジかよ
初期型に対してどう違うんだ?
現行だからLA400Kの話でしょ
フェンダーは樹脂製だから錆びるわけない
いやだから、その減ってるのはどっか漏れてるんだって
そもそも減るもんじゃないし、大気開放したらだめなものを、ちょっとづつでも漏れるような雑な構造で作らないから
2007年モデルアルチメット、すごいね
羨ましい
うちのポンコツも、査定額あげたいから、タペットカバーパッキン、タイロッドエンドブーツ、ロワアームブーツ、リアスプリングシート、パワステホース買った
夜な夜な交換する
駐車場の車止めゴツンの恐怖が付いて回ります。
徐々に漏れるよ
継ぎ目か何処からかは知らないけど、俺がお世話になってる整備工場の人が言ってた
機械で冷媒回収して重さを測定すると基準値より低いことが多いって
初代コペンの冷房が効かないってのも年数が経ってて徐々に冷媒が抜けたのが理由だと思う
盛大に漏れてるのは冷媒が全く効かなくなるだろうし
まあ、厳密に言えば、ほんの少しは漏れるのかもしれんけど、それも壊れてるっちゃ壊れてる
ガス充填では根本的な解決にならないよ
そういうこと
エアコン効かないと、ガスガスってみんな騒ぐけど、家のエアコンが効かなくなったらガスとか言わないでしょ
整備士ならまず、エアコンが効かないからガス入れてくれって客が来ても、ガスを疑うのは結構後の方
家のエアコンの冷媒も配管の継ぎ目とかから徐々に漏れるよ
翌年はまたゼロスタート
まあコペンになってからはちゃんと直してるけどね
ガスでもホースでもいいんだが他にも寒いくらい冷房効く人いる？
信じられないんだが。
普通にきくよ。
よく効かないとは聞くけど
なんでって感じ。
15年式と古いんだが。
夏に、冷えなくてガス圧見てみたら高圧と低圧の数値はいいんだけど、維持の仕方がおかしかったんだよね
あれが正常なのかどうかわからんし、それで冷えないって理屈もよくわからんのだけど
ふと思ったんだけど
この型番ってなんで800から400に数字が落ちてるの？
新幹線とか数字あがっていくのに
半分になったんだ！
次はねえって事だよ…
初代はL880K
二代目はLA400K
Lxxxが昔からの命名規則だったけど
枯渇したから頭にAが追加された
って解釈してる
うまいね。どうもw
たしかベースになった車の型番を引き継いでるんだとか
うちは夏頃に沸騰音していて秋口に確認したら破損してたので。
それは施工不良
配管の繋ぎ方とか知らないんだ
ベースがlaなんですね
いや、そういうことじゃなくて
確か880は700系ミラがベースで、400は300系ミラ(イース)がベースになってたはず
実家に40年もののエアコンあるけど、まだ使えるよ
配管から漏れるってのも20年とかの話であって、10年そこそこで効かなくなるくらい漏れるなら、修理したほうがいい
なるほど
納品未定で気長に待ってて、その間に純正パーツ揃えようと思ったけど、1週間ぐらいで来てしまってどうしよう
コンフォート販売してるの？
何となく調べたらまだ再生産してたみたい
今度こそ廃番になりそうだから、一ヶ月ぐらいかかるだろうと軽い気持ちで注文したらあっさり来てしまったわ
ちなみにヤフーのななこ屋で買ったけど、元々の納期より段々早くなって良い意味で裏切られたわ
そろそろ買っとくか。
あれななこやしか売ってないみたいね
生産終了前に買い占めたんだろか
おれは去年5月に買った
そろそろ五万キロの14年目なんだ
変えない方がいいってよく聞く。俺のはMTだから知らない。
しかし、運転席側のパワーウィンドウ、降りる時に異音するんだが、どっかに油させば直るのかな？
定期的に変えてるならいいけど、急に変えると壊れることがあるよ
そのへん熟知してるとこで変えたほうがいい
スタンドとか、お勧めしてきておきながらぶっ壊すから
窓の隙間からシリコン系の潤滑剤を吹いてやれば応急にはなるよ
それでも無理なら、レギュレータ交換
一度交換してオイル漏れ起こしたから再度開けたら、数100キロしか走っていないのにもう既に相当量のスラッジが溜まっていた。
あれ見ると「生涯無交換」というのが虚しくなる。、
まあ、スラッジ溜まっても無交換でいいよってことなんでしょ
ミッションオイルなんかも、変えなくていいって言うけど、ドレン開けると鉄粉すごいからな
替えないのならば廃車まで替えないこと
ずーっと替えてなかったのにいきなり思い立って替えるのは
故障の原因になる
