【NANB】MAZDAロードスター229【Roadster】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
NA型(初代)とNB型(二代目)について、楽しく語らう為のスレッドです
／~／~＼／ ＼
...::::::::.,,,...::::...,,,..:::::::／~.,,,:::／／..,,／~／~:....~＼:~＼＼.
傘傘傘傘傘.....:::...::::::::..,,::::::::,,傘傘傘::::::::傘::::傘...::::::::.....
_＿＿_ ∧~∧ ＜スンスンス～ン♪
／＿＿_/|(ﾟ∀ﾟ _)＿＿
_０ 。￣０ヽ 。|￣￣ - | (l ～
ヽ⊂ ⊃__l⌒ｌ_ |＿＿__/__ｌ⌒ｌﾉ ～
｀--'￣｀--'￣￣｀--'￣ ｀--'
_＿＿_ ⊿⊿ ＜ブベラッ！
／＿＿_/|(ﾟ∀ﾟ _)＿＿
(⊃￣⊂⊃ 。|￣￣ - | (l ～
ヽﾆ フ0.l⌒ｌ_|＿＿__ノ_.ｌ⌒ｌﾉ ～イェィェィェイェ～～♪
｀--'￣｀--'￣￣｀--'￣｀--'
前スレ
【NANB】MAZDAロードスター228【Roadster】
http://fate.2ch.net/test/read.cgi/auto/1540763362/
※スレ立て時、本文一行目には次行の一文を入れる事でワッチョイONに
!extend:on:vvvvv:1000:512
※次スレはスレの消費速度が速いときは950が宣言して立てて下さい
※不測の事態で立てられない時はスレ立ての栄誉をキリ番に委譲して下さい
※スレ即死回避や混乱予防にテンプレ貼付と誘導を忘れずに テンプレ2／トラブル対策1：車内への雨漏りについて。その1
△室内のドアハンドル前部やシートの座面外側やフロアマットが濡れていたり
減速時に膝辺りにツツーッと溢れて来る場合
漏れを確認した時や、雨に長時間打たれた直後に「サイドウエザーストリップ No.1と2」の車内側を
引き拡げるようめくって中に指入れる、水が有るか？
○有る
幌の縮みで雨が掛かり易くなったウェザーストリップと幌の接合部全般、
ウェザーストリップの最前端の角のスポンジが2重になってる所、
ウェザーストリップのレールと幌の間の防水スポンジテープがヘタッてるせいで雨が滲みて来るようです。
幌を交換か、雨が流れて来ない様に下記URLを参考にDIYしてみましょう。
http://www.geocities.jp/motorcity3349/psf/rainrain/rainrain.html
□無い
乾燥してたら幌はおそらく大丈夫、フロントヘッダー ウェザーストリップの水受けが怪しい。
水抜き穴のゴミの詰まりや、ゴムが変形や破損していないかを確認。
ググレば水抜き穴の清掃や拡張処置例があります。
変形破損の場合は水受けが一回り大きくなったNB用に交換が確実。
また、ウツボカヅラ部が垂れ下がり気味になっていてドア三角窓の天辺から滴る水滴を
受けていない場合も有り。DIYならウツボカズラが正しい角度になるよう
ウェザーストリップの室内側に固くて柔らかい何か(2～3cm x 5mm径程)を挟み込んでみよう テンプレ3／トラブル対策：車内への雨漏りについて。その2
△ドアの内張り下部が漏れる箇所
▲内部の透明ビニールのブチルゴムによる密閉が不完全
→ブチルゴムを塗り直すか、なんらかの防水処置を。
▲スピーカーが崩壊しているorスピーカー交換時の防水施工不良か
→交換や設置方法の修正や防水処置。
△シートの後ろに漏れる箇所
▲幌のレインレール（水受け）のシートベルト取り付け部近くの水抜き穴にゴミが詰まっている。
→サイドシル下側とレインレール側から針金等でツンツンと掃除。
▲幌収納部のカーペット下の鉄板が盛大に錆びてる場合はレインレールが割れている可能性大。
→アルミ素材等の防水テープで処置＆補強 or 素材等改良が進んでいる新品に交換おススメ。
△シートの前方や足元に漏れる箇所
▲エアコンドレンパイプ詰まり。エアコンドレンパイプが埃やゴミや黴やなんやらで詰まり
ブロアユニットとの接合部辺り等から助手席側足下に漏れてる
→コンピュータユニットに浸水すると大惨事、早急にお掃除と接合部のスポンジを新品に
▲フロントガラスを支えるAピラーをぐるっと回るフロントヘッダー ウェザーストリップの接着不良によって
雨水がウェザーストリップの外側から内側へと周り込み室内側へ漏れる事も稀に良く有ったりするかもしれない。
ウェザーストリップの交換以降に雨漏りが始まったら要確認。
→確認できたらブチルゴムを用意してつけ直しかシリコンシーラントで埋めるか
▲バルクヘッドのネジ穴・グロメット・鋼板合わせ目のシール不良
グロメットの塞ぎ忘れか配線通しの手抜き作業による事例以外は極めて滅多に有り得ないけど実例有り
→まぁ、NAとかだとそれなりにお年を召しておられるので…ｹﾞﾌﾝｹﾞﾌﾝ
▲サイドシルのカーペットに隠れた穴
→本来漏れることは無いけど、何故か溢れるように漏れる。おそらく排水経路の出口に異常が有る筈 テンプレ4／トラブル対策：トランク内の湿気～雨漏り跡～水溜まりについて
△水の侵入する所はこの辺りを疑ってみよう
□コンビネーションランプのシール痩せて出来た隙間から毛細管現象で
□リアフェンダーとトランクの鉄板接合部のシールが硬化し塗装もひび割れて…
□リアフェンダー裏ホイールハウス内の鉄板接合部の～以下同文～
□トランク開口部のウェザーストリップのゴムが変形等して豪雨や洗車時に超えてきた
□DHT装着車に多そうなのが、DHT固定用ピンのネジ部のシールが甘くて侵入
■…情報募集中…
▼どう止める
◎シールやウェザーストリップの交換や接着やり直し
○片っ端から錆び取り、防錆処置、シールと塗装で埋める
※止まらなかったら
＊本職に預ける
＊諦めずに漏れた場所探しから始める
＊(ﾟεﾟ)ｷﾆｼﾅｲ!! テンプレ5／ディーラー参考価格(NB8にて。工賃・部品は別）
幌張替え工賃 31,920円： [部品]クロストップ 63,840円・レインレール 12,495円
タイベル交換 26,040円： [部品]ベルト・テンショナ・ポンプ・サーモスタット
： ホース・Vベルト等47274円
エンジンマウント交換 8,400円： [部品]マウント 7748円
クラッチマスタOH 5,880円： [部品]パーツキット・ブッシュ 1921円
クラッチレリーズOH 4,200円： [部品]パーツキット・フルード 2247円
ブレーキマスタOH 10,584円： [部品]パーツキット・ブッシュ・ガスケット 5963円
リアキャリパOH 12,600円： [部品]シールセット・シムセット・ガスケット・フルード 6950円
フロントキャリパOH 10,080円： [部品]シールセット・フルード・ガスケット 5523円
ブレーキホース交換 12,600円： [部品]ホース4本・ガスケット・フルード 10510円
ブレーキパッド交換 9,240円：（持込）
フルード交換 3,307円： [部品]フルード 1365円
オイル交換 1,050円： [部品]オイル・ガスケット 1953円
MTオイル交換 1,417円： [部品]オイル・ガスケット 1271円
デフオイル交換 840円： [部品]オイル 577円
キーカット 1,575円： [部品]ブランクキー1165円（カバー付）
※ 部品価格と工賃はテンプレ作成時よりも値上がりしてますし欠品もチラホラ。
これよりもかかるという目安と考えて下さい 前スレより､雨漏り対策追補
ウェザーストリップNO.1～3(幌骨に取り付けるやつ)がくたびれて､
窓を閉めてもガラスと当たる部分から雨が入る場合､一旦リテーナーから
ウェザーストリップを外して､リテーナーに嵌まる部分をカッターで切開｡
空洞になってる部分にスポンジ詰めて､元通りに嵌め直せば､
ウェザーストリップに張りが戻って､雨が入らなくなる｡
No.1､2､3の分割部分から雨が入る場合も､空洞部の端っこにスポンジを
キツめに入れれば直る場合あり｡
スポンジは､自分は手元にあった安い隙間テープを何度か折り返して
厚みを稼いで入れた｡
切開しすぎてリテーナへの収まりが悪くなったら､切開部を瞬着で
ところどころ貼り合わせば､多分入るようになる｡ 前スレより､タコメータ不調対策
メーターAssyから､タコメータだけ外して､裏側の基板を見ると､タコメータのモーターから生えた
ボルトが4つのナットで基板に固定されているが､4個のうち3個は､基板とモーターを
電気的に接続するためにも使用されている｡
この3個のナットと､挟んであるワッシャを一旦外し､接点復活剤塗ってゴシゴシ磨き､
表面の酸化膜を取る｡
ボルトや基板の銅箔パターンにも接点復活剤塗って､綿棒などで擦って酸化膜を取ったら､
元通りに組み付け直す｡
基板の外側に3箇所､タコメータ基板とメータAssyのフィルム基板をボルトで電気的に接続し
機械的に固定する端子板があるが､これも同様に磨いておく｡
要は､単なる接点不良が､スミスメーター的挙動の原因｡
これで直らない場合､基板の半田割れか､タコメータ基板上の半固定抵抗のガリが原因の
可能性がある｡
半固定抵抗は､ドライバーで数回ぐりぐり回してやれば､接点がセルフクリーニングされるはずだが､
ここを触ってしまうと､指針を合わせるために､回転数表示機能付きタイミングライトなどが
必要になる｡多分｡(未検証)
調子が良い時は普通に動くのに､時折メーターの針がストンと落ちたりピクッと元に戻ったりして､
メーターバイザーを昔のTVみたいにバシッと叩くと直ったりするなら､上記の方法で完治する
可能性は高いと思う｡
なお､油圧計の針の挙動が怪しい場合(ウィンカー点滅に合わせて針が動くなど)も､
同様に接点磨きで直る可能性大｡ 以上｡
他にも有用な過去ログがあったら､こっちのスレにコピペしてください｡ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:68f2ed3dc652fce4c9169aaf2a727f10) タコメーター、スピードメーター、オドメーターが同時に動かなくなるのはECUの不具合なんでしょうか？ >>11
液晶表示まで消えるんだったら､メーターまでの+12Vラインが断線か､
メーターのカプラー部接触か､そのあたりじゃないかな｡ >>12
油圧・水温計とバックライトは消えないんですけど電源は別系統なんでしょうか？ >>13
バックライトっちゅうのは､前照灯とは連動せずに四六時中点いてるのかな？
悪いね､NA海苔なもんで､NBの電装には明るくないんだ｡
ARRIVE石井自動車→EunosRoadster配線図→コンビネーション・メータ
で見ると､メータ基板上に制御チップが乗っかってて､速度計､回転計､おそらく距離計が､
チップの制御下っぽいね｡
油圧計､水温計は､チップの制御には入ってないっぽい｡
ちゅーことは､チップ自体が飛んだか､チップを含む基板上の部品にハンダ不良でも出たか､
ってくらいは推察できるけど､後は現物見ないと無理だなあ｡ 最低でも、
年式？
NAかNBか？
１.６か１.８か？
くらいの情報は欲しいね 必要な情報が取捨選択できるくらい車に詳しかったら
こんな所で質問したりしないだろうなぁ…とか思ったりｗ 過疎ってんなあ｡
元旦早々ウィンドウレギュレータのワイヤが切れた者だけど､スクリーンの動きが渋いの対策には
やっぱドアウェザーストリップ交換が効くね｡
シリコンオイル吹いたくらいじゃ大して変わらんけど､新品にすると笑えるくらいに軽くなるわ｡ なんでロードスターに限ってワイヤー切れるんだろな
てかワイヤーをステンにすれば良くね？ >>23
三角窓の周囲をぐるりと回すウェザーストリップ？
あれは面倒でやりたくない作業のひとつだな
でも効果があるなら頑張ろうか
2台分で計4本… 劣化したパワーウインドウモールをガラスのウインドウが
ムリムリっと突き進んでいる様は何かを連想させる >>24
年式古めのトラックだと､たまに見かける症状だから､驚きはないけどね｡
SUSワイヤーは､コストの問題だけなのか､材質的に粘りが足りないとかで採用しないのか… >>25
今回二度目だけど､シリコンスプレーたっぷりガラスガイドとゴムに吹いとけば､
意外と楽に作業できたよ｡
最初にやった時は､ガラスに垂れるのが嫌でケチったから苦労した｡ 平成一桁の頃はレギュレーター故障は色々な車種でポピュラーな故障だった記憶。
パンタ式の車種の故障は稀だった。 >>27
バイクの世界では旧車用にサードパーティが
サスのワイヤー類を出したりしてんだけどね >>30
それを言っちゃうと
長さを指定すれば作ってくれる所がいっぱいあるって話にもなるけどねｗ >>33
FRP化は型さえあればと聞いたことがある 某ＳＮＳに自作したの出てるけど
やっぱロータスのコピー路線だよね
やっぱそうなっちゃうんだなあ >>33
どこまでやるのがFRP化なの？
前後バンパー・ボンネット・トランク・Fフェンダー・ドアまでなら､
絶版品かき集めれば市販品でほぼボルトオンだけど｡
モノコックそのもののFRP化は､元々のモノコックをそのまま模して
FRP化したとしても､同等の強度剛性は出ないと思う｡
ロードスターのガワとEg駆動系足回り等が取り付けられるFRP製シャーシを
開発なんかしたら､スーパーカー買えるくらい金掛かりそう｡ グラスファイバーかカーボンファイバーのクロスと
それ用のレジンを買ってくれば自分で出来るぞ
まずゲルコートとかの離形材を車に塗ったくって
その上からクロスを載せて硬化剤を混ぜたレジンをぶっ掛け
固まる前にローラーで搾り出す
ベニア板を買ってきて、たわまない様に上から骨として接着した後に引っぺがす
コレで “型” が出来上がり
後は型の内側に同じ作業をすれば（ベニヤ板の骨は付けない）FRPパーツの出来上がり >>37
意外とホームセンターとかで普通に売ってるんだよね ただ、ロードスターのフェンダーとかボンネットとかは結構軽いので
素人が作ったFRPパーツに取り替えても
軽くならないどころか重くなる可能性もあるってのは頭に入れておいた方がいい
フェンダーはインナーフェンダー無しで飛び石とかで傷が付いても内側から錆びないってのが
メリットらしいメリットかな 客相にお伺い建てる前に同様の経験があればお聞きしたいのですが･･･
NB6C/AT 30分以上走行して暖機運転完了、A/Cオフ、ライトオフ、Dレンジ
アイドルアップの要件はないはずですが、まれに信号待ちで止まる時やけに
前に出るなと思うと回転数が1500rpm程度になる時があります
そのまま少し走ると通常のアイドリングに戻ります
ISCとかの不具合でしょうか 友達から譲って貰えるかもしれないんだけど13万キロってもう寿命来ちゃう頃？
辞めたほうがいいかな >>41
マイナートラブルがちょっと出ただけで維持が嫌になるならやめとけ｡
新車以外に選択肢はない｡ >>40
素直にディーラーに見せにいけばいいものをなぜ客相?
