【110系】マークU・ブリット・ヴェロッサ 23
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■よくあるトラブル集 (改110) −エンジン1−
・エンジン異音キュルキュル、シュルシュシュシュ
ファンベルト劣化の可能性大です。交換しましょう。
JZ系エンジン搭載車で、冷間時エンジン始動時直後に「シュルシュル」「キュルキュル」音が
聞こえ、10〜20秒程度で音が収まる場合、タイミングベルトテンショナー、またはVベルトテンショナーが
劣化している可能性があります。交換すべし。
大概はタイミングベルト交換時(共に10万km薦)に同時に交換するものです。
・JZ系エンジン系のクランクプーリー脱落
JZエンジン系はクランクプーリーの接合部にゴムが使われています。経年劣化などによりこのゴムが裂け
最悪プーリーがバラバラになり脱落してしまう事があります。前兆としては異音があげられます。
変な音がしてるようなら交換しましょう。走行中に壊れると最悪事故ります。最低でも自走不可になります。
ファンベルトを交換した後などは要注意です。
高馬力なiR-Vでドリフトなど負荷を掛けている人は特に注意です。
・アイドリングの不調 アイドリングの回転数が異常に低いハンチングする、エンスト等
スロットル、ISCV[1G系など](エンジンコンディショナー等を使用の事)やエアフロ(専用クリーナー推奨)の
清掃をしてみてください。それでダメならプラグ、プラグコード等を交換するといいです。
エアクリを交換している場合は遮熱板必須。またチャコールキャニスターの不良でエンストする事も多いです。 −エンジン2−
・ノッキング
1JZ-FSEは特にノッキングしやすいという事が知られています。別項1JZ-FSE(D4)エンジンについてを参照。
1Gエンジン系も多走行やオイルメンテナンスの不良によりバルブステムシールが劣化しオイル下がりが発生。
それにより燃焼室にカーボンが溜まり圧縮比が異常に高くなる為、ノッキングすると考えられています。
この様な場合はプラグホールからエンコンを入れたり
WAKO'S FUEL1やTurbulence GA-01等の添加剤を入れたりする事により、カーボンを除去しノッキングを抑える事が
出来る場合があります。またレギュラー7割ハイオク3割等混ぜると、ノッキングを抑える事が出来ます。
しかし、根本的にはヘッドのOH(10万円以上)をするしかありません。
・1Gエンジン搭載車両で、3,000rpm辺りの加速が明らかに鈍くなった
インテークエアコントロールバルブがブローバイガスで固着し、作動していない
可能性があります。ずさんなオイル管理の車両や、低回転でしか走行しないような車両で稀に発生する故障。
大概は洗浄で直りますので、上項目のように分解洗浄を行う。インマニを全部外す必要があるので難易度は中。
作動基準は、通常ですと2,400rpmでかつアクセル開度が40%以上、または
素早くアクセルを全閉から全開にすると、コイツはロング吸気マニホールド経路から
ショート吸気マニホールド経路へと切り替え作動します。
・アクセルのレスポンスが悪い
1JZ-GTE搭載車(iR-V)で顕著。ETCS-iと呼ばれる電子制御スロットルがジェントルな運転を強制してくれる事が
原因です。簡単に言えばアクセルを踏んでもすぐには加速しない。
社外のスロットルコントロールシステムやスロットルコンバートKITなるものを取り付ければある程度解消する。
100系のようにサブスロットルを停止させたり、取り除いたりすることで解消することが110系では無理。
(一弁式のバタフライでアイドル制御からリミッター制御まですべてが電子制御であり、スロットルワイヤーと
