どうもECMのバグらしいよ
そのうちメーカーから対策プログラムでてくるはず
探検
【修理】スズキメカニック25
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
どうもECMのバグらしいよ
そのうちメーカーから対策プログラムでてくるはず
いつでもどうぞ。
HT81Sも最近はほんと減ったねぇ。
左ハンドルの国外仕様ZC持ってきたらちょっと驚く。
あれにはスポーツはないと思うけど。
直してもらうのにおいくら万円かかりますか？
お高いですか？
81では無いんです。
zc32s、3ドア、左ハンドルになります。
スポーツ有るんだ。それは知らんかった。
まぁ、メンテは請け負うけど部品は時間かかるよ。
正規ルートじゃ出してもらえなくなってさ。
どっちが好きか素直に言え。
キャリイ
タイヤ交換の時面倒だ。
スズキじゃ無いけどジムニーメインの四駆専門店に出した時の確認したら
扱いは荒いしおっせーな（踏み込んでも加速が悪く）とかブツブツ言ってて
車検場の知り合いの人とゴチャゴチャ余計なもんが付いててどうのこうのって音声入ってて
オンダッシュのナビやツイーターをゴリゴリ力入れて取れないか確認何だろうけど
ツイーターなんか向きが変わってるし
その店は専門雑誌に広告出してたり
カスタムした車紹介されるけど
整備士があれじゃなって思ってからオイル交換すら行かなくなった
油温140℃超えとかになってたらやったほうが無難だよ。
ノーマル車じゃサーキットランでもしないとそこまで上がらないけど。
取り扱い説明書に書いてあるだろ
・高速走行直後や登坂走行直後は約1分間アイドリングしてください
※アイスト付き車で自動停止する場合はアフターアイドルは不要
と書いてあるよ きちんと読め！！
高速道路を全開のままサービスエリアに突っ込んで駐車、とかでも無い限り
普通は駐車場に停める前に暫く低速走行なりアイドリングなりでクールダウンを自然としてるでしょ
ついでに書くとターボ無しでも全開で走った直後に急に止めるのは良くない
やめろ
マジで
今日、店に言って聞いたら取れませんねって言われ、キーシリンダー一式になると回答
帰宅後、書き込み確認したらパーツナンバーも書き込んで頂いてたのに…
前にその店でも取れるって聞いた覚えがあったのですが取れる車もあるとかなんとか
ちゃんとしたスズキじゃないとパーツリストに載ってないパーツは取れないとかリストに出ないとかありますか？
ちなみにトヨナガって店
古くなると製廃になって取れなくなる事はあるよ
特にこういった部品はアッセンブリーしか出なくなる場合がある
でもそんなに古い車でもないのに出ないなんて変だな
だったら自販行って注文してきたら？
13が書いてる73111-76J00って番号だろ
検索したらミンカラの記事が一つしか出てこない
partsfanでも番号が無いし部品番号が間違ってるかも知れないよ
追加補給部品だからパーツリストには出てこないよ
余程部品が出てるのですかね
>>52
そうします
>>53
みんカラ見ました。
1回バラしてバネ少し伸ばしたり接点磨いたりして2年程症状治まってたのですが時々再発するようになりました。
前も冬
>>54
追加補給なら尚更ありそうですね
聞いた人が対応（態度も）以前から悪い人でまたコイツが対応かよって思ったので、前にも取れば取れるくせに面倒くさがる対応だったので
スズキの部品部に直接行ってみます。
ももクロのがマシかな
インナーとアウターでグリス違うみたいだけど
インナはベアリンググリスでもおけ。
アウタはモリブデン使ってやって。
極圧添加剤入りのリチウムグリース
ここで聞くぐらいならブーツ手配した店でグリースもくれって言ったほうが良いかもよ。
スズキ純正のブーツならグリスもバンドも付いてくるから心配いらない。
グリスがよくわからないので質問させて頂きました
モリブデンとリチウムグリスでいいのですね
ありがとうございました
ペール缶で工場に入荷するのですか？
タンクローリーで工場に入荷するのですか？
ドラム缶とペール缶
スズキに限らずどこのメーカーデラ（整備工場）でもオイルはドラム缶とペール缶で入荷するよ
タンクローリーでバルクもあるよ
ま、スズキはないけどね。エクスターに品番設定無いし。
後ろワイパーのスイッチ入れるとヒューズが飛んで全部のワイパーが止まって、雨の中すごく困りました
原因を探りたいので点検の順番を教えて下さい
電気点けばモーター。またフューズ飛んだらスイッチ周り。
規模の大きな所はタンクローリーだよ
ドラム缶・ペール缶は他オイルと混ざらない
タンクローリーは他オイルと混ざったり、うっかり間違って安物オイルが入ってるかも？
点検方法は>73で良いけどリヤワイパー作動させた時にヒューズ切れたのだから
リヤワイパーの系統調べると良いよ
恐らくリヤゲートの蛇腹の所で配線ショートしていると思うけどね
普通にあるけど？
ゴムだけの交換ができますか
出来るけど純正部品としては出てない。
Dでも扱ってるけどね。優良品のワイパリフィル。
修理見積もり7万もらって帰宅したけど調べたらエアコンコンプレッサーのオイルの不具合のリコール対象車だった
これ、メカニックはなんも言わなかったけどリコールとは関係ないの？
ワゴンRと言ってもたくさんある
車台番号は？
リコール対象だと思う
2年ほど前にエアコン効かなくなってリコール対象だから無償で治すと言われたけど、対応ってオイル足して制御変更って見たことある
今回壊れたってことはそのオイル充填じゃ不十分だったということなのでは？
リコール対応済みだとドア開けたところの空気圧書いてあるシールの近くに丸いシール貼ってあることが多いぞ
見積もり貰って家帰ってから調べて知った
今見たらたしかに対策済みのシール貼ってあった
リコール対策済みのあとはその後に当該箇所の故障はリコール対策が効いていないと証明されない限り有償になるんですかね？
>エアコン効かなくなってリコール対象だから無償で治すと言われたけど、対応ってオイル足して制御変更
まさかコンプレッサーがデンソー製のまま放置とかじゃないよね？
MH23S MK21S ワゴンR パレット サルでもわかるリコール対象車確認 （コンプレッサー確認の仕方）
https://ameblo.jp/narus-mm/entry-11566137838.html
http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2016/0303/
エアコンのコンプレッサにおいて、コンプレッサオイルの充てん量が不適切なため、エアコン使用時にコンプレッサ内の潤滑が不足することがあります
その後に焼き付き症状発生したら無償交換だよ
そんなのしょっちゅうじゃん
たいがいエバも漏れててセットで交換
散々やってないの？
住宅地なので鳴らないようにしたいけどどこかにマニュアルありませんか？？
付属の取説には載ってない(ディーラーに行きなさいと書いてある)
Dで機械繋いで設定
設定料1000円位ですか？
3,500円で価格設定してあるけど、大抵無償でやってるわ。
前回交換してから4年過ぎた車検時にデフオイルがハブから漏れてるからハブシールとハブベアリングなど交換したほうが良いと言われたので4年前に交換したばかりですけどもう駄目ですかーって言ったらそうでしたっけ？って感じの返答でした。
ちなみに最初の交換は12万キロ時で特に漏れはありませんでした。
シミーが気になるのでハブのオーバーホールをして貰いました。
そんなもんだよって言われるかなとも思いましたが、組み付けが悪かったんじゃないの？づて疑いも有ります。
通常の使用方法で4万キロはちょっと早いと思うね 前回交換した時の組み方が悪かった
可能性が高いかと思う 次回は違う工場でやって貰う事も考えても良いかもね
変なタイヤ履いてなければもっともつ
通勤舗装路のみです。
>>97
そうしてみます。
やったと言って手抜きでやってないなんて事もあるようですし…
>>98
国産MTタイヤです。
冬季は国産スタッドレスです。
>やったと言って手抜きでやってないなんて事もあるようですし
それは詐欺だろ
新品使っていてもプレスの使い方が悪くてベアリングにダメージあたえている事もあるんだよ
>国産MTタイヤ
国産タイヤでもあまりにも大径タイヤや重いホイールだとベアリングに負荷かかるよ
ああいうのはハブの負担しゅごい
スパイクみたいな？
ジープサービスじゃなくて？
ジャンパーだけ？
本気で寒い時はカイロ使うよ。靴用と衣服に貼るカイロと併用で
頭さがります
北海道在住者だが、カイロなんて使わない
その代わりヒートテック等の衣類を着ている
車種やミッションの構造で違うだろうけどミッションオイルの粘りがあるからそれでギアが動くんじゃない？
主にオイル粘性によるカップリング効果と引きずり。
なので同じエンジン回転数ならミッション冷間時の方がより強く回る。
オイル洗って組んでも多少回るが、これはベアリングやシンクロリングやらのフリクション。
この場合プラグホールのネジ山にパーツクリーナーを吹き付けるか
それともスプレー油を吹き付けるべきか
K6Aの2番プラグです
賛否はあるけどワイはスレッドコンパウンド
エンジンオイルでも良いと思う
無理に締めるとネジを荒らしそうで気持ち悪い
タップの隙間にグリス詰め込んでおく。
山を荒らしてしまったら仕方なくやるかも知れないけど普通はやらないでしょ
タップでねじ山修正しても大丈夫ですか？
ロングタイプのドレンプラグにするだけで行けるんじゃね？
滑った奴はタップを立てても元には戻らない
ヘリサートが一番だけどうまくいくかな
エンジンオイル塗って締めこんでみます
1年前に車検でプラグの点検はしてるはずなんですけどね・・・
どうもありがとうございました
止まってるときなのに上下します。
車はzc32sですまだ5万キロしか走っていません。
前の三菱車では15万キロ走ってもこんなことなかったんですが
やはりスズキ車は早く壊れるんですか？
車に詳しい知り合いに聞いたらアクセルが汚れてるんじゃ？と言われたんですが
アクセルを拭いても治らなかったです。
保証期間中ですが修理代はタダでできますか?
