★☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.90☆★
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ココは初代インプレッサ（GC,GF）に関する情報交換、雑談の場です。
お約束
･故障相談、トラブル相談の場合は、出来るだけ詳しく症状等をお願いします。
・NA乗りの方は以下のスレで質問した方が答えを得やすいかもしれないです。
【SUBARU】NAインプレッサ 56【GC/GD/GE/GF/GG/GH】
http://fate.2ch.net/test/read.cgi/auto/1492957952/
･又相談された方で、その後ディーラー等で修理された場合にはできるだけ結果
も書き込み下さい。
･疑問があれば過去スレも参照して下さい。
･荒らし・煽り行為に対しては放置願います。
･次スレは>>970踏んだ人が立てて下さい(980以降は一定時間経過でdat落ちの為)。
スレ立てるときに1行目に「 !extend:checked:vvvvv:1000:512 」と１行目に入れるとスリップ
前スレ
★☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.89☆★
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1500773055/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 型式一覧
GC型 アプライドＡ 92/11〜93/09 初代前期型
GC/GF型 アプライドＢ 93/10〜94/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＣ1 94/09〜95/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＣ2 95/08〜96/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＤ 96/09〜97/08 初代中期型
GC/GF型 アプライドＥ 97/09〜98/08 初代中期型
GC/GF型 アプライドＦ 98/09〜99/09 初代後期型
GC/GF型 アプライドＧ 99/09〜00/08 初代後期型
限定車
V-Limited(1) 96/01〜96/08
V-Limited(2) 97/01〜97/08
V-Limited(3) 98/01〜98/08
22B 98/03〜98/08
Limited(1) 98/11〜99/09
Limited(2) 99/12〜00/08
S201 00/04〜00/08 エンジン型番、ミッション型番
http://www.catherineandken.co.uk/sti/wrx.html
ＧＣ８系 資料室
http://www.impreza-net.com/masa/subaru/gc8/index.html
正しい中古車インプレッサの選び方
http://www.impreza.gr.jp/masa/subaru/chuko2/index.html
品番検索・パーツリスト
http://partsfan.com/subaru/jp/jp/G10/
互換パーツ検索
http://motor.geocities.jp/ken_gf8fsti/impreza/geunine/index.html
持病
・カムカバー(SUBARU用語ではロッカーカバー)からのオイル滲み
真下や真後ろに排気管が通ってる右側がとくにヤバい。対策品等はないので、発見したら交換。
・点火コイル割れ(A-C型)
点火コイルの樹脂部が割れて火花が飛ばなくなったり電流がリークする様になる。補修用品で出てくるのは対策品だがそれでも割れることがある。壊れにくくなったBE/BHレガシィやGDA/Bのコイルを流用するキットを出しているショップもある。
・エキマニ遮熱カバー割れ
A-C型が主。街乗りしかしてなくても割れます。運転席の前からカラカラ音がし出したら疑いましょう。
・トランスミッション破損
変速時に無理をすると逝きやすい。丁寧に扱いましょう。トランスミッションマウントとトランスミッションメンバーブッシュを強化にすると壊れにくくなってシフトも入りやすくなる。
