[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part11 [ミニ]
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>>812
やったね!
楽しいよねえ目に見える効果があると >>814
圧逃げないと書いてたから
まぁ影響ないなら良いか。水量はこまめにみてあげてね >>815
ミニ好きはあまり他のクルマと比較せずに
一目惚れで買ってしまう人が多いみたいだから
他のクルマと比べてってのは盛り上がらないかも。
国産も色々素敵なクルマ有るんだと思うけど、
まぁ自分にとってはミニが一番なのはか変わらず コンプレッサーの固着が原因でオーバーヒートしますた...
これってコンプレッサー一式交換するしかないですかね? クーラントって純正以外はダメなんですの?欧州車は別ものなんですかね? >>819
ACの?
だったらコンプだけで済めばラッキーだけど
オーバーヒートがわからん >>820
クーラントは絶対にケチったりしない方が良い
異なる種類が混ざると大問題が起きたりする
しかも「すぐ」起きないからタチが悪い...
継ぎ足しならBMW純正か、純正同等を謳ってるのが半値くらいで
マイレとかfebiから出てるからそれ使った方が良いよ
少量、1リットルまでなら精製水でも良い。
エンジン降ろしたとか完全オーバーホールの後で、
本当に全量交換出来るなら
好きなクーラントを自己責任で。 >>822
そうか?
10年乗ってるけど普通にバックスのつかってる。
LLC絡みでトラブったこと無いけどな 表示なら45までいったなぁ
エアコンなんて効いてる気がしなかった >>825
そのメーカーのが合うなら幸運だったと思うよ。
ウォポンにサーモ外すととんでもない量の
スケールが発生してたりするんだよ
劣化LLCに水道水。
迂闊に「どこのでも良いよ(ラッキーなら合うよダメならヤバイよ)」とは
自分は書きづらいわ
数千、下手したら数百円の格安の保険だから
純正及びそれに準ずる、と覚えといて欲しい 整備環境次第でなんとでも言える所だから
こうゆうケースもありましたよ、という言い方が良かったんだろうね この暑さでパワステポンプやられました
色々調べたところリコールが延長されたようですが
対象車種がはっきりわかりません。
後期最終モデルパークレーンですが
対象車種がお分かりの方いらっしゃいますでしょうか? >>830
一部のVIN限定で新車登録から12年または20万kmまで。
https://blogs.yahoo.co.jp/porche964_rs/62449832.html
2006年7月より後に登録された車体なら
正規ディーラーに問い合わせたら?
対応できないと言われたらディーラー以外に
持ってった方が安く治るよ この画像、よく転載されてるんだけど
右端の製作期間が切れてるのよな...
確かパークレーンとかの最終期限定モデルは
対象外だった気がするんだけど、ダメ元で聞いて見るのはタダだもんね 低速でハンドル切るとゴリゴリとハンドル周りから異音。同じ症状の方いませんか? >>833
15万km過ぎた辺りでみんななるんじゃない?
・パワステフルード残量確認とエア抜き
・シャフトベアリングとジョイント3箇所にグリスアップ
で見違えるよー
グリスアップはDIY余裕。ステアリングコラムカバー外して
スプレータイプのシリコングリースでどぞ。
ノズル長いと便利かも 自分は車検ごとくらいにやるようにしてるよ
ベアリングが一番効果あるのかな
MTだったらシフトブーツ上げて
ジョイントにも吹くだけでかなり良くなるよ >>835
レスサンクス
休みにバラしてみます。
ところでシフトブーツの辺りはハンドルと関係あるトコなんですかね?
似たようなグリスアップでシフトフィールが変わるってことでしょうか? >>835
気になって今やってきました。
メチャメチャ良くなりました!
クレのシリコンルブでベアリングとジョイントに吹きまくりました。ゴリゴリ皆無!シフトも、二速⇨三速 三速⇨二速が引っかかってたのが滑らかになりました!
ありがとう!
ただ、垂れるほど吹き付けてマットが滑るw >>836
舌足らずでごめんね
シフトも、よく出来るよーって事 >>837
おおー良かった!
滑りには気を付けてw
ベアリングへは、ボールの間に一つずつにノズルの先を差し込んで
シュッ、シュッとやると漏れないし奥まで浸透させられますぞ。
バイクのチェーンとかと似た感じね 良い事知った!
