いや、友達が乗ってたんだ
ドアを閉める時の情けない音と、千切れそうなワイヤーのインナーハンドル？とか懐かしい
探検
【BNR32】R32GT-R専用スレ Part75【RB26DETT】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
いや、友達が乗ってたんだ
ドアを閉める時の情けない音と、千切れそうなワイヤーのインナーハンドル？とか懐かしい
嘲笑ってって・・・うちのにも付いてるんだがｗ
別に付けてる奴がバカだと言ってるわけでも、
欲しがってる人を「やめとけ」と止めてるわけでもない
ただ長年使ってきて自分が思った事を書いただけなんだが、
ここはそういうのも許されないの？
いやほんとに
自分がこのスレにおいて何か特別な権力を持った
重要人物か何かだと勘違いしてるんじゃないかとｗ
不特定多数が自由に出入りする匿名掲示板に
書き込んでるただのイチ参加者なのにねｗｗｗ
自分の感想書いてるだけというなら同意を得られなくてもスルーしろよ
可哀想としか…
0-300kmでタイプMボディにRB26スワップで参加したショップっていますか？
銭谷がS13にRB26スワップで参加してたような覚えはあるんですけど
誰が所有しているかわかればいいんじゃないの
普通は書類が無いと登録できない
でも途上国だと何でもできるみたいだよ
一旦途上国に輸出してゴニョゴニョして北米やオーストラリアにもって行くとか
スカイラインはパーツでも売れるから美味しいんだろうな
バイクだからスレチだけど、BMWを盗まれてネットで情報集めしてたらタイのバイク屋のショールームの一番高い所に飾ってあって、現地に行って車検証の控えとか見せたけど、
うちはキチンと買ったから知らないの一点張りだったそうな
お前の書き込みがイライラするからだよ
だから噛み付かれるんだよ
こんだけ反論レスされんのお前だけだよ
一生ROMっとけ
お前の感情なんかしらねーよｗ
ここでそんな事言って何の意味があるんだ？
気に入らないならよそ行くか俺をＮＧ登録しときゃいいだろ
ガキじゃねーんだから感情論とか勘弁してくれよｗ
そのネチネチにわざわざレス付けるのもどーーーかと思うけど
それこそお前が書いてるようにスルーすりゃいいんじゃないの？
他人に言うクセに、なんでお前はそれが出来ないの？ｗｗｗ
病気なんだな…
もうこのスレ覗くなって思うわ
街中ノロノロ運転だと92度まで上がる...
べつに普通じゃね？
32で初めての夏だから心配でしたよー
エボ基地のやり方そのもの
もちろん現在だしセンサーも変な位置についてない
ワイの34はたまにそうなる
空冷式のオイルクーラー付いてない？
サーモスタット無しだと水温の方が高くなる事がある
https://www.youtube.com/watch?v=uj97VexDtE8
オイルのレベル下げても大丈夫かな
今は15Ｗ-50だが10ｗ-40くらいに下げても良いもの？
むしろ85℃が適温のような気がするが
オイルに混じる水分が蒸発しないから低い温度の方がオイル負担はデカイよ
ベストで言えば100～110度くらいじゃない？
このあいだ行ったショップでマフラーだけを交換して馬力測定をしたら400馬力でた３２もあったと聞いたんだけど本当か？笑
車体差は結構あったみたいだけど
×：280馬力以上を越していた
○：280馬力を越していた
×：280馬力以上を越していた
×：280馬力を越していた
○：280馬力を超していた
×：280馬力以上を越していた
×：280馬力を越していた
×：280馬力を超していた
○：280馬力を超えていた
が適切か
じゃね？
が正解
↓これみたいに直列でつなぐか
ttps://www.instagram.com/p/BlWFTw-FEK4/?taken-by=adam_lz
↓並列でつなぐか
http://www.project-fine.com/blog/img/76.JPG
それか片方大気開放か
真ん中のインマニ側とエキマニ側を結んでる純正配管はのこしたほうがいい？
