【E46】BMW 3 Series Part59【Mなし】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
その手があったね
でも、初期(M52,M43)以外はバイ・ワイヤだからちょい厳しいね e46m3は今後値上がりしてくかな?
新型m3も控えてそうだしどうなるか 最後のNA直6だから、上がっていくかも
まあ、値上がりしても売る気はないけど
現行M3、M4のターボエンジンは滑らかやけど刺激が少ない感じ 10年前までe30のマニュアル乗ってたけど、部品に寿命来て修理代がかかりはじめたから泣く泣く手放した。
今中古車価格見ると高いけど、それだけ整備費かかってんだよね。
本当に投資として見るなら、金やプラチナのほうがいいわな E92のM3に乗っておきたいんだよな〜
もうあんな大排気量NAなんて乗れなそうだし まだ結果高いね
スペックは進化してるけどE46M3のが評価は高いイメージ
V8のフィーリングて直6と比べてどうなん 保冷パックさん語録
HIDは純正よりもリフレクターでランプ交換のほうが明るい
(キャンセラー替わりにハロゲンを並列につなぎエンジンルームを明るくする)
バッテリーは密閉式以外は水素が発生するから危険(MFは密閉式と勘違いしてる)
タイヤは溝が溝がなくなった状態が一番、(ワイヤーが見えてもOK)
ネクソン最高
後期320最高M3は不要(M3SMGに乗り換えハンドル名を変える)
SMG故障で不動車に 46もう4個前のモデルになるのか
ここの人達は次は何に乗り換える予定? e46なら30に乗りたいかな
個人的には5シリーズの28のほうがスラリとしていてかっこいいと思う E46からもしFFに乗り換えるならVWゴルフ2の最終型だな。 >>729
グリルの大きさ=グレード だと思ってたんだが違うのか
3でこれじゃ6とか7はヘッドライト設置する場所がなくなっちゃうもんな
>>730
E93後期カブリオレかVWイオス あまり新型にケチつけたくないけど、なんかもっさり感が…
フロントは未だ良いとして、リアがレクサスにしか見えん残念感 キーちょっとだけひねって電源入れて、ドラレコだけ動かしておくことできますか?
(e36ではできなかったです) キーちょっとだけひねって電源が入る配線にドラレコを・・・ >>739
E46はエンジン切ってもシガーソケット生きてるからシガーソケットから電源とるタイプのドラレコなら常時使えるよ 46とかになると好きで乗ってる人多いからよっぽどの事が無い限り真剣に乗り換え検討しないもんかね
個人的に最近のBMWはベンツやアウディと比べて品が無く見えてしまう >>744
想像力が無いのかね
エンジンに関係なく電源が取れればいいって話だろ
言われたことしかできないゆとり世代かな >>745
それはあなたの妄想です
ひねる=>電源ONだからACCでしょ リレーアタックの心配も無いし、e46で良かった(^_^;) ay-20なんだけど馬力アップさせるには何から始めるのが良いですか? >>748
これはマジでそう思う
E93に乗り換えたいが怖い >>749
過給機追加もしくはEG載せ替え以外ほとんど効果なし >>749
AY20乗っているけど、バルブトロニック付きエンジンはパワーアップに向いてない気がするな。
E90 320siは、バルトロがあると高回転域が苦しくなるから出力が上げられないということで、バルトロ外しちゃっている訳で。
せいぜい、スーチャー付けるくらい?
サンライズブルーバードが、スーチャー取り扱っていた気がするけど、100万円近くしたかな?
あと、318iはE46のなかではブレーキが比較的容量少ないからパワーアップするなら、325iか330i用のブレーキを移植したい所。
パワーが欲しいなら、E46 M3とかE92 335iあたりの方が良いんじゃないかな?
どちらも今は予算150万円くらいから狙えるし、AY20にスーチャー付けたりブレーキ系統強化したりするよりも遥かに安上がりだと思う。
E46 M3
https://www.carsensor.net/usedcar/detail/VU0487947593/index.html?STID=SMPH0002&RESTID=SMPH0001#mainBlock
E92 335i
https://www.carsensor.net/usedcar/detail/VU0322967806/index.html?STID=SMPH0002&RESTID=SMPH0001#mainBlock ECU書き換えは作業後は体感する気がするが一週間もすれば忘れる程度
スロットルレスポンスを誤魔化するのとほとんど変わらんからコスパ悪すぎ
MSPのりなら前後タイヤを205にすれば体感度は高いよ >>755
m3が150で買えるのか!
と思ったらMTだと300近くするのか… smg2で改善されたと聞いたがダメなんですか?
近い将来M3に乗りたい者でして… うちの330Mスポ30万で売ってあげるよ
20万キロだけどw
街乗りはM3より気持ちいいよ 749ですが、予算考えると結構八方塞がりなんですね。。。
右ハンドルMTが欲しくてこれにしたんで、パワーに関しては諦めることにします(笑)
MTのM3ほしい… >>759
距離乗ってても壊れにくいのはMT…ってかよほどへたくそでなければMTは壊れなし >>759
SMG2はぶっ壊れたら上のM3の車両価格の7割位の?修理費覚悟ならいいかも
6MTに乗せ換えるか、コンバージョンキットでMTにする事も可能だけど・・ 当時はまだまだ発展途上の2ペダルなのね
調べたら評価悪過ぎて草
今23なので25までにはMTモデル買えるよう頑張ります!
あと150万は必要だなあ。。
値下がりしろ >>756
後期320iのMスポなんですが乗り心地改善したいと考えてます。
Mスポのローダウンされたスポーツ(?)サスのまま4輪とも205-55-16に変えるといくらかでも改善されるのでしょうか?