問題は、クレポリメイトか鍵穴潤滑スプレーしかないw >>831
有難う御座いました。
結局対象外でした。
近くの町工場で交換してもらうことにしました。
工賃12000円でやって頂けるそうです。
ただ部品がポンプとモーターで65000円
オイルが2500円かかってしまいました。
痛い出費です。 詳しい人に質問です
このパワステリコールの事なんですけど、ディーラーは対象車種だと素直に教えてくれるものなんですか?
面倒くさがって「これは違いますね」とか言いそうな気がするんですけど… >>842
いずれにしてもそろそろ最終モデルの新車登録時期から12年経ってしまうのでみんな対象外になってしまう 最近ステアリングに伝わる振動が激しくてジャリの上ならガタガタコトコトと音が出てカッチリ感がありません。
スタビブッシュがヤレるとこんな症状ですかね?
アッパーマウント、ロアコン、スタビリンク、ボールジョイント類は交換してます。
ラック、ドラシャじゃなきゃ良いんですが >>844
ロアコンやる時にスタビやらなかったの?もったいないカモ。
でも多分スタビじゃなくて、ステアリングブッシュかショックかな。 >>845
まあ絶対的にそうなりますよねw
その頃まだ車買ったばかりでスタビブッシュの存在を忘れていて
後からヤレやすい、交換し辛いと知り、、
ステアリングブッシュならたしか割と容易に交換できましたよね オレの車も10万キロが近いんだが、定期点検でディーラーの人間は何も言ってこないってことはまだ正常な範囲なんかね?
なんか乗り心地がガチャガチャして来てる気がするんだけど。 >>847
ディーラーの点検なんて漏れてるか
爆発してるかでもしないと何も言わないよ。
あとは機械的に交換スケジュールを案内したくれるだけなのが基本。
気になるところがあったら指摘できるのは自分だけだと
思っといた方が失敗しないと思う。 ありゃ、書き込んでしもた
まあ、千切れたりでもして役に立ってないならともかく、そんなもんだよな。
しかし、ブッシュって見えにくい箇所にもいくらでもあるし、元の形状を知らんかったら判断し難い部分もあるはず。
次の車検のときにでもヘタリの大きい部分から交換していきたい意思でも伝えてみるか。 >>840
クレのシリコンスプレー
どこのホムセンでも置いてるよ >>842
ディーラーの営業担当でも知らない人も多いよ
車齢が5年過ぎたらディーラーに持ち込む人は少ないから
サービスフロントの人なら知ってるはず >>852
中途半端なボケでごめん、丁寧にありがとう
R53限定のハウツーは調べていたつもりだけど、見かけなかった
マニュアル車なら常識範囲なのかな?
重ね重ねありがと リアスタビブッシュ交換したが何も変わらん。おすすめしない。 >>855
交換乙でした!
劣化していないと変化はしないよね。
寿命を延ばしてやったぞと考えておこう。
リア周りの異音対策でとりあえず変えてみた感じなのかな >>841
それかなーーーり良心的な値段よ
安くて心配しちゃうレベル。
良い仕事してくれたら缶コーヒーのひとつでもオッチャンに渡してあげてね >>846
ステアリングブッシュってどこだろう?
ステアリングラックマウントのブッシュだったら
やはりサブフレーム下ろす作業になっちゃうね
ちなみにそっちはあまり効果無いと言われてる
下ろすならついでにやっとくか、レベル >>856
部品安いし簡単だしってことで。
でも只のゴムであの値段は高い! 3Dプリンタでカスタムすると思ったら格安じゃない?
てな冗談はさておき、製造終了10年経つと値段は毎年上がっていくし、
ストックが無くなる事も出てくる。
BMWは相当サポート長い方だとは思うし
R50系は大ヒット作だから当面パーツ供給続くとは思うけど。
でも気になる部品が有ったら、これから数年が普通の値段で買えるチャンスだと思っといた方が良いと思う NAMとかminitorqueとかアメリカのBBSとか見てると30万km40万kmの人が普通に居るんだよ
MINIホント基礎的な部分は頑丈だから、
諦めさえしなきゃ相当持つと思うの ああついに鍵抜いてからもファンが回り出した、と思ったら数十秒して止まった
さてこれはどう判断しようか >>865
気違いしねに見えていくらなんでもそれはないだろと思った >>864
ちゃんと冷えてる時に水量の確認から。
危ないから熱い時に開けちゃダメだよ
・MIN以下に減ってたら精製水を足す
・低速モードでファンが回るか確認 → NGならファンレジスタ交換
・「エア抜き」する。工具はプラスドライバーと10mmソケット+エクステンション。
・サーモスタット交換
上から順に試してみてね MIN行ってなくてもMAXまで水足した方が良いかもね
この時期だし >>865
エアコン使うだろうこの時期に停止後回るのは
アウトだと思う
エアコン使って無くて、走行後に回るのは
時々なら正常なんだけど ショックの寿命ってどれくらいかね?