よろしくお願いします。
スロットルじゃないですか？バラして掃除してみてはどうでしょう
同じ様な症状になった。
原因はスロットルで、クリーナーで綺麗に掃除したら治った。
乗り換えるまで起きなかったな。
原因及び修理方法は上で言っているとおり
保証期間中と言う事だから修理は無料で済む
スロットル丸ごと外して綿棒で掃除だな
それで取り切れると思ってる？
それで落ちた分が悪さすることなんてねーよ。
燃焼室って結構アバウトなんだよ。鋼鉄製のタービンナット通り抜けても大丈夫だったりするんだぜ…
山を荒らしてしまったら仕方なくやるけど少し硬いくらいなら油を塗って締めるだけの方が良いでしょ
それから12年15万キロ走って問題なかったよ
エンジン逝く前に筑波サーキットの壁に刺さって廃車になったｗ
HC11Vのボッシュプラグ装備車の整備やりまくってから言ってもらいたいな。
あれでプラグホール整備訓練されたわ。
そんなに酷かったか？
ボッシュのプラグが錆びて折れまくった。
初回車検で三本とも折れた車もいた。
ＭＫ２１Ｓのリアデフのオイルシール漏れで交換予定ですが
フランジナットのトルクはどの位でしょうか？
あまり締め付けるとベアリング⇔ベアリング間のカラー（スペーサー）が潰れすぎで
回らなくなるようですが・・・
カラー（スペーサー）は交換予定です。
ナットの締め付けトルクよりプリロードで確認する方が優先。
つか、素人がやるならナットもディスタンスピースも交換せずに、外す前にマーキングしてオイルシール交換したらナットを同じ場所まで締め付けておくのが正解だわ。
バラしたとこからやると、大抵アンダートルクでガッタガタのまま乗ってベアリング壊してくる。
カラー換えるならデフバラしじゃん
普通はシールだけ換えて、ナット再使用でカシメ位置合うように締めてヨシとするんじゃないの？
いやまぁちゃんとやるならそれにこしたことはないけど
ヘッド外さずに修理したの？
最初のうちは剥がしてたけど、そのうち剥がさずにやる様になった。
ガイシをタガネとピンセットで取り除ければあとはリムーバー通せるから。
ガイシが中に落ちたら泣きながら開ける。
>>143
ご返答ありがとうございます。
実は２度失敗して、すでにデフは全バラ状態ですので
カラー（ディスタンスピースでしょうか？）の交換は容易に出来る状態です。
プリロード見ながら締め付けます。
ありがとうございました。
その作業で絶対中に落ちてるやろなー
で、メーカーの作業指針はどうなってるの？
んなもんヘッド脱着に決まってると思うだろ？
プラグ交換分しか工賃でなかったんだぜ。
それも特認でだ（スパークプラグは消耗品扱い）
それリコール案件だよね？違うの？
で、燃焼室に落ちたかどうか目分量でやった作業のシワ寄せは全部ユーザーへって事か
そんなのが全国でマジ実施されてたとか草
鈴木さんホンマかいな？
ー信頼ー
リコールどころかサビキにすらなってないよ。
なんでプラグ交換時のプラグ折れがリコール案件に該当するんだい？
ボッシュのプラグはマジゴミ。
同じ車種に設定されてたNGKもNDも全く問題なかった。
DE51V初期型についてたクムホのタイヤ以来のゴミ部品だったわ。
性能には問題無いのだからクレーム対象すらならんやろ
それならクレーム言う相手がスズキじゃなくボッシュじゃね？
スズキですよ。
ボッシュにはスズキがクレームを言う
クムホついてたらキャンセル
実際は値引き4万円で合意した
あれはマジでやばかった。
あの時のクムホのイメージで、今でも韓国タイヤ怖くて仕方ないわ。
教えて下さい。
負けw
そのオイルは一目で分かりますか？
水が混ざってるとか、真っ黒とかですか？
短距離の車でフィラーキャップに茶色の泡みたいなのが付いてるのを見る事がある
そんな車のエンジンオイルでもさすがに白濁してるような事はなかったよ
機械を使って調べればなにかしら出るかも知れないけど見た目や触ったくらいでは判断できないと思う
分かりました
有難うございます♪
わかんねーよ。
つか、エンジンオイルは明らかなアウト状況じゃないと見た目判断つかないよ。
きちんと管理するなら距離管理厳密にやるしかない。
これなら純正オイルの方がましだよとか思いますか？
すいません小学生みたいな質問で
必要な性能が有れば気にしないよ。
ターボ車に0w-20持ってきたりだとちと説明させてもらうが。
いつもエクスターなんですがたまには違うのを試してみたくて
粘度は取説指定に従います
じゃあ、試してみれば？
モービル1 5W-30 100％合成
に決定です
4万円程のサブコンピューターを付けようと考えてます
スズキメカニックさんが整備をやりにくくなりますか？
スロコン？
そうスロコンや！
客から指定がなかったとき
一番高いけど
それよりギヤオイルの種類統一してくれよ
無駄に種類増やして負担大きくしてんじゃねーよ
20と16 違いが分かりにくい
16に統一したいが価格競争に不利
こんな感じでしょうか？
何か対策品とか出てるのかな？
借りて作業することあるよ。
重整備だと工賃払わされることもあるがｗ
>>191
むしろなぜ通らないと思った？
191です
対策品に交換じゃなくって、回収だったでしょ
回収するほどのオオゴトなんだから、不適合なのかなって思った
リコール部品は基本的に回収だよ。
あの車はワンメイクが無くなったんでレース装備取り外してハブ変えて普通の軽乗用になっただけ。
ちなみにあのハブは一般道でも山走ってる奴なんかは良く折ってくる。
俺もアルトで折ったorz
クルマをそのまま回収だから
クルマそのものが不適合で
だったら回収漏れのクルマは
不適合なんじゃないの
って事ですよ
回収の意味履き違えてるよ。
リコールで車集めて処分するんじゃないぞ。保安基準に適合させてユーザーに返すぞ。
その後対策品が出たかは知らない
何回もゴメンナサイです
勘違いしていたようで
申し訳ないです
過去に某サイトで、リコールでメーカー回収と見ていたので
クルマそのものを回収したんだと思ってました
パラボラアンテナみたいに真ん中凹んでて虫眼鏡みたいに光を集めちゃうとかで
kansaiじゃないしKei Specialじゃないし…思い出せなくてモヤモヤする。
今ならジムニーを買えない
これは本当ですか？
買えないよ。
サービスに限らず全社員無理だわ。
ググったらSVぽかった（´・ω・｀）
おー、こいつだこいつだ。サンクス。スッキリ！
30
社割30％で仕入れて、俺に15％引きで売ってくれ！
所有権付いてるから名変出来ないよ。
昔、ほんとにそれやった営業がいたんでな。
所有権ってローン必須か？何年？
現金一括で支払っても所有権つけられちゃうのよ。
3年以上経って申請すれば所有権解除手続きしてもらえるけど、基本的にその車下取りに出してまた会社で買わされるからいちいち解除しないｗ
凄い契約d
親戚程度でもダメだった？
転売じゃないよ
ダメ。まぁ、一般のお客様よりは仕切り高いけどそれでも販売店価格止まり。
トレーニングを経て現場に出るのは7月位ですか？
二週間の社員研修（基本的なビジネス研修）やって、4/15日から現場配属。
アイドリングストップをキャンセルする方法がありますか？
エンジンスタート時ボタンを毎回押すのを忘れるときがあるので
ハスラーです
あんの！？
サーモスタットのジグルバルブをむしっておく。
エンジン始動したら2秒間短絡するだけの回路を作る。
頑張ればリプロデータ作れそうだけどね。
なかなか強引だな()
当然返却
コンプレックスを自ら晒け出すって、何の罰ゲームなの？そう言うプレイなの？
恥ってもんを知らないのかね
何言ってるか分からない
ゴーンさん、日産ではなくスズキを選択
http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1551862018/
https://i.imgur.com/wKvJJeE.jpg
やる・やらない、有料・無料
ディーラーによりさまざま対応が分かれるようですが
納車時はセールスがやってるわ。
車検とかで来た時はフロント次第。
それだけで来た時は工賃いただきます。
うちも>233同様だね。
ネットでググれば外し方のっているしカーショップ行けば「エンブレムはがしキット」売っている
から自分でやれば？
シール剥がしとか使ったことないや
15年以上経過した車のブランドロゴ剥がしを板金屋さんに頼んだら磨いたときに塗装が薄くなって下地が出ちゃった…
剥がしたところにシールで貼って洗車しやすくしたかっただけなのに…
両面テープの糊が残った時は、ラッカーシンナーで拭けば綺麗に取れたのに。
今月で一番ワロタ
https://i.imgur.com/VVRFk43.jpg
https://i.imgur.com/ESwwE5r.jpg
ナンバー写ってるんで通報したら捕まるんやない？
多分塗装の段差を磨いて平らにしてくれようとしたらしいけど薄くなって下地が見えるまで研磨するならしないで段差有るままでよかったな…
自分の土地なら捕まらないでしょ
所有地であっても廃棄物の投棄にあたるあたるって判例があるよ。
廃油は特別管理産業廃棄物だからこの場合でもマニフェスト対象。
漏れ以外でお願いします。
漏れ以外ではほとんど減らないと思うよ
エンジンリビルト交換して2年
外に漏れてる様子が無くて冷えてるときに真ん中のラインピッタリにしといたのが今は温まった時にラインの所
PCVバルブが乳化してたのは関係あんのかな…
ヘッドガスケットが抜けてシリンダーに漏れてる
ヘッドカバーパッキングが安物？使ってたらしくオイル漏れ苦情多くてすぐなら保証交換だったらしいけど
保証期間内だったのにもっと早く持ってきて貰えたらとか工場は言う…
何のための保証期間なの…
JRCｗ
短期間で減るのなら>245が言っている様にヘッドガスケット抜けやヘッド割れで内部に
漏れてガソリンと一緒に燃えているか、エンジンオイルと混ざりオイルが乳化する
長期間ならラジエターキャップの不良により圧力調整ができなくなりオーバーフローした
LLCが外気に触れて蒸発して減る
>>244
>PCVバルブが乳化してたのは
冬季間にチョイ乗り多様しているとPCVやオイルフィラーキャップに乳化したオイルが付くよ
リビルドエンジンの保障は本当に渋るからねぇ
オルタネーターやセルモーターみたいな小物ならすぐ応じてくれるけどエンジンはマジで渋る
オイルポンプは平気ですよね⇒オイルポンプはリビルドエンジンに付いてるでしょ⇒それなら問題ないでしょ
みたいな会話を電話で延々やって粗探して、少しでも粗見つかったらそこを重点的に叩いて保障は無理言い出す
CVTはどうですか？
なんか違う
リビルト交換してひと月位でエンスト症状出たのでプラグ外したらオイルベットリ
エンスト原因は結局不明のまま
ショップも点検で預かるとかって発想無くてもうしばらく乗って様子見て下さいとか…
結局自分で色々やって
O2センサーと亀裂発見したインテークパイプ交換して治まった。
調べたらBREでした。
エンジン載せ換えのときにアース線繋ぎ忘れたとかでエンジン不調になるのはよくある話ですよ
BREダメなの？俺大好きなんだけどｗ
直で頼むわけじゃ無いから、たまにBREのに当たると、あのビラが楽しみで仕方ないｗｗｗ
数えるほどしか当たったこと無いし、その後のクレーム来たことも無かったから、品質がどうなのかは分からん
オイル交換予約したら嫌がられますか？
4月の方がましですか？
一時ヘッドカバーパッキンを品質悪い社外使ってたとかって聞いた
修理屋にオイルベットリだった事伝えた時もまだ保証期間内だったけど最初発見したときに言って貰えればとか言われた
今でも保証期間内じゃんて思ったけど
もしかしたら本来保証対象外の所だけどその店では多発したので早ければクレーム対応してくれたのかなと
あと交換前のエンジンは高回転までスムーズに回るエンジンだったけど
リビルト交換したのは慣らししたけど交換前のようなスムーズさや力がなくなってガッカリ
たまに他社触る時、部品商に大野ゴム以外指定で頼んでるわ。
エンジン組む人によってもエンジンのフィーリング変わるからね
んなこたぁねーよ
セルモーターとパワステポンプとオルタネーターＮＧでクレーム出したけど、電話10分ですぐ新しいの送ります言って
翌日に届いたもん
エンジンは1時間ぐらいごねた挙句無理言われた
ごねるメーカーもあれば素直に保障応じるメーカーもあるが大抵は素直に応じない
保証の負担を店やら客が強いられるリビルト屋とか取引できんわ
そういうのを考慮すると一見商売のビルト屋は
無いとは言えないが少ないだろう
けど大手でも普通に渋るぞ
ヘッドカバーパッキン自腹で交換ですよ
たった1000キロ位でプラグホールオイルまみれだったんだけどな…
BRE ジムニー用K6A ２年前交換 群馬
大丈夫ですかとか１度点検させてとか声掛け案件でしょ…
他の人の車はクレーム交換させたとか言ってる癖にまだ保証期間内だけど？って言ったらもっと早く言ってくれたらとか…
メーカーも店も信用出来ない
ジャパンリビルドに文句言っても代理店に言えの一点張り
Ｋ6Ａのヘッドカバーパッキンなんて簡単でしょ
Ｆ6Ａツインカムみたいにタイミングベルト外さないだけマシですよ
今も続いていますか？
常に予約パンパンでもうこの先もずっと忙しいよ
ちょっと調子悪いから見て欲しいんだけどって急に来られても、申し訳ないけどすぐに対応できない
そしてそこにリコールが…
メンテナンスパックは日本車にはあんまし必要ないよなあ～と思う
ユーザーのためじゃなくてこちら側の囲い込みのためのものだから。
メンパは
会社 儲かる
メカ 大変
お客 予約とれない
何が欲しいの？
割となんでも出るよ。内外装で怪しいのもあるけど。
6万キロのましな中古車を見つけました
大整備を頼もうと考えてます
50万円でおおよそ大丈夫ですか？
漠然とした質問になりすいません
やる場所次第だよ。
脚だけとかエンジンミッションだけとかなら収まるが、あっちもこっちもだと無理だろう。
その走行距離数じゃ特に悪い所はなさそうだけどね
上でも書いてあるけど50万あれば一部部分プラスαぐらいは整備できるよ
ドアの内装です。
内装関係だと難しいかな？
P/Wスイッチとかの小物ならT01系物と同じだから
出るかもしれないけど・・・。
とりあえずデラ行ってみては？
ちとDまで見せにきてくださいな。
シリンダーヘッドとシリンダーブロックとカムカバーでT字になる場所から
オイル漏れしてるのあるから確認したほうがいいよ
それ直すのにオーバーホールに近い作業で金かかるから
25年前にV6オーバーホールして苦労したトラウマが蘇ってきた
TD01Wはタイミングベルト。
TD11W以降は初代ノマドとは言わんでしょ。
オルタとかパワーウインドウとかエアコンとか？
ATもあんまダメになるイメージ無いな
あ、一番は外装だな
クリア剥げ剥げで再塗装がメチャ金かかるわ
いろいろ教えてもらって感謝です
ガレージ保管だったようで外装は良好です
小傷は気にしません
4月に整備前調査と見積りをすることになりました
っ TA01-1
93年にノマド買って10年12万ｋm乗ったけど故障したのは
オルタネーター
運転席側のガラス落下
空調ファンに葉っぱが入り異音(自分で葉っぱとるの覚えた)
プラグコード
バックドア開けた下側サビが来てたかな
まだまだ乗れたけどトラックに追突されて泣く泣く廃車にしたわ
どの角度で付ければいいのでしょうか？
整備書見てもレリーズアームの取り付け角度については全く書かれていませんでした
安定してるのは一回だけとか。
そこらのガジェットのファームウェアの更新に相当するだけ。5年以内なら不具合あれば無償でバージョンアップ（リプロ）する。
