【スズキ】4代目スイスポ(MT専用) #10【ZC33S】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
1000 名前：名無しさん＠そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日：2018/11/02(金) 20:15:34.44 ID:hosgTYmo0
1000ならスイスポに特大リコール発生
やめてくださいしんでしまいます ビークルフィールド逝きたいんごぉ
でも金がないんごぉ 逝け
RRP スーパーロムECUよりパワー出て68000円（税別）ってSTEP-2激安じゃん ボンネット左後ろ側に虫アタックの跡が線状にいつも残るなんでだろ >>6
日本は左側通行で
右側の虫は対向車に激突するから。 ちょっとヒルクライムしてきたｗ
やっぱＭＴで大正解だわ
シコシコと金貯めて、次のステップ行くどー やっぱMTだよね！
俺も少し色々試してクスコLSD入れるか判断材料にする >>16
自分の意思でギアを操作する
これは、各方面でも言われてるが、ブレーキ・アクセルの踏み間違え防止にもなり得る。
ＭＴにはクラッチがあり、ＡＴのようなＯＮ／ＯＦＦ動作ではない。
費用を掛けずに、高齢者事故対策をするのであれば、ＭＴ車を必須にすればある程度の軽減は望める。 >>17
確かに暴走はATだよね
MTの場合暴走しても1速のままなら最高でも時速50も出ない >>18
もう一つ！
ＭＴ車の場合、クラッチを踏めば、全ての動作はいったん「切れる」ですよね。
停まるとかじゃなく、とにかく『切れる』
つまり、踏み間違いでアクセルを踏んだとしても、反射的に後からクラッチを踏めば
事故相手の怪我は軽減できたりするのかな？とも思ったりします。 フルブレーキしようとしての踏み間違いから起こる事故が多いから、フルブレーキ時にブレーキとクラッチを踏むくせがついてるMT車ならその可能性が限りなく0に近くなるってこと
フルブレーキと間違えてアクセルベタ踏みしても、クラッチミートがしっかり出来なきゃエンストするだけだからね >>19
横だが徐行及び後退時のクラッチ操作は「離すことで加速し、踏むことで減速」する。
つまりアクセルと操作が逆。3ペダルそれぞれの動作を書くと以下。
アクセル 踏む
ブレーキ 踏む
クラッチ 抜く（離す）
このうちバックのときに使うのはほとんどがブレーキとクラッチ。
ブレーキ 踏む
クラッチ 抜く（離す）
左右の脚で全く逆の動作になるから踏み間違えない。わかるな？
難儀してアクセルを入れたときにもブレーキ（だと思ってアクセルを）踏むと同時にクラッチを踏む癖が
付いてるから突っ込みにくい。 質問： MT とは何の略ですか？
答え： マニュアル・トランスミッション
（Manual Transmission、手動変速機)
質問： AT とは何の略ですか？
答え： オートマチック・トランスミッション
（Automatic Transmission、自動変速機) １から２ってみんな何回転でシフトアップしとる？
回転落ちてくるの遅くていつも発進出遅れ目になる >>27
2～3千
回転落ちるの待ってたら遅くなるよ
回転落ちる前にシフト >>27
1200rpm
1速がやや低いので全く引っ張らずに2速にする
なんせミッションまでまんまエスクードだしな >>27
前の軽にぶっちぎられるのが嫌だったら1速5000まで回して2速3500でシフトアップ
回転合わせするなら2500が正しいがそこまでまってたら確実に軽に離される みなさんアザス！
まったり発進はすくチェンして
信号の先頭はぶんまわすのがよいか 何処のスレでも1速のギア比が～とか言ってる人がいるけど殆どのクルマは1速1000rpmで約8km/h出るギア比になってるのにどんな特殊車両に乗ってたんだろうか レブが低いから最高速どうしても遅くなるしそういう感想あってもおかしくないんじゃないの 発車で遅れます
MT初心者あるあるで車種は関係ない
乗ってりゃそのうち慣れてそういえばそんなこと言ってたな俺ってなるよ 遅れるのがなんぼのもんじゃい ってなる
もちろん早く加速することはできる
