[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part11 [ミニ]
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2001年登場のNEW MINI初代モデル 専用スレッドです
ONE・Cooper(R50)、Convertible(R52)、 Cooper S (R53)
SE7EN、Park Lane、Checkmate、そしてJCW
デザイン、質感、走り・・・個性溢れる魅力を今なお放つ初代BMW MINI。
愛車自慢、雑談、質問、メンテ、チューンにカスタマイズ･･･ 大いに語りましょう。
現行モデルなどの話題は専門スレッドがすでにありますのでそちらへどうぞ。
【3代目】NEW BMW MINI Part23
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1518436806/
【2代目】NEW BMW MINI Part42【R55~R59】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1503969048/
前スレ：
[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part10 [ミニ]
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1505799192/ 時々パワステが、「くっ」と引っかかるような症状が出てて、
タイロッドエンド かなと思ってたら、パワステフルードが減ってた。
ディップスティックに僅かにフルードがつく程度に。
chf202 200ml程度足したらサクッと解決。
こんな症状なんだね液切れって。
てわけで皆様、春の定期点検してますか？ MTだけどアクセルやブレーキの時、車体に力が加わった瞬間に 全体的にコクッとなるのはどこかブッシュでも悪いんですかね アクセルならチェーンの遊びでは？
ブレーキは分からないけど。 エンジンマウントお漏らししてたー
そういえば最近シフト渋いのはこれも原因なんだろうか
マウントってこの部分だけ交換でokですかね？他も交換するべき？
r53前期ですが後期とマウントは同じでしょうか？
？だらけでスミマセヌ >>8です
バイク車種スレと間違えてレスしました。間違いです失礼 >>6
バイクの冬眠明けなんで、車全く見てないや
みなさん、どんな点検すんの？ >>12
おぉマジですか。
確認しないでポチるとこでした。 エンジンマウント
後期の方が安いなぁ
前期の半額か。。
やっぱ全てにおいて後期が良いね ポリウレタンのインサートとか入れると
寿命も長くなるよ。
多少振動が増えて最初おどろくかもだけど、
2時間で慣れるから。 >>11
基本のキ、だけど
液量のチェックと必要なら継ぎ足し、だけでも
安心感が違うよ マジすか？
前期用→1.5マソ位
後期用→0.7マソ位
調べが足りんかったか。。 ダウンサス入れようと思ってるんですけど、注意書きにフロントスプリング内径118mm/117mmって注意書きがあります。
自分は2002年式ですけど年式によって変わるのでしょうか？ ダウンサス意味無いよ。
見た目だけのために走りを犠牲にするのはホント勧めない。
どうしてもするならロールセンターの調整に
前後キャンバーの補正まで一式やってね。
曲がらないクルマになっちゃう ノーマルでも輪止めにフロントの樹脂のとこ「ズザッ」ああーまたやっちまった…みたいなのはよくある >>23
その音脳内再生余裕w
次は下擦らないSUVに乗りたいが
気に入ったデザインがなかなか出てこないわ 低速ファンリペアキットって後期は余裕なのに前期はなんでバンパー外さないとダメなんですか？
要は途中の配線切断して抵抗噛ませればok？ >>027
そゆこと。車体左側のボンネットオープナー付近のコネクターの加工でなんとかできるはず。ファン高速、つまり直結ラインのプラスと低速リレーから来たラインの間に抵抗を挟む。
助手席側に抵抗付けてる人はたぶんバンパー外さない方法。 >>26
ミニ クロスオーバーいいなぁと思ってる
新型の方にはMT無いから型落ちだけど次はアレ買いたい 輸入小型SUVも持ってるけど運転してても全く面白くないんだよね
嫁と2人で乗る時は常にミニで、SUV使うのは人や物を大量に運びたい時だけだなあ >>24
多少、雨の日のスタビリティに影響あるらしいよ
風圧で水を飛ばすんだと >>32
空力のためだろうとは思ってたけど そんな効果もあるのね
擦れまくってすごいザラザラだからゴムのリップスポイラーみたいなやつでもつけて誤魔化そうかしらと思ってるけど… ヤバイ
俺のもジャバラホース割れてたわ
結構高いのね https://i.imgur.com/XlEetbA.jpg
今日ＣＡＢＡＮＡシートカバー取り付けたんだけど
リアシートの裏にあるワイヤーって引っ張るとどうなるの？
脱出用で後ろにシートがぶっ飛ぶとか
https://i.imgur.com/9KWtfp2.jpg >>36
リアドアの物理ハンドルだよ、バッテリー切れたり外したら後ろ開かなくなるからね みんなcartuneってアプリ知ってる？
今から結構盛り上がりそうなんですけど、どうですかね❓ 至急
コンビニに寄り駐車して数分、再びエンジンを始動しようとするとセルは回り500rpm以上回転数が上がらず、そのままエンストしてしまいます。
原因に心当たりはありますか？ >>41
エンジンは一旦かかるの？ざっくりだけど
ライト類は点灯する＋セルはしっかり回る → バッテリーはおｋ
エンジンがかかったけどすぐ止まった＋それ以降エンジンがかからなくなった → 燃料ポンプ故障
エンジンはかかるけど回転数が上がらない → 点火プラグ系統 燃料ポンプの場合、
https://i.imgur.com/9KWtfp2.jpg ちょうどよい写真があるので転用ｗ
画像の右側の座面の黒いカバーが燃料ポンプの蓋 （左側は燃料ポンフィルター）
燃料ポンプの蓋をへこまない程度の力でガンガンびんたする → 動くかもしれない
それでも動かない場合 → ナットを緩めて蓋をあける → 燃料ポンプの頭を直接叩く （あまり強くなくてよい）
→動くかもしれない
動いたらエンジン止めずにまっすぐ家に帰るか整備工場に持っていってね >>44
ありがとうございます！！！
思いっきり叩いたら動きました！ >>45
しばらくは叩けば動くけど、そのうち叩いても動かなくなるから燃料ポンプと燃料フィルター交換してね >>46
そうします！
デートだったので良かったです・・・ 燃料ポンプは対策が知られてるから安心感あるよね
自分も予防整備せずに壊れるまで乗ろうと思ってる >>31
テスターある？ミノムシクリップ、ハンダゴテ、中古バッテリー、手伝ってくれる大人の手が二本。このうち用意できるのある？
まずファンの本線がどれか特定しなくちゃだな。 燃ポンは故障の予兆全くなくて突然逝ったなぁなつかし 燃ポン逝った事のある人、
・ガソリンは特定の店で入れる/不定
・継ぎ足し随時満タン派/なるべく使い切り派
・添加剤の使用歴
・ガス欠になった事の有無
とか参考までに教えて貰えませんか？ 昨日お世話になったので答えます
スタンド不定
なるべく使い切り
半年前にフューエル1を2本使用
ガス欠になったことは無し
備考:直近3ヶ月間は諸事情で週１回しか乗ってなかったのが原因かも？ スタンド 昭和シェルか出光
随時満タン 使い切りまちまち
半年に1度WAKO'S FUEL1
ガス欠無し
予兆無し。通勤使いで毎日乗っていたので特におかしい部分があれば気付いたハズ
走行15万kmくらいだったかな 燃ポン難しくないよー！
DIY向きだと思う
・とにかく換気注意
・火気厳禁
・燃料は赤ランプ点いたくらいの残量で
・新しいシールにはワセリン薄ーく塗りのばす
くらいかな。
フタは初めて開ける時は結構固いので
慎重かつ大胆にどぞ >52, 55さん
回答どもです！
街乗りメインだったりしますか？
自分で見たわけじゃないけどガム質が詰まって
負荷増大->故障なのかと予想 街乗りメインですが通勤で片道20kmを平日往復と月1で高速50kmを往復 ですね
燃ポンはどうだったか見てないですけど燃フィルタは真っ黒けっけでした
どろどろ･･ >>56-57
専用工具とOEMのポンプAssyで3万円くらいで修理出来るみたいですね。頑張ってみます。
街乗りメインで>>58さんと同じような感じです。
開けて汚れ具合を確認するのが楽しみですw 四代目MINIは中国主導で作るとかなんとか。
恐ろしい時代やの ネンポン交換に専用工具は無くても、マイナスドライバーで緩めることができるよ！走行8万キロくらいで起きたかな？ リングとボディ側に線引いてマークしなかったから蓋閉める時にトルクが分からずチェックランプ祭りになって
3～4回締めなおしてチェックランプ付かない位置を探すハメになったな リングって蓋の押さえの袋ナット状のことです？
チェックランプ点くってなんだろ。タンクの負圧でも監視してるのかな？ 2005年式に乗っています。
今朝、エンジン停止後に、ボンネット中より異音がしており、どうもパワステポンプがキーを切った状態でも回り続けている様子。
先輩方にお聞きしたいのですが原因は何でしょうか。安く直す方法とかチェック箇所教えて頂けませんか。お願いします。 >>63
締め付けミスは俺も燃ポン交換した時体験した
チェックランプは点かなかったけども、アイドリングが不安定でエア咬んでるような感じになった
燃料タンクに手を突っ込んで作業することになるから火気厳禁のとても危険な作業だから注意してね
皆が皆この作業をやると事故を起こす人が出ないとも限らないから推奨はできない
あと俺の場合タンク内にポンプを収めるときにうっかりバネが弾いて燃料ポンプが分解しかかって焦った
>>64
その症状はよくある故障みたいだからネットに情報たくさんあると思うけど、まずは低速ファンの動作チェック
ボンネット開けて助手席側にあるリレー＆ヒューズBOXにある低速ファンのリレーの30番と87番を短絡させて低速ファンが動くか確認
ラジエーターの液量確認
パワステフルードの漏れとパワステフルードタンクのオイル量を目視確認
あと色々あるんだろうけど俺はそのくらいしか知らない >>64
パワステポンプの交換かなぁ
ポンプは生きてるけど制御部分が逝くみたい
バッテリー端子外しとかないとバッテリーが上がるよ パワステポンプが止まらないのは何にせよ
外さないと対処出来ないね。
ファンが壊れてオーバーヒート気味になると壊れるのが早まるとよく見るけど、
年式考えたらもう壊れても不思議じゃない頃合。
外したら穴開けてダスト飛ばせば治ることもあるそうだけど...
https://item.rakuten.co.jp/emuzuparts/3241-6778-425set1/
変えるのはこれに、パワステフルード必要分。
サブフレームおろす事になるから
各部のブッシュやインナーボールジョイントも変えた方が良いと思う。
変えたことが無ければ劣化しきってるから。
ディーラーだと高いよ... もしDIYでバラして治すならこの動画が詳しい
https://youtu.be/5jXZpMPXUi8
単純に、ダストが溜まってショートしてるだけみたいだから サブフレーム降ろし・・しかも全降ろしコースだ・・・ガンガレ！ パワステポンプだけなら
なんとかサブフレーム降ろさずに行けるよ。
やった事ある http://www.billswebspace.com/MiniR53PSPFanDuctDIY.htm
写真はここに全部ある。
液抜いてホース類全部外すのはパズルみたいだけど
難しくは無い。
全部抜いたら、ケーブル類横に退けてポンプ本体を、
うまく傾けるとサブフレームそのままで抜けるよ。
言葉にうまく出来んのだが...やればわかると思う ディーラーだと他のホース類も強く交換を勧められて
15-18万くらいのコースだと思う。
ポンプとファンのみ、サブフレーム降ろさず交換なら10万以下でやってくれるところが見つかるかな...と言った所。 そうそう知恵の輪ってほどじゃないけど上手いことしたらあの空間から抜けるんだよー
いい勉強になったな 初代R50買いました！
10万キロと大分危ないかもしれないけど大事に乗っていきたいです。
でも、職場に乗っていったらあばちゃんに「軽なのにナンバー白くしたんだ・・・」って感じで言われた｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡
オリンピックナンバーのことは知ってるのにMINIの事は知らないとかあり得るのんσ(^_^;)? >>75
おめ！良い色買ったな！
定期的に様子見てあげれば10万kmなんてまだまだ通過点。
20万超え、30万km超えが普通に居るからね初代
可愛がってあげてね >>75
あばちゃんなら、ありえるんじゃないかな？ スーチャーのオイル交換って簡単に出来ないかなあ
封入式で交換サイクルなんて設定ないけどリフレッシュ兼ねてやりたい･･･ 64です。
皆さま、本当にありがとうございます。
返信遅くなり申し訳ありませんでした。
修理工場に相談したところ、やはりポンプで間違いないそうです。冷却ファンの動作は問題なかったのですがポンプ内部の制御がダメになっている模様。高額修理になりそうです。 >>75
知り合いにミラジーノ乗ってる人が居て勘違いしたとか 中古でr53前期買って低速ファンが動いてないことに気づいてバラしたら配線が三本ありました。これって後期のファンってことですか？
普通にレジスター交換で動きましたけども、ファン外す必要なかったかなぁ？
記録簿みると1年半前にディーラーでファン修理してるみたいなのですが、後期用のファンでなおすってことありえます？ 早起きして6時からミニ弄って
今髪切ってきた。最高の週末だなぁこういうの いいな切る髪があって
俺の頭の場合ミニのイメージダウンになりかねんのでもう降りようかなと思っとる
カムリでも買おうかな… 2年前に足回りリフレッシュ、半年前にアッパーマウントからベルト周りリフレッシュしたR53後期9万km売ったけど5万だった >>86
R50の9マンキロ。車検まで2か月でこの前売ったけど10マンだったよ 査定マイナイスポイントが多かったから処分費用かかります覚悟だった、5万でも良かったよ 俺はコペン、R53もう10年くらい乗ろうと思って手を入れてたんだけどね 車検で50万～100万とか掛かったら箱がえしたくなるもんね へー
返答ども
違ったジャンルに変える感じですかね >>84
無いじじいも有る若造も
誰が乗ってても似合うのがミニの良さだから
そのまま乗り続けれ
初代はもうホントに色んな人が乗ってて楽しいわ >>84
スカスカのハゲだったけど薬飲んでドフサに回復した >>100
その薬教えれ！カムリのお金全部その薬買うわ！ リジカラ、すごいねコレ
走行増えてやれたボディが、信じられんくらい
シャキッとしたわ。こんなもんがこんなに効くとは >>94
コペン良いよねえ
自分は50万kmまで乗ろうと思って
今色々手を入れてるわ
F世代からはハッチしかMTが残らないんだよな...
初代で走れるだけ走ろうと思う >>82
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id=RH32-EUR---R52-Mini-Cooper+S&;mg=17&sg=05&diagId=17_0220&q=17117541092
パーツリスト見る限り互換性は無い、
ので特にディーラーだったらそれは考え難いと思うんだが...
このサイトで車体番号入れて適合確認してみたら？ 下7桁だけで良いからね。
TR54321、みたいな部分 >>38
こんなシートの下に隠さなくても普通に付ければいいのに
ヨーロッパの防犯上の規定か何かで隠してあるのかなぁ？ サイドマーカーなんですが、レンズの中に水が入ります。
そこでゴムパッキンを変えようと思いOリングをホームセンターで購入しました。
が純正品より若干線径が細いようです。デジタルノギス（安物なので精度は・・・）で測ってみると
純正が 線径φ2.5mm × 内径φ16mm ｘ 外径φ22mm （測定精度は自信なし）
SANEI補修Oリング 線径φ2.4mm × 内径φ15.8mm ｘ 外径φ20mm
でした。しっかり水が止まれば問題ないのですが、何かいいパッキンあったりしますか？
明日、購入したパッキン付けてみて水をぶっかけて実験してみますが。 >>95
車検はDで16万くらいだったんだけどね、手入れてたから毎度ほぼ最低金額
>>102
遊びがなくなるからね、エンジンマウントにも噛ませたことあるけど流石にやり過ぎだった
>>103
R53はMTだったけどコペンはCVTにした、ノーマルはドン亀なのでチマチマ改造するかもしれないけど
走りより屋根あけてゆったり走って楽しむ予定、納車に4ヶ月かかるから来るのは7月～8月くらい >>89
もったいないな。
解体屋に不動車もってくのと同金額だわ 誰かが言った。
車は売っても買っても損をする。だから、お気に入りの車とはトコトン。
ホントそう思う。 解体屋にもっていくと重量税の戻りと鉄くず代で5万にはなるよ。ディーラーがよくいう〇円とか処分代がとかは嘘 R53なら10万キロで修理して綺麗にして売ればそこそこの値段で売れるだろうね
下取り5万、10万ならボロ儲けだな 国交省の不具合情報、検索出来たので興味本位で初期型ミニの検索掛けたらパワステ異常でめっちゃ事故起こってるのね。
いい加減リコールにならんのかねこれ >>112
R53はこれから5年くらいが格安で買える最後の時期だと思うよ
1990年代のジャパニーズスポーツも今値上がりハンパないもんね
ほんの10年前なら格安で転がってたようなクルマが
どえらい値段になってる
潰すには勿体無い車だから
良いガーディアンが見つかって欲しいよどの個体も... >>114
そりゃ突然重くなるんだもんな、進路が予想外に膨らんだりして事故るのなんて当たり前だわ
自分のはたぶん対策済みだけどリコールしろよと思う そう。急に重くなる。ちょうど車検だったから一緒に治してもらったけど40万くらいとられたわ パワステ修理そんなにかかる？
オレも修理したけど10万そこそこだったぞ ならんよリコールには。
仮に走行中に急になっても普通に舵取り出来るから >>118
車検、って色々ある中の40万なんじゃ無い？
ディーラーの言う通りにやったらそのくらい普通に行く Dでパワステ純正だと13～15万コース
車検基本で15万くらいだから10～万くらい別のが入ってるね 車検の見積もり80万超えてたことが一回だけあるわ
ディーラーに出すとよくある話 最近、R53スーチャーMTを買ったんです。
普段は何ともないのに1速2000回転くらいで繋いじゃった時に、後ろの方からウォーンて金属が擦れるような音がするときがあるんだよね。それも確実な再現性が有るわけでは無いから、ディーラー持って行っても分かりませんて言われるよね。
先輩方で同じ症状の方みえましたらどうやって解決したか教えて下さい。 ebayでフューエルポンプの頭が緑と白いのあるけど 違いは色だけ？
安い方をストックしときたいのだけど問題ありですか？ >>124
後ろの方って車体後方？
ホイールハブの劣化くらいしか無いと思うけど
車速に合わせて上下する音は駆動系だよ
それかブレーキ、だったらもっとキンキンした音かと >>125
製造時期で16146763177 (2004年以前)と
16146765121(2004年以後)があるよ。
realoem見る限り互換性無しと書いてあるから
適合確認が必要。 >>124
特定の周波数だけで共振してるケースもあるか
遮熱板やマフラーハンガー辺りが曲がってないか、
千切れて擦れてないかもチェックしよう。
こっちはもっと「びびび」「びりびり」みたいな音 >>124
そして忘れてたけど おめ！
良い色買ったな！ >>126
返信ありがとう
特定の周波、周期って訳ではなくて1速スタート時だけなんだよね。
それも、ちょっと荒く2000回転ぐらいで繋いじゃった時だけ。
丁寧に繋いだら何ともないから、余計分かんない。 >>124
マフラーのステーじゃない？
錆びついてガタが起きやすいよ
実際オラのR53にそーゆー症状出てたから >>129
ありがとう、大切にするよ
>>131
下回りは店の人とリフト上げてみて、キレイなもんだったよ。
クラッチ周りのような気がするんだけど、後ろから異音がするから違うのかな～。 いよいよ重ステを体験してしまいました。
コンビニから出る時にバックしたら
ハンドルが回らないと・・・
そこで、ガソリンスタンドでパワステオイルが
適量か確認して、ついでにエンジンオイルを補給して、
エンジンかけたら復活
かけ直せば当面直るらしいけど、こんな情報発見
ttp://blog.livedoor.jp/minir50/archives/1060485386.html
これって皆さんご存知でした？
真偽を今すぐ確かめたかったので
BMWのエマージェンシーコールに電話をかけてみたら、
その場ではリコールもないしキャンペーンもない
とののとだったけど、アクティブステアリングの初期の方法
を教えられたけど、これアクティブステアリングついてるの？
右に据え切って5秒停止
真ん中に戻して5秒停止
左に据え切って5秒停止
真ん中に戻して5秒停止
エンジンかけ直し
こんな感じらしいが・・・
長文失礼 俺の場合は2日後に完全に死んだな、前日は一度止まったのが嘘のように調子良かった 皆さんエンブレム剥がれ経験されてますよね
フロントはプリンターで自作しましたが、リアも剥がれたので45mmのBMWハンドル用ステッカーをためしてみます。中華製で100円くらいです。 人柱ですが後で結果報告いたします。 >>137
ヤフオクで買ってはりました。なかなか良かったですよ。 >>133
アクティブステアリングはR56以降じゃない？
Z4のユニットと同じとかなんとか >>134
電気的な故障ってそんな感じよね。
突然無反応。
散々言われてるけど制御基板に溜まるカーボンカスが原因だそうで >>132
回転数、トルク、特定の条件下でしか出ない異音は色々あるよ。
気にならないなら無視でも全然良いと思う。
10万km以上なら色々試しに変えてみて良い頃だけど あの重ステで通勤できる気がしない・・・
ハンドル下のアームの耐久性は大丈夫なんだろうか・・・
とにかくDに相談して見ます。
無料修理だったらいいなぁ。
>>133
ですよね・・購入するときにカタログは良く読みましたけど、
そんな単語なかったような気がするし、検索しても何も出てこない。 今更ながらにCOX/YAMAHAのボディダンパーが欲しい...