バタフライが直結するのはフェイルセーフが働いたときのみ) −エンジン3−
・1JZ-FSE(D4)エンジンについて
1JZ-FSE(D4)エンジンが搭載されている車両(2.5L 4WD以外)では様々なエンジントラブルが報告されています。
ノッキング、始動不良、黒煙、エンスト、アイドリング不調など殆どの原因は希薄燃焼によるカーボンの堆積です。
トヨタでもこの問題は認識しており、カーボンの除去、ECU(コンピュータ)の書換えなど対策を行っています。
ユーザーで出来ることとしては、ハイオクのみを使う、FUEL1等の洗浄剤をこまめに入れる、
オイルをこまめに交換する、スロットルなどからエンジンコンディショナー等を入れて清掃するなど。
・ECU(エンジン制御コンピュータ)、ETCS(電子制御スロットル)のリセット方法
エンジン内ヒューズBOX(バッテリー前方)のEFI、ETCSのヒューズを抜いてしばらく(1分以上)待つ。 ■よくあるトラブル集 (改110) −駆動系、足回り−
・変速時のショックやPに入れたときの遊びが多い等
マウント系のゴムが劣化しているかもしれません。特にデフマウントが裂け易いです。
車の後ろからデフの辺りを覗き込んでみましょう。MT車でシフトUP時に「バン」と
リアから大きい音がする場合、高い確率でデフマウントが劣化しています。エンジンマウントや
ミッションマウントを交換(5万円位)すると、乗り心地が劇的に良くなる事があります。
★ATFの交換は注意★
今まで一度もATFを交換した事が無い場合は交換すると不具合が出る場合があります。
ディーラーやカーショップ等で安易に交換するのはトラブルの元です。慎重に。
どうしても換える場合は純正のATFを何回かに分けて交換したり
ミッションのオイルパンごと外して内部を洗浄してから交換するようにしましょう。
トヨタ製以外のATFは使うべきではありません。
・走行時に足周りからの異音
ブッシュが劣化して裂けて異音がしたり、潤滑不足のボールジョイントから異音がする場合が
多いです。ロアボールジョイント,ロアアームNo2は壊れやすく、尚且つ一部がリコール対象でした。
フロントアッパーアームも壊れやすいです。これらのブッシュやボールジョイントは10万キロごとの
交換をお勧めします。劣化するとアライメントも狂います。
・ブレーキ時の異音、ジャダー等、パッドの片効き
ローターの偏磨耗やキャリパーに異常がある場合が殆どです。
スライドピンの固着やピストンの固着は年数が経てば必ず発生します。
定期的なOH(ピストンシール、スライドピンのゴムブーツ等全て)は必須項目の一つです。 ■よくあるトラブル集 −ボディ外装−
・ライトの黄ばみ、ライトカバークリア層禿
ライトカバー表面のUVカットコーティング層が剥がれ、太陽光(紫外線)で劣化するものと考えられる。
初代ヴィッツのようにライトカバーのみ部品が供給されている
なんて事は無いんで、ユニットごと交換(新品片側4万以上)、もしくはコンパウンド等で磨き
その後表面にUVカットコーティングを施す。今後の寿命を延ばす方法として、
極論だが北向き駐車をする、機械式洗車機を避ける、シャッター付駐車にする等があげられる。
・ミラーが電動で開閉出来ない
内部のギア欠け、もしくはギアケースが割れた。これどちらも樹脂製。
毎日開閉するような使用方法だともって7年程度。内部のギアボックスごと交換するか、
中品を購入し2コ1修理で対処を。もちろんミラーごと新品交換も有りです。
・雨天の高速走行でBピラー周辺から耳障りな雨音(パラパラ、ジョロジョロ音)がする
原因不明。当時のプログレ、クラウン、現行プリウスに至るまで、全部聞こえる。