隣で加速していくCVT、えらい低いギア比で結構引っ張っるスケジュールなんだなっていう発見もある >>36
車の最高速なんて出す人、全ての車の所有者のうちどれだけいるんだよ
そこを問題にする人は、ものすごく限られてくるぞ
スイスポに関しては、馬力を考えたら充分な最高速が出る
最高速を問題にするほうがイかれてる >>39
実用になるのが5500程度までだから、それぞれのギアで引っ張った時の速度が遅いという事だろう
一応7000まで使える1.6NAエンジン用のだから仕方ない
欧州仕様でも一速はギア比同じだし渋滞や坂道考えると俺は楽な今のギア比が好きだ >>40
1.6NAで最高速出す時は、実際にはトップギアじゃなくて一つ下のギアになる
トップギアは、高速走る時の巡航用で、最高速出すにはタイヤに伝わるトルクが不足してしまう
それが1.4Lとはいえターボになると、トルクが強い分トップギアで最高速が出せるようになる
エンジンのキャラクターによって乗り方を変えられない人は、ATに乗ったほうがいい 加速で置いていかれるって人はアクセル踏んでないだけだよ
試しに半クラ繋ぎ終わる頃にアクセルを深めに（2/3以上）踏んでごらん
3千回転位でもかなり良い加速してるから
もっともそんだけ踏めばあっというまに3千回転は超えるから
凄い忙しいシフトになるよ
けど回ないで加速したいならMTならそれが普通 ガナドールからZC33S用マフラーが出たぜ
https://www.youtube.com/watch?v=Ffrqf1lqje0
動画に出てる性能曲線と同じなら爆売れ間違い無しだな >>43
販促頑張ってくださいね＾＾
この程度で燃費が上がるならメーカーも苦労しない
平民もさすがにそんなに頭は悪くない
スイスポは特にリアルなパフォーマンスを求める層だから小手先の子供騙しが通じません 本当だ・・
グラフだとノーマル230kwがマフラー入れて240kwほどになってるね
つまりkwを馬力換算するとノーマル312.7馬力がマフラー入れると326.3馬力になる
計算では13馬力ほど上がってるぞ このシビックタイプRかインプレッサみたいな性能曲線のスイスポはどこで買えるの？
ノーマルでいいから欲しい 水野和敏氏がZC33Sを評価しておられるぞ！
超辛口!? 元GT-R開発ドライバーが斬る！ 国産人気車 3台の評価（ベストカーWeb）
Yahoo!ニュース https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181111-00010001-bestcar-bus_all @YahooNewsTopics >>54
水野じゃなくて利男じゃないか
ダンパーとタイヤ、足回りに関しては完全に同意 良くも悪くも既成のメーカー品でしか無いのに良し悪し語るやつは金もらってる詐欺師 水野は以前からトルクウエイトレシオが大事って連呼してたな。 >>54
タイヤがゴツゴツしてるとかバネ下が重いとかまんま5chと同じ意見だなw >>59
今まで乗ってきた車種も含めて、 人の感じ方は千差万別だしね。
車の評価に関しても 正解はないのかもね。 >>59
タイヤは確かにゴツゴツしてるけど、足の動きに関してはバネ下が重いっていうよりバネ上が軽すぎなんだよな。
しかもK14Cのせいでかなりのフロントヘビー。たった20～25kgしかないリアの背もたれを外すと顕著にケツの
バタつきが出る。
リアが軽すぎるのでスズキも押さえ込むのに苦心してそうだ。トーションビームの剛性を上げようと思っても
すぐにバタバタになるんだからｗ
ちなみにテンパー積んだらリアがかなり大人しくなるのでおすすめ。
そもそも欧州はテンパー積載が普通だからそれ前提のセッティングかもしれない。 トランクにクーラーボックスとか温泉セットとか諸々20キロくらいの荷物常備してるから、タイヤ乗せるために全部下ろしたらリアが不安定になった
そしてタイヤ乗せるためにリアシート倒してトノカバー外したらめちゃくちゃリアの様々なノイズが聞こえるようになった
トノカバー標準装備は防音のためにやってる気がする >>64
これでオッサンだと分かるお前も、オッサン 足がノーマルで峠を時々走ってるけどRの不安定さは全く感じたことがないよ