と聞いたことがある
まじでこれ
新しい車でも、古い車でもどうなるかわからんぞ
やってみないとわからんしな
明日やってみる。
>>580
>>582
ディーラーの循環方式と
整備屋の圧送方式はどちらがいいでしょうか
前オーナーたぶん替えてない。
思いきって替えてみたら変速ショックなくなった。
10マソキロ替えてないなら替えない方がいいとディーラーでは言ってた。
どこで変えましたか
寺で
そですか
じゃあ私も寺に行きますか
MTオイルはスポーツ走行しないなら適当に変えてれば大丈夫
気になるなら早めでもいいし
漏れとか以外でオイルのせいで、壊れたとか聞いたことない
今なにもないなら、ほんとやめたほうがいいよ
そんなリスクの高い賭けに出る必要ない
だめになってから試せばいい
中古車探してるのですがオープンデフの個体も多いようで。
dスポーツのecu付けたいけど
もう廃盤なんだね。
やってみなきゃわからんよ？
上の方でスラッジ溜まってたって人いたでしょ
交換してよかったーで済む話じゃなくて、そのスラッジが残って詰まるんだから
俺が頼まれたら、絶対やらねー
どんだけちゃんと交換しても、1パーでもダメになる可能性あるなら、リスク高いよ
壊れたあとすげー金かかるんだから
5.6万くらいじゃない？
もしかしたら、コペンはミッション下ろすのに、エンジン下ろすかもしれないから、10行くかも
ついでにクラッチ交換とか、外すとこ全部変えたほうがいいよ
いま五万キロ手前なんですけどやめといたほうがいいですか？
100000キロ以上は乗りたいです
なんとも言えないってとこ
まあ、ディーラーで交換しておけば間違いはないよ
トラブっても、対応してくれるし
間違っても、オートバックスとか、スタンドでやらないように
ただ、今なんともないなら、交換したとして、10万まで持つって意味ではないからね
無交換のが10万まで持つかもしれんし
エンジンオイル交換と違って、シビアなもんなのよATFって
そうですね
寺だと圧送交換してくれないならちょい悩んでます
デラは循環なんだ
最近はどこも全自動の交換機持ってると思ってた
ヤフオクにたまに出てるよ。すげえ強気価格でw
フロント下部からカランカランという
異音がしてきた。
ドライブシャフトが原因ですか？
もう音しないなら石でも入り込んだだけじゃないかな
ドラシャなら、ハンドル切った時とかにパキパキ言うよ
>>612
駐車した時もいやな音がしたので
工場で見てもらいます
ってか
初めからそうしろよな
結局そう言う結論になるんだから
異音とかここで聞かれてもわかんねーっつーの
??
結果も教えてね
昨日出来たので取りに行ったんだが
洗車くらいしといてほしい。
バンパーだけ綺麗でボディ汚れて
たからなんだかなーって感じだった。
気使って洗車機入れなかったんじゃね？
1週間かかって綺麗になってるかなー
って楽しみに行ったのに。
ディーラーなのにそんなもんなんですか
ねぇ
まあ、説明すると長くなるんだけど
フルードってのは、オイルとちがって作動油にもなってて、スラッジが溜まってる状態で抜いて新しいの入れたり、濾過したりすると、取りきれないスラッジが溜まって、固着したりするってわけ
ブレーキフルードも同じようなこと
まあ、トルコンの構造わかってても、バラしたことないし、スケルトンにでもしない限り中の動きはわからんから、本当にそうなのかはわからんけど、実際そういう事例が沢山あるから、距離走ってる車は変えてくれないところも多いよ
昔寺勤めてたけど特殊な車とはいえ何も言わずに洗わないってのはちょっとな…って思いました
だな、
ここに付いていた汚れが味を醸し出していていい感じだったのに…とか
全体に花粉がついて薄黄色くなっているのが最高だとか…？
ですよねー
速攻自分で洗いましたが。
いや、洗車にこだわってる人は、あんなきたねースポンジと、セームでゴシゴシされたら嫌でしょ
うちの工場でも自分の車はやらんって整備士多いよ
いないわけじゃないだろうが絶滅危惧種じゃね？
かなり恥ずかしい性癖であることに気づいてないのかね？
まわりも教えてやったらいいのに
「それ、かなり痛いよ」って
まあ、その分さらにウザいモンスタークレーム言ってきたりもしそうだよな
まぁ、気の利くとこなら「サービスで洗車しますがいかがなさいますか？」ぐらいは聞くと思うけどね。
喜ぶのは、じじばばか、会社の車くらい