客相の人も現物ない状態で質問だけされても困るだろうに >>42
だよねぇ… 書き忘れてたけどNBね
だから新車はないんだ しかも結構イジってあるから尚更避けるべきか >>44
10万円くらいなら乗ってみるのもありだと思う >>44
自分がそういう中古紹介されたら､足回りや吸排気だけなら特に忌避感はないな｡
度を超えたシャコタンで下回りガリガリとか､エアクリレスとかは論外だが…
Eg本体や4スロとかまで手が入ってたら､どこにどういう部品が使われてて
どういうセッティングになってるのか等が詳細に判らなければ要らない｡
タイベル剥き出しとかも嫌だな｡
その上で､何より優先するのはボディ｡
でかい修復歴があったり､板金に出さないとどうしようもない位置に深いサビが
出てたりするのは､本当に嫌だ｡ 原点回帰のNDがあるので中古NDもありかな。
変な改造してなければ乗ってみて決めたらどうかな。
>46の方も言ってるけど、
ボデーシャシーのサビ、歪み
エンジンのガスケット破れかな。
ミッションとデフは最悪変えれば良い。
主治医に恵まれるといいね。 メリット
・バルタイ調整が楽
・いちいちヘッドカバー外さなくてもベルト交換できる
・ちょっとレーシーw
デメリット
・油断してると指ちょんぱ｡危険
・ベルトの寿命が短くなる
カバー切り飛ばした後専用の後付けカバーとか売ってないかねえ｡ 前スレでDHTの脱着の話題が有ったかと思うんだけど、ホムセンで取っ手と木ネジ買ってきてリアガラス上の部分に取り付けたらDHTの搭載がスゲー楽になった。2年ぶり位に屋根開けて走ったよ 良さそうだけど取っ手の高さとHTの荷重が気掛かり
テコの原理でネジ穴が拡大してきて緩んだり、
HT取り付け部分が歪んでくるかも試練 DHTを脱着するのに苦労するのはドア横に立って奥側に持つところがないから。
https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&;url=search-alias%3Daps&field-keywords=%E3%82%B5%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97
こういうので取っ手を作ってしまえばそんなに苦労しないと思う。 あと、コツとしては外すより付ける方が車の上に落としてしまいそうでこわい。
とりあえずフロントガラスの上にそっと載せていったん休憩をいれる。
一度に正しい位置にはめ込もうとするから時間がかかって持っていられなくなる。 サーキットで思ったようににタイムが出なかったから外したら
余計タイム下がったｗｗｗ >>56
そうだね、実際俺も取り付け時に傷つけちゃってから暫くオープンにするのやめてた。
体を車内に入れてるとリア側の掴み所が無いんだよね。曲面に取り付け出来るなら55みたいなのも良いね >>51 >>52
ありがとう。俺にはメリットないな。 リンクが途中で切れてる時は、URL全部を選択反転して右クリックから移動 >>63
専ブラならきちんとリンクが解釈されるけど､Webブラウザだと途中から
普通の文字列として認識される場合があるんだよ｡
EdgeとPale Moonは駄目だった｡ ところであまり話題にあがらないので言わせてくれ。
屋根なしの駐車場に停めてるやつ。カーカバーをかけたほうがいい。
確かに面倒だしこすれて塗装に傷がつくだろう。
だけど、まず幌を直射日光に当てない雨にぬらさない、これで劣化が全然違う。
DHTであってもボディを雨にぬらさないことが大事。
ロードスターのサイドシルが錆びるのは雨がボディ内に溜まるから。
それが防げるだけでもカバー代なんか安いもんだ。 NAロド純正のハーフカバー使ってるけど､ちょっと強い風が吹いただけでめくれたりして､
あまり出来が良くない気がする｡
社外ハーフカバーでおすすめってある？ >>66
フロントだけでもクリップ等でワイパーに挟んでおけば純正が最強 >>67-68
マジかあ｡
ケツ側がめくれるんだよね｡
DHT用のフック引っ掛けるボルトつければ､そこに引っ掛ける工夫ができそうだけど､
新車からただの一度も外したことがないから､すんなり外れるかどうか…
あと､旅行先でキ○ガイYouTuberの車に絡まれた経験があって､
自衛用にドラレコつけたいんだけど､極力目立たないのが欲しいんだ｡
ユピテルの円筒形エントリーモデル､SN-SV40cかDRY-SV1050cを
考えてはいるけど､小型なSN-SV40cは､西日本で信号機ちゃんと記録するか
怪しいんだよね､フレームレート的に｡
装着時に目立たず､基本は押さえて､安いに越したことはないって条件で､
おすすめとかある？ >>66
ちゃんとリア側ってトランクに挟み込んでる？
もしかして幌の隙間に挟んでるんじゃないかなと思って。 >>69
同じNA6乗りは仲林工業のやつ使ってたけど
http://www.nh-cover.jp/shopdetail/003004000004/
そこそこ良いみたいだけど、俺は純正で満足してるからなー
ドラレコだけど、信号映らないのは致命的だから西日本を考えるなら27.5fpsを選択できるDRY-SV1050c一択だと思う こないだボルドーを見かけたんんだけど限定とかったのかな？ マルハのフルカバー使ってる
ジャストサイズで前後がゴムで縮むようになってるのでかぶせるだけでほぼOK
ミラーのところをカバーごとヘアゴムで止めればほぼめくれることはない
その前はハーフカバー使ってたけど、前をワイパー、後ろを幌とボディの隙間に挟まなくちゃならないハーフより楽 >>70
そんなわけあるじゃないすか！やだー！
今の今まで､あれは幌布の隙間に無理矢理捩じ込むもんだと勘違いしてたw
横に比べて後ろは妙にきつくて奥まで入らないから､おかしいなあくらいには
思ってたけど､それを出来が悪いせいだと…恥ずかしいわ｡
>>71
フルカバーが必要になった時のためにブックマークしといた｡
ありがとう｡
ドラレコだけど､やっぱそっちだと思う？
現物見たら結構でかかったんで､ちょっと二の足踏んでるんだよね｡
それでもステーが長い箱型モデルよりは全然マシそうだけど｡ 何処のか分からんペラペラの安物だけど
4輪の位置にホイールに縛り付けられるように紐が生えてるのが便利で使ってる >>74
別にDRY-SV1050cじゃなくても周波数的に西日本の信号が映るやつなら良いと思うから、希望サイズのモデルを探すんだ
何かあった時の証拠としてドラレコを使うなら、信号ははっきり映るのが最低条件だと思うよ 中華製のルームミラーがモニターになるバックカメラ付きのドラレコ買ったけど結構お気に入り。
ロードスター の後方視界の悪さも超改善。
ドアミラーよりかなり外側もはっきり見えてバック時や車線変更や左折時の原チャリ巻き込み確認も安心できる。
ただ中華製だからなのかロードスター 特有の現象なのかハズレ引いただけなのかキー差し込んで即エンジン始動すると超ドキモード並みにモニターがバグる。
ACC→ちょっと待てれば(2～3秒。タバコに火をつけるとかシートベルト締めるとか)無問題。 >>78
オープンの時はねｗ あとＤＨＴも凄くいいね。幌は後ろ見にくいよ。ＲＣＯＪとかの３つ窓の幌なら別だけど。 >>78
貴殿が人身に拘らぬ事故を起こさぬよう祈ります。 >>78
後方はピラーすら無いからなw
ちなみに高身長な人はフロントウインドウの
上から頭出して運転も可能
そうすると視界は360度良好w そう言えばアメリカマツダはすぐ、前窓取っ払いのコンセプトカー造るよねｗ
この前フェラーリまで似たようなの発表してた記憶 真冬に２週間放置。
ホラー映画みたいにやってみる。
「ｶﾓﾝ,ｶﾓﾝ,ｶﾓﾝ!・・・」 そうそう
最後に「ﾌ○ｯｸ! 」
ｶﾞﾝｯ!ってステアリングを叩くと
エンジンがかかるアレw 粗大ゴミ廃棄という車重測定してきました。
NB3 NR-A ガソリン約40L、運転手50kg混み1130kgでした。 ウオポン、タイベル交換の時に一緒にやった方が良いメニューってありますか？
NA8C Sr2 走行150000kmです あとHLA新品交換、インジェクター多孔化って効果あるのか知りたいです >>98
クランクシール交換
クランクプーリーも状態によっては交換 >>98
テンショナーのベアリングはケチらず新品に交換｡
ヘッドカバーガスケット､クランク角センサーOリングも新品に｡
プーリー類が外れるんだから､クランクシャフトのオイルシール(前側)も新品交換｡
ヘッドガスケットからのオイルやLLCにじみがあるなら､一緒にやった方が
工賃節約になるけど､この場合ベルト交換の方がオマケになる｡
>>99
HLAは音が出やすくなってるならアリかもしれないけど､そうじゃなければ
触る必要は感じない｡
NA6 21万kmでHLA OH済みリビルトに載せ替えたけど､オイル漏れが解消された
以外の明確な調子の向上はなかった｡
パワーダウンしていたとしても､その程度｡
インジェクター多孔化って､燃圧か開弁時間を調整しないと､正しい燃調には
ならないと思うんだけどな｡ >>98
カムシャフトのシールも漏れてたら変えた方が良いと思うよー
後は交換済みかもだけどラジエターとかオルタネーターとかも一緒にやれば工賃節約になるかも？ NBの純正バッテリーの代用って今何がいいの
前はコーナンバッテリーの情報が多くあるけど 俺はNAにPanaのブルーなんたらを使ってる
安くてタフで助かる バッテリーは4～5年は余裕でもつから多少割高でも純正にしてるけど、社外にするなら俺もパナの青いヤツにするな。 >>100-104
ありがとうございます
大変参考になりましたっ！ >>106
ガス抜きしなくてもいいのかな
俺もカオスのバッテリーにしてみるか やめとけ。ガス抜きは必要やで。
新品のうちはいいかも知らんけど、古くなって容量減ってくるとガンガン水素と酸素出すからな。 俺もいまカオスのサイト見ててこれアカンやろって思た JAFの人にカオスはいいバッテリーですよって勧められたぞ バイクにリチウムバッテリー使ってるが
異常な軽さ以外にバッテリーとしての性能も結構優秀なので
ロードスターにも次は使ってみようかと思ってる やっぱガス抜きあったほうがいいか
ACデルコのにするわ >>105
俺はACデルコの使ってる。
たしかユーノス500だか800の奴が端子そのままで使えた。
高さは変わるけどね。 >>115
SMF55B24LSっての注文した
LSだと端子そのままでいいらしい
イエローハットにもオートバックスにも置いてないのな >>112
そんな話はしていない
ガスの処理がいるかどうか 各メーカーさんがトランクマウントの鉛蓄電池にホースを付けているくらいだから
安全面では必要ということでしょうね
どれだけの水素ガスが出てるかわかんないけど >>113
リチウムバッテリーって充放電制御が大変そうなイメージなんだけど
NANBみたいな古い車に搭載しても大丈夫なんですかね？
…と言いつつも興味津々です >>119
'70年代生産のポンコツに使ってるけど
導入の際にレギュレーターを現代 （と言ってもベースは'90年代らしいが…ｗ） のモノに変えた
車用の場合は必要ならバッテリーのほうに色々付いてる…んじゃ無かったかな？ やっぱ現代のロードスターよりもユーノスのNA、NBだよなww >>124
きちっと手入れされてるならそう思う。
自分はメンテに金は惜しまない様にしてるけど、仕事が忙しくてずっと洗車はサボってるわ。
また心に余裕が出来たらピカピカにして乗りたい。 すいません
無理くりダブルミーニングにしたもんでw オレは、見た目が可愛かったらNDに乗り換えてた可能性を否定できない ロードスターは馬力じゃないっていう人もいるけど
やっぱり160位ほしいよな NB8Cになれてると、NDは馬力足りないんだよな
あまり軽快感を感じない >>126
それを言うなら厳密にはNA6以外はユーノスではないけどな 車名が「ユーノスロードスター」なのはNA8Cだけな NDの顔とケツとカラーラインナップを見た瞬間俺は
NA乗り続ける事にしたよ。
リトラじゃなくてもNB後期みたいにかっこよくできるのにな 車のデザイナーっていうのは線をまっすぐ引くと給料出ないシステムなのかね
要らん飾りが多すぎじゃね？ちょっとガキ臭いんだよな 猫バンバン 猫猫バンバン
猫バンバン 猫猫バンバン
猫バンバン 猫猫バンバン
オーオー 私たちは猫猫バンバン大好き >>136
ロードスターのスレで言うのもなんだが…
「他の車に似ないように」 という努力は大変なものだと思うｗ
とりあえず車の場合は直線はフロアのライン以外で使うと目の錯覚で凹んで見えるので
ボディをデザインするという概念ができてからはほぼ皆無
本当に給料出ないｗ NDはかっこいいだろ
しかし狭いし馬力無いから軽快感NB8Cよりないしいまいち食指が動かないんだよな
あの座席の横幅の狭さは本当に嫌 ＮＤ良いかなと思ってオプション代くらいになるかとマツダの株買ったら
ダダ下がりして、結局ＮＤ買えるくらい損した。 NDでた4年前から半分になってるのか株価
応援のためにND買ってやりたいが、NBの方が良いんだよな・・・
いっそCX9買うか >>131
いやいやNBも十分遅いよ
NCかロードスターターボじゃなきゃ 軽快感の話から無理矢理遅い速いの話に持っていくスタイル ND明らかに動き出しが遅くない？
めちゃくちゃ重く感じるんだよな、車重軽いのに >>148
>>153
NBターボは速いとかエアプくんまた来たのか
ロードスターも乗った事ないくせにうざいから消えろ >>155
ターボは自然吸気NBより速いよ
あんたこそ乗った事ないんじゃない
NDもNBより速いような気がしたけどNB乗ってたの2011年以前だからよく覚えていないけど エンジンが強力な方がいいのなら別の車に乗り換えろよｗ
あほくさ 俺のもNAのターボ化だけど車重も
1トン切ったままだし丁度150-160馬力ぐらい
だが充分速いと感じる
オイルのグレードにもそれほど拘らないが
ターボ化後、25年以上オイル漏れ無し、
故障も一切無し
ちなみにユアーズスポーツでやってもろた サーキットを走る人ならば兎も角
ぶっちゃけ公道を走るだけならば「速い」車なんて要らないんだよね
速いよりも運転して楽しい方が良いわ >>151
スカイアクティブ発表したら株価下がったマシダに期待出来るの？ >>161
懐かしい名前だね
最近聴かないけどまだそのお店有るのかな？
フォグランプ付のフロントバンパー欲しかったなあ ロードスターでパワーが必要なら
V8積めばいいじゃん
結構パワーアップすると思うよ >>162
まさにそれ
ホンダにも理解してほしい
（一部の）客が求めているのは楽しいクルマなのだと >>164
ユアーズのリアスポイラーは上品で最高だね >>157
40代後半のおっさんにとっては
懐かしすぎて草 速い車である必要が無いって、それ個々人の好みだよね 速度にかんしては多分ターボもNAも変わらないでしょ。
ターボ乗ったことないから知らないけど
タービンがあるかないかでそんなに変わったら
アホ臭くてだれもNAなんて買わないでしょ。
個人的にはNAでも十分に速い。
嘘かと思われるかも知れないけど
東関東自動車道で140キロ位でマジでGT-Rを抜いた。 少なくとも無駄に速い車が有るお陰でキチガイ走行をする奴が居るのは事実 >>163
某国人みたいに大嘘つくなヨ
俺はスカイアクティブ前の100円切っている状況で賞与を全額突っ込んで
スカイアクティブ関係の発売後に300万以上程儲けさせてもらったけどな
再度下がったのそのあとだ 宇宙からやってきた性別不詳の3人組だったのに、すぐブリブリの女の子ユニットになってしまった。 パワーウエイトレシオ的に気持ち良いのは2代目NBの1.8Lだす。 >>172
それってつまり「スカイアクティブ？スゲー！」で株上昇
しばらくして「大して変わってなくね？」で定位置に復帰、みたいな >>170
上り勾配のコーナー抜けた時とか、
各ギアの限界域に近づいている時など
アクセルベタ踏みでも車体が重く感じられて
ついてこない印象が、ターボ化だと解消されるよ。
スピードが速くなるっていうか、理想の速度域に
短い時間でもって行ってくれる。
その車は…
まるでくるおしく、身をよじるように走るという…
ノーマルのもたつき感にストレス感じるヒトなら
ターボ化はコスパ高いと思う(ﾟ∀ﾟ) あの色が成人してから初車検
通算10回目の車検となりました。長いお付き合いです。
ちょくちょくこのスレ見て有用な情報もらってます。
今後もよろしく ＮＡ６だけど、１４０km/hぐらいからステアリングに細かい振動が伝わり出すのだけれど、こんなもん？
どのへんが怪しいのかなあ？
アライメントか？
タイヤは代えて２年弱、空気圧は２０Kg、街中でやむを得ず２～３度フルブレーキしてロックさせ消ゴム止りさせてしまったことはあるが。 ネタにマジレスしてる奴が多くてね、もうね
この車買ったときは19だったのに、歳をとったんだなーと感じるわ 確か某ガススタでトラックのタイヤ破裂で
店員も死亡した時の空気圧が20kgだったな >>182
ありがとう。１８まで落として試してみる。 純正の指定空気圧は2kg/㎠ね
単位を変えると200kPa
どこで140km/hも出すんだろ >>185
嘘乙
スタンドにそんなコンプレッサー置いてない なんも考えずにホイールを付けると
120くらいから振動が出て140くらいで収まる…
イヤもちろんサーキットでの話ですよ 20kgf入れられるコンプレッサーなんて置いてないよ
破裂したのは聞いたことあるけどね。8kgfぐらいで人死ぬから ハブ経という概念知らないという可能性も
大きいホイールなのにハブリング使ってないとか ハブリング使わないとブレるという話はよく聞くが､それをロドで体感したことがない｡
ホイールバランスすら10年以上取ったことがないが､実用上問題になるほど派手にブレたことが
ないんだよな｡
酷い時でも､130超えたあたりでちょっと手に感じる程度｡
多分､185/60R14だから多少の振動はタイヤが撓んで吸収してるんだと思う｡
あと､泥が固着してバランス取りが何の意味も成さないラリー車のタイヤ組替とか昔やってたから､
いろいろ普通の人より感覚がマヒしてる疑いがw >>192
そこまで高圧のコンプレッサーだと､なんか扱うのに資格とか講習とか要りそうだなw
高校時代､登校中にパンクした友達のチャリのタイヤチューブを放課後直してやった後､
ゲージ付きの空気入れで数人寄ってたかって11kまで入れたことがあるが､ヤバかった｡
サドルに跨った瞬間､ぱーーーん！！！という破裂音が校庭に響き渡り､チューブどころか
タイヤまでずたずたになって､10分後消防車が来たw NA6はタイヤの空気圧指定2.0キロなの？
NB8は1.8キロだったはず、、外は寒いから見に行かないけど。
その差は何なんだろう？？ 181だけど、何かの気圧と勘違いしてた。ごめん。誓ってネタじゃないｗ
あと、ホイールのバランスウェイトが外れ、カーポートに落ちていたことすっかり忘れて、つけ直してもらわないまま走っていたんだった。
お騒がせしました。 そういえばうちのあの色の子もこの秋で成人するわ。
買ったのは５年前だけど。
19で新車買うって偉いわ。
余裕なかったから親戚に譲ってもらったバイクず～～～～～っと乗ってた。 明日は降雪予報が出てるから､ハーフカバーをかけて､
リア側をトランクの隙間に入れようとしたけど､トランクまで届かない｡
トランクの隙間を最初にキメると､フロントは寸足らずで
ワイパーで押さえられなくなるし､ドアミラーのマジックテープは
位置がズレまくる｡
どう考えてもトランクの隙間に入るようにはできてないよ｡
俺のは平成5年の当時モノだけど､もしかして純正じゃない？
いやでもデラで買ったやつだし… >>201
ハーフカバーは15℃くらいの室内に置いてたから､それはないな｡
古すぎて縮んでるという方が､まだありそうだけど､挟み込むための耳を
トランクではなくベルトラインモールにすると､実に自然で無理のない
装着になるから､それも違う気がする｡
ベルトラインモールと幌布の間に耳を入れ込むには､無理矢理ぎゅうぎゅう
しなきゃいかんけどw
あれが純正品なら､俺が購入したH5年以降に改良があったんじゃないかと思う
また､今あるものをどう改造すればより良くなるかも判ってるから､
あとは俺がちくちく裁縫するだけ｡ 純正ハーフカバーは裁縫改造してナンボよな
とりあえずワイパーにベルクロは必須だと思うわ ベロクロンは社外カバーを使っていた頃に強風に勝てなかった事があったので
（裁縫が面倒なこともあって）大型のクリップで挟むようにしている ｢絶対強風なんかに負けたりしない！！｣ｷｯ
↓
｢強風には勝てなかったよ…｣ N-BOXの横に停めるとロードスターが軽自動車サイズに見えてしまう >>208
満車の駐車場でロードスターが他の車両に完全に隠れてて、一瞬「無い！盗まれた?！」と焦ること良くあるアル >>209
かくれんぼ上手だよね
RX-7も上手いけど >>209
ロドスタあるあるというか､旧車あるあるというか…
背の高い車多すぎだよな､今時｡ 全ての車がずんぐりむっくりになってしまいましたな…ｗ NB純正バッテリーの代用として、ACデルコのSMF55B24LSで全く問題ないんだけど、バッテリーの背が高くてどうしてもトランク底のカバーが盛り上がる
どうにかならんのか
背が低いシールドバッテリーでガス抜き穴付いてるやつってないのかね
ACデルコのやつは、ダイソーのペットボトル用霧吹きヘッドのチューブがちょうど穴に刺さったわ。NB側のチューブも押し込んだら広がってちょうどよくフィットした >>211-212
全幅×(車高-最低地上高)≒視界を妨げる面積に応じて自動車税を取るようにして欲しい また今年も割増自動車税かよ～
地味に痛いんだよな。 >>211
数年前にホンダの初代CITYが前を走ってて、「トールボーイとか呼ばれてたやつか懐かしいな」って思って眺めてたんだが
信号待ちで隣に並んだアルトECOの方が車高が高く見えたんで後でスペック調べたら実際高くてなんだかなぁって… 駐車場で幌開けて停めてると車体上半分は
ガラスとAピラーしか見えんから、空いてると
思って突っ込んでくるクルマが結構いる >>218
ACデルコにはAサイズ無いようだけど他にいいバッテリーあるの >>214
ホントそう思う。無駄にデカイ車が多くて視界悪い バッテリーの話がちょこちょこ挙がってるので聞きたいんだけれど、シールドではないバッテリーを使うために、トランクの床面に通気孔的な穴あけたら充満して爆発、とかそういうことを考えずに済むのかな？
そのあける穴もどのくらいの大きさ＆数なのかって話になってくるのかもしれないけど。 >>216
ロードスター好きなマニアックが大衆車の傾向に憂いてもなんだかなーって感じ 90年代のクロカン(SUVじゃなくて)ブームの頃から延々主張してるならわかるけど、大抵の人はもっと若そう
ジャンルは違えど背の高い車がブームになって増えてきてから20年以上経つんだよ >>223
水素ガスは空気より軽いから､走行中にその穴から風が入ってトランク内を掻き混ぜないと
駄目だろ｡
風穴開けるってことは､水飛沫も入ってくるってことだけど､それでいいのか？
…と言いながら､俺自身は開放型を10年以上使ってノートラブルだけど､発電量少ないNA6で､
ロールケージのバーがキャビンとトランク貫通してて､悪天候以外はほぼ常時オープンで､
ブロアも常時外気導入で…という状況ゆえかも知れない｡
あとさすがに外部充電中にタバコ咥えながらトランク覗き込む気はないw
>>225
おっ､じゃあ俺はOKだなw
とは言え､背が高い車は決して好きじゃないが､昔のカリーナEDやコロナEXIVみたいに､
デザイン優先しすぎてドライバーは寝そべりポジションしか取れず､後席に座れば
頭がガラスに当たるような車がほぼいない現代の方が､健全なんだろうとは思う｡