ただし、燃費悪くなるバージョンや燃費良くなるけど乗りづらいバージョンなんてのになる可能性もある。ユーザ側で選ぶことはできない。基本的に最新版に変更しかできないから。
買ってから5年以上経っている場合は頼めばやってもらえるのでしょうか？
いくらくらいかかるのでしょうか？
また、もし既に最新版だった場合もお金は取られるのでしょうか？
その辺の対応はDによって割とまちまちだから直接問い合わせて。
バージョンチェックぐらいはうちなら無料でやるし、5年も経ってたら大抵は最新適用されてるけど。
粘体で保持してるだけ。電気は喰ってない。
だから保持式は満タンにした時の針の動きも緩やか。
ありがとうございました
ありがとうございました
また補機ベルトとプーリーに何か白い粉のようなものが付いているように見えるのですが、関係があるでしょうか？
距離が分からないけど意外と持つよ
ゴムが固くなって音が出る事はあるけど適切に管理してたら切れる事は少ない
今10万キロ超えたくらいです
ベルトなんて高いもんじゃないんだから不安なら交換したらいい
保安基準適合してればやるけど、車検適合って書いてあるだけで通らないマフラーも結構あるから油断すんなって感じ。
まぁ、大手なら大抵は大丈夫だけど。
アイドリングも低く不安定です。原因とか分かりますか？ 18万キロです
お決まりのアレじゃないのか。ISCV。
AGSじゃなくてATね
シフトチェンジの度に「ドンッ！」って衝撃が来て乗員が前後にガックンガックン揺さぶられるのはおかしいと思う
今年新車で買ったのに、運転すると首と腰が痛くなってしまい、もう売却を検討中
見てもらっても正常ってことなんで、これがスズキクオリティなんだよなあ
車種言え
あとセカンドオピニオンやれ
やってから信じる
一日何台リコール対応するとかノルマありますか？
車種はワゴンRワイドでしょ？分かるよ！
学習作業のトラウマが…
やっぱりメーカーから貰える工賃は正規の工賃よりは安いのかな？
ものによるが結構高いよ。最初の三ヶ月だけは。
とにかく最初の三ヶ月で実施率上げないと国交省に怒られるから。
三ヶ月残業しようにも早く帰れと言われるとかなりそうですか？
作業内容やメーカーでも違うだろえけどクソ安い
時間2000円くらいにしかならないんじゃない？ってなのも
数をやってたら慣れて早くなって5000円くらいにはできるけどどっちにしてもやりたくない
ドラムブレーキのキャップを外す時はタガネか何かでぶっ叩いてるんですか？
キャップの上下が割れて歪んでハブリングが入らないんですが…
ディラーでしか整備してないのでクレームでドラムブレーキのガワを修理か交換してもらえるんでしょうか？
通常スピンドルキャップは新品に交換するんだけど、
スピンドルキャップ新品に交換でダメかな？
また、同じ車メーカーでも角張ったものや丸いものなど色々な形があるのはなぜでしょうか？
車軸の構造で違ってくる
前に付いてる車種もあるしリアもフロントも無い車種もある
ベアリング焼き付き防止のためのキャップなので形はメーカーの自由
キャップは新品なのですが、キャップをはめ込むフランジ形状のところが
割れてる所と歪んでる所があるのです・・・
割れ目に沿って工具を打ち込めばこんなことにはならないはずなのに
割れ目をまたがって斜めに打ち込んでるんです
アホな整備工がドラムを変形させたんだな
早急に整備して貰ったディーラーにクレーム言ってドラム＆スピンドルキャップ交換して貰ったら良いよ
つけたらスズキ工場に入れなくなりますか？
店によってはちょっとでもイジってるの分かると断られることがあるから店次第
うちは特に問題ない…けどエンジン周りの保証修理はお断りになる。
保証は求めるつもりないです
自己選択自己責任です
店次第ですよ
多分指定じゃないと改修無理だよね？
マイナスはエンジンの金属部分なの？
マイナスもバッテリー直接だと不具合があるの？
金属部分言ってる奴はにわか
一つには「故障車」は正常ではないので、極端に言えば何が起きるかわからないから。
最後に故障車のマイナスをつないだとたんにものすごい火花が出て慌ててプラスと短絡させたり、ガスが大発生しても火花で引火することがないように、マイナスはバッテリーから離れたところにつなぐ。
もう一つは目的が故障車のスターターを回すことだから。
故障車のバッテリーマイナスとアース間の接続は錆びて抵抗が増えているかも知れない。
だから故障車のマイナスはバッテリーのマイナスよりもスターター近くの金属部につなぐのがいい。
スズキ車の取説にエンジン本体（エンジンハンガーフックなどに接続します）と書いてある
スズキはにわか？
>>345
なるほど
初回車検受けていない車両はリコール対象ですよ
君の場合はスズキ自販での改修となります
改修って実際は何をするのですか？
検査ライン通してブレーキ等チェックして問題がある車両は不良個所修理する
要は車検と同じ事をするだけ
だから対象は新車登録後一度も車検受けていない車両だけ
報道だと～2019年1月までって書いてあったからどーかなーと思ってさ
業販担当は折り返し連絡無いしw
現場さんも大変で面倒だと思うけど頑張ってね
要するに車を製造した際に行われる車検が不正により無効になったということ。
だから再検査し、通らないところがあれば修理する。
検査に通れば問題ない。
登録後に車検を受けて通っていれば問題ないことが確認されているわけで、もう関係ない。
バッテリーが逆に付いていることがあるんですか？
チューニングのために逆に付けるのですか？
38B19Lじゃなくて38B19R
拾い物のバッテリーに文句は言えんし
上がった方のバッテリーは状態が良く無いから水素が出やすいらしい。
故障車のバッテリーのマイナスは最後に繋ぐ。だからその際火花が出やすい。
もしその時バッテリーのマイナス端子に直接繋いで火花が出たら水素に引火する危険がある。
だからバッテリーから遠くのアースに繋いだ方がより安全を確保できるからと聞いた事がある。
それは旧式のバッテリーの話だけど気を付ける事に越したことはない
カスタム系 スイスポ ジムニー
整備で入ってきてうんちくがうるさいのはスイスポ
整備で入ってきてクレームうるさいのがカスタム系
ジムニーの人は何も言わん。ただひたすら車転がしてくるだけ。
現在、あなたが言う旧式バッテリーを使ってる車は沢山走ってますよ。
そもそも水素出ない新式バッテリーって何？シールドバッテリーの事？
え？スズキの取説にバッテリーのマイナス端子に繋げと書いた車あるの？
車種示して。
>>346はアースに繋げと書いてあると言ってますが。
もっとありますか？
トネとかコーケンとか
俺はこれが使いやすいってあると思うのですが
入社時に掻き集めた工具支給、以後の補充は自前。
工具箱は幅80cm以下厳守,
一時期巨大工具箱持ち込みが流行ってなぁ。あまりに邪魔で規制されたｗ
ジャダー出ても、お約束とかいって笑ってるんだろ
非ジムニー人からみるとクレームどころか欠陥品だと思えるんだがなあ
ほんと不思議でならないわ
足回りの改造するからだよ
ノーマルでもなるよ…
ド素人かよ
カプチーノも新車の時点でプロペラシャフト振れて80ｋｍ/ｈ以上で振動出る固体あったし
コストダウン？
いやいや
ハブはあるよ
ハブが無かったらどこにホイールを付けると良いんだ？
なんでハブが無いと思うんだ？
低粘度オイルでエンジントラブルが今までありましたか？
水温が上がらなければ大丈夫
メーカーはそのくらいの事は想定してるからまず大丈夫なはず
峠やサーキットをガンガン走るような状況でないのなら純正で十分
町乗りなら100℃超えることはない
100℃は普通に超えるぞ。
なんせ油温より低い水温が100℃超えてもラジエータファンすら回らないんだぞ。
センターハブです。
水温100℃だとラジエターファンは回るものが多いと思う。
それ壊れてんじゃないの？
たいていは95℃くらいで回ると思うんだけど。
104度設定が割とあるよ。
スズキ車は比較的大丈夫だよ
ダイハツやホンダなんかは低粘度指定車で距離走っている車両はエンジンノイズが
明らかに大きくなっているのが分かるから
現行のスズキは全部98℃
前の型のアルト限定だろｗ
車は19万キロ（！）、改造なしでMTです。2500回転以下での吹け悪さが顕著で
特に暖機せず走行を開始すると症状がひどいです。（後続車にプップされそうな程度）
症状は、振動無し、異音無し、警告灯の点灯無し、走行燃費は絶好調（郊外15km/l程度）
過走行なので原因の可能性のある個所は多いと思うのですが、メカの皆さんですと
まずはどの辺を疑って点検をしていくのでしょうか？
プラグやエアクリ位は点検しましたが、自分で交換歴もあり現状は点検済みOKです。
イグニッションコイル、燃ポン（フィルター）は無交換です。
でもこれらは暖機の有無で症状の出方に変化があるものでしょうか？
燃料の霧化が悪く冷間時の症状がひどいならインジェクター？も疑わしいでしょうか？
自分で簡単にまず出来るのはイグッションコイル（プラグも一緒）かなと思うのですが
部品の手配の前にメカの皆さんの意見を聞いてみたいです。
気に入っている車なので、あと10万kmは乗りたい覚悟です。
現車確認してみないと何とも言えないが点火系がヘタっている様な感じがするな
インジェクター気にしてるならとりあえずＦＵＥＬ1ブチ込んで5000回転キープで高速道路を走ってくればいいよ
何かしら変化はあると思う
清掃は、クリーナぶっ込みは厳禁だから気を付けて
軸のグリス切っちゃダメよ
イグニッションコイル
どんな車でもエンジンが温まりきらないうちは本調子ではないよ
マニュアルに暖機するとスムーズに走れます的なこと書いてないな？
とりあえずバキュームホース見てみたら？
返信遅くなり失礼いたしました。
>>387 距離的にもコイルの寿命がきてもおかしくないですよね。
>>388 フルノーマルでの症状なんです。
>>389 まずは添加剤で変化があるか確認して原因の切り分けをしたいと思います。
>>390 アイドリングのハンチング？でスロットル清掃経験ありです。
でも、ここ7万km程度未実施なので、改めて実施後変化を確認します。
>>391 やはり疑わしきはイグニッションコイルですね。4本で結構高価なんですよね。
>>392 冷間時の補正しているのか？って程のもっさり加速です。本調子ではないと
いうか絶不調な感じで、正常時の2速発進より遅い体感度合です。
まとめての返信となってしまい、申し訳ありません。本当にありがとうございます。
スロットル清掃→添加剤注入・走行→コイル交換の順で変化を見ながら進めます。
ありがとうございました。進展があったらまた来ます！
https://streamable.com/sbnj1
スズキの車ってこんなに酷いのがあるの？
新古車で最初からこんな音してたら俺ならブチキレるわ
コイル交換する時は全数＆プラグも交換する事！
社外だとネット通販で安いのあるよ
壊れるのも早いけど自分で替えられるのなら替えながら乗っても良いかも
安物は早く壊れるけど割りきって使うのなら良い
NAのバキュームホースはどこを確認するのでしょうか？
ホース抜いて負圧が発生してる所すべてですか？
昭和の車かよw
その書き込みは当てにならないからスルーしなよ
>>398
書き込んでいるのはキャブ車しか知らない“じぃ”なんでしょ
細いホース全部だよ
亀裂無いか見る
ZC32Sにバキュームホースなんてありませんが何か？
あ、キャニスタコントロールに一本だけあるか。普段はVSV閉じてるけど。
>>395 交換時は4本セットでプラグ含め交換します！
>>396 高いですが交換時期を超過していそうなので無難に
純正で我慢しようかと思ってます。1本1万超って高級品！ですね。
バキュームホースの件の質問の書き込みは他の方のものです。（私っぽく見えるｗ）
今回検討した処置や交換を経てもなお改善が出来そうにないときは
素直にメカさんに相談したいと思います。皆さん本当にありがとうございます。
VSVは何をしているバルブなんですか？
バキュームスイッチングバルブ
負圧ホースのオンオフしてる。
>>404
もともと素人さんの質問にスズキの錆が答えるスレ
くっつくよ。
あるんならK6Aに施してもらってクーラント交換でいくら？
無いならそういった市販の洗浄剤のデメリットを教えて
洗浄剤でゴミ取れてラジエターが漏れ出したとかはよくある
連休中の故障修理など
ラジエターには圧力がかかるのでそんなもので止まるかなという気がする
ホースの繋ぎ目に溜まった錆びの塊や汚れが取れて繋ぎ目から漏れるのは良くある
洗浄剤使わない、水道水のみで加圧洗浄も控えた方が良いでしょうか？
ラジエター本体とアッパーロアホースは5年ほど前に交換しました。
その後エンジンタービン交換してます。
5万キロを超えたのと真夏対策にオイルを1ランク高粘度にしたいです
スズキ純正オイルに○W-40がありますか？
皆さんから助言頂いた内容を踏まえ改善を試みました。
スロットル清掃と燃料添加剤での効果は、高回転での伸びは
体感できたものの本件の低速域での加速不良の改善には至らず。
そこで本命のプラグ交換とイグニッションコイル交換を実施したところ、
治りました！！！ちゃんと加速するようになりました！！！
助言いただいたみなさん、ありがとうございました。
コイル不良によるリークや失火って、プラグの焼け具合の変化に表れるはずと
勝手に思い込んでいて、交換前のプラグは4本とも綺麗に同じ焼け方だったので
コイルの交換が本当に効果があるのかちょっと不安もあったのですがビンゴでした！
また愛着を持って乗ってあげようと思います。ありがとうございました！
ちょっと注意したぐらいで辞めてたらどの仕事も一人前にならないと思うのですが
錆なんて昔から定着しない職の筆頭だわ。
ブレーキオイル交換の工賃ですが、24ヶ月点検と同時にやってもらった場合、通常よりどのくらい安くなりますか？
冷却水交換の場合は変わらないですよね
工場によりけりだよ 詳しい事は作業して貰う工場に聞きなよ
セットもん以外の作業もみんな工賃8掛けだし車検時にまとめてやるのオヌヌメ
車検が近いです
なのでブレーキも冷却水も替えなきゃいけないのは分かってるけど節約したいのです
前主によるとそれらを交換したのは4年前らしい
通常2年ごと交換が普通らしいので今回交換したいと思いました
知りたいのは幾ら節約出来るかなのです
だから具体的な金額を教えてください
もしあまり節約出来ないなら車検はユーザー車検でやろうと思っています
地方学生なのであまり予算は有りませんが車は必須です
差額を教えて下さい
学生なら時間あるんじゃ？
工場によって違うからその工場に聞いてみないと分からないってw
答えは「差額は各店の料金設定による」
チャーハンとラーメンはセットにすると具体的にいくら安くなりますか？って聞いてるのと一緒だよ
入る店によって変わってくるのは学生ならなんとなく分かるでしょ
その通りだな、俺はいつも冷却水入れ換えたら近所の河原行ってエア抜きしてるわ
冷却水の交換なんてエア抜きの時間掛かるだけで簡単だしな
ブレーキフルードなんて量入ってれば4年で交換しなくても問題ないぞ
節約したいなら自分でやれ
友達一人用意して時間掛ければエア抜き程度できる
最近のガキはバカッターではしゃぐくせに行動力ねーんだな
友達いないの？
せっかくPC（スマホ）持っているのだからLLCやブレーキ液交換方法をググれば
やり方や必要な工具が分かるからそれらを見て自分でできるかできないか
判断できるでしょ
出来なければ素直にプロに任せろ お金の問題はローンで支払うか
安い工場見つけてやって貰えば済む事だよ