逆に追随性が悪くなって話にならないとか。。。
てかMスポに16インチホイールなんてはまるのでしょうか? >>765
乗り心地優先ならダンパー交換が王道だけど
タイヤで対策するなら15にしとき。 >>765
320iでブレーキ弄ってなければ、Mスポーツでも余裕で16インチ大丈夫。
15インチも履けるよ。
ブレーキの関係で325iや328iは16インチ以上、330iは17インチ以上しか履けないけど。
友人が、320i Mスポーツ (AV22) 乗っているけど、この前ホイールをクロススポーク42にしてそこにREGNO GR-XI (205/55R16)を組み合わせてたけど、中々好印象だったね。 もう書き込みはあるが
318,320なら15inまでOK
乗り心地、燃費、パワー感、ハンドリングはすべて改善される
デメリットは見た目とハードドライブ時の安定感ぐらい >>756
あーこれは確かにあるね
夏タイヤが225-45-17で冬タイヤが205-55-16なんだけど、かっるいかっるいw 例えば40キロくらいで90度曲がるとかのが満足感あると思うんだが違うのか?
BMWって直線番長のための車じゃないよね >>764
2003年以降の前後カーボンパーツ使ってるM3の6MTはもう下がらないよ
下がるとしたら、前期型か10万キロ超えか事故車 >>771
てことはむしろ値上がりしてきそうですね…
妥協してsmg2も考えるか… >>771
M3CSLならMTではなくSMG、限定車&コレクター向けだから市場にほとんど流れないよ
初期のM3ならバンパーキャリアがカーボン製で以降スチールに変更されたけど >>770
>例えば40キロくらいで90度曲がるとかのが満足感あると思うんだが違うのか?
>BMWって直線番長のための車じゃないよね
確かにその通りだと思う。
特にE46やE90前期あたりまではストレートでかっ飛ばす事よりも、コーナーを一つ一つ駆け抜けていくのが本当に楽しい車だったよね。
E46もE90の前期も、フィールの豊かなステアリングを握り、車と対話しながらステアリングを切ったり、コーナーの立ち上がりでアクセルを踏み込んでストレート6の音を聞くだけで心が満たされる。
俺は46の前期320i(型式でいうとAM20ね)に乗っていたけど、6気筒 2000ccでパワーがないから下道でも好きなだけ踏み込めたから、速く走れなくても満足度はかなり高かったし、速く走ることだけが運転の楽しさではないと感じたね。
ただ、E90LCIやF30はパワステが電動アシストになってしまって、こうした楽しさは薄れてきてしまった気がするんだよな。
電動パワステをもう少し煮詰めて欲しいところ。 Mspoのタイヤ選定は明らかにオーバースペックで
ハンドリングをスポイルしていると思うけど・・・
特に320以下だと見栄えだけで何のメリットもないような
個人的には205の通しがベストな気がする >>776
318や320にリア 245はやり過ぎだし、なんだか動きが重くなるよね。
俺は、フロントとリアを225に揃えて乗ってた 純正オプションの、255/35/18 8.5Jだけど、タイヤ脱着時は重すぎるね
このホイールも重いほうなんだろうけど >>774
ハンドル重いよね。据え切りしないけど、MTだから片手になる時があるから、なおさらそう感じるんだろうけど。
パワステ無しの農業ベンツ(頻繁に乗る)よりは軽いから、まだいいかな。
代車で片手の手のひらで簡単にくるくる回せるハンドルの車を借りて、数日乗ったら、元の車に乗ったあとは軽く筋肉痛になった >>773
バンパーの固定用のカーボンは後期からだよ >>773
前期カーボンで後期スチールになったと言えば、現行M3M4のドライブシャフトだな この年式はどのグレードもアクセルはオルガン式ですか?
オプションで変えられた? >>784
E46は全車オルガン式だよ。
ちなみに
前期型の318i、M52搭載の320i、323i、328iはワイヤースロットル
だから、元々アクセル重めだし、ワイヤーが劣化すると更に動きが渋くなる。
後期バルブトロニックの318i、M54搭載の320i、325i、330iは、電子制御スロットル。
そのおかげでアクセル軽いよ。
俺は、ワイヤー式の方が好きだったな すまん間違えた、
後期からフロントバンパーキャリアがカーボン製に変更された 16インチか17インチでおすすめの鍛造ホイールを教えてください。いま純正エリプソイドがついてますが見た目イマイチなので替えようか悩んでます。 エリプソイドの見た目が良くないって言う奴の気がしれない。あれこそいいんじゃねぇか。 直して乗り続けるのが得か、買い替えるのが得か?
どうでしょ? >>790
しかも鍛造だしな>エリプソイドスタイリング46 ちょいと調べたらエリプソイド は15は鍛造だが16は鋳造みたいだね
当時国内は318,320あたりのnoMspで15にホイルキャップをつけて販売され
鉄チンと勘違いされたと聞いたことがあるよ
http://www.realoem.com/bmw/ja/showparts?id=AL31-EUR-04_1997_E46_BMW_318i&diagId=36_0350#36111094502 >>794
ホント、15インチだけ鍛造みたいだね・・・
あとホイールキャップ付の鉄チンもどきはスタイル12のほうね。
スタイル12はスチールとアルミの両方存在する。 スチールホイールにしか見えない鍛造ホイールってこれだよね。
E46が現役だった2000年頃、当時E36のisで草レースやってた人が、これの中古を安く買ってきてレースで使ったりしてたって話があるよね。
見た目はあれだけど、軽くて強度があるからサーキットで使うには良かったらしい。
https://www.realoem.com/bmw/ja/showparts?id=AL31-EUR-04-1998-E46-BMW-318i&diagId=36_0352 >>796
スタイル12も鍛造だったっけ?