あと､現行BMWミニのチョップトップみたいな外観は気持ち悪い｡
ドアを厚くしなきゃならんなら､いっそルーフも嵩上げしろよと｡ リアのトレイを外してタンクの上の薄い鋼板を外すと
左右の端がトランクに繋がってるから
タンクの上の鋼板とトレイに穴あけとけばトランクにガスが充満ってのはなくなるやろ
幌閉めるとキャビンに充満するけどｗ 定期的にトランク内で水素爆発させたらどうだろう
ナンバープレートがパカパカで後方排気噴射口に
なっており瞬間的にクルマを加速させる事も可能(ﾟ∀ﾟ)g na8cでサーキット走るようになったんだけど、
油温下げたいので、オイルクーラー入れたいです。
ラジエター前の設置で大丈夫ですか？
今は水温は大丈夫なんだけど、オイルクーラー設置したため
水温が上がっちゃうとなると、これもまた困るので…
オススメのオイルクーラーなども教えていただきたい… >>229
俺は半分ずらして付けてる
ラジエーターのど真ん中は若干気が引けたので… 水素燃料車の解説とかによると水素は軽いってのはあるけど、密閉するのが困難なくらい分子が小さいらしい、でペットボトルみたいなのに入れても容器の壁の分子の隙間から抜けていくから水素タンクを造るのがすごく大変らしい。
てことはロドスタくらい隙間の多い車ならボディの隙間から勝手に逃げていくんじゃね？と思ってる。 水素だけ高濃度で充満するんじゃなくて
ええ感じに酸素と混じった方が激しく燃焼するとかナントカ… >>234
いやそうじゃなくて分子レベルのオーダの話と、
ロードスターの隙間ってwww
10桁以上ちゃう >>234
水素が最小の原子と教わっただろ…？
>>235
燃焼とは熱や光を伴って物質が激しく酸化することと教わっただろ…？
学校の話、真面目に聞いてたか…？ >>229
NB8後期でHPIのNA8用付けたけど水温は変わらなかった。
油温は油温計付けてないからわかんない。 然り気無く水素分子のナノレベルの大きさの話持ち出して格好いいな。
ってことは燃料電池車の水素抜けの話も知っていると。
解決手段として、大政ガスという選択肢があるのは御存知ですか？ >>240
知らん。
結果的にナノレベルの話になってかも知れんが、
ナノレベルの話をしたつもりは無い。
水素が抜ける穴とロードスターの隙間の大きさが、
ピンポン玉の直径と地球の直径を比べるのに近いと言いたかっただけで。
ピンポン球とボーリングの球を比較しなきゃ。 >>228
フクイチ爆発した時に東工大のじじいが主張した爆破弁による大気開放理論だなw
安全の為あえて爆発させた。 ちゅーか､分子の大きさがどうであれ､捕虫網で水を掬うほどの高速ですり抜けることは
期待できんわけだから､一時的に滞留したガスに引火する危険性を低減するには､
結局何らかの手段による換気が必要｡ 今までロードスター専用バッテリー以外の使用中に水素で爆発した例はあるんかね？
噂話ですら聞いたこと無いから大丈夫なんだろ。 発生した水素を抽出して発電しバッテリーに還元するシステムを作れば完璧だな ロードスター以外でならバッテリーを室内に移設したFDが炎上したってニュースを見た記憶が 非純正バッテリーで水素をマジで回収するなら、
バッテリーごとビニール袋に入れて、口の側でコードと水槽用ホースを一緒に束ねてやれば、簡易ながら回収装置になる。
因みに、水素は爆発というより爆縮。だからロータリーとの相性が良いらしいぞ！ >>77
どれ買ったのか教えてほしい
気になってるんだけどどれがいいのかわからないんだよね >>246
俺なら車内のドリンクホルダーまで導いて
ペットボトル内で水素水を作るね(キリッ 自分のは買った時社外のでかいの積んでる
高さは抑え金具裏返しで止まってる
ホースもギリだけどさしてあるよ
確かEXIDE EP462とかいう62Aのやつ >>252
でも、燃料が消費されればボンベ内は気体＋液体になっているんでないの？ 社外のクロス幌にしようと思っているのですが、
幌交換って自分でやるのはしんどいですか？
他の車ならダンパー交換が自分一人でできるレベル。
ただしロードスターはボルトの固着がひどくて、ちょっと自信ない。 >>244
過去スレでプチ爆発の報告あったよ 数年前だけど あっちのスレだったかもだけど >>254
絶対無理。何か変な感じになる。
DIYが好きでやってみたいってなら良いけど、金がもったいないから自分でするってならやめとけ。 >>254
純正幌だと穴の位置が正確だから取り付けが楽ちん。
めちゃくちゃ極端な話をすると、取り外してリベットで留めるだけ。
でも社外品は個体差があるみたいだから、それを修正しながら取り付けできるならいいんじゃないかな。
有力ショップの雨樋付き幌はいいなぁと思う。 >>254
俺は二回DIY交換してるけど､レインレール周りの穴位置とかの精度が良い幌なら､
変な感じにはならないよ｡
ただし､Webで幌交換記事をたくさん読み込んで､手順とか気をつけるとことか､
事前に完全に把握できてないと､準備物に抜けが出たりする｡
あと､屋根の下で数日かけて落ち着いて作業する環境用意しないと､バテたとかサビ発見とかの
作業遅延に対処できない｡
あと､電動ドリルとかリベッターとかいろいろ持ってないと､そもそも作業にならない｡
EZ ON Auto Topsの幌を国内代理店で買うと､すげー詳細な脱着マニュアルがついてくるんだけど､
6年つけててぱっつんが解消されなかった｡
その代り､穴位置の精度では悩まなかったし､外観はシワの一つもできない綺麗なもんだった｡
ヤフオクで売ってる幌が､GErXとかいうところのなんだけど､穴位置出鱈目で､現物合わせしないと
シワがどうこうどころか全然つかない｡
現物合わせができれば､シワは皆無ではないけど気になる程ではないし､ぱっつん度合いは
EZ ONよりだいぶマシ｡ EZ ONの幌買って工具まで揃えておいて、結局ディーラーでやって貰った俺が通りますよ ご回答ありがとうございます。
環境ですが、NBで普段はHTの青空駐車、平日は通勤にフル使用です。
取外/掃除（土日で3h）→屋内にて幌/骨取付リベット打ち（平日）→土日assy取付調整（次の土日3h？）
と言うイメージでした。
頂いたアドバイスの中で現合合わせの調整は自分では無理と考えています。
せっかくのオープンカーなので、冬に張替えて気持ちよく桜並木を走りたかったのですが…。
優先順位を考えると幌交換までたどり着かない…泣
熱意あるご回答ありがとうございました。 冬にNAでリアウインドウ開けずそのままで
おもむろにオープンにしたらいきなり
「パーン！」て音鳴ってウインドウ
縦に真っ二つな俺が通りますよ リアウィンドウに積もった雪を払おうと内側から叩いて手が貫通した私が通りますよ 617 名無しさん＠そうだドライブへ行こう sage 2019/01/30(水) 14:48:40.72 ID:Rkj+2e+C
>>615
仕事場が製鉄所内で基本撮影禁止＋洗車してなくて汚いんで、以前豚に見せる為に撮ったの置いときますね^ ^
この写真撮ったのももう2年前近くなるんですねぇ
いやあ、脳内オーナーでごめんなさいw
https://i.imgur.com/LfPH3cY
https://i.imgur.com/1Dkxaud
で、君は何に乗ってるのかな？
ID付きでよろしくねw こんばんは、12月中旬に社外HAARTZビニール幌張替えしたNB乗りです
前日幌外した状態、２人作業で10時スタート18時完了でした
同社の幌と同じ材質レインレールだったので現合穴合わせ（穴明け）が大変でした
馴染んできてひとりでロックもできますが純正と違いガラス周りが１枚なので
折り畳みでガラスが下がりにくいです
畳み始めでエアロボードにガラス上端が擦るので逃がしながら収納
まだぺったんこに納まらないけど時々オープンにして楽しんでます >>266
乙｡ 前スレで報告してた人かな？
トップロック解除して､幌を半開けした状態で､一番後ろの幌骨を人力で前方に､
後ろから二番目の幌骨とくっつくように､幌布の下を滑らせて引き寄せてやったら､
そこからはスムーズに開かないかね？ >>267
おはようございます
リンクスプリングも新品に交換しましたがまだ幌の張りが強いようです
リアガラス周りが１枚なので幌後端とリアガラス下端の間が突っ張っていて
リアガラスが前に向かって斜めに収納されている感じです NAのリアウインドウ寒さでも硬化しない素材無いのかね？ >>270
ヤフオクで売ってた補修用ポリカスクリーンが､透明だし割れないし像は歪まないし
傷は入りにくいし､めっちゃ良かった｡
NA用社外幌も､あれ使ってくれりゃいいのになと思うんだけど､どこも使わないのは､
幌布との溶着が難しいとかの技術的な問題があんのかな｡ >>274
五年使ったけど､やや黄ばみはしたものの､純正スクリーンより著しく
耐久性に遜色あるようには思わなかったけどな｡
純正スクリーンの方が､曇り始めは早かったし｡
つか､今のNA社外幌スクリーンは､多分ただの塩ビなんだろうけど､
像が歪むんだよな｡
たまに見かける､食品工場のカーテンかってくらいに波打ったやつよりは
よほど綺麗に張れたと思うんだけど｡ ガラスが脱落するというけど社外で10年まだ大丈夫
でも、買ったA A Best Companyってメリケンの店は潰れてしまったようです 確かに幌たたむとガラスの縁の上端下端にテンションかかってる。 昔はガラスが落ちるとか言われたらしいEZ ONだけど､六年間､寒かろうが何だろうが
ほぼ毎日開閉を繰り返し､畳む時はガラスの左右端幌布がロールケージに押されて
ぐにゅっと潰される､かなり過酷な使用状況で､ガラスの接着が剥がれたり
ガラス周辺に破れが生じることはなかった｡
さすがに開閉頻度が高すぎて､畳んだ時にきつく折れ曲がる､屋根部位や
Cピラー上部に相当する部位は､あちこち補修パッチだらけだったけど｡ 24歳だけどNB2の白かったわ よろしくな
乗る上で何か気を付けたほうがいい事とかある？ 24歳ぐらいが、分別つくかそのまま馬鹿のままかの分かれ目
いずれにしても、スピードをは控えめにブレーキは早めに >>282
夜間時には煽られてる風に感じるのがデフォなのでイラつかないように注意 背が低いので他の車から見えていない可能性を多めに見積もった運転をする
白ならちょっとマシだけど みんなありがと～
とにかく安全にって事ね
日々のメンテはどんな所見ればいい？ >>290
当たり前なところでは冷却水とエンジンオイルの量
ロド的なところではリアブレーキの効き具合
パワーウィンドウのスピード
コアなところではクランクプーリーの振れ 雨漏りに便乗して、
サイドシルのチャポン音と幌周りの水を流すBピラー裏の水抜き穴のつまり 日々のメンテというか、そもそもメンテしてある個体なのかと
ヘッドカバー・オイルパン・クランクシールあたりからのオイル漏れはほとんどの場合発生してるはずなので
他にも冷却水周りとか、下回りのサビとか メンテのあまい個体だと今後色々あるだろうからトラブルや金銭面で覚悟はしておいた方がいいよ >>290
日常的に見れるのはオイル
発進前にエンジン下に垂れがないか NBロードスターってラジエータ弱いんだっけ？
上部のプラスチック部品の割れをみんカラあたりで見たような。 >>301
俺のNBも割れた。
年式からいって割れても不思議じゃないけど
他の車種ではあまり割れないような気がする。 プラ・ゴム部品が20年近く持ったならむしろ長持ちだと思う
エンジンルーム内の熱にさらされる環境ならなおさら
ラジエター周りならアッパータンクもホース類も新車から無交換の車はないんじゃないか
よほど低走行でない限り >>302
>>303
回答ありがとうございます。
12万キロ無交換なので、車検時の交換前提に主治医と相談します。
（ラジエータ、ホース、サーモ、オルタ、中間マフラ、サイレンサ）
予防保全のコスト考えたらND買い替えも視野です…。 オルタが逝ってた時のトラウマで『走行中に電装系のスイッチ弄るの恐怖症』になっているわｗ
そう言えば今日はNDとNCには遭遇したけれどNA/NBには遭遇しなかった
やはりNDが増えたなぁ 長野県のエコーバレースキー場に関東ナンバーのNBいた >>290です
みんな色々アドバイスありがとう！
全部メモったから詳しい人と一緒に見てみる
知り合いのオヤジから買ったんだけど整備は全部認証工場でやってあってどノーマルで幌も交換してあって多少安心できると思って買ったんだ
初マイカーで車あまり詳しくないけど色々勉強します エヴォリューションオレンジなマイカーならば尚良かった >>305
好みの範囲だろ
NANBスレに晒し目的でNC画像貼る行為の方がダサいわ オレンジを追加してガルフカラーにしたらカッコ良くなりそう >>305
この色ダサい 更にワークのそのホイール選ぶならせめてディープコンケイブにしてくれ ホンマセンス無いわ 俺はボディの色自体は嫌いじゃないかな。
幌を濃紺にしてホイールはギラギラしないマットな感じだと見違えると思う。 >>305
車体の色はアリだけど、幌とホイールが合ってない
と言うより、このホイールに合う車体色なんかないだろそもそも ポリバケツ色に塗るぐらいなら
マツダ3の塩ビ管色に塗るわ 色相のバランスで言うと青と赤はあまり相性が良くないのよね…とマジレス
青に合わせるのなら黄～オレンジの間か青寄りの緑～紫
というワケで黒い縁取りを入れたオレンジとのツートンにしてＧｕｌｆカラーに！ｗ 125 名無しさん＠そうだドライブへ行こう (ｱﾀﾏｲﾀｲｰWW df54-XYeC) sage 2019/02/02(土) 18:51:27.22 ID:69OUlhii00202
こんな色味のライトブルーにするんなら思い切ってガルフカラーにしてもよかったかもね
NCの少しクラシカルなスタイリングに結構合うと思うんだけどな
これは個人の好みだがホイールはシルバーかガンメタが合いそうな気がする
127 名無しさん＠そうだドライブへ行こう (ｱﾀﾏｲﾀｲｰWW ffb8-0Gjd) sage 2019/02/02(土) 19:35:19.80 ID:47d4GNPm00202
>>126
一応ガルフブルーってお願いしたんですよ。思ったより濃い感じでした。 >>322
今乗ってるNBを全塗装するのならポリメタルグレーにしたいくらい気に入ってる。 >>305
真似しようとは思わないけど、その心意気は買いたいね
全然ダサいとは思わない マツダ新色の塩ビ管グレーはダサいけど
ナルドグレーはよく見える不思議 >>305
色の組み合わせと割合って黄金比みたいのがあるんだよな
このベースカラーでやるなら恐らくオレンジとか白とか
赤はないわw >>330
理系のヒトにわかりやすいセオリー的なものはある
人間の感覚には偏りがあって、
音階が周波数と完全に比例しないのと同じく、ちょっと偏りはあるが
概ねソレに沿ってれば汚くはならない
と言うか、そこから外れると確実に汚くなるｗ >>305
フェンダーに「ぐんまちゃん」のステッカー貼ると全体がしっくりしそうだ 本人が気に入ってるならえぇやん
すぐ批判的な事が口に出てしまう人って何か可哀想 最近純正色でも違和感のあるカラーリングの車あるな
ずんぐりシェイプをごまかすためなんだろうが なぁなぁ、ロドにレグノ履いたらどうなる？
いいことあるかな？ 重そうなタイヤだから安定感が増す（軽快感薄れる）かな？ なんか､ここ2～3日くらいで急に振動が増えた気がする｡
三千回転くらいで､シフトノブに触るとビリビリして､そのまま速度上げてくと
アクセルペダルに置いてる足までビリビリする｡
リジッドマウント入れた競技車に近いような感じ｡
クラッチ切って惰性で走ってると､三千くらいに回転キープしてもビリビリは
来ない｡
原因何だろ､心当たりがある人いたら､アドバイスください｡
NA6で､純正エンジンマウント交換後4万km､ウレタンデフマウントと
エンジントルクダンパー装着だけど､今まではあまり振動に悩まされたことは
なかった｡ パワープラントフレームにクラック入ってるとかじゃね？
そのうち別の異音がしだしたらいよいよ千切れる手前。 NBのAピラーから若干雨漏りするんだけどここのシーラーって寺で注文できる？
交換したら高いかな？ >>340
PPF疑わしいのか｡
なるべく早く､下に潜って確認してみる｡
ありがとう｡ >>342
寺で注文出来る訳無いじゃーんw
ディーラーか買った店に餅米 雨漏りはガラスの合わせ目から？
ウェザーストリップから？ PPFのクラックと､下回りの緩み脱落を点検したけど､原因らしい場所が見付からなかった｡
いっそわかりやすくPPF割れてた方が良かった… >>339
排気漏れとかはどう？
高回転になると排圧が高くなって症状出るとか。
漏れる場所によっては振動を誘発きた気がする。 >>347
ぱっと見､というかぱっと聴きでは､目立って漏れてる場所はなかったと思うけど､
次にウマかけたらそこも確認してみる｡
ありがとう｡
車速やギアの段数よりは､回転数の影響が強い気がするから､ペラシャじゃ
ないような気がするんだよな｡
フライホイールかクラッチディスクかなあ？
確認するにしてもおおごとだけど｡ >>345
おそらくウェザーストリップから出てるんだとおもう
明日一度確認してみてからディーラー持ってってみる
まだここら辺の純正パーツって出るん？ >>342
違うかったか。すまん。
知り合いでPPF千切れたやつがいたもんで、もしやと。
あと怪しいのは、排気系の断熱カバー辺りか、マニ直後辺りで排気管を留めてるステーかな。 >>350
いやいや､意見が聞けて助かってます｡
エキマニ周りは､タコ足になってるから､遮熱板もステーもおらんのです｡
ただ他の方にも排気周りでは指摘受けたんで､次にウマかけた時は､
もっとじっくり観察してみます｡ デフマウントがウレタンに変わってるんでしょ？
デフ折れたんでは？
どっかのブログでそんな話見たよ 純正シートからフルバケに交換してる方いたら感想を教えてください。
自分は胴長野郎なので純正シートだと寝かせ気味にしないとメーター上部が視認できません。
フルバケ導入で座面を下げて現状を改善したいと思ってます。 >>352
リアをジャッキアップする時､特に変な感じはなかったし､一応そのウレタンマウントを
増し締めしたりはしたけど､もう一回しっかり見てみます｡
>>353
BRIDE VIOS3＋マルハのシートレール(RECARO用)の組み合わせがローダウン最強｡
Wロックはマルハが入手しやすいけど､シングルロックでいいのなら､ナニワヤでも
カワイ製作所(製造元)でも同じものが買える｡
ナニワヤでWロックも売ってるけど､あれは製造元が違うので､同等のローダウンになるか
確認ができてない｡人柱してくれるなら是非報告宜しくw
上記の組み合わせだと車検対応にはならないので､どうしても車検対応がいいなら
BRIDEのLowMax LFレールとの組み合わせになるけど､あんまり落ちないし､
設置ポジションの自由度もあまりないから､自分は全然おすすめしない｡ >>354
ありがとうございます。
ローダウン最強には興味がそそられますが、車検毎に純正に戻すのが難儀ですね…
そもそも外した後の純正シート置き場が自分の環境にはありませんがw >>355
・クローズドコースで遊びたい
・ヘルメットかぶらなきゃ
・ヘルメットが幌骨に当たってマトモなポジション取れないぞ
俺の場合はこんな流れ｡
低くできるシートとレールを高く取り付けるのは簡単だけど､
低くできないシートとレールをより低く取り付けるのは無理｡ ロードスター自体とはあんまり関係ないけど、例えばランニングしたりジム行ったり(汚れる事)する時もロドスタで行きます？ スキーも登山も釣りもロードスターで行くぞ
チビだから車中泊も出来るし >>360
助手席外して車中泊したけど熟睡はできなかったよ >>359
田圃や畑に野良仕事するときにもロドでいく。
荷物置きになりがちな助手席側は、普段はホムセンに売ってる伸縮性のシートカバーをかけておき、人載せるときだけ剥がす。足下には大きな厚め紙(米袋)やビニールを敷いておけば、汚れごと一瞬で綺麗にできる。 >>355
少しでも秘境の一部が垣間見えるのなら低くする
ただそれだけよ >>360
車中泊はちょっと強者すぎる気が
>>362
なるほど、皆さん愛が凄いっすね NA6で車中泊したら翌日酷い頭痛で苦しんだことあったなぁ >>359
以前、汚れる仕事してた時は
某ディーラーのメンテエリアで使ってた
ぺらっと乗せられるシートカバーを譲ってもらってかけてたな
道の駅で駐車したロードスターの隣に助手席が置いてあったらシュールだな。
雨降ったらどーすんだろ。 >>358
ありがとうございます。
強度証明書類が出るのはいいですね～
検討させて貰います。 >>353
まず気をつけたいのがフルバケ入れると
座面上がる場合も多々あるって事
…オレもその1人(´･ω･`) ロド車中泊の話になる度に思い出して、欲しくなる。昔、もっと幅狭かった様なきがするが
https://item.rakuten.co.jp/eco-life-r/bt01/?scid=af_sp_etc&;sc2id=af_113_0_10001868 まだ10代で初代パジェロのショートに乗っていたとき男3人で車中泊をしようとした
あまりに寝苦しく外のアスファルトの上で寝たのは全員だった >>377
普通にソロテント張るのと､あんま変わらないよ｡
ソロテント＋出来のいいマットの方が､圧倒的にコンパクトだし｡ >>382
そうか。
俺はソロテント+エアー注入ベッド+ ウレタンマット+ シュラフ(夏用冬用各１)の体勢。 地面の凹凸や、不意の雨などの天候変化には、ベッドテントとかコット？とか有効かな？と思ってね。 >>379
先週か先々週の写真週刊誌にも出てたなｗ DHTの脱着時に↓こんなの使ってる人はいるかな？
下のは例にあげただけで類似品は沢山有って選び放題だし
https://www.amazon.co.jp/dp/B07DDGZGCW >>373
御忠告ありがとうございます。
ちなみにどこのフルバケ入れてますか？ >>383
うーん､一度テントが濡れると､撤収の面倒さは高床でも大差ないから､
高床のメリットって､ゴロ石のテン場に行けるくらいな気がする｡
俺は､さすがに設営場所はなるべくフラットなとこ探すけど､
グラウンドシート＋一畳銀マット＋Z Liteで快眠できてるしな｡
テント自体は安モンだけど､フロアの耐水圧が高いから､浸水したこともないし｡ >>384
FRIDAY 2/15号
>>378
だから～、必ず体が痛かっただの、暑かった寒かっただのという自慢話？ｗになり、皆の価値ある失敗談を無駄にしてはならぬ！と思うからこそだろｗ
俺は、ルーフラックやトランクリッド使って、何とか車上泊が出来ないか考えているがｗ 設営場所で思い出したけど､テン場で俺以外誰も使ってるの見たことないのが､
建築用の水平器｡
目星つけた場所にタープ用の太いポール置いて､その上に水平器置いて確認すると､
寝る時の快適さがぜんぜん違う｡
どうしても水平にはならなくても､頭が高く且つ左右に傾斜しないように設営できれば､
そうでないより快眠できる｡ >>385
アストロのサクションカップ使ってる
ちゃんとガラス面をきれいにしてから使えば問題ないよ
念の為トランクには毛布敷いてるけど
ぼっちかつ6点ロールケージ入ってるとこれくらいしか方法が思いつかんかった >>389
色々情報ありがとう。実はＺ Liteがわからずぐぐってたｗ
昔、遅い秋に友達とどっかの沢行って鍋焼うどんつついたの思い出したｗ >>390
名の通ったアストロのだったら安心感が違いますね
やってる人がいる事が分かって安心しました >>393
, '´ ￣￣ ` ､
i r-ｰ-┬-‐､i
| |,,＿ ＿,{|
Ｎ| "ﾟ'` {"ﾟ｀lﾘ
ﾄ.i ,__''_ !