高いとかなしね
コンプレッサはo/hしたものの心配だ
AC にして4000回転以下で走れ
関係して、壊れたりするの？
エンジンでコンプレッサー回してんだよ
バルサンみたいなのと、スプレータイプ注入のやつ。
全体が壊れるほどの関係あるんかなあ？
エコノミーモードではコンプレッサー保護とエコノミー運転のため
回転数に応じてクラッチがオンオフされる。
ところがこれが故障の大きな原因だと32乗りは思っている。
クラッチが切れて無回転状態からクラッチが動作して4000回転等で急に動き出すことを繰り返すことにより
コンプレッサーに大きな負荷がかかるようだ。
なのでマグネットクラッチが常時onのAC モードで
尚且つ、過負荷にならないエンジン回転数で運用するのが
エアコンを長生きさせるコツ｡
これを意識してるからか、コンプレッサーは交換以来15年壊れてない｡
そういう仕組みにeconモードがなってる。
でもそれが故障の元と思われてる。
エンジンのかかりが悪いんだよなぁ
偶然かなぁ
ＯＮ-ＯＦＦを繰り返さない
高回転で動かないで必要な回転だけ動くのがＥＣＯＮなら問題ないと思う
まぁでもエアコン気にして気持ちよく走れないのも微妙にストレスだよね
みんなはこの長期連休でどこいじる？なおす？
おれは外装磨くぐらい笑
戻ってこれるのは15日の深夜で16日から仕事
お金より休みが欲しい
なお、貰ったお金を親は全額くれるけど家に帰ると全額巻き上げられる
ババアはお祭りみたいで楽しいとか言ってるけどワイは何も面白くない
いっしょだね。運輸業なので盆や年末年始は関係ない。
今日もどこかで出発進行
毎日Rを眺めて過ごすよ
正常に5ちゃんに毒されていますね
早めに病院に逝かれる事をお勧めします
職場関係？
∧＿∧ ／￣￣￣￣￣
（ ´∀｀）＜ オマエモナー
（ ） ＼＿＿＿＿＿
｜ ｜ |
（_＿）＿）
うん。上司のパワハラ
そうだな、コンサルトかけてもらおう
無理すんなよ
ありがと
自分、SSタービンにしてEVC6-IR2.4で1.2掛けてると、オーバシュートで1.4まで上がっちゃうですけど、危険ですかね？
ラジエーターもインタークーラーも新調して水温も油温も安定はしてるんですが。
優しい人教えてください。
SSは1.4掛けて使い切れるみたいだから
自分はオイルポンプがN1とニスモ燃料ポンプ単体だったから、ショップの人が念の為1.2でって話をしていた
1.4でテストしたら、燃料がギリギリかもって話していた、けど速いって言ってた
マージン取って1.2で楽しんだらいいと思いますよ
ありがとうございます。
インジェクターは600ccで冷却系はフルで新調してるから、とりあえず大丈夫そうですね。
念のためブースト補正マップでフルスロットル時にマイナス設定もしたので、安心して踏むか！
ピレリもカスか？
国産よりはあたりまえに食わないけど安い！
N1から前期プロ目に戻したときはハーネス一本買ったけど、逆ならいらないんじゃね？
同士だね。
サーキット走らんし、片減りするから、コスパ最高！
大丈夫？イモビとか常時電源食うようなものはついてない
あるパーツをつけたらバッテリーが干渉してしまった
一回り小型ってB20以下？
1年とか2年でバッテリーを交換する事になるかも知れないけどそんなに大きな問題にはならない
B17とかでも使えるけどバッテリーが手に入りにくいだろうな
キーレスもセキュリティもナビもないです（物理的な防犯は3箇所してる）
>>674
それが一番なんだけど、知り合いがショートさせてたからあんまり良いイメージがない、もちろんちゃんとやれば一番良いよね
走り屋雑誌で小型で軽量なバイク用のバッテリーを使ってる人がいたから
一回り小さい車用バッテリーを使うのは結構定番だと思ってたけど邪道なのか
昔別の車でやってたけど極太使ってもカナリかかり悪くなったよ
目的あるならいいけど何となくならやめた方がいい
かかり悪いとか文句言われても爆発されても困るし忘れてくれ
D端子のバッテリーを買って