ちなみにのアルミモデルは裏にハンマーの絵が描いてあって「アルミだから叩くな」ってコーションラベルが貼ってあるw >>793
さすがにE46には買い替えないよ
とりあえず30万かければあと5年乗れるんじゃないかなあ
でもATが持つかどうか >>798
知人に、 E46 後期320iでATF交換無しで21万キロ走った人いるよ。
気に掛けていることは、D→Rにギアチェンジする際、止まってから行う事くらいで、ステップトロニックはガンガン使っているし山ではよく踏んでいるみたい。
ただ、流石に最近D→Rに入れるときにガクンとショックが出るようになってきたらしく、ミッション載せ替えか買い換えかで悩んでいるらしい。 ギア関連のブッシュ入れ替えるだけでショックは相当減ると予想 エリプソイドの16って鋳造なんだ。勉強になりました、ありがとうございます。 >>802
>>760はオレ、330はATね
高速利用メインで、しっかり回してるからエンジン最高よ 330のM3が30まんだなんて、半分慈善事業だなぁ >>881
シートまでM3用に交換してるね、元オーナーのこだわりを感じる逸品だけど
この手はメンテに困るんだよね 4ドアのM3が欲しいから作っちゃえ!って感じだね。
M3買うより金かかってそう。 >>811
凄いなw
この手の改造車はやっぱり避けた方がいいのか
金かかってるしメンテはしてあるのかな >>814
壊れたら直せないだろ。
こんなに金かけて手放したのは何か理由があると推測。だいたい調子が悪くなって手放すしね。 任意保険に加入しにくいし加入できても高くなるって聞いたけど実際はどうなんですかね? E46 M3セダンは生産してないからフェンダーはあきらめたんでしょうね
バンパーは多分当時はやりのendccあたりだろう
個人的にはライトがプロジェクタでないのが中途半端な気がする
保険はネット系は全滅でしょうね、申請をごまかせば加入はできるけどいざ保険を使用するときに支払い拒否になるから意味がないし
修理の際は寺は基本お断だし、購入店以外のショップは嫌がるだろうね、
コメントにあるけど西日本のショップで換装した見たいだけど、アシストあたりかな?
結局、メンテしてくれるショップが見つからず手放したじゃあないかな エアバッグのリコールならディーラーはやってくれるんだろうな
別に違法改造車じゃないし 諸般の事情でE46前期後期の318や320に乗る時があるけど、車によっても乗り心地やハンドルの状況(重さとか、路面状況のハンドルの取られ具合とか)が違うねえ
年数経っているから、調子悪い車と良い車とで差が出てくるのだろうか 後期318(ay20)なんですけど、
ボンネット開けてサブタンク付近を覗き込むと、
ラジエターの右側付近から車両後ろ側に向かって
金属のパイプが2本縦に並んで這ってます(サブタンクの
右側をかすめて)が、あれは何ですか?
見かけは冷却水のホースとは違うっぽいですが。
ラジエターからの冷却水漏れが見つかって、
近々DIYでラジエター交換予定です。 >>822
暖房用ではなくATF用の金属配管
マウントプレート下部にATF用ラジエターがあってAT本体に接続されている、
主に、ATFの暖気用 ラジエター交換する時、
そのパイプ2本も外さないといけないですかね?
オイルクーラー、サブタンク、プラットフォームの
辺りは合体したまま出来るかな? ネット通販でやたらE46部品出てるけど、売れるんかいな。
まだたくさん走ってる?
セカイモンでABS中古ユニット買ったけど、賭けだねw >>825
パイプをはずしたらATFが漏れちゃうよ!
オイルクーラーはプレートから外したほうが交換は簡単だと思う
クリップで固定しているだけだけど固着がはがしいから交換用のOリングを準備しておいたほうがいいよ >>823
>>824
>>827
ありがとう
あの2本の金属パイプは
ラジエター本体とは繋がってないんですね!
はい、
オイルクーラーのOリング2個はディーラーへ
発注予定です
ラジエターと繋がるパイプがプラットフォーム
(マウントプレート?)の下の方に1ヶ所あると思います
けど、あれってOリング不要なんですかね?前回、
要るんじゃないかと悩みました。その直ぐ上のネジを
キツーく締めて回避しましたけど…
昨年はサブタンクが割れて、サブタンクとプラット
フォーム、三又のパイプ、Oリング(オイルクーラー用)、
長ーい四つ股のパイプ(エンジンルーム下部を左右、
エンジンまで這うやつ, 名前失念)を交換しました。
今回は、その辺は大丈夫みたいで、自分の腕が間違って
なかったんだと安心してます(^_^;) >>826
いくらで買ったか分からんけど俺は恐ろしくてその賭けはできんわw
一昨年ABS逝ったときはSPEEDから直接新品仕入れたよ >>828
>(マウントプレート?)の下の方に1ヶ所あると思います けど、あれってOリング不要
Oリングはマウントプレート側の短いパイプに組み込まれています
単体での入手も可能だったかな? >>826
ピーク時に在庫を抱えて、売れる売れない関係なく、在庫があればとりあえずupしてるだけだろうね
自分はABSユニットは大衆自動車から中古を50kほどで購入して使用してるよ
リペアー業者もあるけど120k程でネットで新品購入と大差ないから個人輸入と大差ないからね >>829
>>831
