【修理】スズキメカニック23【調整 [無断転載禁止]©2ch.net
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なんとかならんか
ルームランプをドアにして運転席ドア開けるとルームランプが点けばドアカーテシスイッチは問題ない。
バックするときにぴーぴー鳴ってればスピーカーも問題ない。
一番ありそうなのはメインスイッチ交換した時に、キー抜き忘れ防止装置のコネクタ付け忘れってケースだな。
片押しでピストン側がそうなるってことなら、対向だと表裏がそうなるよ。
融雪剤の影響の強い地域、海岸沿いだとそうなる。
バックプレートに隠れて塩が洗い流されないせいだと思ってるが。
ありがとうございます。休み明けディスク研磨に出して
パッド表裏入れ替えて様子見てみます。
パッドは新品入れるか、パッドも研磨して面出せ。
じゃないとディスクに触れない部分が出来てその部分のディスクが錆びる。
ブレーキ鳴き対策でパッドの側面角削り込んでディスク錆びさせる時と同じメカニズムだね。
軽のディスクは研磨に出すより新品（純正同等品）買った方が安上がりだよ
ついでにパッドも買うと良い
216です。結局ローター研磨してパットも面出して組付けました。ともに新品にしても
金額は変わりませんでしたが、本日1/5に組付けまで終えるとなると研磨が手っ取り
早かったので。研磨後ローター厚みが15.5mmと限界値15mm一歩手前でしたので
次回は新品にします。それまで乗ってるか？？？ですけど、今回はありがとう
ございました。
もっと寒い日もあったのにちょっと今までより高いように思うのですが
ファーストアイドルって最高で何回転位まで上がるのでしょうか？
バッテリーが弱ってくると高くなる様な情報もありますがそうなのでしょうか？
純正バッテリーが40B19の所、大きい方が良いと思って80B24にしました
やはり良くないのでしょうか？
バッテリーはそのままでも問題ないけど、でかくて重いってのは無駄とも言える。つか、でかいなw
うちのは3千回転超えるよ
北海道だからと言うのもあるけどw
後にレベルゲージから補充した場合レベルゲージから溢れませんか？
エンジン掛けながらATF補充したほうがよいですか？
溢れないように入れる。
エンジン始動は入れてから。
サンクス
>>223
ありがとうございます。
安心しました
何故にエンジン型式だけ書いて車種名書かないんだ？？？
K6AのAT車はまぁ、みんなその部分は同じだし良いんじゃね？
もっと言うとドラシャ抜いても水平ならギリギリATF垂れなかったりするからフルード抜く必要もなかったりするが。
さて、MH34Ｓ ターボのＣＶＴのＣＰＵはどこについてますか？？
しばらく走っているとハンドルが重くなる タイヤを摩擦の少ないものにしても同じ症状 駐車場などでは軽い
アライメント調整で治るのかモーターやらラックがダメなのか原因が分かりません
スズメカさんアドバイスお願いします
なんかのトラブルでパワステ止まってるんだろうな。
ありがちなのは車速信号やエンジン回転信号が途切れるとかトルクセンサが止まるとか。
症状出てる時に見せてもらえればおそらくエラーは読めると思うので、一度Dに相談してもらってその後現象出たらエンジン切らずに持ち込んでくれ。
早い回答ありがとうございます
Ｄで一度見てもらいます
レス遅くなりました
どう説明したらいいのか
直線を走っていて修正舵をするような時にハンドルに根が生えたように固くなったり一定のカーブが続く道でも同じような症状が出ます
コーナーが左右に連続するような時はなりにくいです。しばらく走った後の駐車場は軽いです
前タイヤの空気圧を3キロくらいにすると軽減されますが完全に良くはなりません
新車の時は電動とは思えないくらい良い回し心地でした
ジムニーJB23 オートマです。