R53パーツはかつてあんなに有ったのに取り扱い減ってしまったなぁ...
今の内に他にも揃えておきたい ここ見てると書き込まれた故障が自分の車にも・・・って恐ろしくなるね
実際ほぼ故障起きてるけどｗ
なんか2か月に１つ修理してる感じだけど今度漏れてるパワステインホース交換してみます。
昨日4輪ウマ掛けして下に潜って雑巾で掃除したけどインホースから結構お漏らししてた
で、ホースのホースクランプなんですけど、これ使いなよってオススメのありますか？サイズとかも分かれば教えてほしいです。
ネジ式は増し締め対応できるってのが利点だけど締め込み過ぎが危ないよってのとカシメ式は適正トルクで締め込みできるけど、
ゴムホースが劣化して痩せてくるとお漏らししちゃうよってことのようですけど。 エラストマー製品は伸びたり縮んだりするのでカシメ式もネジ式も利点がありますね
私はカシメ式で漏れてきたらネジ式に替えて様子見、ネジ式でダメならパイプ交換って順踏んでます >>146
>カシメ式で漏れてきたらネジ式に替えて様子見、ネジ式でダメならパイプ交換
それも少し考えたのですが時すでに・・・ホース注文したあとだったので次回漏れた時はそうしてみます
カシメがいいかな～ 締めすぎてタンク割れたら本末転倒だしタンクも古いんですよね 割れないよ余程のことしなきゃ
ホースに食い込んで行くから見ながら締めれば大丈夫
サイズ覚えてないけどノギスで測ってホムセン行くだけよ。
さらに言えばパワステフルードの漏れ程度継ぎ足しとけば
現実困らない >>127
詳しくありがとう！
お守り代わりに緑頭買ってみます。 >>124
r53だけど自分はクラッチベアリングの金属の擦れる音するよ
１速2速が朝一とか高確率でクァ～ンて鳴く。しばらく乗ると鳴らない
最初はすごい気になってたけどもう馴れた
でも歩行者は振り向くよね～w 実に悔しい、、パワステポンプ無償交換は2005年2月7日までの製造分対応で
自分のは2016年6月生産なので対象外なのだそう・・・。
BMW-JAPANに確認した。
MTのクラッチもそろそろ危ないし、買い替え検討になってしまう。 その辺は聞いてみたけど相手のスキルもあって聞き出せなかった。
実際同じように壊れてるからリコールしてもらいたい。 >>154
それ悔しいね・・・。同じように壊れてるのにな。 >>150
クラッチベアリングかぁ～、なんかクラッチ周りじゃないかな～とは思ったけどやはり。
破損でもしない限り放置になりそうですね。
その他は何ともないとてもいいR53なんで可愛がっていきます。 とりあえずiphoneホルダー完成した
https://i.imgur.com/hc1sClo.jpg
配線とか隠すようにしたいなー
画面が汚いの忘れてた・・・ >>157
ハンドルの奥…タコメーターの右側に何かいるんやけど 今度右側にモニター付けようかと思って長いアングルをタコメーター裏のビス穴に取り付けました 小ネタ
ドアブレーキ（ストッパー）ってプラと金属の２種類あったんやな。 先輩方
教えて下さい。
ドアミラーは前期後期共通でよろしいですかい？ ミラーしまったときカタカタ言いよったけど、
取り付けのトルクス締め直したら治った ドアミラーの方に続き質問。
ホイール、17インチ7J+37、もしくはそれに近いホイール履いたことある人。どんな収まり具合？車検なんかもってのほか？
教えてくれたら助かるよ。 デザインが気に入ってできれば手に入れたいんだけど、オフセットに不安ありなんだ。
よろしく！ >>164
R53 miniですが、私も前にこのスレでタイヤ・ホイールの質問させてもらって交換しました。
純正195/55R/16→205/45R/17 オフセットは+38だったかな？
安物で恥ずかしいのですが、↓の商品を買いました
https://www.autoway.jp/search/keyword/detail/id/2252/WH00126?rank=19
取り付けた感じは↓のようになりました
https://i.imgur.com/RIPAW8p.jpg
https://i.imgur.com/oNDWQei.jpg
車検は来年なので詳しく言えませんが問題ないと思います。
タイヤはMOMOのM3にしてみましたが、車体に干渉するようなことはありませんでした。
タイヤは普通に走る分には問題ないけど、前に履いてたポテンザに比べると音は静かで衝撃は柔らかくなるが雨や速度の負荷に対して少し信頼性は落ちるなーといった感じでした。
タイヤ屋さんでホイール選ぶ時にホイールの予算が10万円くらいと言ったつもりがホイールタイヤセットで10万円と伝わったようで、あれ？なんか違う！と思いつつも
安いから今回はとりあえずこれでいいかｗと話しが決まりました。結果そこそこ満足しているのでOKですが オフセット+42って書いてありましたね すみません >>164
今履いてるホイールのインセット(オフセット)がいくつでリム幅いくつだから、今よりナンボ出っ込み引っ込みするか、そう考えると自分である程度想像出来ると思うよ！
リム幅はインチだから1増えると25.4mm幅が広くなる。内側と外側に約13mmずつ増えるってこと。
例えばだけどr53の純正が7J+48(記憶によるとだから間違えてたらごめんなさい)だから、7J+37ならリム幅は変わらず11mm外に出る訳だよね？
となると内側は気にしなくていいから、今の状態から外側に11mm出た時、フェンダーから出るか出ないか、それが問題になってくる。 >>164
17インチ7J+48に15mmのスペーサー入れてたから大丈夫かと スクラブ半径は気にしないの？
ただでさえハンドル重いし、パワステポンプの負担を増やすような事はやめておいた方が良いんじゃないかな？ みなさんホイール関係のコメントありがとう！短時間で複数の情報をもらえるだなんて、おもわず目を疑ったよ。
>>166
+42 じゃん！でも 42 でどんな感じか写真まで載せて見せてくれてありがたい。
安物で恥ずかしいだなんてとんでもない。自分は中古しか考えてないよw
>>169
+37 っての単位はやっぱり mm なんだね。今はまさに純正OP の 7J+48 なんだ。11mm 外側ね、サンキュウ。
ただ見た目はなんとなく想像できても、干渉しないかとか車検通らないかは分からなかったんだ。
>>170
心強い一票、たすかる！
>>171
215 はいつか試してみたいけど、225 の予定は今はなしだよ。ありがとう。
>>173
パフォーマンスへの影響ってことだよね。デザイン、軽さ、値段のバランスが素晴らしいから検討中だけど、
走りを損なう悪手だけは避けたい。スクラブ半径っていうのね。
あわよくばパフォーマンス向上してくれればなんて思ってたけど、悪い方にいくのかな。
その言葉から調べてみる。ありがとう！ 昨日の関東、車両温度計読みの外気温度23℃で渋滞(アイドリング状態)にはまると、水温112℃迄上昇し、高速ファン廻るのですが普通でしょうか？
水温はOBDから読んでます。
エアコンOFFです。低速ファンも動いております。 今低速故障中だから確認できないけど、多分エアコン入れないとその動作になる気がしました。
エアコン入れとくと100度までに低速が動くので、
エアコン常時ONをお勧めします。
ついでに100W抵抗を外付けするやり方で直した時に
風が当たらないところに抵抗設置したら熱で自壊しました(残念 >>176
CPUクーラーみたいにシリコングリス付けてねじ留めがオススメ。
うちの子には、孔いっぱいあけた長めアルミ板も挟んである。 >>175
odb から読み込むケーブルとかあるんですか？ >>175
自分のは夏でも105度で低速まわってそれ以上上がることない >>177
ついでにお聞きしたいのですが、
防水処理ってどうされましたか？ チェックメイトのシールが剥がれて醜い状態に、、
貼り直しできるのかな 教えて下さい！
odbつないだら、ラムダセンサー以上とでました。警告灯がついてる訳ではないのですが、交換するメリット、交換しないことによるデメリットを詳しい方教えて下さい。 >>182
センサー異常なら警告灯着くと思うけどな？
もし異常が本当なら燃調濃くなって燃費が落ちるよ
触媒にも悪影響だから変えた方が良い >>180
抵抗取付
防水は気になるが、それより気になるのはプラス線がボディーに触れるショート。
で、抵抗両端部をヒシチューブ（熱収縮チューブ）で覆ってある。
抵抗周辺は温度がそれなりに上がるので、濡れてもすぐ乾くと思い込んでる。
見えやすく点検しやすいところに設置できるとイイカモ。 マツダの電動油圧もホースとパイプの勘合部からオイルが漏れるから
32年まで無料修理してるんだな
ポロは故障の記事はないようだけど、信頼性高かったのかな >>183
もしかしたら過去に異常がありましたってことですかね？
ハーフスロットルで加速に段付きっぽい症状がでてるのでそれも関係あるのかな？全開なら症状でない。ラムダ関係ないのかな。 初めてオイル交換したけど、オイルフィルターケースがうまくエンジン側にハマらなくてめちゃ焦ったわ
強めに押しながら捻ったら入ったけど、本当コツがいるんですね。 >>187
ガクンは無いです。1速ならガクガクしますけども。
冷間時3速ハーフスロットルで段つき加速です。
点火系かな？プラグは良い色してたんですけど7万キロ無交換ですからねぇ。
警告灯ついて無いのでラムダ変えても意味ないかもですね。燃費は一応12キロでてます。
あー言い忘れてました。前期r53です。
後エアコンのスイッチ入れると助手席足元付近から水が流れるような音するんですが仕様ですかね？ R53で12km/Lはいいなぁ うちのR53は多少社外品入れてるとは言え高速乗らない限りその領域に届かないな
水の流れるような音うちの個体にもある
仕様だと思ってるけどみんなそうなのかな >>189
オートマなのかな？だったら乗ったことないからいまいちイメージし辛いんだけど、
七万無交換だったらまずプラグは変えた方が良いかと。
燃調系のトラブルは、基本消耗品全部変えれば治る物だと思って
どんどん変えて試すしかないのが現実じゃないかなぁ。
10年7万kmなら
プラグ、燃料フィルター、点火コイル、o2センサーは
もう全部変える頃合い過ぎてると思う。
過剰整備だと感じたら、左から順にやるのが費用対効果的に良いかと。
PEAベースのガソリン添加剤もインジェクターとかに効くよ。 >>189
水音はクーラントにエア噛んでる
自分でもエア抜き出来るよ。
クーラントの蓋ゆるめて(吹き出し注意)
ヒーターMAX、ACオン、で10分くらいアイドリング >>186
加速に段付き、なら
燃料フィルター詰まってんのかもね
燃調が上手くいかず、
代わりにo2センサーがエラー拾うのはあり得るなと今書いてて思った >>188
アレ何回やっても慣れないよねー。
自分のはタワーバー入ってるせいでまた狭い空間で変な向きでねじ込むから尚更 >>191
すみません。6速でした。
プラグから交換してみます。ダメならコイル、フィルターは汚ねえだろうなぁ。
添加剤確認してみますね。 >>192
あれエア噛んでる音でしたかー。
すぐできそうなんでやってみます。
親切にありがとう。 >>195
全部バラバラの場所だから無理に一緒にやろうとしなくても
出来るタイミングでやれば良いね
まぁ燃料フィルタかなと思うけども >>196
ただエアコンガスが流れる音じゃないかな？ >>198
ガスが流れる音かもです。
それは仕様ですかね？ >>203
ミニに限らず大衆車の殆どは聞こえると思う
高級な車でもよく耳をすませば聞こえるけどね 今日は整備しようと思ってたが雨の天気予報だったので昼まで寝てたけど雨降らなかった・・・
ガレージ欲しい 家潰すか プラグ自体が吹っ飛んでしまっているようです。ネジ山無しのガバガバですと…
ヘッド交換か下手すりゃエンジン丸ごと交換だなぁ、参った。 プラグが飛ぶなんて聞いた事ないなぁ...
どうやったらそんな事になるのだろう
閉め忘れ、または逆にオーバートルクで閉め過ぎたのだろうか R53でしょうか？
プラグ飛ぶならホールから色んなものが出てきそう R52のクーパーSです｡
インタークーラー外さないとアクセスできないので、閉め忘れとかは無いと思います。あと２か月で車検だったのに。 ttp://bal-ohashi.com/products/jack/no-921/
このジャッキスタンド使って見たんですが、
上げ下げしてある時に少し滑ってしまうことがありました。
作業中は安定していたのですが、
耐震ゴムなどで滑らないようにした方がいいのか・・・
経験のある方ご教授下さい。 >>204
今までの車歴でこんな音聞いたことないので仕様ではないですね。 >>209
R52SならIC外さずにプラグ交換できるけど、
何か勘違いされてるわけではないよね？ ちょっとした段差やギャップで後ろからガタン、ゴトン
これはスタビブッシュですか？スタビリンクでしょうか？ >>210
滑るって？
片方おろす時に多少動くのは普通だよ
ウマの脚が全部付いてない、とかでもない限り
特に問題無いと思う
ジャッキ上げてて横方向に動くのは足場が悪くて
スムーズにジャッキが動かない時だけどそっちは平気？
アスファルトは危ないよ >>212
すみません、社外の大容量に交換してます。 >>211
チョロチョロとかジュルジュルみたいな小さな音じゃない？
ちょうど助手席の前あたりにエアコンのユニットがあって、コンプレッサーで圧縮されて液体のフロンが気体になるガスの流れる音の可能性が濃厚だと思ったけど違うと思うなら他に原因があるかもね？ 中古でH17年式mini r53 を購入しました。
センターメーターに純正ナビが入ってますけど、
肝心なディスクが無い状態です。
このディスクのメーカー？型番？分かる方教えて下さい。 Ｒ５３だけど車検の直後にプラグ１本とんだなあ・・・
締め忘れか？
プラグコードの挿入部分がシュポシュポ鳴ってピストン状態
凄い異音ですぐに止めたから、プラグ単体がフッ飛んで
ボンネット内で暴れるということはなかったけど、ネジ山は変形してるから
今はプラグが抜けない状態だけどそのまま走ってる >>218
プラグが飛んだのに、抜けないからそのまま走れてる？？？３気筒ナウ？
どうもようわからん。プラグコードが抜けただけではないのか？？？ >>214
仰る通りで、片方ウマ外して下げる時にジャッキの動きがスムーズでなく、車体に力が加わって動いたというところです。
ジャッキの下に木の板か何か敷いて試してみます。 >>219
出先でプラグレンチがないから、たまたま車内にあった棒とプラグをシールで
巻いてくっつけて、そのまま穴に挿入して回してプラグをヘッドに固定後、
棒を引き抜くという荒業の応急処置。
帰宅後、プラグレンチで再び外して付けなおそうとしたが、ネジ山が変形（おそらく上部だけ）して
プラグが変に空回りして取れなくなった（プラグレンチの磁力では持ち上がらない）ので
締めてそのままにしてる。プラグを交換さえしなければこのまま走れる >>220
俺も整備でフロアジャッキ使うとき、うちの家はアスファルト敷いてあるのでコンパネ敷いてからフロアジャッキ使ってます >>221
ヘッド下ろしてヘリサートで治りそうやん
プラグが飛んだ原因は調べた方がいいと思うけど >>216
そんな音です！でもエアコンあまり冷えないんですよー。
サンルーフからも日差しが差し込むし暑いです。
r53てエアコンあまり効かないのですか？ >>224
普通に効くよ？
今の時期、外気22度なら
吹き出し口を温度計で測って10度以下に冷えてなければ
本来の性能出てないと思う。
ここ10年でエアコンメンテしてなかったら
ガス入れ直してくるのが良いと思う >>213
同じ症状でスタビブッシュ変えたら直りました。数百円だし、簡単なので試しに交換してみたら良いと思う。買うとき2個セットかどうかよく確認！ プラグ抜け
本人じゃないけど、今となっては原因究明は難しそう。プラグ側のねじ山で済めばいいけど。
以前、締めすぎか斜め入れでねじ山を傷めてた可能性もある。
それと最初は手で感触確かめながら入れないと危ない場合ある。EJ20では水道ホース使ったりした。
どうにかプラグとエキパイが抜ければ、ヘッドブロックばらさなくてもヘリサート入れられるらしい。
EXバルブ開いて切粉をブローだって。→ネット情報 大変だけどカムカバー外せばプラグがラジペンで掴める程度までは近くなりますね。 皆さん、ナビってどの辺に付けてるんでしょうか？
メーターの所につけたのですがなんかしっくり来ない。
ハンドルの左上だと若干視界の邪魔だし、難しい・・・
https://i.imgur.com/iL25Ixp.jpg バックミラーの横かAピラーの横、フロントガラスに吸盤付ける
それかレブメーター裏にステーつけてどっちかに出す >>230
うちもウィーンて出てくるやつがメーター下についてるけど、モニター出してると水温計と残油計がブラインド。 今日パワステのタンク-ポンプ間インホース交換終わった
しばらく油漏れを気にしなくて済みそうで良かった
ネットで交換手順参考にさせてもらったけど、ホースがなかなか抜けなくて大変だった 交換してみて思ったけど、インホースに関してはモノタロウとかで売ってる耐油ホース＋電線の可とう管なんかでも対応できそうだね
次は安く済ませてみるかなー 前スレでACコンプレッサーマグネットを頂いたものですが先程修理終わりました。
おかげさまでエアコン治りました。
ACコンプレッサーのプーリーを止めているネジをインパクトでガリガリっと締めこんだらネジがネジ穴の面で折れてしまって泣きそうになりましたが
なんとかリカバリーすることができました。 >>236
おおーおめでとうー！送った暇人です
GW前にとか最高のタイミングで治しましたね。
良いドライブを！ >>234
吸着してるとなかなか抜けないよね
回す方向にネジネジ捻ってあげると多少抜けやすくなりますよ >>233
同じだけどスポーツサス付いてると直径違うので
不安だったら測っとくと安心
ほとんどは16mm、jcwスポーツは17mm 皆様パワステオイルは交換してますか？
時間経つと濁りが凄いですよね >>239
とりあえず部品注文して取替えました。
外したブッシュと新品ブッシュで随分穴の径が違うなぁと思いながらも潤滑吹きまくって無理やりネジ締め込んでやりました。
肝心の乗り味ですが、全く変化ナシ！
後ろのガタンゴトンは一体？？？ >>241
異音は対策難しいのよな...
ディーラーとかでもほとんど断られる
定番で安い部分をまず変えて、違ったら
後はいろんな部分、掴んで揺すったり叩いたりしながら
特定して行くしかないんだ
ガタンゴトンと重い音だと足回りで確定だと思われるけど、
まず揺する、叩くで試せる部分をあちこちやってみよう ガタンゴトンも色々あるけどYouTubeで近い音が見つかると多少解決の糸口が見える事も
https://youtu.be/SbtPpHYzZmE
自分も今こんな感じの音の原因を探してるよ...
MINI R53 のキーワードに
rattle (カラカラ)
knock (コンコン)
clunk (カタカタ)
noise (異音)
とかキーワードを追加してググると見つかったりする ベルトテンショナーか、その他プーリー類？
ウォーターポンプの羽が朽ちてたら水温も上がるのかな
俺のもそろそろ音が出る頃合いかな 回転数に合わせてっていうのは自分のr53でも鳴るなあ
低回転からコロコロ鳴ってる
リアの下回りから聞こえる気がしてマフラーなんかが干渉してるのかなと思ってたけど多分クラッチから鳴ってるっぽい >>243
相変わらずここは勉強になるなー
せんきゅー >>244
どのクルマもある程度の金属音はするよ
もし他の個体と比べて極端に大きくなってきたら
長いドライバーの持ち手部分を耳に押し当てて、
先端を各部に当てるとピンポイントで特定出来たりする。
アイドラプリー、オルタネーター、テンショナーあたりのベアリングが逝く事が多い。
エアコン、スーチャーは案外長生き。普通に乗ってたら20万kmは平気だと思う 初めて質問します。R52です。
Rにギアを入れると、ピーという連続音が鳴るようになりました。どうやらバックソナーが動作していないようです。晴れた日の日中など、動作する時もあります。雨の日は必ずピーと鳴って動作しません。自分で直す方法ってありますでしょうか。 雨が原因ならセンサーに水がついてるんじゃ無いかと思うけども。
リアのホイールハウジングがタイヤと擦れて穴空いて汚れが入ってるとかね。
後は無いと願いたいたいけどR52ならではの問題として水漏れ、漏水。
ホロの可動部の辺りに手を突っ込んで触ってみて、
濡れてる、湿ってる感じはする？
DIYで治せるとして
・リアバンパー着脱(ジャッキアップしないでも出来るけど、出来る方が作業はラク)
・内装カバー着脱
・テスター持ってる
が条件かなと思う PDC、パーキングセンサーが正常か、
確かめるのはすごく簡単で工具も無くて出来るからまずそれをオススメするよ
https://youtu.be/89engAgn-XA
動画も色々有るんだけど、
エンジンかけなくて良いのでリバースに入れてキーをONポジションに。
要はピーピーなる状態にして、リアバンパーの4つのセンサーに耳を当てて音を聞く。
正常なら「ちちちちちちちち」って音がしているので、
まずはセンサー四つとも音がしてるか確認を。
もししてない奴があったら、多くの場合センサー配線が緩んでる事が原因。
雨の日だけ、って事はどこかの配線が湿ってるのかもしれない 今ウチの見てきたけど
遮熱板曲げて手を突っ込めばバンパー外さんでも行けるかな...