エラーがポンプユニットっぽいから新品アッシー20万上なんだよね
高杉
オレのは修理不能だといわれた2002年式325iASC
車検用だから警告灯ツキッパになったら交換して勝負するw
UKから8千円+同じくらいの送料w 中古品はコーディングしないと警告灯が消えないから注意しなよ、
あと、リペアー業者曰く、ポンプエラーは制御基板側の問題でポンプ側は問題ないケースがほとんどらしい クラシックカーディーラーズでDSCユニットの導通を調べてリレー交換で修理してて草。 去年の話。ASCにも何種類かあるけど、ASRって書いてあるタイプを分解したら、カプラーの接点はハンダがない差込式だった。
ここの接点不良かと思いハンダをかぶせ、他の接点もハンダをし直ししてみたけど3つの警告灯は点灯したままだった。
補修は諦めて中古品に交換したが、ブレーキオイルを圧送しないとポンプ内のエア抜きができないと聞き、圧送タンクも購入した。 はんだ繋がりで
46現役時代、アルピナ純正のドアロックアンサーバックを装着したが
2年ほどで動作しなくなり分解したところ、カプラーと基板との接続部のはんだの不具合。
よく確認したところはんだホールと端子の隙間が2mm程あり明らかに設計不良
製造元は国産中堅電子機器メーカだが日本神話は過去のものになりつつあると感じた >>830
ありがとう
安心しました
ラジエター側に取り付ける時に
収まりが悪かった(カチッともスポッともいかず)ので
少し不安でした
今回はラジエター繋がりのアッパー、ロアのホースも
交換すべきか迷いましたが、まだ弾力性も普通にある
ようでしたので、再利用しようと思っています >>821
ステアリングのギア比とパワステのアシストは確か3種類存在するらしい
軽い⇒クイックで重め⇒重め
クーペはクイックで重めのセッティングになってるらしいよ >>838
E46のステアリングギア比は
・デビュー時〜2001年9月までの車が15.5:1
・2001年10月以降(セダン、クーペのマイチェン以降)が13.7:1になっているはず。
自分は2000年の318iと320i、2003年の318iを乗り比べる機会があったけど、後期は楽に鼻が入る。
ただ、リラックスして流せるのは前期の方。 今日1日かけてラジエター交換しました。
新しいラジエターを取り付けましたが、
右側(サブタンク側)の下部が固定出来ま
せんでした。。
エンジン側に動いて収まりが悪いまま。
どこにどう引っかかるのか仕組みが分から
ないまま。
左側(ロアホース下側)は固定出来てました。
その後に取り付けたサブタンクや幾つかの
ホースに押されるから何センチも動くことは
ないと思いますが、少し不安なので、何かしら
別のもので固定しようと思います。
数日は少し運転、クーラント補充、を繰り返して
修理のチェックをします。 ラジエターのマウントプレート
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/22581_x800.webp
にあるスリット(画像で3個ある右側の小さめ)にマウントプレートの左下の詰めを入れる構造
だけど、もしかして、脱着時に破損したかもしれないね >>841
ありがとう
絵が見れなかったのですが、作業時に
撮っていた写真を見返してみると
左右にスリットがありましたので、
あれ同士をうまく噛み合わせなきゃ
いけなかったのかな…と反省しています
上側は結束バンドでも固定できそう
下側は再び潜ってみて確認します
ラジエター外したのに、ラジエターが出てきて、
???になりましたが、あれが傍から出ている
金属パイプ2本の冷却用だったんですね
納得しました(^_^)
稼働中の空気抜きはいつもクーラントが溢れてきて
慌ててしまうので、冷えてる時にエンジン側の
エア抜きボルトを外してダイソーの3点じょうご
の一番小さいやつを指してクーラント注ぎました
これでもイイですよね? そういえばマウントプレートとラジエターの固定はビス2本で固定できるはずだけど
エア抜きは循環させながらやらないといけないよ >>843
ありがとう
ラジエターマウントへのラジエターの取付けなんです
サブタンクがある方の上部は車のフレームに結束バンド何束かで補強しました。下部の方は何もしてません。ホースやオイルクーラーを取り付けたら、意外と動かなくなったので。
今のところ、クーラントが減ることもなく順調ですが、警告灯のトラウマが残っていて、なかなか遠出出来ません… そうですか…
あの溢れてくるのが慌ててしまって苦手なんですよね…
1週間で100ccくらい減りました
隅々まで行き渡っての減りなら良いのですが…
郊外の道100km, 高速道路を100kmくらい一気に
走りましたが、大丈夫そうです
取り敢えず、クーラントは薄々で入れてるので
そのうち、適度な濃度で入れ直す予定です
その時はちゃんと空気抜きしようと思います >>848
いや、今度乗る前にキャップあけるだけですよ >>847
>>849
二人はどうやってんだ?
それ書いてくれたほうが早そうだぞ
ちなみに自分は放置
点検のときに入れてもらうから分からん クーラントなんて走ってヒーター全開にして戻ってきて冷えたらサブタンクの量見ればいいじゃん
いつまで会話してんだよ >>848
クーラントが溢れて慌てるってのは、エア抜きボルトを外しちゃってるんですかね?