その他の経年変化
・ワイパーリンクのガタがでるとバタンバタン音がでかくなる（修理費一式≒22K）
・給油口が開かなくなる（修理費≒0.3K）
・エアコンが効かなくなる（補充費≒10~15K）
・ボンネット裏の遮熱材が剥離して垂れてくる DIY含むその他の注意点
ガスケット抜け、メタル落ちは致命的なので避けましょう。
クラッチ交換も8万近く掛かるので気を付けましょう。
タイベル交換はウォポンとともに、お金がなければ自分でやりましょう。
ヘッドカバーガスケットからのオイル漏れは自分で直しましょう。
エアフロが壊れたら後期型はアフターパーツが出てるので交換。
A〜E型はハンダ割れの可能性があるので開けてみましょう。
ドライブシャフトのブーツ、前後デフのサイドシール、
ミッション後端のオイルシールなどは消耗品なので漏れたら換えましょう。
激しく走ったクルマはラジエターが壊れる場合があるので
壊れたらアフター物と交換（純正タイプあり）、そのときにホースも換えましょう。
OBD2対応について
E型はコネクタだけOBD-2仕様で信号自体はD型までと一緒
F/G型はOBD-2対応のはずだけど、古いシリアル通信のやつだから、今のCANのみ対応の奴だと通信してくれない g型sti
インタークーラーホースに穴発見…
タービンからインタークーラー間
おすすめ交換部品おしえてー
純正でもいいっちゃいいんだけどついでだし タービンからインタークーラー間 って、インタークーラー下の、Ｌ字のホースの事？ そー
金具？がでてきてるような穴のあき方
バンドの締め付けが強すぎたのかも Ｌ字ホースなら純正の赤いのが耐久性があっていいような気がするけど、寺に値段聞いて、社外のシリコンホースとの比較で安いほう選べばいいのでは
短いし膨らみにくい形状だから、どれに変えても変わらないと思うよ 社外のシリコンは表面が結構切れやすいけど >>1乙
年末賞与が修理費にならない様に
祈願しよう 鍵穴にボロンスプレーしたらｽｺｽｺｽｺｰって感じに軽くなりすぎた >>15
へー、シリコンは案外弱いのか
ありがと
純正にすっか 青空駐車勢の皆さんこの前の台風でバッテリー液漏れとかしませんでした？
GCのボンネットはガバガバだから洗車や大雨でバッテリーにかかって液漏れすると聞いたもんで >>20
自分のGCのバッテリーは、なんか知らないけど、常に湿ってますね、、 地上最速めざす！ブラッドハウンド超音速自動車、初の公開試験走行
https://www.cinematoday.jp/news/N0095725
EJ20エンジンすげー フロントピロアッパーマウントを左右逆につけてキャスター角を調整
って
直進安定性を求めてなんかね？ フロントキャスター増しは、回りこむコーナーの奥で、舵が効く様にするため
ノーマルだとアンダー出て外にふくらむところで、回り込んでいくようになるけど、初期の反応は鈍くなる
直進安定性は殆ど変わらない スバルの無資格検査の件
リコール対象は初回車検前の車だけって事か
年代的に日産の車製造してた時期と重なるから
日産からの指導が在ったのかもね 今思えばE型STIが納車されたときから左リアのアッパーあたりからミシミシ音がしてたのは未資格検査が原因だったのかもな。
クレーム入れたけどサス交換して完治するまでに4回もディーラー行ったり来たりしたよ。 業績悪化で部品供給に影響しないことを願う…
北米では売れてるから大丈夫だよね？ 百歩譲って最初はそうでもディーラー4回も通う羽目になったのはディーラーの… 冬に向けて下回り塗装しようと思うんだけどドライブシャフトの付け根の緑で塗装されてる部分？とかって錆びたりするの？ C2STiで純正クイックシフトのブッシュがいかれて一部部品欠品で途方に暮れていたのだが、ディーラーのおかげで復活できました。
カチカチ決まるし、こんなにストローク短かったのかととても満足のいく仕上がり。
もう少し乗り続けることができそうです。
ディーラーのメカの人あんがと。 前スレで、クラッチペダルが高回転でつなぐと戻ってこなくなると、レスした者です。
原因がわかりました。
なんと！
レリーズフォークに付いてるスプリングが、付いてませんでした！
一年前にディーラーで、エンジンを載せ変えたので、その時に付け忘れたのではと、おもわれます。 そのくらいチラッと見たらわかりそうな…
災難だったねぇ >>36