バンパー色合わせするのに戦車せんのかな？
マツダの赤塗ろうかと思ってさ、、
30万くらいじゃないの？
材料費で2万あれば足りるようだけど、スプレーガンと技術と場所の確保が問題だな
ソウルレッドだったらちゃんとした設備が有るところじゃないと再現不可だろ
https://rocketnews24.com/2017/12/04/989028/
パッと見はそこそこキレイだな
そのへんの塗装屋でも色がわかれば施工できるのかな
マツダに持っていったところで、そこらへんの板金屋が作業する
板金と整備じゃ別物なのよ
事故修理の板金は保証のためにディーラー持っていってたけど結局そのへんの小汚い塗装屋に出されるんだよな
なかなかディーラーで板金部門があるところは少ないからね
中間マージン取られるくらいなら、板金屋のがいいよ
マツダのカラーナンバーさえわかれば大丈夫
まあそうだね
塗装屋は整備士と違ってほんとに腕だから評判聞いたりしていいとこに出会えるといいね
間違っても変なスピード板金みたいなとこに行かないようにね
行くならきったない昔からやってそうなところか、板金工場備えてる大きい工場ね
ディーラーで板金やってるとこなんてあるのか
が、板金塗装は無理
大元が相当でかいようなところだと自社板金もあるよ
そう
整備士からしても、板金はマジで難しい
トラックとかで適当に直すことはあるけど、それでもベコベコだからな
整備士だって、ただ交換するだけなら簡単だけど、加工したりとか、修理ってなると、難しいよ
つ 修正液
部品交換人
車の整備する人
交換くらい誰だってできるとかいうけどさ、クソ難しいのもあるし、調整とか修理とかは長年の経験がものをいうよ
あとはあれだな
その交換するっていうダメなところを見つけるの
この診断が結構難しい
コイツは部品交換するしかないマヌケ
まあそんなとこ
仕事が来ればやるけど、ほぼ点検と交換や
同じプラグ交換でも固着したのとそうじゃないのは労力全然違うでしょ。
他人の車両お金とって触るのは俺は怖いわ。
まあそうなんだけど、うちの工場は、あんまり時間は言われないなあ
前のとこはすげー煽られたけど、逆にミスる
準備してて、予定組んでだったらASSY交換するけど、突発的にぶっ壊れたら無理矢理直す時もあるよ
ともかくそこに行くまでの部品を特定するのが難所
追加メーターを装着予定ですけど
水温、油温って、何度が上限？
この温度越えたらアウトって
わからん(-ω- ?)
嫁から昼までしかお暇頂けなかったんでw
昼からはミニバンですわ
そっかー
こっちは小雨の中ルーフの異音潰しの検証のためだけに近所20㎞も走ってしまったよ
こっちはシリコンスプレー塗りたくっただけだね。やっぱこれが楽でしばらくは効くと思う
部品を直したり加工したり作ったりする仕事ではないんじゃない？
そういうのは暇な町工場の仕事だよ
そんなのマニュアルと少し経験すれば誰でもできる
どっちかというと、診断のほうが仕事って言えるかも知れん
どうしようもないときは加工とか交換以外の修理だってあるよ
どれもこれもそのまま劣化してくわけじゃないからね
メーターで４分の1以下の時に満タンに給油し直したところ、たったの＋28リットルで満タンになりました。
タンク容量は40リットルと伺っており、残り丁度４分の一だとしても30リットルは給油しないといけませんが…
メーターの比率がどう見てもおかしいです。
こちらは他の方もこのようなものなのでしょうか…？
https://i.imgur.com/eaDk7r2.jpg
そんなもんやで
ガス欠しないようにEより下でもかなり残ってる
ガソリンメーターの比率は一定ではないからそんなもんだよ
ガス欠立ち往生防ぐため、emptyになるに近づい早めにメーターが動くようになってる
またempty近くになって満タンにしても35リットルくらいしか入らなくて、ほんとに40リットルいれようと思ったらメーターをだいぶempty方に振らないといけない
おそらく思ってるよりメーターはempty方向に振る切っててもガソリンは残ってるよ
購入してしばらく不安だったんですか安心しました！！！
みなさん親切にありがとうございました！！！
>>682
それぞれの車の特性なんて経験者に聞かないとわかるわけないですやん！！！！
いやあなたは購入する前から知ってたんですか！？
どのタイヤに変えたの?
燃料家のメモリがリニアだなんて
誰が決めたの?