スリットが入ってるから緩めるだけでいいですよ
あとはググって。
>>851
キミのやり方では抜け切らない残念。 クーラントの警告灯が点いたから補充したんだけど1リットルも入らなかった
補充に失敗してるかな? クーラントの警告灯、走ってる最中に点いたと思ったら、しばらくして(数分くらい?)消えて、その日はそれっきり点かない、なんて事が毎日のように続きました…
毎朝、数百cc〜1Lくらい補充してました。
自車の場合は点きっぱなしということはありませんでした。
不思議でした。 ボンネットから湯気を噴き上げてラジエーターがお亡くなりになりましたΩ\ζ°)チーン
ディーラーに電話したら全部やっても30万まではかかりませんよって言われたけどそれなら他の車に乗り換えるわ 今回のラジエター交換は本体15k、クーラント2k
合計2万掛かりませんでしたよ
オイルクーラーのOリングはまだ弾力性あったので
交換せず 寺は部品が高いからね
行きつけの寺は部品持ち込みOKだから自分で調達して作業頼んでるよ
以前はショップにお願いしてたけど、持ち込みの場合、工賃が寺と大差なかったし
最近持ち込みNGになったから、寺以外で作業をお願いしたことないね 追記
正規ディーラーは持ち込みNGとかATF交換は絶対しないとの輩がいるが
もちろんBMW Japanのホムペにも掲載してるし、BMW Cardの特典ポイント+割引もあります
ここで店舗名を出すと今後NGになる恐れがあるため店舗名は出しません デーラーっても代理店ていうか下請けがやってるからねえ >>857
え、それはセンサーの仕様なんですかね? >>863
クーラント漏れてまして水を足しながら乗ってました
量は入っているのにランプ消えない、センサー交換してもダメ
ホース類交換してちゃんとクーラント入れたら消えましたw 補充しながら使用した際にセンサー部にエアーが噛んで警告灯が点灯し、
ホース類を交換しクーラントを交換後はエアー抜きができてたんじゃないか 毎日クーラントの警告灯が点灯しましたけど、水温計が右側に行くことはありませんでした クーラントの液の量の話をしているのに、いきなり水温の話になる
と言うことは 水温計のセンサーと警告灯のセンサーは別だよ
水温センサーはたしかラジエターとEgの2か所で
警告灯のセンサーはサブタンクの底にさすやつでサブタンク内のフロートの位置を検出する
構造(ウォッシャータンクと同じやつ)、まれに水垢みたいのが付着してフロートの比重が重くなり誤動作することがあるらしいけどね クーラント減り過ぎたら、冷却水が充分に循環出来なくなって、最悪オーバーヒートするんじゃないですか? >水温計が右側に行くことはあり
>冷却水が充分に循環出来なくな
水温センサーに冷却水が満たされないから水温系は左に動くだろうね E21,E36でアッパーホースが抜けてオーバーヒートして経験があるが
ともに、水温計は左側のcold状態でしたよ なるほど
水温計も万能ではないんですね
オーバーヒート気づかないままも有り得ますね
自車はどうだったのだろう…
エンジンはマウントも数年前に交換したこともあり、一見好調ではありますが… 2004年318だがオイル消費が800キロで1ℓ
マフラーから白煙。
残念ながら乗り換え検討中
E46に似た車は何だろう みんなぁ、いい加減乗り換えようよ^_^
僕だけ乗り続けるから^_^ オイル下がりの修理するなら、距離の少ない程度のいいのを探したほうが安いな。 カストロールとかでも、4L1980円とかあるし
補充補充で騙し騙し… 2時間おきにオイルと水の量を必ず見るのはお決まりですよね
トランクにボトルのオイル1Lと水4Lは必ず入れてるよ 25w-50とかの硬いオイル入れてしのぐのが一番手っ取り早い
それでも駄目になったら直すか捨てるかだ >879
安価なオイルだと粘度変化が大きいからすぐにオイル下がりし始める気がするが?
カストロールは純正採用された時期もあったけど評判は良くないと聞いたことがあるし
HIVIベースの化学合成油?でまがいもんだからE46時代の指定OILとマッチしないと思うけど オートバックスの安い10w-30の鉱物油しか使ったことない。
全く問題は出てないなぁ 指定オイルでは25k毎(10kがいいと思うが・・)、
鉱物油、安い化学合成油は劣化に粘度変化が大きいから
5k毎くらいのの短めにしたほうがいいよ スピーカー交換したいのですが、
無加工じゃ交換出来るスピーカーは出てないでしょうか?
amazonで、BMW3 E46 16cm フロント/リア スピーカー用バッフル スピーカーマット 左右セット SM-57は買おうと思ってます。
AY20の3ツーリング Mスポーツです。 >>886
ツーリング後部のスピカーにたどり着くまでが試練です ちょい前ならレインボーとかあったけど廃盤かな?
純正がスタンダードスピーカー(たぶんこれ)
amazonでfd-bm462Comp01
某スタ〇ィのSSSはぼったくり商品(MBもしくはJBLの20k程のSPにステーをつけてるだけ)だから
注意してね
純正がHifiもしくはハーマン(フロントx6,リアx4)なら
https://www.bavsound.com クーペだけどアルパインの16cmがちょうどハマった
ただ固定するために、純正スピーカーのネジ止め部分を切り取って、押さえつけるようにネジ止めしたけど 工場で悪いとこ一通り検査してもらってるんだがいくらくらいかかるんだろ・・・ >>891
これまでどれくらい手を掛けてきたかに寄りますね 何だかんだで今回も車検通そうと思うけど皆んなはいつまで乗る予定? 工場で一通り検査してもらったところギアボックス(ステアリングギアボックスかな)ASSY交換で輸送量諸々込みで30万以上って言われたorz
次の車検で買い替えかな・・・
ギアボックスのブーツが切れて油切れの状態だとどんなことが起こるか知ってる人教えてください >>895
そんなん中古で部品買って自分でやれば1万もかからない案件 シフトノブの交換をしたいんですが、外し方のコツってありますか?
めちゃくちゃ硬くて抜ける気配がない・・・
MTです。 1.ブーツをめくっておく
2.配線を抜いておく
3.引っこ抜く この前初めてサーキット行ってきたんだけど、壊れないか心配になっちゃって時間フルに走れなかった(笑)
e46でサーキット行ってる人とかはバリバリに走ってる? ロアアームマウントブラケットを3年で2回交換になったのは他に原因があるんだろうね
7月車検だけどラジエター9万、サス一式マウント類一式23万、塗装及び窓周りモール交換29万、ATF交換(程度次第)
諸々加えて160万までなら出せるけど、どうも新車や高年式中古買う気は起きない 前回のプラグ交換から3万km走行しトルクが落ちてきたと感じ、プラグ交換した。前回と同じボッシュFGR7DQI。極めてスムーズでトルクフル。これこれ!新品と目視比較すると電極の消耗は殆ど無い等しいけど、これだけ違うもんだな。325i 俺もデンソーのイリジウムプラグにしたら快調快調
320d >903
多分、クーペボディだけだと思うけど
リアサブフレームのマウントブッシュも交換したほうがいいよ
こいつが劣化しガタが生じるとフレームが裂けることがあるから
おいらは初期ものですが、16万km、14年で裂けて修理が大変でした 最近点検や修理お願いしてる所は処方箋薬局みたくパーツ写真付きの見積りをくれる
ネット通販の価格見てぼられて無いのも確認出来るし、元の部品も見せてくれる 二言目にはプラシーボって言う奴の人生ってつまらなさそうw うえぇ!