エンジンルームにレンチ置き忘れはあったな 無資格検査の件、検査内容が昭和27年(うろ覚え)から、変わってないとか、有名無実な内容らしいよ。
とりあえず、インジェクションとか、電子制御とかの項目は全くないらしい。 >>39
小泉改革で
無駄な公的検査試験を廃止すれば良かったのに
変な所ばかり改悪するから
現在の派遣労働者問題に為ってる
何故廃止しないか？
理由は簡単
お役所の仕事が減るから 原付30キロ制限、とかあれはないわ。
本田の自転車カブのままって。
反則金集め、それだけ。 >>40
今見てもらってる整備士さんにも、切れたって可能性もあるよって言われたんですよね。
切れることなんてあるんですか？ >>33
あのスプリング、時々外れるよ。
自分は外れないように先端を少し曲げ直して装着してる。 >>44
外れるんですね。
自分はステーにもう一個穴を開けてもらって、スプリングを二本つけてもらいました〜w
でも、原因がわかって良かったです。
一概にディーラー整備士の作業ミスとも言えないかもしれないですね。 レリーズフォークに付いてるスプリングて、伸びるとシフトの入り具合に影響が出るから、車検ごとに変えるといい、との記事もあるけど
新品に換えるとシフトの入りは良くなる？ >>46
そうです。こんな感じでスプリング二本つけてもらいました。 >>47
うーん、シフトの入りは元々そんなに悪くはなかったので、良くなったかどうかはわかりません。 6速化したいんだけど何がいるのかわからん…
ミッション本体がE型 TY856WB6KAで車両がRA Sti Ver 6
手持ちの部品はGDB C型のペラシャとGDB C型のセルがあったはず
フロントのハブがBP/BLだからドラシャはBP/BLで
GDB C以前のリアデフ有れば良いのかな？ そのつもりだけどなんか問題あるかな？
ミッション、エンジン、足回り脱着は出来る
問題は重いから車体下でミッションジャッキに一人で載せられるかってのと部品の組み合わせの特定が出来るかだと思う >>52
基本的に6速自体はポン付けだけど、ミッション載せる時にタービンに干渉する場合が有るらしい。
前後のファイナルさえ合っていればある程度整備出来る人なら難しい作業じゃないと思う。
ミッションマウントは5速と6速で高さが違うから気を付けてねー。 >>50
GD~VAならなんでもいいけど6速用車両の純正クラッチ&フライホイール
GDB-Cのリアデフ
6速用ミッションマウント
シフトリンケージ
GDB丸目用純正フロントパイプ
こんだけあればいける GF8 D型で初めてのミッションオイル交換でオススメのオイルありますか？
街乗りだけなのでTAKUMI 75W-90 GL5が候補です。 SUNOCO BRILL GEAR 75W-90入れてるけどシフトぬっこぬっこ入るよ
そのTAKUMIのオイル安いなあ、今度入れてみよ だから用途用法で向き不向きがあるのと
アレが良いこれは駄目と荒れるから
オイルの話は遠慮模してくれと…
純正入れとけ >>53
>>54
センクス
タービン干渉は社外の人じゃなかったっけ？純正だから大丈夫だと思う
シフト周りとメンバー、マウントは付いてたからそれ使うかな
フロントパイプはステーもげばいいんじゃなかったっけ？
ドラシャはミッション側がBP/BLドラシャの残骸が刺さったからBP/BLドラシャでいけそう
ペラシャはシールが当たるところが錆びてたんでダメっぽい…
AーEリアデフと同型のペラシャ、6速クラッチ、BP/BLドラシャ探せばいいのかな
結局オペシリって5速用で良いのかな？ セルモーター交換
ローター前後交換
排気漏れ修理
トランク雨漏り
HID不点灯
右サイドミラー交換
いやー今年も修理したな〜といいつつ、
ヤフオクで部品探しが楽しみなgc8生活 修理費の他にアホみたいに高い税金とか払ってまで維持するのが面倒くさくなってきた
どうせいつかは不動車になるんだしそろそろナンバー外して保管しとこうかなって思いはじめてきたわ 俺もそれ、ちょっと考えてる
幸い屋根付きの駐車場が一台分あるから放置は問題ない
手続きは一時廃車と任意保険の休眠だっけか 確か10年は等級を維持できるんだよな
10年間バイクでも乗ろうかな >>55
匠の75W-90なら1年前くらいから使ってる。
街乗りだけなら問題ないと思われる。
オイル交換して5,000ｋｍくらいでシフトの入りが渋くなる時があるけど