／i/ l＼ ー .ｲ|､
,.､- ￣/ | ｌ ￣ / | |` ┬-､
/ ヽ. / ト-` ､ノ- | l l ヽ.
/ ∨ l |! | ｀> | i
/ |｀二^> ｌ. | | ＜＿_,| |
＿| |.|-< ＼ i / ,イ_＿__!／ ＼
.| {.| ` - ､ ,.---ｧ^! | |￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣l
＿_{ ＿__|└―ｰ／ ￣´ |ヽ |＿__ﾉ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_|
｝／ -= ヽ__ - 'ヽ -‐ ,r'ﾞ l |
＿_fﾞ/／￣￣ ＿ -' |＿＿＿＿＿ ,. - ￣ ＼＿＿__|
| | - ￣ ／ | _ |￣￣￣￣ ／ ＼ ￣|
＿__`＼ ＿＿ ／ ＿l -￣ l＿＿_ ／ , / ヽi＿__.|
￣￣￣ | _ 二 =〒 ￣ ｝￣ ／ l | !￣￣|
＿＿＿＿＿__l -ヾ￣ l／ l| |＿＿_| >>389
スマホのアプリに水準器が有るけど…
iPhoneなら最初から入ってるコンパス(古いiOS)か、計測(iOS12以降)で
水準器機能も組込まれてるから水平・垂直や角度が測れる
雑だけどキャンバー測ったりとか応用も利くし >>396
俺のはそこに大きなルーフボックスがいるから今は出来ない。
ボンネットフードの上で、上手く水平面設えられたらいいかもな。寒くて凍えそうになってきたらリモコンでエンジン始動すれば床暖房ぽく出来そうだしｗ 平成3年式のATのNA6
車検見積もりしたら今回29万円だった
みんな…あばよ… <<402
おうっ！
お疲れ！
数年後にたっぷり後悔しやがれ！ きたな。。
【画像】30周年記念のロードスターがめちゃくちゃかっこいい
ttps://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1549625236/ >>403
うう…
>>406
24ヶ月点検：15,000
保安確認検査：6,000
フロントキャリパーASSY取替（中古）：20,000
フロントキャリパーシールキット取替：8,830
フロントディスクパッド取替：8,000
リヤディスクパッド取替：4,700
ブレーキオイル取替：2,700
エンジンオイル取替：3,400
オイルエレメント取替：2,500
LCC補充：400
ラックブーツ右取替：11,900
ラックブーツ左取替：6,970
フロントショック左取替（中古）：15,000
リヤショック左右取替：54,200
ナット取替：240
スプリングワッシャー取替：180
バンプストッパー左右取替：5,300
エキゾーストパイプガスケット取替：450
アンダーカバー取替：7,000
フロントワイパーブレード左右取替：2,000
バッテリー取替：33,000
ショートパーツ：1,000
-----------------------------------------
自賠責：26,680
重量税：25,200
印紙代：1,200
消費税：18,000くらい 若干書き間違えあるかもだけど、概ねこの通り
バッテリーは自宅でパルス充電できるから変えないとしても、色々重なり過ぎだよぉ 部品代と工賃がごちゃ混ぜで詳細が不明なとこあるけど､これが全部必要なものだとしたら､
ぼってる感じはないな｡
ブレーキキャリパーとか､見積もり段階で分解もしとらんだろうに､どうやって要交換と
判断したのか判らんし､ダンパー交換の判断基準が何なのかも判らんし､交換しなきゃ
いかんならいかんで､KYBのNewSR新品あたりを通販で取り寄せた方が部品単価安くなるだろうし､
NAロドのクソ硬いバンプラバーって換えて意味あんのかとか思うし､ワイパーブレードなんか
ホムセンでPB商品買ってつけりゃAssyで左右合計\1000～1200くらいだろうしと､
いろいろ突っ込みたいところは多いけどな｡ 今までOHを何回かしたけど間隔も短くなりさすがに開いてきた、とかじゃない？>キャリパー ぼったくりもいいとこだろ、なんだあの金額は。さすがディーラだな。 車検通す最低限の整備でお願いして後々治して行くのは駄目なの つーか、
＞平成3年式のATのNA6
中古の格安車でも購入したのかな？
トラックのATをとりあえず載せたやっつけ仕事の車だから
乗り換えても良いと思うよ。
楽しくないだろ。 あくまでも見積もりだから>>407の金額からやりたくない作業を引いていけばいいじゃん。
まぁブレーキ関係はやっておいた方がいいのかも知れんけど。 雪国の車両でパッと見でダメなレベルでサビサビなのかもしれない ディーラーで中古部品使うことって殆ど無いよね
ていうか普段どんだけメンテしてなかったのかっていう疑問 いや程度のいい中古やリビルドとかを勧められることはあるよ いろいろあるけど、フロントショックを片方だけ変えるってのがいちばんモヤる 分かる
犬のションベンみたいになる想像しちゃうんだよ 5年間青空駐車で年に数回しか乗る機会無く放置状態だったのと、雪国で融雪剤のダメージが蓄積されてる状態だったのかもと推測
>>409
行数足りなくて混ぜてすまそ
近くのJAの整備工場だから多少はね
>>412
それも検討してる
>>413
それは言わないで悲しいｗ
>>414
そうだねぇ、ブレーキ系だけやって、他はまったり自分でやることも考えてみる
>>415
雪国辛いよ
>>416
元整備士なんだけど、今は全く別の仕事してて車触ってない…
乗る機会自体ほとんど無いけど、だからといってメンテしなくて良い訳じゃないよね。メンテ不足は認める
>>418
フロント右以外のショックはオイルダダ漏れ状態で完全終了らしいけど、なぜかフロント右だけはまだイケるらしい
たまーに乗るのが楽しかったんだけど、ATってのが昔から悲しみポイントだった >>420氏のロードスターのフロント右のショックだけ無事なのは、
それだけが交換済みだったからとかかもね
一番荷重受けてるだろうし先に寿命を迎えてたとか、
もしかしたら運転席側同士でオフセットクラッシュして
治すのに右前足丸っと交換したのかもしれないし。 足なんてほどほど程度の良い中古探してきてまるっと交換しちゃえばいいじゃない
パッドも自分で交換、キャリパーはO/H
バッテリーは安いので代用
油脂類や汁やワイパーなんて自分で交換
なんの問題もなし NB1なんですが、定番とかおすすめの
H4のLEDってありますか？
アマゾンとかみててもいろんなメーカーがあって
どれを選べばいいもんやら。。。 >>423
アマゾンで「タマキン」で検索。
その一番上。
おちょくってると思うかも知れんけどマジw >>424
ありがとうございます。
全幅の信頼を寄せ、検索してまいります。 autofeel S7 はカットライン出なくて車検来たらハロゲンに戻す予定 幼かったがこれは分かる
くーるまにﾎﾟﾋﾟｨｰ
笑っていいともの前の番組の漫才師だっけ やだー、B&Bは関係ないじゃないですかー
え、島田洋七はロードスターと同じ広島生まれだからスレとは関係あるって？ オール阪神・巨人を巨人阪神とか言うと関西人が急に怒り出すからヤメレ 423さんに便乗で質問です。
NA6にオススメのLEDってありますか？
ちなみにスタンレーのヤツ（バルブがH4）が付いてます。 IPFのドライバー別体型はメーカーがNA適合を明記してる
今なら旧型がAmazonで安くなってる(とはいえ1万6千円超) H4車検対応
色温度4000K付近､できれば3500Kくらい
明るさ､照射範囲はサーキットクリアに遜色ないもの
これを満たすようなLEDバルブって､もうある？ >>439
冬場に頼もしい80/85Wの発熱量は無いけどタマキンで安定じゃね？
明るさと照射範囲はサークリに匹敵って聞いたけどな
タマキン入れてみて満足出来なきゃサークリに戻せばいいし
サークリじゃリフレクターやライトカバーの焼けが心配なら
高効率を謳うレークリ(実はちょっとハイワッテージだし短寿命)か
ホムセンなんかに売ってる無印的な色無しバルブで充分な気がします ＮＢ１だけどkoito純正互換Ｈ４で十分。
その前にヘッドライト磨こう。磨いた直後は感動ものの明るさ。
スフィアのrizing2の3200kよさそうじゃない？
車検の明細教えてくれてありがとう。
元整備士なら簡単にやっちゃえそうな気がするんだけど、できる状況にないから出すんだよな。
俺もいつまでＤＩＹができるやら。 >>442
車検の明細は俺のやつかな？
そうならどういたしまして
元整備士だけど既に簡易工具しか持ってないし、ウマも無いんだ
流石にジャッキはあるけど普通の油圧ジャッキだしね
その後若干進展があって、ひょんなことから後輩のNCロードスターを譲られるかも知れない
取り敢えずそっち車検いっぱい乗って、その後全部NA6にそっくり載せ替えしてみようかと思う
1年半以上かけてゆっくり、工具も揃え直しながらだけど >>440-442
情報ありがと｡
タマキンとやらは余所より全然安いねえ｡
あれで4000Kくらいの製品があればいいんだけど｡
サークリ＋マルチリフレクターで､もう4年くらい使ってるけど､不具合はないよ｡
球が一年半で切れるだけで｡
>>443
NAにNCのパーツ流用できんの？
MTはNAのMTとニコイチできるらしいけど｡ >>444
ほとんど作り直しになる勢いかも…
エンジン～駆動系、必要に迫られればシャフト類から配線まで…
構造変更は純正部品だからそこまで大変じゃないだろうけど、その場で実車合わせの加工多そう
って思ってたんだけど、確かにNCのミッションはNAに流用できた記憶はあるんだけど、エンジンのスワップは記憶に無いや…
全く別物のエンジンに変わってるし、NCは3ナンバーってのもあるからきつそうだなぁ
どちらにせよエンジンは降ろすことになると思うから、そこでマウント大変そうなら諦めるしかないね
スワップ例探したけど中々見つからないなぁ
個人的にはATがMTになるだけで大満足なんだよねｗ
カミさんに怒られるのは覚悟でチェーンブロックはさっき発注したｗ NB2のロービームHB4もタマキンとやらでよろしいか
エアクリが運転席側ヘッドライト裏にきてるやーつーだがさてさて >>446
HBはタマキンあかんで。
角度調整必須なんで無難なのはG7かな。 NAにNCエンジン乗っけてるの昔、某ロードスター専門誌で見たような…。うろ覚えだけど >>447
ふむ確かにタマキンでポジショニングは大事だろうと思う >>448
ジュピターネットガレージというショップがNAにNCのエンジン載せてたな
公認も取ったみたいだけど最近は続報聞かないね 静かなんで､便利小物の紹介でも｡
「のびーる粘着合皮シート」というのが､バイクシートの破れ補修用に売ってるんだけど､
これがフルバケの破れ防止カバーより具合がいい｡
なにしろ薄いんで､貼ってもホールド感にほぼ影響なし｡
めっちゃ伸びるんで､フルバケのサイドみたいな複雑な曲面でもシワなく貼れる｡
バイクシートみたいなツルッとした表皮だと粘着力強すぎて剥がせないけど､
ファブリック地なら剥がして貼り替えできる｡
友達がやってるのパクったけど､めちゃおすすめ｡
伸びまくりなんで､幌の補修には向かないかも｡
防水性も高くないみたいだし｡ NA6なのですが、エキマニ(中古)を交換予定です。
ガスケットを発注しようとパーツリストを調べるとエンジン側は2枚使用するような図柄になっています。
これは本当に2枚重ねて使用するものなのでしょうか？
どなたか教えていただけますと幸せです。 >>452
たしか､薄いメタルガスケットを二枚重ねしてあったと思うけど､
メタルガスケットだから､交換したことないんだよねw
軽く掃除して再使用｡ >>452
ついでに｡
トラブルなくバラせたら､ネジ山に二硫化モリブデン塗り付けてやれば､
次回バラシの時の焼き付き固着防止になるよ｡
モリブデンのドライコートスプレーがあれば一番いいけど､そこらのホムセンで
気軽に買える､AZのハンマーオイルでもいい｡ >>453
なるほど、ありがとうございます。
やっぱり2枚必要なんですね。
たしかブレーキ用のグリスが二流化モリブデンだったと思うので、それを塗っときます。
幸せです。 >>447
くわしく
「hb4 ledヘッドライト g7」でググってもg7無視されてるんじゃないかと思うくらいないわ >>454
二流化モリブデンでもいいんだ
俺はカッパーグリス使ってる >>451
これはお役立ち情報。
フルバケの生地破れたらパクらせてもらいます >>455
念のためだけど、数量１で注文すれば２枚重ねのがくるからね
注文するとき確認してね～ >>458
破れる前に貼っといた方がいいよ｡
破れてから貼るなら､アイロン接着タイプのジャージ用補修布がおすすめ｡
伸びるし､基本的には剥がれない｡
どうしても剥がしたい時は再アイロンで剥がせるけど､若干糊残りする｡ 提案:むしろジャージをシートに被せるのはどうだろう？ >>46
シートの背もたれにTシャツ着せる若人や
セダンのリアウィンドウをレースのカーテンで飾ったりする中高年
ヘッドレストに戦利品なのか派手目のshortsを被せるウェーイなリア充とか思い出したわ >>461に続けたかったのに、うっかり>>46に繋いじゃった。スマソ 頑張りましょう
儲けましょう
仕事は休まず続けましょう 空気読まずに
>>467、ありがとす！
さっそく欲しいものリストに入れた NA6の振動対策の一環で､タコ足をRS-Rから中古フジツボに換えた｡
振動やや減｡ マフラー換えたらもっと減りそう｡
RS-Rのドスの利いた音から､もっと澄んだ音に変化｡
5000rpmからの吹け上がりは気持ちいいが､それより下のトルク感はRS-Rの方がある｡
なぜか購入時にNB用のO2センサがついてたけど､流用できるんだったっけ？ >>466
短いルーフアンテナをシャークフィンアンテナに交換しちゃう子のお父さん世代かな？ 軽量化に心血注いだFD３Sでもシフトノブは操作感を重視して重いの使ってるとか言って田中むねよしがNAに流用してたような覚えがある NA6後期乗りです、
ダッシュボードの両面テープの残骸？みたいなのを綺麗にしたいのですがどうすればいいでしょうか？
http://imepic.jp/20190215/260340
アルコールで拭いたり、プラスチックのヘラで削ってみましたがダメでした… >>477
お疲れ様です
硬化した糊取りは完璧を望むのは難しいかもしれませんが
地味にシール剥がしで少しづつコリコリかなと思います >>477
表面が荒れてるだけで､何かが貼り付いて残ってるわけじゃないのかも？
クレポリメイトなどを多めに吹き付けて数分放置し､その後拭き取ると､､
目立たなくなるかも｡
残ってるのがカピカピになった粘着剤じゃなく瞬着の場合､アセトンか
瞬着用はがし液(アセトン入り)使わないと取れないかも｡
アセトンがダッシュボードの樹脂冒すかもしれないから､無理に取らずに
目立たなくさせる方向で考えた方がいいかもね｡
クレポリメイトとか､染めQとか｡ ヘッドライトのLED化したいんだけどタマキンってやつのH4HI/LOっての買えばいいん？ ちなみにNB2です
上に出てるG7ってやつ買ったほうがいいのかな？ 重いシフトノブは結局チカラでねじ込んでる感じでなぁ
お高いセダンの小指で回せるステアリング的な・・・
回転合わせてスッと入れたい ノブ無しの感触でもいい ネジ山痛いけど >>478>>479>>491>>492
皆さんありがとうございます。
いろいろ試してみます。
>>476
FD3SのはNAのより重いのか…
シフトノブ交換した時にNA純正のシフトノブの重さにビビったのにw 間違えたorz
478、479、481、482さん宛てでした 重いシフトノブは入れやすさだけじゃなくて、振動でのギア抜け防止に若干寄与してるんだぜ☆ 失敗した
NB後期のポジション球って斜めに挿さってるのね…
ポジション球が斜めだとか想像の斜め上すぎる
LEDの安いポジション球を買ってきたけど、どう見ても正面向きに装着するっぽい形状
視認できなくは無いが、なんかモヤモヤする NA6に14インチ5Jでインセット+38のホイールは
奥に引っ込み杉になりますかね？ >>492
ツラから5cmくらい奥に引っ込むのではないかな
タイヤのサイズによるけど基本的に干渉することはないから問題ない
13インチ鉄ホイールに165/75R13を履かせたことがあるけれど見た目は超ダサい
でも乗り味は超楽しい >>494
ありがとうございます。
引っ込み具合を気にしなければ問題なさそうですね。
タイヤは185/60Ｒ14か175/65Ｒ14かでまだ決めかねてますので、またココで相談させてもらいます。
>>493
すいません。
近所の中古ホイール屋で最近見なくなったホイールを偶々見付けてどうしても欲しくなってしまました。
ホイール屋からもロードスターには似合わないからやめとけ！って忠告されましたw >>496
SSRのTYPE-Cです。
交換候補の中の」一つでした。 >>497
どんな奇天烈なイロモノかと思ったら､普通じゃん｡
ただスポーティな銘柄だけに､25～30mmくらいのオフセットスペーサーが
欲しくなるけど｡
あとこのデザインなら､タイヤは多少むにっとしても185/60R14だと思う｡ >>498
こんな写真で見ると純正もカッコいいな。
庭に放置してあるのを磨いて見るか…。
苔むしているけども。 >>499
ウチは田舎なのでスゲー久しぶりに実物を見ましたw
TE37はちょいちょい出てくるんですけどね。 SSR type-cにどれほどの思い入れがあるかは知らないが
6J+25か6.5J+30このあたりのサイズが出てくるまで俺なら買わないな
5Jって軽自動車のサイズじゃないの？ インセットってオフセットのことだよね？
いつから呼び方変わった？ 2008年だとよ
https://www.pitoff.jp/maemae/blog/1806/
変わったなんて全然知らんかったけど、確かにインセットって言う人いたな >>503
一応185/60R14の適合リム幅の範囲みたいよ｡
とは言え､経験上､タイヤを同銘柄でホイールを6Jから6.5Jにしただけで､
タイヤのヨレが減ったのがわかるからねえ｡ 適合リム幅とはいえ5Jに185/60を履かせた実物を見たことがないからなんとも言えない
6Jとは25.4mm、6.5jとは38.1mm違うだけだから想像出来なくはないけど想像するのが怖い
7Jに185/60は素晴らしいむっちり具合で股間がCHになるけどね
5Jをロードスターに合わせるのはやめようよ
純正だって5.5Jだし6Jより幅広なんて社外はいくらでもあるじゃない
あれ？純正鉄ホイールだと14インチ5Jで175/65だったのかな ユーノススレでレスを貰えなかったのでこちらで質問させてもらいます。
音量があまり大きくなくて純正より軽いマフラーでオススメありませんか？ >>509
まともなメーカーなら純正より軽いし、音量も多少大きくなるくらいだが音質が変わるからどう感じるかだな
その辺は好みだからなんとも言えない
俺も色々つけたけど結局フロントパイプ変えて純正マフラーにしたわ NAのマフラーは純正モノが一番
特に初期型のyumex刻印入りがアイドリングは静かなのに踏めばイイ音がでる
マフラーを変えるよりエキマニを変えた方が幸せになれる >>512
エキマニのミッション共締めのボルトは皆さんどうやって外した？(NAね。NBはわからん)
エキマニは以前入手したけどそこが固くて未だに換えていないw
ブログとか調べるけど「すごく固い」と書いてあるだけで、結局みんな外せてるんだよね。 >>512
すまない。あんまり関係ないアンカーになっちまった…。 あのボルトは凄く固いだけだよ