撥水ガラスだとより一層音が大きくなるという未確認情報あり。
窓枠のゴム交換で直った人も ■よくあるトラブル集 −内装−
・窓落ち
90・100系(ワイヤー式レギュレータ)から比べれば窓落ち頻度は低いが、110系(アーム式レギュレータ)
でも窓落ちする時がある。レギュレータのアームとガラスの結合ボルトが緩みやすいのが原因で、締め直せば
窓落ちは回避できる。レギュレータをドアに留めているボルトも緩みやすく、緩んでいる状態で放置していると
取り付けボルトの穴が変形し、ガラスの建付け及び固定が悪くなり異音がしてくる場合がある。注意すること。
・ダッシュボード浮き、
90系前期、100系前期もダッシュボードのデフロスタ周辺がウキウキしてくるものであったが、
110系もご多聞にもれずデフロスタ周辺がウネウネしたりウキウキしてくる。
炎天下に駐車した時など、車内の高温状態が続くとさらに浮きが進行する。
・静電気
110系のシートは何故か静電気がすごい。 ==========テンプレ終了========== 最近借りた駐車場に車を停めてて、4日ぶりに乗ろうとして近づいたら白い点々が…
何だと思ったら鳥のウ○チ爆弾が20個くらい直撃しとった。
上を見るとちょうど真上に電線が。
解約しようかマジで検討中。 >>1
乙っす
>>9
マークUIR-V(ブースト1.1キロのライトチューン仕様) の方の動画なんだけど
ブースト1.1 前置きIC 軽量プーリー ライトチューンってせつめいあるけどリミッターのカットとかやってるのかな? この宣伝対象商品が、嫌いにりそう・・・。
youtube.com/watch?v=unot81qiDAg >>12
電力会社やNTTに電線に留まる鳥の糞害を訴えると対応してくれるよ。もちろん無料
まあ駐車場を変えられるならそれが一番だけど テンプレでよくあるトラブル内装編でATシフトゲートの照明不灯も入れるべき >>17
>>12だけどそんな事出来るんだ、連絡してみよう。
情報サンクス 契約解除覚悟で行って、駐車場の別の場所に変更して貰えたらラッキーくらいがいいんじゃね
電力会社の対応は遅くなるし、その対応内容も電線に鳥除けを巻くタイプだと、効果が1年目以降は持続しない&電線の仕様変更で元に戻され再申請必要だったんで >>17
いわゆる鳥害対策ね。
高圧線・動力線の数センチ上に細いをワイヤー線を張って鳥が留まれないようにする架空線工事。
関東だと関電工などの施工会社がやってくれるが、他工事の日程や道路使用許可申請の日程などですぐにやってくれるものではないが、電力会社が受理すれば、何れは必ず施工される。
気長に待とう。 >>20
駐車場つってもアパートの駐車場なんだけどね、両隣空いてるんだよな。
しかも自分の場所に平行に電線があるから、両隣はほぼ被害無しw
大家にもお願いしてみるよ。
>>21
この天気だからウ○チが塗装に悪影響与えそうで、あんまり長くは待ちたくないのが本音かな。
とりあえず大家に連絡して、駄目なら仕方ない、工事を待つよ。
二人ともありがとう。 つか、気にしすぎじゃね?そう頻繁にやられるもんじゃないし、その都度洗えばいいし >>24
毎日洗車しろと言うのですかw
なんて事はなくなった、大家に相談したらあっさり許可貰ったんで、上に電線が無い場所に移れたよ。
アドバイスくれたみんなありがとう! ま、黒乗りは糞害なくとも毎日の様に洗うの普通だけどなw
砂汚れやイオンデポジットだけじゃなく、あらゆる日常影響で洗わずに済む状況じゃなくなるのが黒 洗車ネタの流れで一つ質問
jzx110ってコーティングとかあるん?オプション?
ブリットのパールホワイト買ったんだけど
どう洗車するか悩むのよね ヴェロッサってマークUの兄弟なの?