具体的には、KONIのFSDに替えてほぼ7万キロ走ったとこなんだけど、なんか足回りがバタバタして来てる気がするんだよね。
ブッシュがヘタっても似たような症状になりそうな気もするんだけど、区別がつかない。 あぁそうなんだ実は、
エアコンガス漏れが発覚してエアコンかけず走ってて
そんで休憩がてら止めたらぶぉぉぉぉぉんと唸り出したものでしたから
正常だったかぁありがとう一応確認はするよ >>871
純正もkoniも3万kmで美味しいところは終わりだよ
5万km超えたら交換したら違いに驚くレベル
7万kmなら悩まず変えた方が幸せになれると思う >>873
やっぱ、そうだよな。
予算の確保に取り掛かろう。 >>868
エア抜きの場所がアッパーホース以外わからんです。サーモ付近にあると聞いたのですがよくわからんです。
あと、サーモがおかしくなるとどのような症状でますか?見分け方はありますか? 横からですが、、
↓見ると分かるかな?
ttps://www.google.co.jp/amp/s/gamp.ameblo.jp/m-shikibu2535/entry-10922791764.html >>877
r53も同じ位置にありますかね?自分のみたのですがよくわかんなくて... なかなかわかりやすい写真無いねー!
ウチの撮ってきたよ
https://i.imgur.com/mjjUMBS.jpg
この銀色のボルトがそう >>880
おわー!
ありがとうございます!
メチャわかりづらいw
これ軽く緩めてエア抜きですねー odb繋いだら
エアコン無しで水温90度弱で低速側電動ファン回りっぱなしなんですが仕様ですかね?水温95以上にならんですー >>794の方法でやってみたんだけど、汚れた液体が出て来ると思いきや全然綺麗なままドレンから流れ出て来た。
チューブの先を曲げたりしながらやってみたんだが、肝心なところに当てられてなかったってことか?
まあ、元々たいした匂いではなかったんだが。
内視鏡みたいなやつ買ってみようかな〜。 >>883
ACコンプレッサーがオンになると
低速モードでファンが常時作動になるよ >>881
二つを交互に3-4回やると良いよ
多分奥まってる方がなかなか抜けないから
焦って緩めすぎないようにね。無くすと大変w
軽くアクセル煽ったりするのもエア押し出すのに有効 >>885
乙!
フィルター定期的に変えてればそんなに汚れは無いと思うよ
自分もあまり汚れ出なかったけど、匂いにはすごい効果あったから >>882
ACコンプ以外でファン動作させる仕組みって自分は知らないな
前期?後期?
中古だったら前のオーナーが何か改造してる可能性はありそう? >>889
前期です。
3ヶ月前に激安レジスターで修理した以外はなにもしてないです。
記録簿みたら毎年電動ファン交換してるクルマでした。レジスター交換した時もレジスター自体は悪くなくて、配線ショートして低速動かなくなってた状態でした。二回ともディーラーの仕事です。
一応、折角バラしたので新品レジスターに交換しましたけど。 >>890
毎年ファン交換ってお金持ちが乗ってたんだろねー!
レジスタの事さえ知ってればね...
オーバーヒートかクーラント吹きこぼしで
何か配線加工で対策をしたのかな?
常時作動でもエンジン的に問題は無いだろうから
まぁそのまま乗るが吉、かなぁ
ファンの寿命に多少良くないカモ、だけど
レジスタ除けば20万km以上余裕で持つパーツだし自分なら気にしない >>891
車屋曰く、
前オーナーは常にディーラーで整備してたみたいです。一年点検、車検、全てディーラーw
でもディーラーの仕事も微妙なもんだと感じました。
気まぐれ電動ファンでさっきはエアコンオフで105.7度まで動きませんでしたw
まぁ正常なんで気にしないで楽しみます。 豪雨の道路、ミニなら何cmまで通れる?