力技でやった記憶ある ノーマルのシートレールとフロアの締結も溶接してあるのか？ってくらい固いが…
一部、トルク管理が変になってる場所があるのがマツダなんやろか？ >>516
シートレールは緩むと危険な箇所だから元々指定トルクが大きいのかもしれん
最近法律改正されて社外品のシートレールは強度計算の書類が無いと車検通らなくなるとか話題になってた気がする >>513
エキマニを固定するボルトはナット部にラスペネを噴いて
左前のタイヤを外してエクステ噛ませば力技でいける
ミッションと共締めになっているエキマニを固定するステーのボルトはインパクトを使えば難なく外せる
フジツボだかは純正ステーを使えるらしいね そうか…やっぱりステーはインパクトが必要か…。
ありがとう。
ステーはずさないとエキマニ交換できないよね(憶測)。
ちなみにシートレールのボルトは1/2のラチェットで抜いた。
特に苦労した記憶はないなあ(新車で買って初めての取り外し時)。 >>513
こんなの使うといいよ
ttp://www.straight.co.jp/item/10-984/
パイプで延長してもＯＫ 高めにジャッキアップして馬かければ長めの工具入るのでどうにかなるよ 上でも書かれてるけど､ラスペネマジおすすめ
吹き付けて15分ぐらい置いて､長いスピンナハンドルでゆっくり力入れると外れやすい シートのボルトは使用期間が長いとどんどん固着してくるイメージ
マニのところ外した時は、柔道野郎のガタイの良い友人に頼んだ記憶があるなー
真夏に鬼の形相で緩めてくれたっけ 全塗装したことある人いたら参考に費用教えてください。 >>519
ソケットのコマに>>520氏紹介のブレーカーバーつけて､重たいショックレスハンマーで
ぶん殴れば､大抵イケる｡
多少工具に傷が入るの覚悟すれば､1.2kgくらいの石頭ハンマーでもおk｡
シートレールのボルトにしろエキマニのボルトにしろ､こういうやたら固いネジは､
じわりと力かけるより瞬間的に衝撃与える方が､ナメにくい｡ 皆さんありがとう。
ほとんど諦めていてショップに頼もうかと思い数年…。
ジャッキがショボくて馬の最低部しか上げられないので、ブレーカーバーとハンマーでやってみる。
ガツン！ 落とした五百円玉が取りたくて、純正シート外そうと思ったけどマジで無理だった。
ラスペネやって、叩くタイプのインパクト、ブレーカーバー出動させても無理で諦めた 確かエクステンション噛ませないといけないから半端に叩いても無理だと思う。
リフト使うなら叩くのも有りだけど馬が低いんじゃ1人サポート居ないとキツイかもね
まあ、硬さにもよるけど
俺は3/8のスピンナハンドルどエクステじゃ叩いてもビクともしなかったから1/2のラチェにメガネで延長して緩む方に引っ張ったよ。 >>511、512
ありがとうございます。
純正が軽ければ純正一択なんですけどね、安いし
>>510
(´;ω;`) オイル交換でも行ったついでにお願いしてみたら？
エアインパクトなら一発でしょ なるほど。
ガツンや延長1/2ラチェットでやってみてダメならオイル交換に行ってくる。
ジェームスに相談。
ありがとう！ あれおかしいな
自分で運転側と助手席側とも両方外して
社外バケットに交換したけど皆さんのように
苦労した記憶がない
通常工具だけですんなり外れた
…と思ったんだけどそれより以前に
10Pロールゲージ入れる時に大型インパクトで
外してもらってた事があったからだな ああ、おれも中古で買った時に、掃除しようと
シート外すの苦労した記憶。
長いハンドル入らなかったんだか、メガネ咬ませて
ハンマーで叩いたんだったかな。 ６角使ってて、入りやすい１２角が欲しいんだけど。
やっぱり12角ってなめやすい？ NA6ボンネットがブルブル音してるんだか、支えてるゴムを交換したら直りますかね？ >>537
舐めやすいかどうかは工具の質による
ただ明らかに六角の方が力は掛かる 六角で内側に微妙にもっこりしててボルト頭の角じゃなく面に当たるようになってるやつもアリ >>538
どの辺りがブルブルしてるかによるけど、ゴムの交換だけでは解消しないかも。
ウチのNA8の場合は後端(フロントガラス側)の振動が酷くなって、ヒンジの交換で解消したよ。 >>538
マウントは生きてる？
生きてるならそのゴム変える前に高さ調整出来るからクルクル回してみたら？ >>538
ボンネットクッションラバーは全部で3種類あり
そのうち、フェンダー前側に使うゴムは廃盤だったのが復刻リストに載った
けれども昨年末時には注文不可、現在は知らない
交換で注文するのならば結果を教えてください
うちのは上記のが買えなくてラジエータ上のクッションラバーだけを交換したけれどもガタつきと音はおさまりました 娘たちからの熱い要望もあり、とりあえずブレーキだけやってもらって車検通すことになりました。
足廻りその他は徐々にゆっくり自分で交換することになりますんで、またこのスレにお世話になりますｗ
結果的にNA6のATとNCのMTの2台体制に変化することになったので、カミさんにNC渡すか… 昨日見かけたNCが、たぶん18インチのホイール履いてダンパーは純正なのか車高が高くて
まるでUFOみたいな姿で走ってたのが逆に新しくてカッコよかったです。 NA6のクラッチ換えようかと思うんだけど､マツダ純正とEXEDYの同等品
どっちにしようか考え中｡
EXEDY使ったことある人､純正より滑りやすいor滑りにくい等､違いはありましたか？ >>539
やっぱりそうなんだね。
もうすぐストレートのメカニック応援セールでソケット２割引き。
何買おっかな～～ >>546
それ下手すると純正より車高上がってるんじゃ…(´・ω・｀) >>551
下手して無いと思う
当然車高が上がってる
車高低いのが正義とは限らない >>553
えっ…
ロドのブッシュで油圧プレスが要るのってデフマウントだけで、
それも抜くだけなら石頭ハンマーとタガネでイケるんだけど… >>554
大抵の部品は金ノコで切れる
が
実際に作業する時はグラインダーやら高速カッターやらジグソーを使う
道具とはそういうもの >>555
うん、まあ、純粋に分離圧入にかかる時間が手とプレスで三倍違ったとして、
プレスでやるには部品単位バラバラにしなきゃならないけど、
手だと下に潜る必要はあっても、分解は最小限で済むんだけどね。 >>554
えっ…そうなの？
プーリーとかだけで良かったのか…
どうしよ、まぁ何かに使うかも知れないし…ね… >>553
みんな交換用ブッシュ持って>>553の家に集合な！ >>556
そっちの方が楽で効率が良いならプロがしないワケないわな… オマイラ、接着剤とかグリスとかサンダーとかの手配を先にしろｗ 炭はいっぱいあるぞ！
古今東西のアーム類が集まるとか胸熱 超初心な質問するけれど許してね。オイルエレメントってさあB6,BP共通？
もしかしてNDのオイルエレメントってNBでもつかえるの？ちなみにNB８後期です。
ねじピッチは同じような気がするけれど。 >>566
NDのオイルエレメントは形は一緒だからNANBにも着くけど中身が違うよ。
デメリットの方が多いから流用はオススメしない。 純正のエレメントは知らんけど、カー用品店では同じ物が使われてる プレス機があったらベアリングの交換とか楽勝じゃん。
オルタ、ハブ、各ブッシュ
いいな～～～俺も欲しいな～～～～
どこで買ったの？いくらで買ったの？どんな大きさ？
いいな～～～ 非純正品だと純正のB6Y114302と同じと思って良い
NDにNA.NB用のフィルターを付けてもほとんど問題ないけど、逆はやめとけ。 そうだぞ
パワーウインドウやフューエルインジェクション、CDプレーヤーさえない時代だったからな >>575
だれもがしあわせになる…さんところのHPをヒントにして
(http://www.geocities.jp/motorcity3349/psf/kafun/kafun.html)
自作したよ
発泡スチロールの工作用板と接着剤とダクトテープ
適当な大きさのフィルターとインシュロック
ソコソコの厚みのある雨避け用のなにか
ぶきっちょでもどうにでも作れるからやってみりゃ良いよ
付いてたパーツを捨てたりしなきゃ現状復帰も可能
(一部の小物は新品の用意は必要だけど)
更に、室内循環の吸気口にもフィルターを装着可能
グローブボックスを外したら左側にある吸気口に
高級品じゃなくて不織布を成型した安物をダクトテープで貼り付けるだけ >>524
NA6で、純正赤＋耐スリクリヤーで35万くらいでした。
フロントガラス、ドア、ボンネット、トランク全部取り外しです。 >>580
その後は暴走行為で失脚.おわんの会を解散に追い込んだ戦犯となりました。 ARDのリビルトオルタネーター使ってる人いませんか？
予防的に交換するオルタを物色してるんだけど >>587
悪名高いブラックオルタと同じ会社じゃないか｡
やめとけやめとけ｡ >>450
>>586
今年のoasis辺りにシレッと参加してそうだな。 うちのも今チェックしたらエアコン効いてないわ
アイドルアップするけど冷えてない
頼むからガス充填だけで解決してくれ！ myNBちゃんはここ5年程、半缶くらい充填～1か月冷え冷え繰り返しで凌いでる
隔回くらいで気休めにオイルor漏れ止めも
アストロの1500円くらいのメーター付き充填ホース使ってるけど、
ヒーターホースが絶妙に邪魔なのでジョイント手前を強引に曲げクセ付けた
コンプレッサがいつ壊れるか・・・ 個人的にコンプレッサー逝ってたら、いっその事NBエアコンスワップだと覚悟してる… NBのキットもいつまで出るんだろうね
レストアの関係でNA用が復刻したから（レトロフィットだが）、NA用の方が出るようになるのか 【悲報】マツダ純正クラッチ取り寄せたら､中身がEXEDY製になっていた件【ダイキン】
あっれ～？
純正クラッチってアケボノ製だったと思ってたけど､勘違いだったかな｡
EXEDYの同等品だったら5千円近く安かったのに､ちくしょう… >>598
いい情報ｔｈｘ
ちなみに何キロ走行されてます？ >>599
前回交換から13万kmくらい｡
前回は12万kmくらいで他作業依頼ついでに店にやってもらったけど､
大して摩耗してなかったと聞いた｡
今回も摩耗は大したことないはずだけど､最近急に増えた振動の原因掴むため､
クラッチとフライホイールを確認するから､ついでに交換｡
ン年振りの腹ジャッキがきつそうなのと､花粉がすごくて外に出るのが辛そうで､
窓からウマ掛け済みロド眺めて溜息ついてる… >>600
腹ジャッキってどうするの？
ミッションを腹に載せるの？
それはたしかにきつそう。花粉でのくしゃみの腹圧で上げたり？ >>601
>>花粉でのくしゃみの腹圧で上げたり
クッソワロタ >>601
上がったままで花粉の季節終わったら
腹の上にミッション乗せて1年待つ感じですか？ 時間切れ中断中…
3年前にデラでエンジン載せ替えしたら作業ミスが原因のトラブル出まくった話を
ここで書き込んだけど､また作業不良箇所を複数発見して､もうがっくり｡
前回はデラ名は言わなかったけど､もういいや｡
社用車の修理でもやらかされたことあるし｡
アンフィニ広島は技術力ないぞー｡
3年前時点ではピットに30歳以上のメカが一人もいなかったぞー｡
技術継承なにそれおいしいの状態だぞー｡
ワッシャの存在意義すら解ってないぞー｡
王様の耳はロバの耳ー｡
あー畜生｡ >>600
ありがとう、13万Kmでも大して摩耗しないのね。
自分のが11万km超で滑ってる感じは皆無だからまだまだ心配無用ですね。
NA６でホイールを13インチ化されてる方いたら教えてください。
P.C.D、ハブ径、インセットが合ってれば13インチなら何でもOKですかね？
このホイールはキャリパーと干渉するとかありますか？ ホイール１３インチ化すると楽しいってのは、何が楽しいのかな？
テールハッピーになりやすいってことかなー？？ >>606
ネット時代なのだから、技術情報共有して若手でもキチッと治せるようにならないといけないんだよなー、本当は。 >>608
185/70/13
13inch 6.5j 25mmワイトレ
タイヤが選べないのでオススメしない
https://i.imgur.com/jKfsS8Q.jpg >>608
20年くらい前にweds RS-5の13インチ5J＋30を間に合わせに履かせたことがあるけどキャリパーとの干渉はなかったと思う
ワイトレ25mmをかませたかもしれないけれど… ホイール8Jでタイヤが205あたりがあれば
昔のレーシングカーみたいな見た目になってカッコいいけど＞13in.
そんな物は存在しないからなぁ…
AVONあたりがSタイヤっぽいヤツでなんか出してたかな…？ 昔13インチでツライチで
思いっきりディープリムなワタナベの
超カッコいいNA見たけど引っ張りタイヤだったんかな？ >>606
ディーラーに期待したらダメです。
新車買った場合に保証期間内の無償整備だけ出す所。 全レスごめんよ
>>609
日本半周中､マイナートラブルで千葉と和歌山のデラに行ったけど､
どっちも40代くらいのベテランぽいメカがいたよ｡
あそこまでピットの年齢層が低いのは､松田無限廣島の体質じゃないかな｡
>>611
技術情報とかそういうレベルじゃないw
お前らどうやって整備士資格取ったんだ､金でも積んだか？素人だろ？
というレベル｡
>>616
会社のトラックは保証期間内にオイルが漏れて､こっちがオイルパンの接合部だって
言ってるのにヘッドカバーガスケット換えて､オイルパンの方は点検した形跡もなし｡
翌朝に車の下の点々見て､すぐクレーム｡
というわけで､どうにかクラッチ交換＆手直し終わったので､試走してきます｡ NA8に乗っていますが
ロードスターの前輪は、エイっと手で回してみてどれくらい空転し続けるものですか？
自分の車の場合せいぜい2回転がいいところですがそんなものでしょうか。
嫁の先代スイフトのタイヤ交換した際に、あまりにタイヤがクルクル回るので驚きまして… >>612、613
お二人ともありがとう。
やっぱり中古で地道に探すしかなさそうですね～
中古ホイール屋で軽自動車向けの13インチ（4J、インセット45くらい）を
試し履きさせてもらった事があるんだけど、リアがかなり引っ込んでいるのを
見て中古ホイール屋さんと爆笑しましたw
ホイールの銘柄は忘れましたがキャリパーとの干渉はありませんでした。 >>617
そこまでわかってるなら何でその店に出すのか理解不能
>>618
ドラムブレーキだったとか エンジンブレーキじゃね？
AT車だと効きにくいって言うし >>620
社用車の件は､俺がエンジン載せ替えした後の話で､俺が勝手にヨソに持ってくわけには
いかんのよね｡
技術レベルは､預けて初めて思い知った｡
元々純正部品注文するためにちょこちょこ利用してたんだけど､昔はマニアックな旧車が
よくピットにいたから､メカの技術は高いんだと思ってたのよ｡
多分特定の個人のレベルが突出してて､その人が辞めるか異動したらガタガタになったんだろうね｡
で､あまりにもミスが多すぎるから､サービスフロントのちょっと上の方の人間が謝罪してきた時に
ピット要員の年齢層問い質して､新陳代謝が早すぎて技術継承できてないんじゃないの､と
イヤミ言ったりしたけど､時遅しってやつ｡
さて今回､MTオイルは通販で手頃な価格で手に入るTAKUMIのMULTI GEAR 75W90入れてみたけど､
入れたてのフィーリングはかなりいい｡
シフトレバーが軽くなったような感じだけど､ダイレクトにカチカチするんじゃなくて､油膜がしっかり
クッション役を務めてくれてる感じ｡
これでTOTALみたいにすぐフィーリング悪化せず､長くこの感じが続いてくれるなら､リピート買いするわ｡ >>622
くしゃみでミッションを上げる人？
オイル情報サンクス。
俺も入れてみるかな。 ＮＡ8C sr1.5 Gリミテッドですが、助手席側のドアミラー(手動)が中のボルトが腐食して取れてしまったので、これを機に電動ミラーに変えようと思います。
ミラー用の配線って通してあるのでしょうか！ >>626
ブレーキパッド外しても回転の抵抗感は変わらないので、ブレーキの引きずりではないはずなのです。
みなさんのロードスター の前輪の回り具合を教えてもらえたらな、と思ったのです。
もし正常でクルクルクルクルっと回る物ならば、ベアリングの交換も考えたいところです。 >>618
上の人も言ってるけどスイフトは後輪がクルクル回ってたんじゃないの？
パッドだけ外してキャリパとタイヤを元に戻した状態で回してみたの？
ハブがだめなら異音とかガタが有りそうなもんだけどねぇ。 NB4プロ目のロービームを55WのHIDにして明るくしようと考えてるんだけど
熱とかでレンズやリフレクター焼けたりするものかな？ >>629
解体でNBの中古ヘッドライトを何個か物色した時に焼けた感じのを見た事はある
自分もHID使ってた時期あったけどそれ見てLEDにしたよ >>630
焼けた感じってのはハイビームの方でなくてロービームのプロジェクターの方？
HIDからLEDだと暗く感じない？P9とかをいれたのかな いったいこの国のどこでオープンにするんだ？
不思議で仕方がない >>632
仕事帰りはほぼ毎日オープン
悪天候時とクッソ急いでる時だけは閉めてる
話は変わるが
上で言ってたタマキンのHB4をロービームに入れてみたぞ
見た目はカットラインもちゃんと出てるし問題なさそうだけどな
ただ、極性が逆なので反対向きにしか差せずコネクタがロックできない 俺がちょっと前に某黄色い中古カーショップで買ったHB4のLEDも極性逆だったな
逆に繋いでコネクタをブチルテープで封して一年ぐらい使ってなんともなかったけど お天道様の下を胸を張って歩けない裏家業、かつ 指名手配中とか
ＤＮＡ障害の皮膚病で紫外線を一切浴びられないとか
花粉やＰＭ２.５のアレルギーがあり、過敏に極度な反応がでてしまうとか
過去世が虫で、空を飛ぶ鳥がこの上無くこわいとか
雨にあたると体が溶けてしまう体質とか
極度に暑がりでいつもすっ裸で生活してるとか >>631
プロジェクターの縁回り。最初は暗く感じるけど使ってると慣れてくるよ 俺は滅多に開けないけどなあ、よほど天気が良く、暑くもなく、寒くもなく、埃っぽくもなく、花粉もない日に郊外へ出かけたときに気分が良ければ開ける。去年は2回くらいしか開けた記憶がない、、、 >>639
遅い
曲がらない
エンジン回らない
高回転がなんか変 花粉、梅雨、灼熱、、
冬は気持ちいいけど、ヘタった幌が
割れるのが怖いし、、
多目に見積もって年間40回乗るとして
開けるのはせいぜい5回か。 ＿＿＿＿＿_
／ ＼
／ ／・＼ ／・＼ ＼
| ￣￣ ￣￣ |
| （＿人＿） |
| ＼ | | 俺は30周年記念車期待しとるで！
＼ ＼＿| ／
｜ |
｜ |
｜ |
｜ |
｜ |
｜ |
｜ | >>639
フツーにロドスタの方がかっこいいだろ。
西日本住みだけど実際に快適にオープンで乗れるのって11月末から12月前半くらいだけだと思う。
エアコンやヒーター全開にすれば真夏以外乗れるけど、体力もないジジイなのでそこまでして開ける気にならない。
俺個人の意見であって、開けたままガレージで保管してる人たちをディスってるわけではないのであしからず オープンカー買って開けない自慢
意味わかんね
それ名前をクローズカーに変えましょ 先週末から花粉がものすごいことになって､薬でも抑えきれず､マスクの世話になってるが､
それでも下駄ロドはオープンw
帰宅したら､電動ブロアでキャビンと自分を吹かしまくり｡ 既出だったらメンゴ
マツダ・NAロードスターにNDロードスター用の最新エアコンキットを移植するとパワーロスが消える!?