後席横の内装が剥がれているぅ!!
両面テープで大丈夫かな?
318ciのMT・左H。 厚みがあるテープだとその部分だけ盛り上がってしまうかもしれん
誰も気にしないといえばそれまでだが >>914
ピラーなら両面でOKだが
トリムのなら天井と同様にウレタンが劣化してベトベトだからちょいきついね
とりあえず、樹脂部の隙間に押し込んでタッカーで止めるといいよ 冬場で内装剥がれ出すと
夏は超えれんのとちゃうんかな うちのもcピラーの内張り剥がれてるわ。
内張り外すのが面倒でしばらく放置してる。 うちのはルーフ後方(まだ浮き)
サンルーフ付きだから運転に支障はないだろうけど、張替えめんどいんだよね >920
ベトベトだから無理だと思う
揮発性の接着剤なら何とかなるかな? 作業の手順
・ベースごと車外へ取り外す
・内装生地を剥がす(廃棄)
・ベースに残ったウレタンを剥がす
・スプレーのりをつける
・新しい内装生地を貼る
・ベースごと車内へ装着する
おすすめ
・スプレーのり99
耐熱83度 乳白色
・スプレーのり111
耐熱150度 黄色
※生地が黒色でないと黄色が透ける可能性がある >>925の手順で貼り直した(布はそのまま使った)ことあるけど、3日で剥がれた。
時間かけて丹念にスポンジ取って、糊を布に滲みない程度にしっかり塗って、時間をかけて乾かして…と手間暇かけないとうまくいかない
あと古いのでピラーの内張りのプラ部分が欠けると再使用出来なくなるので注意。まあLOCTITEの捏ねるパテで欠けた部分を再生すれば何とかなったけど
結局100均で布と同色のマップピン買ってきてリベット打ちみたいに止めた。どうせ頭の上は見えないし 昨年秋に天井(サンルーフ付き)、ピラーを張替したけど、
大変だったよ、特にスポンジの剥離が手間、アセトンで何度もふき取り
スプレーボンド(コニシZ3)で念入りに布側とベース側を下処理して
スプレーボンドは6本、アセトンは4Lほど使用した
今のところ剥離はないけど、夏まで様子見カナ?
サンルーフ付きの場合、布の厚みなるべく薄いほうがいいよ、46はもともとシェイドとのルーフとの隙間が
ないため、シェイドを動かすとモールが取れる、 ベースに付いている劣化したスポンジ剥がしは、何もつけずに亀の子束子が効率よく剥がせる(個人的感想)
1号か3号サイズが力が入ってちょうどいいですよ。
その後にアセトン等の溶剤
https://gigaplus.makeshop.jp/cotogoto/site_data/cabinet/kamenoko/tawashi/01.jpg うちのも天井がはがれて、最初はスプレーのりで何とかしようとしたけれど全くうまくいかなくて、結局物理的に押さえることにした。
ホームセンターで2.0tのアルミフラットバーを買ってきて、両端を加工して、天井に付いているハンドルを外して一緒にネジで押さえた。
黒いストッキングを貼り付けたら違和感なく、言わないとだれも気付かない程度には仕上がった。
穴開けはともかく、端部の曲げ加工はなかなか大変だったけど、手間かけるつもりがあるなら安くできてお勧め。 エアコンが・・・生暖かい風・・・
東京で何処か良い修理屋さんないですかね? >>932
普通にコンプレッサーでない?
ヤフオクで、リビルト買って持ち込めば、
そんな掛からんし、車の電装屋で普通にやってくれますよ。 空調設定あってますか?
温度設定、センター吹出口のダイアルを青にするとか・・・・
あってるなら、ヒーターバルブの故障かな ガスが完璧に抜けて生暖かい風が出た悲しい記憶
寺は全交換30万オーバーコースをすすめてくるし町工場もパイプやら何やら交換で20万コースをすすめてきやがった
寺で真空引きだけしてもらって自分でケミカル入れたら普通に直った
ガスとオイルとケミカルとマニホールドゲージ買っても2万かからなかった 2年間ずっと買い物程度でしか乗ってなかったのに急遽往復+αで1200kmを3日で走った
気になってたキシミガタピシも落ち着いたり、わだちでハンドル取られるのも減ったし、ATもエンジンも軽くなった気がする。
燃費表示も4.7から4.9辺りだったのが8.1まで伸びた。
ちゃんと乗ってあげないと駄目なのね、行きは正直止まらないか心配だったけど。 高速だと10km/L超える
一般道だと7km/L程度
峠道だと5km/L程度(Sモード)
2.2L@神奈川 >>938
ワダチに取られづらくなった、というの気になる
タイヤ新品にした?