パワステポンプのファンが浸水したらアウト?
もし目安あったら教えてください。 動いてるならセーフ、
って冗談は置いといて、水中の不純物とか変数が多過ぎて一言では言えんよね...
一般的にはファンベルトとかエンジン部品が水に浸ったらアウトかな?
でも自分も一度ゲリラ豪雨の時のアンダーパスで膝下くらいと思われる水たまりに突っ込んだことがある。
フロントガラス一面雨水に覆われたレベル。
そこから15万km走ってるから
運が良ければ案外大丈夫かと 雑な人が考えるほど無敵では無いけど、
神経質な人が心配するほど貧弱でも無いんだよね 皆さんオイル交換の頻度どの位でやってます?20000キロごとは遅いでしょうか? オレは5,000から10,000kmの間で交換
社外オイルなので参考にはならないかも。
R52クーパーS >>896
遅いね。
ディーラー推奨が25000なのは知ってるけど
それはオイルが詰まらないギリの限界、「消費期限」
オイルは「賞味期限」で考えた方が
ミニにも良いし、なにより楽しいよ。
自分の乗り方だとオイルは11000kmで変えると
適度に違いがわかる距離みたい
乗り方と使うオイルで全然変わるから色々試すと良いと思う 純正のロングライフオイルならメーカー指定の走行距離で交換、好みの油種入れたいならスーチャーだったら5000km手前くらいだしNAなら10000km手前くらいじゃない?乗り方にもよると思うけど(長距離で乗ることが多いか近所の買い物で使うかでも違う)
サイクルが早くなる分には問題ないと思うけど。
俺はR53で近距離-中距離で乗ることが多いから適当な安油を3-4千kmごとに交換してる。 MINI純正は今モービルだったっけ?
「BMW LL-01 (LongLife01)」って認証が付いてるオイルは
全て純正と同じ扱いだからそこから好きなの選ぶと良いよ。
一番安いのでも、全くもって問題無い。
(最新の「LL-14」は0w-20っていう極端な低粘度オイルなのでR50系には避けた方が良い。)
OEM認証取ってないオイルにも良いのいっぱい有るけど、
「レース用」とか「極端に高性能」、を謳ってるオイルはどれも寿命が短いから
勧めない。日常的に使うメリットは無いよ。高いしね。
寿命が短い代わりにメチャ効く添加剤が山盛り入ってるんだああいうのは スーチャーのカバーにカストロールとロゴついてるのってなんなんでしょ? ちなみにアマゾンでLL-01に加えてVW/MB/ポルシェ認証も取得したオイルが
4Lで3000円とかで買えるよ。
2-3000円くらいの上抜きポンプが有ればDIY余裕。
フィルターはもうアタリついたエンジンは変えなくて大丈夫
3万kmに一回でも余裕 オイルフィルター交換する際いっつもがちゃこがちゃこやってんな
うまいこと一発でいかんのよねあれ感覚の問題か >>904
付ける前に、フィルターカップにむぎゅぎゅーーーって押し付けてる?
それしないと固くてなかなかハマらないよ DIYオイル交換オフ、くらいなら
どこでも出来そうねとふと思った
初めてだとどえらく大変な事に思えるよねー
二回もやれば20分かからないのにね >>903
フィルター、いいん?
もう鉄粉みたいなのが出ないてことか >>907
そうそう。ゼロじゃないんだけど
8万も過ぎたら初期に比べたら激減よ。
切り開いてみると実際どのくらい濾過したかわかる オイルはWAKOSのクイックリフレッシュ添加するの大好きすぎてる みんな良いオイル使ってんだなー
俺なんか日産純正5w-30
しかも3万キロごと
ちなみにr53 日産純正いいよね!
自分も以前は使ってたけど今はトヨタ純正5w-30で1年に1回交換
R53です。 オイルフィルターが濾過するのは金属片だけではないから毎回ではなくとも交換すべき
オイルフィルターが目詰まりしたら、リリースバルブからフィルターを通らないでオイルが循環するからエンジンに良い訳がない。 50 MT国産車みたいにカチッとチェンジしないのは仕様ですか? >>914
教習所以外ではトラックしか国産車のMTの運転したことないんだけど、R50のMTはそんなに曖昧な感触ではないと思うんだが? >>914
FRとFFじゃ必ず違うけど
もっと良いFF車って例えばなんだろう? 純正オプションのドリンクホルダーのトコにつける電圧、油温計取付たことある方いますか?