ありそうでなかったND→NAエアコン流用術
ttps://motor-fan.jp/article/10008361 >>650
NAエアコンON時のパワーロスを解消できるのは嬉しいけど、コンプレッサーだけ変えてもな～。
それならマルハのNBエアコン買った方が良いと思う。
ふと気になったけど、NBもエアコンONした時にパワーロスが激しいの？
教えてNB乗りの方々。 /: : : : : __: :/: : ::/: : :／/: : :/l::|: : :i: :l: : :ヽ: : :丶: : 丶ヾ ＿＿＿
/;,, : : : //::/: : 7l,;:≠-::/: : / .l::|: : :l: :|;,,;!: : :!l: : :i: : : :|: : ::､ ／ ヽ
/ヽヽ: ://: :!:,X~::|: /;,,;,/: :／ ﾘ!: ::/ﾉ l｀ヽl !: : |: : : :l: :l: ﾘ / そ そ お ＼
/: : ヽヾ/: : l/::l |／|||llllヾ,､ / |: :/ , -==､ l＼:::|: : : :|i: | / う う 前 |
. /: : : //ヾ ; :|!: ｲ､||ll|||||::|| ﾉノ ｲ|||||||ヾ､ |: ::|!: : ｲ: ::|/ な 思 が
/: : ://: : :ヽｿ::ヽl |{ i||ll"ﾝ ´ i| l|||l"l ｀|: /|: : /'!/l ん う
∠: : : ~: : : : : : : :丶ゝ-―- , ｰ=z_ｿ |/ ﾊﾒ;, :: ::|. だ ん
i|::ﾊ: : : : : : : : : : : ､ﾍﾍﾍﾍ ､ ﾍﾍﾍﾍﾍ /: : : : : ＼,|. ろ な
|!l |: : : : : : : : :､: ::＼ ､-―-, / : : :丶;,,;,:ミヽ う ら
丶: :ﾊ､lヽ: :ヽ: : ::＼__ ｀~ " /: : ﾄ; lヽ） ゝ
ﾚ ｀| ｀､l｀､＞=ﾆ´ , _´ : :} ｀ ／
,,､r"^~´"''''"t-｀r､ _ -､ ´ヽノ ＼ﾉ ／ お ・
,;'~ _r-- ､__ ~f､_>'､_ | で 前 ・
f~ ,;" ~"t___ ﾐ､ ^'t | は ん ・
," ,~ ヾ~'-､__ ﾐ_ξ丶 | な 中 ・
;' ,ｲ .. ヽ_ ヾ､0ヽ丶 l /
（ ;":: |: :: .. .｀, ヾ 丶 ! ＼＿＿＿＿／ >>655
そんな画像どっから拾ってくるんだよｗｗｗ むしろ岩石オープンのほうがロードスターっぽいような ライトの白化どうにかなんねぇかなぁ
樹脂自体が変色してるみたいで研磨しても駄目だった >>658
俺の息子の名前は「路星」っていうんだ。
「ろすた」って読ませる。
いい名前だろ。
まあ、子供はおろか嫁さえいないんだけど。 >>659
ロードスターはヘッドライト安いから素直に交換 >>596
吹き出し口で7度ぐらいまで下がってるね
夏はまだわからんけど 世間の人は全てオープンカーに乗ってる人間を奇人変人だと確信してることを忘れるな 理想はNBエアコンスワップ&NDコンプレッサーかな >>662
安いほうなのか…高いな～って思いながら見てた 運転席側だけ白くなっててダサい
研磨に一万使ってあんまキレイにならなかった事考えると交換したほうがよさそうだね… そう言えばビキニトップのロドが路上走っているの見たこと一度もないな。ジープはあるが。 >>670
NAの丸目ならそうだけど、>>659はNBの話 >>668
業者に出すとどのくらいキレイになるのかわからんけど、
市販の磨き材で、たまに洗車のついでにシコシコ磨き、
いつのまにか新品同様とはいかないまでもまあそこそこ
キレイになってます。サボるとまた曇るだろうが。
うちのも、内側なのか樹脂自体なのかこれ以上はクリアに
ならんかもな、ってとこ。 夏場に高速乗ってると、エアコン付けた途端にパワーダウンが体感出来るぞ 知り合いの部品屋に勧められたエアコンガスの添加剤、
なんでもエアコンON時の抵抗感が薄れるとか無くなるとかいうシロモノ。
話のタネに試してみたら確かに抵抗感がかなり薄くなったのを感じた。
一年くらい前に入れたんだけど、現在はどう感じるのかは分からん。
最近エアコン入れてないもんでｗ >>674
なるほど、そういうところにいるわけね。
ありがとう。 >>668
俺もNBのは高いと思うよ、NAと比べたらさ
見た目綺麗な順(私感)
1、純正新品なら表面のハードコート(傷や紫外線によるポリカの
劣化を防いでる)もしっかりしてて透明度も高いし言うこと無い
2、ライト表面の、劣化したハードコートと、ポリカの表面にとどまらない
けど、浅い層に迄進行した劣化によるヘアクラックを
紙ヤスリで削り落として1000番くらいの紙ヤスリでならして
(白く曇ってる状態)から3000円しないウレタンクリアスプレーで塗る
(2年くらい経ったけど↓よりキレイ)
3、ピカールで片側1時間くらいしこしこ磨く
4、市販のヘッドライト復活剤(コンパウンドとコーティング剤)
番外、ライトの中のリフレクターが曇ってる奴は難易度高いと思う
マツダから部品が出なくなったら、再メッキしてくれる職人探しから始めなきゃ NB以降の片側10万とか20万とかより全然安くね？ そんなにしないだろと思ってマルハの見たら片側3～4万やんけ
ttp://www.maruhamotors.co.jp/parts/nb8clatelight.php
10～20万って表面にガラス使ってたカプチーノのことじゃないの？ ごめんごめんNB以降の他車種
ミニバンとかセダン系とかね ガラス復権くるか？
無機質だから常にキラキラ、劣化無いもん
フロントガラスみたいに樹脂との複層安全ガラスに
すれば問題ない様な気がするが NBみたいな単純なヘッドライトならいけそうだよね
自動ブレーキ進化したらリトラ復権もいけんじゃね？
ま、しないだろうけど >>686
確かに外側角ギリギリの場所に重い物っちゅーのは
クルマづくりのセオリーに反するかもしれんが
…ちょっとぐらいいいだろ(ゲス顔)
てか樹脂の軽さとガラスの無劣化ならどっち選ぶ？
選べるなら俺はガラスだなぁ(´・ω・｀) 別に自分の車がガラスなのはいいけど、世の中のヘッドライトがガラスだらけになると事故られた時に体にぶっ刺さるのがね
正直スポーツカーだろうとワンオーナーで何十年も乗る人間は少ないんだしガラスにしてもらうメリットは無いな >>687
どうせ最後はリフレクターが曇るんだから
お手軽にリフレッシュ可能なポリカ製でイイヤ
それにガラス製は割れた時がねぇ 樹脂製のライトユニットになった理由って人とぶつかった時の被害低減の為なんじゃ…。
自分の車はNAなんでガラスなんですけどね。 単に価格だけだろ 安全性とか謳うのは全て後付けで
世の中の車がFF一辺倒になったのも生産コストが安いから。樹脂レンズになったのも生産コストが安いから ガラスレンズの時代は丸型とか角型といった汎用タイプしか作れなくて、スラントしたノーズと両立する為の手段としてリトラクタブルライトを採用するスポーツカーが多かった
樹脂成型の技術が進んでレンズを作れるようになるとデザイン上の自由度が飛躍的に上がって異形ライトが容易に作れるようになったのでリトラクタブルライトの必然性が無くなると共に
空気抵抗の大きさや視界の妨げになる事、開閉機構に起因するトラブルや重量増などデメリットの方が目立つようになり、事故発生時に歩行者の身体に損傷を負わす可能性がある事から
危険な突起物と看做され使用が規制されたといった旨の事が福野礼一郎と沢村慎太郎の著書で書かれてた 単に樹脂成型技術が向上してデザインの自由度が上がったから
それにしてもホンダのヘッドライトは全然劣化しないな
EKとかJBとかGDとか
曇ってるように見えても磨けば新品に近い状態になる
クッソうらやましいわ
何が違うねん うちにはCLが居るけれど、確かに年式の割に劣化しないね、ライトだけはｗ
塗膜は……
ちなみにNBは一年ちょっと前にヘッドライトを交換しているので
流石にこちらの方が新品感はあるｗ でも街中で全体的にスッゴイ綺麗にしてるクルマとか
レンズだけ曇ったの結構見るね
アレけっこう萎えるよ
カッコよくはないw >>695
>>>694
>？？？？？
知ったかぶりの、多分だけども爺さんがさぁ
なんだか浅い事書いて悦に入るなんていう自慰に等しい行為を
こんな所で他人に示威してどうするんだよなぁって
微笑ましくなったっつーか
5ちゃんだし野暮とは思ったんだけどもついつい(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾ 走り出したら何か答えが出るだろなんて
俺もあてにはしてないさしてないさ 昨年NA6を購入した者です。
長文となりますが、質問させてください。
皆さんスペアタイヤの管理はどうしてますか？
自分の車には新車当時のスペアタイヤが積まれていて見た目はキレイですが、
年式的に実用に耐えられないと思っていろんな店で見積もりを取ったところ
結構高くてどうするか悩んでます。
素直にスペアタイヤを新調した人、普通のタイヤとホイールに変更した人、
パンク修理キットを積んでいる人等、皆さんの意見をお聞きしたいです。 パンクしたら任意保険のロードサービスを呼ぶ(実質無料) 純正じゃなくてもPCD100のスペアなんて
ヤフオクとか中古で色々あるんじゃまいか？ スペアタイヤは紫外線に曝されることもないから、普通のタイヤほどは劣化してないとは思うけど、30年モノのビンテージだからなぁ
もうスペアタイヤ外してパンク修理キットとロードサービスでいいかな
どうしても心配なら、比較的新し目なコンパクトカーから外した中古品を捨て値で買うとかw 俺もロードサービスを頼ることにして降ろした
ケータイの電波が入らないような場所にはまず行かないという判断
ディーラー車検では必要と言われたのでそのときだけ積む パンク修理キット＋手押し空気入れ｡
修理キットのスティックと加硫剤は2年くらいで買い替えてる｡
テンパーを信用してないからじゃなくて､降ろさないと旅行の荷物が積めない｡
ただ､俺は携帯が圏外になるような山奥には結構入るんで､もし落石で
サイドウォールざっくり逝った時は､ホイール壊す覚悟でそのまま人里まで
出なきゃいけない｡ NAはスペース的にも外せるなら外したいもんね
高いもんじゃないのでスプレータイプの補修剤と
ゴムねじ込むタイプの修理キット積んでた >>705
スペア下ろしてパンク修理キット積んでる
注入するヤツじゃなく、昔ながらのゴムの棒のヤツ
サイドウォールが原因なら、諦めてレッカー呼ぶ >>705
応急タイヤはまだ22年しかｗ経ってないからそのまま載せているよ。
これを機に新品に交換するわ。
日本国憲法が通用するか分からないくらいの山奥に行く事が有るから
出来るだけ一人で急場を凌ぐことを第一に考えないといけないので。 あっ！オマイらのレスのお陰でバイクのタイヤに
3寸釘ぶっ刺さったままだったの思い出した
抜くと走れなくなるんでそのままだったw
補修するわ、サンクス ヘッドライトが二回目の車検に合わせて曇るのは買い換え需要を促進させるためのカイゼンの結果だと思ってる。 早くグロム 買って、nbに積んでサーキット行きたいぜ。 皆さん返信ありがとう。
結構パンク修理キットの人がいるんですね～
ディーラーやタイヤ屋からは「パンク修理キットはオススメしない」的な事を言われて
躊躇してましたがパンク修理キットでもいいかな >>716
なんで埼玉住みって分かるんだよ…。こえーよ！
>>721
パンク修理剤を使うとタイヤの内側が薬剤で真っ白になるからパンク修理する業者は嫌がるかもね。
なんにせよ決まって良かったじゃないか。 スペアタイヤ交換に比べれば難しいから人に聞かれたらオススメはしないと思う
必要なのパンクしたらロードサービスで数時間潰してもいい・呼べない状況なら最悪そのまま自走でホイール壊してもいいという覚悟じゃないか >>721
パンク修理キットで急場凌ぎをすると修復が効かずに
結局全交換というケースもあるとかいうからでは？ ここで言われてるパンク修理キットには２種類あるよね。
ちゃんと修理できる正規のパンク修理キットと、簡易的なスプレー缶のムース状の物。
スプレー缶タイプのはタイヤの中の状態が悪くなるから使うなって言われがち。 現行マツダ車の純正は電動空気入れと液体のパンク修理剤になってるね 都内でも、外国の大使館の中では治外法権なんでしょ？
米軍基地内とかはどうなんだ？
日本国憲法下？ 治外法権だよ
でも、山奥の米軍基地なんてどこにあったっけ？ >>728
当該国の法律の方を適用されるから
何をやっても大丈夫というワケではないけどね
って、何で突然？ 昨日あった微妙に恐怖体験
ロードスターで帰宅途中にNBに後ろ付かれてしばらく走ってた
のろのろ離れて後ろ付いてくるから変なやつだなと思ったら幹線道路外れて住んでいる
社宅へ通じる小道に入っても付いてくるから近所なのかと思った
社宅の敷地に入ってふとバックミラーを見るとなぜか社宅の入口前でのろのろ運転
敷地内をぐるっと回って入口から離れた場所で入口を見るとハザード炊いてなぜか2分くらい
停車して小道を進んで幹線道路へ通じる道に曲がって戻っていった
やはり近所人間ではないしあんな小道に入ってきたってことは付けてきたのか？
パーツ目当ての窃盗？
こえーよ パンク修理キットはやっぱりネガな情報多いですね…
近所の中古ホイール屋に13インチのSuperR.A.Pを見っけたので
そいつに適当なタイヤ履かせるのもいいかな( ^^) 俺、昨日、閉店間際のスーパーで買い物終えて出入口から駐車場に出てきたら、紺のＮＣ RHTの人に(車内から)じっと観られていた。それは、車に乗り込んでから発車して駐車場をでるまで続いた。
話かけてくれれば気軽に応対したのだが、そんな気配がなかったから、サービスで？発車しながら幌あけてみせた
ロドにルーフボックス装着していると目立つようだ >>729･>>730
ありがとう。
713のコメみて本当に日本国憲法が通じない日本の土地があるのかちょっと気になったから。
どうせなら、｢千と千尋の神隠し｣みたいに、脇道入っていたらいつのまにかそこにはニュルブルクリンクの様な無料サーキットがあって、速度無制限、ガソリン入れ放題、タイヤ履き替え放題で好きなだけ走っていられるという桃源郷であった、とかならいいのになあと妄想してたw
>>731
大使館の車は青ナンバーか。迂闊にぶつけたりしたら国際問題なんだね。 寧ろキチ【外】ナンバー側の方が無謀運転で問題起こしながら特権で不問に済ませて逃げる
追突ひき逃げ何でも有りの悪質車のイメージが……
そんなのばかりでは無いだろうけれど、見かけると近付かないように用心してしまう >>733
正式なパンク修理キットにはネガはない。
簡易スプレー缶式のパンク修理剤はできれば使わない方がいい。
２つの修理方法の違いがわかるまでググってから書き込もう。
ここは君の日記帳ではないので勝手に好きなもん買いなよ。 >>732
パーツ狙いで親しくなろうとしてくるやつはたまに居る。
なかには「このパーツは僕の車についてるのが相応しいから譲ってくれ」なんてキモいことを堂々と言うやつもいたけどww >>732
それ､コンビニかスーパーの駐車場に留めてでも撒いたほうが安全だよ｡今まさに何かされてるかもよ？ >>740
そんな漫画の中のキャラみたいなキティな人が実在するとは…ｗ >>743
みんカラで結構有名な人だったから勘違いしちゃってるんだろうね。
ミーハーな俺は芸能人に会った気持ちで浮かれて下手に出てたらいきなりそんなこと言われたww
その時は、え？冗談？？とか思ったけど、後から冷静に考えたらめっちゃキモいやつだったわ >>740
>>741
外から分かるパーツはアイスタのハイパーブラックRPF１くらいだから普通のNBユーザーが欲しがるのかね？
なんにしても怖いから常に電気付いてる1階の玄関の並びの前に停めたわ
敷地にNANB3台いるから他のやつもやばいかもな >>746
別メーカー関係者
通勤補助出ないだけだから社外車乗るやつ多いけどなぜかロードスターがやたらいる 単に車好きが多い職場なんだな裏山
オレのNBは外観で目ぼしいのはホイールくらいやな、TE37
TE37と言っても初期のモデルやからそんなに価値はないで ノーマルミラーや幌を切っての車上荒らしもある｡自分は盗まれるものなかったけど幌を切られたのが充分痛手だった｡ 時間に余裕があってちょうどえぇ天気で車も自分も調子良くて
ノープランでﾌｧｰっと走ってるときに渋くまとまってて
挙動もしぶめなロドスタに会ったら無意識に無理しない範囲で
ついて行っちゃうかも知れませんすいません シャコタン、フェンダボンネットとか外装色違いばっちこい、ホイル前後バラバラ
ドライバーは生徒会風真面目そうな女子だと恋心芽生えますすいません 超ネガキャンハの字のNBは痛々しく感じる
片輪走行でもするの？街の遊撃手なの？ >>753
NBに限らずそういった車は痛々しい。外から見てて車がかわいそうに思えるよ >>731
Yナンバーの初心者マーク付きが多いけど
運転怖いよ。実際よく事故起こしてる
こないだ大通りで先頭で信号待ちしてたら
Yナンバーが俺の正面(逆車線)で信号待ちしてたw
信号の先の運転者(外人)と目が合う不思議な光景
正面衝突するんで流石に車線戻ってくれたが…汗
横須賀は他にもUSガバメントナンバーとか
デカイ番号だけの変なナンバーとか様々あるな Yナンバーでも基地や大使館の敷地の外では日本の道路交通法が普通に適用されるお
車の仕様に関してはほぼ黙認だけどｗ >>731
基地内どころか…
…運転が基地外…(ﾟ∀ﾟ;) 次NBロードスター欲しいけどやっぱり金かかりそうですね… 幌替えたり何やかんや直してると程度のいいnc買えそうだ ん～そりゃあNBはどっちかって言うと
NCが嫌だって人向けだよ。
どっちでも良いなら年式的にNC勧めるよ。
新しい分壊れにくいしNBより快適でしょう。
まぁ自分は低走行NB探して買ったクチですが。
特別費用は再塗装だけで済んでるよ。 リアキャリパーからブレーキフルード漏れた。
恐らくはサイドブレーキのシャフト部分。
そこが原因で５年前にＤＩＹでＯＨしたのに。
寺に電話したら「ロドはそこ漏れやすいですよー」って言うけど５年で漏れるとは。
ＯＨのときにＯリング傷付けたのかなぁ。
何かアドバイスありませんか？ >>761
永く乗るつもりならいっその事新品キャリパーに交換するとか。
サイドブレーキが甘くなりにくくなるらしいぞ。 漏れに気付いたのは良かったよね
固着で引きずるなら気付きやすいけどさ
ピストンもだけどシール周辺は錆び易いし固着とかシール不良はある程度しょうがないんじゃね？
5年もったなら作業自体は問題なかったんだろうし、
それなりの中古買ってOHしてパッと取り替えちゃえ >>761
5年って言ったら､決して短くはない期間だから､別に不思議はないんじゃ？
前回のOH状況がわからんけど､サビの取り残しがあったりしたら､重要なシール部分に
食い込んで成長したのかもね｡
自分がOHするなら､がしがし擦って傷つけるよりは､サンポールとかの酸で溶かしてしまう｡
すぐに表面が薄茶色になり始めるから､サンエスK1やマジックリンで中和処理して､