スマホを動画撮影しながら突っ込んでみれば
配線、コネクタの状態くらいは見えるかも おっとミニのセンサーはバンパー内側に押し込んで外すタイプだから
もし外すならそこだけご注意を。
動画のは内側から外に押し出して外すタイプ 燃料フィルター変えて、PEA添加剤多めに入れて
高速200km走ったらめっちゃ調子良くなったわ
まだまだ調子戻すのに出来る事ありそうだなー >>248
ありがとう、窓あけてるとけっこう気になるけど普段はそうでもないけどそのうち対策しようと思う R53前期6速ですが、
エアコンの故障は素人DIYでどうにかなりますか？ヌルい風しかでません。
①エアコンスイッチ入れると微妙にエンジン音が変わる⇨マグネットクラッチok
②低速ファンはレジスター交換で対処済み⇨電動ファンok
③その他はガスの量、オイルの状態は未確認
ガス漏れならガス補充しても意味ないもんですかね？一夏位なら待つんでは？と勝手思ってますが…
ご教授お願いします。 ガス漏れなら度合いにもよるけどガス補充でひと夏間程度の回復は見込めるとおもう。
ただDIYするには必要な機材を揃えなきゃならないし、スタンドで漏れ止め材(スーパーシール等)入れてもらう方が安くて効果的かも(シール効果復活の他に冷媒ガスも入ってるから補充になる)
ただ漏れてるところに圧力掛ける訳だから、漏れが多くなる可能性があることを理解してやってね。 >>256
ACコンプのマグネットクラッチのスイッチが入ってるならガスは入ってる
ガス圧センサーが付いてるから
コンデンサの目詰まりとかでもセンサーが働いてコンプレッサーonにならない。
「一瞬ONになってすぐOFF」、だと冷媒フローが詰まってる。
システム全体の点検が必要。99%はコンデンサの交換になる。
「ONのまま、エンジン負荷増えてるけど、冷えない」なら殆どの場合はエキパンが目詰まりしてるだけのはず。 コンデンサとかが詰まったりするのはほとんど
「エアコン漏れどめ剤」が原因だから絶対に勧めない...
中古で買ってて前オーナーが入れてた、とかなら
早いとこガス抜いて入れ替えるのがせめてものミニに出来る事だよ
なおエアコン故障で一番多い原因が「ガス入れ過ぎ」だそうで、、、
全量抜いて規定量入れてくれる所でガス量チェックする事からじゃないかな...
その上で、効かなかったら「冷媒回収してくれ -> DIY」-> 作業後再度ガス補充
GW明けから電装屋狂ったように忙しくなるから
パーツの手配だけでも早いとこやった方が良いね R53（2005年式）だけど昨日から
クラッチペダルを踏むと軽い引っかかりを感じるようになった
走行に直接関わるところだけに精神衛生上よくない
なんだろう？ >>260
なるほどなるほど
症状みながら考えてみます。
エキパン交換で済んだらいいなぁ 正規Dでパワステ一式見積もり取ってみたけど、
ポンプが133920円だ・・・と・・・
この金額なら中古の持ち込みか修理か
自分でやってみるけど、高すぎるだろ！ 社外品に抵抗なければZFのパワステポンプが5万あれば購入できるよ
替えて1年経つけど普通に使えてます 元々ZFだし、BMWマークにこだわる理由は何も無いと思うよ。
輸入車は長くパーツ出るのはありがたいんだけど
どんどん値段上がっていくから。
初代でディーラーに持ってくのは、
かなりの好き者しか居ないと思った方が良いかと。
ディーラーも見積もりだけして直さない客に来られても困るし。 やはりZFか！
あのメーカーに今迄どれだけ泣かされてきたことか！！ >>266
新品社外があるですか！！
型番教えてください！
>>267
Dは診断料として見積もりだけで五千円近く持っていくから問題ないですよ。
もしろ優良客ぐらいな勢いです。
一応購入店なんですがね・・・ ２ちゃん見てカキコしてしまったので名前とアンカーが多分ズレた・・・スマソ >>268
まぁちゃんと金落としてるなら...
自分は車検任せなくなったタイミングから行くの辞めたよ。
新車でBMW数台買ってきた店なんだけど、いかんせん国内在庫が無さすぎて
自分でやった方が早い... うちの行ってた中古Dは見積もりも診断もタダだったな、会社によって違うようだね >>267
泣かされてない欧州サプライヤーが無いw
ちなZFのステアリング部門は2015年に
ボッシュに身売りされますた。
ポンプも流通次第でどっちかの箱に入ってくる。モノは同じ >>263
みんなエアコンガスサイクルのトラブルを前提としているけど、エアコン冷えない原因はそれだけじゃなくて、暖気と冷気を混ぜるエアミックス系の不具合も視野に入れた方が良いですよ。 先日Dでパワステの見積もりをとった者です。
ついでに新型のクパSD試乗させてもらったんだけど、
最近の国産車みたいにパワステから路面の情報が全然なくて、
いくらでも一定の力で回るっと感じたけど、
もしかしてR50のパワステの感触が豊かなのってオイルだからですか？
R56から電動パワステになりましたよね？ 2代目から電動だよ
電動は味気ないね
あと、デカイし重心が前にある感じで一体感も少なくなった >>274
ZFのATで二度廃車にしたわ
一生信じれないメーカーになってる >>275
これは盲点だった
自分のはマニュアルエアコンなのだけど
自動の人の方が多いのかな エンブレム剥がれ用にbmwのハンドルエンブレム買ったのですが、湾曲が土台より少しすくないんですよ
厚めの両面テープでしょうか
やった方いたら教えて下さい またBMW松本に車を粗末にされた・・・
エンジン内のヒューズボックスの蓋がボンネットでサンドイッチされた。
おまけにヒューズ1個抜かれてるし、、
BMW JAPANに苦情を言えばいいのか？・・・GWでどこも休みだし
以前はバッテリーのドレインラインがサンドイッチされてたし、なんなんだ 可哀そうに・・・BMWが悪いというか、整備も人がやるものなので物忘れの酷い慌て者さんがBMW松本に居るのかもしれないね
一応お店に伝えておいたほうが今後のサービス向上に繋がるんじゃないかな
今日、動画見ながらクランクプーリー・アイドラプーリー・ベルトテンショナーの交換をしてみたけど、ベルトテンショナーの16mm頭のボルトに困ったけど
手持ちのモンキーレンチでなんとかなった。
クランクプーリーは外すのにも手こずったけど、ハメることにも難儀した。
クランクプーリー外すとベルトテンショナーは下から出し入れできたのでエンジン浮かせたりする必要なくて楽だった。
ベルトも一応購入しておいたけど既存ベルトはヒビ割れもなく良好だったので来年の車検すぎてから替えることにした
今度はエンジンマウント3点交換したい
ついでに下回りの掃除してたけどパワステのリターンホースがオイル滲み。ホース高いからやだなー
あとマフラーの接合部のボルトの錆がヤバい オススメの交換ボルトありますか？ マフラーのボルトっていってもエキマニとセンターあるね
センターのやつならスレッドボルトってやつで2個入りで$3.3だそうだ サイズは記載ないからちょっと特殊なんだろうね
うちのマウントもヒビ入ってたなぁ... スレッド ボルト 18107520438
六角ナット フランジ付き M10 07130757758
これなんですね 汎用品用意して一度外してみようかな ミニって寒冷地仕様車は少ないの？
中古で売りが少ないだけでそんなことはないのかな 日本の寒い地域とイギリスあたりとどっちが寒いのかな r53てエアコンの水でないの？
キンキンに冷えるけど水がでない… 排水口詰まって臭くなる事例があるらしい
ホントに水出てないんだったら
車の下から排水口、ゴム製のドレーンから細いもの突っ込んでゴソゴソすると良いらしい R53買いました。整備ベースとして走行15万キロをヤフオクで。
エンジンマウントがご臨終みたいでエンジン始動すると振動でずっとビリビリ振動が伝わってきたり、走ると下からキュコキュコ音がしたりでやりがいがありそうです。
まずはゴム類をチェックしながら換えてみようかなと >>294
楽しそー！
DIY楽しむには最適のクルマだよ。かわいがってあげてね。 >>294
参考にしたいのでパーツ交換・修理の時に走行距離・経過年数で交換パーツがどのくらい劣化してるとかレポートお願いします！！
2003年式なんですけど、窓の上の水切り？黒い樹脂パーツが結構ボロボロになってしまってるんですけど、これの交換は難しいですかね？
http://www.realoem.com/bmw/ja/showparts?id=RE32-EUR-04-2002-R53-Mini-Cooper_S&;diagId=41_1357
01 ルーフ アウター シェル 03/2006 41317175108 $575.16
これですか？屋根と一体になってる？くそたかい・・・orz >>297
ルーフモールのことかな？
検索すると、みんカラとかで情報でてくるよ >>295
>>296
ありがとうございます！
>>297
作業毎に写真とか残しながらやってこうと思いますので気長にお待ち下さい。 ルーフモールなー、やりたいよなぁ
左右と後ろで20kか･･･スーパーハード施行でいいや(妥協) ちょい前レスにワコーズFUEL1のレスあったから気になって真似してみた
5/1 80000km ﾊｲｵｸ満タン FUEL1 １本 入れてすぐだし体感も無し
5/4 80450km ﾊｲｵｸ満タン FUEL1 １本 若干エンジンの雰囲気良くなったような？なってないような？
5/8 80950km ﾊｲｵｸ満タン FUEL1 １本 明らかに変化したよな？！微妙なアクセルワークが気持ちいい！なんか凄い！
（2017/10/23約70000kmに燃料フィルター交換済み） 自分は似た成分のLUCAS FUEL TREATMENTってのを使ってるんだけど
https://lucasoil.com/products/fuel-treatments/lucas-fuel-treatment
満タン6回くらいは連続して入れるよ。
3回めくらいから目に見えて調子良くなる
6回めは多分不要なんだけど安いし入れちゃう >>301
燃料フィルター変えた後か！
特に効くよねそれだと 添加剤って気休めだと思ってたけど効くのかね？
でもワコーズは外れねぇかんなぁ。 うちのは随分走ってるので、オイル漏れしないか心配で手が出ない >>304
乗り方によるけど初代なら全員効果あるよ。
怪しい添加剤も多いけどPEAとか、ど定番のはちゃんと効く。
BMW純正のも同じ成分よ。リキモリ製とシェブロン製
北米トヨタも純正で売ってる
ワコーズのは日産純正でOEMされてるのがある
少し安い
スバルとかにも普通にワコーズのボトル置いてるよね 添加剤で言うと
ワコーズのスーパーフォアビークルはマジで効く... 添加剤ネタでは、ワコーズのQuickRefreshがオススメ。
静粛性と立ち上がりの滑らかさが格段に良くなるから必ず入れてる。
是非１度試して欲しい。12万km以降なら間違いなく体感できるかと。
スーパーフォアビークルは自分も試してみたい。
その代わりFuel1はO2センサーに悪さしてる気がしてる。
偶然か分からないけど、Fuel1入れてから少しするとO2センサーが壊れる・・・ r53前期 右エンジンマウント交換しました。オイル漏れしてたし、既存と新品比べたら相当ゴムがヒビきてたし、こりゃー乗り味相当変わると期待して試乗。
結果、全く変化がありませんでした。
シフトの入りが良くなるかと期待したんだが。。。 前期のってオイル封入しゃない
ラバー製じゃなかったっけ？
後期のと比べて劣化しにくい作りだったと思ってたよ
ロワマウントの方が効いたかも >>309
燃焼室にカーボン溜まってたなら
吹き飛んだススがO2センサーに付着するのはありえると思うよ。
その後の踏み込みでまた飛ぶと期待したい所だけど
工賃が勿体無いから交換、するケースが多いと思うけど
DIY出来る人なら外して洗浄、で回復することも多いよ。 フューエルワン入れてすぐにエンジンランプ点いたのは偶然じゃなかったんかな？ 自分はオイル交換前ごと、約1万kmごとに添加剤二回入れてるけど
そのタイミングでチェックランプついたことは無いよ。 自分はCHECK ENGINE点いたのは
点火コイルが一発死んだ時と配線ハーネスが緩んだ時くらいかな
o2センサーも一回やったけど、それは添加剤のタイミングとは全然違ったと思う >>311
オイルはいってましたよ。
ロアマウントかー >>316
ロアマウントとミッションマウントは空洞の部分が大きいので
劣化の影響が出やすいのよ。
もし1速・リバース入れる時になんとなく引っかかるような感じがあったら
そっちの方が効果感じるかも。
自分は去年ポリウレタンのブッシュを差し込むタイプのを付けたけど、
これもやると明らかに効果を感じるしブッシュそのものの寿命が大幅に伸びると思うよ
振動増える、と聞いてたし実際付けた初日は振動増えてビビった、
けど一週間も乗ってたらそれが当たり前になって全然気にならなくなる ちなみに交換が難しいリアトレーリングアームのブッシュも
Powerflexのインサート入れると高速でのレーンチェンジや
コーナリング時の設置感が激変するよ。
年式も古くなって、殆どのブッシュが劣化してる個体が多い今こそ
試す価値があると思う オイル漏れ、滲みはみんなどの程度対策してるんだろう？
汚れる事さえ目を瞑れば補充だけで充分と思ってたけど、
対策するとやっぱ汚れないのは気分良いね
どこも部品代は安い 俺が死ぬまでこの車に乗っていたい(フラグじゃない感じで)
若い頃ってこんなに車を大事にしてなかったなー
初めて買った元年式civicsir2は路肩からバックしてきたトラックに横から突っ込まれて大破したけどお爺さんが一生懸命謝ってたから
良いですよー僕は大丈夫です！ってそのまま解体屋に走った。 解体屋に行って10分位商談してそのままズゴックみたいなクレーンで掴まれて潰されて放心状態になったいい想いで 自分も感情移入し過ぎてて
手放せなくなるか、不慮の事態で手放した時に
ロスが凄すぎるんじゃないかと今から不安だよ いよいよ明日からミニをウマに上げてバラし始めます。
アイドルの振動結構凄かったのでエンジンマウントは三箇所共交換予定… クーラントがどっかから漏れてるけどわからない、、
時間が経つととまるし、なんやこれ >>324
がんばれー！
自分も明日からの小旅行に向けて足回りをメンテしてたよ
時間かかっちまった。夜は音出さないように気を使って倍疲れる >>325
ライト当ててながめるだけで結構わかるもんよ。
たまに掃除してると認識しやすい >>325
定番のサーモスタットハウジングは大丈夫？ 燃料フィルター交換してみた。7万キロ走行だけど真っ黒。フケが良くなった気がする。普段運転しない嫁さんもエンジンが軽やかになったと言ってたので効果はあったのかな。ここの皆さんとみんカラとユーチューブに感謝。 >>329
ポンプの負荷も下がって長持ちにも貢献しそうだよね
DIY乙でした！ マグネットクラッチの音がするのに冷風でない。
何が原因なんだろう？ >>335
真空引きしてもらってガス入れ替えたんだけど冷えない。そん時ガスがえらい減っていたらしいけど。 >>337
その時に高圧と低圧の状態がどうだったか聞いた？
高圧と低圧が同じ圧力なら圧縮不良だったり低圧が低すぎたら詰まりが疑われたり判断することができるのだけど。 >>338
そうなんだ！！
何にも聞いてなかった。 クラシックディーラーズ見てると修理簡単そうに見えるなぁ。 >>343
実際はその直す箇所を見定めるのも、そこにアクセスするのもとても大変だろうけど いとも簡単にやるからね そうそう。特定が大変なのよね。
場所さえわかれば作業自体はそこまで大変じゃない。
パズルを解く様な楽しさもあるんだけどね >>341
関東民居たら
調子悪いかもだけどディーラー持ってくほどでも無いし
治したくない訳じゃないけど出来るなら金をケチりたいヤツOFF
でもやる？ 関東民じゃないけど、行きます
改造自慢のミニオフは嫌だけどこういうミニ愛に溢れる人たちのオフなら是非行きたい 最近すごいr50系見かけるようになった
大抵女のひと(おばちゃん)だけど。 >>346
例の低速ファンとかの件とか、
持ち出し工具でさささーっと出来ちゃう事もその場で出来るしね。
他の人がどんな知恵出してるから現物見れるだけで楽しそうなもんで エアコン修理で20万かかった。なーんかファン
がうるさいな～と思ってたけどそのままにしてた自分のバカバカバカ >>347
スゴいわかります
カスタムの話は聞き飽きてます ちょっと恥ずかしい質問お願いします
本日エンジンオイル&オイルフィルターの交換を自分でやりました
オイルフィルターを外したところ、オイルフィルターに付いてるような部品がもう一つ出てきました
これは以前ついていたオイルフィルターの残骸なのでしょうか？
それとも必要な部品？部品表見てもそんなの無さそうだし・・・
https://imgur.com/a/4EQdg4I
お願いします 残骸ですね、ハウジング側に残ったまま新しいフィルター入れてたんでしょう >>346
行きたい！整備しないでも、お話ししたいわ またパワステが動かなくなった
っと思ってエンジンかけ直しても治らず
でもパワステフルードの蓋開けて、エンジンかけるときに
アクセル踏みっぱなしにしたりすると治る。
単なる偶然かなぁ、、これ2回目、、まさかのバッテリーとか？
Dの診断は良くあるパワステポンプ内電気回路の故障
>>346
都合さえつけば行きたいですねー！
iPhoneのバッテリー交換にも行かなきゃいけないですし >>356
パワステだめになったのは俺もあったよ。よくある症状みたい OFF案、来ると言ってくれる人が多くてうれすい
OFF会なんて主催した事無いけどちょっと考えますわい
どこが良いのだろ。明るい時間がきっと良いよね 燃料キャップのゴム紐が千切れてしまったよ
これ、紐だけ買えたり...しないかな http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id=RH32-EUR---R52-Mini-Cooper+S&;mg=16&sg=05&diagId=16_0590&q=16117193382
燃料キャップを調べてたら
まさかのロールスロイス・ファントムとの共用部品でなんかワロタ https://www.ebay.com/itm/322388216603
探してみるもんだなぁ…
キャップじゃなくてボディ側のパーツで探したら単品の部品番号有った >>364
そうなのかw
これ紐短くてけっこうしんどくない？
いっそ紐ない方が…と思う時ある >>364
面白いなあ
何故にロールスだけなんだろね？
話のネタにちょうど良いね
情報ありがとう >>357
コンデンサーとファンアッシーとポンプ、交換。早めに直せばここまでならんかったのかなと反省。 >>369
そうなんだ。
俺は冷風でないんで、焦ってます・・・・。 OFF会は、にちゃんのOFF板で良くある
「平日夜の首都高PAにさらっと集まる」形式なら早そうなんだけどね。
レンタルガレージも楽しそうだなー
診断と雑談のみのPA編、
実践したい人が集まるレンタルガレージ編、と分けてやってみたりして。 レンタルガレージは修理を巡ってトラブルも起こりかねないから雑談程度にしといたほうがいいでしょうね
自分の車いじるとこ見せるならいいけど いくら自己責任、とお互いわかってても
もし不動、とかになるとどうしても険悪な雰囲気になるしね。
と言いつつ、まぁ壊しようの無い単純な作業とかはアリとも思うけどね。
一個前の世代とかは走行会とかでノウハウ見せ合い教えあって車好きを育んできたんだろうし
なんか急に偉そうな目線になってしまったけどもw 手を動かすのはホントに親しくなった同士だけ、
見学のみの参加は歓迎、くらいが良いのかな
スタンドやオートバックスで作業を遠目に見てて、
自分も下から見てみたいと思った事があるような人は見学したら楽しいと思う カスタム自慢じゃなくて
「これなんの音だろう」
「ここそろそろ修理かなぁ」
とかそんな事を確かめ合えるオフとか面白いかも レンタルピットで皆の下回りを黙々と見るオフ
とか最高だな お漏らししてる子多そうだねwww
低速ラジエーターファンの換装も出来てない人はやると故障予防にとても効果ありそうだね 自分もr52乗ってるけど7-80万ってどんな修理なのかな
ミッション載せ替えとか？ >>366,367
BMWグループで同じ英国生産で物流が近い、とか
色々理由が有ったんだろうね。
何にせよロールスロイスと同じってのはなんだか鼻が高いw 皆でアルミテープ貼ってみる、とか
ゆるいメンテも楽しそうだなーと妄想 一足発進時に、ンゴゴゴゴッって振動が出ます。以前は同じ回転数でもスムーズに発進出来ていたのですが、どこか悪いんでしょうか？r52 2007 7万キロ走行車 MT >>384
いわゆるクラッチジャダーという症状でしょう。
直すにはクラッチオーバーホールが必要でしょう。 うちのも「んごごご」ってなる時あるよ3-4万km前から。
丁寧にクラッチ繋いであげるだけで止むから
あんまり気にしてなかった アイドリング時に ドッドッドッ…とアメリカンバイクみたいにたまに息つぎするのは燃料系なのかな
アクセル踏むかほっとくとすぐ戻るけど >>385
エアコンは使ってるけど、使って無くても症状変わらずでした >>386
クラッチジャダー初めて知りました。確かにこれっぽい。このまま乗ってるとどんどんひどくなって壊れるのでしょうか？回転高めにしてじわじわ繋げば症状出ません。 >>388
燃料かセンサー系だね
対策はとりあえず変えて試す、の繰り返しかなぁ...