べロッサってブレビスとプログレの仲間かと思ってた。 Wikiで車名からプラットフォームや歴史リンク辿って読むと面白いよ 2002年式のヤマハパワー、5MT、4万キロほど
市場価格いくらくらいですか。
さすがに来年の車検はやめようかと。 市場価格ならgooなりカーセンサーなりで調べたほうが早くないかい? 条件それだけだと倍以上の価格の開きあるから、33の言う通りカーセンサーとかで自分のと細かい条件が合致するやつを探すのがいい >>32
カーセンサーだとヤマハフォーチュナーが選択できないので「IR-V」で調べてみた。
その条件だと全国で、僅か「5台」しかない。
https://www.carsensor.net/usedcar/search.php?STID=CS210610&CARC=TO_S131&GRDKC=TO_S131_F004_K068&YMIN=2002&YMAX=2004&AR=0&SMAX=50000&PMAX=3000000&SLST=MT >>32
走行距離を伸ばして調べてみた。
2.5 iR-V フォーチュナ サンルーフ マフラー 5MT (グレーメタリック)
https://www.carsensor.net/usedcar/detail/CU4557672522/index.html?TRCD=200002
2004年式、43000`、5MT、検取
販売店名: スタイルカーショップ
住所:静岡県袋井市湊326
DQN仕様車の専門店。 >>36
需要の無さと古い車への税率引き上げも考慮するとそんな値段ではまず売れないだろうな
改造車だし 需要はあると思う
自分が乗りたくてここ覗いてるから
ただ、ここまでの価値はないと思ってるから買わない買えない >>36
100系チェイサーが何台も200万以上で売っている店?
何度も店の前を走ったと思うw セダン系のみとはいえ、これだけの数が揃ってる所は少ないからなぁ
試乗して乗り比べられるって点と、価格が高めって点で何を優先するかだね
純正状態の中古車はやたら引き合い強いけど、駐車場放置や長期整備不遇なタマが多くて実はギャンブルだしな〜 >>39
今乗ってる車(H10,19万キロ)がダメになったらマジで考えるな
まぁ買取店+α程度しか出せないからもっとイイ買い手がいっぱい居ると思うが… >>29
純正でコーティングとかあるのかと思ったけどそこまでの車じゃないのか
普通にシャンプーワックスしとこう。 エンジン音の為だけに所有し続けてる。あとどれくらい維持できるだろう 俺のは04年式だが社外ナビも04年製
いい加減入れ替えたい・・ >>43
>シャンプーワックス
フロントガラスが雨の日は油膜みたいにならない?
最近の商品は知らないけど昔のはなった どこかで見切りをつけんとかだがスクラップはやだな オクで車売るってどんなもんなのかな やめとけ・・・オク車取引のリスクはネットで幾らでも出てくるけど、それを全て相手に押し付ける行為で、車を愛でるの対極
誠意あるのはネットで車をチェックと試乗に来てくれる商談相手を探す方法だけど、相手を店に絞ってもDQN来て拗れまくる場合があり、こっちがリスク負う手 じゃオク相場10くらいな役無し過走行は廃車◯万円引き取りますみたいな業者行きかね〜 洗車機のワックス洗車もあてにならないよなあ。
ガラスにも噴射するし。 オートバックスの500円ガラス撥水とかいうの試してみたいな もうワックスなんてだるいしすぐホコリ付くし無理だな プリシーでちょちょいのちょい 手間掛けたくないならその通り。色合いや艶の種類が全然違うから、人によっては敢えて選ぶのがワックス >>56
プリズムシールド であってる?
プリシー → ゲームしか出てこんから、なんのこっちゃって思った 知り合いのキチガイは素手でワックス塗ってたな
体温で溶かしながら塗ると輝きが良くなるとか何とか言ってたw
あっしは気が向いた時にプレクサスを塗るくらいだなー ライトのレンズの曇りも気になるなあ
なぜか片側だけクリアも剥がれてる よく停める方角があるだけで片寄るから、両側均一には室内型ガレージや地下駐車場が必須 21万キロでブレーキ踏むとブルブル、ローター交換と言われそうだがキャリパーOHもした方がいいのかな それは状態次第よ。整備士にそう言われたら素直に従った方がいい
使い方や踏み方によって全然かわるんで、20万km越えても全然問題ない車も、その半分で要交換の車もある 俺、車検で「ローターも交換してください」って言ったら「いやいや、そんな必要ないでしょう」って(はぁ?この人素人か)みたいな顔されたが
実物見せたら納得したらしく、すんなり話すすんだ 10年ほど前に中古60万円で買ったグランデだけど、ぜんぜんガタがこない
エアコンから謎のスポンジが出てくるのはマークII系の伝統なのか知らんが
それ以外はほんと問題ない。すごいコストパフォーマンスのクルマだなと思うわ 今日も明日も暑いですが愛車のエアコンの効きはどうですか?冷えてますか? 先日フィルター掃除して、機械も快調だなぁ
そちらはどう? 突然壊れると生死に関わりそうな猛暑だから、気を付けないとね エアコンてどれくらいパワー食うの? 最近加速悪い 気温のせい? >>67
あれって伝統だったのですね。
てっきり掃除してなくて汚れが溜まってたのかと思ってました。 スポンジはエアコンのダクト切り替えのフラップ部分のだろう
ただのスポンジだからどんどん劣化して剥がれ落ちてエアコンの性能も落ちる
どの車でも経年劣化で起きる可能性がある
さっさとメンテ交換にいくといい エアコンのフィルターって、掃除できたっけ?