安易にネットで解決しようとせずまずは自分で活動しなよ
節約したかったらユーザー車検持って行け
ブレーキフルードもＬＬＣもすぐ変えなくてもいい、車検取って次の給料出てからでもいいじゃん
ほんまやな、自分でやれば工賃払うのがアホらしいわ。
今はゾンでブレーキやクーラント交換の便利工具が素人にも安く簡単に手に入る時代やしな。それらを考えると支払う工賃で便利作業道具が全部揃うやん。次からタダやで。
それにこのスレに居るような意地悪なメカとリアルで話す必要も無いやん。
やり方もSNSに動画でいっぱいうpされとるし。有難いな。
どうせ車検時割引いうても2000円ていどやろ。たいして割引無いやん。
車検も自分でやれば工場に払う1万強が浮くで。数年前からユーザー車検もフレンドリーになって親切な案内あるしな。
これ見たら零細経営者涙目やろ。
こいつ自演しっぱいやろ。
安心しました。
ありがとうございました。
レスに気が付かずすみません
前にそこを外した状態で板金依頼したんだけど
一カ所オカシイ所があって外して確認して貰おうとしたらデカいクリップ数カ所外しただけで無理矢理剥がして確認しようとして小さい方の白クリップの取付部割られた
そしたら古い黒クリップの外側が付いたままになって更に新しいクリップをはめてあった
そこの人が言うにはうちで修理してから誰か
外してますねだってさ…
自分の所の作業ミスを認めないどころか無理矢理外して壊された…
これ以上言っても無駄だから帰ってきた
クリップの取付部だて何であんなに貧弱なの？
あれ裂けた所、接着したいけどハンダが間違いないのかな
オススメの接着剤ってありますか？
外し方知らないんじゃなくて劣化して外れないから
無理やり外したんだと思うぞ
>441も言っているけどPPクイックが無難だろうね
ブレーキオイルや冷却水交換を、車検時の24ヶ月点検と同時にやった場合、車検外の時に比べどの位工賃を節約できますか？と言う問いでした
下記の皆さんは、ユーザーの質問にまともに答えられない残念なデラです
>>424
>>428
>>429
>>432
>>436
明確な料金を提示できない工場
ボッタクリしたいのかな？
今回の質問は工賃的に定量的な物ですがそれすら答えられない工場に任せる理由はありませんね
あるなら教えてください
でも拒否！
任意保険入ってねーだろ！
さて俺もそろそろ自動車税払ってこよ
それは無いですね
何故ならその店で板金修理でクリップは全部新品交換したばかりだし
外したの確認したけど大して劣化はしていなかった。
接着剤教えてくれてありがとうございました。
高いですね…
フェンダーモール新品交換した方が良さげ…
その店で新品交換するより安いからと塗装し直ししたのになー8000円で
今思えば新車外し買った方が良かったと思う
情報後出しするんじゃねぇ～よ
そこを外した状態で板金修理って少しは小出ししてんだけどな…
まあクリップ新品交換とは書いてなかったのはすまんな
お前このスレスズメカとして向いてなくね？
何で？ 工賃は地域や工場によって違うでしょ
一応メーカーからは工賃の目安は出しているけど
工賃決めるのは工場を経営している者
だから工賃知りたければ実際にTELして聞けばよい事
2その次にポルシェセンターで10年働いて独立
ポルシェは大昔の部品も生産してるから腕次第で客がつく
先輩方の御意見お聞かせください
ついにリコール点検に出せという通知が来ました。
自分はとある修理工場で業販で買ったんですが、
買ったところに持っていけばいいんでしょうか？
それともアリーナ店などディーラーいた方がいいんでしょうか？
ちなみに、車両はＭＫ４２のスペーシアです。
買った所で良いよ
ラジエータキャップ純正対応
社外品買おうと思ったらハブられてるのは何故？
純正品番から適合調べると出ないんですよ
形状は汎用のヤツで行けると思うんだけど…
大手汎用品すら適合表に掲載しないんだけど
純正品使ってるの？
圧力と大きさとバルブの形式見とけば良いよ。
車種は何よ？
DA63Tなんですけどね
その社外パーツのメーカーに言え
昔スズキスポーツのパーツの問い合わせをスズキにするアホがいたからモンスターに改名したのを思い出したぞ
ここに書こう。ちょうど、ワゴンRだし。
中古で買って8年。1度もブレーキフルード交換してない気もするし、
車検で1度替えたような気もする。色は、薄いレモン色。
https://picture1.goo-net.com/shop/070/0707880/M/0707880_20170419214213_144_P_Pit_Blog_05.jpg
こんな感じか。
アマゾンで売っているだろ
>>468
フルードメーカーにより色が無色や薄いレモン色がある
画像見る限り交換されているね
サンキュー
その隣のクラッチフルードはほぼ黒色
なぜ替えないんだろう…？
乗り手が悪いのかそれまでその車が入ってた店がおかしいのか…
店だよ。
スズキ車だと油圧クラッチの車種が極端に少ないから、販売店の中には知らんとこもあるんじゃね？レベル。
レスくれたのに、見落としていて、スマソ。ありがとう。
車検の記録を調べれば分かるかもと思い、調べてみたよ。
請求書や車検検査の交換項目みてみたけど、8年前に車検渡しのときに
替えたきり、交換した記録がなかった。6年前の請求書が見つからなかったけど、
たぶん変えてないと思う(車検記録に交換の記録なし)。
たぶん、走行距離が短くて(数万km)、見た目汚れてなかったんだと思う。
昨日の昼頃オイル交換してから、空缶にパチンコ玉入れて
素早く振っているような音がエンジンルームから
加速や坂道を一定速度で走っている間中していたのが
今日の10時頃には音が小さくなってきて昼頃には
完全に消えました。こんなもの？
ちょっと美味しくなってたで
低粘度でチェーンとかから音が出てるのかな、分からんけど。
10W-30がオヌヌメ
>>476
青はスーパーロングライフクーラント
長寿命タイプだけど水で薄めちゃダメよ
固いめ30番が好きなのですが
取説に書かれてる粘度ならどれでもいいよ。
何か対策してますか？
工場の天井からオイル充填ホースがぶら下がっている
そこからオイルをエンジンに入れている
質問
３種類のエクスターが同じホースから出るのですか？
混ざりませんか？
一番良く使われるオイルのみそこから出る。
現在は何処のメーカーですか？
スミックスGX100は評価高いな
買いたいが近所に売ってない
出光かシェル
エクスター5W-30は出光製ですか？
2500回転シフトアップしても軽いノッキング症状が出てます
スパークプラグが４気筒全て真っ白で焼け過ぎな感じなので交換しても症状は変わらず
IGコイル、燃料フィルター、インジェクター、燃料ポンプとチェックした方がいいのでしょうか？
アイドリングは700回転で安定しています
素人はプラグの先端をみて
白いから焼け過ぎ。と良く勘違いするが
碍子の部分が白くなければ
そんなもんやで？
またノッキングも本当に失火してるのから
ちょっとカリカリ言うてるだけのまであるからな
ちな失火してるなら焼けずに濡れてる筈では？
変なスタンドでガソリン入れてないか？
ハイオク入れろ
碍子の色じゃね？
ケース破損とパッキン破損の割合はどちらが高いですか？
サーモケース破損は一度も見たこと無いなぁ
オーバークールになりやすいし水温センサーもエラー出やすいから
直すならアッセンブリで交換したほうが良いよ
そうですか、12万キロで無交換だからサーモ水セン交換時期かもしれませんね
>>500
軽く締め増ししてみます
ありがとうございました
スタッドボルトをダブルナットで外そうとしたけど舐めそうで無理
どうしたらよい？
因みにハウジングのパッキンが挟まる溝が一部割れて漏れてました
どっちもあるよ
横着するな
金属ホース邪魔ならホース外せばいいじゃない
Dは金属ホース外すの？それともスタッドボルト外すの？
他に外す方法があったら教えてください
横着して悩むぐらいなら金属ホース外したほうが早いし舐めそうとか悩むことないからな
横着するとろくなことないぞ
店を閉める
金属ホース（ヒーターパイプ）はウォーターポンプ外さなくても抜けます？
抜ける
その程度がわからないレベルなら車屋にやってもらえ
碍子まで白いプツプツで焼けたような感じになってます
因みに最近までマフラーを交換してたのですが低速域で段付き加速するので純正に戻した次第です
1速とかボッボッボッボッボッとガクガクしてました
>>493
シェルの安い所で入れてます
>>495
次回ハイオク入れてみますね
サービスさんは通気ファン付ジャンパー着用可能ですか？
他に体温調整してますか？
スズキの夏ツナギは実は結構涼しいスグレモノ。
販売店の人とかやたら欲しがるレベル。
車内が汚いのは何割ぐらいですか？
菓子やコンドームが落ちたりしてますか？
え？
争奪戦は激しいですか？
フロントレディの方が良いぞ。うん。
またバッテリーを付けた後こういう手順が必要とかありますか？
それとバッテリーを外したことは記録されますか？
それはどうすればいいのでしょうか？
普通に使ってれば3日ぐらいで再学習終わるよ
スプラッシュなら大丈夫だよ
あれ？2型はオートアップするんだっけ？しないっけ？
関係無いけど、昔スプラッシュの新車点検で右ドアミラー開閉しないってんで見たら、電格じゃないのが付いてたことあったよ
勿論仕様は電格
そんな事あんの！？ってビックリしたけど事実そんな事が目の前であったんだから
国産では無いからしょうがないわな
昔ほかのメーカーでバンパーにナンバー周りの穴が一切空いてない綺麗なバンパーが新車についてきた事あったな
それも国産銘柄だけと生産は他国だった
ACオンで電動ファンって
強制回転しない仕様でしょうか？
(軽はほぼすると思ってる…)
水温計が無いので何とも言えないが
暖まると回転はするんでファン本体や
水温計スイッチは生きてるかな？っと
所なんですが…
(クーラント減ってる匂いがするので調査中なんですが雨の中&微減なのか特定できず苦戦中)
エアコン用の水温センサー生きてる？
温まったときの奴とは別にある
おうふ。
やっぱりおかしいのか…
場所も点検方法も分からないので
週明けにスズキさんに相談してみます
(お金にならない邪魔な客で申し訳ないが)
ググればすぐ出てくると思う
ヒーターホースの近くにセンサーあったような気が・・・
DA63Tの水漏れならフロントバンパー奥のリザーブタンクや
ウォーターポンプからの割り合いが高いかも
バンパーの隙間からの紫外線でリザーブタンク割れやすいよ
ウォーターポンプは助手席側の下から覗けば見える
ウィークポイント情報ありがと～
リザーブタンクはお漏らし大丈夫そう
アルミラジのアッパー樹脂部分も大丈夫そうだった
ウォポンは見なかったから明日チェックしてみます
ガソリンが漏れてマフラーなど熱いところに触れたら発火だと考えます
今までガソリン漏れによる発火はありましたか？
CA71Vのキャブフロートオーバーフローで出火はニュース回ってきた。
ただ、ガソリンは着火で燃えるケースは少ないよ。
エキマニや触媒直だとやばいけど。
別車種に付けたけど角度が下過ぎてワイパー停止位置に吹き付けてしまうほど低いので、駄目なら汎用品かな…
これターボ外すの？
外さなくても大丈夫
ターボ固定してるボルト2本ぐらい外せばヅラして作業スペース出来る
狭い場所作業出来る工具揃ってればウォポンもエキマニも脱着不要
ありがとざます。
その辺は昔の丸穴と同じなんですね
動く気配ないからもしかしたら固定なのかと思ってました。
１週間500キロ位でリザーバータンク
人差し指分(五センチ)位減る状態です
50キロ位 走行して熱い状態でリザーバー見ると逆に五センチ位多くなってる…
こんなもんですかね？
リザーバーに足す時にエア抜きすると圧音が聞こえるような…
冷間始動時に希に失火するような事もあるので
微細なガスケット抜け？と思い
無駄だとは思いながら添加剤を注文してみました…
ウオポン交換したいのにウオポン脱着不要とはどういう事？
俺の書き方が悪かったのかもしれんがMH21（K6A ターボ付車）のウオポン交換の話だよ
ウオポン交換するのにターボ外すって話だろ、きちんと読め
エンジン後部のエア抜き部分
サーモケースっぽい上にもプレッシャーキャップらしきモノがあったので
外してみたら中身バラバラでした…
えっ…走れない？
此れから部品探し回りますが
これ分解した中のバネ取り除いて蓋だけしても走れます？
サーモーも抜いといた方が良いのかな…
まさかトドメ指すことになるとは
エンジンが暖まると水は増えるよ
だから冷却水は朝一番の乗る前に確認しないといけないよ
その壊れたキャップが原因でLLCが漏れているんでしょ
>蓋だけしても走れます？
走れるけどLLCの量だけはシビアに確認してよ
熱くなるとリザーバータンクの液量増えるのは正常
でも、5センチは少し多すぎる気がするけど…
まぁ大丈夫じゃね？
エンジン冷えたときに液量が戻ってるならとりあえず大丈夫
ヘッドガスケット抜けるとリザーバータンク一杯まで溜まってエンジン冷えても戻らない
帰宅して駐車場とめる時にやっと気付いて 「うわ～ DQNみたいに必要もないのに点灯しっぱなしで走ってきちゃった」ってえらい恥ずかしい
スズキも未使用車販売が多いよね？
BMW、ディーラーに自爆営業させまくって「新古車」急増
http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1563083543/
不満なら言えばいいだけ
今度会ったら言ってやろうと思いつつ お世話になるのは年一回だからすっかり忘れちゃう
・・・って自分も寺の事を言えんわな
ただ単純に消し忘れでしょうな
点検ではフォグランプとインジケーターの点灯チェックするから
アイドリングの回転数の時にトタン板がパタパタ揺れるような音有り（走行中は全く聞こえません）
ボンネットを開けるとあまり聞こえず室内で響くような感じです
ヘットカバー付近を触ってみると以前より振動が大きくなったような気がします
＋エアコンの風にムラがあります
団扇で扇いでるような風になってます
どこか故障してるんでしょうか・・・
カミタケには各メーカーの新車新古がずらっと並んでる
中にはスズキ新古車専門店もある
ディーラーで買うも良し
ご自由に
ちょっと何言ってるか分からない
デラ行ってみて貰って来い
エアコンの動作関係なしにトタン音はします
アイドリング回転数の時のみなのでISCVなのかなぁとかマウントなのかなぁとか
ラジエーターファンなのかなぁとか色々考えたのですが見た目では異常なさそうなので
>>560
説明下手ですみません
触媒部分叩くと響く音、だけど触媒外側の遮熱板が響いてるのかも（緩みはない）
触媒だったとしてそのままにしておくと他の故障をまねきますか？
触媒割れてると思う。
何かの拍子で転んで横向きになるとエンジン止まって再始動できなくなったりする。
割れたってことは過去にIGコイル不良かなんか経験してるかな？
>>561
室内に響くとなると、クリップ割れとかベルト緩みとか怪しい気もするが。
エアコンはフィルタ交換は最後いつ頃やった？
フィルターは前回の車検なので１年半前ですね
お得意の触媒の割れですね
じゃフィルタは問題ないな。
ファンモータかアンプか。モータが怪しいねぇ。
そこまで自分で特定できてるのになぜ触媒交換しないのだ？
ジムニーは楽なほうだろ
高いからねぇ。
梅雨や夏は特にサービスさんの世話にならないようにしている
迷惑たからな
他にもブーツ交換、スパークプラグ交換、カタカタ鳴るマフラーのマウント交換、ブレーキパッド交換、他消耗品含めて20万...