燃料フィルター
プレッシャーレギュレータ
o2センサー
辺りか >>390
主さんの車の実際の症状を体験させて頂いた訳でもないし、不特定多数の人の目に触れる掲示板なので適当な事は書けないので、壊れるかどうかと問われても分かりませんとしか言えません。
仮にジャダーだとしても、原因は何通りか考えられます。
フライホイールやクラッチカバーが熱による歪
クラッチカバーダイヤフラムスプリングへたり
フェーシング摩耗、材質
レリーズベアリング不良
などなど、
自動車整備に関しても、個人個人温度差があり、壊れてから修理すれば良いて考えの人や走行中のトラブルを嫌って早めの予防整備をする人もいます。
これからどのくらいその車と付き合うか？かけられるコストの事を考えてご自身で判断するしかないのではないかと思います。 >>391
やはりそこらへんかー
上でもフィルター交換おすすめされてたし そこからやってみようかな… アメリカンみたいな音うちのやつもするなー
たまにだけどね、ぼそぼそっと回転数あまり上げず進んで止まるを繰り返したり
こないだ暑かった日はエアコンつけて信号待ちしてたらなった
燃ポン＆フィルター交換済 点火系総とっかえ済
1500rpm~2000rpmのあいだにドッカンターボみたいな加速を感じるのも多分原因であろうソイツのせいなんだろうがなんともわからん >>387
つまり、んごごごが出てきても丁寧に乗れば3万キロは大丈夫って事ですね？勇気が湧いてきました >>388
燃料フィルター変える前、
燃料が残り少なくなるとそんな感じだったよウチのも
残り四分の一くらいになるとだんだんアイドリングが荒くなってくる >>377
軽く探した範囲では
「ドライバー+補助者1名まで」みたいな所が多かった
どこかワイワイできるレンタルピット..
無いかなぁ >>397
タンク内の燃料からの重さがなくなって圧力が減るのかな…？ >>393
なるほど色々な原因の可能性があるのですね、勉強になります。クラッチジャダーについて自分でも調べてみます。ありがとうございました レンタルピットでワイワイは憧れるんだけど、人が多くなると不意の怪我や事故の確率が跳ね上がるのでピット運営側としては許可できないという話で。
車の下に誰か居るときにうっかりリフト操作しちゃったり、エンジン始動したりなんてリスクが否定できない難しさ… >>399
水面？が下がった分吸い上げる負荷が上がるのかと
フィルターの下の方しか浸ってない状態になると
その分少ない面積で濾過しないといかんのかな、とこれは単純に想像の話ですが >>401
駐車場が多少広ければ数台分予約すれば
ワイワイスペースと作業場に別れられるかな？とか妄想したけど
そんな規模でレンタルピットやってる所も無いよねえ...
ミニ乗りで融通効くオーナーのレンタルピットなんて無いかな？w
走行会ばりに安全に関するブリーフィングがら初めたり 自分はr53に乗ってます
駐車場の管理やってるのでたまにミーティングに使いたいんですけどって話がきますよ
過去にクラシックミニのミーティングも引き受けましたよ 30～40台来たでしょうかね？
リフトはさすがにありませんがw 気になって調べたら、家の近所にレンタルピット発見した！
みんなありがとう、無駄に下回り見てくるわ >>400
いいえ、普通の国産車であればクラッチジャダーくらい滑り出すまで我慢出来るならそのまま乗れますよ
って事の方が多いのですが、クラッチオーバーホールでググってみるとたどり着くかも知れませんが、R50系のレリーズベアリングが壊れた為にミッション破損したなんてのを見た事があるもので。
ちなみに私の車もレリーズベアリングから音が出ていますし、繋ぎ方によってジャダーが出ます。
私は走行不能になってからなんとかすれば良いって方なので、今のところ様子見です。 >>370
エアコンの人はこんだけ暑くなると焦るよね
ガスチャージした時の明細有る？
漏れてたのかどうか、チャージ直後は動作したのか、とかでもヒントはたくさんあるけども >>408
わー。
明細もなんももらわんかった・・・。 >>292
うちのがエアコン始動時ちょっと臭いからやってみたい >>409
もらっとけばその後またガスチャージした時に数字比べれば
漏れが原因かわかったかもなんだけどね。
DIYで出来ることならまず漏れ検知のUV蛍光剤か蛍光剤入りオイル入れて
走行後に暗い所でブラックライト当ててみる
アマゾンで2000円くらいで買えると思うけども
場所さえ特定出来たら後は早いのだがなー ディーラー行って、エアコン効かないので診てもらえますか？って言って待ってたら「蛍光材いれましたー6000円になります」っていきなり言われてビックリした。入れる前に教えて欲しかったなあ。そういう物なのかな 信号待ちして青信号になったらエンストした
ちょっとビックリしちゃった 先輩達教えて下さい。
r53前期ですが、
ノーマルストラットから車高調を導入しましたが、振動が酷いです。症状としてはエンジンを3000回転位から回すと振動が酷いです。トルクをかけると振動するというか。原因は何が考えられますかね？アクセルを緩めてエンジンブレーキ状態では振動が収まります。
使用はコニ車高調(中古)新品remアッパー 5センチダウンです。 >>412
輸入車のディーラーなら「見積もりとか知らん、
任すから良い感じにしといて」って人多いから。
自分も数万以下で、やると分かり切ってる事なら
いちいち聞かれる方がストレスに感じる。
その辺は人それぞれだから
「予算かかる分は作業前に教えて下さい」ってちゃんと伝えれば
もちろんやってくれると思うよ。 ただそういう付き合い方が好みなら多分街の電装屋さん行った方が合うと思う...
別に国産車となんも変わんないからやる事は
輸入車アレルギーの所以外はどこでも観てくれるよ。
いちいち細かい指示出さなくてもやってくれるのが
ディーラーのメリットだから。
金はある時間は無い、の人向け >>414
作業時のミスが無かったとして
その手の振動は
・アライメント
・アッパーマウント
・エンジンマウント 特にロワ側
・コントロールアームブッシュ
・ドライブシャフト
辺りを見ていく感じ。
交換前は無かったの？
車高下げたらキャンバーとかも調整しないと
各部のブッシュの磨耗も早いしステアリングも気持ち悪いよ。
ALTAのPSRSとかGIOMICのロールセンターアダプターとか 車高落としたら相当しっかりあちこち手を入れないと
ミニらしい走りが無くなっちゃうよ。
せっかくの新しい足回りに見合うように頑張ってね。 >>410
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/2610105/car/2172693/4251642/note.aspx
R53はエバポレータ洗浄めっちゃカンタンですよ
下からツンツン、と市販のエアコン洗浄剤吹き込む方法で
大概は治ります。
穴が詰まると一気に汚れ溜まるらしいので早めに対応が望ましいですな >>417
交換前は全くありませんでした。
アライメントはまだ取ってません。
アッパーマウント新品です。
エンジンマウントは右側のみ最近変えました。ロワは次挑戦します。
ロアコンも最近新品交換してあります。
ドライブシャフトかぁ。
実際トルクかけたとき、5000回転では壊れそうな位振動します。シフトレバーも相当振動してますので壊れないか心配です。 >>420
そこはまずアライメント取りなよw
交換したら必須 >>415
セレブなお客様が多いんですね。ビックリしたけど平静を装ってサッと払いました >>421
アライメントは最終的に車高が確定したらとります。でも振動の直接の原因はアライメントじゃないっぽい。
トルクかけなきゃ振動しないんで。
車高は測ったら8センチ位落ちてたw
原因はドライブシャフトバンザイかなー？ >>423
そう思うならばノーマルに近くなるくらい車高調整してみたら良いのでは？ >>424
随分冷たいですね。
基本セオリーなら勿論そうなんですけど。
ただ、r53特有の何かがあるのか？そう思って聞いただけです。 >>423
ドライブシャフトなら振動もそうだけど音もかなりしてると思うけど、どーでしょ？
ゴンゴンゴン…とか、ガガガ…とか。
んで、その音の最中に「ガン！」て鳴ったらドラシャのベアリングが逝ってる。
そのまま乗り続けるとドラシャが折れる。
…つーか、ハブから抜ける。 ドライブシャフトっぽいけどノーマルストラットの時では起きなかった点で
ストラットの取り付けに問題が？とも思われる
トルクかけると来る ってフロントだろうからすげーやだな >>426
音はタイヤノイズが大きくなった位で振動が大きいです。 >>427
ホントすげぇ嫌な振動です。
ノーマルストラットの時はアッパーマウントにヒビきてた位でも振動なかったのに。。。 >>425
単純に思っただけで、別に冷たく突き放したつもりはなかったんだけどな
あくまでも素人の推測だけど、８センチも下がっているならプリロードが足りなくて加速するときにフロント荷重が抜けてバネが遊んで振動するんじゃない？
試しに少し上げて試したみたら良いんじゃない？ 俺も車高戻すことから試すのが
最終的には近道だと思うよ 随分冷たいですねってw
店に出して金払って直してもらえよw 手間だけど一度車高上げて見て振動に変化があるのか見るのが一つかなぁ。
今回はサス交換以外に一緒に作業した物はありますか？ >>435
中古車高調ショック、中古バネ、新品ゴムアッパーマウントのみです。
2センチ上げてみました。振動は大分緩和しましたが、まだ振動してます。
特に2速フルスロットルで3000回転位が一番振動する感じです。 >>430
プリロードの意味分かってんのか？
恥かくぞw >>437
初期荷重の事じゃないの？
ググってみたけど俺は何か間違っている？
恥かきついでに詳しく教えてください！ >>438
んでその初期荷重がなくてバネが遊んで振動？
サスカットしても振動なんかしねぇよw
この手の振動はプリロードは関係ない。
車いじったことないならrom専でよろしく。 弄り始めならガシガシ書いて聞いた方が良いと思う
結果報告までよろしくな >>417
ここに綺麗にまとまっとるんよな
あとはトップのボルトの締め付け不良に
フロントのピンチボルトの緩みに注意かな
その上でここからはひたすらトラブルの切り分けやってくしかないよ。
基本は一手戻す事。それでみんな慣れるんだから
中古のサスなら不良品かも知れんし
手間がかかろうと「元に戻す」を面倒がってたら中古なんて買えんよ
脱着時にどっか壊したかも知れんし
元に戻して症状改善すればそこが問題と切り分けがつく。 失礼トップナットねストラットの。
ヘックス刺してレンチで回すところ。
インパクトあるなら付けたままで良いからガシガシやってみ？ >>442
ありがとうございます。
共回りするんでインパクト借りてきてやってみます。 >>439
冷たいって書かれたから質問している人の気持ちに寄り添って
「あくまでも素人の推測」って断りを入れて考えを書いただけじゃん
あなたは詳しいなら俺に横槍じゃなくて困っている人に的確なレスを付けてあげれば良い！
確かに俺は自分の車に車庫調は入れたことがないけどね。 俺が君の立場だったら
・振動が出る・出ないの車高の境目を探す
・少し出るくらいの位置でアライメント取る
・改善したらもう少しずつ車高下げて試す
・納得できる車高で振動無くせなかったらローダウンキットはヤフオクに流す
・良い授業料だったと自分に言い聞かせる
で進めると思うよ。
その上でどうしてもシャコタンに拘りあったら>>417を上から全部消しこんでくしか無い。
このスレ、エスパー級の人かなり居るなと感じるけど
異音の類は個体ごとに原因が違い過ぎて現車見ないと無理。
多分見てもすぐには無理 R53
ドライブシャフトは頑丈だけどなー。
ブーツ破れはあるけど、シャフト自体はそう簡単にいかないよ。 確かにプリロード云々は的外れだったかもね
445のリンクを見るとみんな同じ様な症状で悩んでいるのね。
あとDIYで出来るのは、ピットを借りてブッシュなど1G状態で締め直すことかな？ サイドスリップ 15位にひっぱってみ
それから少しづつ戻す 最近、友達のお母ちゃんが乗ってたr50ゲットしたんで、そろそろ車高落として昔から好きなBBSのメッシュにホイール変えてー
とか考えてたけど、445見たらノーマルが一番だな 過去に色んなクルマに車高調を入れてきたけどこんな症状初めてで困惑してます。
乗って楽しいクルマなので、もがくだけもがいてダメならノーマルで乗ります。 うちもこれから脚替えるからその時は車高を限界まで上げ下げしてデータ採るか…
ドラシャからのジャダーとかかなり嫌だな >>455
車高調組んだら基本全下げしますよ。
んで、少しづつ上げながら、走りとスタイルの妥協を探っていってます。
車高が確定したらアライメントとります。
いつもこうしてます。 R53ってノーマルの見た目で既に低く見えるよね。
ダウンサスだと思ってジャッキアップしてノーマルだから驚いた 報告します。
車高を上げると振動はかなり減りました。まだ完全ではないですが。
今の車高は205 45 17 純正ホイールで2部山位で指斜め一本位のクリアランスです。
もはや何回センチダウンかわからないです。
街のり、山道位なら今の車高がベターかもしれません。 20代は車高落としてマフラー変えて、エアロにスモークと色々やったのに40前にして、気付いたらノーマルこそ最高みたいな考えになってた。なんでだろう？どっちが良いとかでは無くて、自分の変化が不思議だ。 R53は吊るしで十分楽しめたからほぼ改造しなかったな
アクセルペダルに板かませて角度つけて踵の当たり改善してスロコンは入れたけど >>460
スロコンって意味あるの？
反応良くなったりするわけじゃなくてアクセル開度誤魔化してるだけでしょ？ 無いと思うじゃん？
パーシャルを多用する
公道走る程度、であればこそ楽しいんだアレは
スポーツボタンみたいなもんで スロコンないと反応遅いんだよなぁ
たるい時が多々あるわ スロコンに慣れちゃうと標準ダルに感じちゃうよね。
なるべく使わないようにしてる
たまに押した時に楽しいように >>461
ブレーキ踏みながら踵でアクセル煽るんだけど、デフォだと立ちあがり悪いし踏み込み量も要るしで必須だったよ
自作のゲタは根元4cm上げてたんだけどね ルーフ付いてるから今の時期は窓全開で山走ってアーキュレーの音聴いて日々の疲れを癒やされてますわ
ボボッパンパン！が耳が気持ちいいなあ 元気だなあ。みんな。
俺なんか、リアスタビ取っちゃおうかなんて考えてるのに。
シートがへたってるのかな？ scプーリーを交換しようと思ってるんですが、プーラーは普通のかぎ爪タイプではずれますか？
それとも専用の工具が必要ですか？ 鍵爪タイプはなかなか苦戦したんでボルトタイプでやったなあ SCプーリーは工具壊すレベルで大変とよく見る
専用SST買うのがベストとも 皆さんありがとうございます
SST何処で売ってますかね？教えて貰えたら助かります。 ALTAでプーラー使いやすくするやつ売ってる理由をようやく理解した。
↑の動画見てるとSCユニット外してからプーリー外す方が楽かなとか思ったり ALTAのやつならレンタル出来たけどなんか覚えてないな
戻しもしなきゃいけない場合も想定して買っちゃったほうがいいね 先日、不注意でラジエーターに穴開けてしまってラジエーター交換するのですけど、クーラント液何リットルくらい必要ですか？ 全体で6l
エンジン内とかはなかなか抜けないから
ディーラーだと純正3本 1.5lを用意して
1対1で割ったものを用意すると思うよ
よほどの寒冷地住まいじゃなきゃクーラントは純正1:純水2で割る どもです、2ﾘｯﾄﾙx2 + 純水2ﾘｯﾄﾙx2購入しました
量販店で売ってるような緑色のクーラント購入したのですけど、やはり純正買ったほうがいいでしょうか？
カー用品店に「欧州車専用クーラント」\2700とかアホみたいな値段の売ってたんだけど・・・ すみませんが質問させてください。
当方、R53ＭＴですが、クラッチのエア抜きがうまくできません…マスターシリンダーのエアがうまくレリーズシルンダーにいかないと言うか…
コツがあるのでしょうか？
因みに、フルード入れ替えのつもりだったので、一回カラにしました…
詳しい方、ご教授願います… >>479
私もクラッチ交換時にマスターシリンダー交換をしたのでエア噛みに苦労しました。
あまり参考にはならないと思いますが、私の場合は延々とクラッチペダルを踏んでは離しを繰り返しやっと抜けました。 >>479
エアー入っちゃうと大変ですよね
どの様な方法で交換したのか分かりませんので長文になりますが、
私の方法を書きます。
基本的に同じだと思いますが、私の車は加給機無しのR50なので参考になるかどうか？
クラッチマスターシリンダーに行くホースはリザーバータンクの上の方なので、キャップを開けた新品の1リッターのブレーキフルード缶をリザーバータンクの上に逆さに立てて油切れしないようにします。
(言うまでも無いと思いますが、こぼしたり倒したりしないように注意して下さいね)
基本、2人組で一人はレリーズシリンダー側でブリーダープラグの開閉役、
ブリーダーホースはワンウェイバルブが付いているものを使用し、7ミリのレンチでブリーダープラグを緩めておきます。
もう片方の人は運転席でペダルの操作役
クラッチペダルにリターンスプリングがないので、細いロープをペダルに巻いておくと踏み、戻しがしやすいです。
で、ペダル操作役はペダルの踏み戻しを行うのですが、
私の経験上ゆっくり確実にストロークさせた方がエアーが抜けやすいです。踏むのに1秒、戻しに1秒、ペダルと足の裏が離れない様にロープは常に引っ張り気味で。
ブリーダープラグ開閉役の方はワンウェイバルブがあれば基本開閉は不要ですが、
最初の方フルードが出てくるまでは「踏んで！」とペダル操作役に声かけてブリーダープラグを緩めて、ペダル踏み切ったタイミングでブリーダープラグをシメて「戻して！」と言ってから戻して貰うのを繰り返すと良いでしょう。
フルードが出てきたらエアーも抜けてくるので、開閉役はブリーダープラグを緩め放してもワンウェイバルブのおかげで開閉操作をせずとも流れてくるでしょう。
そうなれば完了近いと思います。
後はブリーダープラグをシメて、ペダル操作役はしっかりと踏みごたえを感じるまで数回ペダルの操作をした後に
踏み放しにして貰ったところでプリーダープラグ開閉役はブリーダープラグを緩めてエアー混入無しの確認を3回くらい繰り返してブリーダープラグをシメて作業完了になると思います。
これでもダメな場合には
マイティーバックという負圧を発生させるのが付いたワンマンブリーダーを購入してみるか、プロに頼んでリザーブタンクから加圧してフルードを交換する装置を使うしかないと思います。 あと、エアーコンプレッサーがあるならば、リザーブタンクの内径に合うゴム栓をホームセンターで買って来て穴を開けて
エア圧を極低く調整した圧縮空気をエアガンで加圧してみるのも手かな？ >>480>>482
ありがとうございます。基本、482様のやり方でやってはいたのですが…
ワンウェイバルブですか…ネットで調べると水槽で使う逆流防止弁みたいなものですね。ちょっとチャレンジしてみます！
しかし、こんなに大変だとは…フルードもう一本購入せねば… 全部抜くと大変だって言うよね…
クラッチスレーブシリンダーごと交換する時には
こんな感じの治具を作って、シリンダーが圧縮された状態で装着して
エア噛みを防止するやり方が最適みたいよ
https://youtu.be/eoiXWFdSuDM?t=3m9s
純正SSTで似たようなのが有るらしく。
ホムセンの適当なパーツで作れると思うけど
抜くのが大変だったら一度外したほうが早いかも知れん… >>485
おぉ！これは目からウロコです！
自作できそうですし、フルード購入したら試してみます！
なんだかイケそうな気がしてきました！頑張ってみます！ 今日r53車検出してきた
しばらく乗れないや
何事もなければいいんだけど何かあるんだよなあ >>484
480ですが少し補足します。私も最初482さんと同様の作業をしていましたが、フルード使い切って今日はここまでか、とブリーダープラグを締め作業は終わりましたが、時間もあったのでダメ元で締めたまま一人でペダルを15～20分位踏み戻しをしていたら、無事エアが抜けました。 R53前期 ラジエーター交換終わったんですが、エア抜きができたかいまいち分からない・・・。
OBD挿して試運転に15km程度走行してみたけどOBDでの水温は90℃～95℃
補充したクーラント液は4リットル 走行後ラジエータータンク見たけど満杯でした
エア抜きバルブがラジエーターアッパーホースの一つしか見当たりませんでした。
解説書にはロアホースのあたりとパワステタンク下あたりにボルトがあると書いてあったけど
ついでにラジエーターファンレジスターのとこも線を切って圧着しておきました
https://imgur.com/a/BuEKV7t >>490
15km走ってもオーバーヒートしてないなら大丈夫だと思います。
一晩おくと冷えて更にエアー抜けるので、原液4リッター入れたのであれば不足分は水を足してあげれば良いかと思います。 >>491
温度が正常範囲内なら大丈夫だと自分も思うよー。
細かい気泡は乗ってればそのうちどっかに集まるから
DIYなら一月後とかにもっかいやれば良いと思う
https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q13148795688
詳しく書いてる人が居た エアコンのコンプレッサー不良だった
コンプレッサー交換で代金１０万円だって！
そんなもんかな？ >>491
>>493
ありがとうございます。しばらく様子見して後日再点検してみます。
エアコンは、ガス回収→コンプレッサー交換→（ガス漏れ検査）真空引き→ガス充填 って感じですかね。
10万円あれば工具も揃えられそうだけど法令的にガス回収が問題ですね。不可抗力でガスが全て漏れてしまっている場合は回収の義務はないようですが。 >>496
そうなんだ。
見積もりの明細をもらって見たほうがいいよね DIYなら90%以上の確率で
5000円のコイル交換だけで治るかと。
実際それで直した人このスレに居たよねついこないだ
外に頼むならそうとう詳しい店じゃないとこれは出来んよなぁ...
