【4G63】ランエボ スレッド 196【GSR・RS・GT】
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【テンプレ】
〇前スレ
【4G63】ランエボ スレッド 195【GSR・RS・GT】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1599908397/
4G63エボ(エボ1～9.5)までについて語るスレ。
荒らしや煽りは放置願います。
▼次スレについて
次スレ建ては>>970がレスで宣言の上でお願いします。
規制などでスレ建て不可の時も宣言お願いします。
970が出来ない場合は、または>>980まで来てもスレ建て宣言がない場合は、
別の人がボランティアで宣誓してスレ建てお願いします。（被ったときは早い順。） 【テンプレ】
▼よくある質問と回答（FAQ）：メンテナンス編
※テンプレの金額は旧いものなので2020年現在は1.5倍程度の予算を確保すべき。
Ｑ：タイミングベルトの交換時期・費用などは？
Ａ：メーカー推奨は10万キロだけど、峠・サーキット利用が多い場合は5～8万キロで要交換。
費用はDラーでベルト回り一式工賃込み約8～9万円程度。
（ウォーターポンプだけだと6万円ぐらい：同時に交換するのがお得。）
Ｑ：CT系の常時点灯インパネ照明切れへの対処・費用などは？
Ａ：早ければ３万キロ以内で切れるので、電球を総交換する。費用は自分でやれば電球代のみ。
Ｑ：ミッション（兼フロント＆センターデフ）オイル・トランスファー・リヤデフオイル（計3箇所）の交換時期・費用等は？
Ａ：2～3万キロ（2年間）で交換。純正でよければ工賃込み合計約1万円程度。
いっしょにやるのが吉。峠・サーキットが多い場合は1万キロで。
Ｑ：AYCオイル（トルク伝達機構部）の交換時期・費用などは？
Ａ：デフオイルと一緒に2～3万キロで交換。Dラーでの作業推奨（要摺動面擦り合せ）。
費用は工賃込み約5千円程度。
ちなみにACDと共有する油圧配管部は工賃込み3.5千円（東京地区調べ）※地域差有。
Ｑ：クラッチ交換はいくらぐらい？
Ａ：純正なら部品＋工賃の総額で、8万円強 (CP) ～ 10万円強 (CT) ぐらいと報告あり。
Ｑ：エンジンオイルに5Wを入れても大丈夫？
Ａ：スレ住民的には10Ｗ-40あたりが多い。交換サイクルは3千～4千キロ、
100％化学合成油の使用がお勧め。
オイル交換2回につきフィルター1回の交換を推奨。 【テンプレ】
▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：トラブル編
※テンプレの金額は旧いものなので2020年現在は1.5倍程度の予算を確保すべき。
Ｑ：最近ブースト圧が0.7までしか上がらない、または1.8までオーバーシュートします。
Ａ：アクチュエーターが固着している可能性が高いので、Dラーで雨害対作品に交換して下さい。
保証切れの場合は、すんなりとはクレーム処理してくれない可能性もあり。
有償の場合、費用は1万4千円ぐらい（工賃込み）
Ｑ：ヘッドにオイル滲みがあるのですが？
Ａ：4G63の持病です。ヘッドカバーの定期的な増締め・パッキン交換とオイルフィラーキャップ交換で対処。
酷い場合はヘッドの歪みを疑うこと。
Ｑ：CT系メーターバルブの交換のポイントは？
Ａ：1. メーター周辺のカバー（黒）を固定しているビス２本を外す
2. カバーをまっすぐ引っ張って外す（ツメでも固定されてるので力が要る場合あり）
3. 中のメーターユニットを固定しているビスを外す（３本）
4. メーターパネルを上側にしつつ引っ張り出す（裏側にカプラーが２本あるので注意）
※ＡＣＤスイッチが付いているパネルを外すと、メーターユニットが取り出しやすい様子
Ｑ：吹け上がりが悪い・カブる・加速中に息継ぎのような感じがあります。
Ａ：プラグ・プラグコード系を最初にチェック。後オルタネーターの不具合やクラッチ系の可能性も。
Ｑ：大気開放型のブローオフをつけていますが、アクセルオフでエンジンストールします。
Ａ：この症例は数多く報告されていて問題が多いようです。ちなみに毒キノコだけなら問題ありません。
Ｑ：エボ４（or５）に乗っていますが、コーナリング時にモォーとかウゥーとかクォーという音がします。
Ａ：リコール対象ですでに作業されていれば、仕様です。
Ｑ：リヤスポのクリア塗装が白くなって、所々禿げてきた。ゴベゴベになった(笑)
Ａ：よくある症状、保障期間内ならDへ直行、無償交換報告も。
だめな場合は再塗装（3万円？） 【テンプレ】
▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：パーツ編
Ｑ：エボ純正のホイールサイズは？
Ａ：CE･CD…15インチ6J +46 PCD114.3（4穴）
CN…16インチ6.5J +46 PCD114.3（5穴）
CP…17インチ7.5J +38 PCD114.3（5穴）ブレンボ装着車
CT…17インチ8J +38 PCD114.3（5穴）ブレンボ装着車
Ｑ：エボ７にエボ８以降用のバンパーは取り付け可能？
Ａ：全共通設定のものも出てるようですが、エボ７とそれ以降はディフューザ形状や穴位置が
違ったりしてるのでモノによっては取り付け不可。その逆も然り。
ちなみにIngsのエアロは７とそれ以降に分けられてます。
Ｑ：CPにCTの6MT（愛知機械工業製）は取り付け可？
Ａ：可。搭載しているCPも存在するとの事。ただし加工の有無はわからず。ちなみにCNには加工が必要。
Ｑ：インコタービンとチタンタービン、どっちがいいの？
Ａ：レスポンスのチタンタービン。ただし強度が無いとされる。多数のブロー報告在り。
インコは強度があり、ブーストUPするならインコが良いとされる。
事実ブーストUPするためにインコに仕様変更した人もいるほど。
Ｑ：エボゴンのリヤバンパーはエボセダンに流用可？
Ａ：不可。似てるけど互換性が無い。残念。
Ｑ：CT用社外マフラーが7,8,8MR用と9,9MR用に分かれているモノがあるのはなぜ？
Ａ：バンパー形状に変更があったため。一番後ろ側のマフラーハンガーの位置が多少違う。
使用不可ではないが小加工。
Ｑ：ACDポンプのプレッシャースイッチ（センサ）が壊れた代替品は？
Ａ：部品番号2960A062。値段13,300円。
三菱の汎用部品なので他車で設定されている部品で流用可能らしい。 【テンプレ】
▼ECUの再学習手順
①現在の学習内容の消去
・バッテリーのマイナス端子を外す。（10分以上）
※電装品の再設定がｲﾔな場合はECUのｶﾌﾟﾗｰを外す。
②イニシャライズ
・キーを「ON」にし、すぐさまOFFにする。そこから10秒以上待つ。
③学習（負荷なし）
・ｴﾝｼﾞﾝ始動後、無負荷状態（ｴｱｺﾝOFF等）でｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ （10分程度※）
※水温計があれば暖機完了状態（=95℃）になるまで待つ。
⑤学習（負荷あり）
・ｷｰをOFF（ｴﾝｼﾞﾝ停止）にして10秒以上待ち学習内容の反映させる。
・再度ｴﾝｼﾞﾝを始動。ｴｱｺﾝを [温度：最低、風量：中、風向：FACE] で10分程度待つ。
余力があればﾍｯﾄﾞﾗｲﾄONでさらに数分待つ。
ECUで学習されるものは大体以下のようなもの。
・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ時の回転数制御。
・ｽﾄｲｷ燃焼領域（ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ/低負荷走行）における点火時期、空燃比。
一般的には、車両の環境が変わっても普通に走行を続けていればECUが次第に補正してくれるが4G63エボは該当しない。
または極度に時間が掛かる場合がある。特に以下の場合は顕著に出るようである。
・不調となったｾﾝｻを新品に交換した場合。
・汚れた吸気系ﾊﾟｰﾂを清掃、または新品に交換した場合。
実例として、ｶｰﾎﾞﾝが堆積して開度（ｽﾃｯﾌﾟ数）が全開に近い状態になっていたISCﾊﾞﾙﾌﾞを清掃した際に、
その後のｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞが2,000rpmになりﾊﾝﾁﾝｸﾞを伴うようになった。
1週間経っても収まらなかったが、学習を初期化させたら次のｴﾝｼﾞﾝ始動時に即効治った事例も。 以上までがテンプレ
初めてつくったんだけどこれでいいのかしら
すまんテンプレ費用約2倍に変えるの忘れてたわ スレ立て、テンプレありがとうございます。
部品高騰が痛いです。
トヨタのスープラ、マツダのロードスターのように部品再生産は企業体力的に難しいですかね… 純正部品も二十年経過して二倍近い値段になってるし、ヤフオクなんかに出てるような中古パーツも一気に値上がりしてきたな ぁあ俺もビッツGR4なんかなぁ
トE夕って何となく嫌なんだよなぁ 特に誰かと競うとかないならスイフトでもいいし
あれ、安いよね 新しいホンダN-ONEの6MTおもしろそうだなあって興味ある。
三菱もトヨタとくっ付けばいずれミニカみたいなの出せたかもなあ。
引き取り手の問題だろうが、経営も企画も人材もダメダメの日産なんかと・・・ 結構手間と金かけてランエボをリフレッシュしてきたが、出入りしてる三菱のメカにも言われたように
「別にランエボが壊れ易いという訳ではなくて、二十年経った車ならみんな同じように壊れますよ」
って。
あと数年様子見て、更に価値が上がったら売ろうかな。
どのみち壊れても部品供給ないなら直せなくなる前に。 旧車の人たちは、車とどんな付き合い方してるんだろうな？ イギリスのおじさんたちは今でも60年代のミニやアルファでぶつけ合いながらレースしてるよ 逆に古い方が今の車と比べたら構造単純だし部品精度も厳しくないからワンオフで作りやすいとか？
電子部品も少ないだろうし NSXも、スープラも、GT-Rも、ロードスターも、他にも色んな車が
ヘリテージやってるから、ランエボがやらないわけないよ！。 >>20
ナンバリングごとに仕様違うからそこもカバーするってなるとその分部品も増えて難しいんじゃない？
同じ4G63でも何パターンもあるし、仮にやるってなったらエボ9のマイベックとエボ8のナイベックの2パターン選択式でエンジン丸ごと交換になりそう 三菱自2000億の赤字なんてニュース見たら夢も希望もありゃしない
数少ない指名買いされる車終わらしちゃダメだろよ 三菱はオワコンだよな
赤字もだけど、働き盛りの600人クビにするとか言ってるし
夢も希望もねーわ 取り敢えず上層部は総取っ替えだ
そうしなきゃ何も変わらないよ
結局、体質は何も変わってないもん エボを車屋に預けて、代車のラパンに乗ってる
激しくつまらん
早く帰ってこい だから全部ダメとは言わないが、益子は免許持ってなかったからな。そこからだからな。 >>26
言いたい事はわかるが、そういう比較はダメだろwさすがにラパンがちょっと可哀想よ。 >>26
盗難に注意ね
預けてたら持っていかれたパターンも有るらしい >>29
都心部は特に注意だよね
ランエボ自体、中古車市場に出回らなくなってきてるから
しかしスイフト燃費良いんだな
実燃費リッター16ぐらいらしいから、ランエボの二倍は走るか
しかし、タイヤが195 45 17とかいう変なサイズ いきなりのスイフト
今まで何台かスズキ車乗ってきたけど、マジで安かろう悪かろうだからもう所有する気はないなあ >>31
わかる
スズキは国産車で最高峰の錆と腐食が発生するw
しかし、現行のスイフトはむちゃくちゃ評価高いんだよなぁ スイフトはよくエボ絡みで引き合いに出されるが、開発連中が元エボ開発連中だからか？ パッケージが似た感じだからじゃない
ラリーもやるし ちょっとご教示していただきたいのですが。
バランサーベルトがダメになると、クランクシャフトの振動って増えますよね？
確かバランサーベルトがクランクの振動を打ち消す役目があるって聞いたことあるので。
バランサーベルトが伸びたり切れたりすると、走るには走るけど、アイドリング時に振動が増えますよね？
クランクプーリーが振れてるので、クランクプーリーのゴムがダメになったのかと確認してみたら、特にプーリーに問題なくて、プーリーを留めているセンターのナットが緩んでました。
これ、バランサーベルトが機能してなくて、振動で緩んできた可能性高いですよね‥ >>35
バランサーベルト切れた事あるけど振動ハンパないよ。誰でも異常に気づくレベル。クランクプーリーの心配してる場合じゃないくらいだから、あなたのケースは違うんじゃない？ >>36
ありがとうございます
さっき自動車屋に持っていったらクランクプーリーのゴムが劣化しているせいだと言われました
しかし、クランクシャフトを留めているボルトが何故あんなユルユルになっていたのか
簡単に指で緩んだので >>37
冷却水の減りは問題ないです
クランクプーリーって、ゴム部分が見た目切れたり剥離してなくて大丈夫でもだめなんですね >>36
バランサーの切れるとタイベル巻き込む可能性高いよね
よくご無事で 4個で固定してる小さなボルトが緩んだの？
あれ強めに締めないと緩んだことあるよ 駄目になったらFK8買おうって人は居ないの？
シビックtypeR 悔しいけどランエボよりも速いとの噂
嘘だと思いたいorz >>43
あれ連邦がコピって作ったアク薄めのゲルググみたいでちょっと・・・ FK8が速いのはあくまでサーキットみたいな舗装路だしな
豪雨、降雪の路面だとFK8よりもランエボの方が安定して速く走れるらしいぞ コンディションのいい路面なら軽量ハイパワーなシビックタイプRの勝ちでしょう
チューン前提or悪コンディションなら四駆のエボでしょうな >>26
車を鈑金に預けてたら外人が「コレイクラ？」って聞きに来たことがあったって聞いたｗ
そんなに人気なんかね？過走行の９GSRなんてディーラーで良い顔されないんだけどねぇ… タイプRに乗りたいんじゃないです
代車のラパンに乗りたくないんです
以前、EK9に乗ってました >>51
必ずしもその外人が乗る訳じゃないから。
ただの商品候補だよ、わかるだろ？ バランサーベルト切れるまでいかなくても、コマ飛びコマズレで振動増えるよ
バランサーシャフト半回転間違いで乗ってた時いろんな場所のネジが緩んできてたわ >>54
やっぱそんな感じですよね
どう見てもクランクプーリーに異常ないですから
バランサーベルトか、中に問題あるんですよね >>50
シビックタイプR、どこが軽いんだ？1390ｋgもあるんだぞ。
CTのGSRなら少しだけ重いだけだしRSならRSの方が軽い。
ノーマルのシビックが速いのはタイヤのおかげが大きいわ。 FK8別に速くはないよ(最高速だけで言ってるなら速いであってる)
>>57の言う通りハイパワーで約1.4tのFFだから
最新タイヤ履いてるのに筑波のタイム見ればお察し
ニュルの数字は既報の通り広報車なのでw
一度乗ってみるといいよ
EK9は最高でした タイヤサイズはともかく最新タイヤ履いた歴代エボの筑波タイムは見てみたいな 最近、遠出にしか乗らないから燃費ハンパなく
良いよ、もう500キロも走ってる
流石にもう給油しないとヤバいけど
市街地だと350～60しか走らんのに
同じ車とは思えない >>58
計測日や年代が違うから正確な比較はできんが、CP,CTが筑波で4秒台で
FK8が速くて5秒台だからねぇ。
ちな、エボ10はお察しで。 ハイパワーFFってハイグリップタイヤ前提だよね
ウェットだったりバンピーな路面だのでコントロールできる車なのかな
滑る時は一気に滑りそう
ランエボってクッソ滑るタイヤでも限界は低くなれど過渡領域のコントロールが楽しい車 >>62
以前サーキット行ってた経験ではヘビーウェットの場合は
FR→全くダメ。良くて大ドリフト大会。コース上のシケイン、お荷物。
FF→結構走れる。フロントのグリップには注意。
頭さえ入れちゃえばトラクションかからないにせよアクセルガンガン踏める。
エボ→お好きにどうぞ。普通に踏んで行けるし、おしり振って楽しむのも可。 FK8知らんからちょっと調べたら、速いことは速いが操縦性に難があって面白くないみたいだな。
S660を試乗した時もとてもつまらなかったから、このメーカーのスポーツ系は操縦して楽しむ人向けではなさそう。 知らないからってちょっとだけ調べて、他人が「つまらない」って言ってたらつまらない車認定するのか…
それこそつまらなくないかね…俺もシビックよりランエボのほうが好きだけど、そんな短絡的なのはどうかと思うよ。 FK8試乗した事があるけど確かに楽に速く走れる車だよ
ただ自分で操っている感じはエボよりも遥かに低いけど エボが楽しいのは確かです。
他の車はどうでもいい
でも、軽トラは楽しい もう、パーツも少なくなってきてエボも維持するの厳しくなってきてんじゃないか？
『どんなに金が掛かってもあと10年は乗る』って15年前くらいによくここで言ってたが、とうとう乗り換えたわ、ポルシェに
エボにポルシェの上のグレード余裕で買える以上の金使った
まだ乗り続けようと思ってる人は大事にな
ヤリスじゃエボの代替にはならん キャリパーをオーバーホールして
本体をライムグリーン、文字は白色、
ホイールはチャンピオンシップホワイトで
塗装してもらいました。
タイヤはディレッツァで、まだ組んでませんが
まだまだエボに乗ります 振動出てる人
逝ったのはエンジンじゃなくてミッションかもな
ミッションが壊れた時に最初に出たのがアイドリング時の振動が増えた現象だった >>72
多分、クランクプーリーが経年で振れていたのを気付かず乗っていて、振動でクランクボルトが緩んできてさらに音が酷くなったって感じだと思います
今自動車屋に預けてて、新品のクランクプーリーに交換してどうなるかって感じでしょうか
それでもプーリーの振れが直らない場合、クランクボルトが緩んでいたせいで何かしら不具合出てる可能性高いですね
>>70の人も仰有ってますけど、とにかく経年劣化であらゆる部品が壊れ始めてるので、まともに乗れないことが多すぎますね
お金かかるのもなんですが、トラブルシューティングや、代車生活で精神的にも疲労します アイドリングの振動といえば
インジェクターの噴射量を揃えてやると振動はかなり減るね ここでEVOSCAN使ってる人いますか？
海外から買ってみようかと思うのですが参考になる日本語サイトとかってありますか？ >>75
ない
英語が無理とか言ってたらECUチューンは無理やで 昨晩仕事で帰宅が２４時過ぎだったが、深夜だと結構な速度出してても大排気量セダンのバカが後ろにぴったり付いたりする