自分は毎日30〜50キロくらい乗るけど、キシミは出てきたら手で抑えても音が出続けたり、かと思えばいつの間にか音がやんでいたり、変な車だよね。 内装の塗装、シートの張替するときにばらし作業したら、気になる軋み音は改善したよ、
内装は樹脂パーツのねじ止め部が経年劣化で摩耗してるから増し締めで改善すると思われる
最近はブレーキペタルから軋み音がするのを何とかしたいがグリスアップで改選せず
ベアリング ブッシュをこの交換かな まだパーツがあるから金さえあればいくらでも直せるけどさ
次に何買うとなった時に同じタイプがイイかなと探しても現行3尻はサイズが大きくてね
かと言って1尻はHBだし2尻はCPだし
で結局まだ乗ると 轍に敏感なのはコントロールアームのブッシュ交換で大抵治るわ。タイヤが片減りしてても起こるけど。 メーター表示が死んでしまいました
エンジンは掛かるし、走れるけど、
燃料計ゼロ、速度ゼロ、気持ち悪い…
何が壊れましたかね?
オンボードコンピュータ死んだら、エンジン掛かりませんか?
コンデンサとかなのかな?
安価に直せると良いけど… >>946
今日は仕方ないので、家族の車で出掛けて
さっき帰宅。
もう一度症状を調べてみようと、e46のエンジン
掛けようとしたら、セルモーターは回るけど
エンジン掛からず… メーター周りは真っ暗、
ABSとエアバッグの警告灯チェックは点灯するけど、
他は真っ暗
いつものピーピー音は無し
仕方ないから、車降りてリモコンロックしようと
したら、リモコンロック反応せず、ブレーキ
ランプが点灯してる…⁈
仕方なく、鍵穴に突っ込んで鍵を掛けました
どうなっちゃったんだろう… >>948
再び車庫に戻って、リモコンで開かなかったけど、
閉める時は今度はリモコン反応しました
相変わらずセルモーターは回るけど、エンジン掛からず。
今度はセルモーター回す前、ピーピー音二回聞こえました
普段はピーピー音はもっと鳴ってたような気はするけど… バッテリーのマイナス端子外して一晩放置してみたら?
俺はその症状になったこと無いな 基盤のハンダクラックじゃないですかね。
どこのだかはわからないけど。 obd2はエンジン掛けないと繋がらないですかね…?
試してみたけど、WiFi見つかりませんでした セルモーター回る一つ手前まで回しましたけど、
WiFi見つからず、でした
そもそも、メーターが真っ暗、コンピュータが
起動しない?状況だとすると、obd2にステータスを
見せるのも無理なのかなぁ、と… 何かのノイズでヒューズが飛んだ、とかだと
良いのですが…
明日までにヒューズの場所ググって、明日診てみようと
思います >>956
グローブボックス内の天吊りです。
blog-imgs-62.fc2.com/d/e/r/deruwosu/20130602-01.jpg 10年ほど前に似た現象に遭遇したことがある、
走行中にメーターが動かなくなりしばらく走行、
再始動で回復ししばらくすると、EG警告灯点灯しエンジン停止、
セルは回るが始動せず、(確かメーター不動?)積車でDへ搬送
Dで診断したところ、EGハーネス断線、DMEメモリーエラー、スロットルエラーetcの
EG制御系のエラーもろもろが多数記録
Dは困惑した様子(DME交換で治るかもしれないけど・・・)だったが、
EGハーネスを指定して交換したところ治ったy
補足
個人的にEGハーネスを疑ったのは、直近に補助電動Fan故障を気づかず真夏を過ごしたためで
その時、サーモのハーネスの断熱ホースが溶けているのを確認したため、
同様にEGハーネスがダメージを受けているのでは?と判断した
ただ、ハーネスは部品代が高く修理代が15万程かかった記憶がある ABS警告灯が点灯しっぱなしで使ってたら、スピードメーターが時々不動の時もあった。
ABSケーブルには問題なく、ユニット交換で再発しなくなった。 2、3年ほど週一使用で毎10kmほどしか乗っていない
1ヵ月毎にctekでバッテリー充電(毎回充電前インジケータ黒で充電後は明るい緑、充電完まで1日超え)
で使用したけど、昨年末にバッテリー上がりを2度ほど経験
1度目は電圧11.5vでスターター回らない
2度目は電圧12v超えで始動後、出先でkey-off、10.5vその後スターター回らない
その後バッテリー カット装着し1ヵ月毎充電(毎回充電前後、明るい緑、充電完は3hほど)で問題なし
バッテリー上がり直前にDで車検、バッテリーチェックOKだからCCAは問題無いと思うが
どこか漏電して暗電流が増えているのかな? 追記、
バッテリーは3年前にボッシュのPSI(74A)に交換、交換後走行距離2000kmほど バッテリーの公表は通常使用で2年ではなかった?
オルタネータの発電はどうですか?
エンジン始動時14Vありますか? レスありがとう、
ボッシュのPSIは保証が2年もしくは20000kmでした
エンジン始動後の電圧は14vあり、走行中は、13〜14vほど
(オルタは、5年ほど前に予防交換後4万km走行、現在19万キロ強)
これまでバッテリー上がりの経験はなかったが、
5年強の周期でバッテリー予防交換し、補充電もしたこのはなかった
純正(新車時)->オプティマ->ACデルコ->ボッシュ(現在)
3年ほど前(ボッシュに交換後)から、ほとんど乗らなくなり、
ctekで1ヵ月毎に充電するようにしているけど あと、バッテリー上がりの原因定番
ブロアーレジスターは4年ほど前にOE製(BEHRでデンソーの印刷あり)に交換 >>945
以前ここで質問して同じようにロアコンブッシュ交換で治るとだまされたわ
タイヤ新品交換後轍に敏感になったのでタイヤのせいかなー?と思って相談させてもらったけど
ブッシュ交換で治ると言われ定番の強化ブッシュに交換したけど症状は全く改善されず
結局今年違うブランドにタイヤ交換して完全に治ったよ タイヤで直ったならいいじゃない
ギアボックスだったら30万コースだぞ >>967
オレはロアコンの交換で治ったよ。交換前のブツは千切れて中からオイルみたいなのが出てきた。雨水ってこともないと思うけど。いろんなパターンあるみたいだけどね >966
ctekはフルオートでサルフェーション除去機能付きだからおすすめだけど、
操作ボタンのマイクロスイッチの故障が多い、
この3年間で2度故障、1度目は保証期間中で新品交換してもらったが
すぐに再発、結局自分で修理したよ
(修理ははんだ不要でマイクロスイッチをばらして内部の板バネを交換) エアコンガスの漏れ止め材が優秀で助かる
修理したらウン十万だものな >>957 , そして皆さん
ありがとうございます
レスポンス遅くなってすみませんでした^_^;
今日やっとヒューズの確認できました。
なんと43番の5Aのヒューズが切れてました!