シールに関係する部分にカジリがあれば死亡｡
肌の状態が良くない程度なら､ピカールで磨く｡
油圧に関係ない部分は､グリス多め｡ オレ的にDIYは
一回目は楽しいが同じ事をまたするとなるとウンザリしてしまう…
大した事してないけどｗ 自分のNBも今リアブレーキからフルードが漏れていて、悩み中……
とりあえず寺で見積もったら、アッセンブリ交換の対応で漏れてる1輪だけでも6万超え。最近買った中古なので4輪ともOHしたいのですが、寺ではOHはやってもらえないらしく4輪とも交換は予算的に無理…
週末に近くの整備工場に相談してみようかと思ってます >>761
六角レンチでネジ込む奥のところ？
新品にしてジムカーナやってたら3年ぐらいでまた漏れたので持病みたいなもんだと諦めた >>767
車齢的に中がどうなってるか分からないので、ディーラーや普通の修理工場ならアッセン交換を勧めると思う
マツダではキャリパーピストン単品は設定されてないので、もし錆びてたらアッセン交換しかないという事情もある
ショップからは単品が出ているので、こういう部品を使うことが可能な修理工場ならリーズナブルに対応してくれるかもしれない
http://www.maruhamotors.co.jp/parts/brakepiston.htm
http://www.maruhamotors.co.jp/parts/caliperpistonrear.htm >>767
ブレーキOHもやらないデラって、うちでは車検整備もできませんって
言ってるようなもんだが…
チェンジニア化もここに極まれりだな。 出来ないのではなくやりたくないという可能性もある。 素人がDIYで弄り壊したのを下手に触って責任転嫁でもされたらかなわんしな >>772
ほんとそれ
いや全員が全員とは言わないけど適当な仕事で丸投げしてキレる人って多いから キャリパーアッセンブリーで交換してもらったよ。サイドブレーキの効きが蘇った！ キャリパーのピストンは２月の復刻パーツリスト載ってたよ。前後とも。
おれは４年に一度キャリパーのOHしてるけど次回はピストンも交換してみて
Pブレーキが甘くなりにくくなるか試すつもり。
寺でOHやらないのは
忙しいから手間を掛けたくない。
部品の売り上げを上げたい。
OHしても治るとは限らない。
ここら辺が理由だと思う。（名推理） 俺がお世話になってるデラは普通にキャリパーOHしてくれたぞ。
ただ、やはりピストンダメならアウトですよというのは言われたが。 まあ、ディーラーに来る客って
「バラしてみたらもうちょっとOHで直るレベルじゃありませんでした
アッシーで交換します」
って言われて金額聞いたら怒り出しそうだもんなぁ… スナップリングを再使用すると外した時の歪みで外れることもある
するとブレーキフルードは漏れるわ六角でピストンは動かないわで大騒ぎ
スナップリングプライヤも長くて細くないと合わないから初めては困るところ
俺もそろそろOHの時期かな おれはリヤキャリパーOHしようと思ってばらしたらピストンが
所々虫食い状態で、ディーラにキャリパー注文しに行きました。 固着してきたのや漏れ出してきたのを都度新品にしていったら、3輪まで新品キャリパーになった。
これはこれで微妙に気持ちが悪いｗ >>781
たしかにな。
早くもうひとつも新品にするんだ！ トランクの雨漏りについて分かる方いたら教えてください。
テンパータイヤを外したら写真の状態になってました。
テンプレ4には該当してないのでどこから侵入してきたのか不明です。
https://imgur.com/a/l48hPso >>782
で、最初に変えたヤツがそろそろ寿命に… >>783
トランクとリアパネルの継ぎ目のシールが劣化に一票。
シーリング材の出番だ。 >>783
あ、テンプレにあるのね。
俺はそれだったけど。
シーリングにクラックが入っていた。
シーリングしたけどすぐ劣化するから定期的(1~2年ごと)に施工しなおしている。 「最近買った中古」とのことなので、ディーラーから見れば素性の知れない個体に一見の客なわけで、安全側に倒した対応になるよなとしか >>785、786
ありがとうございます。
週末にガッツリ対策します！ >>788
すまない、テンパーと読んだから画像をよく見てなかった。
そこはバッテリーの運転席側かな？
俺もなったけど(またかよw)、そこはテールランプのガスケットかも。
俺はとりあえず増し締めしたら直ったのでそのままにしている。増し締めするならやり過ぎて壊さないようにね。
シーリング劣化はテンパーのホイールが池になったから今回は違うかも。
ガスケットじゃなかったらごめん。 >>789
正しく運転席側です。
テールランプのガスケットも再度確認してみます。 >>783
NAだとその上の方にアンテナよね
パッキンがパッキパキに硬化して割れてるとか >>761です
みなさんありがとう。
六角レンチの奥だと思われます。
前回がそこだったのと、汚れ具合からもシャフトのＯリングと睨んでます。
５年でＯＨすればピストンの戻りも常に良好状態を保てるし。
前向きに考えて、近日中にＯＨしま～す。 NA最初期の吊るデフケースって売れるかな？
20年位放置してるやつだけど。 >>794
完品で、変な所に錆が回ってなければ、売れんことはないと思う。
個人的には、リングギアが大きくなったNA6後期のが欲しいけど。 >>791>>792
お二人ともありがとうございます。
アンテナの根元辺りに微かなシミ？のようなモノを発見したので
そこも週末にじっくりと確認してみます。
ここの人達エスパー大杉w NB2だけど、走行中にエンストするようになったわ
アクセル踏んでもエンジンがまわらなくなってストール、その後何回キー回してもエンジン掛からず
20分後くらいにキー回すと何事もなかったかのようにエンジン始動
原因が分からん、、プラグは全部交換したばっかり >>794
平成元年、発売前に徹夜で予約会に並んで契約したのに私のユーノスロードスターにはフィン付きのデフでした。 >>797
myNB2NR-A 夏場クーラーONで長めの停車中にスっと(普通にキー回してエンジン止めたときと同じ感じで)エンジン止まることが何度かあった
ボンネット開けてカムカバー左手前あたりにボルト一本で固定されてるセンサー変えてからはとりあえず再発してないな～
いわゆるクラセンだと思うけどちゃんとした名称何だっけ H4年式NA6に乗ってますが質問させてください。
皆さんフロアマットの掃除はどうしてますか？
自分の純正マットははカビのような臭いがしていて、
市販のクリーナーや食器用洗剤等で洗ってみましたが臭いを解消できなくて困ってます。 それは俺も同じだが多分どこかで雨漏りしとるわ
フロアマットじゃ無くてフロア自体にもカビ臭が
ないかい？その場合は根本的な雨漏り解決しないと
元の木網である。俺は諦めてるから無問題v >>797
燃料フィルターか燃料ポンプに一票。
なお、フィルター詰まりの場合、タンク内の状態要確認。 >>802
マットじゃなくてその下の、カーペットを一度めくって、
濡れたり湿ったりしてないか見た方がいいよ。
濡れてたら雨漏りがカーペットに滲み込んでるってことだけど、
臭い云々より錆が怖い。
カーペット裏に厚い遮熱防音フェルトが貼ってあるけど、
いつまでも乾かないカビ臭い原因だから、全部むしり取る。
フロアに錆が出てたら、サビ転換塗料を惜しみなく使って
進行抑制。
湿気が溜まるのを防げれば、臭いは勝手に薄まって行く。 ストールの仕方によってザックリと不具合のある所を切り分ける事が出来る。
燃ポン関係だとストール時に徐々に回転が落ちるというか、力がなくなっていく感じ。
クラセンとかだと一気にエンストするというか気が付いたらエンジン止まっている感じ。
とチラ裏スマン。 >>806
有用な情報だと思うけどね。
昔走行中にタイベルが切れたときは焦った。
エンジンストール→全警告灯点灯(当たり前だが)。
当時若気の至りで爆音立ったのが突然無音になったのが最大の演出。 >>797
バルブ周りのスラッジにも一票入れておく 一度だけドア閉めたらプスっとエンストしたことがある。
H9年のNA8 >>797はカムアングルセンサーで間違えないと思う、クランクアングルセンサーも変えた方がいいよ クランクアングルセンサーの配線取り回し悪いとプーリーと干渉して断然するよね NBのカムセン、クラセンよく不調起こすから、NAカムセン化したわ 俺のNBは冬場気温が低い時期はアクセル開けながらエンジンかけないと300rpmくらいまでしか上がらずすぐ止まる。
しばらくアクセルを微妙に踏みながら5分くらい暖機したらやっとペダルから足をはなしてもエンストしなくなる。
ネットでよく見るクランク角センサーとかとは違うようだが・・・ 797です。
皆さんたくさんの回答ありがとう！！
とりあえずクランクアングルセンサーとカムアングルセンサーの交換をしてみます！
毎回エンジンストール起こるのが中長距離走行して1時間半くらい経ってからなので、燃料系統もチェックしてみます。 >>814
エアバルブが動いてないんじゃないの？
NAと同じアイドル制御してるなら、冷間時はエアバルブがアイドル制御して、
水温が上がってくるとエアバルブは閉じてISCVにバトンタッチするんだけど？ >>803>>805
802です、お二人ともありがとうございます。
マットをめくってカーペットが湿っていないことは確認したんですが、
臭いまでは確認してなかったですね。
カーペット裏も見てみます。 フロアマットってかなり気合入れないと奥の奥までちゃんと洗えないイメージがあるなぁ
エンジンクリーナみたいな強めの洗剤に数日付け置き、数分すすぎ、数日乾燥させたい まさかのロータリーからの逆スワップとは。。
ttps://clicccar.com/2019/03/08/712930/ >>820
Webとは言え車専門でやってるなら、低燃費と高燃費くらい間違えんなと思う。 >>821
排気量のアップとダウンもなー
ひょっとして係数込みで言ってるのかな NB6のイグニッションコイル下側についてる12㎜ボルトがアクセス悪すぎて外せない >>820
この車両、数年前のOptionに掲載されてたな やっぱ話題になってるね
FDの最大の魅力はそのスタイリングなので、「とにもかくにも走らせよう」って考えは正しいと思う
でもなんでATやねん 確かにセブンでここまでカスタムしといてATは無いな
コダワリのATシフトとか悪いけど吹かざるを得ないw >>824
首振り板ラチェを使えば簡単だよ
サイズは12mm
クラセン調整にも使えるから持っていた方がイイ
ついでだけど19mmの首振り板ラチェはECU用水温センサー外しに使える R34スカイラインにシルビアのSR20ターボのブーストアップ仕様を載せてる人がいると聞いて、なんでエンジンショボくするのか不思議だったが
剛性高い車体に小さいエンジンで鼻が軽くなる分運動性能上がってコースによってはそっちの方がタイム出るとかで機能本位な理由だったのかと感心した
上で紹介されてるFDは経緯がちょっとあれだからあんまり好感は持てないな、理解できない事もないけど いつもだいだい断然断線
>>820
海外で逆にNBの外装をRX7にしてる奴がいた。 >>821
本分でミスってるかと思ったら、タイトルばりに盛大にミスってた >>828
情報どもです！
首振り買おうかどうか今まで迷ってましたがやっぱり持ってた方がよさそうですね あれ？高燃費って正しくないか？
むしろ低燃費が間違ってないか？
燃費は1リッターを基準にどれだけの距離を走れるか、
だから数値が高いほど燃費は良いわけだから高燃費はあながち間違ってないような…
距離を基準にしてどれだけの燃料で走れるか、なら低いほうが良い結果になるけども 距離だから高じゃダメじゃね？ｗ
高い燃費効率と言えば通じるとは思うが…
慣用で低の方を効率が良い事を表現する言葉とされてるから逆らっても無駄なのだよｗ
多分、燃費＝燃料費というイメージで言われてるんだと思うが… 一般的に燃費の単位はkm/lで表される割に
何故か「低燃費」という言葉は燃料消費が少ない
という意味で使われるんだよね しかも燃費が高い低いとは言わずに良い悪いと言うときた
マジで日本語って難しいよな やっぱ長燃費とか遠燃費でなければ！ｗ
すげぇ違和感だけどｗ 一応、燃費には距離あたりの燃料消費というL/100ｋｍとかGPM（ガロン/100マイル）という単位もあるらしい >>820
同じ事してるFD数年前ヤフオクに出てなかったっけ？
その車両かなこれ？ 高燃費好燃費低燃費は捉え方次第でなんとも言えないから
あるあるだよねーハハハで深入りしない
自分で言うときゃ燃費が良い悪い かも ガスイーターって言葉あるけどガスドランカーが正しいような気がする。
石炭だったらイーターのほうがいいけど
そうなると、イートインコーナーでドリンクだけ飲む場合どうなるんだ？
どっちでもいいかw NA6のDHT付きに乗ってますが質問させてください。
純正パーツな中でNBのこのパーツをNA6に流用すると軽量化できるぞ！
っていうパールは何かありますか？ >>844
フライホイール
2.4kくらい軽くなる >>843
「ドランカー」 は酔っ払いとかアル中って意味だから
ガソリンの使いすぎで調子悪くなってフラフラ走る車…みたいな言葉になってしまうぞｗ >>845
ありがとうございます。
クラッチ交換時に検討させてもらいます。
引き続き他にも情報あったらよろしくお願いします。
…それにしても何打パールって('Д') >>847
フュエルドリンカー？w
だけど、全てのガソリン車はドリンカーと言えなくもないから、スーパーフュエルドリンカー もしくは ウルトラフュエルドリンカー？w 電気自動車はどうかと考えたが
電気も「食う」っていうよな >>817
ありがとうございます。
エアバルブ不調の際に予想される他の不具合ってあります？
ディーラーからはスロットルボディやISCVを推されてますが、
エアコンつけたらアイドルアップするし、普段別に普通に走るしどうも腑に落ちず現状乗ってます。 Dなら、よくわからないトラブルでちまちま交換・修理するくらいなら、スロットルボディとISCVいっぺんに交換するって言うだろうね
これでダメなら燃料系かセンサー類に絞れるわけだし >>854
開きっぱなしならベースアイドル高い、閉じっぱなしなら冷間時のベースアイドル低い
ISCVの補助的なものだから真冬の始動時以外なら無くても問題ない。
ちなNA6にしか着いてない。 NBのテンロクにもない機能なの？
症状が全く同じでレスの流れ読んでたとこだけど… >>857
NA8以降だと部品の性能が上がってISCVの動きの幅が広いからわざわざエアバルブは着いてない。 >>857
多分O2センサーと何かが絡んでると思うよ
ステムシールからのオイル下がりとか、スロポジ、エアフロ辺りの複合要素 >>818
俺のNA8が同じ症状になったら…
記録は残ってないだろうけど自己診断かけてみる。
望み薄だろうけどスロットルボディとISCVを外して清掃。
清掃したのでECUリセットのためにバッテリー端子を30分外す。
清掃しても変わらない様なら特性ずれを疑って水温センサー交換
↑で治らなかったらどうしようかねぇ…。 >>852
ありがとう。怪獣みたいだ
>>853
電気喰う怪獣はエレキング
電費の悪いＥＶのバッド１位をエレキングと呼ぼうw バッテリーが臨終したわ。。
専用バッテリーだから高いけどしょうがないね。 NAとNBの場合、純正バッテリーが冗談みたいに長持ちするから買うときは高く感じるけど耐用年数あたりで考えると然程割高って事もないんだよな 完全密閉型のバッテリーなら大丈夫なんだっけ？
俺も3日間くらい毎日ジャンプスタートしてるから、バッテリー終わったっぽいわ >>848
5000円の中華でも5年ぐらいもったな。
今はカオス5年目。
たまーにしか乗らないけど、今のところエンジンはかかる。 NA6乗りです。
マフラーについて質問させてください。
NB用の社外マフラーをNA6にポン付けできますかね？
レーシングビートのマフラーの見た目が気に入ったので取付できれば… >>869
NB6用エキマニ触媒マフラーの排気管フルセットでならつけられる
ただしステーがちょっと違うらしい >>870>>871
お二人ともありがとうございます。
排気管フルセットかつ要加工なのはキツイですね…
素直にNA6用マフラーを探します。 na用のK1レーシングマフラーが買い易い値段で良かったのにな 普段から回す人だと､1万kmで規制値超えるけどな＞K-1レーシング ビニール幌がぼろぼろになってきた
さすがに今更15万NBに費やす気にはならんしさようならかな
横着せずハーフカバーしてればよかった >>875
社外でDIYなら半額でどうにかなるが… ロビンス幌取付工賃込みで10万切るぞ。
ただ距離的に関東限定だけど。 >>878
ROBBINS AUTO TOP社でggr 昔、地元の中古車&車検屋に飛び込みで
NAに新品幌を取り付けてもらった事がある
10点ロールゲージでガチガチに固めてあったし
幾ら取られるのかドキドキだったが
全込みで8万だった
超良心的だったな 昔、個人輸入でクロス幌ティンテッドガラスファスナー付きを買った
90-04 Miata convertible TOP w/ CHARCOAL TINTED GLASS WIINDOW
[Color Choices:Cabriolet Vinyl 1711cb Grey Beige] 1 $359.00 $359.00
Sub Total: $359.00
Tax: $0.00
Shipping: $110.17
Grand Total: $469.17
ここに$120足して布幌にした
10年近く経ってそろそろ張り替えたくて店のHPを開こうとしたらHPがナッシング
布幌は手入れが面倒なので今度はビニールにしようと思うんだけどグレイベージュかシルバーのビニール幌ってどこかで扱っていないかな？ みんカラの記事見ながらDIYでNBの幌交換した。仕事を終えて毎日2時間くらいやって1週間かからない。
3万ちょっとのネットで買った幌ですでに4年くらい持っている。
1人できたが、取り外しや再装着は相方がいると楽。
リベットの取り外しは安物でいいから電動ドリルが必要。 NB6Cちゃんにオリジナルボックスのアクセルワイヤー付けたらスーパースムーズでまた一段と好きになった 幌自分で交換できる人はすごいわ。
しかも、初めてででしょう？
挑戦する気合いがすごい。 人間修理せざるをえない状況になると俄然力が出るもんなんだ。
先日キャリパーからのブレーキフルード漏れがあったけど、結局自分でＯＨしたもん。
日本の品質管理ってすごいな。
両方とも漏れてやがった。
幌交換はキャリパーに比べるとリスクが小さい分ハードルは低いかな。
工具も電動ドリルとリベットくらいだし。
ＯＨ中に気づいたんだ。
20年もＤＩＹやってるとこんなキャリパーＯＨも躊躇なくできるようになるもんだな～
え、20年？？？
年取ったじゃないか。
憂鬱が残った水曜日の俺。 幌をレインレールと一緒にボディに共締めする部分の穴が､メーカーによっては位置がいい加減だったり､
最初から現物合わせ前提で穴が開いてなかったりするから､リボルビングパンチャーは
用意しておいた方がいい｡