久しぶりに踏んでみたら煽ってた車は遥か後方に。ここ一番の加速は最新の車とまだ戦えるどころかスペックは上か
９だが部品出し続けて欲しいなぁ メーカー純正が無理ならクスコとかHKSが
部品作ってくれんかのぅ(´ε｀)
案外、儲かるんじゃないの？
モンスターとか透明でも良いし ある程度走って暖まってきたらクラッチが
ガクブルし出すんだけどクラッチ交換したら
直るんですか？
これはクラッチの寿命が近い予兆なんですか？ >>73
単純にクランク曲がってたりしてな。どのくらい無交換でプーリー使ってたか知らないが、ゴムダンパーの剥離はあってもボルトが緩むってのは聞かないし >>79
ジャダーのこと？
反ってるんじゃない？
半クラで満開にして直らかったら交換じゃない？ >>81
メカの人に現車見せたんですが、もしクランクに異常あったらまともにアイドリングしないし、オイルだらだら漏れてますよって言われました >>77
未だに煽り運転してくるのはネット見ない猿なんだよね 厳罰化はされたが警察も慎重になって相手の車を止めておりてくるレベルじゃないと
摘発しないとか聞いたな ビタ付けしてくるヤツはアンチラグ有効にしとけばオケ。
近寄らなくなるよw 燃調濃いめ点火リタードのなんちゃってアンチラグだけど強く効かせればすごい音して笑っちゃうんすよね
トンネルでやったらやった本人もビビるっていうね >>75
つかってたけど最近Link G4Xに変えちゃった
>>76が言っている通り英語ができないと話にならん
V-manageの吊るしと同じようなバルタイ設定にすると
排気76.8Φ統一でも低回転域でノーマルよりトルク出る
いろいろわからんかったら素直にお金出して現車のほうがいいよ
>>86
後ろビタ付けにアンチラグはよさそうｗ
天才か！
そういえばGRヤリスもノーマルでアンチラグついてるらしいね
制御は違うみたいだけど >>87
むかーし、エボ6にパワーFCでやってみたことあるけど確かにパンパンいう。夜だとミラー越しにチラッと火が見えることもあった。
セッティングが悪いんだろうけど肝心のブーストの立ち上がり改善は誤差のレベルで、細目の排気にした方がよっぽど効いたw >>83
クランクオイルシールをヤルほど振れてればね。メタルと当たるジャーナルの磨耗や微細な歪みだと案外と分かんなかったりするよ。まあ別にクランクシャフトが原因だと言ってるわけじゃないが アンチラグはエキマニ内で燃焼するから、パンパン音はしない。
パンパン音してのは制御が効いてないだけ 久々に山走ってきたらブレンボ ロゴが変色してしまった
色付きアルミ対向キャリパーってエボ以外みんな結構綺麗だよね
塗り直してもすぐ焼けそうhttps://i.imgur.com/LjrIOid.jpg >>92
純正がアクリル塗料だからでしょう
ガンコート最強です ところでCPエボで17inの9Jホイール履かせてるオーナーさんに聞きたいけどフェンダー交換(or加工)の有無とオフセット量ってどんくらいですか
純正フェンダーだと+30～+38ぐらいであとはスペーサーとキャンバーつければなんとかなりそう？ >>92
今、流行り？のシリコーン塗布がおすすめ。
びっくりするぐらい赤が復活する。
手軽に塗れるし、ブレーキの熱のせいか、耐久性もかなりのもの。
わかっていると思うが、パッドやローターには つかないように注意 >>96
それって例のKF-96-50csってヤツですよね？ >>97
そうです。
あと内装にもおすすめ。
樹脂パーツや、くすんでたカーボン調パネルがピカピカになった。 すみません、教えていただきたいのですが、カムシャフトシール交換する時って
タイベルとかクランクシャフト留めてるボルトとか、その辺りごっそり外しますかね？ >>98
ありがトン
俺もついにポチる時が来たようだ >>94
9.5Jまでなら無加工スペーサーのみで255幅まで履けるよ >>99
カムプーリーを完全に外さないと
シールを打ち込めないので ベルとは外すはず >>102
ありがとうございます
やっぱりそうですよね
カムシャフトシールからオイル漏れて、その修理頼んで帰ってきてから、クランクプーリーから異音して、何気に確認してたら
クランクプーリー留めてるボルトの四本中二本が長さ違うんですよね
頭に八って書かれてるのが四本のはずが、二本が七って書かれてて
これ、多分他のプーリーのボルトと混ぜて使ったんですよね 振動出てる原因って重さの違うボルト使われてるからじゃないの？
たしかプーリーってバランス取りしてたよね
ドリルで掘ったような浅いくぼみ見た記憶あるから >>104
やっぱそうですよね
恐ろしいのは、そのクランクプーリーに混ぜた長さの違う七のボルトの代わりに、他のプーリーに八のボルト使って、そのプーリーも七と八の長さの違うボルト二本づつ使ってんじゃないかと 俺なら二度とその車屋にはいかないな
4G63はドライブベルトに異常があるとウーポンも回せなくなって致命傷になるよ
足回りの整備でもそんな適当なことされたらと思うと恐ろしいし
異論もあるかとは思うけど何かやらかした後の保証も含めてディーラー整備が一番だと思うわ
エボの整備経験もある程度は持ってるだろうし
前に町の車屋でエアフロをパークリ洗浄された人もいたよね クランクプーリー止めるボルトって強度指定あったっけ？
強度指定があって8のボルト使ってたのなら、他の7のボルト使った時点でアウト！
そもそも8のボルト指定なら力がかかる場所なんだから7のボルト使った時点で
何らかの問題起きる可能性があるね。
ちなみに数字は引張強さね ほぼ99.9％の町の整備屋は分解説明書や分解の公式ルールも持ってないからね。
外したときにとりあえず覚えて、また組んでだから1つくらい必ずトラブルが出る。
道具の使い方も我流だからひどいレンチの絞め方や外し方するし、爪が割れてたりする。
指摘すると「外してみて初めて分かった。文句あったらディラでやれば良かったのに。」って態度だし、
なんか異変があっても、それがどうして異常か知らないから聞かずにそのまま組んで渡してくるし。
4G63専門で常に触ってない限りは、自分と同じレベルの素人であるリスクは想定しないと。 みなさんありがとうございます
恐らく、カムシャフトシールの修理した時にデタラメな戻しかたしたみたいですね
クランクプーリーと他のプーリーに違うサイズのボルト混在させたのと
恐らくクランクボルトも仮締めだけして本締めしてなかったみたいで緩んでました
クランクプーリーのボルトを全て正規の八に揃えて、クランクボルトもしっかり締めましたが現状エンジンはかかるしアイドリングもするし普通に走りますが、クランクプーリーが振れています
これはクランクのスプロケット(クランクプーリーが直付けされている場所)とクランクシャフトを接合する三日月状のキーが崩れている可能性が高いでしょうか
もうこの自動車屋に出すのは危険なんで、三菱ディーラーで見てもらうしかないですね
ゲロ吐きそうです
>>109さんの仰有る通り、整備はディーラー以外にやらせるべきじゃないと痛感しました それベルト戻すときにバランサーシャフトがコマずれしてないか？
キーはボルトにせん断方向の力が掛からないようにするためだし
ボルト締めたらプーリーのセンター出しは問題なくできたような ディーラーは安パイだけど、最近はエボも減ってるから安心かというとそうでもないなら何とも言えんなあ…
整備工場は当たり外れが激しすぎて、当たりならディーラーなんかよりよっぽどこまめに診てくれるし、ハズレなら取り敢えずディーラーに任せとけとしか。
そもそも、拘りのあるディーラーメカが家業を継いで整備工場をやってるパターンもあるし、頑張って探せ以外何とも言えん。 ランエボ得意なんて謳っておきながら一度の作業で何箇所も作業ミスされて行くの辞めた店あるな
バイトにでも作業させてんのかと思うくらい雑い
一応v-proセッティング出来るってHPに書いてある店 >>111
そこら辺も可能性ありますよね
キーが崩れたり折れてたら、まもとにクランクプーリーとタイベル回せないから、そもそもエンジンかからないしかかってもアイドリングしないですよね
クランクボルト締めたらセンター出るって聞いて安心しました
だとしたら、やっぱバランサーベルト関係とか、そもそも八と七のボルトでクランクプーリー締めこんで、取り付け側のクランクスプロケット事態が変になってるかですかねぇ
あと、どっかしらのプーリーにもちぐはぐなボルト混在させてる可能性あるから、そのせいも クランクスプロケットから飛び出してるキー（ピン）が折れていても
タイベルとは関係ないのでエンジンはかかるよ
ボルトがしっかり締め付けられてたらプーリーが空回りすることもない
ボルトにかかるせん断方向の力を弱めるだけの役割だから折れてるぐらいですぐに不具合が出るのは考えにくい
可能性だけ言えばベルト戻す時にタイミングベルトで駆動してる側のバランサーシャフトのコマずれじゃないかな ディーラーも慣れてはいないと思う
カムカバーガスケット交換のミスでオイルガン漏れしたこともある
ただしきっちりやり直してくれたのでノンストレス >>116
あんな簡単な作業ミスるなんてヤバいな。液体ガスケットの残りカスの除去もせず組んだとか？ >>115
レスありがとうございます
とりあえず、クランクプーリーが振れているんですが、そこまで問題にならないでしょうか？
ちなみに、以前GT-Studioさんの動画で、バランサーベルトを切断してつけていないと言っていたのですが、それをするとクランクシャフトの振動出ると思うんですが大丈夫なんでしょうか？
イメージ的にはクランクプーリーも振れる気がするんですが もうこれ以上は現物見ないとわからないし無責任なことも言えんからプロに見てもらった方がいいと思うけど
プーリーが揺れてその震度が全体に伝わってる感じなのかな
・エンジンをロック（ギアを入れてる状態でエンジン停止）してベルト外してプーリーを触って手で動くかチェック
正常ならピクリともしないぐらい固い
・他の補器類、テンショナーの振動が伝わってきているかもしれないのでチェック
・ベルト・補器類のプーリーがエンジンに対し一直線に平行に取りつけられているかチェック
上の二点はドライブベルト外してエンジンをかけてみてクランクシャフトプーリーがどうなるかでわかる
エンジンは短時間で停止、ウォーターポンプも止まるので自己責任で
正常なベルトの駆動
https://www.youtube.com/watch?v=rmDFuJymsNE あとボルトだけでセンター出しできるといったけど取り消すわ
プーリー側の穴が広がっていたら偏心するかもしれない エボの場合クランクプーリーは細いピンが一本刺さってるだけだね
経験ないけどこれ折れると振動出るんか >>122
いえ、違うんですよ
エボのはクランクプーリーが、奥側にあるクランクスプロケットに四本のボルトで固定してあるんですが
そのスプロケットの内側に溝が切ってあって、クランクシャフトにも溝があり、そこに三日月状の「キー」を入れて、スプロケットとクランクシャフトを固定しているんです
恐らくクランクボルトが緩み、クランクプーリーとクランクスプロケットが振れて、スプロケット内側のキー部分が壊れかけてガタついているのかと
そうなると、クランクプーリーが新品でもぐらつきますよね 大丈夫構造は理解してる
エボはスプロケットをキーで固定しそのスプロケットにピンを打ち込んで
プーリーを固定している構造だよね
ただスプロケットのキーが破損して振動以外正常に動くものなのかとタイベルに影響出るし
貴方のリンクでもプーリー側だけだしね >>124
多分今のとこエンジンかかるしアイドリングもしてるし、普通に走るんで、まだそこまでスプロケットもキーも壊れてないんじゃないかと思います
交差点曲がる時に二回ぐらいバシバシって音がしたのは、
恐らくクランクプーリーが振れて側面が当たった音だと思うんですが
(外してみたら擦れた痕がありました)
その後からアイドリングでクランクプーリーがやたらうるさかったので気付いたので、まだそこまで深刻ではない気がします
距離的にもそれほど走ってないので キーってクランクとスプロケットの回転がズレないようにするためのもので
仮にあれが無かったとしてもスプロケットがグラグラするものなん？
緩んでるのは大トルクでしめてるあのでかいボルトだったりしない？ >>126
スプロケットの溝とキーが削れて微妙にガタが出てるとしたら、そこにボルト留めされているクランクプーリーもガタつくと思います
僅かなガタでも、バランス取りまでされて回転運動をしているクランクプーリーに振れが出るのかと マッドフラップ付けてるとタイヤの溝を確認するの
やりづらいですね 内側が坊主でした 危ねぇ >>128
左フロントがよく内耗しているよね。
他のタイヤで大丈夫と思っていると見落とす。 少しトーインにすれば多少は改善すると思うけど
走りをスポイルしてしまうのも事実
サーキット走ってタイムや順位気にしてる
訳じゃなく街乗りし使ってないから
俺はそれでも充分だよ。
タイヤ長持ちする方が大事なんよ。 ブレーキのシール交換と再塗装してもらう時に
タイヤの減りに気付いたんで、走行中に
タイヤをバーストさせる醜態を晒さずに済んだ
ホイールにガラス系コーティングは効果ありますか？
ブレーキダストには効果あるか疑問です アライメントを特にいじっていないのにタイヤの内べりが激しい人は
ナックルとショックの取りつけ部分を疑った方がいい
偏心ボルトがタイヤを立てる設定になっていても2°以上のネガキャンになっていることがある 昔のベスモつべであさってたらノーマル足でキャンバー2度まで付けられるとか言ってたな ランエボ新車で3台乗り継いだけど
今の車が一番、初期ヘタリ凄かったよ
アイバッハ？やらが原因としか考えられんけど
なんせ買って数百キロ走ったら車高が推定で
1～1.5センチは落ちたからね。
CNやCPも勿論、初期ヘタリはあったけど
そこまで大きく落ちんかった。
当然そこで安定はしたけど、その代わりタイヤの
内減りがヤバかったよ
それに気付くの遅くて純正タイヤを裏組した
ほろ苦い思ひ出or２ >>135
初期へたりはともかく、愛バッハは車高低いから内べりはそれが原因じゃね？ マットワトソン「GRヤリスの乗り味はランエボTMEを思い出す、トミ・マキネンが関わってるのが車を通して伝わる」
ランエボオーナーが思うところはあるだろうけど、GRヤリスはランエボへのリスペクトがある車だと思う マットの動画見た
997を売って買い替えるかもとか言ってたな
シエラ買ったばかりなのに日本贔屓なんだろうか Ⅶだが、ヘッドライトはUVカットクリア塗っても曇るのかな？
皆さんどうしてますか？ 車もタイヤ銘柄も同じとしてインチアップしたら
グリップ上がるって本当なんですか？ 横剛性上がるからグリップ増えた感じはする
ただ、パワーない車だと直線遅くなるw FK8が19インチとか20インチ採用してるのは
グリップ上げる為だって誰かが言ってたから
嘘なんですね、あの野郎 ブレーキサイズ大きく出来るからじゃねーの？
タイヤの横剛性とか言うけどぶっちゃけなるべくインチダウンしたほうが限界域でも乗りやすいぞ
結局乗りやすい方が速いでしょ
ちゃちいキャリパーのモデルも大径ホイールだし一番の目的は見た目だろうな
本来タイヤの部分がアルミになっちゃうわけだからバネ下の重量増だし乗り心地も最悪
機能面で言えばいいことない インチアップすると、ホイールの重量物が回転物の外側に移るから回転慣性力が大きくなる。
その結果、タイヤを回すにも回転止めるにも大きな力が必要となってくるんで
運動性能という点ではデメリットでしかない。
グリップ力という点では、サイドウォールの剛性力が上がるしエアボリュームが減るのでタイヤが
変形しずらくなるから、路面との接地面が変化しずらくなりグリップ力が上げやすくなる。
ただし、逆を言えばタイヤをつぶしずらくなるから荷重をしっかりと掛けて荷重をかけ続けられるような
運転じゃないとグリップを引き出し続けられないというデメリットもある。
まぁ結論言っちゃえば、運転がプロ並みに上手い人以外はインチアップしてもデメリットでしかないということ。 基本的にはインチアップなんて見た目のためにやるケースが殆どでしょ？
一部本気組がデカいキャリパー呑み込ませるために変更するかもしれないけど じゃあ俺のCTは純正と同サイズの17インチの
ままで良いって事ですね
それで行こう 筑波アタック最盛期ん時の歯医者のCPですら17インチだったからねぇ 谷口信輝ですら藤田エンジニアリングのFD3Sでも18インチ315幅に荷重かけきるのはかなり煮詰めないと難しいと言ってたな
空力か車重で押しつぶさないとサイズアップしたタイヤ使い切れないんじゃない？
ランエボも軽いほうだし 荷重いう割にはピッチングも少ないセッティングだろうしなぁ
マジで意味不明な車よ >>149
しかもあれキャリパーノーマルブレンボなんだよな。移転前のアンリミで見たけど、車重が軽いんでノーマルキャリパーで問題ないって社長が言ってた チューニングのレベルは違うけどmine'sもブレーキはフルノーマルとか言ってたような(パッドは変えてるかも知れないけど) 結局キャリパーはフルロックさせられるだけの挟む力があれば言い訳だよね
実際にフルロックさせたら減速も荷重移動もできないけど
耐久レースだと大径にしてパフォーマンスの継続力が重要だと思うけどタイムアタック車両じゃ必要かどうかは疑問
重くなるデメリットのがヤバい
1周しかアタックしないなら1週だけ持つブレーキシステムで問題ないんじゃね
結局ブレーキに限らずファーストアタックが車の状態としては一番いいしタイムも出るんでしょ
あとはプロドライバーが限られた時間の中で一番タイムを出すんだろう
そもそもコントロール性もノーマルブレンボ 良いし車重がノーマル以下なら問題ないんじゃん 止めるだけならドラムブレーキの方が強力だ
止まればいいんじゃ無くて、コントロール性や耐フェード性の方が重要だ
ブレンボもそこを重視して作られてる 純正ブレンボは合わせボルトの強度が低い為、スポーツ走行すると開いてしまうのが欠点。
サイバーなやつは純正ブレンボでも合わせボルトだけは強度が強いボルトに
付け替えて開き対策してたね。 タイムには寄与しないかもしれないが
大径ブレーキで高い速度からぐいぐい止めていく感覚はやみ付きになるぜ サイバーエボは結構昔の話でしょ
もし今走ってたらタイヤのグリップ力も上がっているけど17インチのままなのかな
GRヤリスはCP程度の車重なのにCZサイズのローター径だし 結局タイヤの性能なんだよね
CARトップの記事であらゆる車で筑波アタックし続けてきた清水さんが、
「エンジンで一秒削ろうとすると大変だけど、タイヤならあっさり削れる。筑波タイムアタックの歴史はタイヤの進化の歴史でもある」