オルタネータは低温時にうぅ～うぅ～って唸ってるが交換必要？ブレーキパッドは交換しなくても車検通る。
急ぎ目にアドバイスお願いします。
唸ってるならやっとけ。
わかったありがとう
人轢いたとか
君は任意保険かけてますかー？
何故？デラの人か？
mh22s スティングレーの
ロアアーム交換（左右）に絡んで
Fブレーキ O/H
同 パッド交換
ブレーキ液入れ換え
タイヤ前後ローテーション
タイロッドエンドブーツ交換
補機類ベルト交換（2本）
五千円単位のざっくり計算で良いのでよろしくね
やましいことでもあんの？
違法改造してるとか
よろしくね
それが工数。×8000円
(ブレーキOHの工数個人的には高い気がする)
キャリパーＯＨするだけ、パッドもローターも交換なしで3万
車検だと更に8掛けで1.6時間ぐらい。
今回車が左に流れるという事でサイドスリップ調整してもらったら前よりさらに止まる位置が右寄りになり、左に回した場合はより回らなくなった。
これ最小回転半径が右と左で違うって事だよね？
デラだとちゃんとしたのはできないらしいからどこでやって貰えばよいのか...
ずれてる分右伸ばして左詰めてステアリングホイール位置直すだけ。
ただ、トライアンドエラー繰り返すから面倒だし時間はかかる。
してない
あとは試運転と微調整の繰り返し
性格出るよねw
保証期間を過ぎたらリア左右ともにウインドウを下げることできても上げることできず。
オムロン製中古に交換したら治りました。中華製はイマイチですね。
その分安いだろ？
そういう事だ
591です。安物買いの銭失いでした。交換前に両者分解して内容確認したところオムロン製は
ケースにメイン基板が位置決め穴2か所で固定するのに対して中華は一か所。だから
動く。そして沈んだ感じ。たぶんこれが原因。基板に固定されたスイッチ単体の上下切り替えは
導通取れていたので。個体差が大きいんでしょう。
安い社外品はスイッチに限らず似たような物だよ
スズキに限った事じゃないし
うちは自社では使わないけれど懇意にしてくれる客や友達、身内の車に何度か使った事があるけれどどれも短命だった
次の車検で廃車にするからそれまでの繋ぎでどうにかと言うのならそんなのも良いけどまだ何年も乗るのなら純正か日本製の社外品くらいにしといた方が良い
ヤフオクとか見ると信じられないような値段で出てるけどやっぱりそれなりだから
そこを割りきって使えば良いけど過度な期待はしない方が良いね
基板の固定がダメなら固定し直せば良いやん
ヤフオクで安く出てるのは
更に安く海外通販で手に入る
だから使うときはそっちから直接買える人か
壊れたら補修出来る人ようだね
むこうの製品(模倣品)って
何か一歩足りないのよな…
下の目盛りなので上の目盛りにオイルを足したいのですが
1リットルぐらいで足りますか？
サンキュー
まだ少し冷えるけどディーラーでガスとオイル入れてもらうと幾らするん？
ガス一本あたり1,200円で通常2本分(1.5本ぐらいだけど二本あけないとならんから)
工賃一回3,500円、コンプレッサオイルも入れるとなるとバンパー脱着配管一本外しも入るからプラス5,000円ぐらいかかる。
たまーにオイル交換も出来ちゃう高級全自動ガス回収機持ってるお店もあるから問い合わせたほうがいいんじゃない？
コンプレッサオイル入れるのに配管外さなくてもできるやろ
ウチは機械あるけど、料金が決まってなくて、2～3000円くらいでやってるけど、機械の値段考えてちゃんと料金設定しろと思う
あと、この回収したガスってどのくらいチャンとしてるのか分からない
フィルターは入ってるけど、ガスとそれ以外の不純な気体は分けられてないよね？さすがにそんな分離機構までは入ってないでしょ？
あと蛍光剤入りの小さいオイル缶使った方が漏れ箇所特定とかメンテ性が良いと思う
>>599
ジワジワ減るってことはOリングとかバルブコアとか怪しいかもね
それならそのままオイル入れられるわ
ウチはデンソーかどっかの黄色いやつをオイルに何滴か適当に色が着く程度に入れてる
ガスに最初から入れといてくれりゃ一番良いのに
他社だとそう言うのもあるみたいなのに
先日エアコンが冷えなくなって、現在は近場の自動車工場で暫定的にガス補充して冷えるようにしてもらって猛暑をしのいでます。
コンプレッサーは今の所は異音・オイル汚れ無し。 エンジンルーム内のエアコン配管もオイル汚れ無し
ただ排水ドレン下近くにちょっとオイル汚れがあるように見えなくもないです
http://www.42ch.net/UploaderSmall/source/1564892739.jpg
ディーラー工場が混んでいて夏季休業明けの月末に予約がとれたんですが
保証期間切れでエバポレーター交換をスズキ自販で頼んだ場合、エバポ・配管一式で15万円くらいかもとか聞きました（整備の人じゃ無くて営業の方でした）
修理せずに全量ガス抜いて規定量を入れ替え・オイルもチェックしてもらって補充で、あと数年間しのげないでしょうか？
（また冷えなくなったらガス・オイルを入れ替える前提で）
いきなり気づいたらコンプレッサー焼き付きとかのリスクありますでしょうか？
>あと数年間しのげないでしょうか？
しのげるよ
>コンプレッサー焼き付きとかのリスク
きちんとオイルも入れているのなら問題無い
てか、10年超えの車両ならこれからあちこち故障してくるし
満13超えると税金（軽自動車税、重量税）も重税されるし
車買い替えも考えてみたら？
ありがとうございます
その後自分でもネットで情報調べて、古い車だとガスを足しながらしのいでいる方々が結構いるのを知りました
よく考えてみたらフロンガスを大気開放してるわけですよね
「プロフェッショナルA/C リークストップ」とかどうなのかなとか考えています
（やるとすれば近所の自動車工場に依頼すると思います）
>車買い替えも考えてみたら？
やはり買い替えも考慮する段階ですよね
悩みます
漏れが少量ならそれでも良いけど漏れがひどくなる可能性もある
オイルも一緒に出てるしたぶん冷えなくなってからガスを足す事になるから
コンプレッサーにも良くは無い
漏れ止めは使った事が無いけどエアコンの漏れ止めは嫌われるよ
修理を断られるし修理するとしても配管を全部取り替える事になる
漏れ止めを入れた直後に詰まって冷えなくなる事もあるらしい
車検はいつまであるの？
安い社外品のエバもあるけどそれでも5万円くらいはかかる
>修理を断られるし修理するとしても配管を全部取り替える事になる
あー、そこまで考えが至りませんでした・・・
次回車検は来年7月です
高額でも修理するか、もしくは買い替えの二択なのかなぁ
あと1年ならガスを足してごまかすのはアリだと思う
次の車検を取るのならエバを変えた方が良いんじゃないかな
エアコンだけでなく距離や外観の程度はどうなの？
青空駐車なら屋根が剥がれてくるのも近いよ
そういったのを総合的に判断して修理か入れ替えか決めると良いよ
走行距離 約67,000km
青空駐車ですがボディ本体の塗装はまだ艶々です
年に一回クリスタルキーパーしてたのもあって自動車修理工場に行った時に 「え？満10年？まだ新しい車なんじゃないの？」と言われました
サイドステップのクリア剥がれがあったので今年5月に左右3万円で塗装してもらったばっかりです
毎年ディーラー点検に出して消耗部品も適時交換していたので、他は全く問題ないんですよね
なので結論出すまですごく悩んじゃうと思います
月末ディーラーにいくまでにじっくり考えることにします
皆さまありがとうございました m(_ _)m
これはまぁ工場長とかサービス部長とかの考え方にもよるところはあるから、場所によって対応がまちまちなのも良くないけど
ウチはもう延長かかってるエバとリコールのデンソーのコンプレッサは多少の期限オーバーは特認でやっちゃってる、工場長判断で
症状が出るのがあと13ヶ月早ければ保証期間９年にすべりこみセーフだったんですが・・・ (^-^;)
買い取りに出してバレないもんかな？
エアコン故障状態とはいえ、今現在ガスを補充してあってガンガンに冷えますからね
もし買い取り業者に売るなら自分は正直に故障内容を話すつもりですが
その業者が第三者に「程度いいのが入ったんですよ！ほらエアコンの効きも申し分ないでしょ？」とか売りつけちゃう可能性もｗ
自分が大事に乗ってた車で第三者がババを引いて不幸になるのは嫌なので
買い替えの場合は二束三文の査定でも正規ディーラーに下取りに出すと思います
でもオークションに出されて悪徳業者に渡ったら・・・とか考えると、高額でもやっぱり自分で直して乗ってたほうがいいのかな
もしポンプでもリレーでも無かった場合、他に可能性ある所は？
またファンリレーと物が同じなのでファンリレーを外して一時確認で差し替えたりとかって駄目ですか？
フューズ差し替え確認は問題ないよ。
ちゃう、リレー差し替え確認。ごめ。
ただ、戻し忘れて走っちゃうとオーバーヒートするから、エアコンリレーとかのが安全だけどね。
ヒューズかECU
ハーネスなんて事も無くは無いだろうけれど
インタンクのポンプは音が小さいから分かりにくいよ
リレーの差し替えは問題ないけれどファンリレーを抜いたのならオーバーヒートに注意が必要
リレーにマイナスドライバー当てて耳に当てて
誰かにキーＯＮにしてもらえばリレーの可否なんてすぐわかるだろう
それでリレーが動くならヒューズ見てみな、ヒューズ駄目なら燃料ポンプ本体の故障
そもそも車種も走行距離や年式がわからんからこれ以上はアドバイスできん
その後仕事から帰宅して早朝確認したところ数回キーを回して後に燃料ポンプ作動しましたが早朝なので作動音の確認まで、その後何回かやってみて作動したりしなかったりですがこれは燃圧が上がってる状態では作動しない時もあるって事で良いでしょうか？
またエンジンスタート前までキーを回したときエンジンチェックランプが1回点いて消えますが全く点きません
その事に気が付いてからは数回に1度は作動してたポンプも全く作動せずです。
また前日スターター回しすぎたので電圧大丈夫か気になりOBD2接続してるレーダーで確認しようと思ったら電源入りません
このような状況なのですがアドバイス頂けたら幸いです。
すみませんでした。
車種はJB23ジムニー2型です
今回のと関係あるか分かりませんが少し前の大雨の日、冠水道路（水深20センチ位）に気が付かず侵入してしまったときに
エンジンチェックランプが点いたり消えたりしたことがあったのですがスタンドでエンジン切って掛け直してからは消えました。なんて事がありました。走行は全く問題ありませんでした。
走行距離もうすぐ20万キロです。
キーオンでエンジンチェックランプつかないのなら、リレー確認かな。
燃料ポンプは燃圧に関係無く常に動きっぱなし
キーを入れれば10秒くらい動いて一旦止まる
セルモーターを回すと同時にまた動き始める
エンジンチェックランプがつかないのならECUに電源が通ってるかどうか辺りから確認した方が良いね
古い車だし水に入ったのならリレーに水が入って中で錆びてるとか無いとも言えない
すみません
オイル交換やオーディオとかやる程度で整備に関してはド素人です。
ECU不良、電源来てないとのアドバイスで先程、まずキーをひねるが症状変わらず、ECUの配線少し触ってからひねったらエンジンチェックランプ点きポンプ作動
キーを戻し再度ひねるとまた駄目
もう一度ECU配線ガサガサ（軽い接触不良ならきっかけになるかと思い）したらその後は何回やってもエンジンチェックランプは点きエンジンは掛かりました。
とりあえず場所が特定（出来た？）出来そうです。
ありがとうございました。
ただ燃料ポンプの作動音はするときとしない時がありました…
あれは店内で一年ぐらい放置しても大丈夫なもんなの？
半年に一回は充電しないとダメなんじゃないかと思うんだけど
ああいうのは定期的に交換されているよ
先日はアドバイスありがとうございました。
前回ECU配線少しガサガサ触ったら変化があったので今日確認したところ配線加工したところがショートしてました…。
はい…甘く見てました
型式の頭がCBAやDBAは充電制御の可能性が高いとかネットで見たけど
車検証や車体のプレートでは分からないのですか？
10年前よりこっちなら、充電制御してない車は無いよ。
充電制御の車はシャント抵抗が付いてるんじゃなかった？
問題ないけど、正直微妙だよ。
通路狭くなるから抜けるのに時間かかるし肉厚分抜ける量も減るし。
64に買い替えろ下さい
今から注文したら12ヶ月納車
「いつまで待たせる気なんだぁ！！」って知らんがな
お断りします。
一型は市販テスト車両でしょ？
うちにもそう言う客いたな