そんなもんだよ
ガスメーターとか動いてればオケじゃね。
ほかに気にするとこあるだろこのクルマ。
あんなもん構造的に動くか動かないかしかないから、俺のだけおかしいとかそうそうない
免許取って以来の私の初めての車なんです！！！
車に慣れてる方達にとってガソリンメーターはあまり必要のないものなのですね！！勉強になります！
すまんのぅ
若いとは限らん
ちなみに、給油量気にするより、この車、給油ランプないから気をつけて
オッサンなのはわしだけかも知れんしな
エンプティーランプ無いって知って速攻で入れたわ
サービスエリアにガソスタなかったから降りてまで入れたわ
俺も乗り換えてすぐの時、まだ点かねえから大丈夫って走ってたら、キーオフの状態とほぼ同じくらいになって、やべっないのかこれってなった
まともな人間ならこんなもん点灯させない
今でもE切ってからいれてるけど、まだ全然余裕
煽り耐性がempty
給油ランプあったっけ？
ばか
書き込みがあったが。。。
ほぉ。。
約10年落ちだから良い機会と思って、新品ハロゲンASSYで注文しよう…
今度やってみようと思ったがそう言われると怖くなってきたな
どんなんか失敗画像アップしてくれ
HIDにしたら？
ユズ肌&ゴミ付きまくりの状態で、リカバリーしようと思って乾燥後研磨しても傷だらけになった感じ
結構簡単にネットに書いてあるけど、コペンだとルーフまでぐらい養生しないとウレタンのミストが着くしライトが曲面上だからムラなく研磨するのが難しい
ライト外せて倉庫とかの室内で塗装出来ない環境じゃない限りオススメは出来ない
そもそも失敗の事例を上げずに成功した人だけネットに上げてるから簡単に見えるだけで難しいし、失敗した時に本人的には一番目につく所だから余計悲しくなるよ
ついでだから後付けHIDにするのもアリだけど、約6万かかってるから下手な事すると失敗しそうだからユニットごと交換に留めておくわ
アルティメット2です。
なんか気をつけておくことある？
出入り口がスロープになっているところ
地上高ですね。
気をつけます。
フェンダー錆び浮き注意
三角窓不具合注意
ガタピシ音対策
シートベルト巻かないからドアに噛まさない注意
綺麗にとれたw。最初＃3000でやっても消えなかったが＃7500でやったら
見違える程綺麗になった・・・
もっさりと感じるのはたったの1mだけだからな
あとは衝撃の加速感に酔え
フェンダーの浮き錆びはよく聞くけど具体的にどこのことなんだろう
フロントかリアか左か右か
そうだよ
その処置をした上で塗装するんだよ。
うちは多少垂れや、部分的ゆず肌になったけど、研磨してなんとかなってる。
元々 中古購入時にレンズ内の小さいヒビのようなものは
あきらめてる。
今日は30.37L給油した。
燃料家の針は、ほぼ真下を向いてて怖かったけど
まだ10L残ってるんだよなw
フロート式センサーの燃料計は適当だからなー
タンクの形に左右されるし
サロンドコペンの電波式センサーに交換したらメーターと残量がかなり正確な精度でシンクロするようになったわ
夏にうっかりシートヒーターオン
ドアミラーロックボタンを誤って押すと窓が上がらない
液体コンパウンドだよ。。市販されてるしw ＃ってペーパーっていう意味なら
俺の書き方ミスだわさ、、
トランクにキーをいれたままトランクしめちゃうと、キーを取り出せない（＾＾；）
>>731
書き込み。リモコンでドアじゃなくトランク開けた場合。。（長押し）
ドアミラーロックボタンなんてあるの？
>>732
長押しでトランク開くの初めて知った。
コペン買って2ヶ月なので勉強になる
すまん、サイドドアガラスロック機構だ。
リアガラス曇りドメヒーターの隣のボタンだから押し間違えたらだめだぞ。
三角窓の開閉はルーフオープンにしたときにロック機構周りの凹みに隠れてる針金みたいな感知ボタン押すと動くぞ 。豆ご飯な。
針金を押しながら窓開閉だ
９９工房のプラスチッククリーナーで綺麗になったよ
俺は別件で使用した各種の液体コンパウンドが手元にあったんで
トライしてみた感じです。
俺もしっこの切れがわるくズボン濡らすぞ、、、
付けてる人のレビュー見てたら
なんか効果ありそうですな。
体感できる気がするくらいなもんだよ
確実に剛性はあがるけど、だからってあんなレビューに書いてあるほど体感できない
ロールケージまでいれたら、体感できるよ
剛性に関しては、もともとバルクヘッドが近い事もあるし、劇的な変化っていうのは感じなかったな
サイドシル補強入れる前は乗るときにグニャってなってました！とかね
んなわけないやろ。
状態が一番バランスええかな
それは人によりけりやけどね
後輪ディスク化する変態や200馬力出す変態もいるし、FR化も4WD化もできる
一番のウリである電動オープン機構を外してフタを付けただけの仕様が設定された以上、何してもいいんじゃないか？
前後タワーバーとかサイド補強を
入れると、ピーキーになりません？
車関係の雑誌やショップは騙してなんぼ
ならないよ
前後床下補強済みだけど、ノーマルに比べてコーナーで若干タイヤが粘る気がする程度
ロールゲージ入れれば良いんだろうけどオープン時の見た目がね…
ロールの大きさを計るゲージ？
そんなものがあるのか初耳だな
俺も付けてみたいもんだ