これはOBDII用のヒューズ、と表で説明されています。
ここで疑問なんですが、
OBDIIのヒューズが切れた時期
・最初にメーター不調になった時なのか?
・OBDIIにスキャンツールを接続した時なのか?
前者だとして、OBDIIを司る回路に過大電流が流れたことにより、ヒューズが切れたのだと思いますが、
・なぜ過大電流が流れたのか?
・OBDIIの回路が壊れたことで、今回のような状況が起きるのか?メーターが真っ暗になる、エンジン掛からず、など
後者だとすると、今回の症状は、ヒューズが切れたのは二次的なことで、原因は別にある、と考えた方が良いのか?
単純にヒューズを新しいものに取り替えて、エンジン始動を試みても良いのか?
・回路が壊れているなら、更に状況を悪化させてしまう?
・壊れた以上は何度試しても問題ない?
・実は回路は壊れてなく(ほんの一瞬のノイズ電流にヒューズが反応してしまっただけ)、ヒューズを取り替えたら、再び問題無く走れるようになる
以上、うまく整理出来てない状況ですが、
百戦錬磨の皆さんはどのように考えますか? フューズ確認結果です
エンジンコントロール27,29,30 問題無し
燃料ポンプ54 問題無し
オンボードコンピュータ9 問題無し
OBDII30 問題無し,43 問題有り(5A切断)
オンボードモニター7,41 問題無し OBD2のヒューズが切れたのが、そもそもの原因です。診断機などは無関係と言えます。なぜ壊れたのかは、分からないというのが正しい答えであり、製造品質、寿命などあらゆることが想定されます。それを知る必要はありません。 F43はメーターとOBDIIのソケットの電源供給やね
ttps://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-330i-lim/components-connectors/components/f-fuses/f43-fuse/ogIqe6c
ttps://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-330i-lim/Vlpt4HH
ttps://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-330i-lim/WCNEBMQ
OBD2ソケットへの配線から何か電源を取っていることはないかな?
(DやショップではここからACC電源を取ることが多いよ)
おぼろげな記憶だとメーターを取り外した状態でも、EG始動は可能だったはず 購入した時にETCを付けてもらったんですが、電源をどこから取っているかは分かりません。
また、DIYでは、パドルシフト化を狙ってシフトノブ下から配線を引っ張ってきましたが、ここ1年位は変えてません。
ヒューズを付け替えて、試してみようか躊躇してます… >>976
恥ずかしがらずにDに行ってコーヒーでもいただいたらー なるほど
抵抗値を測れば良いですね
V=IRだから、R=V/I=12/5=2.4(ohm)
通常はこれよりも桁違いで抵抗値大きいハズですね
やってみます >R=V/I=12/5=2.4(ohm)
>通常はこれよりも桁違いで抵抗値大きいハズですね
????
ex
・12v/10a=1.2(ohm)
・ショート、短絡=0ohm >>972
車の電気はさっぱり分からん電気工事士持ちなので役立たずだけど、後段のヒューズ交換はしても問題ないと思う
断線してれば通電しないので あったはずのテスターが見当たらなくて
まだ確認できてません。
フライングでGW旅行へ行ってしまいますので
GW明けに抵抗値確認しようと思います。
その頃は新しいスレの方かな^_^
取り敢えず、バッテリーのマイナス端子外して
るのでバッテリーあがりは起きないはず… おれのはずっとシガーソケットから取ってるの使ってるよ
いろいろ使いまわせて便利だよw E46のシガーソケットは常時通電だからうっかりスイッチきり忘れると怖いのでエンジン連動ヒューズから取ってる 常時通電とは限らないよ、おいらの46はスリープモード連動タイプ
(キーオフ+車両ロック16分後にスリープモード(省電力モード)になる)
グローブボックスにある、充電式ハンドランプ用の配線はスリープモード連動
ttp://i48.tinypic.com/bjbz20.jpg >>985
オフ後20分位で切れる。
他社でもよくある仕様 某BOBでは、常時通電と謳いACC連動への変更に1万ほど取ってたね おいらのはロック後15分ほど切れるぞ!
ソーラー充電機をつけるときにテスターで確認して切れるのを確認したから
Fuseボックスの常時通電から配線したからね うちは2003年の318iTRGだけど、シガーソケットからレーダー探知機を繋いでおいたら、それが原因でバッテリー上がった。
年式によって、15分で落ちるように変更されているって事なのかな? BMの電気関係は個体によってばらつきが多いよね
例えば、ラジオアンテナのアンプだけど、初期モデルはラジオからのON/OFF切り替え配線があるけど
中期以降は配線なし、初期でも配線はあるけど、アンプ側でACC連動にしてる個体もある
Fuseの配置も変更されるし、メモリー機能の設定もまちまち、
純正ラジオないとDME更新ができない個体もあるし バッテリー抜いても外部電源のみで使える中華製のウェアラブルカメラで
動体検知でもタイムプラスでもちゃんと録画されてるから、うちの2004年製325iMスポは通電しっぱなし このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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