って言ってた
このスレでもよく話に出るけど、トミマキRSに今のスポーツ系フラグシップ車種の純正装着タイヤ履かせて筑波どのぐらい出るか見てみたい CZキャリパーにCZサイズの2ピースローター(350mm)入れてるけど17インチのままにしてる
17インチ軽いしタイヤも安い
ホイールの中がスカスカじゃないのがイイw Vがトミマキより速かったのもタイヤが専用設計だったからって中谷さんコラムに書いてたな
トミマキでもタイヤ変えたら1秒くらい？かな S耐でノーマルブレンボ使っていた時は、電気釜で焼き入れして、ボルトを高張力のものな変えてなおかつ2本追加してたって聞いたな。 >>160
エボテンキャリパーって17インチ入るんだ >>164
スゲーことになってんな
みんな海外持ってかれたからそもそもタマ数ないから余計高騰してきた
そんな中、goodspeedがトミマキ購入した模様w
YouTuberは羽振りいいなぁ >>163
TE37みたいにめっちゃ逃げがあるやつじゃないと入らないよ
CZで使える17インチのリストとか何かで見た ビッグキャリパー対応表記なくてもブレンボ 付きct9aって普通の17インチホイール履ける？
具体的にはグランディス用の純正17インチ >>167
無理だと思う
そもそもCT純正ホイールでも結構ギリだし インチアップしてホイールの中をスカスカにした方が雪は詰まりにくいんやろか >>165
生産台数多いはずの4と7も中古台数減ったなぁ、みんな海外か？
安いの買っても乗り出し100万位メンテしないとすぐ壊れそうだし
有名ショップに、OH依頼しても一年待ちとかだろうし
そうなると250万以上のタマが安く見える >>159
CTより剛性弱いからボディよれそう。
実際R32GT-R～あの頃くらいの、パワーなら出る旧車にハイグリップタイヤを履かせるとボディが負けてくるらしいし。
やったことないから知らんけど。 GT-Aの在庫が0台は驚いた。
どこかにはあるんだろうが、二年前なら確実に70万とかで投げ売りしてたのに。 R32よりはVとかのほうがボディ剛性は高いけど、IVをワイドボディ化しただけだからCTよりはかなり弱いと言うね
今だと経年劣化もあるとはいえNSX-Rでもボディ剛性無いって評価される あっ、因みにその辺りの年代の剛性が無いのを責めている訳じゃないのでそこは何卒
20年前なら仕方ないもん。 >>170
みんな海外だろな
とりあえず原型留めてたら、あっちで全部やり直すだろうし CTはデビュー当時は国産最強のボディ剛性って言われてたんだがな。海外のと比較してもかなり上位だったんだが。若い時はイケメンだったのにねって感じか CTでも現行車のファミリーカーと比べれば、全然剛性力高いんじゃね
スポーツカー系統と比べれば剛性低いだろうけど 現行のプリウス乗ると分かるけど、サイドシルがアホみたいに厚みある
助手席でも鋼鉄のバスタブ乗ってるみたいな剛性感じるわ CARWOWが選ぶ再開発して欲しい車特集でランサーエボリューションが選ばれました
https://youtu.be/zVHyl69RWo8 >>179
そうなのか、見たことなかった。どこかに書いてある？
プリウスが剛性高いって聞いた事ないわ。そもそもプリウスのような足がグニャグニャな車は
ボディーへの入力自体少ないから、乗って剛性感じたとしても剛性が高いわけじゃないぞ。
そもそも、プリウスのような軽量化の為にペラペラの高張力鋼板使いまくりの車で
サイドシルが分厚いから剛性が高いとはならんぞ。 まぁ、最近のは衝突安全対応で骨格構造から固めてるだろうからね。CT辺りまでのは、過酷地向けで使ってたブレースや板厚をベースにツギハギで補強の時代だからね。 >>183
見た事無いからどこに書いてあるか教えてもらうと助かる。
先代ランサーよりも剛性上がったってのは見たけど、先代ランエボ以上ってのは見た事無いもので。
>>184
いやぁ、プリウスは初代から全部乗った事あるけど、特段エボよりも剛性が高かったって思った事無いぞ。
初代は酷かったけど最近のは剛性酷いって感じはないけど。 走行距離5万km未満のCP9Aと、15万km超えのギャランフォルティスを乗り比べたけど、
フォルティスのが剛性は圧倒的に良かった。だからCZ4Aだともっと堅いんだよね？
というか安価セダンのフォルティスでも堅すぎる。オフロードでも軋まず金庫のようなガッチリ感。 CPからCTに乗り換えたけど剛性の違いが分かったな CP→CT ねじれ剛性 同じ 曲げ剛性 150%up
CT→CZ ねじれ剛性39％up 曲げ剛性64%up 新しい車と比べたらCPは剛性低いよ。
絶対的な数値でなく比較したら。そりゃメーカーも新技術や新設計を織り込んでるんだし。
代わりに重いけどね。軽快さは劣る。 CPもCTもLSD3箇所についててトランスファーもあってあの重量はスゴイわ、当時のGT300出ても良かったろうに ブレンボ可の16インチって一部の鍛造だけ？
レーシングハートDスペックの16インチを冬用に履かせたいけど寸法とかの情報少なくて困る
https://www.croooober.com/item/cparts/00000103/Rims/9910154 重量が軽いってことはそれだけボディに入力される力も小さいだろうから剛性が低くてもいいのかもしれない
重くなったから剛性が増したのか剛性が増したから重量が大きくなったのか >>189
割りと真面目な話、今の車に不満が無いならそれで良いじゃない。
例えば複数台所有していて、毎日乗り比べてその度に「弱いなあ…」と思うならまだしも、そうじゃないなら気にすること無い。
ある程度は補強できる訳だし。 エボ6が一番好きな車だからだろうけど
乗り比べると悪い所よりもいいところばかりに目が行く
軽いなぁとか
たぶんほかの人もそうだから事情が許す限り自分のエボに乗ってるんだろ 自分の車とそれ以外って感じ
「あの車いいなぁ」って思う事がほとんど無い
最近の車はゴチャゴチャしたボディラインで
「洗車しにくそう」と思うばかり
やたらとメッキを使いやがって CPのいいところはAピラー周りの視界の良さだなあ。
視界悪いとコーナーでのストレスが酷い。
フォルティスは見えにくくていつも怖かった。 ピラーの太さは衝突安全性にかなり寄与するみたいだね
逆にねじれ剛性とかにどれだけ関係するのかはわからない CPからCTに乗り換えて一番差を感じたのは車庫入れの切り返し回数
前までは一発だったのが出来なくなって面倒になった
まあ、慣れたけど CPのいいとこは、外気温がマイナスになるとエアコンからピピッて音鳴って警告してくれるとこ(塗れた路面が凍結する気温ですよって)
C3POみたいな感じで、ルーク・スカイウォーカー気分w >>203
それは言えるね
今乗ってるCTよりも過去に乗ってたCPの方が
ランエボ感は確実にあるよ。
今の年齢になったらCTのの方が落ち着きが
有るから、これはこれで良いけどね ランエボ感ってなんだよｗｗｗｗｗｗ全部ランエボだろ
個人的イメージの話ならどうでもいいけど ドリキン「VIまでは顔が唯一無二過ぎたよね、VIIの顔にVIの走りの味なら雪山用に一台買ってたよ。デザイナー奇抜だよな」
エアロデザインした中谷明彦さん「まぁ…うん…」 外見は3が1番好きな8乗りです
あれこそ1番ランエボって感じだと思う 3と5は至高の一品だね。そういう9MR乗り
CPまでは泥が似合い、CT以降はアスファルトが似合うと思う。 |
| 彡⌒ミ
＼ (´･ω･`)また4だけ省かれてる
(| |)::::
(γ /:::::::
し ＼:::
＼ 2chだったかパッチやサービスパック当てる前の無印Windows95と言われてたな CN,CPはラリーカーと同じエンジンと車体ってのが魅力的。
ブリフェンよりオバフェンのが改造車(EVOモデル)っぽい。
4と5もいいんだが、6以降のナンバーオフセットは冷却面で実用的でいいよね。 CT9Wです。
先日、細い道を走行中に、急に対向車が寄ってきた為、避けたら路肩に駐車場用のスロープみたいのが落ちてて、それを左前タイヤで踏んでしまいました。ホイールもキズが。
その後、走行中ブレーキ辺りからシャリシャリ音がするようになり、ブレーキを踏むと時々ゴゴッと異音がするようになってしまいました。
木曜日にディーラーに持ってく予定です。
安く直るといいんだが。 機能的には無意味なデザイン
冷却効率を少しでも良くするためになくせと言われたが
デザイナーが譲らなかったと聞いた >>219
バックプレートが歪んでる程度で済むといいな >>219
ドラレコ撮ってない？
それセンターライン割ってたら当て逃げで通報できないか？ >>223
警察は多分、何もしてくれないよ
被害届を作成して受理して終わりだと思う
仮に動画で撮ってたとしても、それを元に
捜査とか犯人探してくれない。
人が怪我したとか死んだりしないと、
恐らくその程度では動いてくれない >>219
駐車場用のスロープは本来路上の障害物として扱われるもの。
駐車場の入り口を作りたかったら歩道などの段差を公示するべき。
なので駐車場用のスロープは置いた人の責任だから、それで事故が起きた場合は
駐車場用のスロープを置いた人が責任を取らないとならない。
まずは、警察に行って駐車場用のスロープで事故が起きたと事故証明を取っておこう。
そして駐車場用のスロープを置いた人に対して責任をとるように交渉を行いましょう。 219です
ドラレコ買おうと思ってた矢先の事で、撮ってないんです。
証拠があれば、警察にと思ってたのですが、無いので諦めてます。 13万キロのエボ６だと幾らぐらいで買い取りしてもらえるかな
内装外装ともかなり程度はいい
数ヶ月に一回は必ずなんかしらぶっ壊れるから、この度きっちり金かけて直したり乗れなかったりで色々疲れた スロープ踏んでスピンしたなら兎も角ブレーキの異音でしょ？
関連性があるかまず疑問に思うだろうし無駄だろ
そもそも対向車と接触してなけりゃ文句も言えまい >>230
修復歴なしで、ほぼノーマル
今関東方面の中古車屋で似たような程度のが200万ぐらいで出てるから、最低100万以上かなぁ >>232
分かるけど、さすがに疲れたわ
ディーラー持ってけば怪しい部品片っ端からアッシー交換されて金かかるわ、代車生活なげーわ
次はクラッチか、オルタネーターかエアコンのコンプレッサーか、リヤのマウントブッシュか‥
きりがねー >>233
そう、直った
タイベル周りみんな部品交換した
スプロケットとセットキー削れてたわ >>234
フルチューンエボ乗ってた時の俺がまさにそのまんまだった
直しても直しても次々と壊れる
サーキット用に作ったのにサーキットまでたどり着けない
途中で止まってレッカー移動でサーキット代もパーとかしょっちゅうだった
年式的に寿命がくるパーツはしょうがない
だが、毎回行き付けのクソショップが適当に雑にいい加減に組みやがるから街乗りレベルですら直したところが何度も壊れる
わざと壊れるように作ってんだろ？と疑いたくなるような粗末な処理で、そら潰れもするわと
そして修理代は全部こっち持ち
何度も何度も高額な金取られて嫌になり手放した >>235
よかった？な直って
街の修理工場が>>236のショップレベルか >>236>>237
サーキット通うなら尚更だよね
三菱のメカも言ってたけど、ランエボだから壊れやすいんじゃなくて、二十年過ぎた車はみんな同じように壊れますよって
年に何回か必ずぶっ壊れるのが定例になってる
一年どころか半年すらなんもなくまともに乗れた試しがないわ ランエボの価格高騰してるっぽいけど、どの層が買って維持するんだろう？
高額購入して高額な維持費と修理に時間がかかる20年落ち車とか
米国25年ルールのせい？
まぁR34の程度のいいのは1000万オーバーらしいけど
FDも80スープラも軒並み高騰 >>239
海外の人だよ
もうさ、ビックリするけどスターレットあたりまで値上がりしてる
JDM(ジャパンドメスティックマーケット)の人気が凄まじいことになってるんだわ
ただ、これからコロナ酷くなって出入国厳しくなったらまた相場下がるかもね
バイヤー動けなくなるから
来年以降、コロナが終息に向かったとしたら、その頃とんでもない値付けになると思う 日本はガンさんやドリキンの影響でFR原理主義的な風潮強いけど、欧米では四駆スポーツも同じくらい人気だからねぇ エアコンのコンプレッサーとエバポとエキパン自分で交換したった
人任せだと破産するわ
この車乗ってるだけでやれることがどんどん増えてくるｗ >>245
わかるw
そもそも自分で直すのが趣味ぐらいじゃないと無理だよね
店に任せて新品交換なんかやってると破産するわ
にしてもエアコン周りやれるなんて凄い技術力だなw ゲージで高低圧を測れば故障原因はだいたいわかるし
配管はボルト止めだからOリングの取扱さえ気を付ければ漏れないし
コンプレッサーは前面にあるからオルタの脱着みたいに苦労しない
さらにCPのエバポはダッシュボードを分解しなくても交換できる親切設計
ガスパージすれば真空引きもいらないしね、あまりやっちゃいけないけど
難易度は低いよ >>246
すまん、半分何言ってるかわからんレベルで敬服してしまうわw >>246
やってることは家庭用エアコンと変わらないよね。
エンジンルームの狭い部分やダッシュ内に配管、交換作業するから取り外し、取り付けの手間はかかるけど
難易度的にはそんなに高くないね。
>>247
家庭用エアコンでもいいから構造がどうなっているのか調べてみると良い。単純な仕組みよ。 家庭用エアコンの取り付け工事なら一時期助手としてやってた >>250
でも残念なことに車の知識は素人に毛が生えた程度 みんなはオルタネーターとかセルモーターとかリビルト品使ったことあるかもだけど、耐久性どんな感じ？
知り合いの整備士が言うには保証期間内ぐらいに結構ぶっ壊れるとか エアコン壊れてリビルドに交換してから
10年以上経ってるけど、まだ大丈夫だよ。
これからどうなるか解らんけどね
エアコン添加剤？とか変な物、
入れない方が良いね教訓 >>252
当たり外れ次第って感じ
ディーラーが用意してくれたセルは新品と変わらない距離使えたし
ネットで買ったのは半分の寿命しかなかった >>253>>254
結構、側だけ綺麗にして中身適当なのもあるらしいしね どの部位でもリビルト品は本当に運だと思う
9のマグター壊した時にインコネルのリビルトに替えて自分はずっと使えてるけど、知り合いは同じパターンでも何年かしたら壊れてた リビルドタービンはやめておいた方がいいね。ありえない直し方している物が多いそうで。
うちが行っている所は、センターカートリッジ交換にしておけと言われる。 リビルトパーツは製作してるとこ次第だからな。新品並みのもあれば詐欺同然のもあるし。ディーラーなら信頼できるとこ知ってるけどね 某タービン加工屋も、使ってる部品は中華製っぽいからなぁw >>258
そだね。
俺のエアコンもデーラーに出して交換したからね タービンは自分もカートリッジ交換がお勧め言われたよ
メンテはエンジン内部、駆動系はディーラー任せだけど後は自分でやってる
ワンビアで色々やってた経験が生きてる
エアコンは新規乗せじゃなければ割と簡単よ
ポンプ安く借りれるんだからパージはまじでやめよう
自慢するような話じゃない エボのカーエアコンに使われてる冷媒ガスがR134a
エアーガンのガス銃で使われるガスと同じなんだって
ガス銃いくつか持ってるけど、ガス銃を撃つたびに冷媒ガスを空気中に放ってるって思うともうガス銃触らない方がいい気がしてきた >>264
そっか96年にR12からR134aに変わったからエボ3以前はR12になるのか
失礼しました と言いつつ補充はR134a
缶の口がR12仕様になった代替品
もう本物のR12は入手出来ないね
まぁなんとか冷えてるわ セルモーターっていきなり死ぬかな？
なんが、金切り音ってかキリキリ鳴くんだけど
死ぬ予兆？ >>267
突然死はしないから大丈夫
壊れる前兆はセル回したときにすんごい金属音するからイヤでもおかしいことは分かるよ モーター本体なら突然死あるし、ギア側のトラブルなら異音の前兆が出やすい 始動音がおかしくなったからヤフオクで中古のセルモーター落として交換したら直ったんだけど、取り外したセルモーター見てみたらクラッチの摩耗粉と思われる粉でピニオンギア周りが詰まってたわ
これが異音の原因だったのかは知らんけど 異音で出したら、他の部品巻き込む前にさっさと交換したほうがよいぞ。 >>271
クラッチダストのせいでATより寿命は短いらしいね みんなありがとう
色々調べるとフライホイールのギアが傷んでたり、セルモーター側のギア？に問題ある場合にギリギリ鳴くらしい
クラッチの磨耗粉も悪さしてるのかな
とりあえず中古買って交換してみる 中古のセルなんてやめとけ
フライホイール側の歯もだめにして
クラッチ交換並の工賃支払った人いるぞ CN、CPのABSセンサー廃番だって
センサー系は無くなると辛いな >>276
GSR用のエンジンマウントにエアクリーナーボックスの蓋にみんな廃盤だね
にしても、そもそも中古車市場にCNCPがほとんどないよね リビルドオルタ、外観があまりにピカピカで驚いた。よく見るとアルミ色に全体が塗装されてるんな。ニスが剥げかけたコイルも銀色にそまってた。アンチエイジングの無理矢理若作りっぷりに胸が痛くなった。
後に1万km位で車を手放したから耐久性はわからん。 数年前にエボ4の車速センサが壊れたので交換したけどディーラーに聞いたら
ABSを殺して警告灯のランプを抜いても車検は通せないと言われたから交換したわ
過酷な環境のホイールハウス内にあるからそこそこ頑丈には作ってあるけど
壊れたセンサのハーネスを引っ張ってみたら簡単に断線した
次壊れたら車検通せないな… CP系の廃盤部品のうち、CTのものが流用できないとキツイなあ ebayで買ったcpのabsセンサー今のところ不具合ないけど
正規品でないしいつ壊れるかわからんけど純正がでない以上海外に頼るしかないね… 【悲報】日本人さん、マスコミに簡単に洗脳される(笑)
一、日本人の精神を腐敗・堕落させ愚民化させろ!
二、日本人の女を集中的に狙い洗脳しろ
三、ネトウヨ、ヘイトスピーチ等の言葉を浸透させ、同胞への批判を封じろ。
四、「同性婚・LGBTを全面肯定しない者は差別主義者だ！」という雰囲気を作れ
五、中身のないアニメを流行らせ、クールジャパンをオワコン化させろ！
六、「未だにガラケーの奴は笑い者」という雰囲気を作れ！
七、「日本人の男VS日本人の女」の対立を煽り、分断しろ.
八、日本人同士で恋愛・結婚させない、子供を生ませないよう誘導しろ
九、日本同士で結婚していたら離婚させる方向に仕向けろ!