寒くなって来てから会社への出社時と帰宅時のエンジン始動直後の数分だけトルコン付近からゴワゴワと金属板が響くような音と共にします。鳴り止んでシフトをPからN、Dへ変えたときに音がまたしてすぐに鳴り止みます。
音は小さいです。
水温上がらなくても少し経つかシフト操作を一通りやれば治まります。
単に寒いからなのでしょうか？
それともどこかゆるんでるとかでしょうか？
＞駐車場は軽い
パワステは正常。
タイヤは良品付いてるの？
ハブベアリング異常でも前輪がスムーズに操舵できなくなるかも。
ジャッキうｐしてタイヤの上下を掴んでゆすってみる。
ガタ感じればハブベアリング不良かも。
タイヤは車検の時に新品にしたので大丈夫です。ハブベアリングもＤで点検して貰います
アドバイスありがとうございます
>駐車場は軽いです
パワステは低速でしかアシストしていないから問題ないと思われる
恐らく>240が言っている様にベアリングか、アライメントの狂いかと
まぁ、デラ行って「ハンドルが中・高速域が重い」と言って修理されたら良いかと
>>239
寒いからです。
気になるならATF交換も視野に入れてデラで見て貰えば良いかと
アドバイスありがとうございます
早めにDに行ってみます
タイヤを新品にするとステアリングの感じは大きく変わるよ。
R06Aエンジンに10w-30のオイル入れたら無茶でしょうか？
問題ないよ。
別に始動性上げるための0-20じゃないから。
S2で5K、S1で5K、選任検査員で3K、最大で13K。
スズメカじゃないけど趣味でユーザー車検とかやったりしてます
昨年HG21SセルボSR直噴ターボ10万キロ走行のCVTF交換しました（10万キロなので完全に自己責任でｗ）
使用したフルードはSUNOCO ULTRA SYNTHETIC CVTフルードSEをペール缶購入
下抜き+オイルパンはぐって磁石の鉄粉掃除とストレーナー清掃です
鉄粉は結構付いてたけどストレーナーは小さなゴミ数個、CVTFは驚くほど汚れてない
10万キロだとAFTだとかなり黒くなってたりスラッジ結構凄かったりするけど湿式他板クラッチ（ブレーキ）
を使用しないCVTはオイルの汚れ自体はあまりないです
ロックアップ回転もなんか早い。燃費向上
ただ・・
機械も計測機器もないので（注入は灯油ポンプの先にシリコンホースを指してCVTFのレベルゲージ
より入れる）入れて少し暖気、シフトポジションを数巡して抜きを3回
ペール缶半分くらい使用して時間も掛かって
この車最近売ってしまった（調子絶好調でしたよ）ので、結論。別にやんなくてもよかったんじゃね
不具合は無かったし
です
はぐる前
https://i.imgur.com/yikcvIn.jpg
はぐったオイルパン、驚くほど綺麗
右下に四角い磁石が張り付いてます
https://i.imgur.com/sxCqWUF.jpg
その磁石を外してペーパーウエスで拭くと鉄粉が凄い
https://i.imgur.com/7oEMu8Y.jpg
MT側写真、綺麗です。ストレーナーが底に付いてます
https://i.imgur.com/OQD1AAC.jpg
外したストレーナー、網に小さなゴミが付いてます
https://i.imgur.com/JKepPW3.jpg
スズキのＣＶＴ車運転の際、雪道で注意すべきことあったらご伝授ください。
これまでワゴンＲのＭＣ２１Ｓ４ＷＤの
３ＡＴコラムに乗ってたんですが、
今年の７月にスペーシア４ＷＤのＣＶＴに買い換えました。
で、これまではＡＴのセレクターに２速があり、
雪道の下りはその２速でエンジンブレーキ掛けながら降りてく感じでしたが、
今のＣＶＴはＬレンジかＤレンジしかないのでちょっと不安です。
その都度の状況にもよると思いますが、
やはり雪の下りはＬレンジが無難でしょうか？
ＣＶＴのＳモード使用は、雪道の際どんな効果があるでしょうか？
普段は燃費重視でノーマルモードで走ってます。
下りはS、またはLで。
加速時は…ESP付きだよね？ならなんも気にしなくて良いが。