オクかアマで探してみるかな
どれどれ
打ち間違えだろ？優しくしてねw
もうこんな性悪ジジイしかこの車に乗ってないのか？
正直、頭でっかちの食わず嫌い典型
だったので、補強考えます。
内容や書き方でほぼ同一人物ってすぐ分かるはww
このジジイずっといるのか？
寂しいヤツだよな
補強すること自体は全然悪くないよ
やり方がーとか、やりすぎはーとか色々言うけど、そんなめちゃくちゃハードな走りするわけじゃないし、普通に売ってるパーツつけてる分には気にすることもない
ただし、おもいっきしガチガチにしない限りは体感できないし、ガチガチにしたとしても体感できる人は、少数
みんカラのレビューとかばかばっかだぞ
あんなのショップに踊らされてるだけ
気がするとか書いてあるやつなんか効果すらないと思った方がいい
まじか！
でもタナベのタワーバー安くて
オサレっぽいのでつけようかなぁ。
ガチガチにしたらどこか弱い所が破断するんじゃない？
そういうのは、大手メーカーのダイハツが考える事であって
サードパーティの町工場がテキトーに考えて良い物ではないと思うけど
それに、体感で物を語る奴はホットイナズマとかアーシングに
お布施払ってろよ、と思う
体感で語る奴はダブルブラインドテストでも結果出せるのかよ？
補強でもトランクバーは難易度高いというかあれは分からんが
補強場所にもよるか
ま、長く乗ると考えるとそうなんだけど、タワーバーとか、ロワブレースなんかくらいどうってことない
世に出てる補強全部やって、ロールケージ組んで、スポット増しやるくらいまでいくと、今度はクラックとの戦いになる。
サーキットで早さ求めるならこれくらいやる人もいるけど、コペンの場合は、元々よじれまくるのが不快ってのがあるからな
体感で物を語る奴ほど貧乏チューンに金かけてないで、タービン変えたり、フルバケにしたり、明らかに体感できることしろよって思う
カスやなあ君は
羨ましい
オイル変えたら変わるとか、ハイオク入れたら変わるとか
バカだと思うけど、おめでたくて羨ましいわ
初期型のリターン式燃料配管なら普通にあるよそれ
あるとしても、良くなってるというか、ダメになってる方気がつけよwwww
何言ってんのか意味わかんない
萎える(´・ω・｀)
グロメット外して水抜きしたけど、外したままだと
常に垂れ流しでいいような気もするがどうだろか？
水没したときにやばいか？w
昔乗ってた初代フィットなんかは雨漏りでスペアタイヤんとこに水が貯まる持病が凄え多くてさ
対策は素直にコーキングorドリルで穴を開けて水を排出だったで
いや、燃料入れたら良くなるんじゃなくて、それが普通なんだから、燃料少ない時のダメな状態に気がつけよって話
通常に戻っただけで、良くなったとか浮かれてるバカ
下に排水しても水が通ったのは変わりないから、湿気でどんどんサビそう
ウェザーストリップ剥がすと多分サビだらけのはずだから、コーキングした方が良いよ
やり方は調べると載ってるから梅雨になる前にやった方がええ
結局大したこと言ってないな。ほんとにクソカス野郎だね、君は。
ブレーキパッドに、フロントにプロμ'
リヤ、ノーマルはやばいですかね(￣▽￣;)
どの程度の走行会かしらないけど、別に全部ノーマルでもオッケー
危ないってことはない
ただ、自分が何を目指して走行会に参加するのかによるかと
それよりか、ヘルメとグローブと靴だな
あと、オープンだからロールケージが必要な場合もあるし、4点ベルトがいる場合もある
>>778
リアはノーマルで充分（残量は要確認）
フロントにプロμ'だけじゃわからん
そのコースの温度域にあったもの
あと汁を4.0以上
コース名とその他の仕様晒した方が良いよ
模擬レースでもほぼノーマルでトップ3走るのやら300万かけててもブービー狙うのも居るからなあ
そうそう
富士とか走るっていうんでも、やばかったらやばいなりの走りをすればいいだけで
本当に危険なら、主催者なり、サーキット側から指定される
ミニサ程度なら、なんでもいい
ミニサのレンタカーなんて、素のATコンパクトカーじゃん
タイムを気にするって言っても、そもそもの基準がなければ速いのかどうかもわからんから、今回ノーマルで走ってみて、これ以上速く走るにはどうすればいいのかってのを、腕や車と相談するのが楽しいんじゃん
意味ないの
ちなみにノーマルです
あと、メーカーで2～3％燃費向上を謳ってた製品もあったはず
自分が昔、古いスーパーカブで燃費実験して7％ぐらいの燃費向上したデータも出た
(レギュ→ハイ→レギュ→ハイでそれぞれ燃費取って平均値)
ただし、値段には全く見合わない
エネオスと安いキグナスとではエネオスのほうがよい
ことが多い
ような気がする
カップどころかブラヒモまで透けてて目を疑ったわ
、
いちいちスイッチON-OFF繰り返すのが面倒なので
定番の秋月電子のコントローラを導入しようともくろんでいますw
使ってる人いますか?
キグナスは業転玉多いイメージ
一応書くけど、普通に温度センサーが入っていて
一定の温度に達するとオフになるよ
あと結構多くの人が、もっと暖かくしたい、または暖かくしたいのにオフになると
逆の意見が多い気がする
熱すぎて自分でオンオフが面倒だ、という人は少数派じゃないかなー
全国的にアンケートでも行ったのですか?