十、我々がステマしてやれば無名女優も売れっ子女優に早変わり。
十一、イケメンブームを定着化させ、「男は外見が全てだ！」と洗脳しろ！
- ソース -
電通.グループ会長 成田豊で検索
http://ja.wikipedia.org/wiki/成田豊 タービンが奥まってるエボ１０が苦手です
一番熱いのが奥にあるってどうなの？
4G63に載せ替えたい すごい熱こもるよ
夏ならボンネットのつっかえ棒が素手で触れないくらいに
ボンネットダクトが小さくなったのと
アンダーカバーの影響も多分にあるんだろうけど >>285
だって後方排気だし当たり前
その分重心が低くなる >>285
新型BRZの事も思ひ出してあげてください フロントパイプがオイルパンの下を通らないから
でも一番低い所ってオイルパンの底部だよな… 海外ではとんでもカスタムを結構見かけるけど、
4g63積んだCZっていうのは存在するのかな？ 4Bも500psくらいまでイケると聞く、4gみたいに600馬力ノーマルブロックでもイケるとかはないんだろうけど
FRはボディ剛性高い車に2JZぶちこんでるけど シビックもFD2から後方排気だったかな？
こもる熱より優先して、なんか効率良いんだろうね >>293
CTの下回り見ると判るけど、エボのフロントパイプはオイルパンを脇を通るというか
フロントパイプ避けるようなオイルパンの形状だからフロントパイプがエンジン下通ろうとも
エンジン重心に殆ど影響は無いぞ（ドライサンプならともかくウェットサンプじゃね））
エボ１０はタービンの熱こもるわ、吸気配管が後ろ前後ろと行ったり来たりで糞長くなって効率悪いわ
利点が見いだせない…… 触媒がエンジンに近い位置だったりで温まりやすいからパフォーマンス発揮しやすいとかじゃなかった？
排ガス試験とかで有利とかか
あとは排気管レイアウトが直線的になりやすいとかオーバーハングにエキマニが来ないから運動性能向上か？ >>296
NAの場合は吸気の配管形状が良く出来るから効率良いけど、エボのようなインタークーラーを
前に置くターボ車の場合は配管糞長くなって効率悪い。 >>298
そう、後方排気する一番の理由は触媒あたためやすいからだね。
厳しい排ガス規制を通すため。エボの２時エアーもタービンのレスポンスとか色々言われたけど
一番の目的は触媒にエアー流して触媒効率上げる事だし。
エンジン性能で考えると大きな効果はないよ。 後方排気で重心下げられると言ってたのはベスモに出てた開発者のコメントだね
おそらくもっとも信頼できるソースのテクニカルレビューでは後方排気のメリットとして
排ガス浄化性能の向上しかふれていない
吸気系配管は長くなってるけどエボ9と比べて18%もレスポンスアップしてるらしい
これは新型タービンのおかげか 結局環境性能ってことか
エンジンオイルのSLとかの性能表記も環境性能であって、触媒保護とかだし オイルパンをフロントパイプが加熱しなくなったのもメリットかもな
あとパイプを避ける必要がないから
オイルパンをでかくして容量稼げるとか
でも4g63とあまり変わらない形のオイルパンだよね4B11は ランエボ、4g63の整備解説書って、どれを揃えたらいいのかな 純正の5速MTも製廃だって、
30万kmで異音が出だしたから新品に使用としたら入手出来なかったよ。 >>304
自分のモデルのだけでよかったはず
英語版なら
http://www.evoscan.com/vehicle-manuals
>>305
内部の部品単品ならまだ出るのもあるらしいけどディーラーでは修理できないと断られた アッセンブリはなくなるの早いからね。というかよく今まで出たと思うわ。
部品としては当分あるだろうから、そんなに心配しなくてもいいかなと。 ABSセンサーってCTの流用できんの？
下回りだから結構劣化しそうだし防ぎようがない。
車検通せないの辛い。RSはうらやましいな。 特に加速とか悪くないんだけど、アイドリングが暖気後も1000回転ぐらいなのってなにが原因だろう？ 調整用のネジが開きすぎてサーボの調整範囲を超えてるか
水温センサーが死んでECUが暖気終了と認識していない >>308
部品もかなり廃番になってる模様
どっかの整備工場のブログで困ってた タービンの話出たんで質問。Ⅸ純正タービンのTD05HR(品番1515A054)がネットだと89000円なんだが(リビルドはさらに安い)
ディーラーで購入だとASSYで289000円。これってどゆこと？
廃盤になる前に純正タービン確保しとこうかなと思ったんだけど違いは何だろう。 >>314
今の安いやつは大抵中華コピー
ただ2～3年前なら逆輸入で10万くらいで買えた すまん、今でも海外向けで売ってたわ
TF06にしろ、日本はボリすぎ CP9a用のクスコ トライアングルタワーバーに
ブレーキシリンダーストッパーを付けたいのですが、
メーカー欠品です。単体のブレーキシリンダーストッパーや代替品はありませんか？？ ランエボはハイブーストだからブローするかなと思ってタービンの予備を確保してるけど
全然壊れんな
ミッションの方が先に逝きそう 今日GSRの6速のミッションオイル交換したんだけどドレンボルトにマグネットが付いてなかったけどデフォなの？ >>318
おれも昔買った新品タービン持ってる。未だ出番無し。いくつか前のこのスレでタービンは50万キロぐらいは保つって書き込みあったけど本当かもしれんな 6MTはミッション内部にマグネットがあるからドレンにはついてないよ >>312
ありがとう
調整用のネジってアイドリングスクリュー？かな？
あれでとりあえず調整しといても問題ないかな タービンついでに聞きますけど、8タービン は7にポン付けできます？
アウトレットとか互換ありますかね？ 俺も初期マグタービン壊れる言われてたけど20万キロ無事
本当に壊れるのかこれ
エンジンOH時にTF+2.3lやりたいのう 216 名前： 名無しさん＠そうだドライブへ行こう [sage] 投稿日： 2018/07/13(金) 14:33:59.74 ID:rBoxpz6o0
三菱の見解あったわ
https://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/433/433031.pdf
VGターボチャージャーの想定寿命は500万キロ
10万キロでの故障率は0.025%だと
コレがこのままエボに当てはまらないとしても10万キロで寿命なんてことはなさそう
そりゃ壊れんわ…
>>323
それでいいけど水温センサーが原因かもしれないしサーボの調整もあるし
一度ディーラーにもっていった方がいいと思う マグタービンは対策前後両方で二個壊した…どちらもサーキットでは平気だったけどジムカーナで砕けた。マグネシウムに粘りとか足りなくて急激なブーストの変化に弱いのかな と思って諦めて、今のインコネルはノートラブル >>327
前から思ってたんだけどこれってディーゼル用のタービンだろ。ガソリン車の、しかもより過酷なスポーツカーに当て嵌めていいのか？
勿論全く無関係とは言わないけど、壊れない壊れないと言っても、録っているデータ自体が違うもんだからなんとも言えないというか。 ギャレットも大丈夫って言ってたから
まぁ10万キロやそこらで壊れるものではないんだろ >>323
過去にアジャストスクリュー触ってないなら、アイドリング高い原因は他にあるからトラブルシューティングが先。スクリューで落としても解決にならない あれ緩みどめのゴム栓が劣化してたり無くなってると
エンジンの振動で勝手に開いてきて
ある日突然ISCサーボの調整範囲こえて
アイドリング回転数がおかしくなるで ⅦGT-Aです
フロントブレーキパッド（ディクセル）
バッテリー（Panasonic CAOS）
ヘッドカバーパッキン
DIYで交換しました。工賃が浮いてよかったです。
報告おわり。 壊れなくても多少の回転軸のブレはありそう。
インテーク、エキゾーストどちらにも相当の負荷がかかってるし、タービンオーバーホールなんてやってる所もあるし。素人考えだけど ウインカーがオレンジレンズの6を見かけたから気になって調べたけどストライプ入りの6.5だけオレンジなの知らなかったわ >>338
ないない
タービンブレードとハウジングのクリアランスなんて殆どないからな
振れたら即ブロー >>337
言ってる意味がよく解らんけど
元々4も5もオレンジだったんだよ。
そして6でクリアになって不評？だったのか
6.5で再びオレンジに戻ってきた。
クリアの方が好きな人も居るんだろうけどね >>340
6.5もスペシャルカラーリングパッケージ以外はクリアウィンカーでしょ 6.5は5の派生モデルという位置付けだっけ？
だから、ウインカーは５のオレンジ
確か、リヤのガーニッシュも５に準じてるはず エボはコスト的に非常に厳しい車だったので
その時期に安く買えるウインカーを使っただけ でも俺は６のクリアにオレンジバルブが好き。乳首透けてるみたいで。
あと、フォグカバーのオッパイも好き。 ランエボ7（CT9A)に乗っているのですが、タービンのアクチュエーターを交換しようと思い部品を
調べていると『MN153088 MN153089』の二種類出てきます。
両方とも雨水対策をされているかと思うのですが、どちらがエボ7に使えるのでしょうか？
何卒、よろしくお願いいたします。 ベスモで相手にしてたの値段倍のGTRと4倍のS-ZEROだったしね
新車時は異次元のコスパだった >>347
前者は5～7用、後者は8,8MR用
6に後者をつけても特に問題なかったからどちらでもいいんじゃないかい
責任は持てないけど >>347>>349
いや、確か末尾が八のがエボ八までので、末尾が九のが九と九MR用だと思うよ
タービンとこの取り付け位置だか、アクチュエーター本体のロッドの曲がりが
微妙に違ってるみたいで流用するとブースト全然かからんはず >>349
>>350
お二方ともありがとうございます。
部品屋に車体番号を伝えて聞いてみましたら『MN153089』と返事が返ってきたのですが、
色々調べてみるとおっしゃるようにEVO9とEVO8を境に変わっていることが分かり、
一度ご意見を頂きたいと思い質問しました。
みんからや他のサイトでも『MN153088』が適合するようですので、そちらで作業を進め
ブーストがかかるかを確認しようと思います。
このたびは、ありがとうございました。 This parts has been deleted "parts"と複数形なら、
ThisではなくTheseだし、
hasではなくhave、
中学生レベルの英語ね。 どこかのショップのSNSも英語で投稿してるけど、
文法とかだいぶ適当なんだよね。
あんなんでもガイジンには通じるのかもしれないけど。 アクチュエーターの部品番号は三菱側のミスで
エボ8用頼んでも9のが来るとかそんな話あったね
今は修正されているんだろうか >>315
モノタロウで調べたらやはりミツビシの工場で作られたものでTD05HR(品番1515A054)は289000円だった
OEM品でこれってどうなんだろう。有名ブランド？みんカラにも無い
https://dotup.org/uploda/dotup.org2317909.jpg そんな出所わからないタービン買うならMonotaROのリビルドの方が安くていいんじゃない？ にしても、エボ４で既に60万だから、70万以上はいくかなぁ
直すにしても国内じゃ大変なんに 信号で車間距離が少し狭まった位で
ダラダラと４０キロで走るミニバンって
何なの？
ウンコ漏れたの？ 信号待ちでオデッセイに少し近付いて停車してたら、
信号が青になった時に、オデッセイがダラダラとしか
発進せずに、その後は４０キロで走られました
車間距離って2メートル位です 余りにランエボがかっこよくて、ルームミラー越しに見つめ続けたんだよ 中谷さんのGRヤリスのレビュー面白いわ
ランエボをどうこだわって作ってたのかも聴ける >>377
そこ制限速度は何キロ？40だったら話は以上じゃん。それともただ単にミニバンに前をタラタラ走られてムカつきましたってガキみたいなこと言ってんの？ >>379
中谷さん歳とったね
唇裂傷したあとあったし、サングラスで眉間周り隠してる感じかな >>381
死んでもおかしくないクラッシュを何度もする不運と、後の活動に影響が無い程度の怪我で済んでる運があるって描いてた >>382
仕事柄仕方ないよね
大井さんがジェットヘル被ってサーキットで突っ込んで顎をステアリングに打ち付けて砕いたことがあり
それからフルフェイス被るようになったって言ってたし grヤリスの動画じゃ公道だし暇そうだったな
エクロスphevのサーキット動画じゃベタ褒めね
つかアレすげーなリアの出方とアクセルオンでの収まり方がランエボのそれだわ GRヤリスが2L直4で350ps50kgf・m出て車重が1200kg未満で全幅1800mm未満で
4ドアで4人ゆっくり乗れて荷物たくさん詰めて300万円未満でトヨタじゃなかったら買ってたかも いい歳したオッサンがそんな書き込みして恥ずかしくならんか >>386
前も言ったけどAYCってランエボだけの物じゃないし マイエボ黄色でゲソってきたから、マット黒ラバースプレーで塗ったらいい感じになった
三菱は塗装弱すぎだよ 中谷さん、辻村さん、澤瀬博士は四駆スポーツカー業界の偉大 ソリッドカラーは退色して当たり前だよ
長野良いとこ一度はおひで
平日休みを良い事に長野まで行って
噂のわさび丼を食ってきただよ
地元の人も少しだけ居たけど殆ど県外ナンバー
凄く美味かったから忘れた頃にまた行きたいな
独りぼっちだから、ある意味目立ってたかも
(´･ω･`) >>395
長野いいよね
あえてソバじゃなくラーメン食ったらクソまずかったけど 長野は国道までスペシャルステージみたいなガタガタクネクネ路面なのが良い 長野は4年前プリンス&スカイラインミュージアム行ったきりだな >>399
松本走りと言われる、松本市だけの文化
煽り運転が連日報道された時に松本市長が松本走りも止めようよと会見で話してた グッドスピードがトミマキ納車したね
部品まだ出るって言ってたわ エボワゴンにロールケージ入れたい
車検通る奴が良いな CPにⅨの部品が流用できるとはね。12万kmタイベル無交換は驚いた。 >>406
タイベルは意外に丈夫。
それよりもバランサーベルトが切れてタイベルに巻き込んで逝く場合が多いので、早めに交換しておいたほうがいい。 スロットルポジションセンサーとか、水温センサーとか、センサー系って徐々にじゃなくて壊れたら即死亡なのかな カムポジはエンジンチェックついたり消えたりしていてそのうち急に死亡した
o2は急に死ぬけど走れる >>408
まあ前兆無い場合が多いかな。あと、一つ死ぬと他も次々に死亡する時ある。後追い自殺みたいに >>409
>>410
ありがとうございます
後追い自殺ですか
部品出るうちにセンサー関係新調しようかと思いまして エアフロは故障している認識は無かったんだが
新品が手に入ったので変えてみると
見違えるようにエンジンが軽やかに回るようになったな
カムポジションセンサーは突然死した
水温センサーは長生きだな38万キロ使ったけど正確な数値返してきてる 今5万円ぐらいだっけ？
結果論だが価値はあった
でも他の人のエボもここまで変わるかはわかんない センサー類ってチェックランプ点灯してから
交換したらマズいんかな
壊れる前に予防交換したいけど
金いくらあっても足りないよね 遠出してるときに壊れたら嫌だから
センサー類は15～20万キロで交換した
言い出せばきりがないけどオルタや燃料ポンプなんかも予防的に交換してる >>415
故障イコール走行不能になるセンサーを先に交換しといたら？カムポジはだいたい最初に壊れるし即走行不能だから未交換だったらマスト。値段安いし自分で簡単に出来るし うちはO2センサー逝ったわ。
恐らく何処かで断線したんだろうけど社外エキマニやアウトレット入れると
遮熱板付けられないから配線が遊ぶんだよな。 配線はブラブラさせてると驚くほど短時間で断線するよね 9だが、エンジンルーム正面から左側にカプラーみたいのがぶら下がってる。気にしないことにする。 PCVバルブのホースの根元裂けてるせいか、アイドリングが高い
血圧が高いみたい ランエボ相場上がってるな。もうコミコミ100万円じゃ買えないな。GT-Aなら何とか買えそうだけど、かカタログ272馬力って新東名120キロ制限高速気持ちよく走れるのかな。いくらオートマでも何とか出るとは思うけど。120キロがキチンと出てそこからプラスアルファの追い越し出来るならなぁ。 >>423
つまりエボというか速い車に乗ったことないみたいね。その程度の事が出来ないわけないじゃん ランエボ込み100万で買わなかった💩が今頃買うわけねえじゃん相手すんな CPはかなり維持厳しいだろ
純正パーツも高騰してるし、終息パーツも多いし
サーキット走ってたら毎回どっかが壊れるし
てか、今ほとんどサーキットでCP見かけない CPだがもうクラシックカー感覚で乗ってる。段差もダメージにならないように突っ込まない。
ぶつけたりぶっ壊していいならフィットのが早く走れる自信がある。
サブでN-ONEか、潰しても気にならないアルトのMTでも買おうかと思う。 セカンドカー買ったらマジでエボが盆栽になってウケる 長く乗りたいなら乗る頻度減らすしかないよ
よって2ndカーは必須なり
俺のは14年で4万9千キロだよ。
新車購入と同時に2ndも購入
そのお陰か今の所どこも故障した事ない
エボ1台を14年間所有してる間に2ndカーを
3台乗り替えた大馬鹿野郎だけど後悔はしてない わかるわ
CP乗りだけど、超絶田舎在住で休日に温泉行く時しか乗らないけど、それでも次々ぶっ壊れる
グッドスピードがトミマキ買ってサーキット行こうか言ってたけど、止めておいた方がいいと思うわ エボの代わりになる車が無いんで、可能な限り
乗り続けます うちは6を通勤に使ってるけどそんなに壊れんけどね
中古や低品質のリビルドをエボのことをよく知らない街の整備屋で交換させるから
頻繁に壊れるんじゃないの ランエボ3の為にガレージ付きの家を買って 軽のセカンドカーも買った! 確かに純正部品がなくなって行くと飾り物になる それでも海外だか国内のマニアだかが高額な値段で買うんだろ？
どの層がどういう目的で買うのか
パーツ無いのに買ってどないすんねん 海外は自分達で部品作ったりセンサーとかコピー品があったりするからなぁ
つくづく英語がネイティブレベルで話せたらなぁと思うわ 2ndカーより頻繁に火入れてる方がエンジンは快調だべ。
経年で壊れるのは運と保管状況次第だな どなたか、CPの水温センサーの取り付け位置分かるかたいらっちゃったらご教示願えないでしょうか？
CNだと、ラジエーターのアッパーホースとロアホースの間辺りみたいですね サーモケース下側の前と後ろ
前はメーター用
後ろはECU用 >>441
ご教示ありがとうございます
前と後ろに同じセンサー(純正品番だとどちらも1308A012/MD177572)
がついているのでしょうか？
メーターの表示は大丈夫みたいなので、後ろ側のを交換してみます
https://store.shopping.yahoo.co.jp/suzuki-buhin-r/hs401-mi.html >>439
半年とか年単位で転がさないのならまだしも、毎日使っていたらそりゃただの消耗でしかないぞ。
本人が納得しているんだろうから使い方にケチをつけるつもりは無いけど。 20日間ぐらい乗らなかっただけで
始動のときにめちゃ重たい回り方してたんだがバッテリーが弱ってるだけかな
まだ新品なんだけど >>446
オートチャージャーだったかな？バッテリーを充電して、満タンになったら自動で充電を止めてくれる機械がそんなに高くない値段で売っているからそれを使うのがオススメ。 グッドスピードのトミマキ、さっき更新されとったけどかなりボロボロだな
あれ、ちゃんとオーバーホールするのに新車価格くらい（以上？）かかるだろ
トミマキとは言え、あの車両状態で一体いくらでも買ったんだろう？ >>449
500マソぐらいらしいです
CPであの程度ならかなり良い方かと 500？信じられん。あれで程度いいんだ？
ほとんど朽ちてるようにしか見えんけどトミマキ希少だしそれくらいするのか...。
半年前に俺の売っちまったエボ5 の方がかなりマシなような
550馬力のフルチューンだったから買い手が限られたけど
500万も出すならちょっと足してポルシェ買えるやん
まさにマニアック旧車の泥沼
手間も金も無限大 122000kmで500万はありえんだろ
実走行1.5万キロで450万のトミマキ最近まであったのにな
動画でも言ってたけどyoutuberだから治すところがあった方がおいしいのは分かるけど 面と向かって言ってないんだからいいだろ
もっといい個体を買ったのかと思ってた 人の車に興味ないけど、面と向かって無いから良いって理屈はワケワカンネ。
言いたい事があるなら面と向かって言えよ。陰口じゃん。 >>452
仕方ないよ
CP自体がもう市場にほとんどないから
距離走ってようが程度悪かろうがアホみたいな値段ついてる
トミマキなら尚更 ネタで買ったんでしょう
きれいになった姿を早く見たい 陰口というか負け惜しみというか
どちらにも取れちゃうからね みなさんのランエボの純正の水温計の針は、暖気終了後は真ん中よりほんのちょい下ぐらいでしょうか？ そうだけど水温気にするなら素直に水温計つけた方がいいよ
OBDのやつなら簡単だし >>459
ランエボのいくつだい？
Ⅶ寒冷地仕様だが、そのへんだな >>443
前と後ろではカプラーが違うので注意
ECUはその番号でOK
メーター用はMD091056