シール剥がれて分かんなくなってもうた
ありがとうございます
もう初期不具合は改善済みだよ
で、９月になりましたが、今年も来月から愛車無料点検やるんでしょうか？
また来月になったら、アリーナ行かないといけないのか？
と、ふと思いました。ｗｗｗ
まあ、無料で点検していただけるのはありがたいですけどね。
しかも進捗率激悪
タイヤのローテーションを頼みたい
工賃はもちろん払います
ご迷惑でしょうか？
別に構わんよ。
大丈夫かな？
さすがにDでビード上げにパーツクリーナ使うわけにいかんしｗ
今も忙しいですか？
サービスさんの楽な時期にディーラーオプションを付けてもらおうと考えてます
来年以降ｗ
・トリップメーターの棒を押してもゼロにならない
・たまになる
何故なのか？理由とコツを教えて下さい
当該スレで質問しても仕組みの答えがない＆回避のコツも無いので、このプロのスレにたどり着きました
燃費計算に困っているのでよろしくお願いします
リセットスイッチとカムの間の磨耗やリセットギヤの欠け割れ、回転軸のガタ、摺動不良なんかが考えられる。
0から離れるほど動きが悪くなったり、棒に斜めに力入れた時には動いたり動かなかったり、壊れてる場所によって症状変わってくることもあるけど正直見ないとわからんｗ
新品部品としてはスピードメーターとしてしか出ないからなかなか高価な代物。オクでも漁った方がいい。
かなり古いから色々あるだろうね
プラスチックだからひびが入って割れてるとかもあるかも知れないな
カムもギヤもハウジングも全部プラだもんね。
朝一エンジン掛ける前に確認するとHのラインより5ミリ下
ラジエターキャップを外して確認するとラジエターは満タン
20分走行後にリザーブタンクを確認するとHのライン
完全に温まった状態でリザーブタンク5ミリ程度しか上がらない
以前は1センチ程度増えたきがしたのですが
K6Aエンジンはこんなもんで正常すか？
例えば、エンジン止めてすぐ見たのと30分後に見たのとでは全然変わる
最近気温が低くなってきたから水温低くてあまりリザーバータンクに行かないんだろう
真夏と真冬じゃ真夏のほうが水温高いからリザーブタンクの量は増える
熱くなって膨張したクーラントがリザーバータンクに逃げてる訳で
寒くなって水温低ければあまり膨張しないからリザーバータンクの量はあまり増えない
どうしても気になるならラジエターキャップ交換してみたらいい
安いもんだし
ラジエターキャップが悪いとリザーブタンクの変動が少ないのですか？
朝一冷気でラジエターキャップ外して見ると
ラジエター上までクーラントは来ているから
負圧は掛かっていると思うのですが
キャップが壊れていて逆にラジエターの圧が高いのかしら？
キャップは10年12万キロ一度も交換した事もされた事も記憶がないですね
だからヘタると影響出る可能性はある
10年交換してないならさぞヘタってるだろうから交換して損は無いよ
どうせ千円ぐらいのパーツなんだから
2000しない部品交換しないでいたら100倍以上の修理費…
あそこは圧かからないから漏れたりクラック入ってたりしなきゃ良いよ。
>>674
何度か破裂見てる。
接合部からの漏れぐらいなら2年に一度ぐらいは遭遇する。大抵は15年以上は経ってるが。
まぁ、自分のオートバイ なんて35年前のブレーキホースそのまんま使ってるけどな。
27年落ちのカプチーノでもあそこのホースは全然ひび割れてなかったから
交換しなくてもいうと思うぜ
そんなに大丈夫なものですか。
一応熱い水も通るので心配だったのですが問題ないみたいですね
ひび割れたらホムセンで適当なシリコンゴムホースを買って付ければ良いと思うが
古い車でも代替品はあるでしょ
むしろ古いリザーバータンクの方がホース外すときにぶっ壊れそうw
リザーバタンクのキャップ崩壊はそこそこあるな。
スズキはそれを承知してんのか、100円ぐらいで蓋だけ買えるという
あの黄色いのは必ず折れる。
接着剤でくっつけた言ってたなぁ
透明な奴とかだとウォッシャータンクの蓋みたいに弱いから割れる
古い車種でもリザーバータンク注文すると緑の蓋の奴が出たりする
普通はお金もらって新品使うよ。1,500円ぐらい。
接着剤でくっつけたけど熱でだめだね
ディーラーさんでオイルレベルケージ買ったわ
ブラグが途中で折れてしまいました。
ヘッド交換でしょうか？
折れたプラグが飛び出てればカムカバー外して
飛び出たところにタガネを斜めに当ててハンマーで叩いて救出することが可能かもしれない
飛び出てなかったらヘッド降ろしになると思う
う～ん、摘出は難しいな、ヘッドだけ降ろすことになると思う
基本的にはヘッドおろして裏から回す。
張り付いてて動かない時は裏からドリルで揉む。
ヘッド側痛めたらタップで済むかヘリサート入れないとならないかはやってみないとわからん。
ヘッド交換必要になるのはそれも失敗してからだよ。
まぁ、ヘッドおろすのがひたすら面倒だけどねｗ
エンジンの上に乗っかって作業させてもらってるわ。
>>693
皆様ありがとうございます。
本日無事に交換出来ました。
ヘッド下ろさず行けた？
外してませんよ。
緩んだと同時に折れたっぽかったので。
結構リザーバータンクまでの間にエアがあるから気になったら仕方が無い
エア抜けばいいだろ
ラジエターキャップ又はフィラーネックの不良
あるいはパッキンのスラッジ噛み込み？
暫く水の量だけ気にして、適当にブン回しときゃその内に落ち着くっしょ
そんなことはとっくにやってます
完全なエアヌキは出来ないってここで前聞いたけど
こんな回答してくるとは
前の回答はなんだったの？
完全には抜けないで正解。
抜けなくても実害はないし。
エンジンOFFの状態でイグニッションON→ACCまたはFFにしたときに
エンジンルームからカラカラカラと0.5秒ほどかなり小さい音で異音がします
ISCVのジジジー音とは違います
始動走行には問題ありません
電気系統だとは思いますがどこかのリレー不良の前兆ですか？
ホームセンターで使えるのを買ったらそうなりましたとさ
前に聞いたってことはあの‥‥
サービスさん大変たけど頼むわ！
VVTやらCVTやら色んなとこがイニシャライズするからいろいろ音出て正常だよ。
きちんとメンテナンスすりゃそれなりに走る…けど20万キロオーバー見たのは少ない。皆無ではないが。
リードバルブ割れやCCISデリバリーホース漏れやらのよく見かけるトラブルもそれなりに有るし、クランクベアリングや水漏れオーバーヒートからのピストンかじりで諦めた人も多いんじゃない？
頑張って維持してる人にとってはオーバーサイズピストン全量破棄が結構痛い。国土交通省の指導だから仕方ないけど。
ありがとうごさいます。
当方7万キロですが、これからの注意点はありますでしょうか？
水は車検ごとには交換。
水ホース、オイルホースは漏れやクラックないか気にしながら。
燃料薄くなると焼きつくからキャブ開けたらジェットの点検念入りに。掃除後はプラグの焼けもチェック。
ギヤセレクト（左右方向）の選択は丁寧に。
水溜りには入るな。
下廻りは定期的に覗き込んで錆には気を付けろ。
まぁ、普通の旧車だわな。
中々クランクまでできる店が少ない
Dだけど、やるぞ。
まぁ、俺らが退職するまでが限界かもしれんけど。
最近はシングルバレルのキャブOHすらやりたがらないサビ増えてるしねぇ。
手持ちに型番55810-74G03のブレーキパッドがあるんですが、適合大丈夫でしょうか？
現在ついている新車装着のパッドは摩耗警告用の金属ピンがついているようですが、
55810-74G03はそれがないですが、大丈夫でしょうか？
冬タイヤ装着時に、一緒に交換作業しようかと思ってます。
ありがとうございます。
MK42S-208458です。
車体番号書いたのかい…
デラ様の端末で顧客情報って
ヒモ付いて管理されてたりするんじゃないの？
顧客情報見れなくてもデラでの
整備情報は連携してるよね？
車台番号でどうこうしようなんて考えないから問題ないよ。
まぁ部品調べるのは車体番号が一番手っ取り早いんだけどね
ネットで検索できる取付説明書の画像では赤黒が逆のものがあってよくわかりません
https://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/note/000/003/393/035/3393035/p6.jpg
https://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/note/000/003/195/466/3195466/p5.jpg
自分の車は2019年式アルトワークスなんですが
薄緑の来てるコネクター穴にプラス 灰・黒の来てるコネクター穴にマイナスがつながればＯＫですよね？
55810-81MB0以外は合わないよ
キャンベーン価格とのこと
もしかしてサービスさんにバッテリー販売のノルマあるのですか？
エンジン掛けたりしてなければ概ね100万ぐらいでなんとなく治る。
けどそれでその後も問題出ない保証は一切ない。
ありがとうございます。
廃車にする事となりました。
ローターの中に残っている状態です。
助けて下さい。
取り外す労力ハンパないしハブとボルト交換するのが一番いいかと
ただハブ外すにはスライディングハンマーが必要だしハブベアリングもバラバラになると思う。
かと言って欠けたボルトだけ取ろうとするとバーナーで炙ったりタップ立てたり大変。
ボルト付かないと自走も無理そうだし積載車で引き取らせて直させるのが一番無難かと思う。
どちらにしろハブ抜くんでプレス無いと打ち込みでベアリング壊す。
大丈夫、一本ボルト無くても最寄りのお店行くぐらいなら問題なく走れる。必ず適正なトルクで後の3本締めて、ゆっくり安全運転で向かいな。
733みたいなやつに限って締めすぎてもう1本折ったりする
すでに一本折ってるからなぁ
1本ぐらい締めなくても外れるから修理工場行けばいいよ
トルクは110Nくらいですよね？
全体重かけたりせんと折れないと思う
それどころか全開→全閉後2秒保持してから下げようとすると、途中でモーターが止まって上にも下にも動かなくなります。エンジン再始動すると動きます。
動く状態で全閉にして2秒保持してみると、2センチくらい上がって動かなくなります。
スイッチ内部のコンピュータの不良でしょうか？
固着したボルトを回すのは難儀するけど、ハメてるボルトならハンマーでぶっ叩けば抜ける。
ホイール取り付ける労力も雲泥の差だし国産車は良く作られてる。
あっ、でもナットが舐めちゃったときはボルトナットが共回りしてホイール外せなくなるから大変だｗ
85N･m
冷寒始動でのエンジン始動時ですが、購入時に比べてセルが回ってる時間が延びています。鉛バッテリーは問題無いです。
スズキイグニスに乗っている友人も同様の症状が出ていました。
プッシュスタート式の車は皆そうなるのですか？それとも異常ですか？
キー差し込み式の車から初めてボタン式に乗り換えたので分かりません。
宜しくお願いいたします。
暖気後はどう？
暖気後は2秒ほどです。
寒くなってきたらこんなにも伸びるものなのですか…
1年使ったら直るから(根拠不明、経験則)今冬は我慢されたし
オートボタンは押したり引いたりした後に正常ならスイッチからカチッて音がするからそれ確認してみて
カチッと音がするのに窓が動かなかったらモーター不良
何の音もせず窓が動かなかったらマスタースイッチ不良
レス内容からマスタースイッチ故障だと思うけど安い部品じゃないし責任取れないし店で見てもらったほうがいいと思う
１人でリアバンパーの取外し取付は可能ですか？
楽勝だけど、普段やり慣れない人なら下にダンボールなりバスタオルなり敷いて落としてもダメージ出ないようにしてからやった方がいい。
ありがとうございます。
落とさない様に台を置けばＯＫですね！
外してから戻せないと気がつくと詰んでしまうので聞いてみました。
見積もりだから『やめれ』言えばやんないよ。
キャンペーン中は入れて見積もり出さんとえらい怒られるんだ。
だいぶ前は千葉とかで塗ってるとかでディーラーでは塗ってないとか言ってたけど本当ですか？
Dでも施工するよ
ｃｒｃ556シュッと
プーリ錆びてなければもっかいやり直せ。
あれ、きちんとテンションかけるの大変な車だけどちゃんと張れてたか？
オルタネーターのベアリングの回り方重くないか？
稀にオルタ重いのがあるから
純正にしてみ
2-7年。マジでバラバラ。
スマートキーを車両の近くに置いておくより遠ざけた方が減りが遅いとかあるのかな？
近いと通信し始めるとか
走行中に水温ランプ青が点灯したり、エアコンから冷たい風しか出てきません。
サーモスタット
クーラント交換