コンプレッサーごと変えるなら10万は至極妥当かと。
むしろ安い。
ディーラーなら15万以上かかるよね >>498
その額なら明細見るまでも無いかと思うけど。
コンプレッサー5万
脱着工賃3万
ガス充填2万
くらいでしゃう。
電装屋もこの時期忙しいから
さっさとGOかけた方がお互いの為な気が >>497
安い真空引き用コンプレッサーとチャージホースで
12000円で揃うよ。
買ってから五年で二回だけ使った。
一台は知人のクルマ。
DIY既に楽しんでる人には悪くない投資かと思うけどね。 色んなことをDIYして来たけど、
ほとんどの場合で工具買っても外に頼むより圧倒的に安い。
エアコンは苦手意識多い人多そうだけど
怯まず行けよ、と思う すみません、質問させて下さい。
上記でも少し話題に上がってましたが、クラッチオイルって交換した方が良いでしょうか？
8年くらい正規Dに持って行ってましたが、提案されたことがありませんでした。
もしかしてブレーキオイル交換に含まれているとかってことあるんでしょうか？ >>503
無交換指定だからDから推奨してくることはない >>503
ブレーキと違って熱に晒されないから平気、
ってDには言われたけど、
気分的には変えときたいよね。
無交換と言うか、どうせクラッチ変えるときにやるでしょ、
くらいの意味かと思ってる 換えてないけど明らかに繋がりが渋いし踏み込みが深すぎる。
オイルだけ換えたらどれだけ変わるか試してみたい。 シフトの入りが悪くなって来た気がするのですが経年劣化するものですか？2004のr52のMT、7万キロです。どのギアも途中で引っかかるような、、、 オレの20万キロの11年も、ローとセカンドは最近渋いことが多くなってきたよ。
でもクラッチ切ってからのミッションの制動状態によっては
渋かったりスカっと気持ちよく入ったり腕が出ますよね。
シフトレバーの遊びも新車の時と比べたら明らかに増えた。
508の人は気持ちよく入ることが全くない状態でしょうか？ >>506
お返事ありがとうございます。
ブレーキオイルって吸水性が凄いらしいじゃないですか。
それがブレーキの色んなところを錆びさせると・・・
クラッチ周りはそういうことがないのか心配だと思いました。 >>509
入る時と入らないときがあります。3速から2速が以前はノブを左下に押すイメージだったのに、今は下、左、下と押さないとスムーズに入らない感じです。 >>511
シフトダウンの話でしたかー
シフトダウンは新車の時も硬いから下左下ですし、
スムーズに入れるならダブルクラッチするか
エンジン1000回転以下の低速で合わせると思いますが。
３速から２速で左下に押すイメージはなかったですね。
４速から５速は右上方向で入れますが。
次走らせた時に試してみます。 シフトがかなり重くなった時、MTオイル交換して改善されました。 >>508
MTフルード換えたら
相当違うと思うよ。
何もなくても三年三万kmくらいで変えた方が
気持ちよく乗れると思う
あとはミッションマウントとかも劣化してくると
フィーリングが劣化してくる
リンケージが振動したりブレたりで変な引っかかりを感じる事が増える
10年五万km超えてたらもう全部リフレッシュして良い時期では 俺もマウントだと思うな、低速だと斜めに落とすだけで3→2入って
ぶん回して加重かけると確実に引っかかる状態ならほぼ当たりな気がする r53前期にr50後期ハロゲンはポン付けできますか？
ヘッドライトウォッシャーは要らないのでokですが、純正HIDユニットはそのまま使えますか？ >>515
だよね。
ポリウレタンインサート入れたら
いつでもギアがスコスコ入るようになって嬉しい >>516
r53前期に後期ハロゲンつけてる
ポン付できるけど純正hid当然はつかえない
バルブもh7に変更だし >>519
近所の解体屋で、程度極上のクルマについてました。自分でバラすなら1000円で良いと言われて悩んでました。
社外hidに変更になりそうですね。
ありがとうございます。 >>520
えー・・・そんな解体屋近所にあったら頻繁に遊びに行ってそうだ
1000円ならその場でバラすかも 最低限の工具積んでおこうかな！ おっと、詳しくないので悪いんだけどハロゲン用のヘッドライトはHIDの熱に耐えられる？
内側がダメになりやすいという噂聞いただけなんだが >>514
フルードですか。ミニの説明書に変えなくて良いと書いてあったから気にしてませんでした。変えてみます。 >>515
たしかに調子のって飛ばしてる時ほど引っかかって残念な気持ちになります。マウント交換は難しいそうだなあ。 >>518
インサートってのは元々付いてるブッシュに入れるものなのですか？ブッシュ交換より簡単ならそっちが良いなぁ >>521
知り合いが教えてくれたんですよー。
屋根付き車庫保管だったらしく塗装とレンズ関係はメチャ綺麗でした。
テールレンズも綺麗でとりあえず買ってきました。自分は前期テールが好きですが。
そういえば、
r53前期にr50後期のドアの内張りってポン付けできますかね？どなたか知りませんか？ 今日ブレーキパッドの警告灯が点灯したのですが、
見た感じ外側のパッド圧は充分。
内側だけ極端に減るとかってあるんでしょうか。
センサーの断線とかならよいのですが、キャリパーに不具合ないか心配です。
取り敢えず明日工場で見てはもらいますが・・・ >>527
ミニのスライドピン(取り付けボルト)は国産車のようにブーツで覆われていないので、塩害の多い地域や、まめにメンテしていないならば固着しやすいと思われるので、
ピストン側のみ摩耗することは十分考えられます。
まあ、整備工場で点検されるとの事ですから自分のレスは余計だったかな？ >>527
過去に交換した時は、
毎回内側が外側より2-3割早く減ってたよ >>525
そだよ。インサートは今のやつの隙間に差し込む。
めっちゃ寿命伸びます。
リアトレーリングアームとか交換が難しい場所もインサートが良いですよ
ミッションマウントとロワエンジンマウントに入れたけど
もっと早くやっときゃ良かったと思った。 >>530
パワーフレックスってやつですかね？なるほどブッシュの隙間を埋めてがっしりしそう 某カー用品店でオイル交換とエレメント交換したらエンジン警告灯つくようになった エレメントのどっかでミスされたのかな 加速も悪くなった これからクレーム言いに行きます >>534
何の警告か見て！！！
オイル入ってる？ 不調の時は直前作業の点検から
オイル漏れでエンジン回したら取り返しの付かん事になるぞ
オイル溜まりで流石に気づくか... r53車検に出してる者です
その後案の定問題があってエアバッグ警告灯がコーディングしても消えない為、整備士がんっ～と首をひねっていたみたいです
結果バッテリーから来てるカットOffのセンサー系？がダメで消えないのかなとの事でした。
今回に限り内緒で通してもらいましたがぶっちゃけ警告灯消すのに10万近くはなぁ…
ちょっとお金追加してクラッチ交換したいくらいですw
まあ次までには何か対策しないとです ディーラーでしょ？対応出来ないよ
有名な症状だよ。
バッテリーコンパートメントの熱ヒューズ入れバラして
100円くらいの部品入れ替えるだけで治る ディーラーだとメインハーネス交換で10万くらい、
の見積もり以外出せないよその部分は。
DIYか、ミニに詳しい店なら30分で終わる
これ知らずに車検通らないと信じて廃車しかけた人を知ってるから
もっと周知されて欲しい おぉ詳しく知りたい
Airbag driver stage1のコードのやつとは別物？ 537です
情報ありがとうございます!
やはり全交換せずとも対策は出来るんですね！
わずか数百円で直せるのは自分も興味深いです
つべあたりに動画ありますかね？ ブレーキパッドの警告灯が点灯した件の人ですが、
整備屋さんで見てもらったら確かにセンサー削っているけど
パッド圧はまだ5mm以上あるから、
右リアの警告灯を無効化するか、
パッドごと交換を提案されました。
フロントはABSセンサーの兼ね合いもあるかもしれないから生かしといた方がいいけど、
リアは分からんと言われました。
誰か無効化してる人いますか？
外側と内側はそんなに差はないけど内側の方が少ないとは言われました。
でも限界までパッド使ったこともあるので不思議です。 >>528 529
貴重なご意見ありがとうございます。 >>542
ふつうにショートさせるだけで良いよ
自分も前後そうしてる >>540
3.3Ω5wの抵抗噛ませるだけですよー
バッテリーの+ターミナルについてる黒い箱の中です。
劣化して元々ついてる抵抗が外れるんだよね
画像はどっかにあったな...
慣れてる人なら開ければわかるかと思いますが。
ちなみにエアバッグ作動時に大元から電源を落とす為の爆破フューズBSTです。 外からですが、エアバッグ作動時には電源が落ちるのですか！
初めて知りました。 記事はあるなぁけど詳しくない分野だからそれらしい施工例画像は見つからなかった
つべにも動画あるね みんな、タイヤサイズどうしてんのかな？
17インチなら205/45？205/40？195/45？ 205/45/17が標準よ
215/45/17なんかは普通に収まる GPSレーダー探知機のスピードメーター60kのとき、センターメーター読みは65k 205の時のセンターメーターの数値までは覚えてないので比較はできん すまんな >>554
+1%遅く表示される
元々7%遅く表示されてるのはご存知かとは思うが
車検には何の関係もない範囲だから気にしない クラッチ踏むとキュコキュコ音がなるんでグリス塗ってみたけど直らない・・。
同じ症状で直された方いらっしゃいますか？ ｺｷｭﾝｺｷｭﾝは鳴ってるけど正常がどんな音なのかわからない
気になるっちゃ気になる エンブレ中にニュートラルにするとそのままストンとエンストする
外気温が高くてエアコンつけてるときだけどどこか悪いんでしょうか？
初期型CooperSのMTです クラッチを切ると？
ニュートラルでクラッチを繋ぐと？ 何キロ走行しているのでしょうか？
もし10万キロ近いならプラグ、エアクリーナー、フューエルフィルター、スロットルボディーの汚れあたりの基本的なところは大丈夫？ ちょっと情報少ないけどアイドリング制御の不具合って事なら
センサーかリークを疑うかな？
基本的なプラグとかのメンテはしてるのかな スロットルボディの汚れはあり得るね。
低開度の時に挙動が乱れるのかも 自分も563と同じ症状がたまに出るので
先程ストットルの洗浄しましたが、
組み付ける時、エアクリ〉スロットル間のホースが経年劣化で割ってしまった。
とりあえず応急処置し、ホース発注しました
。 そこ割れやすいみたいね。
社外品が妙に出てる
スロットルバルブに繋がってるPCVからのバキュームホースの最後、
コムのジョイント部分も早々にヒビ入るよね。
自分も直さないとなー >>570
569ですがそうでしたか。
同じくバキュームホースの所もかなり
ヤバそうでしたので交換する予定です。 R53降りてラングラー乗ろうか悩んでる・・・。もう少し乗っていたい気持ちもあるけど残クレも魅力的だし色々乗ってみたい気持ちが・・・。 普通に始動して走れて、
特定条件でだけエンスト、ならどこかが詰まってるから
漏れてるか、っぽい。
オイル溜まりが出来てたり、エンジンルームがガソリン臭かったりするのでは？ >>572
ラングラースレ行かずにここに書いてるのが答えなんじゃないかなぁ...
楽しいよねミニ。離れられん ミニ、調子良くておもしろくない。（いや、助かるけど）
恐ろしいのはCVTが終わること。どのような終わり方するのか、
こればっかりは経験してみないとわからない。誰か知ってる人、いませんか？
CVT終わったら今度はMTにしてもいいな。青+白屋根なんていい感じ。 >>575
CVTはある日突然動かなくなる。
全交換でおよそ100万。俺は載せ替えたよ。
16年、7万キロだった。あまり乗らなさすぎたのが悪かったかな 563です。
アドバイスありがとうごさいます。
今約9万キロでプラグ交換もスロットルバルブ清掃もしばらくしてないいのでやってみます。
今日詳しく症状をみてみたところエアコン使用中アイドリングには問題ないのですが、停車中ニュートラルで4000回転くらいまでふかすとそのままエンジンを切ったようにストンとエンストします。
購入当初から出ている症状で夏の30℃を超えるような日だけでしか症状がでないのが謎です。 >>576
ベルトがパーンと弾けるまでは普通に動くんだろうね
弾ける前なら対策品に交換でかなりの延命が出来るそうだけど CVT壊れたらMTに換装する。
それぐらいこの車は楽しい。
15年目になるけど全然飽きない。 >>580
どうやって？
やってくれる業者いるの？
自分で？ 主機も交換にならない？ >>579
ZFは交換必要、
BMWは不要と言ってる。
決めるのは君自身だ >>581
海外だと割と定番のカスタムだよ。
MT化は今時の車としては相当簡単な部類に入る。
https://clubmini.jp/24644
日本でもやってくれるお店があるのね。
R50ならSのゲトラグに載せ替えても良いね https://www.northamericanmotoring.com/forums/cooper-non-s/206696-cvt-to-6-speed-getrag-swap-5.html
自分でやるならヤフオクで殆どのパーツは揃うと思う
この人は総額2000ドルで揃えたとドヤ顔してるね。
パーツリストもある。
まぁECUの対策が必要でこっちは情報が少ないんだけどね。
ワイヤーに細工すればエンジンかけて走ることは出来るんだそうで。
ただそのままだと200kmほど走った所でエンジンかからなくなる。 すいません、ドイツ語わからないんで同じような内容の日本語サイトってありますか？ >>583
R50 MT化したいわ
どれぐらいかかるんだろうか >>587
R50は本当に安いし、悲しい事にお金かけて直しても車自体査定0に近いから、コストだけ考えたら程度の良い中古車に乗り換える方が安いのではないでしょうか？ 流石に最初からMTの程度の良いものを探したほうがトラブル少ない気が・・・
オレのはゴムのモール類が結構ダメになってきちゃったから、
寿命は近いかなとは感じてる。
屋根も落ちるしね。
よっぽどエクステリアが綺麗なら載せ替えもありだと思うけど。 c110繋いだら
パーツナンバー6935489とでる。
調べたらオートエアコンのユニットだと判明したんだが、普通にエアコン、ヒーターきくし、スイッチ類も問題ない。
なにコレ？ 乗り換えた方がいいのは分かってはいるんだけど、手塩にかけた愛車をいじっていきたい。 >>588
>>589
せんきゅー
タダ同然で手に入れて、まだ15000kmしか走ってないピカピカのr50なんす
どうせcvt壊れるなら、お金もかかってないし
早いうちに載せ替えちゃってもいいかなあと
お値段しだいだけどね
cvtでも楽しいし満足はしてます ゴムモールの張替えって大変なんですかね？
裏に石鹸水つけて入れてくだけじゃない？ ゴムモールって値上がりしてるから高いよね。
1年半ほど前に、R52のソフトトップ両側のゴムモールを替えたら、工賃込みで7万超えだった。
https://i.imgur.com/gZ77Xb8.jpg
https://i.imgur.com/RbqOiaQ.jpg >>574
レスどうもです。
そうなんですよねぇ。まぁ9月に車検だから見積もり取ってみてですかね。 >>595
見積見た瞬間無言になるほどお高いな！！ >>595
R52のそこ反ってきて割れるよねー
対策でそうなる前にブラックシーラー薄く塗った。
見た目は良くないけど修理代よりはマシかと ミニ好きとしては奇跡みたいな良番の電話番号が手に入った
誰も気付いてくれんのが寂しい。 昨日信号待ちで激しくエアコンガスが漏れ出してあわててエアコン切ったんですが、今日バンパー外して見る限りコンデンサ脇のレシーバータンクの下あたりがオイルで濡れ濡れでした。
もう一度エアコンつけたらコンプレッサーは回るし冷風も出ます。
コンデンサー交換(
レシーバー含む)で修理完了ですかね？
エバポまで交換必要ですか？ ミニがあまりに調子良くて手を入れる所が無いのがつまらん....
誰かの調子悪いミニ直したいなぁ... 夏だねー
皆のMINIは夏準備万全？
うちのミニはエンジンオイル残量が最低値ごろになると
エンジン停止後にファンが回るクセがある。
MAXに足すと回らなくなる。不思議
エンジンの冷却にそこまで関係無いと思ってるんだけど よかった。
エアコン治った。
コンプレッサーの交換終了。 質問させて下さい
知人が息子用にR50/S 2003年式 9万Kmを30万くらいで買おうか迷っています
有りか？無しか？ここは注意しとけ、などあれば教えて下さい。
宜しくお願いします。 電動油圧パワステの信頼性は低いので、しっかり点検してないと危険
いくつでどんな息子さんか分からないけど、車好きでちゃんと整備出来るのなら構わないと思う
どっか壊れてお金もかかる事も覚悟の上で >>609
最低でもマイナーチェンジ後のR53が良い 車好きかどうかを書こうと思ったけど既に書かれてた
車が好きで運転が好きな人じゃないと壊れ出すと苦痛だろうね >>609
走りだしはガックンガックンする
アクセル踏むとグワーっと走る
ハンドル回すと重っと思うけどクイクイ曲がってパッと戻る
ブレーキぬるぽく踏んでもガッと止まる
買って数年は毎年しょうもない故障が起きる
そんなクルマが好きならオススメです
ただし買うのなら後期型で素性の確かな個体が良いのではないでしょうか ブレーキはリニアだと思うけどなぁ
シトロエンなんかまさにカックンブレーキだけど
全然違うし 走り出しガクガクは燃料系の不具合だと思うよ？
燃料フィルター変えてあげてね
ホース類の割れも点検。
CVTの話ならすまん >>609
まず素性がわからんと何も言えんよ
前のオーナー次第なのが10年超えの中古車
基本は言うほど壊れないし
壊れてもこのスレで聞けばディーラー見積もりの半額以下で治る話も多い
ただ国産新車と同じ感覚で乗るのはアカン
国産車でも15年落ちとか動いてるのが奇跡みたいに言われる
輸入車はメンテしながら乗れば相当長持ちさせられる
そういう作りになってる。
まぁ30万なら買ってしまえ、と思うけどな
一年乗れたらラッキーくらいの気持ちで居れば
大きく期待を裏切られる事は少ない。
もう30万、いつ不調でもすぐ出せる覚悟の貯金があるなら突撃でいんじゃない？ 偶然にもうちの息子も先日R53を11万キロ23万円で購入。これから親子でメンテナンス頑張って行こうと思います。 皆さんありがとうございます、ここの方々は優しいですね
私がF56のSと古いロドスタNA8C乗りなので聞かれたんですが適当に
車体+整備車検で乗り出し50万、その後100万くらいかけるつもりで
MTなら有りなんじゃないって言ったんだけど
マイナー前のR53？で足りるかな？って心配になって質問しました
パーツ欠品で延命できないようだと薦められないんですがそのあたりは問題なしですか？ >>621
それなら心配要らんよ！！
R50/52/53はCVT除けば致命的な故障はほとんどない
燃料フィルター未交換なら
そこだけ納車前にやっといてもらうと良いかも
ジャッキアップ要らないしDIYでも簡単な場所ですが
あとはパワステファンも安いし予防交換してしまうのが良いかと。
クルマ屋さんの納車整備は専門店以外ほとんどアテにならないので
ご自身で色々調べて楽しんでみて下さい
NA程じゃないけど、どちらかと言うと壊れにくい部類の輸入車だから。
同時期のVWやMBとかはホントに絶望的に酷い。
MINIはパーツ入手も簡単だしホントにラク。 みなさんありがとう
案外維持するの難しくなさそうで安心しました
メンテ任せられるショップは重要ですよね
旧車？は失敗したとしても出会いが無ければ経験できない
勇者の剣が目の前に有るなら
運命だと思って魔界の扉を開いてみるよう伝えます コントロールアームジョイントのブーツを交換したいのですが、assyしか置いてなくて困っています。他車種から流用できないでしょうか？ >>621
俺の2005年R53 86000kmなら30万で即売りしてあげるのに、、、 自分も将来変えたいから
サイズわかったら教えてほしいなぁ...