画像検索したらわかるけどメーターセンサーは簡素なつくりなので
信頼性はどうなんだろう 温度センサーなんて温度で電気抵抗が変わるだけのものだから断線以外ほぼ壊れようないな。 新車情報にGT-A出てたんだね、知らなかった
https://www.youtube.com/watch?v=i7rnbOEif-g&;t=272s&ab_channel=wajosan みんな洗車機って普通に通してる？
ウイング折れる事とかあるのかね 羽は折れないがオフセットナンバーが曲がる
昔の話なので今のはどうか知らん JURANのシートレール「RZ」は純正シートにつくのかな? 前のナンバーが曲がったわ
手で無理やり戻したけど外さないといかん >>466
洗車機オンリーだけど今の所、大丈夫だよ
回転ブラシが羽の所を洗う時、若干
嫌な音するけどね。
ナンバーは曲がった事ないな
やるなら自己責任で ビューティーとダイフクは両方突っ込んで見たけど、ナンバーも羽もモーマンタイ。7ね。 サンクス
一回入れてみるよ、さすがに寒いからキツい 400円のシャンプー洗車ぶちこんでる。羽大丈夫だけど、トランクの所は汚れが残る。
念のためアンテナは取る。 布で水拭き
↓↑
スプレーして拭くだけのワックス
Ⅶだが、それ繰り返しだな。
タイヤは、液体タイプのレザーワックス。泡タイプは垂れるからX。
オカモト産業 車まるごとワックススプレー
ホルツ タイヤ&レザーワックス 洗車は面白いぜ
終わったら、車眺めてコーヒータイム 洗車して磨いてコーティングした時の
斜め前方から見る、ファットなフェンダーがたまらん GT-Aでフロント用の機械式LSDあるけと
あれATFで潤滑してるの？ >>478
そう。RSタケダから専用ATFが出てる ありがとう
専用とはいえATFなのか
バキバキうるさそうだ 鉄粉とか異物を嫌うATに機械式使うのは不安があるな。
専用ATF入れても問題無しとは言えない。 なんでトランスファーにあるフロントデフをお隣のミッションから
オイル持ってきて潤滑する構造にしたんだろうね それ言うならポルシェだってミッションと機械式リアデフを同ケースから潤滑する構造
何故相反する特性の物を共用させるのか 同じケースに入ってるなら仕方がないがエボは違うから CPのOBD2に取り付けれる市販の診断機とかでお勧めあるでしょうか？ >>472
横レスだけどありがとう
今日ビューティーの洗車機入れてきた
問題なく終わった上、想像以上に綺麗になって大満足！ >>485
CPはコネクタだけOBD2形状でピンアサインは三菱独自規格だったような
確実さでいけばやっぱり三菱純正のMUT2だか3…かな？ 自分でやるなら
OPENPORTとEVOSCANの組み合わせが最高やで
エラー診断からAYCポンプの強制駆動
センサーの数値からリミカまでECUが絡むことはほぼ全てできる CTで、シフトの台座のブッシュ交換すると効果ある？ 言うてなんぼかかんのってハナシすわ
200万じゃ足りんのやない >>489
体感できるくらいにはカッチリ感が出るよ
さらにワイヤー先端のブッシュも変えるとさらにカッチリする
でもシフトの入れづらさ、入れやすさ自体はミッション内の問題なのでその部分への期待はしすぎない方がいい 下手なチューニングショップで無駄金使うならそっちの方が絶対いい 環境規制でガソリン車売れないからこういう方向性はありだね シフトワイヤーブラケットも同時に交換してやると良いぞ
よく言われるがミッション本体の方はまぁ頑丈であまり問題は出ない >>491
足りる訳ない
ロードスターでさえ基本料金250万やで
それにオプション加えたら、とんでもない金額 フルレストアもロマンはあるけど電気コンバートのほうが将来的には有望な気もする… というか、2030年から完全にガソリン車生産しないって話もあるし
フルレストアしても、ガソリン車税とかアホみたいな金額取られそう さすがに、10年後はエボに乗ってるか分からん
仕事で使う軽トラ等はどうするか >>500
絶対に十年後にはガソリン車になんかしら理不尽な課税してくるよね >>500
軽トラや軽バンは真っ先に電動になりそう >>502
軽トラで電動とか稲刈りのときとかまともに動かなさそう
最大積載とか守ってたら全然間に合わないから平気で米1トン近く積み込みするからね >>500
電動車って言うのはハイブリッドも含まれるし、その中には(今のところ)マイルドハイブリッドも含まれる。
電動車については記者も理解せずに書いている事もあるからややこしいんだけど、それでもニュースはよく読まないと誤解するよ。 未来には、モーターを搭載できるキットを販売するだろうな、色んな車が あそこまで部品新調したら気持ち良いだろなぁ
同じ事は無理だけど来年秋の車検で
カムポジセンサーとPCVバルブやらを
交換してもらおうかな >>507
リアフェンダーちっせぇしギャランじゃね？ >>507
正丸トンネル付近だね
直線のところだから鹿にでも当たったのかな？ >>493
ありがとう
ミッション側もやらないと意味無い？ かなり車高を落としてるランエボはドラシャは大丈夫? クラッチ交換したら、なぜかミッションの入りがよくなった
買ったときはスコスコ入ってたのに、一回目クラッチ交換したら、2速に全然入らなくなって、またクラッチ交換したらスコスコ入るようになった。
なんか組付け方？で変わるんじゃないかと予想。 たぶんシフトワイヤーだとおもう
一度交換して貴方と同じく２速激渋になったんだけど
やり直したらスコスコになったから 普通、クラッチと一緒に交換するものがいくつかあるよね、そいつらの影響は？
ミッションオイルは高い安いと無関係に感触が激変(好い/悪い)する印象ある。 >>513
シフト台座とワイヤー先端のブッシュ交換はあくまでシフトのグナャグナャ感が無くなるだけでよくある2速の入りが渋いなら別の原因があると思います やるならワイヤー側と台座と両方の方が体感度は大きいですよ スレチなCZの話だけど
冬になると二速がバリ固だったんだけど
ディーラーでワイヤーを調整してもらったら普通に入るようになったわ
寒くなると入らなくなるからオイルが原因だと思ってオイル探しのドツボにはまってた
ディーラー曰くもともと取り付け位置が悪かったところに寒さでワイヤーが縮んで
入りにくくなっていたのかもだって CPのブレンボ対応のリヤローターで爆安のあったら教えてください >>521
やっすいやっすい無名メーカー使うよりディクセルのが全然良いだろ >>523
金が無ければ、工夫したら良い。まぁ金が全く無いのはどうしようもないが。 >>518
513ですが、グニャグニャ感をなくすのが目的なので、なら目的に合ってるわけですね >>519
513ですが、こっちも同じ方でしたか
こないだクラッチ交換したので、その時にミッション側も、ついでにやってもらっておけば良かったと思ってます >>521
フロントがもう交換の時は
リアは意外と研磨でいける時もある ディクセルのSDでも使っとけ
バランス変えてなければリアはフロントほどシビアじゃない だいたい3万キロぐらい使える街乗りパッドでスリット付きローター使うと5000kmぐらい寿命が短いな
誤差と言えるか微妙な距離だけど極端に減るわけでもないかな
効きも劇的に良くなるんけではないけど
ローターの寿命がパッと見でわかるのが最大のメリットw ブレーキOHしてディスクパッドも交換してから数万キロ経ったんだけど、ディスクの減りに左右差があるのはどうしたらいいの 導入時「スリットローターかっこいい！」
その後「パッド無駄に削れるなホイル汚れるやろが！」 取説に５ｗのオイルはダメって書いてたけど何で？
この季節５ｗ３０入れてるんだけど。 >>534
ほんこれ
>>536
取説のそれは気にしなくて良い
大事なのは油膜保持と右側の数値だから スリットローターなんて格好いいと思っているの持主だけだよな。他の人はそんな所見てないし気づかない。
それに気づいちゃうと、効きはたいして変わらんわパッドの減り早いわ高いわでいらねーやとなるｗ >>536
20年前の純正オイルのダイヤクイーンの基準だからねー。粘度で一概に言えない。
いまのダイヤクイーンならオールシーズンだし、ディーラーに聞いても変えないと思うよｗ
例えばMOBIL1とかの合成油でも5W40より0W40のが保護性能良いよ。 スリットローターにしたらパッドの銘柄は同じなのに
低速で止まるときのゴゴゴって音と感触がなくなったな
スムーズに止まる感じ 純正の10w -30からMobile1の5w-40に変えたらエンジンが軽く回るから驚いた
高いオイルは違うなあ >>537 >>539
ありがとう。5Wは柔らか過ぎてダメなのかと思って。
今のオイルだといいんだ。 35GT-Rの純正指定オイルがモービル1の0W-40だったかな。 TOYOTAのオイルが5W-40で粘度指数289だってさ >>543
普通のコンディションなら0Wのがセルモーターに負担かかんないし、
ドライスタート時にすぐ循環するからエンジンに良いよ。
柔らかいのが怖いなら高温側（30、40、50）だね。ここは30以上ないと怖い。
クラシックカーや異常摩耗でピストンクリアランスがガバガバでオイル下がりしてるだとか、
チューニングしてて暖気終わるまでクリアランスが適正にならないとかじゃない限り
わざわざ低温側が15Wとか20Wのオイルを入れる必要はないしむしろ損。 >>542
それがエンジンにとって良いことかどうかは別だからね。ただ単にオイルが柔くてフリクションロスが少ないだけかもしれないし。オイルで重要なのは油膜が切れずエンジンを守り続けること。そういうオイルの良さはすぐには体感出来ない。何万キロも走ってから分かる メーカーがあえて５ｗのオイルはダメって言う理由はなんだろう？
ラッシュアジャスターのためって聞いたような気がするけど。 メーカーが公式に言っているのはエンジンの焼き付き防止（エボの説明書）
タービン軸受けの焼き付け防止（三菱のサイトに昔書いてあった）
だけ
エボ乗りの整備士の人に聞いたらオイルパンから正常にオイルを吸っているときは
0Wだろうが問題ないけど高いGをかけてオイルが偏って瞬間的に油圧が落ちるときに
サラサラオイルだと油膜が保持できないからダメだって言われた
今の高性能オイルなら問題ないんだろうけど また同じオイルの粘度の話かよ。
入れたい奴は勝手に0ｗ入れれば良いし、それでエンジンに寿命短くなっても本人の責任だし、好きにすれば良いじゃん。
まぁ俺は絶対に5ｗや0ｗは入れないけど。 >>551
このご時世にわざわざ固いオイル入れててご苦労様です まぁ、年代も違うし比較にはならんけど、ちょい前のスイフトで10w50だか入れてサーキット走って
油圧モニターしたら、コーナーでめちゃくちゃ油圧落ちてるとこ何ヵ所かあったから
むしろ固いの危ないって思ったわ それは柔らかいオイルだったら危なかったんじゃないの
上に書いてるようなオイルを吸えてない状態で https://youtu.be/SXog2bopm_M
オイル粘度が高いとオイルの周りが悪くなるから(オイルパンから吸い上げる速度が遅くなる)、コーナーでGがかかった時に油圧が低くなるみたいだね >>556
言いたい事は判るがこの結果を他の車でも当然と思うのはどうかと思う。
オイルのリターンなんて、PCVの状態のエンジン内圧でいくらでも変わるし、オイルパン形状でもオイルの吸い上げなんて変わる。
エボの場合は10Wが指定のオイルであり5Wは説明書でしっかりと潤滑不良が起きて焼きつく恐れがあると書かれている。
メーカーなんてこれでもかと言う位試験を行っているのであって、1ユーザーがたまたまトラブルが起きなかった事由を
当然と言い切るのはどうかと思う。
少なくとも、エンジン設計が之でもかという位古いエンジンなのに、現代エンジンのきじゅんを当て嵌めるのは馬鹿としか言いようがないわな。
>>553
うん、純正指定の粘度使い続けるよ、で？www >>553
俺も純正オイル使い続けて行くよ
それの何がご苦労なん？ バカな俺はトラストのオイル入れてる
青いからなんかかっこいいじゃん 20年前の10w30なんて今は5w30に置き換えられて、後者の方が性能も全然上なんだよ
昔は0w30とか0w40みたいなウィンター表記と高温側の表記が離れたワイドレンジなのはコストがかかったから、10w30みたいなオイルしか安く作れなかっただけの話 純正オイルは他社の同粘度オイルと比較しても硬いんだよなたしか
高負荷のときの焼付きより始動する時に
オイルが行き渡るまで時間がかかる方がダメージありそう おやっさん達の便所の落書きと
メーカー取説に書いてある事のどちらを信じるか
そんなの決まってるやん。 今時のエンジンならGTRみたいな600馬力近くあるハイパワーターボでも0w40
俺がエボ5時代に入れてたのは15w50
エンジンのクリアランスとか部品精度が上がって低粘度でもOKになったのかな、知らんけど
ちなみに3回エンジンブローさせてる >>563
それなんだけどさ
サーキットとかでブローしてんのって、無理なブーストアップとか、オイル管理が悪いとか要因はあるかもだけど、無駄に固いオイル入れてるせいで油圧落ちて、その度ダメージ負ってるってのもあんのかもしれないな
タービンブローにしても、オイル回らないって話
とにかく固いの入れておけばいいってのが常識みたいになってるけど、それがそもそも間違いな気がする >>556
結局論点は
・固すぎて吸い上げが間に合わない
or
・サラサラ過ぎて早く流れて油膜が切れる
かって事で良いのかね？ >>549
三菱に限らず国産車のマニュアルの粘度指定は「純正油」使用を前提にしている。
エボのマニュアルにおける「5W」や「10W」は、当時の全車種共用のDiaQueenが基準。
オイルは重要消耗品だが、粗悪品もあって性能差が激しく故障時に原因把握できないので社外品をメーカーが嫌がる。
オイルは製品で全然性能が違うから粘度神話だけで語ると危ない。FortecのRalliart Engine oilだって5Wだし。
>>560も書いてるが、そもそも0W30や0W40はコスト掛けないと実現できないんで純正じゃとても採用できない。
とは言え、純正油がいい、マニュアル遵守、5Wじゃ不安なら、そもまま純正の10W30がいいんじゃない？
レースとかチューニングの場合は知らんが、>>557の通り純正油で市販車テストも行ってるし、
「とりあえず適当な5W入れて壊れました！」ってなったら目も当てられない。 オイルメーカーも０wとか指定車両以外に入れるなと再三注意している。メーカーも低粘度オイルはそれを想定した
特殊なエンジン（最近のエコ重視したエンジン）にしか使えない事を判っているからそう言っている。
現に0w指定のエンジンでも0w使い続けたエンジンと5w以上使い続けたエンジンでは、エンジン開けると内部の摩耗が
段違いと言う事が判明している（当然0wの方が痛みが激しいが10万キロ位持てば問題無しと判断しているのだろう）
まぁ、これ以上は使う人が最近のオイルは昔と違って粘度低くても性能が良いんだと勝手に判断して使い続ければ良いんじゃない？
ブローしなくてもダメージはじわじわと蓄積していくだけだしw 0w=低粘度じゃないぞ
Mobile1あたりのスペックシート見たらわかるが10w-30より0w-40の方が全域で高粘度
w表記は始動性の目安 0w=低燃費オイル
みたいなアホな感覚でいるから
ダメージが蓄積するだの間抜けなこと言ってるんだよ いやほんと、いまだにウィンター表記の意味分かってないんだよな
そもそも二十年前のランエボ開発してた連中も、どこまでオイルに関して理解してたのやら 今のお前より20年前の開発者の方がオイルの理解は上だろw >>573
いや、あちこちなんでこんな作りにしたんだ？ってのが多々あるからな このループ、根本的に勘違いがあるから争いが尽きない。流動性とオイルの粘度は比例してない。10w50でも流動性が高いのもあるし0w30でも全然ダメなのもある。ドライスタート時は皮膜が残ってるかが重要であって流動性の問題じゃない。マルチグレードのオイルが多用されるようになったのは、オイル性能が上がったからというよりもエンジン設計の考え方がエコ重視に変わったから。
良いオイルの条件はベースオイルと必要最低限の添加剤。これは何十年も前から変わってない いま売られてるオイルって、どれも20年前のオイルよりも性能や品質はよくなってるんでしょ？
全然気にしないで5W-30入れてるわ
とくに過酷な使い方はやってないからな
もう手負いなんだから優しく扱ってる >>576
そもそも10w30ってのが、ホームセンターあたりだとモービル、カストロールで最低グレードのが４リッター缶千円ちょいで売られてる
じいちゃんが軽トラに入れてるようなやつ >>575
ドライスタート時の流動性は非常に重要らしいぞ
最近の車がオイルパンにポンプを入れる設計になってるのは
できるだけ早くオイルを行き渡らせるためだから >>568
どの0W-??と5W-??での比較かによる。
三菱純正油なら0W-20 vs 5W-30だから摩耗増えるだろうね。
>>569
Mobil1はRPのときから0W-40がフラッグシップモデルだね。
氷点下の極低温でも始動性が高く、高温でも粘度を保ち摩耗とスラッジ抑制力が高いっていう。
>>572
開発や品質保証部は純正でテストしてるからマニュアルは妥当じゃないかなあ。
そもそもサーキットユースって保証の対象外だろうし。 >>570
ああ・・・マルチグレードの意味わかってないな。
0W-40とかのオイルは、粘度が低いベースオイルに粘度指数向上剤（ポリマー）を入れて
粘度を確保している（右の数値を大きくしている）
この粘度指数向上剤は高負荷の時に破壊されやすい物質で、粘度指数向上剤にはせん断安定性なる数値が設けられていて
ほぼ値段と比例してせん断安定性が良くなる（つまり）
左と右の数値が離れているオイルは、ほぼ間違いなく粘度指数向上剤が含まれており、左と右の数値が近いオイルよりも
高負荷に弱いオイルである。
左と右の数値が離れていないオイルはノンポリマー（もしくは少ない）オイルであり、右の数値が同じであっても、
左の数値が低いオイルよりも高負荷に強い。
なので、後負荷の場合は左の数値も非常に重要。
今のエンジンはせん断安定性の事を考えて作られているので0wとか使えるが、昔のエンジンはせん断安定性なんて
考えられてないので、粘度指数向上剤をふんだんに使うことを前提にしたオイルを使うとトラブルの元となる。 >>579
Mobil1は0w40がフラッグシップなんだ？
それでR35もポルシェも指定してんのか モービル１の0W-40は添加剤に頼らずベースオイルがいいのがウリじゃなかったっけ
日産の水野氏もベースオイルがいいから1万キロ交換で問題ないと言ってたし 0w-40使い続けてるけど特に問題はないなあ
エレメントに付着している鉄粉が増えてるとかピストンやシリンダーが摩耗して負圧が小さくなるとかそんなこと全然ない
サーキット含めて20万キロ以上走ってるが
いったいいつになったら蓄積したダメージとやらが出るんだろ 本当に使っちゃダメなのは0W-20とかの低燃費オイルでしょ
それを0Wのオイルが全部そうだとひとくくりにしてるから話がややこしくなる
本当に適合しないオイルだとこうなるけど5W-40や0W-40でこういう話は聞かないし
https://minkara.carview.co.jp/userid/262850/blog/32319251/ >>581
昔のRace Provenだよ。
ネットや小売店で手に入るのと、ENEOSスタンドや日産で売ってるのは
また更に別製品だけど。 いつも思うんだけど、冬季-10℃以下にもなる一部の地域ならともかく、0℃付近にしかならない地域で
0Wとか5Wとか使う意味ないだろ。10Wでも最低‐20℃なのに、態々純正指定無視して
5Wとか0Wとか使うのなんて愚かとしか思えないわ。 >>586
意味あると思うよ
エンジンブロック側に油圧計付けてるとよくわかるけど
純正オイルを真冬でオイルが完全に落ちてる状態で始動すると
油圧が上がり出すまでの時間が全然違う >>583
貴方のがダメージを負っているとは言わないけれど、一般論としてそういう劣化は徐々に進行するからOHしてみて初めてわかるって事もあるかと。あくまでも本人が満足しているなら問題ないと思うので、悪しからず。 具体的にどんなダメージがどのようにいつ出るのかと
俺は負圧が弱まりましたとかカム削れまくりとかそんな人いるの実際？ そもそもが、ウィンター表記側なんて極寒の欧州とか海外に重きを置いてるんだよな
あと、アホみたいに固い高温側の50とか60も、ドライサンプ前提のハイパフォーマンスカー向けでしょ
ランエボでガンガン走るなら化学合成油の30かせいぜい40
ウィンター側が云々言われてるけど、ターボ車を長く乗りたいなら3000キロ以内ぐらいで本来の性能が劣化する前にさっさと交換するべき
10W30なんて絶滅危惧種なんだから
そもそも各メーカーにラインナップがほとんどない
自分の住んでる地域は真冬でマイナス5度ぐらいいくけど、始動時しばらくオイルの周り悪いなんてエンジンが古かろうが新しかろうが非常によろしくない あーそろそろオイル交換しなきゃ
寒いとDIY意欲落ちるよな >>591
夏の方が地獄やろ
８月にリアデフ降ろしてたら吐き気がしてきた 中古価格見てたらCPは他のモデルはそうでも無いのにトミマキだけが650万とかやたら高いな
エボ10ファイナルは700万オーバーとか
こんなの誰が買うの？コレクター？
どんだけエボ好きでもこの価格じゃ買わんわ