ラジエーターキャップ交換で完治致しますでしょうか？
オーバークールでサーモスタット故障が原因だと思うからそれで良いと思う
あと可能性は少ないけどラジエータとかヒーターコアの詰まりとか
恐らく大丈夫だと思う。水漏れして空っぽになってなければ。
>>775
ありがとうございます。
作業時の注意点ございますでしょうか？
可能ならコンソールボックス下の板外した方が楽。
64Wなら余計なもんついてないしね。
あとはエア抜きで焦らない事。サーモキャップ側のエアブリードはほんと、何度も開け閉め覚悟しておく。ここでオーバートルクしちゃわないように。
フロントフード下のホース、外すときに切らない。
それぞれ結構やっちゃうお客様見かけるｗ
ちなみにスズキディーラーで交換お願いするとおいくら位予算用意すれば全量交換出来るでしょうか？
全量の定義から始めんとならんぞｗ
循環式で20L使うぐらいは最低回さんと…
ならバルブボディばらした方がまだ…3万ぐらいでできると思うし。
どういう不調なのか分からんけどATF交換で古い汚れが
剥がれて目詰まりしちゃったのかな
ワイならATストレーナー交換と純正ATF交換で様子見させる
初歩的な事ですが、オイル交換時におけるレベルゲージは、上限と下限の間にオイルが付けばどこでもよろしいのでしょうか？
また、上限の丸の上に線が書いてますかこの意味はなんでしょうか？
ワゴンＲ、MH23になります。
https://i.imgur.com/AuIpFKh.jpg
あと、上の点の上の線？は製造上付いた物なので意味はない
上限下限の間にあればOK
上の線は「絶対にそれ以上入れるな！」と言う意味だよ
>>784
>画像だと下の点まで減ってるじゃん、やべぇよ
影だろ 画像のレベルゲージにはオイルなんか付いていないじゃん
誤解を招きすみません。
これは見やすい様にオイルは拭いてあります。
レベルゲージを見た時にふと思ったので質問致しました。
ちなみに、オイルを入れ過ぎるとどうなるのでしょうか？
あんたは自前整備やめたほうが良い。センスが無い。死ぬヨ
ググれｶｽ
教えてやろう！オイルを入れ過ぎると白煙が出やすくなるけど冷却性能があがってパワーも上がるぞ！そのかわり燃費が落ちる！
嘘だと思うなら+2リッターくらいで体感できるから入れてみろ
人を試すような事をするから嫌われる
燃費が落ちる…
そのパワーは何処へ？(笑)
オートメカニックとかの企画が数年に１回やってるな
オイル入れすぎどーなるのネタ
シフトレバーの前後方向の遊びが大きく（１センチぐらい）たまにギヤが入らない時があるので
シフトレバー付け根の部品の摩耗かと思いシフトレバー付近をＡＳＳＹ交換しても治りませんでした
後日シフトワイヤーの点検をして異常無し、室内の部分の異常は無いのでミッション側の動作を見てみたら
どうやらミッション内部の様です（ワイヤーとミッションの結合部に遊びは無く手で動かすと内部に遊びが）
これを修理するにはミッションを下ろして内部の部品の交換になるのでしょうか？
マイクとエドみたく
ミッション下ろして分解点検かな
シフトフォークとスリーブの摩耗かシンクロか。
前者はシフトレバー触りっぱなしの奴がよくやらかす。
この前もDA16で2年4千キロで痛めてクレームでミッションやったわ
車検とったばかりなので暫く後になりそうです
>>796
どちらのパターンでも補修金額は同じぐらいですか？
凄くこまめにシフトチェンジするのと距離数ですかね・・・
マメにシフトする人でもちゃんと使ってれば20万キロやそこらじゃ壊れたりしないんだけどね。
金額は大差ない。つかほとんど同じ。部品代に多少差が出る程度。
ミッションOHするより中古のミッションに交換した方が安いな
ギヤ割れや複数ベアリング異常で部品点数多くなるとちと辛いが。
自分でやるならそこまで金かからんね
治すけど保証はしない
NGPの中古＆リビルトは保証があるだろ
あれ、工賃出ないだろ
ブーストの配管はどこから取るのが正解なんですか？
vsvあたりに同じパイのホースが複数ある為、よく分かりません。
言葉で説明するよりみんカラに画像入りで沢山出ているから
そっち見た方が良いかと
湘南本社じゃん…
ボルト増し締めは効果あります？
効果はあるが…
質問しちゃうようなレベルなら
ネジ破壊するリスクの方が高そうだから
やめとけ～
ブレーキを戻したとき、何だかコトコト音がするので、
ブレーキシュー調べてみたところ、
ブレーキパッドを引っ掛けて固定している
薄い板というかバネが折れていました。
この部品だけ交換したいのですが、部品出るのでしょうか？
部品番号などご伝授いただけるとありがたいです。
宜しくお願いします。
近日プラグホールからも漏れてコイル壊れるから、今のうちにヘッドカバーガスケット交換しとけ。
純正買うお金なかったらアフターマーケットのでもいいから。
スズキの場合は多少精度甘くても大丈夫だから大野ゴムでも大丈夫！
>>813
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ,ｼｭｰﾎｰﾙﾄﾞﾀﾞｳﾝかな？
効果なし
部品込みで9000円
施錠時間やら勤怠の乖離やらうるさいのは全国的に同じ？
自分の車やる時間も取れなくて、車屋で働く旨みねーな
うちの所は暇な時期にフロント通せば一般整備扱いで
自分の車いじれるけどな
それは売上が発生するの？
在庫部品使えば部品代請求されるだけだよ
急いで修理した方がいいのでしょうか？
ＭＴのオーバーホールって予算はいくらぐらいなんでしょうか・・・
オイル替えてどうこうの問題じゃないからそのままお店へGO!
ミッション単体降ろせるカプチーノと
エンジン降ろすことになる4駆じゃ全然工賃違うし
スレ内遡ってみろよ>794で車種名（ZC11Sスイフト）書いてあるだろ
ペール缶はディーラーやその他工場にしか販売してないの？
検索してたらアイシン精機のCFEXというフルードがやたら出てきてグリーン2に対応しているけど
これを使っても大丈夫？
ディーラーや民間工場では何を使っているの？
CVTフルードグリーン2の中身ってシェルのCVTFじゃなかったっけ？
とりあえずＭＴオイルの点検をしてもらいましたが
鉄粉など異物は無くきれいなままだったそうです
>>827
来週末外せない用事があるので修理はその後で・・・
アルミとスチール、それぞれ教えて下さい。
35N･m
55N･m
前とか後とか足回りとかエンジン付近とか
触媒叩いてガチャガチャ音したら確定だけどワイは自信ない
異音の不具合は言葉では分からないから質問する時は動画アップするなりして質問しなよ
それか素直にデラ行って診断して貰え
エンジンが暖まると時おりミスファイアのようなガクっとする症状が出るようになりました。
一度だけ街中でハンチングかと思うようなガクガク状態になり、あせりました。
決まってアイドル～3000回転以下で発生し、エアコンを入れるなど、負荷がかかると発生頻度が増す感じです。
高速走行などでは特に問題はでません。
先日、スロットルの清掃をしましたが、変化はなしでした。
プラグは10万キロで交換しています。
イグニッションコイルとプラグケーブルが疑わしいと思うのですが、どう思われますか？
皆さんの知恵をお借りしたいです。
コイルが逝ったのはまだ見たことないからやるならコードかと。
あと、プラグも10万キロ『保証』じゃないから、変えてみても良いかと。
プラグ交換嫌だったらギャップを0.1-0.2狭くして変化があるか見る。
変化したら問答無用で交換。
交換はできるけど、ギャップ調整はしたこと無いな。
ZC11Sはコイル故障少ないの？
コイル1個+ケーブル1本で２気筒カバーしてる構成なので、消耗でいっちまったかと考えてました。
コイル2本コード2本のなら可能性が一番高そうなのがソレだよ
リークチェックしないと分からんけど部品代は全部で25000円ぐらいかな
あと距離年数からしてヘッドカバーガスケットも一緒に交換したほうがいいよ
プラグホール内にオイル漏れしたらコイルビッチャビチャになるから
ソレって、コイル+ケーブルのセット交換がいいってこと？
リークチェックって個人でできるもの？
素人質問ですまん。
そう思うのなら店に任せたら？
自分に錆び付いたナットを回す技術があるか、家にミニダクターかアセチレンがあれば自分でやると良いと思うよ！
コイルとコードはセット交換が基本
同じ材質の部品だから遅かれ早かれ他の部品もダメになる
リークのチェックはエンジンかけたままコイルを引っこ抜くんだけど
危ないから店に任せたほうが良いと思う
>>849
ボルトにCRC吹いても緩まなかったら店に任せましょう
ボルトもげたりボルト頭舐めたら余計に金も時間もかかるよ
外気14℃で30分ほど走行ヒーターはよく効いて熱いです
ラジエタのアッパーホースは熱いですが真冬でもないのにロアホースが冷たい
これ正常？それともラジエタ詰まってる？
ありがとう。
予想は出来ても実務はやってる人には敵わないな。リークチェックはびっくりです。
ロアホースは暖機後でも人肌程度の温かさが正常です
問題ありません
サンキュー
ですよね…
>>851
固着したO2センサーとマフラー交換したことはあるのですがスペース的にももっと大変そうですもんね…
>>852
なめない程度にチャレンジしてみますか…いきなりボキっとなったりもしますかね…
>いきなりボキっとなったりもしますかね…
力のかけ方次第では折れるよ
だから不安なら店に任せろと言っているんだけどな
なんだ普通に回るじゃんwと思って回すとポロっと切れる事もある
折れるかかじるかナメるか外れるかは工具かけて力を込めた時の雰囲気で判断するしかないね
サビサビの車のマフラー交換を5～6台やればまあコツは掴めるんじゃないかな
ABSセンサが固着してて、頑張ってタプトン浸しながら少しずつコツコツグリグリやって
キターーーッと思ったら頭だけボロっと取れた思い出
錆び付いてんのはもう、何をどうやってもどうしようもない場合もあるさ
まぁマフラ回りなんてガンガン炙れるから楽な方だとは思うけど
こんなもん炙れば一発なのに…ってなところでも折れるかどうかの一発勝負みたいになったり。
なんで撤去されたの？
TOKICOやAKEBONOもあるで
>>863
20年ぐらい前にあちこちでアセチレン事故の報道が続いて、当時の社長が撤去させたのよ。
現在全拠点に一機もないよ。マジ困る。
半自動は自前で持ち込んでるサビが居たりするが。
基本は55
オプションは60-70
オーディオやナビだと80近いのも有る。
物による
メカニックの方々にお伺いしたいです。
乗ってるやつで言えばLB11S
うざい客と言えばスバルを降りたスイスポユーザ
81
31
32
33
どれが面倒くさいですか？
HT81SはどちらかというとLB11S的なウザさ。
キャデラックとプジョー乗ってた奴もいた
左にハンドル一杯切ってクルマの動き始めに
ゴクッとかググとかガクって異音が助手席側辺りから
散発的にするんだが、なんの異音か判別出来ないのよ
ニュースになってないよーな情報知らない？修理事例とか教えてくれ
4WDは初めてか？
それとハンドルは目一杯切ってはいけません。まぁ教習所では教えないからな…
ストレスかかってるだけだわ
2WDモードの話だろ。
四駆入ってたら音以前の問題で『走れません』とか『動きません』とか言うに決まってる。
MH23Sのエバポレーターからのエアコンガス漏れの場合 満9年まで延長保証になってますが
無償修理の場合 エバポだけでなくコンプレッサーやバルブも無償で交換修理にはならないんでしょうか？
ガス・オイル漏れ状態でコンプレッサーを動かしていた場合
エバポだけ交換して一見なおったようでも数年のうちにコンプレッサー故障するリスク高いですよね？
コンプレッサーが明らかに焼き付いている場合はさすがに一緒に修理でしょうが
焼き付いてない場合はエバポだけ無償交換ですませちゃうお店もあるんでしょうか？
その後コンプレッサー故障が出た場合 自腹で修理なのでしょうか？
エバポ以外は無償修理対象外になる場合 エバポだけ交換する事のリスクを説明して
「それでも安く済ませたいから」とユーザーが言ったんなら構わないんでしょうが・・・
コンプレッサーのオイル切れ焼き付きって、前兆現象出るぐらいオイル減ってなければまず起こらないよ。
で、そこまでオイル減ってるのにコンプレッサが動作してるってことは、何度もガス補充だけを繰り返した車両って事。
そんな車はもう淘汰されてるから問題なし。
ありがとうございます
ちなみに自分のワゴンＲの場合は満１０年以上たって保証切れたエバポからのガス漏れで スイッチ入るけどぬるい風しか出ない状態で