上抜きのオイルチェンジャーを購入して、
温かくなったら自分でオイル交換しようと思ってます。
某カーショップでオイル交換依頼したところ上抜きで作業していて、
あれなら自分にもできそう？と思っているところです。
某オークションやネット通販だと
２〜３０００円で買えちゃうようですが、
お勧めのオイルチェンジャーってあるでしょうか？
電動と手動ポンプ式どちらにしようか迷ってます。
ここで勧められるとしても、せめてコンプレッサは必要とかそんな感じになるがよろしいか？
手動とか電動とか、んまもん使うなら下抜きの方が圧倒的に速い。
そんな物買わないで素直に下抜きでやった方が良い
廃油処理はどうする？
ジャッキアップする手間とかより時間掛かっても上からの方が手軽だから？
やったこと無いけど
俺はジャッキアップしなくても下に潜れるから自分でやってるけど、もう1台はジャッキアップが面倒だから店任せだし気持ちは分かる
確かに店に頼むとオイルのみ交換の時は上抜きみたいだし（ドレン周辺に外した形跡無し）
俺が買うとしたら手動ポンプ式かな
下からのが大抵は楽。
スズキのFF軽ならどいつもジャッキアップいらんし、軽トラやエブリイ、ジムニーもそのまま行ける。
やめてください
差し込んだホースが抜けなくなって分解して取り除いたってケースもある
あまり安いのはお勧めしない
灯油100%はダメだけど、60〜70%(オイル)：40%〜30%(灯油）の割合で
フラッシングオイルを作ってやれば良いよ
灯油の代わりに軽油で代用しても可！ ガソリン、シンナーは絶対ダメ！！
ジュース缶みたいな容器のフラッシング剤は主成分灯油。
自己背金で。
調子の良いエンジンにフラッシングは要りません。
誰か分からんかな？
ヒューズなんかから取らずにオーディオのイルミから取れば良いよ
オーディオも簡単に外せるし
ちなみにイルミの配線色は『赤/黄』
走行中にESP OFFとESP作動表示灯が同時点灯し、スピードメーターが0になる現象が頻発します。
1秒ぐらいで正常に戻るのですが、原因なんでしょうか？
ESPコントローラのCAN信号通信異常だな。
ワーニングが点灯したんならエラコードが残ってるから、ディーラー行って診断機でチェックしてもらえばよろし。
10%？なんで？
ガソリン用、ディーゼル用 殆ど同じオイル。
取説どおりのメンテしてればフラッシング要らない。
そろそろフラッシングなどと強迫観念が生じたら
新車に買い替えよう。
走行中にESP OFFとESP作動表示灯が同時点灯し、スピードメーターが0になる現象が頻発します。
その後、チェックランプとESP作動の警告灯が点灯し、フューエルカットが入り加速しなくなりました。
故障コードはP2122が出てますが、アクセルポジションセンサー断線となってます。
アクセルポジションセンサーを交換すれば完治致しますでしょうか？
アイドリングは安定しています。
アクセルポジションセンサーの断然、コネクターの接触不良、ハーネスの断線、または一時的な不良が考えられる。
テスタ当ててどこが切れてるのか確認しないと判らん。
スロットルコントローラー付けてないよなぁ？
付けてます。
先ほどスロコンのカプラーを抜き、元に戻しました。
バッテリーの端子を抜いて3時間ほど放置して、再度繋ぎ、スロットルの学習をさせた後にエンジン掛けました。
ESPの作動警告灯は消えましたが、エンジンチェックランプは付いたままです。
また乗ってないので、加速しないかどうかは分かりません。
今時の車は不揮発性メモリに故障コードは記録されるから、バッテリ外しても故障コード消えないよ。
走行〜イグニッションオフを繰り返してみ。
何だ、根拠のない戯言か
http://9ch.net/II エンジンフラ
には申し訳ないけど
本添加剤は0.325リットルで対象エンジンオイル量は3リットルから6リットル
10％プラスマイナス。
本添加剤の成分には触れないが
エンジンに対して害が無い量が10％程度。