ちなみにもうすぐ来るガソリン車販売禁止になったら一体いくらになっちまうのか エボ10ファイナルに関しては三菱の販売店がプレミアム価格付けて価値があるようにみせてるだけ、、、 >>577
ダイハツの純正油な
アミックス5W-30だったわ >>594
販売対象が日本人じゃないからしょうがない
この値段ならGRヤリスいくわ 社外アルミのバランスウェイトは剥がれやすいのかな？ >>597
日本で販売してんだから対象も国内だろ
バイヤーがこの価格で買って海外で売るとか1000万になる トミマキ昔乗ってたけど良い車だったよ。サーキットのタイムは今のエボ9の方が良いけど自宅ガレージに入れる時に切り返し無しで行けることの有り難さは手放した後になって実感した
まあその為にあの値段払えないけどw >>599
あの値段だと日本人が買ってそのまま乗る人はほとんどいないよねっていう意味で書きました
言葉足らずですみません
トミマキ今年買ったけど楽しすぎ
9MRも欲しいけど高くて買えない マットワトソン「GRヤリスはランエボVI TMEを思い出させるフィーリングだ。トミ・マキネンがWRCチームの監督をやってるだけあるね」
TMEのサスセッティングしたのは中谷明彦さんなんだ… オレはコレクターでも投資家でも無いし、クルマは弄って壊してネジ一本までしゃぶり尽くすオモチャだから安いのがいいよ。 微妙に違うだけで中身は大きい差は無い
限定の希少車で人気あるからか
と言ってもこの20年落ち近い中古で500も600も出すなら別の買うよなー 保守メンテナンス部品も出ない車に600万とか何の罰ゲーム？
ハコスカや30Zみたいにアフターパーツ豊富じゃないのに ct789のドライブシャフトインナーブーツって互換ありますか？ >>604
いや。出た当時もたいして話題にならなかった。ただの三菱優勝記念みたいな感じ。中身も6.5ならではみたいなの特に無いし。プレミアがつく理由がまったく分からない。 トミマキは
細かいところは違いますよ。
バッフルプレートとか。
ラッシュアジャスターなども。
6とは十箇所以上は異なります。 CP系かCT系で迷ってますが、CP系は部品の廃盤が多くて維持に苦労しそう？ >>610
うん知ってる。ミッションやタービンも少し違ったかな。でも6から見てエボリューションしてる部分、6買った人が悔しがるようなトコが無い。当時ですらスルー気味だったような。今のバカげた価格の理由になる部分が無いでしょ？ 6は5にラップタイムで負けたイメージがついて回るからでは？
それを克服したのが6.5なのかと。
YouTubeで中谷さんの解説動画と走行見ると確かに
トミマキエディションは進化してるかと。
RSよりGSRがスラローム速かったのは、
RS乗りとしては無念… 6.5から6に乗り換えたけど
６の方が曲がる感じがするんだよな
感覚的な話でタイム取れば6.5の方が速いのかもしれんが
6.5GSRタービンだけ移植したら下からトルク出て満足いく仕上がりになった 限定品ってのはプレミアが付くから高くなるってだけだよ GRヤリス、谷口ドライブでいきなりつくば58秒台だと
トヨタの癖に
20年前のランエボ凌ぐ速さか
ランエボ降りたとは言え、嬉しいやら残念やら複雑な気分 >>614
Ⅴでやるべきことはやり尽くした、と開発陣が言ってたの思い出した。
6.5だけじゃなくⅤも高騰の予感。 6まではAYCやフロントデフのボルト強度に持病があったから、
6.5で不具合も治してCPの完成版を出したイメージ 結局、根本的な性能はトミマキ辺りで止まってて、あとはルーフをカーボンにしたり、金かけて軽量化してるぐらいなんだよね トミマキから9に乗り換えだとACDはなかなか衝撃的だったよ >>623
草
おまえ、どこの異世界の人間なんだよ CP9aにACDとMivec付けた
車両を作った方を知ってますが、
150万くらい掛かるのでしょうね。
CP高騰前ならやれたかですが、
部品も高騰してムリです… このスレにも移植した人いたね
ご本人はあまり満足されていないようで意外だったけど
CP乗りからしたらセンターデフの効きを走行中に変えられるなんてうらやましい限りだと思うんだけど
センターデフを強化したことある人ならわかってくれるはず AYCのポンプとACDって、ランエボぶっ壊れ代表機構だろw ルーフがカーボンのエボって初めて聞いたわ
それってエボ何番目？ もしCTにACDが付いて無かったとしたら
重くなったしホイールベースも長くなったしで
CPより曲がらなくなってたのかな？ >>619
トヨタ社員宣伝乙
20年分の周回遅れなのにドヤる姿が泣ける
一応実車を見に行ったけど、ミニ四駆みたいだから買いませんでした
おわり 最近の車って、衝突安全考えてフロント周りのデザインがコッペパンみたいにボッテリしてるよね >>635
はぁ？何で俺がトヨタ社員やねん、アホか
トヨタなんぞ一番嫌いなメーカーやっちゅうねん
そのトヨタらしくない車でかつ速いからちょっとビックリしただけだ
ヤリスなんてブサイクな車、俺も買わねーよ
俺がエボの次に買ったのはポルシェだ 以前、ポルシェ９１１を買おうかと思ってましたが
やはりエボが好きなんで止めました。
エボみたいに３５０万で発売してみろって 定期的に現れるよな、ポルシェに乗り換えたってドやる奴w >>642
トヨタ社員とか難癖付けるからじゃね？
外車に乗り換えたやつも多いだろ
僻み根性丸出しで噛み付くのはみっともない >>645
この一文だけでヤバい奴だってわかる。すげえな >>620
それ言っとけば分かってるヤツのフリ出来るって？ 2回めのレスみても、あんたもうなんかペラッペラだな CTなんだけど右前をぶつけられて修理代がビビるほどたけぇ
見た目軽く押されたレベルで飛び散るものがない程度だったんだけど
ライト、フェンダー、バンパー、アンダーカバー、塗装、と外装分だけで軽く30万超えた
ナックル、ハブ周り、ロアアーム、ドラシャ、オイルクーラー、ホイールも交換、車高調はロアブラケットわれ交換らしく何気に大ごとで自腹だったら禿げそうだったわ
フレーム、ストラットタワーは計測値に誤差なく無事でした
部品出るだけありがたいけど高級車並みに高いよ エボとポルシェ二台体制だった事あるが、エボのが速い軽いゆっくり４人乗れる荷物積めるしでポルシェ売った。
あれは高級車じゃなくて雰囲気楽しむ高額車。最新の992型は知らんけど乗り継いでる人は景気良いんだろうなぁ。
>>652
お大事になさってください(ノД`)・゜・。相手の保険で直るなら乗り続ける価値有りです。CPなら部品集め大変そう。 >>619
コンプリートカーとかチューンドのタイムなんて
どうでもいいわ >>652
それは当て逃げ？
だとしたら犯人ぬっ頃したいよな みんな1ゼロ発進と1→2速の回転数ってどれくらい？
未だにうまくシフトチェンジ出来ない・・・
そのせいかトルク感や滑らかさがない。(CP乗りです。)
>>652
乙・・・ 2000くらいだけど3500くらいまで回す方が気持ちよくシフトチェンジできると思う >>637
トヨタ社員 乙
しかしスレチだから名古屋グランパスの通販サイトでGRヤリスの注文が入ってるか
チェックする仕事に戻りたまえ >>657
当て逃げ
前後につけてるドラレコにバッチリ映ってて当日中に速攻で捕まった
相手営業ナンバーの軽だったから簡単に特定できたそうな
任意保険に入ってくれてたのが唯一の救い
結構色々な部品が製造待ちで車いつ帰ってくるか分からん...
塗装済み部品だったものが軒並み未塗装だけになったりしてるよ
保険屋が自社の提携工場に案内とかふざけたこといってくるので注意 >>661
大体そんなもんだよな
で、中古パーツ使って安くあげようとする
ガンガン怒らないと相手の言うがまま
ボロパーツ満載の復活になる >>658
発進時っていうかクラッチミートはアイドリング回転。平地なら。2速へのアップは1000から7000までのお好きなところでって感じ。エボはギアが近いからどの回転でも繋げてラクなんだけどね 俺の勘だが
三菱のモーターといえば昔から日立と両雄を争って
戦時中から相当なもんだよ
今でも超精密で高出力の新幹線向けや工場の馬鹿巨大なモーターとかね
EV化の流れにのってからその解釈でランエボは新たに復活するような気がするな >>660
名古屋グランパスって何やねん、オッサン GT-Aのスチール製インタークーラーパイプってⅦ GSR着くんだな
消音目的で材質だけ違うみたい
ぶつけて凹んだから転がってた奴をつけたら無事復活したわ >>652
言う程高級車並みか…？そんなもんじゃねって気もするが…
あと、逆に未塗装品のほうが嬉しいけどな。退色に合わせて調整できるからさ。 保険修理の場合は、かすり傷でも、ほんの僅かに押された場所でも全て交換扱いにするから
見積もりが膨大になるね。実際には小傷や少しの歪みを許容すれば安く上がる事が多い→磨いたり歪み修正したり
見積もりは普通に出して、お金だけもらい修理は自分でやるのが一番良い。相手の保険屋に任せるのが一番愚作 タイベルもしばらく前に交換して、最近燃費の落ちが気になりだしたんで、O2センサーを予防交換しようと思ってます。
噂ですが、BOSCHは耐久性が、DENSOは偽物があるようで、NTK(NGK)を使おうと思ったら、エボ9(1588A063)用って無いんですね。
だけど4本線のナローバンド(BOSCH 17533互換)を使ってるモノなら、違いは配線長とカプラーだけど使ったことある人居ますか？
値段で、OZA670-EE13を使用予定です。 >>668
最近のledライト、マツダ赤系基準だとまだ安いかもね
>>669
元々リフレッシュが必要なものもあったからこのまま直します
自分でも部品交換はできるけど初めて当てられてモチベ下がりまくりなので厳しいかな
交換してると思い出してイライラしてきそうで アンテナが割れた
もう純正じゃないほうがよさそうだわ 自分も5年くらい前にアンテナばっくり割れてラリーアートの長いやつに交換した。
最近はアルマイトが退色してきて、カーボンのクリアも痛んできたから変えたい。 うちはアンテナに小さな穴がポツポツ空いてたからなんだと思ったら猫がかじってた(=･ω･=) ちょっと探したら汎用で安いやつけっこう売ってるのね
消耗品だと割り切ることにする >>674
ランサーじゃないけど家族の車のアンテナのゴム部分をつめとぎ棒にしてる野良猫がいたよ 暖気してると超うるさいんだけど、みんな暖気しない？ 停車しての暖気はしない
30秒ほどしてオイルが行き渡ってそうなタイミングで出発
水温が上がりきるまでは低負荷低速走行 >>678
CPだけど、アイドリングは元々うるさいと思う。
自分も>>679と同じことしてる。 暖気は色々な所で議論の対象になるけど、停止して暖気しても、
ギアボックスやトランスファー、デフ、その他温めないといけない所が
暖まらないから、エンジンだけ温めても、いきなり通常走行するのは良くない。
やはりエンジンかけて、数十秒程度で負荷かからないようにさっさと走行しだした方が良いよ。
>680
サイレンサー入れてもエンジンのメカニカルノイズが煩いから迷惑には変わりないわ。
早朝、深夜にエンジンかけっぱなしにされると殺意湧き上がるです。 周辺の道路事情によっては暖機もそこそこにある程度スピードを出さないといけないと思うけど
高負荷低回転が良いのか低負荷高回転が良いのか迷う にしても、自分のは2000回転ぐらいで数分アイドリングしてるんだけども
うるさくて仕方ない >>684
たぶん、周りの家はあなた以上に煩いと思っている。
車壊されないうちに止めた方がいいよ >>685
だよね
家の屋根とか外壁が共振でビリビリしてるし
エンジンかけたらすぐ出るわ 基本的にどの車もファーストアイドルが落ち着いて、かつ自分の準備が終わったら走り出して走行暖気。
6km位は大人しく、その後は徐々にペースを上げる。
雪が積もってたりしたらまた別だけど。 この時期になると朝一は暖房効くまで放置したい衝動に駆られるわ >>675
アンテナだけど、安い中華品付けたら感度落ちたよ。
ショートタイプじゃなったんだけどね。
結局純正品買ったな。 >>675
俺は、カーボン調の伸縮タイプの社外アンテナ
感度は問題ない
カッコいいから付け替えた
>>688
俺はGT-Aだからエンスタ付けてる
MTでも付けれるらしいけど 6スピーカーやらが標準装備されてるけど
まだ一度も鳴った事無いよ。
万が一コロナが終息して景気良くなったら
オーデオ+ナビ付けるのが夢 コロナは終息しないだろな
イギリスで変異したとか言ってるし
ワクチンもインフルエンザと同じで期待出来ない
どんどん変種が出来て際限ないわ >>682
たぶん車の事で君に教わる事なんか何も無いと思うから、知恵袋でよく見る素人の知ったかテンプレみたいなレスはしなくていいよ。停止暖気後にいきなり通常モードで走るわけでもないし。
メカニカルノイズがうるさいとか殺意がどうとか車壊すとか、そういうちょっとしたとこに本性が見えてるね。ご近所の評判相当悪そう 騒音なんかどうでもいいんだよバーカ！！！
と言うわけにもいかないのでマフラーはスーパーターボマフラーです
社外品で絞り無しで尚且つ一定の静粛性を保てるのって他にもあったっけ？ フェンダーインナーの中に詰まってくる雪と
フロントガラスとヘッドライトを覆い隠すように上がってくる雪
どうにかならんかなこれ
雪の本場道民の人はどうしてるんだろ >>695
スーパーターボマフラーに限らずなんで日本のマフラーって触媒側で絞ってるんだろうね？
Φ76でも純正触媒と繋げるのに >>698
道民だけど、俺は別にどうもしないよ
気になる人は温水が出る高圧洗浄機使ったりするのかな？とは思うけど… インナーは新品にしたら全然雪が入り込まなくなった
恐らく経年劣化でインナーと車体との間に隙間ができてるともりもり入ってくるんではないかな
ライトの方はどうしょうもないね
俺も通勤経路が峠道で除雪が間に合ってない時はラッセル気味に進んでるんだけど
頻繁に車から降りて手で雪をどけてるよ AYCポンプassyを10万以下で供給してくれればいいべさ
そのほかのはアメリカ人がリプロとかつくりそうだし社外品の選択肢が多いよね
純正で全部供給してほしいけど期待はしてない 益子は免許持ってなかったからな。会社経営に関係が無いからそれがどうとは言わんが、心象は悪いよな。 マツダの量産車と違って、エボの絶対数が少ないからなぁ。
生き残っとる車両がどれだけあるかわからないが、廃番部品を再度作るだけでも、発注量が少なすぎてコストかかりそう。 希少車の場合、オーナーズクラブが仕切って交渉して、上手く行けば纏めて発注して、製造数の担保をするってやり方があるのだけれど、そこまでする人はなかなか居なさそう。 ランエボの曲線が素晴らしいですね。洗車したあとの横のラインがたまりません。
ランエボ3ですけど どのシリーズでもラインが綺麗っていうか素晴らしい。 >>705
親がゴミ日産とメーカーでもない三菱商事だからなあ。
せめてトヨタに拾われてたら・・・スバルはうまくやった。 今のうちに買っとくべき部品は何ですか？
思いついたのは、油圧ポンプ、カムポジセンサー
O2センサー、エアフロセンサー、パワステ一式
ファンコントローラー、 明日壊れるかもしれないしあと20年壊れないかもしれないから強いて言えば程度の良い中古をもう１台 買っておくべきなんて言い出したらキリがないからな。それだったら今の内にフルリフレッシュやっておけばというのが率直な感想。
壊れたらその時考えるしか無いし、それが嫌なら非現実的だけど片っ端から揃えていくしかないし。 フルリフレッシュというのは出来る範囲で、パーツが出る範囲でという意味。 YouTubeでグッドスピードがトミマキ色々やってるから真似すればいい 廃盤の部品が出始めているのも困るが、問題はここ数年の三菱純正部品の品質が落ちてる事なのヨ。理由は知らないけど。
交換後1.2年でまたダメってのが2015年くらいから増えてる。仕方ないから今じゃ壊れるたびに可能な限り他の国内メーカーの純正同等品に置き換えてる 最悪やんけ
ただてさえ純正品高いのに、そんな簡単に壊れるかい ミュウミュウなってるaycポンプは故障してる状態なの？
フルードの交換は出来てるんだけど >>726
それフォグスランプイッチで実感したわ
新車から15年間割れることなく使えてたのが
交換したら3年で壊れた >>724
そう。社外純正同等品だと安く買えるし長持ちする。
イグニッションコイル→三菱純正28000円。3年2.5万キロで死亡。日立製同等品16000円。4年越えたが問題なし。
ドライブベルト→三菱純正7.8000円くらい。1.5年1万キロで死亡。パワーエンタープライズ製6000円。3年越えだが何も問題なし。
ちなみに以前はこんな事なかった。ほんとここ数年の話 自動車メーカーの部品在庫がどうなってるか知らんけど
倉庫で長期間保管されて劣化が進んでる純正部品より
比較的回転が早い社外品の方が良いのか？ 昨日3が元気に走ってて感動した
長野だからランエボ自体はちょくちょく見るけど >>732
そう？32Rとかで50万キロオーバーとかいるじゃん。NA型のロードスターのオーナー達なんて20万で慣らし終了とか言ってるし。車なんてやる事やってれば30万ぐらい普通に走るよ セカンドカーあるからその距離になるまで何年かかるんだろう俺 俺の第１世代なんか40万ですから
もうね、自分でタイベルとかシール交換してる
かれこれ7,8回やったわ 元々純正タービンて上は伸びないらしいけど
そうは言っても何だかパワーダウンを感じるな
身体が慣れちゃったのかホントに何処かが
おかしいのか。
こんな事なら早い内からブーストメーターを
付けておくべきだったわ >>738
PCVバルブ外してパークリで洗浄してみれば？
簡単だし >>736
おれも最初のエボは2だったんで色々楽しませて（悩まされて）もらいました。あの頃のエボは造りがムチャだったから街乗りならともかく、ちゃんと走ってるとへんな壊れ方したっけ。タイベルも設計ミスのオートテンショナーのせいで切れやすかったし。いちいちショップ持ち込んでられないから自然とDIY力上がった >>738
距離走ってるなら意外と効くのがインジェクターの洗浄もしくは交換とエアフロの交換。インジェクターは10万近くからスラッジなどで各気筒でバラついたり噴霧の偏りや劣化が発生する。カルマン渦エアフロはホットワイヤー式とくらべて壊れにくいのでついそのまま使用しちゃうけど、経年で計測精度がそれなりに落ちて正確な信号をECUに送れなくなるみたい。まあテスト&サービスの人にそう教わって気付かされたんだけどね インジェクターは30万キロぐらい使って新品にしたけど体感できる違いはなかった
アイドリングが少し軽やかになったぐらい 8000円で施工した噴霧型エンジンクリーナーが思いの外交換あったのか吹け上がりが良好になったわ
燃焼室はもちろんだけどインジェクタやスロットルボディ内に特に効果あるらしい
そのかわりにピストンリングとかのスラッジが一気に落ちたからかブローバイ由来のオイル減りが多くなった >>743
こいつみたいなのって一生井の中から出れないカエルくんだな。無駄遣い＝失敗しなきゃ見れない世界もあるんだよ。賢い気になってるバカには分からない世界がよ。だいたい機械である以上はどんな部品だって劣化するんだから交換して無駄って事は無いのによ >>749
一時間位だから飛ばしながら見てみなよ
まぁ、簡単には、エボインプ共通で
・若者は、メンテ費出せないから、MTコンパクト新車で買っとけ
・まともな中古車はほぼない、TME9MRに500万出す価値はない
・車両代＋200万出せるなら、全力でお手伝いできる
・コンディションバリバリの、エボインプは素晴らしい車である ２００万前後で質の良い中古買えた時代は恵まれていたなあ 去年の今頃に車体100万でフルノーマルのⅦ買えた俺は幸運だったのかな
今16万キロだけどメンテナンス費用はかかるし貯めたお金で色々リフレッシュしたげたい 俺が五人5年前に9.5買った値段じゃ同じような個体はもう買えなくなってきてるしなあ
ほんと買っといて良かった >>748
ぶっちゃけトーク面白かった
結論は金有り余って無ければ中古のエボインプは買うな！か
本音でいいねw >>747
ゲロゲロ鳴かれてもナ。いーから量販店のバイトにカストロールでも入れてもらってろって 冬タイヤに本日交換。新潟は大変そうだが当方埼玉県の某市。今年も積もるほどの雪は降らないかな。
雪道でのエボは曲がりすぎて逆に怖いとここで言われたことあるが、もう旧車だし無茶はしない予定。 ここでエボに乗らないならいつ乗るんだ
という感じで雪道行きまくり いくらエボでも雪道で前輪と後輪のスリップアングルが同時に大きくなりすぎるとコントロール不能になるからね
気をつけよう 9だけどO2センサーが緩まねぇ！
KTCのAD501-22W使ったら、ソケット開いて滑るし、AD502-22Wではレンチが入らない。
デラ持っていこうかな、どうしよう・・・ >>730
ラスペネ使った？
それからバーベキュー用の缶のバーナーで炙るんだ この流れで聞いちゃうけど
エキマニカバーも素人では交換出来ない？
あの錆サビボルトが緩める自信がないor２ >>763
ラスペネ吹いて１日おいて、更に作業前にラスペネ吹いて外す
で、怪しい気配が少しでもしたらバーナーで炙る
さらにそっから少し緩めては戻す‥を繰り返しながら更にラスペネ投入 >>764
ありがとうございます
チタンカバーとチタンボルトの購入を
前向きに検討したいと思います。
チタンボルト売ってるアノ店って、まさか
潰れてなくなってないよね。 760だけど
ラスペネは昨日に吹き付けて放置してた。
O2センサー用ソケット２種類用意したけど撃沈。安物で開くと聞いていたが、KTCで開いちゃうとは...