『大小共用オフセットターミナル GTP-012 大ポール→大小両用ポール ペア（＋、－）』を2つ買う
追加
バッテリーそのままで
自動車用バッテリー 太端子変換アダプター TAC05013 と
大小共用オフセットターミナル GTP-012 大ポール→大小両用ポール ペア（＋、－） を1個
32A19でもかかるけどターミナルの加工が必要だし金具も合わなくなる
どうしてもと言うのならバイク用でも大丈夫だろうけど頻繁に交換しなきゃならなくなるかもね
>>679
34だと22sqでプラス側だけ
マイナス側は車体だけどそれで普通に動いてる
でも途中の配線の処理にかなり気を使うからお勧めはしないな
ごめんなさい
受け皿そのままでどのサイズまでポン付けできる？
受け皿交換駄目か？
寒冷地仕様の24428-56L00つけると80D26Rまで積めるみたいだが（要端子変換）
受け皿交換て簡単に載せ替えたりするだけ？簡単なら受け皿交換はウェルカムです
実際にやったことはないんだけど、
写真やFASTのミラーサイト見る限りは特に取り付けボルトがあるような感じじゃないから、そのまま乗せかえるだけじゃないかな
固定のバーや縦のロッドは共通でカバーの品番が違うぐらい
https://i.imgur.com/KoePwis.png
全部部品は違う
トレイ、金具、ボルト、カバー
全て番号が違う
バッテリーのサイズが違うから当たり前と言えば当たり前だね
>>690
ありがとう！部品注文とか面倒そうな時はバッテリーだけ買って後はお店に任そうかな
原因は他でたまたまかもしれないけど
v-powerにしてから始動性が悪くなった
たまーにエネオスいれるけど
ありがと
走行中は調子いいし
点火系は問題なかったので
エアレギュレータとかかなぁ
やるとなるとその他もやるから
大工事だわ
私はコンピュターセッテイングした時、コスモのハイオク
だったからずっとコスモで入れてる。
店によって変わるというのがあったが、今ではあまり関係ないんじゃない？
全長式に変えるとしにくくなるか、なくなるの？
F12kg R8kgでそれぞれヘルパー2kg 18inに35扁平でタイヤがフェンダーに1cm程度かぶってるくらい
やっぱりR32の部品も当時ものだから当時からしたらいまの車高なんて想定外すぎるのか
ここまで簡単に底月してしまうとは思わなかった バネ交換もアリだけど
腹下 大丈夫なの？
BLITZのマフラーだけ入れてるけど
エキマニは知らないがFパイプは変るぞ。
低速が少し良くなったことと、排気音が少し野太くなった。
でも排気系で音が変るのは触媒をメタルに換えたときじゃないかな。
Fパイプはマインズの等長、マフラーはHKSターボマフラー（3本目）
ちなみに触媒はBCNR33のに交換してる。（純正だから音変らず）
17が小さく見えるんだけど
16はしっくりくるんだよなぁ
俺と同じ。
等長じゃないフロントパイプ入れたけど、まぁ、ちょっとレスポンス良くなった程度で他変わり無し。
うちのはF50が17インチで収まってるよ。
太田はＦＤに１８はデカい
足がバタ付くとかキビキビ動けねえとか言ってたな
好きなスタイルを追求するのはいいなぁ
問題はボディw
パナスポはカスタムオーダーOK（ただし価格と納期と品質は極悪）
ツメ折は必須だとおもうけどアームは純正とかニスモでいけるかな
ボンネット開けて点検したけどどこも異常無くて水漏れもオイル漏れも無し
臭いはするんだけど元も分からずしばらく様子を見てからまた走った
しばらく走ったらボンネットを開いたボロいデミオか何かが止まってて話を聞いたら湯気吹いて止まったって
詳しく聞いたら少し前からゴムの臭いがしてて気にしながら走ってたら止まったんだって
車を見たらベルトが無かったw
自分の車じゃなくて良かったと安心したけどこいつのせいで焦ったんだと思ったら腹が立ってきて
ベルトだけだったら1万円未満だけどここまでやっちゃうと10万以上かかる事もあるけどりますよって言って帰ってきた
心配で胃がキリキリして痛い..