あと事前準備で忘れがちなのが､不要な穴を塞ぐ防水用ブチルテープ(＋粘着が不要な部分用
サランラップ)と､ネジが貫通する部分用のエプトシーラー(EPDMゴム製防水テープ)
これがちゃんとしてないと､漏れて錆びて腐る｡
なくても組めるけど､あった方がいいのが､ノックスドールか呉のスーパーラストガード｡
レインレール取り付けの時､ボディに植えてあるボルトにぶっかけてからナットをつけとくと､
ネジ山の錆抑制になるし､締付け時のカジリ防止にも一役買う｡ すみません、ユーノススレにも投稿したのですがこっちもあるようなので…
レストアしてるNAの燃料タンクが錆びてて、燃料ポンプのASSYを交換したいんですが、パット見NB用とホース取り付け口の向きが違うだけっぽいのですが流用できないんでしょうか？ >>890
「ロードスター 燃料ポンプ 流用」で検索してみたらみんカラで同じような事考えて試した人がいたよ
NB用の方が若干寸法が長くてタンクの底を突くので無理矢理付かない事もないけど諦めたってさ
錆びた燃料タンクに干渉した状態で振動が加わるといい事ないだろうから止めといた方が良いのでは？
58driveってところでDENSO製の新品が２万円弱で売ってて、付くの確認済みらしいよ H4年式NA6に乗っています、触媒について詳しい方教えてください。
現在の触媒は新車時の物が付いていますが、性能は劣化してますかね？
純正か社外かで迷ってますが交換を検討しています。
車検対応品の社外でオススメありますか？ >>892
走行距離とか使われ方にもよるだろうから、劣化してますかね？って聞かれても判らないよ、整備工場で排ガス調べて貰えば数値で確認できるから頼んでみたら
新品で手に入るのはマルハモータースかSARDだけど、形が見分けつかない位そっくりで同じ所で作ってるんじゃないかって話だよ
純正よりも見た目にはすっきりするし抜けもいいそうだけど、排気系で抜けよくすると低速トルク細くなったり音が多少は大きくなったりする場合もあるからそれも踏まえて検討してみては 2時間1週間とかやる気しないわ
それなら20万払う >>892
何のために触媒交換したいの？
車検に引っ掛かることだけが心配なら､別に換える必要はないよ｡
昭和53年規制は平成のレシプロインジェクション車に取ってはガバガバだから､
O2センサが壊れてたり触媒の中身が燃え尽きてなければ､まずガス検通るはず｡
燃え尽きると言ったけど､基本がノーマル車で燃えてなくなってたのは､
NA(ノーマルアスピレーション)では見たことないし｡ 触媒、パイプ内径と同じくらいの幅でくりぬいてたの忘れて車検出してたけど通ってた
らしいよハハハ 型番の頭がE-は触媒の形だけ付いてたら通る。
GF-以降は触媒が機能してないと厳しい。 NBほしくて80マンくらいで探してる30マンくらいは整備費としてよういしてる
ＮＣＮＤも視野に入るけど優しい顔が好きなのよ
数少ないね 30年近く前に乗っていたAE86は触媒ストレートにしていたけれど車検は問題なかった
マフラーだけは通りようのないうるささだったので車検用にアペックスの車検対応を買って付け替えてた
その後NA6でも爆音系をチョイスしていたけれど30を越えて近所の目も気になりお蔵入りしていた刻印入りマフラーで静かに走っている
未だに穴も開かずに使えている純正マフラー
オーバークオリティだね NDデザインは好きなんだがとにかく狭い
そして馬力無い
NB8Cが至高なんだよなあ 50近いし妻も子もいるし、住んでいる住宅街は閑静だがずっと爆音マフラー使っている。
車検が近くなると純正に戻すけど、これはこれでいい音だと思う(NA6)。音楽も聞こえるし。 >>893>>895
892です、レスありがとうございます。
単純に27年落ちの触媒は寿命迎えてるんじゃないかと思って質問させてもらいました。
ネットで調べても大丈夫というサイトと要交換というサイトがあって混乱してました。
ディーラーに行って確認してもらいます。
マルハとSARDの触媒も調べてみます。 タマキンHB4のオレです
改めてレビュー
フツーに使ってる分には「ちょっと暗いかな」
ハイ→ロー「くっら」
他車が後ろにいると自車の影が濃く出る「あれ？ライトつけ忘れてる？」
結論「タマキンHB4は暗い」 あれはつけて次の日にhidに交換したわ。
暗いよ。 >>906
タマキンHB4気になってたのでありがとう ハイ側？
ハロゲンよりもくらいのん？車検通る程度にライト黄ばんでて、
同くライト消し忘れかも感多々ある現状さ あ、ロー側だよねすんません
いっそイカリング的な社外品で遊ぶのもいいかなと思いつつ
某garageの蛾が入り込んでる訳あり品見てた タマ金じゃなくて普通にH4バルブ型の明るいLED
今なら2球3000円ぐらいで沢山あるけど
NAのH4ガラス用には使えない？
スペース的に厳しいかな >>891
ありがとうございます。やってる人がいるとは、見落としてました。
うーむなるほど ヤフオクの中古で1万いかないくらいであるのでそれで様子見してみようかな？
しかしこんなにひどく錆びてるとは…
タンクの交換を考えてるのですがリアメンバー下ろさないといけないとかで…
https://i.imgur.com/jcc9vha.jpg
https://i.imgur.com/WKZzgdQ.jpg >>911
ひっどいなw
穴が開きかねんくらいの錆だし､新品が入手できるうちに交換すべきだね｡ >>911
まさかポンプだけ交換して取りあえず乗ろうなんて考えてないでしょうね？ >>911
タンク交換したことのある俺がきましたよ
メンバーのボルト緩めるのに長い19ミリのソケットがあると楽
それ以外は特殊な工具使わないからヤル気があれば何とかなるよ いっそのことアルミの安全タンク入れちまうか？
その方が格好も良い
でも車検通らないかな？民間ならいけるかも試練 >>911
こんなんなってたらタンクもそうだし
ポンプにフィルターにパイプに燃料系統全交換だろ >>918
単語に反応してサムネにモザイクかかったw 経年劣化で錆びるのですか？
うちの子のタンク…どうなんだろう。 むしろ乗ってなくてタンク空のまま長期放置の方が錆びると思う >>921
空気中の水分がタンクの内壁で結露を起こす事で水が出来る、長期間放置された車両の場合はタンク内に溜まって悪さをするけど
日常的に使用されてた車なら走行中の揺れや振動でガソリンと撹拌されて出て行くので年数が経ってもそうそう錆びる事はないと思う
車もバイクも放置されるとオイルパンやストレーナーにスラッジこびり付いて潤滑に問題出たり、LLC劣化して水周り錆びて壊れたりといい事ないね 不安にさせるような画像貼るなよぉ～…
うちのもタンク内チェックしよう… ガソリンタンクを新品にするなら
na8のガソリンタンクは廃盤で部品出ないとか
代用品はna6用になるらしいけど確か容量少し少ないよね
nb用はどうなんだろ アメリカならMX-5用でサード製ありそうだがどうなんだろう >>923
今の年間走行距離は2000キロ弱なので
放置時間長くて危険かもですね
前に7年動かさず起こした時かなり錆びていたので
タンク、ポンプ共に交換しました 以前スロットルコートを剥がしてしまったので、バタフライに時々ドライファストルブを吹いているんだ。
で、今日吹こうと思って開けたら緑の液体が流れた跡があった。バタフライから入り口に向かって流れている。
緑というとクーラントしか心当たりはないが、これは何なのだろう？
スロットルにはたしかクーラントが流れているんだよね。
何らかのガスケットがダメになったかな？ クーラントが流れているのはスロットル下部のISCVだよ
スロットルとISCVとのつなぎ目にパッキンが入ってる
漏れたとして流れるほどスロットルに入るかは謎 >>931
なるほど、ありがとう。
そういえば時々iscv動作時にエンジンコンディショナーを吸い込ませて洗浄している(つもり)。
それがいかんのかな…。 25年間ISCV一度も掃除しなかった俺が来ましたよ｡
秋頃アイドル不調になって､いよいよISCVかと思ったけど､主原因はスロポジ､
多少影響ありでクラッチスイッチだったわ｡ >>913
このへばりつきようといい少なくとも変えたばっかのポンプはお釈迦になりそうなので無理だなあとは
携行缶にポンプ突っ込んでパテやらで密閉してエンジンかかるかテストしてみようかなと思ってます
>>914 >>917
放置されたあとに錆びたみたいで高圧側のフィルターに錆は入ってませんでした。命拾いって感じです
>>915
メンバー下ろすときはフロアジャッキで持ち上げる感じですか？流石に手は無理ですよね… ミッションジャッキとか聞いたことあるんですが…
>>916
携行缶ですかね？シャシーに溶接する訳でもないからどうなのかなと思ったり
とりあえずエンジン生きてるか確かめるだけでも使ってみようかな？ すみません、説明してませんでした
こいつは7年くらい露天で放置されてた奴を貰いました
以外と下回りが錆びてないように思えたのと、セル回したとき一瞬だけかかるそぶりがあったのでいけるかなと思いレストア中です
https://i.imgur.com/5eQqbx1.jpg
https://i.imgur.com/0ns7el6.jpg
https://i.imgur.com/bIDyZxK.jpg
先ほど高圧フィルターを見たって話をしたのですが、この黒いのは経年のゴミってことでいいんですかね？赤黒くないので錆ではないと判断したのですが…
https://i.imgur.com/nDgJWJY.jpg >>935
経年というかガソリンの中のゴミを濾し取るのが燃料フィルターの役割なので仕事すれば中にゴミが溜まる、普通に稼働してる車でもフィルターの中は結構汚いものらしい
https://blogs.yahoo.co.jp/porche964_rs/62850643.html >>935
「ロードスター サイドシル 錆」でぐぐって､対策するべき｡
青空放置なら絶対やばい事になってる｡
二枚目の写真､鉄板の合わせ目の錆は切開しない限り取りきれるもんじゃないから､
どうやって進行抑制するか考えないと｡
細かい点々も､電着塗装食い破って錆が広がる兆候だから､特に色が変わりつつあるところは
一回ヤスって対策推奨｡ >>934
アームやデフを外してメンバー単体にすれば人力でもイケると思う
それでも最低二人は欲しいかな
ミッションジャッキがあればリアの足回りAssyで降ろせるよ 車体に馬、タイヤの下にブロックかましてサブフレームを緩め
ジャッキをデフにかましてタイヤ下のブロックを抜いてゆっくり全部降ろす
じゃダメなのかな？ すみません質問です、、
NBのリヤバンパーに付いてるRoadStarって書いてるエンブレムって
表から外せる？ 左側のヤツ。
補修塗装したいけど邪魔なので剥がしたい、、テグス通してみたんだけど
ピンが挿さってるっぽい？？ NA6のエキマニを交換しているんだけど、なんかエンジン接続部に2箇所穴が余っているのはなんで？
爆音で排気漏れしているんだけど、そこから漏れているような気がする。
塞がっているのなら、単に締め足りないのかな？ 1番と4番の直上の穴のことですね
何故余っているかは知りませんが余っているのが普通です
ガスケットを入れていれば漏れることはありません
触媒前後のが漏れやすいですよ？ あ、純正エキマニには何故か穴はありません
エンジンには穴があるのに何故でしょうね >>942
業物さんが終わって他にアップするスキルがないもので。ごめんなさい。
>>943
社外のエキマニに換えたんですけど、そのエキマニにも穴が開いています。
結果をいうと、エアコンの配管のステーをエキマニとガスケットに挟んでいました。お恥ずかしい限りです。
締めが足らないかと、めちゃくちゃ高トルクで締め上げてしまったのですが、それでも漏れるのでおかしいと思い、よく考えると…。
正しく取り付けると呆気なく正常に…。
お騒がせしました。レスくださったお二人さん、ありがとうございます。 バッテリー交換したらセルが凄い勢いで回って気持ちいい！ エキマニ交換したら純正マフラーの音が野太くなった。
音は変わらないだろうと思っていたからびっくり。 （できれば)純正形状で純正よりちょい堅、
ワインディングを気持ちよく走れる、
今でも新品で購入可能なワガママサスって
ありますか？？？ >>952
ショックだけで良ければカヤバの New SR Special はどうかな？
純正の半額以下で買えて懐にも優しいかと >>955ありがとう、水色の塗装のやつですかね。
昔プレッソ乗ってた時にそのショック使ってましたねー。 >>940
ピンがある
花沢マツダで聞いたのは、バターナイフを使って軽くこじりながら外すのが一番良いらしい 樹脂製の内装外し工具オヌヌメ
周りの素材に優しいので
KTC良いけどアストロでも十分かと >>952
クラブマンパック
…って言おうと思ったけどまだ売ってるんだっけ？ >>936
ということは錆はエンジンまで回ってない可能性は高そうですね 一安心
>>937
サイドシルって雨水流すところですよね？
ジャッキアップする度に水がドバドバでてるんでヤバそうかも…
細かい点々は白い奴ですかね？
>>938
Assyで下ろせるのはデカいですね…貸しピットでやった方がいいのかなあ… >>957
>>958
ありがとうございます、
こじるということはツメかカシメてあるんですかね。
内装剥がしでチャレンジしてみます、
KTCとエーモンの二刀流でｗ 今日久々に天然物のパンチラ見たわ
タイトな超ミニのデニムスカートで自転車とか
なんであれで自転車乗ろうと思っちゃったのかわからないわ
一生懸命太ももを閉じようとモジモジしながら漕いでてほほえましかった 俺のは超シャコタン+ベタ付けバケットだが一度も見たことないぞ。
低いから見えるというのは都市伝説。 座高が高いんだろう
フロントスクリーンの上からじゃ見えんぞ多分 >>952
おすすめ。ニューSRスペシャルは動きが悪い。ガスかな反発が強いだけ。
こいつはショックがきっちり仕事してくれる。
ttps://store.shopping.yahoo.co.jp/e-naniwaya/10035041.html?sc_e=slga_pla#ItemInfo たしかもうじきオートエグゼがNA用の純正形状サスキット出す予定
ノーマル以上チューニング未満のところを狙って開発したとかいう話 >>968
オートエクゼ定期
STAGEのチョコバナナでいいんじゃないか
http://www.ne.jp/asahi/rs/stage/konisystem/top.htm
NAならNBアッパー化をお勧めしたい
一工夫必要になるけど 逆にガチガチでフェンダーが被るほど下げられる車高調はなに？
ほとんどロールしないぐらい固いのが好きなんだけど。
走行性能は別として。 そこまでガチガチのを求めるなら、オーダーすればいいんじゃねーの 952です
返信ありがとうございます。
KONIのダンパーが評判良さそうですね。
ターボ用バネがいいともありましたが、
今の純正バネ(１５万キロ走行)を流用するとまずいですか？
ローダウンしたいですが、今の使い方だと段差あるとこに結構行くので、下げるのは危険と思ってます。 ターボ用バネは純正よりちょっとだけレート高めでちょっとだけ限界が上がる >>970
https://www.area-agnes.com/ja/car/c00085/
その希望通りにするだけならどうとでもなる｡
ダンパーの全長調整範囲目一杯に縮めて､減衰調整は目一杯強く､
12k10kあるいはそれ以上のハイレートで自由長短いバネ組みゃ､
上のリンクみたいな感じにゃなるだろ｡
有名どころの､常識的な地上高でのストローク確保を考慮した車高調より､
安物で極端なショートケースのダンパー使ってる車高調の方が向いてる｡ >>970
オーリンズｐｃｖにnbアッパーで結構タイヤに被ったぞ
堅さはバネ変えろ >>974
こんだけベタベタで動かない足にするなら20k以上が普通かと
リア26kと見た事有る
あとアッパーマウントの取り付け位置を上へ加工移動、サスペンションアームの短縮延長加工
これくらいかな あんまりガチガチにするとボディ側がヨレてくるぞ
ショックを吸収しない訳で、衝撃によるダメージが
アッパー周りに蓄積されていき、最終的には
歪んだりクラックが入る
真っ直ぐ走らなくなっても知らんぞ ベタベタガチガチが好きな俺でも、そのリンク先のようなのはやり過ぎだと呆れる。 ABSとブレーキの警告灯はLEDにしないほうがいいの？
全部LEDに変えてみたんだけど、ABSはほんのり、サイドブレーキは煌々とついたままになる
よくわからんけど、とりあえずこの2つは豆球のままにしとこ ロドスタじゃないけど、LEDにしてABSコンピューターがショートしてこわれたって聞いたことあるよ マジか、こっわ
とりあえず2つを豆球に戻したら今度はエアバッグの警告灯が消えなくなった
3つは豆球にしておくか よく見るとエンジンチェックとバッテリーもほんのり点いてるっぽい…
これらも豆球に戻すか
せっかくT5ウェッジ買い揃えたのになあ NB2の4灯ヘッドライトにHB3/4の2面LED付けるんですがバルブの向きはどうすればいいのかな >>987
ありがとうございます
ロービームのプロジェクターも同じでしょうかね 我がNA6のエキマニを換えて早速試走なしてみたんだが、20キロほど走って信号待ちしていたら「っぱーーん！」と音がしてボンネットの隙間から煙(湯気？)が一瞬だけ出た。
「あー、水回りのホースが破裂した！」と思ったが、それから煙はなく、もうすぐ自宅だったので帰ってきた。
ボンネット開けると特に異常が見当たらない。
もしかしたらエキマニ換えるとアフターファイアかバックファイアが出る？
(煙は目の錯覚かホース類を保護した遮熱テープの煙？)
ちなみについでにパワステのホースをひとつ替え、エア抜きもした。 >>989
耐熱布巻いた後は暫く煙が出たけからそれかと思ったけど、それじゃ破裂音の説明がつかんな >>989
弄り回して目の前で見てるオーナーでもわからないのに掲示板民にどうしろと？
タイヤがパンクしたのかもね音がしたらしいから。 >>987
ハイビーム側のバルブを加工してチップ外向けにしました
バッチリです >>991
>>992
ありがとう。
エキマニ本体にバンテージは巻いていないんだ。ヒーターホースとかに巻いた。
排気漏れチェックでアイドリングさせたときはガスケット(？)からも薄い煙が出ていたよ。
エキマニ交換してアフターファイアが出やすくなるとかあるのかなあと思ってね。
エンジンルームに特変ないからファイア音ぐらいしか思い付かなくて…。 >>989
クーラーガスはどうじゃろう タンク系の破裂の他、圧掛かる配管の繋ぎ目が外れたりすると
パーン！シュ～って煙状のガスでるよ 数年前セカンドの古い軽で経験したさ
その瞬間はラジエタアッパータンクが逝ったと思ったんじゃ～ 普通に考えて、エキマニ替えただけでアフターファイア出ないわ
エキマニどっかクラック入ってんじゃない？ このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 71日 22時間 23分 32秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