調べてもわからなくてASSY注文するんだよねいつも >>626
>運命だと思って魔界の扉を
ぱぱさん世代なのに厨二感出ててステキw
知人の息子のクルマまで面倒見れるとか良いな―。羨ましい
MINIとかハマる人は生涯ハマるもんね。
東京都民の周りは親世代でもクルマ持ってないのが普通だよ…
身近にクルマ話出来る人居ないぜ… R50世代はその後のR56とも共有のパーツがぽちぽち有ったり、
パーツの手配は相当長く心配要さそうで安心よね。
「社外品だけで一台組める」と言われたクラミニほどじゃないけどさ
国内ですぐ出ない部品もebayですぐ見つかる時代だもんね >>628
>俺の2005年R53 86000km
俺の二台目欲しい欲が… >> 621
オートマなら、クパSは普通のAT、、
それ以外はCVTなので、自信もってクパSでOK
MT なら何でもOK
マイナー後なら尚安心ですが、50万なら2年で元取れるでしょう
試乗は必ず！ >>630
ハブ直下の大きいやつはDC-2102で行ける。 >>92
サービスでやってるディーラーがあるよね
前なんかの記事で「品川区は3298の希望ナンバーがなぜか多い」
みたいな記事を見て笑った >>636
・・32や3298のナンバーのセンスの無さを失笑せずにはいられない センスの話するのは
センス効いてる人のする事じゃないよ >>637
おれもその記事見た
自分はこっぱずかしいから、規模ナンバーにしなかったけど、「4219」的なヤバ目のナンバーになってしまってちょっと後悔してる そう言えばBRZに普通ナンバーで86なのを見たことがあるな。
滅多にない確率だろうけど誤解される車種はあえて希望ナンバーにしたほうが良いかもね。 r53前期ですが、ボンネットオープナーを引いてもボンネットが開きません。
オープナーを引きながらボンネットを持ち上げてもらうと開きます。現状一人であきません。
ワイヤーが伸びてるのでしょうか？ 開く時にバコっとボンネットが持ち上がるのはバネだっけ？
脱落してるかへたってるかじゃないかな？ >>651
左右のストライカーをほんの少し下に(エンジンフードが引っ張られる様に)調整してごらん 最近ボディが弱って来たようなので、何か補強パーツを入れてやりたい。
リジットカラーってのを検討してるんだけど、これってネットで買って持っていけば近所の車屋とかでも取り付け出来るようなものなの？ 説明書見ながらやればDIYも余裕
何処のクルマ屋でもやってくれるよ >>656
コンバチだけ、リアまでフルにやろうとするとちょっと面倒
外す部品が多い
普通のハッチなら前後合わせても早いよ。
初めてでも1時間かからんくらいかと 持ち込みOKかは店によるので
メールで「コレ取れる？」と先に聞くのが良いかも >>651
ワイヤーの伸びだったら
ワイヤーの受け玉部分にタイラップを固定して
引きしろ小さくする、なんて方法もある >>658
うちの近所の車屋はむしろ社外品の手配を面倒くさがるタイプでw >>660
そういうタイプの店の方が信用できる気がするw
その辺うるさい店って几帳面な店、ってより
神経質な店が多い気がするんだよな
ノリが合うお店が近いってのはうらやましいや >>653
ばっちりでしたー
ありがとうございます フロアジャッキを買おうか検討しとりますが、前はメンバーに噛ませるとして、後は噛ませる場所がないんですかね？
普通に横からしか上げれない？ フロアパンの四角く出っ張ってるとこに
当て板して上げると良いよ >>665
ウマじゃなくてジャッキだな、サイドスカート下にあて木してジャッキ上げて破壊 スミマセン、中古の購入を検討してるんですが、2007年ではR50と56が混在してるかと思いますが、どこで見分ければいいんですか？
超素人な質問で恐縮です
ちなみに6.2万キロで乗り出し87万はヤバいですか？ アリですか？ R50系はヘッドライト、フォグ、スモール/ウィンカー の片側3箇所のお目目があります
R56系はヘッドライト/ウィンカー/スモール、 フォグの片側2箇所のお目目があります
リアフォグが小さい方がR50系
大きい方がR56系
外観だけの簡単な見分け部分です
中身は詳しい人に聞いて下され >>671
ありがとうございます
ライトの下に2つ窓があるか、1個なのかで判断でいいんですね 中から確認するなら
ウィンカーのインジケーターが左右くっついて一つなのがR50
右左別々で二個あるのがR56
ハザード点ければわかる 息子のミニが納車しました！概ね満足な車体なのですが、100km/h以上で走行中に高速の繋ぎ目などの段差に乗ると運転席側の窓上部が空気漏れのような感じで音が出ます。
ゴムは触った感じそんなに変では無いんですが他に何か原因がありそうでしょうか？
いきなりの質問ですみません！
https://i.imgur.com/VFbXIpc.jpg PWのリセットは試してみた？全下げで5秒、全上げで5秒だったっけ？
あとはドアの内貼り外してガラスのイン・アウト調整。ミニの内貼り外しは簡単。 >>675
ありがとうございます！まだ何も触らずとりあえず質問させていただきました！
早速試してみます！ >>676
ありがとうございます！嬉しいです！
仕事でカメラ触る機会があるので、納車試運転がてら二人で都心うろつきながら写真撮影しておりました！
息子はこれからサーキットガンガン通ってすぐに車もボロボロにしてしまうと思うので、綺麗なうちに遺影感覚で撮影しました！
https://i.imgur.com/yzwULAI.jpg
https://i.imgur.com/EIo8Yyt.jpg >>678
サーキット走行じゃ、接触も有るだろうしボロボロになるのが勿体ないくらい綺麗でカッコイイじゃん。
写真が上手いのも有るけど、やっぱ初代は良いね。 >>679
ありがとうございます！息子はまだ18歳、初のMT車なので多分すぐに痛めつけてしまうと思いますwとりあえずシェイクダウンは7月1日の本庄サーキットの予定です（整備間に合えば）
USSの神戸で見つけた個体なのでほぼ賭けで買いましたが、あまりにも綺麗な車体が来たので親子二人で
「潰せる安い車買ったのに、なんか綺麗だしかっこいいし潰したく無いよねこれ」
となっとります。 おほーフェンダーアーチ同色塗装やってある
やると結構するからどうせならって全塗装が多かったり こんな綺麗な子潰しちゃうのかよ～T_T
俺のと交換してほしいw >>682
もちろん最大限「潰さない」事が目標になります！レースもでず、ひたすら走行会で基礎練習をさせるつもりです！
僕も若い頃何台も潰して悲しい思いをしてるので、なるべく同じ思いはさせたく無いと思います！
今夜は今ついてる18インチの見た目だけホイールを外して、16インチと国産ハイグリップに入れ替えしつつ少し点検などして見ようと思います！ いいなー外装すごい綺麗
うちのは塗装ハゲちゃってるからほんとに見た目ひどい 納車初日、早速窓不具合出ました！
窓が下がったまま上がらなくなり、モーター音はするもののすぐ止まる。
ドアをバラしたところ以前レギュレータ交換していたらしく、その時の取り付け不良で固定が甘くて窓がずれてレールの下限よりも下に降りてました。
で、レールに戻した上で脱線対策もして直りました！
愛着が増しました！
そしてホイールは16インチのcr cai に、タイヤはR1Rにしました。
乗り心地も良くなりグリップも上がり、かなり戦闘力が高いと思いました！
https://i.imgur.com/blsTW2I.jpg サーキット走行なんかやったことないけど、ジムカーナみたいな
ハンドル切りまくるのはこの電動油圧では無理なんかな 外付けのフォグランプつけたいんだけど
どこで変えばいい？ ヘッドライトをハロゲンからLEDに替えた人いる？
配光がおかしくなったりしない質の良いのがあったら教えてもらいたい。 >>684
>sage 投稿日:2018/06/22(金) 20:01:55.98 ID:HuhwOaU60
>いいなー外装すごい綺麗
>うちのは塗装ハゲちゃってるからほんとに見た目ひどい
>685 名前:じょんさうざん Mail:sage 投稿日:2018/06/23(土) 13:28:01.78 ID:oMco7bUR0
>納車初日、早速窓不具合出ました！
>窓が下がったまま上がらなくなり、モーター音はするもののすぐ止まる。
>ドアをバラしたところ以前レギュレータ交換していたらしく、その時の取り付け不良で固定が甘くて窓がずれてレールの下限よりも下に降りてました。
>で、レールに戻した上で脱線対策もして直りました！
>
>愛着が増しました！
>
>
>そしてホイールは16インチのcr cai に、タイヤはR1Rにしました。
>
>乗り心地も良くなりグリップも上がり、かなり戦闘力が高いと思いました！
>https://i.imgur.com/blsTW2I.jpg
>
>
>>690
>>690
>>690
安もんのLEDにしたけど、大丈夫でしたよ。
車検も通ったし 低ダストのブレーキパッド、おすすめあります？
月一ぐらいで箱根～伊豆スカ走るけど、週末の街乗りがメイン
走るたびにホイールふきふき面倒で。。 >>693
僕自身は普段ボルボ乗ってますが、Ateのセラミックが今までで一番ダストが少なく、制動力も良く感じました！ クランツの名前が出ないけど、これってマイナーな部類に入るんか？ ナンバー隠しても色とかホイールそんなに詳しく教えたら特定されるとか危機感感じないのかね？
自分の車なら別に構わんが 前期のMT買おうと思ってます
最低限ここだけは見ておけ・・みたいな注意箇所があったら
お願いします >>701
ベタだけど、整備や修理の記録をちゃんと残してあるのはポイント高い。 年数を経ているのでゴム・プラスティック系は交換必要な程度劣化していると思ってチェックしたほうがいい
ラジエーターファンの低速側が修理もしくは対策してあるかどうか 修理無しだと色んな場所にダメージが拡がっている可能性がある
５万～8万キロあたりから色んなパーツ交換が必要になってくるので整備記録があるといい
整備や内装の為に予算を多めにみておいたほうが安心 >>702>>703
参考にさせていただきます
ありがとうございます >>701
整備記録以外はほぼアテにならんよ。
中古車屋と買うならなおさら。
銀行口座の残高くらいじゃないか見るとしたら 初代買うのは安いから、だと思うんだけど
今なら初代は格安で維持出来るからあんまビビらん事。
多少のDIYや中古パーツも視野に入れるとなおさら。
壊れない個体、なんて車齢10年過ぎたらまず無いから。
無いもの探ししてもしょうがない。
可能なら確かな継続メンテを受けてきた車体を探す、
難しければ「最悪壊れても大したこたぁない」と割り切って
好きになれる色優先とかで探した方が良いよ。
特にMTなら相当なムチャしてない限り20万km、30万km余裕で走るから。
細かい補器なんか格安で買って付け替えれば済む。 30万で買う、なら目安として
いつでも出せる30万を趣味口座に残しとく感覚。
相当長く楽しめるよ。 >>701
後期の方がゲトラグTMでトラブルが少ないってどこかで見たような？ >>708
Sは前後期どちらもゲトラグで
R50は前期だとミッドランド製 低速ファンレジスターがまた熱で自壊してしまった。
みんなどこに固定しているんでしょう？
スロットルボディーのネジを外してそこにステー追加して
ファンの風が当たるようにしたのに自壊してしまい、ちょっと挫折気味です。 ハンドル変えようと思ったんですが、ボスってめちゃくちゃ高いですね(-｡-;
汎用品とか流用とか出来ます？
諦めて専用品買うしか無いですかね... >>710
似たような位置に固定してるけどウチのは大丈夫。
レジスタ自体のヒートシンクでは到底足りないので
ステイの放熱性を高める工夫するか、
一番安定のボディに取り付けが良いと思う。
サーマルグリースもあった方が良いよ >>712
ありがとうございます。
ボディーにつけようとすると、
風が当たる場所がないような気がしてます。
風当たらなくても大丈夫かな・・・ >>709
捕足サンクス
なので、50ならば後期がおススメ
値段は前期も後期も変わらないでしょう >>714
よっし！次はボディーで行きます！
アドバイスありがとうございます！！ パソコンのCPUみたいに間にCPUグリス塗るとか
俺はアルミサッシの残骸で手製ヒートシンクに乗っけてボディに付けてるけど >>717
シリコンでもモリブデンでも適当なグリス塗ると良いよ
とにかく薄く薄く薄く、と空気噛ませないのがポイント
中心にちょびっと出して、思いっきり押しつぶして広げる。
とにかく少量
自作PC向けに売ってるのはほぼ同じ成分で
めちゃ小さい容器に詰めてるだけだから 息子のR53、とりあえずサーキットデビュー出来ました！
納車から2週間で色々問題もありましたがとりあえず走る事は何とか。
しかし、直線全開からの1コーナーで3から2速に入らなかったり（ミッションマウント？
トラクションコントロール切ってるのにスロットルがワンテンポ遅れて開き出したり（スロコンで直る？
帰り道窓ガラス微妙に窓の密閉が悪くなり笛みたいな音が鳴り続けたり（車ゆがんだ？
ウインカー出すとハイビーム付くようになったり（スイッチ？とりあえずハイビーム電球抜いて対処
問題山積みっす！
https://i.imgur.com/sz5Cim8.jpg
https://i.imgur.com/gksH53T.jpg
https://i.imgur.com/103nlWn.jpg >>719
また雰囲気良い写真ですな～
ウィンカーとハイビームは初めて聞いたけどもw
前のオーナー色々弄ってたんだよね？
配線のミスっぽい ダッシュボードバラしたついでにスピードメーターの拭き掃除してたら
ウェスを引っ掛けて思いっきり動かしてしまった...
初期化動作でとんでもない位置に行ってしまったり、そもそも動かなくなってしまったよ...
これって治しようあるのかなぁ
中古メーターに変えたら内部に異常残ってしまうらしいし
モーターだけ移植とか出来るのかな... ちなみにメーターはバラして掃除、です
メインの速度の針を動かしてしまった...
MINIMAXとかの貼り付けゲージをDIYしてる人のブログ曰く、
プラス方向には動かして良いらしいのだけど、
燃料針の辺りまでまわしてもうた... >>720
スイッチの入れ方次第で出たり出なかったりなので多分接点不良だとは思うのですが、前のオーナーはドレスアップ系だったぽくて色々走りに関係無いパーツも多いので見つけては外しを繰り返してます！ 内容はすごく良いんだけどブログでやれってレベルだねもったいない 参考になるので例え日記の回があったとしても俺は嬉しいが レス多くて困ってる状況でも無いしね。
ミニの話題ならなんでも書いて欲しいし書きたい >>716
海外の掲示板で
エンジン・ミッションマウントに小さいネジ穴タップして
付けてた人が居たけど
塗装はぐる心配も無いし、最悪の最悪交換すれば戻せるしで良い位置だなと思った。
ボディにネジ穴切るのちょった躊躇しちゃう r53前期6速ですが、エアコンスイッチ入れると、1000回転位でカタカタうるさいです。2000回転も回ってれば音は皆無ですが、これって異常ですか？
ちなみにエアコンオフなら音はしません。 >>728
それ俺もなってた
自分はガス入れ直したら直ったよ
アイドラーとかがヘタってる可能性もあるが
手っ取り早いのは規定量充填しなおしだと思う。
ついでにワコーズのパワーエアコン とか入れると良いと思う >>716
確かに画像検索したら出てきました。
まだ場所を考えていなかったのですが、
ボディーってボディーに穴を開けると言うこと？
何かのネジ穴を流用するような形で考えていたので、
穴開けは躊躇しますね・・・ぐぬぬ。
画像検索で、レジスターを2個並列で取り付ける写真があったので、
これはなるほどなと思いました。
200W用だと熱に強かったりしないだろうか・・・ >>733
まだ効いてるなら一般的にはガス漏れとは呼ばないかな
1年1-3%程度減るのは許容範囲内だから。
10年以上ノーメンテも珍しくないと思うけど、
ガス量が足りなくなってくると振動が大きくなるみたい。
あくまで自分の場合。
最後にメンテしたのはいつ？
五年以上経ってるなら、健康診断と思って
やってみたら良いと思う。 >>731
レジスタのボルトホールにちょうど合うような穴があれば良いけど、
中々そうはいかんよねぇ。
熱伝導接着剤、ってのもあるんだけど
果たしてクルマみたいな振動環境で使えるものかはわからない
手軽だからまず試してみるのもアリかも？ https://www.monotaro.com/g/00345674/?t.q=%94M%93%60%93%B1%20%90%DA%92%85%8D%DC
こんな奴ね。
これは両面テープタイプ。
単独でちょっとしたヒートシンクの固定にも使えてるみたいだから
ボディに固定するくらいならしっかり脱脂してあげれば案外いけるのかも >>737
専用機で測って入れたか、それとも1缶補充した感じ？ >>728
カタカタって内装？
とりあえすオイル換えたら >>740
エアコン故障の最大の原因がガスの詰め過ぎ。
規定量入れてくれる所でやり直してから
他のトラブルシュートに進む:
・マフラーハンガーの劣化
・エンジンマウントの劣化
・ロワエンジン、ミッションマウントの劣化
・クランクシャフトプリーの劣化 ラジエターリザーブタンクってアルミ製のやつの方が耐久性良いんだったら
今後もっと乗るつもりなら替えちゃった方がいいな
精度は知らん 純正のでも10年持つから敢えて替える理由は
見た目や趣味性だけかなと思うよ。
自分は開けないと中の容量見えないのが怖くて換えてない ２か月前にアルミのタンクに交換したけど>>744の言う通りだな 俺も4か月前にアルミのタンクに交換したけど>>744の言う通りだな
クソ茶色に変色したタンクが眩しく輝く銀色に変わり、俺の瞳も輝いたとさ あれ、なんで上下2Pなんだろーな
あの継ぎ目からクーラント漏れてくる
1Pならまだましなのに 後期でも漏れる？
ウチの20万km超えても大丈夫だけどな r53ですが、最近フル加速すると焦げ臭いです。クランクプーリーを疑ったのですが、ほんの少しゴムがヒビきてました。
質問ですが、アルタなどの軽量プーリーを検討してますが、メリットデメリットを教えてほしいです。よろしくお願します。 749です。
追記ですが、当方国道と高速道路メインでたまに山道を流す程度で、サーキットは全く走りません。 とりあえず俺の大事なR53が水没しなくて済んだお祝いに
スロコン入れようかな >>749
見た目少しでも外したらビビると思うほど中まで割れてると思うよ。
至急変えてあげてね
軽量のメリットは安い事と多少回転が軽くなる事
デメリットはベアリングやオイルポンプが早く劣化すると言われてる
10万kmも乗らないなら無視できるかも >>749
社外パーツはあまりオススメないよ。
オススメできるのはイリジウムプラグ位じゃね？
プラグコード、イグニッションコイル、はまぁ意味ないし。
古い車だから純正でリフレッシュした方が楽しめる。
パワーアップしたいなら唯一オススメはチャージャー小径プーリーでブーストアップ位。マジ劇的にかわる。
ノーマルecuでも余裕でいけるしね。
エンジンに余裕がある壊れんし。 >>755
コイルは効くぞ
変に固定観念持つの良くない >>756
殆ど体感できなかったけどなぁ
あんま車によくなさそうやし。。 チューニングするならまず全体の調子良い事を確認する事から。
どこかがおかしい時に一部だけ変えてもわかんないし、
既に悪くないところを変えてもまたわからない。 冷房の効きが弱く感じるなあガス減ったんだろうか
と感じるくらい暑いな
あぁどうなんだろうガス減ったのかな >>756
MSDとか耐久性しりたいす
これつけて10万キロとか無理かな？ >>760
純正コイルは八万kmで三番が行ったけど
MSDも測ったように80000kmで壊れるね
純正同等だと思って良い
五万km超えてたら内部のキャパシタがヘタってる場合があるみたい
安い部品だし、五万超えてたら超えて様子見ると
驚くほど良くなる場合がある。
変化なかったら予備パーツ手に入れたと考える >>759
少しでも冷えてるなら入れ直して様子見たら？
カラの状態からなら200gのサービス缶2缶と
20gのオイル缶でほぼピッタリの415g入るから
ラクなんだけどねMINIは。
端数が指定されてるとここまでラクじゃない
ここ20年位のエアコンはガス量に結構シビア
経験上300g切ると振動も出て冷えが悪い
そこに200g缶とか入れると今度は入れ過ぎで良くない。壊れる ラジエーター周りの劣化スポンジ部分、
アルミテープで塞いじゃうと凄く冷えが良くなるそうで。
他にやってる人いる？ >>755
マジすか？
チャージャープーリーでブーストアップ予定なんだがecuをどうするか悩んでた。激安大型インクラと小径プーリー追加でノーマルecuでもok？ 何を目的にするかだけど街中走る分にはノーマルecuでもほぼ影響ないよ
余裕があるならやった方が良いだろうね満足度も段違いだと思う 専用SSTは借りられるから良いとして
工具と設備揃ってて慣れていれば出来るけど
駆動系だしなんかあると取り返しが付かないからそこはプロに任せた方が良い