お前はろくなもんじゃ無いな
確かにw
まあでもろくに手入れもせずに乗りっぱなしの奴を見ると腹が立つんだよ
あげくの果てに修理代が高いとぼやきやがる
今日のアホも早く修理してたらベルトだけなのに切れるまで乗ってオーバーヒートさせてる
ひどければヘッドガスケット抜けにヘッド歪みで10万円コース
意地悪なんかしてない
現実を教えてあげたたけだよw
バックタービン使用にしてからまだ１００㎞も走ってないのにショックです。
タービンがすでにお疲れでこれが最後の一撃になったのかも
今週末走ったらまたゴムの焦げた臭いがしてきて
ボンネット開けたらベルトが無いまでがワンセットだろ
バッテリー パワトラ ハーネス コイル プラグ 水温センサーは交換してみましたが特に変わらず。
アイドリングはエアコン時も安定しています。失火などもなく綺麗に回ります。
インマニガスケットかエアレギュレーターか… 先にAAC エアフロの掃除かな…
アクセル全開だとどうなる？
水温センサーは水温計用とECU用と２つ無かった？
クラセンはOHしてもらって位置も調整済みです。
>>740
センサーはECU側のみ交換してます。
全開時もスムーズに回ります。
バッテリーはピットワークのノーマルサイズ
電圧13.6だったかな？
何がわからんて
始動時のみで走行中は何ともないという…
これって影響あります？
コンプレッサー交換だと20万円程度かかるらしいんですがR33等の電磁クラッチ流用は出来るのでしょうか？
R33なら電磁クラッチ単体での部品供給はあるらしいです。
知ってる方がいたら教えてください、お願いします。
成る程！
そういう手もありそうですね。
ちょっと近所の電装屋さんに聞いてみます。
ありがとう。
なってるんだろ
なんであるないの疑問になるのか疑問になっちまったぜ
いくら掛かるかだね
10年経つけど動作良好です
・・・・な
とか言う人いるな
フェンダーからリムの距離がそんだけ違うと結構気になる
フェンダーとタイヤの隙間が左右異なる
フェンダーがアレなのか
フレームがアレなのか…
盗まれるくらいなら遠隔操作爆弾仕込んで木っ端微塵にふっとばしたいんたが
盗んだやつのガレージで
降りたところがいいな
エンジン切るときに儀式をしないと爆発w
昔から左右が違う車が多い｡
色々原因は考えられるが20年以上前の修復歴なし低走行車の32でもそういうのはあった
うちもそうだけど測るタイミングで1cmくらいすぐ変わるよ
サスが伸びて縮んだすぐ後だと普通に高くなってるし
1センチくらいなら地面の関係で狂ってるように見えるんじゃない？
屋外の駐車場は勾配が付けられてるから止める角度によっては斜めになってる事があるよ
それに施工誤差もある
4柱リフトとかちゃんとした所なら信用できるけど整備工場の床でも5ミリくらいの凸凹はあるからそこから確認した方が良い
無関係ではないけれども
ゴム板って、左（エアクリーナー側）だけ？浸水対策かな？
エアクリーナー側だけ、浸水対策で間違いない
https://i.imgur.com/mDxCEeK.jpg
ありがとうございます。これで気分がスッキリした人は多いと思われ。
ワイは乗らない
そうすると仕事の休みと合わなくて乗れないんだよね
車検から車検で一度もガソリンを入れなかった事が何度かある
距離が短いのもあるけど濡らしてないから錆びも無くきれいだよ
大事に乗ることも大切だが愛車との思い出を作ってくのも大事
晴れの日しかない思い出なんてつまらないだろ
ガレージの人、ボディカバーの人、青空駐車の人でさ
俺はボディカバーして青空駐車だから、雨の日に乗った後カバーかけられないのが嫌で乗りたくないんだよね
ガレージだったら、雨の中乗ってもそのままガレージに入ればいいから楽なのかなー
バッ直をする場合どの色の配線にリレーを割り込ませればいいのか分かる人いますか。
よろしくお願いします。
ボンドカーか
>>784
プラス側はメインヒューズからキースイッチを通ってヒューズブロックを通って燃料ポンプリレー
アース側はFPMが噛んでる
バッテリー直ならFPMはバイパスさせると思うのでタンクの所で配線を切って割り込ませたら良いんじゃないの？
プラス側は黒地に黄色でマイナス側は白
プラス側を切ってリレーを入れて黒/黄に電源を送る
マイナス側はアース落としで良いんじゃないかな
https://i.imgur.com/ulsi7gR.jpg
雨の日は基本乗らない
ガレージ内湿度上がるから70%とかに。
だから除湿器を常に稼働状態。
それで40～50%に保ってる
「雨の日に乗らない」って人は、洗車もしないのかな？ｗ
雨に濡れなくても空気中には水分が含まれてるんだから、
湿度の高い梅雨時なんて常に濡らされてるのと変わらないよ