交換するものでわ? >>71
90系のマークIIとチェイサー乗ってたけどどっちもエアコンからスポンジ出てきたよw
そして110系でも経験中w 17年前のベロッサ 25000走行してるけどスポンジ出る兆候は
今のところないけど皆さん出るならこれも出てくるかも うちのヴェロッサも以前はスポンジを吐き出してたよ。
最近出てこないから、玉切れかな。 俺の15年式後期IR-Sはいまのところスポンジの吐き出しは無いな〜
前々車の14年式後期IR-Sはたまに吐き出してたっけなぁ マークU兄弟を5台乗っているけどスポンジの経験は無い ゴツゴツするからシートのスポンジならたぶん分裂してきてるわw いい機会じゃないか
バケットシートに換えると、ヘタなサスチューンや補強以上にハンドリング良くなるぞ >>78
不意にスポンジがぽろっと出てくるとかわいいよ(嘘 内気循環と外気循環を切り替えたりするフラップのスポンジなので
https://www.vw-dealer.jp/blog/vw_heian/IMG_0449%5b1%5d.JPG
ちゃんと修理しておかないとエアコンの効きが悪くなるよ 幾らくらいかかるんだろう?と検索しても、フォルクスワーゲンの事例ばっか出てくる。
国産だと買い換え時なのかな? 前の車出てこなくなるまで放置したけどエアコンの効きはあんま変わった気がしなかったな
クーペタイプだし室内狭いせいかもしれんが
マーク2系くらい広ければ影響あるのかな エアコンコントローラーは100系のようにダイヤル式のほうが操作しやすかった だよな。
俺もMAZDAみたいに全車ダイヤル式にしないのはデザイナーのエゴだとすら思ってた。
…だが色々調べて最近の車だと、外気温に関わらず同じ設定でオートにしといた方が、
快適になるのも速くエンジンやケミカル系にも良いと分かってから、一切触らないんでどっちでも良くなった。 100に乗ってた時はなまじ操作しやすかったから頻繁に風量や温度を調整し手動で快適空間に導いていた。つもりだった
110マルチ付きに乗り換えてからエアコン操作がえらい面倒臭くてオートにしてみたらそこからオートのまんま タイロッドブーツ油が気になる ギアボックスまで替えたら高いかなあ 前々から手を入れたい願望や必要性があってなら、部品があるウチにやっとけヤットケと背中押すんだが
消耗品交換の一環としての考えなら、そのままでいいよねってなる ラックブーツ外してPSオイルがどれだけ漏れてるか見てみたら? >>94
下に潜らない替えられないっていうのがね。BMWみたいに交換しやすいといいのに >>94
禿同。
アンダーパネルを外す手間暇が掛るのは結局、オイルのみ交換時もフィルターも交換
するのも同じなので、オイル交換の度にフィルターも交換している。 アンダーパネルっているんかな?
撤去したらどんな弊害がありますか? 主なとこで燃費悪化、高速で接地性の低下、エンジンの冷却効率悪化、リスや猫トラップ増加
どれも「恐れがある」程度で、実感できるかは謎だけど そんな弊害が起きる恐れがあるって初めて知りました
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