近所の工具屋に22mmフレアナットレンチ買いに走ったが、在庫が無くて断念しました。
バーナーとフレアナットレンチとメガネレンチ用意して、次の休み(正月休みんいなったりして)に再挑戦します。
できればラジエータ降ろさずに外れればいいんですけどね。
エキマニカバーは難なく緩んだな。 A/Cコンプレッサ横のボルトが外しづらかったけど。 >>766
自分はCPだけどストレートのO2センサーソケットで外したよ
なんとかラジエーター外さずにできた
バーナー使わないと無理かもね
ってか、ラスペネ&バーナーで外れなかったの今までない 無理に取り外そうと力を加えると
エンジンブロック側が負けて亀裂入ることあるからな
エキマニを取り付けているスタッドボルトのあたりに >>698
旭川だけど、冬になると助手席側の付け根の下の奥の方から氷がどんどん出来てドアが開かなくなる。
洗車場でフェンダー内の固まった雪とかホイールの中の雪を融かしたあとに
凍結防止のチョロチョロ出てるお湯で融かしてます(笑) ボズの動画、もはやプロもそう思うのか。
ネオクラシックカーって呼ばれてるんだっけ、90年代の車で数も少ないスポ車は。
アルトワークスかアルトNAでも普段使い用に買おうかな。
最近は故障と事故(擦る程度の自損含む)が怖いｗ 車屋だって正直、
「誰がどう計算したって90年代は20年以上前で、どう考えたってかなりの確率で手直しが必要な部分が出てくる年代の車だっていい加減判れよ。もう、"ちょっと前の車"じゃないんだ、知識をアップデートしろよ。」
「金と覚悟はあるのか？直す事は出来るし、完調にすればまだ通用する性能なのは間違いない。金策はあるのか？」
って言いたいだろうな。 乗ってみたいから買ってるんだろ
完璧なコンディションで乗ってるやつなんか1割にも満たないやろ
酷使しない限りそうそう壊れるもんじゃないでしょ
話盛りすぎだと思ったけどなぁ 走行不能になるほどの故障はしていないが
中古のコンデションは本当に酷いぞ
アライメントがデタラメ
足回りはガタガタ
ブーストはゆるゆる >>773
そんな状態でも速いからなエボの場合
知らずに乗ってれば幸せだろうよ
ただ、欲が出てショップに行くと駄目出しされるって事だろう 寺が中古のエボは値段上がりすぎて仕入れられないって言ってたなあ >>766
最悪の場合はアウトレットごと交換。今がノーマルなら良い機会だから社外品 >>774
会社の後輩なんだけど
ショップに行くまでもなく
俺のエボを運転させたら違いに愕然としてたわ
超過走行な6より酷い15万キロ走行の8 >>777
そりゃ遅いだろ。アクセル踏んでなきゃ軽よりも遅いだろ。もう飽きたよ、そういう背伸びした下々の低レベルな煽り >>776
ラリーアートピット神戸だっけ？あの辺りにあるエボも扱うラリーアート店はどうしてるんだろうねぇ？ コンディションの話出てるけど、現在所有者でしっかりとメンテしていた人の車両と
現在所有者で適当なメンテしてた者の車両と、得体のしれない中古車と全て一緒くたにされているよな。
普通は値段と比例して車のコンディションは良くなる物だけど、エボとかプレミア付いちゃった車両は
値段に比例してコンディションが良くなるとは限らない（むしろ高い金出してトラブル車引く可能性もある）
それを心得ておけよって事でしょ。 >>777
スイスポキッズの話し出すな。
N-ONE RSの発売前もヤフコメやYoutubeで荒らしまくってて迷惑。 >>784
競技の種類と実績次第かと。
卸たてでとある砂利系ローカル戦を練習併せて3年走った上位入賞車が売りに出てたんで触らせてもらったらロールバーの当て板が宙に浮いていた（そこにあるべきシャシ板が削り落とされて消失していた）なんてこともある。 そもそも競技に使ってた車を欲しいか？
競技用車の中古なんて自分がこれから競技に出てステップアップの為の練習台に、不調や壊れるのを覚悟で買うようなものだろ。 >>784
競技車は競技車での市場があるからな。そちらで売れば相応の評価になる。
競技車を一般の市場に流したら、競技車としての評価はしてくれずボロ車の評価しかしてくれない。
適材適所って言う事。 競技車ってショップ仲介で買う即戦力(但しボロ覚悟)というイメージしかない。
金があったら自分でベースから作るわけだしね。 別にエボじゃなくても、中古のターボ車で20年経ってるようなのはまともなのないでしょ
ヤシオファクトリーに持ち込まれてくるシルビアなんて、みんなそんなのばっか
NAに比べて部品点数多いし >>789
競技車両はハードに使われてるけど、きちんとメンテしてないと勝てないので
高値で取引される勝てる車両はお前が考えているほどボロくないし
むしろお前の車より手入れは隅々まで行き届いているので
お前の車の方がボロい可能性まである >>791
高値で取引される競技車がそうなのはわかったけど、>>784がどんな使い方をする(してた)のかはわからないし、>>786みたいな事もあるわけだから競技車全般的にそうとは言えないでしょ。
あと新車からシャッター付きビルドインガレージで除湿器を回して、雪道は残雪も含めて走らず、歴無しで複数台所持で大切に乗ってきてるうちの個体より状態が良いって言うならマジで1台買うよ。 > むしろお前の車より手入れは隅々まで行き届いているので
> お前の車の方がボロい可能性まである
いるかここ？ 競技車両って、アンダーコート剥がしたりロールケージ入れたりエアコン取っ払ったりしてるよーなのだろ
普段乗り無理やん そんなことよりおまいら、電気自動車になったらMT無くなるんだから、今のうち楽しんどけよ 完全に電気自動車に移行したら、自動車産業ヤバイらしいよね
エンジン関係いろんなもんがいらなくなるし 電気で1モーター1ホイールになればS-AWCが完全体になれるのでは 電気自動車にも変速機を付けてください
4MTで我慢します ボーナスでパーツいっぱい買ったぜ！！！
デンソーの高級オイルエレメント
ルブローレン ZT-1
対策品アクチュエーター
Ⅸ用ブローオフバルブ
フロントアッパーマウント
サーモスタット
来月にはショック以外の足回り関係揃えます
にしても華やかさが皆無すぎて悲しい 金額的にはそこそこ行ってんのにボンネット開けてニヤニヤ出来るの無くて泣ける 競技車両買ったことある。よりによってダートラ車両。ダートラ知らないんでクラスが分からなかったがエンジンノーマル縛りのやつ。5万走行のCE、脚にカヤバかなんかの純正形状、ロールバー、前後機械式。販売店はモンスター。バクチだったが問題なく14万まで乗って売却した どうしようもない中古車って点では元痛車ってのも酷いと思うよ
ドレスアップ目的でロールケージ組んで二名乗車にして糞エアロにオールペンとかね >>804
モンスターなら変なのを掴まされる事は無さそうだし、ボロいならちゃんと説明してくれそう。
モンスターに行ったこと無いから知らないんだけど。 昔の雑誌を見てると、グリルのすぐ内側に
青いパイプを固定してあるのを見ますが、
あれは意味があるんでしょうか？
タワーバーですか？ 春まで冬眠です
春になったらPCVバルブやらとO2センサーを
交換して見ようと思います。
当然、自分では無理そうなのでデーラーで。 あれ効果ないんだ
RSでOP設定られてたしでかい開口部だから効きそうなんだけど 補強パーツは個人差があるし全部付ければ良いってものでもないし。 >>809
O2センサーは難しいかもだけど、PCVバルブはクソ簡単だよ
ラジオペンチあれば三分で出来る 最近だとスープラも安くて程度のいいNA買ってからターボやスーチャつけるのも有力だしね 何故に唐突にスープラの話が出てきたかわからんが、NAグレードって圧縮比高いんじゃないの。 CPなんだけど、フロントパイプとか辺り吊ってるゴムブッシュとかも廃盤かなぁ
びょーんって伸びてしまって あれはただのマフラーハンガー
汎用品でOKよ
アマゾンで売ってる青いのは厚みがありすぎるので
切って使った あの辺は普通に部品が供給されてた頃から余った汎用品を加工して使ってたわ >>817
>>819
ありがとう
ババアの乳みたいに垂れ下がってしまって 伸びてくるとフロントパイプと補強バー
が接触して音出るんだよなあれ O2センサーって異常出たらエンジンチェックランプ点くだろうけど、予防として換えた方がいい？ 多分点かないんじゃね？
O2センサーが壊れるときって大抵ヒーターなんよ
そいつが断線とかすれば点くんだろうけど、センサー部なんかよっぽどじゃないとイカれないよな
特にナローバンドなんか尚更よ O2センサなんて少しずつ精度が下がるようなモノじゃなくね？
パーツだけ持っておけばいいと思う エボのってワイドバンドじゃなくね？
ナローバンドのセンサーなんか精度そんな狂うかな？ 交換したけど何も変わらなかったなぁ
ひょっとしたら排ガスは少しきれいになっていたかもしれないけど CTのO2センサーはナローバンド。
ナローを使ってる別の車種だけど、警告ランプが点くしばらく前から、補正領域でA/Fが濃くなったり薄くなったりしだして安定しなくなり、おかしいなと思ってたらチェックランプがまれに点くようになったことがあったよ。
時々点灯しだしてからは、アクセルパーシャルで走行中に、いきなりA/Fが16ぐらいまで薄くなったかと思えば、11ぐらいまで濃くなる時があったりした。 レガシィ乗ってる人が事故って、O2センサー折れたけどそのまま特に問題なく乗ってたって言うしね 予防が必要なのは壊れたら即座に走行不能になるやつ。カム角とか。o2は壊れても自走可能だから交換は壊れてからでいいよ 以前エンジンチェックランプ点きっぱなしになったからディーラーで見てもらったらO2センサー逝っていると言われた。
すぐに修理必要か聞いたら、エボの場合O2センサーでフィードバックするのは冷間時だけで
その間多少エンストしやすくなったりする程度だから、エンストしやすい時とかは多少アクセル煽るとかしてれば良い。
それ以外では大きな影響はないから、急いで直す必要はないと言われたわ。
ただ、エンジンチェックランプが点きっぱなしだから、車検は通らないのでそれまでに直しましょうと。 >>831
変な嘘広めるなよ
フィードバックが始まるのはある程度温まった後だし、アイドリングとか巡航中ずっとフィードバック制御してるよ うちはO2センサー逝ってた時と直した時で燃費の変化全くなかったな
走り始めも、温まった後も、上まで回した時も、変化も感じられなかった。
しょせん補正なんだから車のコンディションが良ければ、そんなに影響ないんじゃね？ おまえマジで言ってんのか？
ディーラーに言われただけで知らんとか言ってるのによくそんな適当な事堂々と言えるな
ディーラーがそんなこと言ってんならそのディーラーはなんも何もわからんくせに適当なこと言うお前とおんなじドアホだ
そんなお前が言う燃費に関してはどうやって計測したのかも怪しいもんだしコンディションとかなんとかってまじで見当違いでアホすぎてまずはo2がなんの役目なのか今手に持ってるその端末で調べてからレスしろよ 8を境に制御が変わるんで
それ以前だと大して影響がない ⅦGT-Aだが、信号待ちのアイドリング中に回転が落ちてエンストしそうになる。
すぐ回転が上がって持ち直すがO2センサーが悪いのかな？。燃費も悪いがデフォだと思ってた。 o2はアイドリングから2500くらいまでは制御入ってるよ。8以降とか関係なく。チェックランプが最初は点灯しなくて1カ月ぐらいかかったが、アイドリングのバラツキ、低域のレスポンス異常が起きて乗りづらかった。誰でもすぐ異常に気づくレベル >>838
お安いとこでPCVバルブ外してパークリで清掃
それで直ったらPCVバルブを新調
次に怪しいのはISCV 雪道走るならリアトーは
若干トーインがきほん？
真っ直ぐに調整してからケツが落ち着かない気がする デラの言ったことなら信用しちゃうかな。エボに付いてる担当営業は比較的、車に詳しい人だと思う。大概の質問には即答してくれる。
実家の２０年経過のトヨタ車の担当営業なんか「整備じゃないから分からない」と堂々と言う。車の基礎的構造や経年劣化部品について社員教育しないんだろうか。 >>845
１、ボンネット開ける
２、エンジンのヘッドカバー向かって左側背面にバルブが刺さってるから手で引っこ抜く
３、エンジンと反対側はホースが繋がってるから、ラジオペンチでホースのクリップ絞ってバルブをホースから引っこ抜く
以上。 横から失礼
引っこ抜くだけだけどゴムが劣化や硬化してるとベッド内にゴム片が落ちるかもしれないから気をつけて >>822
停止していてニュートラルでクラッチ繋いでても音します。
その状態でクラッチ切ったら音止まったりします？。 >>847
結構あのゴムパッキン絶対交換みたいに言われてるけど、見た目で亀裂入ってたり周辺にブローバイついてなければ
大体問題ないよ 熱で硬化しているのでバルブを抜くだけでもちぎれるときがある >>846
手で引っこ抜けるんですね
トライしてみます。
洗わないで無条件で新品に
交換しちゃおうかな。
そんなに高いパーツじゃないですよね
ついでにホースも要交換ですかね。 >>841
ありがとうございます
あれPCVバルブって名前だったんですね
ヘッドカバーパッキン交換したとき外しました
洗浄してみます >>853
>>854
PCVバルブは3500円ぐらいだから、定期交換した方がいいかもね
あれ、1wayバルブでクランクケースにブローバイ溜まらないようにするんだよね
あれが詰まったり壊れると、エンストしそうでしない状態繰り返したり、アクセル一気に踏みこんでもブーストかかるけど
全然吹けないとか、エンジンオイルめちゃめちゃ汚れるとか
ろくなことない
アクチュエーターとPCVバルブとイグニッションコイル、プラグコード、プラグ、サーモスタットはエボ買ったら取り敢えず全部新品にした方が良いと思う 普通は詰まらない
PCVバルブが固着するほどならエンジン側がおかしい
仮に詰まったとしてもPCV側はあくまで補助なので
サクション側で正常にブロック内の空気が吸い出されていたら調子が悪くなる事もない
サクション側が詰まってないか竹串でつんつんしてみ >>857
完全に固着しないからたち悪いんだよ
外して振ってゴロンゴロンいってるのは
中で詰まってる
正常なのはシャカシャカいうわ
あと、中の構造が壊れて1wayじゃなくなってる場合もある >>853
一度も交換した事無いなら、ホースもグロメットも要交換。上でグロメット（PCVガスケット）はそのままでもいいってレスあるけど、劣化アンド硬化してるのは確実だから絶対交換。
PCVが詰まるのはエンジン側の問題ってレスは本当。ブローバイが増えたのが詰まりの原因だから、根本的な解決はオーバーホール。まあそんな簡単には踏み出せないから、ちまちまと対処療法でバルブ交換とかして引き延ばすんだけどね 長年使ってブローバイが垢みたいに堆積して
中のニードルとかおかしくするんだよね
自分もPCVバルブの重要性に気付かないで
一回清掃して回復したけどすぐにまただめになったから、中の機構が壊れてた
新品にしたら一切の不具合消えて、そのまま全然問題ない 一つの箇所が悪くなると周辺部品も巻き込む悪い見本みたいなものかね
前にしょっちゅう故障してるって人いたけど
ねずみ算式に故障が故障を呼んでいるみたいな？ >>861
自分の場合はエアクリーナー新品にしたらPCVバルブおかしくなった感じがする
ブローバイの経路って、確かPCVバルブとエアクリーナーのサクションと二系統だったと思うけど
因果関係は不明 >>861
振動系のトラブルはマジで周囲を巻き込む
ペラシャのベアリング劣化がトランスファーやリアデフ壊したり ペラシャがまったくノーマークなんだけどダメになってくるとどうなるの？
予防処置は何したらいいの？ まず異音がする異音つーか変えたら走行音が静かになったｗ
放置してると振動が出るらしい
予防措置はないね 最近の車はゴテゴテしてメッキがギラギラしてるから
ランエボが地味に見える 7.8.9.10なんてめちゃくちゃ地味だわ
LCやGRヤリスはリアフェンダーやかましすぎまである ランエボは派手っていうよりガンダムっぽい
特にCP LCはともかくGRヤリスはホモロゲモデルだから、やかましいと言われても「ランエボはゴテゴテして下品！」って言われてたのと理屈はおんなじよ。 おれは逆に連邦感が薄い1や7が好き。7がデビューした時はスッキリした見た目で良いと思った。買ったけど そこが良いって人もいるんだろうけど、個人的に7はフロントバンパーの先がストンと切り落とされているのが気になる。
8以降は尖っているでしょ？ 当時は失敗作とか5が出るの待てば良かったのにとか負け組扱いだった4だけど
ラリーやダートラではホイールオフセットで無理やりトレットを広げた5や6よりも動きが良くて
狭いテクニカルなコースだと速いんだっけ？競技しないから実際のところは分からないけど
個人的にはCPでは4が一番カッコイイような気がする、ナローボディなのも街中では扱いやすそうで魅力
松任谷正隆さんもかなり気に入って長い事取材の足にはエボ4乗ってたみたいですね Ⅳって信頼性的にどうなんって感じ？
ピストン棚落ちとかよく言われるけど実際どうなん >>876
だめなとこだらけでしょ
エンジン本体もAYC本体も脆弱
六でやっとまともになった エボ4は現代の基準だとコンパクトカーだしね