エアコンが完備された完全密閉型で24時間365日温度・湿度をコントロール
してたとしても、”空気”に触れてる以上サビが出る状態にあるのは変わらない。
雨に濡れる事を気にするぐらいなら塗装やシールが剥がれて地金がむき出しに
なってる部分を無いかをマメにチェックしてきちんと補修する方が
よほどボディのサビを防げるよ。
窓開けないと見にくいので
雨の日はなるべく乗りたくない
そんな理屈みたいなこと言ってるんじゃないだろ
単純に雨の日に乗らなければ下回りが濡れる回数だって減るし、路面の不純物等が附着する回数だって減らせるだろ
車体に塗装欠けがある限り濡れようが濡れまいが絶対にサビるから意味ないと思うよ
室内に置いてても地金むき出しの鉄は時間が経てば普通にサビるからね
使ってる限りゼロには出来ないけど、サビるのを極力遅らせたいのなら
ボディや下回りのコートをマメにやったり定期的に防錆剤を塗布したり
シールをやり直したりして、使用によって地金が出た部分を減らしていくしかない
洗車もしない
普段はシャッター付き車庫にボディーカバー
走らせたあとは毛ばたきだよ
もう何年も洗ってない
そりゃ車庫に入れてても錆びるのは防げないけど走らせて錆びるのとは全然違うよ
走れば走行風等で隙間に入るけど洗車するくらいなら床下は濡れない
どう乗ろうとオーナーさんの自由だから別に良いけど雨の日に走らせると錆の可能性は間違いなく高くなる
だれも錆びませんなんて言ってないじゃんww
まぁもういいです
水抜穴が詰まってるとか…
ガンガン乗る派、盆栽派、いろんな考えの人が居るわけで
結論は出ないから好きなように乗ればいいんじゃないすか？
ちなみに自分はこのクルマしか無いから雨だろうが雪だろうが通勤に使う
もう降りちゃったかな？
kwsk
自身の17インチのアルミでF50が収まるか試したいと言うことで、俺の32がF50だからうちまで来るならどうぞって感じで。
エンケイか何かのアルミだったかな。
10年くらい前。
確かそのころ俺の32はエンジンブローで動かせなかった。
メールで連絡取り合って懐かしいな。
調整用ネジだけ外してエンジンコンディショナーぶち込んだ人おる？
やってる人いるって聞いたんだけど
それが怖くてできんのよ
溶ける訳がない
遠くて行けないけど
AACバルブにコーティングしてるところを教えてくれ。
スロットルの話では無い。
自分は全バラシ
雨や洗車水に濡れようが濡れまいが、飛び石や塗膜の劣化で
地金が直接空気に触れればサビるんだってば。
塗装もメッキもされてない鉄をエアコンで管理された部屋に置いてても
あっという間にサビてくるのと同じ。
地金が出てる傷のある車は真空に出来る駐車場に永遠に保管でも
しない限りサビるのは絶対に止められない。
雨水なんて気にしてる暇があったらその傷を少しでも早く処置して
サビるのを遅らせる事に気を使った方がいいと思うけどね。
はいはい、傷を処置するときに塗膜をはいだ瞬間に空気と触れて一瞬で錆びるから何やっても無駄無駄
コネクターまで抜いてる人いる？ABSのECUのどのコネクター抜けばいいかな？
突然どうした？
すまん>>828へのアンカ入れ忘れた
勿論保険料は変わらんが
報告無しでABS外してると保険が支払われない可能性が出てくる
外したなら保険会社に連絡入れとくべき
エアバックなしの報告はいらないよね？
25だけだったかな
メーカーオプションか何かであったのでは
どこかの中古車屋だったかな？
自宅に帰れば分かると思うが、生憎単身赴任中なんで見れん＿|￣|○
ワイの壊れたよ
仕事が忙しくて年に1000キロも乗ってなかったけど警告灯がつくようになった
18年目くらいかな
わざわざ無知さらしてご苦労さん。
きもいのはお互い様。
いい歳したオッサンなのに、言われて不安になる事を書かれたぐらいで
感情的になるようなお子様脳ならこんなところ来ない方がいいよｗ
悔しいから無知と決めつけて自分の方が格上だと強調する
一人違う意見で孤立してマウント取らないと気がすまないコミュ障ってやつだね
白錆が発生したのか？
リアの話だろ
アルミはフロントフェンダーだろ
マジ？
ついでに書くとボンネットもな
R以外だとあのデカいボンネットがスチールなのかな
重そう
前縁がグリル半分まで掛かってるからさらにね。
13から32に乗り換えたんだけどボンネットの軽さに驚いた
ボンネット閉める時に押さえたら凹むんだよね
タイプMだけどGT-Rボンネットにして軽さに感動した。
あと走行後ボンネット開けるときにあちちってなりにくいところ
まじで？
ボンネットもだったのか...
結構重いと思ったんだが、あれアルミなのね
今までシルビアとかでカーボンボンネット使ってたから重く感じただけか...