中古でゲットしたんだが電圧はわかるが油温は信号どこからとるのやら >>918
そんなものがあるんだ。
OBD2以外思いつかないけどコネクタ形状ってOBD2じゃないの? >>920
もしやセンサー必要だったんかな?
ただの配線なんで、こりゃーわからん >>918
そんなの純正で有ったっけ?
と思ったけど確かに当時のJCWカタログで見たような気がした
シフトインジケータとか有ったような
湯温は、オイルクーラーの辺りに細工してプローブ埋め込む様な記事を見た気がするけど
アナログなのかな? 面白いね
ドレーンプラグのところに刺すみたいねこれは >>924
前オーナーに聞いたら、ドレンプラグになんか線ついてたなぁ
だそうでした
メンドクサイ この夏に油温とか見ながら走ってると、温度の上昇に連れて気持ち的にはヒヤヒヤしてきそうw 油温ってモニターしたことないんですが、何度くらいになるんですか? 一般論として言うと
理想的な環境は水温は90℃、油温は105℃がずっと保たれる状態だよね。
水温は沸騰しない温度、
油温は100℃ちょい超えで水分が蒸発し続ける状態。
街乗りが多いとオイルに良くないとか言われるのは、
油温が100℃超えないと水分が残って徐々に乳化するから。
油温の作動範囲は100-120℃でサーキットとかで120℃超えが続くようなら
オイルクーラー増設を検討するのがセオリー 質問というか相談なのですが、、、
先日S/Cが壊れて修理することにしたのですが、
せっかくなので一緒にS/Cプーリーとクランスプーリー周りも交換しようと部品を見積もってもらったところ
そのお店でALTAプーリーフルセット(S/Cプーリー15%、クランクプーリー2%、ベルト)を薦められました。
ただ、少し前にも同じような話題が出ていてあまり薦めているように感じられなかったため、どうしようか決めきれず悩んでいます。
今候補になっているのが
@S/Cプーリー15%(ALTA)、クランクプーリー2%(ALTA)、テンショナーストップ(ALTA)
AS/Cプーリー15%(ALTA)、クランクプーリー標準サイズ(ALTA)、テンショナーストップ(ALTA)
BS/Cプーリー15%(ALTA)、クランクプーリー(純正OEM)、テンショナーストップ(ALTA)
ECU、インジェクターはノーマル、乗り方街乗りのみ、ALTAのプーリーと純正OEMの価格差が5000円(ALTAの方が高い)としたらみなさんならどれを選びますか?
先輩方のご意見お願いします。 >>929
スーチャー何万km持った?
みんなばらばらなんだよね。25万km超えてる人もいるし10万保たない人も >乗り方街乗りのみ
長く乗りたいなら、プーリーはATIのSuper damperをなんとか勧めたい。
あれも+2%オーバーサイズが選べる。
ただ国内で置いてる所はもうほぼ無いね。。。
個人輸入で持ち込みだといい顔はされない。
慎重派の自分だったら ATI -> 3 -> 1 -> 2 の順で検討する。
ベルト切れくらいさっさと自分で変えるわw
みたいな人なら 1 -> 2 -> 3
ALTAで十分長く乗れてるって人もたくさん居るから。
純正やATIは「慎重派の人の保険」だと思ってくれれば。 オーバーサイズクランク検討するなら17%のS/Cプリーにすればと思うけど、
在庫無いのかな >>929
3に一票
理由はクランクプーリーはゴム無いと振動する。以前アルタのプーリー組んだけど振動が嫌で純正にもどしたオラがいる。
街乗りでしょ?軽量クランクプーリー要らないと思うよ。
やらないと気が済まないならしょうがないけど。 ソリッドプリーはレースとかやる人の物だと思った方が良いよ
自分もスーパーダンパーか純正に一票
あと五万km以上乗るならスーパーダンパーの方が結果的に安く済むと思う みんな携帯ホルダー何使ってる?
エアコン吹き出し口意識高い系でクリップ拒絶 ナビとかに使うの?