早くて1h弱だから工賃￥8000で安全を買える思うとその方が良い
工賃は店によって違うからあくまで目安
SSTは自分の場合だと購入したところ(A/m/s)で借りられた
貸出保証預金1万で2週以内に返品で7千返金 メーターで表示できるTempは外気温ですか？
クーラー入れるとガンガン温度上がって48℃とかなるのはなんなんでしょう？ R50COOPER乗りです。ご意見を伺いたいのですが、昨夜ブレーキの警告灯が着きました。念の為手持ちのOBSテスターで確認したら、左前のABSセンサー不良を検出しました。ブレーキの警告灯からこのセンサー不良の症例って有りましたっけ？ABS警告灯からは経験あるんですけど…。 >>769
その不具合コードがアクティブならば考えられるでしょう。
ブレーキフルードの量やブレーキパッドの残量(残量センサー)は大丈夫ですか？ >>767
ありゃ
sst いるんか
クランクプーリーの要領でてきるとおもてた... 無くても大丈夫(？)だけどS/C側は外爪のタイプじゃなきゃ厳しいそう >>767
へー！SST貸してくれる所があるんだ
良いねそれ >>770
明日にでも4輪全部ブレーキ見てみます。フルードは適正量でした。
>>775
はい、エラーコードが5D90でした。 >>776
ならABSセンサーで間違い無さそうね
複数同時に出てるとハーネスの断線だったりする スーパーチャージャーの話がでてるので自分も聞きたいです。
アイドリング時にボンネット開けるとガラガラ音が大きいような気がします。
少しでもエンジン回転があがると音は気になりませんがスーパーチャージャーから？もしスーパーチャージャーからの異音ならどんな症状でしょうか？
ちなみに、室内までは聞こえません。 スーチャーの故障直前の音ならYouTubeにあったような。1度聴いてみて
回転上げると消えるなら定番のテンショナープーリーあたりかな とは思うけど断定出来ないなぁ 回転上がると消えるならスーチャーじゃないと思うよ。
スーチャー不良は動画みたいなギアが飛んだ音か
ベーン同士が当たるような金属音がする。
長いレンチとか耳に当てて、各部位に押し付けると簡易聴診器になるよ。
色んな音がすると思うけど「ガラガラ」はどの辺から聞こえる？
ベルトに巻き込まれに注意してね。 継続した音ならオルタとかのベアリング、
回転数が変わる節目で聞こえなくなるなら
どこかのテンショナー、
ヘッドからチキチキしたタペット音ならバルブ周りの汚れ、
辺りかな？ >>780
おー
ありがとうございます。
こんな音はしないですー。
アドバイス通りレンチ補聴器にしたらヘッド周りクサイ。。。
バルブの汚れは添加剤とかでなんとなるもんですかね？
しかし、スーチャーいくとこんな音するんですね。鈴虫みたい。 >>783
ヘッドのチチチチ音なら添加剤効くよ！
リキモリから「ハイドロリックリフターアディティブ」ってのが出ててそれが一番効果有った。
それか、安いので良いからガソリン添加剤を満タン5,6回連続添付
高速料金所ダッシュとかでブン回す機会が有ればなお良し。
一回入れたくらいじゃ何処のも大して効き目ないから
五万kmおき位にやったげると良いよ。 >>784
添加剤系はイマイチ不安だけど、リキモリ、ワコーズ製品なら安心ですねー エンジンかけた直後、エアコンからツーンと太ったお風呂入ってない人か小動物のしっこみたいな匂いするんだけど、最初まさか自分の体臭か？とおもったけどどうやらエアコンから臭う。
エンジン始動直後だけで、その後は臭わない。
暖房マックスにしてしばらく乾かしたりしてみたけどあまり変わらず。
フィルターだろうか。排水ができてないのだろうか。
だれかわかりませんか。 >>786
長い年月でエバポレータに付いた雑菌でしょう？
ダスキンとかの消臭を頼むか、バルサンのようなエアコン消臭を試してみては？ >>785
添加剤は主成分PEAって書いてあるやつなら
どれでも良いよ
無理に高いの買う必要は全く無い >>787
バルサン効かないよー
ミニはエバポ洗浄めちゃ簡単だから
ご自分でやってはいかがかと思う 400円くらいの市販のエアコンクリーナー流し込むだけよ
柔らかい長めのノズル有ると楽だけど >>790
いや効くって
結局シートに染みた汗とか体臭とかをエアコンが吸い込むことも嫌な臭いの原因の一つだと思う。
エアコンスプレーもエバポレータ全体に満遍なく届くかわからないから、併用すれば完璧じゃないか？
バルサンタイプは少し高いけどミニバン用の大きい方が良いよ。
MINIにはフィルターを外して直接吸い込ませると効果的
自分の車は冷房を使い始めに一回で１シーズン持続するよ リザーブタンクのキャップから吹いた形跡があるんだがコレは仕様？ 無視してる人も多いけど漏れないのか基本
まず液量確認してバルブキャップ換えてみよう
他は
エア噛んでる
サーモスタットの密閉不良
オーバーヒート気味で圧かかり過ぎ
あたりかな？
ウチのも一時期ずっと吹いてた
原因はサーモスタットハウジングからの滲みとエア噛みだったと思う >>797
2ヶ月前に電動ファン変えた時にクーラントmaxまで補充してました。今日みたらmin以下でした。エア抜き上手くいってないんですかね？
そういえば一箇所からしかエア抜いてなかったー R53前期乗りです。
この車、夏場は窓ガラスが固着してパワーウインドウが動かなくならないですか？
今日の猛暑で左右両側ガッツリ固着…
下側のスピーカー辺りをドツきながら窓スイッチカチカチやってると動くようになるんだけど、今日みたいな暑さの時はなかなか治らない。
なんかいい対策ないですかね？ モーター替えるかぐらいしないとなあ
完全に動かなくなる前に是非 >>799
BMW乗りの必需品、シリコンスプレーだ！
窓そのもの、窓の溝、窓の枠のゴム、ドバドバかけておけ！ 冷却水でアルミ製のリザーブタンクってどうなんでしょ？
キャップがヘタったらまたタンクごと交換ですかね？ >>798
エア抜きは軍手してホースもみもみすると良いよ
長ーいドライバーか10mmソケット用意して
サーモハウジングの所のブリーダーも解放してあげてね >>799
メッキされたウインドウモール、引っ張れば外れるから
一度外してみて？
初めてだとかなり硬いかも知れないけど、端から少しずつコジれば取れるはず。
表面のシボが多分なくなっちゃってて、
ゴムだけになった所に更に汚れが堆積して密着しちゃってると思うんだ
綺麗に掃除して、滑り良くするテープ貼るとかすれば見違えるから
そのまま使い続けるとモーターの樹脂ギア部分が削れてくるから非常に良くない
屋外駐車のクルマは必ず出てくる症状だよね
金銭的に余裕があったら交換してしまっても良い
片側8000円くらいだったかと 見た目が気に入った、ならそれで良いと思うけど
機械的なメリットは皆無だよね エンジンルームにメッキかける文化も存在するからね
意味ないと思う人にとっては意味ない アルミタンク
メリットあるよ。漏れない。
圧逃げないからオーバーヒートしない。
デメリットもある。
値段。圧力逃げないからみす やっべプラグ交換したらメチャ元気になったーーー！イエイ！ >>811
あまり細かく反論したいわけじゃないんだが、
純正タンクで耐えられない、オーバーヒートする圧がタンクにかかっているなら
それは既に故障してないか？
レース用だろうか。
老婆心ながらバルブやクラッチは安全弁の役割もある事は忘れんで欲しい
タンクが吹けば済んでた問題が、
他の所に負担をかけてるように思えてしまう。 >>813
その通りだとおもいますよ。
全くもって正論。
自分が言いたいのはプラスチック製でもアルミでも機能は同じ。耐久性の問題。アルミの方がリスクが少ないってだけ。
あと値段ね。ただのタンクに一万円以上払えるなら良いんでない？自分は五千円位のアルミタンク積んでるけど。
ちなみにアルミにしてもキャップは一定圧力以上になると吹くから他に影響はないよ。 マジで3ドアのJCW欲しいっす。ウン国産車にはこんな魅力的な車は無いですね。
なんせ値段が高かったり
形がドーテー丸出しの匂いがしたり
高級感が無かったりとウン国産車には魅力的な車はありませんね。
でもこの車なら好きになれそうです。 >>812
やったね！
楽しいよねえ目に見える効果があると >>814
圧逃げないと書いてたから
まぁ影響ないなら良いか。水量はこまめにみてあげてね >>815
ミニ好きはあまり他のクルマと比較せずに
一目惚れで買ってしまう人が多いみたいだから
他のクルマと比べてってのは盛り上がらないかも。
国産も色々素敵なクルマ有るんだと思うけど、
まぁ自分にとってはミニが一番なのはか変わらず コンプレッサーの固着が原因でオーバーヒートしますた...
これってコンプレッサー一式交換するしかないですかね？ クーラントって純正以外はダメなんですの？欧州車は別ものなんですかね？ >>819
ACの？
だったらコンプだけで済めばラッキーだけど
オーバーヒートがわからん >>820
クーラントは絶対にケチったりしない方が良い
異なる種類が混ざると大問題が起きたりする
しかも「すぐ」起きないからタチが悪い...
継ぎ足しならBMW純正か、純正同等を謳ってるのが半値くらいで
マイレとかfebiから出てるからそれ使った方が良いよ
少量、1リットルまでなら精製水でも良い。
エンジン降ろしたとか完全オーバーホールの後で、
本当に全量交換出来るなら
好きなクーラントを自己責任で。 >>822
そうか？
10年乗ってるけど普通にバックスのつかってる。
LLC絡みでトラブったこと無いけどな 表示なら45までいったなぁ
エアコンなんて効いてる気がしなかった >>825
そのメーカーのが合うなら幸運だったと思うよ。
ウォポンにサーモ外すととんでもない量の
スケールが発生してたりするんだよ
劣化LLCに水道水。
迂闊に「どこのでも良いよ(ラッキーなら合うよダメならヤバイよ)」とは
自分は書きづらいわ
数千、下手したら数百円の格安の保険だから
純正及びそれに準ずる、と覚えといて欲しい 整備環境次第でなんとでも言える所だから
こうゆうケースもありましたよ、という言い方が良かったんだろうね この暑さでパワステポンプやられました
色々調べたところリコールが延長されたようですが
対象車種がはっきりわかりません。
後期最終モデルパークレーンですが
対象車種がお分かりの方いらっしゃいますでしょうか？ >>830
一部のVIN限定で新車登録から12年または20万kmまで。
https://blogs.yahoo.co.jp/porche964_rs/62449832.html
2006年7月より後に登録された車体なら
正規ディーラーに問い合わせたら？
対応できないと言われたらディーラー以外に
持ってった方が安く治るよ この画像、よく転載されてるんだけど
右端の製作期間が切れてるのよな...
確かパークレーンとかの最終期限定モデルは
対象外だった気がするんだけど、ダメ元で聞いて見るのはタダだもんね 低速でハンドル切るとゴリゴリとハンドル周りから異音。同じ症状の方いませんか？ >>833
15万km過ぎた辺りでみんななるんじゃない？
・パワステフルード残量確認とエア抜き
・シャフトベアリングとジョイント3箇所にグリスアップ
で見違えるよー
グリスアップはDIY余裕。ステアリングコラムカバー外して
スプレータイプのシリコングリースでどぞ。
ノズル長いと便利かも 自分は車検ごとくらいにやるようにしてるよ
ベアリングが一番効果あるのかな
MTだったらシフトブーツ上げて
ジョイントにも吹くだけでかなり良くなるよ >>835
レスサンクス
休みにバラしてみます。
ところでシフトブーツの辺りはハンドルと関係あるトコなんですかね？
似たようなグリスアップでシフトフィールが変わるってことでしょうか？ >>835
気になって今やってきました。
メチャメチャ良くなりました！
クレのシリコンルブでベアリングとジョイントに吹きまくりました。ゴリゴリ皆無！シフトも、二速⇨三速 三速⇨二速が引っかかってたのが滑らかになりました！
ありがとう！
ただ、垂れるほど吹き付けてマットが滑るw >>836
舌足らずでごめんね
シフトも、よく出来るよーって事 >>837
おおー良かった！
滑りには気を付けてw
ベアリングへは、ボールの間に一つずつにノズルの先を差し込んで
シュッ、シュッとやると漏れないし奥まで浸透させられますぞ。
バイクのチェーンとかと似た感じね 良い事知った！
問題は、クレポリメイトか鍵穴潤滑スプレーしかないw >>831
有難う御座いました。
結局対象外でした。
近くの町工場で交換してもらうことにしました。
工賃12000円でやって頂けるそうです。
ただ部品がポンプとモーターで65000円
オイルが2500円かかってしまいました。
痛い出費です。 詳しい人に質問です
このパワステリコールの事なんですけど、ディーラーは対象車種だと素直に教えてくれるものなんですか？
面倒くさがって「これは違いますね」とか言いそうな気がするんですけど… >>842
いずれにしてもそろそろ最終モデルの新車登録時期から12年経ってしまうのでみんな対象外になってしまう 最近ステアリングに伝わる振動が激しくてジャリの上ならガタガタコトコトと音が出てカッチリ感がありません。
スタビブッシュがヤレるとこんな症状ですかね？
アッパーマウント、ロアコン、スタビリンク、ボールジョイント類は交換してます。
ラック、ドラシャじゃなきゃ良いんですが >>844
ロアコンやる時にスタビやらなかったの？もったいないカモ。
でも多分スタビじゃなくて、ステアリングブッシュかショックかな。 >>845
まあ絶対的にそうなりますよねw
その頃まだ車買ったばかりでスタビブッシュの存在を忘れていて
後からヤレやすい、交換し辛いと知り、、
ステアリングブッシュならたしか割と容易に交換できましたよね オレの車も10万キロが近いんだが、定期点検でディーラーの人間は何も言ってこないってことはまだ正常な範囲なんかね？
なんか乗り心地がガチャガチャして来てる気がするんだけど。 >>847
ディーラーの点検なんて漏れてるか
爆発してるかでもしないと何も言わないよ。
あとは機械的に交換スケジュールを案内したくれるだけなのが基本。
気になるところがあったら指摘できるのは自分だけだと
思っといた方が失敗しないと思う。 ありゃ、書き込んでしもた
まあ、千切れたりでもして役に立ってないならともかく、そんなもんだよな。
しかし、ブッシュって見えにくい箇所にもいくらでもあるし、元の形状を知らんかったら判断し難い部分もあるはず。
次の車検のときにでもヘタリの大きい部分から交換していきたい意思でも伝えてみるか。 >>840
クレのシリコンスプレー
どこのホムセンでも置いてるよ >>842
ディーラーの営業担当でも知らない人も多いよ
車齢が5年過ぎたらディーラーに持ち込む人は少ないから
サービスフロントの人なら知ってるはず >>852
中途半端なボケでごめん、丁寧にありがとう
R53限定のハウツーは調べていたつもりだけど、見かけなかった
マニュアル車なら常識範囲なのかな？
重ね重ねありがと リアスタビブッシュ交換したが何も変わらん。おすすめしない。 >>855
交換乙でした！
劣化していないと変化はしないよね。
寿命を延ばしてやったぞと考えておこう。
リア周りの異音対策でとりあえず変えてみた感じなのかな >>841
それかなーーーり良心的な値段よ
安くて心配しちゃうレベル。
良い仕事してくれたら缶コーヒーのひとつでもオッチャンに渡してあげてね >>846
ステアリングブッシュってどこだろう？
ステアリングラックマウントのブッシュだったら
やはりサブフレーム下ろす作業になっちゃうね
ちなみにそっちはあまり効果無いと言われてる
下ろすならついでにやっとくか、レベル >>856
部品安いし簡単だしってことで。
でも只のゴムであの値段は高い！ 3Dプリンタでカスタムすると思ったら格安じゃない？
てな冗談はさておき、製造終了10年経つと値段は毎年上がっていくし、
ストックが無くなる事も出てくる。
BMWは相当サポート長い方だとは思うし
R50系は大ヒット作だから当面パーツ供給続くとは思うけど。
でも気になる部品が有ったら、これから数年が普通の値段で買えるチャンスだと思っといた方が良いと思う NAMとかminitorqueとかアメリカのBBSとか見てると30万km40万kmの人が普通に居るんだよ
MINIホント基礎的な部分は頑丈だから、
諦めさえしなきゃ相当持つと思うの ああついに鍵抜いてからもファンが回り出した、と思ったら数十秒して止まった
さてこれはどう判断しようか >>865
気違いしねに見えていくらなんでもそれはないだろと思った >>864
ちゃんと冷えてる時に水量の確認から。
危ないから熱い時に開けちゃダメだよ
・MIN以下に減ってたら精製水を足す
・低速モードでファンが回るか確認 → NGならファンレジスタ交換
・「エア抜き」する。工具はプラスドライバーと10mmソケット＋エクステンション。
・サーモスタット交換
上から順に試してみてね MIN行ってなくてもMAXまで水足した方が良いかもね
この時期だし >>865
エアコン使うだろうこの時期に停止後回るのは
アウトだと思う
エアコン使って無くて、走行後に回るのは
時々なら正常なんだけど ショックの寿命ってどれくらいかね？
具体的には、KONIのFSDに替えてほぼ7万キロ走ったとこなんだけど、なんか足回りがバタバタして来てる気がするんだよね。
ブッシュがヘタっても似たような症状になりそうな気もするんだけど、区別がつかない。 あぁそうなんだ実は、
エアコンガス漏れが発覚してエアコンかけず走ってて
そんで休憩がてら止めたらぶぉぉぉぉぉんと唸り出したものでしたから
正常だったかぁありがとう一応確認はするよ >>871
純正もkoniも3万kmで美味しいところは終わりだよ
5万km超えたら交換したら違いに驚くレベル
7万kmなら悩まず変えた方が幸せになれると思う >>873
やっぱ、そうだよな。
予算の確保に取り掛かろう。 >>868
エア抜きの場所がアッパーホース以外わからんです。サーモ付近にあると聞いたのですがよくわからんです。
あと、サーモがおかしくなるとどのような症状でますか？見分け方はありますか？ 横からですが、、
↓見ると分かるかな？
ttps://www.google.co.jp/amp/s/gamp.ameblo.jp/m-shikibu2535/entry-10922791764.html >>877
r53も同じ位置にありますかね？自分のみたのですがよくわかんなくて... なかなかわかりやすい写真無いねー！
ウチの撮ってきたよ
https://i.imgur.com/mjjUMBS.jpg
この銀色のボルトがそう >>880
おわー！
ありがとうございます！
メチャわかりづらいw
これ軽く緩めてエア抜きですねー odb繋いだら
エアコン無しで水温90度弱で低速側電動ファン回りっぱなしなんですが仕様ですかね？水温95以上にならんですー >>794の方法でやってみたんだけど、汚れた液体が出て来ると思いきや全然綺麗なままドレンから流れ出て来た。
チューブの先を曲げたりしながらやってみたんだが、肝心なところに当てられてなかったってことか？
まあ、元々たいした匂いではなかったんだが。
内視鏡みたいなやつ買ってみようかな～。 >>883
ACコンプレッサーがオンになると
低速モードでファンが常時作動になるよ >>881
二つを交互に3-4回やると良いよ
多分奥まってる方がなかなか抜けないから
焦って緩めすぎないようにね。無くすと大変w
軽くアクセル煽ったりするのもエア押し出すのに有効 >>885
乙！
フィルター定期的に変えてればそんなに汚れは無いと思うよ
自分もあまり汚れ出なかったけど、匂いにはすごい効果あったから >>882
ACコンプ以外でファン動作させる仕組みって自分は知らないな
前期？後期？
中古だったら前のオーナーが何か改造してる可能性はありそう？ >>889
前期です。
3ヶ月前に激安レジスターで修理した以外はなにもしてないです。
記録簿みたら毎年電動ファン交換してるクルマでした。レジスター交換した時もレジスター自体は悪くなくて、配線ショートして低速動かなくなってた状態でした。二回ともディーラーの仕事です。
一応、折角バラしたので新品レジスターに交換しましたけど。 >>890
毎年ファン交換ってお金持ちが乗ってたんだろねー！
レジスタの事さえ知ってればね...
オーバーヒートかクーラント吹きこぼしで
何か配線加工で対策をしたのかな？
常時作動でもエンジン的に問題は無いだろうから
まぁそのまま乗るが吉、かなぁ
ファンの寿命に多少良くないカモ、だけど
レジスタ除けば20万km以上余裕で持つパーツだし自分なら気にしない >>891
車屋曰く、
前オーナーは常にディーラーで整備してたみたいです。一年点検、車検、全てディーラーw
でもディーラーの仕事も微妙なもんだと感じました。
気まぐれ電動ファンでさっきはエアコンオフで105.7度まで動きませんでしたw
まぁ正常なんで気にしないで楽しみます。 豪雨の道路、ミニなら何cmまで通れる？
パワステポンプのファンが浸水したらアウト？
もし目安あったら教えてください。 動いてるならセーフ、
って冗談は置いといて、水中の不純物とか変数が多過ぎて一言では言えんよね...