お前、大丈夫か？w
エンジンが重かったからフロントはアルミにしたって有名な話だと思ってた
結構知らない人多いのね
数日前に走行中にアイドリングが不安定になり、なんとか帰ってこれたが
かからなくなってしまった
パワトラ コイル ハーネス クラセンなど点火系は変えたばかりなので問題ないかと
AAC の役割考えろ
錆びていない32は少ないよ。僕のみたいに表面が膨らむともう穴が開いている。
14万円で買えるうちに買っておきたいです。
エンジン始動後、1速に入れてクラッチを切るとそのままストンとエンストしてしまいます。再度エンジンをかけるとかかりは悪いものの始動できます。
アイドリングは安定していて、2速3速と入れるときには今のところ同じ症状は起きません。また必ず起きるわけでもありません。
パワトラ、IGコイル（スプリットファイア）、プラグ、ハーネスはつい最近新品に交換しました。以前エアフロがやられたこともありますが、そのときとは全然症状が似ていません。
どこが疑わしいでしょうか。よろしくお願いします
実はクラッチが切れてないとか？
停車時にサイド引いてクラッチきってローギアだとエンストしててセカンドサードにいれるとエンストしないの？
ブレーキペダル踏んでるならバッテリー弱ってるとか考えられなくはないけどもよくわかんないな
走行中の話でブローオフバルブやバックタービン仕様ならアクセルオフで空燃比狂ってエンストしてるとそういう症状だけど
クラッチきれてないとクルマがガクンと動くだろうしさすがにわかると思うがどうだろう
それ俺もなったことあるな～
10年以上前の話だから何で直したか定かではないが、確かAACバルブだったかなぁ。
また恐縮なことに再現性に欠けるのですが、今のところ停車→動き始め（1速に入れてアクセル煽って半クラからつなぎ始め）で何回か出ただけです。
目立った異音もありません。停車したままクラッチを切っても再現できませんでしたし、切れるときはキーオフしたときのようにスッと切れます、慌ててアクセル踏んでも無反応でした。
2速～からOKというのは、エンストせず走り始めれば走行中にエンジンが切れたことはないという意味でした。エンジン内はエアクリとブーストコントローラーとIGコイル変えた以外はノーマルのままです。
…aacバルブ、ありがとうございます。もしこれ以外だと他に何かありますでしょうか
このままディーラー持って行こうにもそのまま返されそうで、どうせなら（例え的外れだったとしても）目星をつけて修理したいなと考えてるのですが…
アイドリングはかなり安定しています…長々とすみません。
その時も1速で発進しようとしたらエンストするって症状だった
あまりない事だと思うけどハーネスを揺すって確認しといても良いかも
一度、見てみたらいいと思う。やり方はネットで山ほど出てくる。
症状は若干違うけど信号の発進でエンストすることはGTSとGTRで経験があり
症状を見るに電気系のどれかだろうけど、まずはディーラー行って預けてくるのがいい
現物も見ないで故障診断はプロでも無理だよ
https://toyokeizai.net/articles/-/235628
最初は200だったのに1時間位粘られたけど売らなかった
嫁は古い車としか見ていなく売る気満々だったけど
オレが根拠もなく『まだ上がるから』と説得したら
その日以来処分しろとは言わなくなった
車を見もせずに、１５０万で引き取りと提示された
きっと店頭価格は３００万の予感
売る場合ヤフオクで打ったほうが100万くらい高く売れる場合もあるし
買う場合はヤフオクのほうが200万くらい安く済むときがある
個体差は置いて
売る気ないけど
ディーラーでメーター交換しなかっらたから走行距離不明扱いな車になってるから
安く買い叩かれるのかな？
車庫保管で程度といいしほぼノーマル。
いくらで売れるかなぁ
売る気無いんだろ？
距離と保管場所と程度の発表してくれ
静かに見とくわ
この記事のコメ欄がおもろいな
価格が高騰した理由を32Rの魅力でなくアメリカの25年ルールのせいにしたがってる奴らが多すぎ
25年ルールの中で特に外人から32Rが選ばれる要因は正にこの記事に書いてある内容そのものだろうに
25年ルールだけで高騰するなら同年代の日本車全てが高騰してるっての
ふつうの事やろ
堅いな！ 売る気ないけど
50万円で買う。
>>902
80万円で買う。
>>907
10万円で買う。
なんで？
無知な人が突っ込まれて困るから？ｗ
出た「マウント」ｗ
お前、それ言いたいだけだろ？ｗｗｗ
お前ら３０年も前の旧車の知識に長けてるって事以外