自分はナビ用はダッシュボードに両面テープ留め、
普段使い用はパテで自作したよ。タコメーターの横に付けてる エンジンオイル5w-50とか使ったことある人いますか?
始動後、駐車場出るときの上り坂でアクセル踏むと少しだけエンジン出力にムラが出ることがあるので0w-40から少し変えてみようかとも思いつつも、
冷間時に一番いいのは0wですよね。
次も0w-40でいいかなぁ・・・悩みます。
>>926
御丁寧にありがとうございます。
ドレンボルトでモニターできるならお気軽ですね。
PIVOTで良いものあれば検討したいです。。 >>933
ttps://minkara.carview.co.jp/userid/2790793/car/2390005/4273621/note.aspx
基本的にはこんな感じで、ステーとネジは自作したり調達したりかな。
クリップの部分は好きなの使えばいいと思う。
助手席にも見せたいならドリンクホルダーにすっぽりスマホ入れちゃってる。 ABSの警告がついて、色々みると左前のホイールスピードセンサーの故障が多いとありました。
センサーが働いているのかELM327とtrqueproアプリで見ようとしましたが、その値はBMW独自PIDのようで、入っていませんでした。
専用のOBD診断機を買わないとダメでしょうか? あれ?汎用だとどこのセンサーかまでは表示されないんだっけ。
Macとかに繋いでいじるレベルの人だったら
コーディングとかも出来るINPAやNCS expertとかが使える環境
作ってしまった方がミニ弄りが捗ると思うけども。
グレー寄りの話なので入手の話は公には出来んけども。
自分はebayで買った。ベラルーシから届いたよ LEDバルブに変えて
バルブ切れ警告止めるのに抵抗とか挟むより
コーディングでバルブチェックをオフにした方がスムーズにだよね、
とかそんなことが出来る 誰かボンストの綺麗な剥がしかた知らんですか?
新車からだとしたら13年、跡のこりますよね? >>943
ドライヤーとかで温めながら剥がすのが定番ではあるけど、この時期なら前もって陽に当たる所にしばらく放置するだけで同じ効果が得られそう。
でも、どんなに綺麗に剥がしたところで、日焼けで変色してたら同じだよ。 皆様貴重な意見ありがとうございます。全部に返信したいのですが、出張中でパソコンがないため後日したいと思います。
スーパーダンパーは候補にあったのですが、年間5000〜7000kmしか走らない車に純正OEM26500円、スーパーダンパー62500円という価格差をかけるべきか悩んでいます。(他の部品代、工賃合わせると25〜30万かかると言うのもあるため)
こんな優柔不断な人間にもう少し意見いただけるでしょうか?
また、スーパーダンパー純正サイズはhttp://www.atiracing.com/products/dampers/charts/dammini.htm の#917992であってますか? >>946
悩みどころですね。
倍も違うなら自分ならOEMですね。
今後の参考に各種単品ごとの見積もり教えて欲しいです。 >>940
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N2WTQ0Y
C110ってので見れるけどC110+ってのもあってそちらでは見れない項目もあったりするらしい(未確認
予算惜しまないならセンサーとりあえず交換してみてもいいと思うけど
タイヤ外す作業できれば自分でも簡単にできる
ただセンサー脱着のカプラーは樹脂製なので劣化してたら爪折れたりするかもね 折れたら水溜まらないよう気をつけてテープとかでグルグル巻きにするとか
シリコンコーキングで固めちゃうとか >>946
こないだそれ購入したけど***992が純正同等サイズですね 自分は2%のほう買いましたけど
交換手順は純正OEMと大差ないので前もって整備工場にお伺いたてればイケると思いますが、保障できないよとか言われるかもですけど。
純正OEMを今後何度か交換してもATIで贅沢してもそれは趣味の世界なのでどちらでもいいと思います
車を長期間大事にするというのが一番の目的だと思いますので。 スーパーダンパーそんなすんだ!