冷気が跳ね返って夏場はガラス白くなったな
そのブースト計52ミリ？
今60ミリのやつつけようと思って試行錯誤してるんだけど、加工が上手くいかない
エアコンリング4個買ったった
いや60mm
こんな感じで収まってて、リングは貼り付けてある
前オーナーがやったやつだから加工に関してはなんとも言えない…
https://i.imgur.com/ZgTg6i7.jpg
https://i.imgur.com/GhQWcz5.jpg
内側はリューターとかで全部削らないとだめだぞ
いつでも原状回復できるように
乗りたいw
エアコンの風が嫌いな人もいるからな
エアコンの風より見た目よ
写真見れなかったんだけど、手持ちの60を入れようとすると、エアコンリングをペラペラにする勢いで削らなきゃはいらん
そうすると、内側の円が、円じゃなくなるwwww
見てると8-10年前の個体がほとんどだから交換必須の部品とかあったらぜひ聞いておきたい
壊れたら直せばいい
液体の交換状況を確認してやってなければ全交換
クラッチは明日死ぬかもしれないので保証付きがいいね
ラジエータキャップ数百円なんで4年に一度は予防交換した方が良いよ
中の樹脂が折れるとやっかいなので＜これはall
認定中古車を買え
さらに言うとできれば保証延長はした方が良い
俺はミッションブローで修理出してコミコミ30万のところを自己負担5万円で交換してもらった
それ以外にも屋根のビビり音とかでそれはもうお世話になってる
どうせ特殊な作業はダイハツがするんだからどこのでもいい、とにかく認定中古車を買うべき
雪国車は要注意。
参考にブローの状況と距離教えて
ギアそのものが壊れたわけじゃなくて、シフトノブとギアの間の何かが壊れた感じ
1速に入るっちゃ入るけど、シフトノブを操作しても抜けない
2速に至っては操作にまったく反応しない
そんな感じだった
距離はだいたい75000kmくらいかな
ギアはいりにくいからって重いノブに変えるの流行ったけど良くないよ
俺も初代ほちいなー
約150万ぐらいだせる気があるならアルテメットの極上車も狙えるけど、新型の中古も買えるレベルだから微妙かも
ちなみにオートマならいっぱい玉あるから、そんなに出さなくても良いの買えるよ
耐えてくれる？
わざわざこっちに来るくらいだし新型は狙ってないんじゃないか
保証付に越したことはないけどそこまで心配するほどのネガはないって感じかな？
120-150万くらいでMTの比較的モデル後期の初代を探してるんですが、オープンカーを購入検討するのが初めてで少し不安だったので聞いてみました
ガタピシ音以外は好調だった
どんどん玉数なくなってるね
手に入れたいなら急がないと！
多分クラッチOHでしょ
案外クラッチケーブル交換とかかもしれんな
他レスどおりに昔より相場上がってるから早く買った方がいいぞ
良い状態の買っても、ルーフからのギシギシ音やオープンカー特有の雨漏れも漏れなく付いてくるから、こんな物かと諦めるのも大事
実物があるならオープンする際の時間とトランクの雨漏りとリアクォーターのサビは最低限の見たほうがいいぞ
なんでだろ
バッテリー弱ってなければ、油圧かな？
電圧はきちんと出てるからバッテリーじゃなく油圧なんだろうな
モーターがダメなのかもね
古い車はよくなる
L880K フル装備(当時のオプション全部付け）
走行距離 7万キロ
色 グリーン
修復歴 有り
茨城
いくら位で売れます？
AT車です。
査定だとゼロでついて、ってか引きがあって５万でしょ
廃車費用いただきます
その距離で修復ありじゃ下取りにする以外だとオプション外してバラで売った方がいいかもね
時間あるなら値段の付きそうなパーツを剥ぎ取って残りは山か海に投げときゃいいし
簡単に取れるものだけでも取ってオクか、売れなきゃ買い取り屋でもいくらかになるだろうし
簡単に取れるものだけでも、20か30万くらいにはなるかな
全部うまいこと売れたらの話だけど
勝手に40～50万いくといいなと思ってたけど。
現実は厳しいそうですね。
こうなったら、
アメリカの25年ルールまで乗ります。
全ての塗色はレシピがあるから普通に板金屋へ持っていけばおk
寺では塗らない。腕のいい板金屋へ行くべし。
エンジン下ろすついでに替えとけって部品あります？
>>849
ありがとうございます
オルタとか、マウントなんてのは、エンジン降ろさなくても変えられる
金に余裕があるならやった方がいいかな
クラッチ3点セットは絶対やった方がいい
あとは、ホース類全取っ替えしとけば間違いない
あと下ろしたついでに、ミッションのロッドのシール交換もした方がいいよ
金かかるけど
>>852
>>855
ありがとうございます
ミッションのロッドのシールからオイル漏れてるのでクラッチとホース類と合わせてやります
距離どのくらい？
結局はミッションの中身もやることになるんじゃね？
4～50万ってとこか？
AZ-1
145000kmくらいです
今のところミッションはスコスコ入るんですが長く乗ること考えたら…って感じですね…
ファイナル変更したり、LSDいれたりするならやったほうがいいよー
やっぱ軽だからこんなもんですか？
ECU変えたらもうちょっと落ち着いた回転数で走れるもんですか？
なるほど…
とりあえず今回はエンジンメインで、ミッションは次にダメになってからLSDと一緒にやろうかなと思います
コペンはかなりクロスレシオだからしょうがない
ECU変えようとギア比の問題だから回転数は何も変わらないよ
高速で5速巡航楽にしたいならシャレード用の5速ギア移植とかどこかで見たことあるような…
ミッション本体なんてそうそうだめになんないから、やれるときやった方がいいよー
あと、見た感じ、クラッチ交換するにしてもエンジン降ろしじゃね？この車
ストラットまで外さないといかん
>>866
降ろすだけで金かかるよ
シール換えるのにミッション割るんだから同時にやるしかないね
同じような人いる?