自慢できることないんだろｗ
対処しなければ無限に広がるよ
ピンポイントでも地金が出ればそこから錆びて塗装の下をどんどん広がっていく
ひどくなると下から塗装を押し上げて水疱瘡のように膨らんでくる
その状態まで行くと外せるパネルは交換、外せない部分は切り取って鋼板を
溶接して板金するしかないけど、溶接した部分からまた錆びてくるってのがパターン
補修部品の外板パネルは今時の錆びにくい鋼板を使ってるって話も
聞くけど確証は無し
お前のバカも無限に広がるよ！
あほか
レス飛びでニヤリ
役に立つ事何も書けないクズの方がどっか行った方がいいんじゃね？ｗ
文句言ってる割に俺の事気になってNGに出来ないってのが何より笑えるｗｗｗ
そうそう、そうやって「アホ、バカ、キモイ」しか言えなくなる
お前いったいここに何しに来てんの？ｗｗｗ
先程あっさりと自走不可になって入庫させることになりました
恐らく、エアーか電装か燃料だろうとのことです
ご迷惑おかけしました
よくよく思い出してみれば、最近あの派手な燃料ポンプの音が鳴ってなかったような気もします…
エンジンのかかりが悪くなり
点火系チェック異常なし
店はエアレギュレーターを疑うも
しばらく様子みましょと帰宅
数日後
家出た直後にアイドル不調からのエンスト
とりあえずかかったので
家に戻りショップに行こうとすると
もうかからない…
何一つ役立たないどころか長文書いたり喧嘩売ったりマウント猿の荒しでしかないぞ、おまえ
自分のは全く効かなくてまた壊れたのかなと思ったけど、涼しくなってからは問題なく効き始めてて、異常な暑さのせいだったのかなと思ったりしたのですが
真夏になる前に熱風と冷風が交互に出てくるから電装屋で見てもらったらエアコンのコントローラーぶっ壊れてると思うと言われ、
新品は7万するらしくヤフオクで1万ちょいで中古買って自分で取り付けしたら見事に直った。
気温36度の真夏日でも寒いくらい冷えてたよ。
ノーマルの車両なら外気40度で渋滞でも冷えるのが普通ですよ。
ラジエターがアルミだったりすると渋滞中は無理が有ると思いますが・・・
数年前にコンプレッサーはリビルトに変えたんだが
コンデンサはずっと古いまま
これ変えるだけで冷えるかな
しばらく温かい風が出続けて涼しくなる
うちは青空駐車だから基本最初熱風・・・
自己診断では何も出なかったので、おかしいなと思いながら闇雲に着手できず放置してましたが。
夏場は外気よりいくらか涼しい風は出てた、今の季節ぐらいになると普通に効く、ガス漏れはなくコンプレッサーも動いてる、もうどこに着目すればいいのやら。。。
4月にリビルド品で直したから寒すぎるぐらい効いてる
工賃込みで10万ぐらいだったかな
コントローラーもしくは日射センサー
もしくはエアミックスドア
エンストも私ですが、クラセンが怪しいかも知れませんと言われました（まだ精査中
純粋にスポンジの劣化なの？
ばらせば無くなってるか一部しか残ってなかったりする
普段、全開にしてても風量MAXだと時折飛んで出てくる厄介もの
「スポンジ」「加水分解」でググれ
メーター交換暦有で車検証に走行距離3万キロとあった中古車を納車したんだが
車検証の走行距離はメーターに依存してるの？
ボディがいくら走ったところでメーターを低走行のものに交換すれば
車検証にはメーターの距離で記録される？
車検証の距離が減らない限り問題無いです。前回20,000キロ 今回20001キロは大丈夫
お役所仕事だからね。
そうだよ
車検に通した時の距離が記載される
前回よりも減ってても問題なく通るけど車検証に書かれてる数字はおかしくなる
でも前回の車検の距離しか書かれてないから車検を2回通されると改ざんされてるのかどうか分からなくなる
去年から最大距離の記載が始まったから今後はこんなズルはできなくなったけど過去にはやり放題だったから車検証の距離は信用できない
予備のメーターと入れ替えて
ほぼ走ってないとか…
どうやんの？
まさか反対に回すとか言わないよねw
ディーラーの回答として、純正新品パワトラとエンジン側のハーネスの間に外さないといけないカバー？キャップ？がついたままで、それが原因で接触不良→エンストが起きてたそうでそれを外すと今のところは問題なくエンジンかかってるとのことです
そんなもんなかったと思うんですが…私の見落としでしょうか、心当たりある方いらっしゃいますか？
とってあるかな？
そもそも、そんなもんがあればカチッとはまらない気しかしないんですけどね…
そのキャップは自分の目で見たいところだね
原因は新品のイグニッションハーネスとエンジン側のハーネスをつなぐカプラーの接触不良でした