ヤリスより全長がちょっと長い程度 雪上で安定しないなあと思ったら
アームがだめになってた 3は圧縮比高すぎて棚落ち
4は鍛造ピストン糞で棚落ち
CN乗りはCPと比べて、良い所を必死に探して慰めあっているのが見ていてアレだった…… タイヤの入力か分からないけど運転中に微振動がくる なんだろなー
タイヤ交換する前は無かったけど 交換した後は左前輪からする
アジアンタイヤが駄目なんかな? >>884
アジアンタイヤは、モノによって真円度が悪い。
バランサーで回転させて縦にブレるのは、しっかりバランス取ってもダメだな。
回転するとバランスが狂ったのとはちょっと違う、細かな振動が出る。
俺はATR SPRTSでハズれたことあったけど。 最安値クラスの1本3000円クラス使ってたけど特別問題なく1万キロで溝使い切れたぞ
アタリハズレもあるだろうし運がなかっただけでは？
空気圧は高めがいいぞ3キロぐらい入れた方がいいぞ
溝も減った方がしっくりきた >>885
自分の履いてるタイヤもＡＴＲ SPORTです。ハズレを引いたかもしれないなー
次はMICHELINにします。 >>888
一応 自分で見れる駆動系は確認してディーラーに見てもらいましたが異常なしでした。 スタッドレスに換えたら乾いた路面でのAYCの恩恵を若干感じる。機械で曲げてるの分かる。
今の最新夏タイヤじゃAYCの機能全然感じない。タイヤの進化は凄い。 >>889
ハズレがあったATR SPORTSを俺は二度と買わない。
その後に買ったPinsoは、エボ以外の車でも数セット使ったけど、どれも問題なく使えた。 ピレリのDRAGONも振動が来るほどではないけど
なんか精度の低さみたいなのがステアリングを通して伝わってくるな
それの酷いバージョンみたいなものか >>893
>>892
自分も買いません。気持ちよく走れないしストレスが溜まる >>894
自分もATR Sport2ですが5部山くらいから変な振動が来てます
そういえば、タイヤ組込時にどうやってもバランスが出ないって言われてました >>896
自分も1万キロ未満でなりました。スタッドレスに変えて微振動が無ければタイヤと思ってます。 >>897
お、仲間ですか！
自分はナンカンですがスタッドレスにしたら乗り心地含めてめっちゃ快適になりましたw >>898
仲間ですね。春くらいにMICHELINのタイヤ買おうと思ってます。 洗っても汚れが落ちないホイールを洗うのに
サンポール何本あれば足りますか？ こういう質問する奴って何なんだろうね。
人に聞かないと何も出来ない奴なのかな。 レスバすんなよ(草生やす前にせめて画像付けたらどうかしら) サンポールで洗車するのはいいけど廃水は中和してくださいね
道路へ垂れ流しは犯罪ですよ？？？ >>904
本数聞くバカがそんなこと気にするわけないじゃん >>907
ドラレコで録画してますんで即通報してあげますね ドラレコの普及と厳罰化のせいで煽ってくるやついなくなってつまらなくなったね rallytechのエアクリボックス注文したらTNTエクスプレスとかいう評判悪い運送屋で発送されたあげく、EU関連のゴタゴタで足止め食らってそうでワロタ
なお番号で追跡したら既に配達済みになってた模様 倉庫片付けたら7の納車後すぐ交換した純正エアクリBOX一式、ブローオフバルブ、足回り、マフラー出てきたけど需要ある？ >>911
もうしばらく寝かせておくと価値出るかな
CPのエアクリだと部品廃盤になったから高値で取引されてる CPのエアクリ
高杉です。
CTのを流用できないのであろうか… rallytechのエアクリは、
Nacaダクト以外からは吸引できないでしょうか？
トミマキエディションなので、
バンパーからのダクトを活用したいです。 >>914
ホールソーで穴開けてダクト通したらええやん エボ6のフォグランプ外してダクト引き回したけど全然吸気温度下がらない
ランプを外した状態が一番冷えた空気吸ってた ヘッドライトのランプを外したのですか？
Nacaダクトは、イマイチでTMEのバンパーの吸気口になった記憶です。 Rallytechのエアクリーナーボックスってフィルターどこ入れてんだろう。
しかも雨の日は絶対運転出来ないよね? CT9Aのナンバープレート下の空間がもったいないなー
オイルクーラーは運転席側だし >>922
オーバーハングにモノ詰めるとぶつけられた時とかショックでかいよ
ショッピングモール駐車場とかでよく見かける光景だし
>>907
通勤で33スイスポ使ってるわ
ミニバンとかにめっちゃ煽られて割と面倒臭い車だと思った
エボだと滅多に煽られんからストレス溜まる >>920
CPで冷たい空気を取り込みたかったらフロントタイヤハウス前方の空間から取り込むのが一番だよ
よく見るストレートサクション+遮熱ボックスの状態
NACAダクトのあたりは熱の影響受けすぎてCTのエアクリボックスではフロントから吸うようになったからね
あのダクトはシュノーケルの取りつけようと割り切るべき
すでにエアクリをお持ちのようだから上側の穴を塞いでエアクリボックスの前方下側に穴をあけてみるとか
あれは >>924さん
920/921です。
TME乗りです。
RSタケダのストレートサクションに
HPIのコットンのエアクリです。
アルミのエアクリボックスに遮熱テープを貼ってます。
バンパーの吸入口からダクトパイプでボックスの中に引き込んでますが、CTのように前方から引き込みたいですね。 CTもバンパーとラジエターの間の空間から吸気しているので
タイヤハウス前から吸気するCPと大差ない気もする
TMEなら良い位置に穴が開いてるしね >>926
ってか、いくら吸い込みやすくても、同じぐらい抜ける経路がないと入っていき辛いんじゃないかなぁ これから200万くらいでエボ買って維持しようってなると、修理・メンテナンスとか結構しんどいですかね？
比較的年式の新しい第3・4世代ならまだいけるかなと思いましたが、ここだと部品代高騰してるって話もありますし・・・
マツダみたいにRX7のパーツ復刻してくれれば長期的には維持しやすいかもですが、三菱の企業体力的に望み薄ですしね・・・ 買って維持するだけなら普通にできる
エボに限らずだけど年式的にあらゆるところが交換対象になる
優先順位をつけて中長期的なリフレッシュプラン組むのが前提だよ
本当に交換すべきパーツそっちのけで要らんところ社外品にしたり工賃節約しないで全部ディーラーやショップや整備工場任せじゃ貧乏人には無理 まず200万じゃエボが買えない
諦めて新車の軽でも買いなさい >>930
たしかに、自分でパーツ探してDIYしてかないと、維持費とんでもないことになりそうですね。
サーキットとかドリフトとかそういうことは考えておらず、きれいに乗ることを考えてるので、社外品とかは手出さないと思います。
>>931
確かに200万だともうまともな個体残ってないですね、300万円以内で考えてます。 >>932
もう少し出してヤリスGR買った方が後々幸せになれると思います 余計なおせっかいかもしれんが....
ぶっちゃけ綺麗にして街乗りだけならランエボは買う必要ない
社会的地位ではランエボなんて最下層だし盆栽にして羨ましがられる車でもない
ましてや今更2、300万で買えるモデルなんざ乗ってナンボだと思う
300万出せるなら150～200万で15～20万キロの一切いじってない車両をどうにか確保して残りをリフレッシュに使った方が利口な気がする
今のうちにパーツが出るものは変えておいた方がいい
対象はⅤ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷあたりかな？
Ⅳならより安いだろうけど年式以外でも不安要素多くなる印象 >>933
トヨタ社員宣伝乙
売れてないから 必 死 だ な （藁 >>928
BOZZの社長の動画視てきなよ
本当にぶっちゃけてるから、それでも欲しければ買えば良い >>932
自分もそうだけど、サーキットとか行かなくても街乗りだけでも楽しいよ
でも、純正品が基本高いから、自然と社外品に手を出すようになると思う
ブレーキローターとかはディーラーですら社外品勧めるレベル >>932
10は嫌なの？ 300出せばわりと低年式の10が買えるが？ やっぱりギャランエボリューション1はヤダって感じ？ わざわざ300万も払って買う価値なんが無さすぎる
50万も払ったとしても高すぎるくらい
300万ドブに捨てても一切誰にも文句言わないなら勝手にどうぞ
関係ないけどTwitterで納車24時間経たずにダイレクトイグニッション燃えてる奴いるな どうしてもこれじゃないとって人以外は年式新しめの他車にしたほうがいいと思う
20年落ちの粗大ゴミをコツコツ仕上げていく根気か100万単位をポンと出せるくらいの資金力が必要
今エボを買うとしたら10のMTがいいな
コイルは壊れてなくても気づかないうちに徐々に性能低下する
6万キロで交換したがけっこう効果あったよ みなさん親切にアドバイスしていただきありがとうございます。
>>934
そうですね、そのあたりで考えてました。8とか人気なくて若干安そうなので・・・
>>937
後でぜひ参考にさせていただきます。
>>939
いえ、嫌というわけではないです！理想は8,9あたりなんですが、10のほうが年式的にもまだ楽ですよね。
ランエボは他車に比べて比較的年式が新しいものもあるので考えてましたが、今や10でも10年落ちなのできついことを、みなさんの話を聞いて改めて実感しました。
メンテナンス含め年間100万以内に抑えたいと考えていたので・・・
ありがとうございました。 訳知り顔で蘊蓄語りたい奴らの脅しなんか鵜呑みにすんなよ
3年前に買った8でトラブルらしいトラブルなんか全然無いわ
強いて言えばラジエターのパンクとスタビリンクのブーツ切れ位で
普通にディーラーの車検通してるわ じゃあ、ランエボばかり故障して、
他の車は故障しないのかと問いたい
過度にびびるなって話ですよ 別にランエボじゃなくても二十年以上経てばあちこち壊れるよね
俺のはワイパーモーターにAYCポンプにアクチュエーターにオートテンショナーにリヤスポイラーの台座がサビサビになって朽ち果ててたり、それから、それから‥ >>944
300万以内なら走行距離いってる8しかないね
何かあったときの為に+100万くらいあったほうがよさそう
買って交換部品が何もなければいいけど買ってすぐは悪いとこ治したりで落ち着くまで金がかかるよね 言うて急にポンと100必要になるシーンはそうそうない
5年で100以上は使ってるけど >>948
AYCポンプはよく聞きますね～
>>949
4G63積んでるランエボなら、8しかないかもしれませんね
>>945
>>950
なるほど
たまにめちゃめちゃ厳しいこと言う方もいますが、修理費のみで年間20万くらいが自分のイメージだったので、近いかもしれませんね >>934
ほんと余計なお世話以外の何者でもなくて草 トミマキを今年買いました。
6万キロの個体を購入。
買ってから修理したのは、
クラッチのレリーズシリンダーのみです。
特に不調はなく、ショップからも
ゴム類の予防交換を勧められる程度です。
良い個体を探せば、そこまでお金かからないです。 冨真希ってことはもう20年も前の車でしょう
もうお爺ちゃんだからあちこち痛んでるはずだよ
たとえ走行距離が少なくても >>946
CTのラジエターのパンクなんか構造上仕方ない事でトラブルの内に入らん当たり前の事
実車に乗って無いから分からねんだろ引っ込んでろカス ラジエターのパンクて言い方が悪かったな
カシメからの滲みな >>951
19年落ちでもうちょいで20万キロ届きそうなCTだけど平均すれば修理費に年20万円使ってないね。エアコンシステムごと交換とかACDとか一撃で20万円超えるやつもあったけど、消耗品の定期交換を除いた純粋な修理費は年10万円くらいかな やっぱエアコン関係とAYC関係は金かかるよね
エアコンつける時はエンジン回さないようにしてる 男に難癖つけるだけで社会の役に立ってるつもりなのが女 故障気にするなら10にカーセンサー保証3年でもつけて乗ってろ あれ13年落ちまで付けられるから10がギリ >>956
そういうのをトラブルっていうんだけどアスペだった？それはすまんかったわ 約4年前に6.5万km走行のエボ9買った。
現在10万km走行だが、今まであったの故障は、AYCポンプ・ラジエター・格納ミラー・Fブレーキ引きづりだったな。
ここまでは３年間のグーネット中古車保証で修理したよ。
保証切れてからは、タイベルとプラグを交換したぐらいで、幸い大きな故障はないが、次はA/Cかセンサー系かなと。
正直思ったより故障が少ないと思ったよ。 ミラーは俺も壊れたな。
最初は左で保証使えたけど次にぶっ壊れた右は今のところ放置してるw
パーツで出してくれたら良いのにな 9新車から乗ってるがブレーキホース、マスターシリンダー、コイル、プラグ、タイベル一式、ブースト周りホース、ラジホース、足回りブッシュ、バッテリー、ブレーキパッド、HIDバーナーくらいだな消耗品で変えたの
ラジはタンクアルミ化、クラッチは滑ってないので変えてない
15万キロの70マグタービンだが14万キロ時ダイノで補正無し300ps
タービンはそろそろカートリッジ交換かTF06入れるか迷い中だが腰上オーバーホールもしたい ここ見てても周囲のエボ乗り見てても思うんだけど
同じ様な使い方しててもよく壊れる人っているね 今日も元気だ エボが速い
クラッチ減ってるのか、一速に入り辛い
クラッチなのか、ワイヤーなのかブッシュなのか わいの6.5雪上でGRヤリスに圧勝
また買い替えの理由がなくなる デモカーとして購入するショップも少ないし、ヤリスは年次改良待ちの人が多いだろう
メーカーが手を入れて弱点を改良したら別物になるのは
ランエボ乗りやショップは血の涙を流すほど理解してるからな
まあクソデカ車体なのにコンパクトと言い張るブルドックみたいなスタイルはどうにもならないが 知り合いが買ったから年末寒波を利用して比べてみた
こっちはリアだけ機械式LSD
向こうは前後純正トルセン
ヤリスはセンターデフを直結にできるから互角でしょつーことで勝負
エボの方が圧倒的にトラクションがかかってた 1.6リッター3気筒にどれだけの余裕が残ってるか次第だよな
それほど余裕あるようには見えないんだけど 3ポートソレノイドに付け替えたけど、ブーストの立ち上がりの速さ体感ではわからんな。
それよりカチカチうっさいw >>974
2.5kmの峠の登りで追いかけっこ
相手が完全に見えなくなるぐらい突き放してゴール
前後入れ替えてやってみたけどヤリスは
特に横を向けてる時に前に進んでない感じ >>969
事故らん程度にほどほどにヤリスオーナーを凹ませてくれ >>973
HKSのデモ車見る限りは意外とありそう。1.6だしイマドキの設計だからノーマルパワーですでにカツカツのイメージあったけど タービン交換で400psくらいだったみたいね、HKSのやつ
競技前提設計だろうだからエンジン本体のマージンはあるだろうけど補機類はきついかもね
エボよりも低回転時の排気量が少ないからブーストかかるの遅い
そういう自分も足用に大型マイチェン後狙い、エボ9はキープ
徐々にメンテで走ってない時間が増えてきてる あけおめ2021。
ヤリスのシリンダライナーも常時1.6barに耐えられるように特製でめちゃぶ厚いんだっけな。
4G63って元はトラックやフォークリフトとかの産業車両にも使える設計だから、
普通自動車向けとしては無駄に頑丈ではあるだろうが、
ピストンコンロッド辺りを同等にしたらどっちのが耐久性あるんだろう。 S耐でエボを圧倒してるけど
それは重いCZ相手だからで軽いCPが相手だと車重のアドバンテージがなくなっちゃうからかな 耐久レースじゃ勝ち目ないわな
軽さはブレーキや加速やコーナリングの限界が高くなるのもあるけどそれらのパフォーマンスをレース中に維持しやすい
チューニングカーによるここ1発のタイムアタックだとまだまだCT系が強そう？ ランエボも既に旧車の仲間だからGRヤリスには頑張って欲しい。そして他社も色々出すようになればなぁと思う。
そうすればランエボの復活も、、、 正直トヨタ以外、エボのようなガソリンエンジンのみの高性能ハイパワー4駆作るメーカーはもう無いでしょ。 もう出るわけないものを待つよりスーパー7やバイク買った方がマシな気がしてきた 政治家とつるんできたねえ手ばかり使いやがって、だからトヨタは好きになれん エボXに乗り換え考えてるんだけど、パーツってまだまだ余裕ある？ >>994
金に余裕があるならヤリス買っとけ
ないならXでもいいんじゃね
5年以上経ってるから無くなり始めるのは今からじゃね、三菱に過度な期待はするなよ 今更Xとかファイナルエディション以外はちょっと、、、 故障というより消耗部品の交換でしょ。ラジエーターにしても液が少し減って上からシミが見えたって感じで交換。
クラッチの滑りは5万ｋｍから。日頃の点検と何かしらの兆候さえ見逃さなければ突如不動は無い。
次はＡＹＣポンプか燃料ポンプか知らないが、維持費として部品代と工賃は余計と考えてるなら仕方ない 出先とかで突然動かなくなった経験ある人いる？
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