無事にチェックランプが消えました。
ありがとうございます。
ちなみにESPコントローラはどこにあるのですか？
だいぶ緩んでいるようなので調整しようと思うのですが
オルタネーターとコンプレッサーの締め付けトルクを教えていただけないでしょうか？
マスタシリンダの前辺り。
ハイドロユニットと一体になってる。
25N･m
逆に寒いときに鳴かないように張ってしまうと暑くなるとまずいんでしょうか？
ありがとうございます。
症状頻発し始めたら自分で交換したいと思います。
今回の原因はおそらくスロコンだから、スロコン外しておけば発生しないと思うよ。
ESPコントローラで出力されたのダイアグコードは確認した？
自分で交換はお薦めしない。
他社互換品でもいいからスキャンツール必須だよ。
>>291
寒くなると鳴きやすいのは確か。
プーリが小さくなるのとベルト表面が硬化するせいだね。
だけど、適正なら氷点下でも鳴いたりしないので点検整備をお勧めする。
ありがとうございます。
ボルト全部同じトルクでいいのでしょうか？
以前どこかでオルタの下側だけ違う数値だったのを見た気がするのですが..
>>294
スロコン外しても再発します。
スキャンツールは持ってないので確認のしようがないのです。
ちなみに、ECU書き換えはディーラーで分かるものなんですか？
スキャンツール無いと交換できないんだよ。
二次配管のエア抜きができない。
>>295
オルタの下は55N･mだったかな。ここだけ10mm使ってるから。
55N・mだと下に潜らないと無理そうですね
頑張ってみます
ありがとうございました。
新品HUはフルード充填済みなので2次配管のエア抜きは不要。
というよりHU内部にエア噛ませてしまう可能性があるのでやっちゃ駄目。
最新のスズキ純正診断機にはメニュー無いし。
後付け社外品が原因のトラブルが多いから、入庫したときはまず最初に純正では無い箇所をチェックすることが多い。
スイスポはほぼ確実にチェックされるから、わかってしまう可能性高いだろうね。
これの件ですが、昨日点検していた所、ハイドロユニットのアースボルトがきちんと締まって無く、ゆるゆるでした。
締め直しで、再発してないのでこれが原因かと思われます。
メカニックの方々、お騒がせしました。
原因分かって良かったね。
一時的にECMへの車輪速信号が途絶したということね。
P2122はスロポジ周りをいじってるときに記憶されたもので、今回の不具合とは直接的には無関係と思われ。
パーツリストにはゲージアッセンブリ(34810-74F00)しか載っていませんがガスケット単体の入手はできないでしょうか
パーツリストに記載されていない物は基本的に無理
自作するか他社の流用するかトヨタのシールパッキンブラックでも塗っとけ
音の種類としてはファンに何かが接触してるような音だけど
ファン自体に何かと接触してるような跡や変形はないし
ファンモーターが収まってる空間に異物などもない
取り外した状態でファンを動かしても異音はしない
別のモーターに変えると止まるからファンモーター自体に原因があるんだろうけど特定できない
そんな事例って他に無いかな？
装着 モーターの負荷大。ダクトにむりくり送風するため。
ファンに負荷かかると、異音でるのかも。
ドライブジョイの黒ボンはガソリンに溶けるからダメ。
つか、耐ガソリン性満足する液ガスって無いわ。
俺らの1207Fは割と強いけど、長期だとやっぱ溶けるしな。
このときついでに作業した方がいいことってありますか？
9万5千キロくらい走っています。
ホースとかマウントとか
要はゴム部品
わかりました
ありがとうございます。
何なの？07Fは今の万能No1なの？
何となく07Dの方が良くて未だに使い続けてるんだけど
何か細かい違いが分からなくてどれ選べば良いのか分からん
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