どうやらカプラーにゴムのカバー（パッキンのようなもの）がそもそもついていて、古いハーネスを取り外したときにそれが本体側のカプラーに残ったままになっていたみたいです。
ちなみにそれが残ったままでもカチッとカプラーがハマるらしいですが、結局徐々にそれが反発してカプラーが浮いてきて全失火、今回の症状になったと説明を受けました。
古いゴムを取り除いてカプラー交換して事なきを得ました。クラセンも燃ポンもまだまだ元気とのことでした。他はコンサルにも引っかからなかったそうです
お騒がせしました。皆さんの助言助かりました、感謝しております。点火系交換から2ヶ月何事もなかったので、まさかこれとは思いませんでした。お恥ずかしい話で申し訳ありませんでした
「アホ、バカ、キモイ」に「イタイ」も追加しとくわｗｗｗ
いい歳して３０年前の古い車の知識ぐらいしか自慢出来る事の無い
ハゲたオッサン相手にケンカ売るもマウントとるも無いだろ、
自意識過剰すぎるんだよｗｗｗ
イテえなwww
見えない敵と戦う病は治らず
報告ありがとうございました。
ハーネスはこれか先も肝ですね。湿度とかで不具合が出ることもありました。
コンサルに出ない故障は修理に時間がかかりますね。
サーキットで活躍しそうですね。こういうのは鳴きが出やすいですよね。
なんか調子悪くなって不動になってしまい
元に戻しても不動
コイルのゴムキャップ再利用してるんだけど
なんか間違えているんだろうか…
なにやらかしたんだろ…
外しただけでカプラー砕け散ったもん
割れてない？
パワトラ→ハーネス→コイル
と順番に新品かえてったんだけど
コイル変えたら不調になっちゃったんだよね
エアレギュレーター AACの劣化疑惑もあったので
実はそっち系だったりして…
手洗い洗車は、錆びの原因になりますか？
オス側の端子曲がってないか見る価値ありますよ
それで解決するといいな…
エアフロメーターも一考してみては。
私の場合、点火系をすべて交換（34化）してエアフロ不調になった。
幸い故障診断で発見できたが、故障診断に出ないならちょっと厄介だな
四年ぶりにバラしてハンダやり直しました
少しでも動いてくれれば
工場に行けるんですがねぇ
頑張って
水をかける行為がまずいよ
塗装屋の友達は車は洗わない方が良いって
洗うと僅かだけど塗装を削るから薄くなる
傷も増えるし良い事は無いんだと
樹液や鳥の糞は酸性やアルカリ性になるからすぐに取った方が良いけど砂ホコリくらいならそのままの方が良いって言ってた
ホコリを取るのは毛バタキが良いみたいだよ
ダチョウの羽根のが一番良いらしい
毛バタキにしたら傷が付くのはましになるんじゃない？
私は洗車も楽しみの１つだから水洗いしてます。
かれこれ25年くらい普通に洗ってるけど塗装が削れて下地が見えるような事にはなってないですね。
あとは車検の時に下回りを塗って貰ってます。
剥げたら全塗すればいいじゃん
数十年はもつんだし。
その通り
どんな風に乗るのもオーナーさん次第だから否定はしないよ
塗装が削れるったってわずかなもんだけどレンタカーとかで頻繁に洗うと角のクリアーが薄くなって剥がれやすくなると言ってた
32は昔の塗装だけど今の車は水性塗料になって薄くなってるからシビアだって
洗車マニアやコーティングマニアみたいな人が居て頻繁にポリッシャーを当ててる人が居るけど剥げやすくなるんだってな
>>991
まあそうだけど新車の塗装は貴重だよ
今、純正の塗装が残ってる車って車庫保管だったって事だから貴重だと思う
丁寧に塗れば後塗りの方がキレイなんだけど車の評価としては純正のままキレイな方が評価は高い
できれば純正の塗装は触らないようにした方が良いと思うな
余談だけど今ガラスを外して塗ったらいくらくらいかかるんだろう？
モールが50万に塗装が30万くらい？
毎回この話題で一人で吹くｗ
人それぞれだよね～
心広いね(^o^)
俺は
「ダチョウとか何言ってんだ？バカだろ！」
って思ってる
昔、洗車したら少し走った方がいいと教わりました。
それをずっと守り続けてますw
当時はなんだかんだで300km/hくらい出ましたが
いまは車も私も歳なので超のんびり走ってます。
もう新しい感動はないけど安心感と信頼感あります。
片側だけ10円パンチやられてタッチアップしたまま数十年
他はなんとも無いな
> もう新しい感動はないけど安心感と信頼感あります。
私は20年以上乗っていますが
その感覚、物凄くよくわかります。
め
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