一般的にはファンベルトとかエンジン部品が水に浸ったらアウトかな？
でも自分も一度ゲリラ豪雨の時のアンダーパスで膝下くらいと思われる水たまりに突っ込んだことがある。
フロントガラス一面雨水に覆われたレベル。
そこから15万km走ってるから
運が良ければ案外大丈夫かと 雑な人が考えるほど無敵では無いけど、
神経質な人が心配するほど貧弱でも無いんだよね 皆さんオイル交換の頻度どの位でやってます？20000キロごとは遅いでしょうか？ オレは5,000から10,000kmの間で交換
社外オイルなので参考にはならないかも。
R52クーパーS >>896
遅いね。
ディーラー推奨が25000なのは知ってるけど
それはオイルが詰まらないギリの限界、「消費期限」
オイルは「賞味期限」で考えた方が
ミニにも良いし、なにより楽しいよ。
自分の乗り方だとオイルは11000kmで変えると
適度に違いがわかる距離みたい
乗り方と使うオイルで全然変わるから色々試すと良いと思う 純正のロングライフオイルならメーカー指定の走行距離で交換、好みの油種入れたいならスーチャーだったら5000km手前くらいだしNAなら10000km手前くらいじゃない？乗り方にもよると思うけど(長距離で乗ることが多いか近所の買い物で使うかでも違う)
サイクルが早くなる分には問題ないと思うけど。
俺はR53で近距離-中距離で乗ることが多いから適当な安油を3-4千kmごとに交換してる。 MINI純正は今モービルだったっけ？
「BMW LL-01 (LongLife01）」って認証が付いてるオイルは
全て純正と同じ扱いだからそこから好きなの選ぶと良いよ。
一番安いのでも、全くもって問題無い。
（最新の「LL-14」は0w-20っていう極端な低粘度オイルなのでR50系には避けた方が良い。）
OEM認証取ってないオイルにも良いのいっぱい有るけど、
「レース用」とか「極端に高性能」、を謳ってるオイルはどれも寿命が短いから
勧めない。日常的に使うメリットは無いよ。高いしね。
寿命が短い代わりにメチャ効く添加剤が山盛り入ってるんだああいうのは スーチャーのカバーにカストロールとロゴついてるのってなんなんでしょ？ ちなみにアマゾンでLL-01に加えてVW/MB/ポルシェ認証も取得したオイルが
4Lで3000円とかで買えるよ。
2-3000円くらいの上抜きポンプが有ればDIY余裕。
フィルターはもうアタリついたエンジンは変えなくて大丈夫
3万kmに一回でも余裕 オイルフィルター交換する際いっつもがちゃこがちゃこやってんな
うまいこと一発でいかんのよねあれ感覚の問題か >>904
付ける前に、フィルターカップにむぎゅぎゅーーーって押し付けてる？
それしないと固くてなかなかハマらないよ DIYオイル交換オフ、くらいなら
どこでも出来そうねとふと思った
初めてだとどえらく大変な事に思えるよねー
二回もやれば20分かからないのにね >>903
フィルター、いいん？
もう鉄粉みたいなのが出ないてことか >>907
そうそう。ゼロじゃないんだけど
8万も過ぎたら初期に比べたら激減よ。
切り開いてみると実際どのくらい濾過したかわかる オイルはWAKOSのクイックリフレッシュ添加するの大好きすぎてる みんな良いオイル使ってんだなー
俺なんか日産純正5w-30
しかも3万キロごと
ちなみにr53 日産純正いいよね！
自分も以前は使ってたけど今はトヨタ純正5w-30で1年に1回交換
R53です。 オイルフィルターが濾過するのは金属片だけではないから毎回ではなくとも交換すべき
オイルフィルターが目詰まりしたら、リリースバルブからフィルターを通らないでオイルが循環するからエンジンに良い訳がない。 50 MＴ国産車みたいにカチッとチェンジしないのは仕様ですか？ >>914
教習所以外ではトラックしか国産車のMTの運転したことないんだけど、R50のMTはそんなに曖昧な感触ではないと思うんだが？ >>914
FRとFFじゃ必ず違うけど
もっと良いFF車って例えばなんだろう？ 純正オプションのドリンクホルダーのトコにつける電圧、油温計取付たことある方いますか？
中古でゲットしたんだが電圧はわかるが油温は信号どこからとるのやら >>918
そんなものがあるんだ。
OBD2以外思いつかないけどコネクタ形状ってOBD2じゃないの？ >>920
もしやセンサー必要だったんかな？
ただの配線なんで、こりゃーわからん >>918
そんなの純正で有ったっけ？
と思ったけど確かに当時のJCWカタログで見たような気がした
シフトインジケータとか有ったような
湯温は、オイルクーラーの辺りに細工してプローブ埋め込む様な記事を見た気がするけど
アナログなのかな？ 面白いね
ドレーンプラグのところに刺すみたいねこれは >>924
前オーナーに聞いたら、ドレンプラグになんか線ついてたなぁ
だそうでした
メンドクサイ この夏に油温とか見ながら走ってると、温度の上昇に連れて気持ち的にはヒヤヒヤしてきそうw 油温ってモニターしたことないんですが、何度くらいになるんですか？ 一般論として言うと
理想的な環境は水温は90℃、油温は105℃がずっと保たれる状態だよね。
水温は沸騰しない温度、
油温は100℃ちょい超えで水分が蒸発し続ける状態。
街乗りが多いとオイルに良くないとか言われるのは、
油温が100℃超えないと水分が残って徐々に乳化するから。
油温の作動範囲は100-120℃でサーキットとかで120℃超えが続くようなら
オイルクーラー増設を検討するのがセオリー 質問というか相談なのですが、、、
先日S/Cが壊れて修理することにしたのですが、
せっかくなので一緒にS/Cプーリーとクランスプーリー周りも交換しようと部品を見積もってもらったところ
そのお店でALTAプーリーフルセット（S/Cプーリー15％、クランクプーリー2％、ベルト）を薦められました。
ただ、少し前にも同じような話題が出ていてあまり薦めているように感じられなかったため、どうしようか決めきれず悩んでいます。
今候補になっているのが
①S/Cプーリー15％(ALTA)、クランクプーリー2％(ALTA)、テンショナーストップ(ALTA)
②S/Cプーリー15％(ALTA)、クランクプーリー標準サイズ(ALTA)、テンショナーストップ(ALTA)
③S/Cプーリー15％(ALTA)、クランクプーリー(純正OEM)、テンショナーストップ(ALTA)
ECU、インジェクターはノーマル、乗り方街乗りのみ、ALTAのプーリーと純正OEMの価格差が5000円(ALTAの方が高い)としたらみなさんならどれを選びますか？
先輩方のご意見お願いします。 >>929
スーチャー何万km持った？
みんなばらばらなんだよね。25万km超えてる人もいるし10万保たない人も ＞乗り方街乗りのみ
長く乗りたいなら、プーリーはATIのSuper damperをなんとか勧めたい。
あれも+2%オーバーサイズが選べる。
ただ国内で置いてる所はもうほぼ無いね。。。
個人輸入で持ち込みだといい顔はされない。
慎重派の自分だったら ATI -> 3 -> 1 -> 2 の順で検討する。
ベルト切れくらいさっさと自分で変えるわw
みたいな人なら 1 -> 2 -> 3
ALTAで十分長く乗れてるって人もたくさん居るから。
純正やATIは「慎重派の人の保険」だと思ってくれれば。 オーバーサイズクランク検討するなら17%のS/Cプリーにすればと思うけど、
在庫無いのかな >>929
3に一票
理由はクランクプーリーはゴム無いと振動する。以前アルタのプーリー組んだけど振動が嫌で純正にもどしたオラがいる。
街乗りでしょ？軽量クランクプーリー要らないと思うよ。
やらないと気が済まないならしょうがないけど。 ソリッドプリーはレースとかやる人の物だと思った方が良いよ
自分もスーパーダンパーか純正に一票
あと五万km以上乗るならスーパーダンパーの方が結果的に安く済むと思う みんな携帯ホルダー何使ってる？
エアコン吹き出し口意識高い系でクリップ拒絶 ナビとかに使うの？
自分はナビ用はダッシュボードに両面テープ留め、
普段使い用はパテで自作したよ。タコメーターの横に付けてる エンジンオイル5w-50とか使ったことある人いますか？
始動後、駐車場出るときの上り坂でアクセル踏むと少しだけエンジン出力にムラが出ることがあるので0w-40から少し変えてみようかとも思いつつも、
冷間時に一番いいのは0wですよね。
次も0w-40でいいかなぁ・・・悩みます。
>>926
御丁寧にありがとうございます。
ドレンボルトでモニターできるならお気軽ですね。
PIVOTで良いものあれば検討したいです。。 >>933
ttps://minkara.carview.co.jp/userid/2790793/car/2390005/4273621/note.aspx
基本的にはこんな感じで、ステーとネジは自作したり調達したりかな。
クリップの部分は好きなの使えばいいと思う。
助手席にも見せたいならドリンクホルダーにすっぽりスマホ入れちゃってる。 ABSの警告がついて、色々みると左前のホイールスピードセンサーの故障が多いとありました。
センサーが働いているのかELM327とtrqueproアプリで見ようとしましたが、その値はBMW独自PIDのようで、入っていませんでした。
専用のOBD診断機を買わないとダメでしょうか？ あれ？汎用だとどこのセンサーかまでは表示されないんだっけ。
Macとかに繋いでいじるレベルの人だったら
コーディングとかも出来るINPAやNCS expertとかが使える環境
作ってしまった方がミニ弄りが捗ると思うけども。
グレー寄りの話なので入手の話は公には出来んけども。
自分はebayで買った。ベラルーシから届いたよ LEDバルブに変えて
バルブ切れ警告止めるのに抵抗とか挟むより
コーディングでバルブチェックをオフにした方がスムーズにだよね、
とかそんなことが出来る 誰かボンストの綺麗な剥がしかた知らんですか？
新車からだとしたら13年、跡のこりますよね？ >>943
ドライヤーとかで温めながら剥がすのが定番ではあるけど、この時期なら前もって陽に当たる所にしばらく放置するだけで同じ効果が得られそう。
でも、どんなに綺麗に剥がしたところで、日焼けで変色してたら同じだよ。 皆様貴重な意見ありがとうございます。全部に返信したいのですが、出張中でパソコンがないため後日したいと思います。
スーパーダンパーは候補にあったのですが、年間5000～7000kmしか走らない車に純正OEM26500円、スーパーダンパー62500円という価格差をかけるべきか悩んでいます。（他の部品代、工賃合わせると25～30万かかると言うのもあるため）
こんな優柔不断な人間にもう少し意見いただけるでしょうか？
また、スーパーダンパー純正サイズはhttp://www.atiracing.com/products/dampers/charts/dammini.htm の#917992であってますか？ >>946
悩みどころですね。
倍も違うなら自分ならOEMですね。
今後の参考に各種単品ごとの見積もり教えて欲しいです。 >>940
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N2WTQ0Y
C110ってので見れるけどC110+ってのもあってそちらでは見れない項目もあったりするらしい（未確認
予算惜しまないならセンサーとりあえず交換してみてもいいと思うけど
タイヤ外す作業できれば自分でも簡単にできる
ただセンサー脱着のカプラーは樹脂製なので劣化してたら爪折れたりするかもね 折れたら水溜まらないよう気をつけてテープとかでグルグル巻きにするとか
シリコンコーキングで固めちゃうとか >>946
こないだそれ購入したけど***992が純正同等サイズですね 自分は2%のほう買いましたけど
交換手順は純正OEMと大差ないので前もって整備工場にお伺いたてればイケると思いますが、保障できないよとか言われるかもですけど。
純正OEMを今後何度か交換してもATIで贅沢してもそれは趣味の世界なのでどちらでもいいと思います
車を長期間大事にするというのが一番の目的だと思いますので。 スーパーダンパーそんなすんだ！
ecsで37000円くらい、他のパーツとまとめて買えば
だいぶ安く上がるけど... プーリーネタで盛り上がっとるとこすみません。
r53前期6速ですが、最近クラッチ踏むとギギギと鳴ります。
ペダルのバネかと思ったら下の方から聞こえます。これって、、、？ >>949
純正を二回交換する事考えたら
スーパーダンパーの方がコスパ良いのだよね。
自分は純正三回変えた後にやっと買ったよ... >>951
レリーズベアリングの異音よ。よく気づいてあげたね
ほとんどの人がしてると思う。
すぐトラブル、では無いからご安心を。
ミニのクラッチ周りの弱い部分で、ほとんどの人が
クラッチ盤の寿命そのものの寿命7-8割の所でそこが壊れて
クラッチ交換してる。
対策部品は無いんだけど、横浜のレース屋さん向けのショップが以前そこに
機械加工して長持ちさせる技を編み出してた。
ただお金かかるのとまだやってるかはわからない。
クラッチ変える時が来たら、ペダルが異音無く軽く踏み込めて驚くと思うよ レリーズシリンダーじゃね？
エンジンかかってる時にクラッチ踏んでガラガラ音が消えるならレリーズベアリングで間違いない。
踏んだ時にギーギー音はシリンダーじゃねぇか？ あらそうなのかな？
自分の思い違いだったのだろうか
ドヤ顔で長文書いてメンゴw >>955
いやいや、異音の特定って一番厄介だからベアリングかもしれんし板かもしれんし。 >>953
レリーズベアリング、をレリーズ機構、
に置き換えるとそのまま有効なアドバイスになる
こんどフルード交換がてらシリンダーだけ変えてみようと思ってたから
結果報告するよ 鳴るねー
クラッチ変えて三万kmも走ったらキーキー言い出して
だんだん大きくなると思ってる >>959
クラッチ交換時にシリンダー変えてないんですか？
参考になります。 あんまりシリンダー交換聞いたことないけど、、
うちのもキーキー鳴って暫く走ってると黙る。
クラッチオイルが温まるからだろうか・・・ キーレスで運転席のロックが解除できなくなった。。これってアクチュエーターが壊れたってことですかい？ 走行中にドアロックを肘で押してしまってそれ以降おかしいですw あれ？
走行時に車速でドアロックになるのって助手席だけでしたっけ？ コンソールスイッチからも解錠出来ないなら
アクチュエータの故障で良いと思う >>967
とりあえず内張外して中確認したのですが狭くて大変そうw >>969
分かりやすい説明ありがとうございます。
地元の解体屋で廃車から外して今取付&動作確認終わりました。
ポイントはドア下の10ミリボルトでレギュレータを逃すことですねー。
しかし中古が3000円て高くねぇか。。 おおー今どき解体屋さんが近くにあるとかうらやましい！
みんなディーラーでその10倍払って直してるよw
DIY乙でした！ 返信遅くなりました。やっと家帰ってきました。
皆さんの意見を踏まえてクランクプーリーは純正OEMにすることにしました。
>>930
今の車は中古で買ったので途中で交換したのかは定かではないのですが、メーターは86000kmくらいを指してたと思います。
>>932
元々15%のセットをヤフオクで出品していた業者にその他の部品を見積もってもらったたのと、15%ならECUノーマルでも余裕があるかなと思ったので15%にしてます。
>>947
今回の見積もりしてもらった部品の価格です。
バイブレーション ダンパー(クランクプーリー) \26,400
シャフト シール(クランクシール) \2,620
ベルト テンショナー \12,600
テンション プーリー \3,000
ウォーターポンプ \8,490
ALTA スーパーチャージャー プーリーパック(S/Cプーリー15%、テンショナーストップ、ベルトK060535） \31,500
ALTA 2%クランクプーリー \28,500
ALTAプーリーフルセット（S/Cプーリー15%、クランクプーリー2%又は標準サイズ、ベルト） \59,000
ATI スーパーダンパー \61,670
上から5品はOEMになります。参考になれば幸いです。
ヤフオクで買えばそれぞれもっと安いのがあるのかもしれないですけど、送料考えたら一箇所でまとめたほうが安いのかなって思います。
あと勢いに任せてリリーフバルブ強化スプリング(多分30%の方)も購入してつけてもらおうかと思ってます。
最後に、たくさんの意見本当にありがとうございました。
これ以降質問なければROMに戻ります。 >>972
おぉー
参考なりますわー
工賃ていくらなんですかね？
sst買ってDIYでやろうか考えてましたが、sst買っても使うこと殆どないからプロに任せるのもありかなー。 80000キロ台でチャージャー壊れるんですかぁ。実は自分も85000キロです。
やべぇなぁ Sのクランクプリー、ハーモニックダンパーは
ほぼ例外なく6-9万kmで壊れるよ
それだけ保ったなら丁寧に乗られてた個体なんじゃないかな。
アタリかもね。 >>974
30万km無交換って人も居るからなんとも言えないね。
乗り方、それ以上に運に大きく左右されるけど
・冷却系はちゃんと直しとく
・可能ならスーチャーオイルを交換
で、かなり寿命は伸びるよ
ただスーチャーのオイル変えるには外さんといかんのよね
スーチャーを。
問題になるのはウォポン側のギアオイルなんだ r50、メインキーのイモビチップが死亡しました。現在スペアキーでエンジン始動しているのですが、キーレスが使えるメインキーを治したいです。そこで
①ブランクチップを手に入れてebayで売ってるAK90を使って書き込み、壊れたチップと交換
②ディーラーで新しく作る
③鍵屋？に持っていく
のいずれかの方法で治したいと思います。
おそらく①が1番安く済み、面白そうなのでやってみたいのですが、どこでブランクチップが手に入るかわかりませんでした。
ブランクチップの入手方法、もしくは
他に良い方法があればご教授下さい そういえばスペアキーの方は本来キーレスエントリーか使えないはずなんだっけ？
俺のは両方ともキーレスエントリー使えるんだが、在庫がなくてメインキーと同じもので間に合わせたんだろうか？ キーといえばプラスチックのキーでエンジンかかるのなんで？ >>979
イモビのチップは入ってるみたいだよ。
俺は無くしちゃったけど、よく見るとキーの頭の部分に四角い輪郭がある。 >>977
アマゾンかヤフーショッピングでそれらしきものみたことあるよーなないよーな >>978
新車についてくるのは2本同じキーとバレーキーだよ >>977
まず今あるキーでキーレスが使えないか試しては？
前期なら中に電池が入ってるので交換、
後期は充電式なので挿したまましばらく乗ると充電されるよ
エンジンかかるならチップは生きてると思うんだよな http://www.minicooper.org/mini-cooper/post-686/
ちなみに新しいキーは専用の機械とかなくても
登録出来るようになってる
ak90って面白そうな機械だし触ってみたいけどね。 >>975
俺はなるべく綺麗に殻割りして中のバッテリー交換したよ。
溝が入ってる鍵の部分もそのまま使えるし、ある意味何も考えなくて楽。 >>983
すいません、r50後期です。
メインキーのキーレスは使えます。ですがイモビチップが故障してるのでエンジン始動には使えない状態です。
スペアキーにはキーレス機能なし（ボタンなしのただのプラスチック）なのでメインキーのイモビチップのみを交換したいのです。
一円もお金をかけずに治すならスペアキーからイモビチップのみを取ればいいのですが、念の為スペアは持っておきたいので… >>987
>イモビチップが故障
これは何か確証があったのかな？
こんな感じのチップが中に入ってるのだけど、
(Transponder って書いてある左側の長方形)
https://www.bmwgm5.com/Images/EWS_Transponder.jpg
キー開けられる人ならそこのハンダが割れたり錆びたりしてないか
見てみたら何かわかるかも。
構造上、そうそう壊れる物じゃないんだ。
接触不良とかで動作しない方が多い r53前期ですが、運転席内側からドアが開けれません。窓開けて外側ノブからは開けれます。たまに内側からも開けれますが、これってアクチュエータとかいう部品ですか？それともワイヤーが伸びた？ ドアノブ引っ張った時の感触、以前と違う？
違うならワイヤーがクリップから外れたとかで緩んでる
同じならラッチの故障
アクチュエータでは無いと思うよ 規制でたてれないので誰かお願いします。
2001年登場のNEW MINI初代モデル 専用スレッドです
ONE・Cooper(R50)、Convertible(R52)、 Cooper S (R53)
SE7EN、Park Lane、Checkmate、SIDEWALK、そしてJCW
デザイン、質感、走り・・・個性溢れる魅力を今なお放つ初代BMW MINI。
愛車自慢、雑談、質問、メンテ、チューンにカスタマイズ･･･ 大いに語りましょう。
現行モデルなどの話題は専門スレッドがすでにありますのでそちらへどうぞ。
【3代目】NEW BMW MINI Part25
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1529516366/
【2代目】NEW BMW MINI Part43【R55~R59】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1524387482/
前スレ：
[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part11 [ミニ]
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1522668316/ >>990
アクチュエータの中バラしてプラスチックのストッパー外したらとりあえず開きました。 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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