ストラット外すってどういうことだ
サス一式外すってこと？
ありがとうございます
移植までは手が出せなさそうなので諦めます
スペアのキーを一体型タイプで購入予定なんですけど
送信機の入ったブランクキーって
安く買えるのはヤフオクぐらいですか？
タイミングベルト交換っていくらくらいでできる？
なぜなら・・・
鳴いてるのはファンベルトかなー
全部変えても大した金額じゃないよ
先週キュルキュル音を放置してベルトが切れてレッカー呼んだ俺が答えるわ
Vベルト交換自体は15000ぐらいで出来る
ただキュルキュル音の原因がウォーターポンプのガタの可能性もあるので調べてもらった方が良いよ
自分は距離走ってなかったけど、10年経つんでウォーターポンプとサーモスタットも交換してもらったわ
ウォーターポンプはガタが少し出てた
全部で46000ぐらい
>>869
シール替えるのにケース割るのか……マジか……
>>873
工賃は自分でやっちゃったから分からんけど、ウォーポンとベルト一式の部品代だけで8000円弱だったよ
ベルトの種類だな
コペンがどうなってるか忘れたけど、VベルトVリブドベルトがある
コペン自体はベルト3本使ってるよ
何ベルトかは忘れた
a/cベルトだけただのVベルトだったはず
あとのウォーポンダイナモベルトとパワステベルトはリブベルト
ミラかアルトでも買えよ
ダイハツの罪は旧型を叩きのめせない中途半端な現行型しか作れなかったこと
とってつけたようにセロを出したけど初代に比べたらイビツで歪んでて不恰好で気持ち悪い
これほどデザインがレベルダウンした車も珍しいな
出た当初はなんだこれあり得ねぇって思ってたけど…
セロは未だに無理
10万キロAT30万でええやろ
真ん中で合わせてても1500kmも走らないうちにロアレベルまでいっちゃうんだけどこれは減りすぎなのかな？
高回転まで回る軽ターボだから元々クリアランスかなり広めに取ってるのかなとも思ったんだけど……
オイルの測り方、間違ってない？
そんなに減ったらヤバいでしょ
通常はまったく減らない
つまりぶっ壊れてるよ
俺の予想な
エンジン止めてすぐみてるだろ
俺のもめっちゃ減ってたけどワコーズのEPSというオイル添加剤を入れたらオイルの減りはまっしになった
他社のオイル添加剤はあまり効果はなかった
エンジンオイルなんて、本来そんなに減るもんじゃないんだから、オイル漏れなり、調べたほうがいいんじゃね
製品的には悪くないかもしれないが物理的に考えればわかるだろ
そりゃ本格的に直すのが一番良いのは分かってるさ
ただエンジン降ろしてとか費用が数十万掛かるからな
添加剤なら一時的にしろ数千円で済む
寺で一万くらい聞いたけど
何万キロまで乗ろうとしてるかによるけど、俺は別に変えなくてもいい派
変えないより変えた方が良いやろ
やっぱおかしいよな…
測り方は間違ってない
やっぱエンジンダメなのかな
>>895
一応コールドか、走ったあとは1分くらい間をおいて見てるよ
3000kmいかないくらいでオイル交換したんだけどそのときドレンから全然出てこなかったからオイルは間違いなくどこかへ消えてる
>>896
添加剤か…ダメ元で入れてみようかな
オイル上がりじゃね。マフラーから煙出てない？
ワイはダメ元で添加剤を入れた
呉の軽自動車用のオイル下がりに効くという1000円程のは効果がなかった
ワコーズのEPSはそれなりの値段はしたがオイル下がりにもオイル上がりにも効果があると謳っていて前回のオイル交換ではほとんど減りがかった
そろそろまたオイル交換の時期なので持続性があるか確認してみる
ちなみに、オイル交換するとき、エレメント交換してる？
年間2000キロ弱しか走らないからオイル交換は年に一回［それでも早いなと思う］、エレメント交換は車検ごとにしてきたけど、
よくよく考えたら4000キロでエレメント交換するのはほとんど汚れてないんじゃないかとおもう
エレメント交換はオイル交換2回に一度って目安は、取説のオイル5000キロ×2回≒10000キロ走行を想定したものだよね
だとすると4年に一度でもいいのではないか
オイルは走らなくても劣化するので年に一回は最低交換したほうがよいけど、
エレメントに関しては距離のみの計算で良いと思うんですが皆さんどう思われますか
1万キロ交換で大丈夫っちゃ大丈夫だけど、2回に1回やってもいいとは思うけど
1500円くらいだしね
中が見えるわけじゃないし、どんだけ回すかにもよるし
セコすぎ
ミミッチすぎ
エンケイRS+MもパナF1もないし
高いけどCE28と6JあるけどA・LAPくらいか
他になんかある？
5ZIGENにもあった
エンケイall one
>>916
適正かどうかを知りたいのです
確かに安いしオイル交換同時だかは手間でもないけど、やる必要のないことをしてると精神的にストレスが貯まる病気なのです
そりゃもうある意味ホントウに病気だと思うわ
デラに聞くって選択肢はないん？