エアコン修理するならコンプレッサー含め一式交換のメニューしかないって正規ディーラーで言われた事あるんですが
（やはりエバポだけ交換だと数年内に故障再発するケース多いと言われて）
もしかして過剰な修理メニューだったりするんでしょうか？
（結局直さずに買い替えちゃいましたが）
>>881
でした すいません
ガス抜け初回からそれだと、普通にOリングから一発漏れただけでコンプレッサ交換も視野に入れんとならんでしょ。
普通は変えない。オイル足すのも交換する部品一個分の規定量程度で済ますよ。
ガス入れて様子見してくださいみたいな時は別だけどね。これ繰り返すとコンプレッサ逝く。
なるほど
もし今乗ってる車が今後エアコン故障した際には一式交換にこだわらず考えるようにします
ありがとうございました
下の穴を一分目とし上の穴を十分目としたとき
一分目から十分目のオイル量を教えて下さい
ゲージのアッパー～ロアー間は1Lです
10等分するなら下の穴は0分目だよ
どうでもいいけど
間違って0W-20を入れることはありますか？
推奨はエクスター5W-30ですよね
作業担当者による
どんな粘度のオイルを使っても故障する時は故障する
>>892
大幅には伸びないが伸びる
大体がテンショナーやガイドが摩耗してそれでチェーンが弛む
チェーンの連結部が摩耗してガタが出て伸びる
２回に１回はフィルター交換してます
仕様と使い方によってはメーカー指定距離を過ぎてるからもっと早く交換しましょう
リフトで上げても大丈夫ですか？
腐って無ければサイドシルにラバー入れて大丈夫ですよね？
当然全社指示で対策しまくってるよ。
5W-40とかありますか？
うざいぞオイル君 よそに行け！
0w-20出る前までは在庫持ってたんだが、置く場所ないから無くなったわ。
そうします！
バイクもあるスズキさんならではですね
オートバイ用はまた別にあるよ。
TYPE04オートバイ に入れると覿面にクラッチ滑る。
TYPE04はちょっと前まで二輪車の量産機種工場充填オイルだったんだが
一応ACCの制御とATの制御のリプロはしてありますけど、若干ブレーキの反応が鈍くなった位で相変わらず何も無い所で反応するのは気になります。
同乗者にはお化けで反応してるって事で笑って済ませて貰ってますが、後はACCのセンサー交換位しか無いですよね？
他に解決策有ればお願いします。
ディーラーに何度も陳情するしかないね
了解です。
取り敢えず今より酷くなったら、寺に行くようにします。
ディーラーはどうやって外してます？
それはメカニックが上手いのではなく整備工場に行く途中にエンジンが温まったから
メカニック：「こんなもんも外せないのかよﾎﾞｿﾎﾞｿ」
ユーザー：「・・・
」
だからエンジンかけるという簡単なことさえ気付かなかったということでしょ
ちょっとした変化を楽しむため
あれ？新エクスターを試してなかったな
とうことで5W-30に交換してもらう
エクスターFは SN オイルのままです
大丈夫なんでしょうか？
のドレンガスケットは樹脂でした
現行新車ジムニーのガスケットは樹脂ですか？
確認した点は車内フィルタOK、風量OK、電動ファン・コンプレッサクラッチの動作OK、
コンデンサ周りの異物等無し、ガス充填量とオイルは症状を感じてから先日調整作業済み
（ガスクリーニングと再充填済み、回収量は３６０ｇ程度で初充填量とほぼ同等でリークは可能性低いかなと。）
動作中は高圧側配管は熱くて触っていられず、低圧側は冷たいけど高湿度の日に最低温度風量MAXで
一時間運転しても配管に結露が全く付きません。去年まではかなり濡れていたと思うのです。
冷却性能の低下は体感できるのですが、どんな原因がありますでしょうか？
ODO２０万越えの老体ですので、コンデンサの汚れの蓄積とかコンプッレッサの性能低下とか
多くの要因の結果で弱いのでしょうか？メカの皆さんはどんな点から疑ってみるのでしょうか？
ゲージ繋いで圧力みないと
何とも言えないけど…
エアコン周りが問題ないとすれば
水温は？オーバーヒート気味になってない？ヘッドガスケット抜けてるとか
高圧高くて低圧低いとか、高圧低くて低圧高いとか、それこそ低圧が負圧まで行っちゃうとか、症状によって原因変わってくるから。
ガス漏れ無し、動作異常無しで高圧だけ効いてるってことは
エキスパンションバルブの詰まりかな、分からんけど
低圧がどこまで下がってるかだけでも…
>>929
水温はOBD2で確認する水温計では以前と変化なく暖機後88～98℃程度で安定してます。
アッパーホースに噛ませる水温計も併用してますが、サーモスタット後も同じ程度です。
>>930
ゲージ圧力を見ないと判断が難しいですね。先日のガスのクリーニング（真空引き）の際、
「圧力等に異常がないか確認してからの作業なので、まずは点検から。」という説明後に作業を
実施して頂いたので、極端には異常がなかったのかな？と考えてはいるのですが、具体的な圧力の
数値までは聞いていませんでした。
>>931 >>932
エキスパンションバルブの不良・詰まり、可能性高そうですか・・・。
確かな判断にはゲージでの確認が必要ですね。
正確な診断のためにも近く電装屋さんかディーラーさんで詳しく見て頂こうと思います。
教えていただきありがとうございました！
その後ディーラーに行く機会がなかったのでサービスマニュアルを見ながら点検していたんですが
レバー、シフトケーブルの固定に使っているスプリングピンの内側のシャフトが入ってませんでした。
10万キロの時点でクラッチを交換するのにミッションを下ろしてるので
その時の作業ミスで組付けミス？
スプリングピンの劣化でミッションとレバーの結合部にガタが出てたっぽいです・・・
原因が分かってよかったですね
誰が作業したのか分かると良いですね
ディーラーの担当とメカもコロコロ変わりますし
ハスラーのワイパーレバーを間欠つきレバー(スズキ純正)に交換してほしい
工賃はおいくら位ですか？
そういう事は出来かねますので自分で交換なさってください
そこをなんとか
お前はハスラー買った10倍払って後悔するんだ
スズキとダイハツはイケル
イケナイのはホンダくらいじゃないかな
ホンダとミツビシはダメだけど。
ホイールならホンダとミツビシも大丈夫だろ
お前さんにはブレーキ触らせない象
そんな事あるんでしょうか？
スズキの車検は通ります？
車の年式はヘッドライトイエローバルブ、ポジション橙色もOKな平成17年車両です
店（検査員）によりけり 実際に見てみないと分からない
ダメもとで付けたらポジションランプが青っぽくでなく青になってしまったので電球に戻しました
純正のポジションランプのレンズが淡いブルーの年式で電球色なら白になり
白のLEDだとしても青色に光るみたい
因みに電球橙色のポジションランプにしたら車検通ります？
だから車検受ける所で確認しろよ 検査官の主観で違ってくるんだから
心配ならノーマルのポジション球を積んで置き「ダメならノーマル積んであるから」と
一言言っておけばダメなら交換してくれる
中古車ですが針金巻いてねじってあるので
自分は最初についてるやつ再使用してるけど
ありがとうございました
エンジン掛けたときの一瞬だけ白煙が少し出ます。
２秒位の時もあったり出ない時もあったり
症状がいろいろです。
エンジンオイルは3000キロ毎に交換
エンジンはリビルト交換してから３万キロ位
月に1000キロ走行
今手元に車が無いので使ってるオイル確認出来ないのですがmobileのk-conceptだと思うけどもしかしたらAmazonで安売りしてるかカストロール10w-50
固めのオイル入れるとか添加剤入れるとかってその場しのぎで良くないですか？
ヤッパリ１度見て貰った方が良いですかね？
修理いくら掛かるんだろ…
新車でも針金で固定されている車もあるぞ
>>964
一瞬なら全く問題無い
オイルはSNグレード使えよ
>>964です。
mobileのk-conceptもカストロールEDGEもグレードは大丈夫っぽいですが
K6Aターボにオススメオイルあったらしい教えて頂きたいです。
今まで粘度に気を使って合成油なら大丈夫かな位な考えだったのですが
調べてみるとPAOとやらが入っているとシールに良くないとか…
交換前のエンジンも排気ガスは目にしみるし（スッパイ感じ）マフラーエンド煤だらけ
リビルト交換しても排気が目にしみるしオイル交換などのメンテはほぼ同じ
リビルトエンジンヘッドカバーパッキング社外使って問題有ったようだけどもしかしたら他のシールも社外使ってたりして…
he33s の室内ヒューズボックスにPSD LとRが各1個ずつで20Aが刺さっているのだがパワースライドドア右左だと思うけどスライドドア無いし電源だけあるならここからサブウーファー用の電源取ってもいいのかね？アイドリングストップ付だからバッテリーからは取り出したく無くて。アルパインの1080 か1500を購入予定共に電源ケーブルに10Aのヒューズ付き。
取説には接続先名称空欄です。
普通にバッテリーから電源とってください。
どこ行くの？
ワゴンＲで以前ありましたよね？
ＤＡ５２Ｗのエブリィワゴンです。
緊急っていう程でもないですが、少し急いでます。
今、ユーザー車検行ってきたんですが、
左右両側のロアアームジョイントブーツ割れがあり不合格でした。
他は問題なしでした。
近くのアリーナ店に駆け込んでみましたが、
在庫部品なく、明日から連休ということもあり、
今日はあきらめて、限定車検証発行してもらって帰ってきました。
今後、そのロアアーム部分だけ工場で修理依頼して、
２週間以内にまた検査場に持っていくつもりでいます。
それで今ヤフオクで部品さがしていたんですが、
ブーツももちろんありましたが、
社外品のロアアームがかなり安くありました、。
年式が平成１３年、距離８万キロ、
ブーツだけ交換となっても部品の取り外しが必要になることなどを考えると、
この際ブーツだけでなくロアアームそっくり交換しようかと思ってますが、
ブーツだけ交換の場合と、ロアアームそっくり交換の場合では、
工賃があまり変わらない気もしますが、どんな感じでしょうか？
工賃は店次第だから何とも
ブーツだけならロアアームは外さずに作業できるから多少楽だけど手間はほとんど変わらない
でもそこの店、持ち込みはできるのか？
持ち込みお断りとか工賃割増なんて所も多い
まあ、年式が年式だから社外も有りかも知れないけれど純正と比べると明らかに持ちは悪いからね
それ以前にそんな目で見て分かるような所くらいは点検してから行け
ブーツ破れて時間経ってると水が入って中のジョイントが
錆びてガタが出てる可能性がある
そうなるとブーツ交換だけで治らず走行中にスッポ抜ける危険性がある
まず前輪持ち上げてバール使ってロアアームを上下に揺すって
ガタガタしないか確認してから決めた方が良いと思う
アリーナがちゃんと見てれば要らぬ心配だが
いろいろ問題が
詳しく
簡単に言うと軽の場合はデメリットが多いから
店員「10万超えなんで交換して不具合出てもウチは責任取りませんからお願いします！念書も書いてもらいますからね！w」
と言われて交換せずに帰ってきました。
ディーラーだったら普通に交換してもらえますか？
恥ずかしいの？
店次第だね
うちの店の場合、全くの新規の客ならお断りするが、
お得意様の状態の分かる車の場合は交換する事もある
買いかえなさい
交換すると何が不具合でるの？
新品オイルに替えるとミッション内の固まった汚れがはがれて詰まる
距離乗ってるし純正オイル＋ATストレーナー交換がいいんじゃね
ATストレーナーはATの中のオイルフィルターのこと
ヘッド交換は工賃と部品でだいたいおいくら掛かります？
ヘッド外さないでプラグホールタップツールなる物もあるようですが
エンジンはK6Aです
それ伝えて概算をファックスしてもらったほうがいいよ
ちょっぴり残念
どちらで新車購入が良いのですか
安月給で整備士も足りないしどんどんサービスの質は落ちる
部品の耐久性が上がってサービスマンの負担は軽くなったけど
こうリコール連発されちゃ現場はタマラン
良いバイク乗ってますね！なんて言われても、めっちゃ気を使われてたの分かるわ。
今は125㏄のオフ車乗ってるが400アメリカン見ると「あ～…」ってなるｗ
これが噂の走る中二病を患ってるシャドウ400乗りか…
中二病患者は>>998じゃなくて>>461ね。
>>460334さんスマソ。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 627日 11時間 2分 23秒
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