ecsで37000円くらい、他のパーツとまとめて買えば
だいぶ安く上がるけど... プーリーネタで盛り上がっとるとこすみません。
r53前期6速ですが、最近クラッチ踏むとギギギと鳴ります。
ペダルのバネかと思ったら下の方から聞こえます。これって、、、? >>949
純正を二回交換する事考えたら
スーパーダンパーの方がコスパ良いのだよね。
自分は純正三回変えた後にやっと買ったよ... >>951
レリーズベアリングの異音よ。よく気づいてあげたね
ほとんどの人がしてると思う。
すぐトラブル、では無いからご安心を。
ミニのクラッチ周りの弱い部分で、ほとんどの人が
クラッチ盤の寿命そのものの寿命7-8割の所でそこが壊れて
クラッチ交換してる。
対策部品は無いんだけど、横浜のレース屋さん向けのショップが以前そこに
機械加工して長持ちさせる技を編み出してた。
ただお金かかるのとまだやってるかはわからない。
クラッチ変える時が来たら、ペダルが異音無く軽く踏み込めて驚くと思うよ レリーズシリンダーじゃね?
エンジンかかってる時にクラッチ踏んでガラガラ音が消えるならレリーズベアリングで間違いない。
踏んだ時にギーギー音はシリンダーじゃねぇか? あらそうなのかな?
自分の思い違いだったのだろうか
ドヤ顔で長文書いてメンゴw >>955
いやいや、異音の特定って一番厄介だからベアリングかもしれんし板かもしれんし。 >>953
レリーズベアリング、をレリーズ機構、
に置き換えるとそのまま有効なアドバイスになる
こんどフルード交換がてらシリンダーだけ変えてみようと思ってたから
結果報告するよ 鳴るねー
クラッチ変えて三万kmも走ったらキーキー言い出して
だんだん大きくなると思ってる >>959
クラッチ交換時にシリンダー変えてないんですか?
参考になります。 あんまりシリンダー交換聞いたことないけど、、
うちのもキーキー鳴って暫く走ってると黙る。
クラッチオイルが温まるからだろうか・・・ キーレスで運転席のロックが解除できなくなった。。これってアクチュエーターが壊れたってことですかい? 走行中にドアロックを肘で押してしまってそれ以降おかしいですw あれ?
走行時に車速でドアロックになるのって助手席だけでしたっけ? コンソールスイッチからも解錠出来ないなら
アクチュエータの故障で良いと思う >>967
とりあえず内張外して中確認したのですが狭くて大変そうw >>969
分かりやすい説明ありがとうございます。
地元の解体屋で廃車から外して今取付&動作確認終わりました。
ポイントはドア下の10ミリボルトでレギュレータを逃すことですねー。
しかし中古が3000円て高くねぇか。。 おおー今どき解体屋さんが近くにあるとかうらやましい!
みんなディーラーでその10倍払って直してるよw
DIY乙でした! 返信遅くなりました。やっと家帰ってきました。
皆さんの意見を踏まえてクランクプーリーは純正OEMにすることにしました。
>>930
今の車は中古で買ったので途中で交換したのかは定かではないのですが、メーターは86000kmくらいを指してたと思います。
>>932
元々15%のセットをヤフオクで出品していた業者にその他の部品を見積もってもらったたのと、15%ならECUノーマルでも余裕があるかなと思ったので15%にしてます。
>>947
今回の見積もりしてもらった部品の価格です。
バイブレーション ダンパー(クランクプーリー) \26,400
シャフト シール(クランクシール) \2,620
ベルト テンショナー \12,600
テンション プーリー \3,000
ウォーターポンプ \8,490
ALTA スーパーチャージャー プーリーパック(S/Cプーリー15%、テンショナーストップ、ベルトK060535) \31,500
ALTA 2%クランクプーリー \28,500
ALTAプーリーフルセット(S/Cプーリー15%、クランクプーリー2%又は標準サイズ、ベルト) \59,000
ATI スーパーダンパー \61,670
上から5品はOEMになります。参考になれば幸いです。
ヤフオクで買えばそれぞれもっと安いのがあるのかもしれないですけど、送料考えたら一箇所でまとめたほうが安いのかなって思います。
あと勢いに任せてリリーフバルブ強化スプリング(多分30%の方)も購入してつけてもらおうかと思ってます。
最後に、たくさんの意見本当にありがとうございました。
これ以降質問なければROMに戻ります。 >>972
おぉー
参考なりますわー
工賃ていくらなんですかね?