この車のキーレス受信機ってどこにあるんですか？
適正かどうかなんか、マニュアル通りでしかわからないけど、一応車屋の端くれとしては、お客さんに言われなきゃ、1万キロは使う
スポーツとは言いがたい。かわいいけど
もみじまんじゅうにしかみえない
いま16がついてて、タイヤがダメになってきたから、ホイールごといきたいんだけど、悩む
タイヤも安くなるしメリット多いよ
寺は商売ですから
>>923
参考にします
皆様ありがとうございました
うん、それはわかる。「なんだ、アルトと同じじゃん」と言われたらそれもわかる。でもハヤシとかワタナベに比べたら品質いいと思うのよ。
だけど、ワタナベカッコイイ
うん、それもわかる。
TE37でも( よりΣのがええけどコペンでは無理だな
予算は50万
結局専門店持っていったところで、エンジンオーバーホールは内燃機屋さんの可能性がある
エンジンを新しくしたいってだけの目的なら、リビルト載せ替えでもいいかと思う
ボアアップとかするなら、専門店に持っていったほうがいいよ
えぇ…そうなのか
ただ新しくしたいだけなんだよね
オーバーホールするなら直接委託先に持ってったら?
だとしたらリビルトエンジンだって悪くはないよ
整備やってるけど、エンジンオーバーホールはやったこともないし、やってるところを見たこともない
載せ替えはちょいちょいあるけど
正直、ぶっ壊れてからでも遅くはない
いつまであるか分からんけど
まだまだいけるよ
あと5年は余裕
戸田レーシングすぐ近くだわ
ハーフなんとかで見積もると、なんやかやで高額。
でもチューン店の方が信用できる。悩む
正直、エンジン載せ替えくらい誰がやっても大して変わらん
他車エンジンとかってなると、話は別だけど
ブリジストン プレイズ PX-C \72,360 と
YOKOHAMA ADVAN FLEVA \67,800 では
どちらがオススメ？
しかもそれぞれ別々の県
少しモヤっときた
よこはま
ジャンルが違うからなんとも言えない。
何を求めるかによる
そいつは50過ぎくらいの爺だったけど若者とか自分以外あんま見ないわ
px-cならピレリp1ー選ぶ。
それ以外の表現思いつかなかったわ
あと最後に笑ってつけるのすげーおっさん臭い
俺もコペンユーザーだからな
エンジン載せ替えの話とか自分にもタイムリーだから物凄く助かってる
yuzy (@yuzy8000)さんをチェックしよう https://twitter.com/yuzy8000?s=09
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
そんなにあるかな
だいたい、生産終了から、10年は部品が出る
エンジンそのものが出るのか知らないけど、JB使ってる車は他にもあるから、エンジンも出ると思うよ
ダンロップルマン
ルーフは前方だけカチャ対策したけど新たな場所っぽいが雨だから何もできず
そういうのは音源と違った位置で聞こえるから
そういえばルーフの異音と違ったもっとこう軽薄なカチャ音だったような
ありがとうベルト金具見てみる
右耳だから違うけど、左側なら上のレスと同じでシートベルトバックルのせいで音が出てる時もある
引っ張りだしてシート側に投げ出しとくだけでも違うよ
モタモタしてたら
すっかり春だぜwwww
>>967
>>964
もう無くなるね。
整備保証も選択肢の材料にしたらどうかな？
ここに居るポンコツ自称整備士みたいなのに当たっても保証でなんとかなるからね
いいよね。ロードノイズ軽減するし。
4台か…OHするならそれほど値段も変わらないし新品エンジンに載せ替えようかな
自己解決しました
ありがとうございました。
これ、仕事のクルマで使ってえろう静かで気に入ってコペン にも履いたんだけど、ええで
ちな14にインチダウン
ナンカンNS-2は良かったけど今履いてるeconomist ATR-Kは雨天時滑りまくって最悪
ナンカンNS-20履いてる人居る？
そんな恐ろしいものにいのち預けられるな。
俺はルマン４、２年前モデル末期で安く買えた。
ボディ剛性悪い車にハイグリ履いてもな
35RはアドバンA08だ
インドネシア製
500キロくらい走るまでは、リヤの挙動が落ち着かないタイヤなので暫くは慎重にどうぞ。
立ててくれるだけでもありがたい
おねがいします
スレのルールやらテンプレ決めるなら次スレでやってね
DAIHATSU 初代コペンL880K(2002～2012) part39
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/kcar/1554952071/
おねげーしますだ。
ありがとうごぜーますだ。
ありがとうございます
どれくらい続いたっけ？
まだコペン乗ってるよ。
⊂( ^ω^)⊃
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