恐らくオイルのなじみだろうから問題ない。
心配なら同じオイルいれとけばいい。俺はそうした。
2回目の交換後5,000ｋｍ以上走ってるけど、特段問題は出てない。
暖気前はシフトの入りが悪いから、1,2速使う時は注意したほうがいい。 ミッションオイルの100パーセント化学合成のは、冬が入りずらいのばかりだったな
ジェイテックは冬でも入りがいいよ
一旦保険はずすと、その保険で同じ車は入れないと聞いたんで、安い等級が使えなくなるらしいから
ナンバー切るのどうしようかと悩んでる >>65
ありがとうございます。
参考になりました。 フレームの錆は正直どうもならんよね
金かければ直るけど……
雪国はつらいぜ ボディはペーパーかけて塗装してるけど見えない室内や下回りはめんどくさいから錆びの上から塗れるスプレーを吹いてる
おかげで内装めくったり下回り覗くとまだら模様が出来てきたわ…いつか直すねん… ワイパーの金属部分がサビサビなんだけどみんなは黒く塗装してる？ >>72 当然。
車体からワイパーアーム外して、「つや消し黒」のスプレーでプシューっと。 うわー 関係ないからさらっと流せばいいのに
性格悪いと一々噛み付かないと生きていけないのね 可哀想 フライホイール換えるなら何がいいんだろう。
あんまり軽量だと町乗り不便になるといやだし純正がいいけど高いからな、おすすめある？ フライホイールとクランクプーリーは純正じゃないとエンジン壊れるって聞くけどなぁ フライホイールは問題ないだろうけど、クランクプーリーの社外は、ダンパー機構がないからエンジン内部の
ムービングパーツが削れると、昔は言われていた
あれから10年以上たつが、実際に長期使用している車両は、どうなのだろうか
ワイパーアームは、錆び落としてホムセンの180円つや消し黒スプレーで、吹くのがデフォ 社外の軽量プーリーを3つ付けて15年ぐらい経つけど問題ないよ ダンパー機能ついてる軽量プーリーとかないもんかね？
GC/GFからVAまで同じ重さなのかな フロントのドラシャのオイルシールから油が漏れてるのに気づいてミッションオイルゲージを確認したが減ってない様子
そうそう減らないんだろうか？
適当に足して油量が多すぎると何かデメリットある？ 多すぎると吹くよ
ギヤオイルは滲んでても大して減らないよ
垂れだしてからが本番 他社同クラスエンジンに比べて明らかに親メタル弱いEJ20で社外クランクプーリー
やゔぁいやゔぁいやゔぁい >>86
前回ミッションオイルを換えて半年
半年前は滲み程度だったんだけど、垂れてたんだよなー
ふだんあまり乗らないから減ってないってことあるかな？ ミッションオイルは粘度が高いから、どぼどぼこぼれない限り、簡単に減るわけないよ
ドラシャ程度なら、街乗り2年放置でもゲージで確認できるほど減らない ドラシャからだと、垂れたオイルが固まりオイルをせき止める役割をする
綺麗にふき取ると、内部から余計に垂れだすから、シール交換する予定ないなら、放置の方がいい ドラシャの差し込み部分ってオイル入れすぎるとシールが新品でも漏れるよね
構造的にしゃーない
液面がドラシャの差し込み部分より下になればそれ以上減らなくなるでしょ 前から水温が高かったんだけど原因が分かったサーモスタットの不良でほとんど開かずに冷えてなかったみたい原因が分かってよかった。
しかし3年ほど前にタイベルと一緒に換えてるんだけどな。
100度くらいまで上がってたし後づけの水温計がなかったら気づかずにもしかしたらエンジン壊してたかもこわいこわい。
ただなんか修理してからラジエターファンが回ってないようなきがする・・・
今の車って水温計すらないのあるけどオーバーヒート気味になったら警告でるのかな。 >>93
何の参考にもならんレスだな、おまえの人生つまらなさそう はあ？ 何か間違った事でも言ったかよ？ 馬鹿は黙っとけ いるんだよなこういうひねくれたあほが、持ってないかもしれんがおんなじ車のオーナーにいるとしたら嫌気が差すわ。
さっさと事故ってしねばいいのに >>89〜91
さんくす勉強になったよ
しばし放置だな
オイルシール交換するときに一緒に作業したら良さそうなのあるかな？
当然diy
フロントのドラシャ抜くにはアームばらすんだっけ？ ラジエターファン回るか心配ならエアコン入れてみたら良いんでないかな? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