sst買ってDIYでやろうか考えてましたが、sst買っても使うこと殆どないからプロに任せるのもありかなー。 80000キロ台でチャージャー壊れるんですかぁ。実は自分も85000キロです。
やべぇなぁ Sのクランクプリー、ハーモニックダンパーは
ほぼ例外なく6-9万kmで壊れるよ
それだけ保ったなら丁寧に乗られてた個体なんじゃないかな。
アタリかもね。 >>974
30万km無交換って人も居るからなんとも言えないね。
乗り方、それ以上に運に大きく左右されるけど
・冷却系はちゃんと直しとく
・可能ならスーチャーオイルを交換
で、かなり寿命は伸びるよ
ただスーチャーのオイル変えるには外さんといかんのよね
スーチャーを。
問題になるのはウォポン側のギアオイルなんだ r50、メインキーのイモビチップが死亡しました。現在スペアキーでエンジン始動しているのですが、キーレスが使えるメインキーを治したいです。そこで
@ブランクチップを手に入れてebayで売ってるAK90を使って書き込み、壊れたチップと交換
Aディーラーで新しく作る
B鍵屋?に持っていく
のいずれかの方法で治したいと思います。
おそらく@が1番安く済み、面白そうなのでやってみたいのですが、どこでブランクチップが手に入るかわかりませんでした。
ブランクチップの入手方法、もしくは
他に良い方法があればご教授下さい そういえばスペアキーの方は本来キーレスエントリーか使えないはずなんだっけ?
俺のは両方ともキーレスエントリー使えるんだが、在庫がなくてメインキーと同じもので間に合わせたんだろうか? キーといえばプラスチックのキーでエンジンかかるのなんで? >>979
イモビのチップは入ってるみたいだよ。
俺は無くしちゃったけど、よく見るとキーの頭の部分に四角い輪郭がある。 >>977
アマゾンかヤフーショッピングでそれらしきものみたことあるよーなないよーな >>978
新車についてくるのは2本同じキーとバレーキーだよ >>977
まず今あるキーでキーレスが使えないか試しては?
前期なら中に電池が入ってるので交換、
後期は充電式なので挿したまましばらく乗ると充電されるよ
エンジンかかるならチップは生きてると思うんだよな http://www.minicooper.org/mini-cooper/post-686/
ちなみに新しいキーは専用の機械とかなくても
登録出来るようになってる
ak90って面白そうな機械だし触ってみたいけどね。 >>975
俺はなるべく綺麗に殻割りして中のバッテリー交換したよ。
溝が入ってる鍵の部分もそのまま使えるし、ある意味何も考えなくて楽。 >>983
すいません、r50後期です。
メインキーのキーレスは使えます。ですがイモビチップが故障してるのでエンジン始動には使えない状態です。
スペアキーにはキーレス機能なし(ボタンなしのただのプラスチック)なのでメインキーのイモビチップのみを交換したいのです。
一円もお金をかけずに治すならスペアキーからイモビチップのみを取ればいいのですが、念の為スペアは持っておきたいので… >>987
>イモビチップが故障
これは何か確証があったのかな?
こんな感じのチップが中に入ってるのだけど、
(Transponder って書いてある左側の長方形)
https://www.bmwgm5.com/Images/EWS_Transponder.jpg
キー開けられる人ならそこのハンダが割れたり錆びたりしてないか
見てみたら何かわかるかも。
構造上、そうそう壊れる物じゃないんだ。
接触不良とかで動作しない方が多い r53前期ですが、運転席内側からドアが開けれません。窓開けて外側ノブからは開けれます。たまに内側からも開けれますが、これってアクチュエータとかいう部品ですか?それともワイヤーが伸びた? ドアノブ引っ張った時の感触、以前と違う?
違うならワイヤーがクリップから外れたとかで緩んでる
同じならラッチの故障
アクチュエータでは無いと思うよ 規制でたてれないので誰かお願いします。
2001年登場のNEW MINI初代モデル 専用スレッドです
ONE・Cooper(R50)、Convertible(R52)、 Cooper S (R53)
SE7EN、Park Lane、Checkmate、SIDEWALK、そしてJCW
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現行モデルなどの話題は専門スレッドがすでにありますのでそちらへどうぞ。
【3代目】NEW BMW MINI Part25
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1529516366/
【2代目】NEW BMW MINI Part43【R55~R59】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1524387482/
前スレ:
[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part11 [ミニ]
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1522668316/ >>990
アクチュエータの中バラしてプラスチックのストッパー外したらとりあえず開きました。 このスレッドは1000を超えました。
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