むしろド安定志向な感じを受ける
結構急な動作でもケツがほとんど出ない、かなりRの挙動は安定志向と見た
車を後ろから見てもRタイヤの方がネガティブキャンバーついてるし 足全体ではノーマルだと街中いい感じだったのがある速度域から一気にフワフワ感
出てきてちょっと怖い
それでもキューって言ってる中いきなりアクセル離しても変なオーバーステアは出ない
アンダーセッティングだね
ただ全体のフワフワ感は怖いわ
スポーツ走行に近い走りだとノーマルでは足が柔らかいのかもしれないね
最初ノーマルでも結構固まった足じゃんって思ってて、このスレ見たらノーマルは怖くてダメ
って書いてた人がいて、へえ。ホントにそなの？って思ったけどなんか今なら解る気がする >>77
うっは、すげえ。これか
https://ameblo.jp/nob-taniguchi/entry-12415963135.html
初転がしで57.56だって。。
自社のフルコン使ってようがMOTECだろうが俺は気にしない
貶す人も居るだろうけど俺が判断するに全てはタイム
タイムを得るためにプライドや見栄を捨て、綺麗事も捨てえげつなくタイムを狙う
これこそがモーターレーシングだと思ってる 筑波57秒とか頭おかしい
レコードタイム比較するとスーパーFJと同格かよ
あと3秒でF4並みのタイムだし 所詮、車やバイクのセッティングは、個人の好み・運転の特性に左右されやすいんでないの？
だから、大先生がこう言うから、これが正解なんだ！とも限らないと思う。
もちろん基本的な原則は抜きにして・・・ >>80
そりゃそうだよ、たとえば大先生のレベルまでの荷重や負荷を掛けられないなら
当然挙動は違う
なので個人個人の速度域で乗りやすいセッティングが正解、そしてそれがノーマル
ってのも正解（万人受けする設定）
ただその万人受けの速度領域を越えてくるとどんどん大先生が言う事が正解なんだって
見えてくる >>81
セッティングがシビアになればなるほど、経験がモノを言うしねｗ >>76
シートにしっかり預けて、ロールが止まる位置の感覚がわかると怖くなくなる
自分も足固めた車から乗り換えたから最初怖くてカーブでブレーキ踏んだりしてた
荷重移動を感じながらというよりダンパー類を感じながら走る感じ >>83同じく
足固めた車からの乗り換えで、試乗の段階で船のユラユラ感みたいな感覚だったから、同じ複筒でもバネ強化されたものとの交換が街乗りでも必須だと思った そういえばこの車は長距離乗ってたら身体というか三半規管がふわふわした感じになるな。
遠洋フェリーに一晩乗ってたような感覚。 >>83
teinのedfcとかダメですか？
減衰調整座ったままできるんで入れたと思ってるんですが EDFC入れるほど路面状況のたびにセッティングを変えるこだわりがあるなら高いお金でどうぞ
ワタシはテイン入れてるけど、数回調整して決めた以降は弄ってないから、EDFCは最初から必要ないと思ってた >>88
その、自分の好きな雰囲気に数回で調整できるってのがメリットなんだろなw >>42
発進出遅れマンだけど
言う通りやってみたら高燃費暴走エコカーどもに余裕でついていけるようになった！
今までこのクルマのパワーのほんのちょっとしか楽しめてなかったわ！
ありがとうなす！ シフトカラー導入を検討してます。
アマゾンやみんカラのレビューは音が大きくなる事以外は予々高評価なんですが、導入された方居ましたら感想聞かせて下さい！ >>91
特に音が大きくなるとかないよ。
操作自体は一定の操作のときに若干重くなる。慣れるけど。
実際のところ良いも悪いもない。スコスコ入るとかはなくて、そういう風に感じる自分を楽しみたい人向け。
雰囲気向上パーツみたいな感じね。
付けるなら市販のものではなくて、ワッシャーでも重ねて代用したほうがいいと思う。
シフトはワイヤー操作なので精度は要らないし市販品は高すぎて馬鹿馬鹿しい。
もし市販のものを買うならミノルみたいなアルミでガッチガチのリジッドにしちゃうやつがおすすめ。
リジッドくらいじゃないと体感度は低いから。 >>91
詳しい説明ありがとうございます。
雰囲気アイテムとなると、付けるか迷いますよね…。
まだ納車されたばかりなので今のシフトフィールを楽しみつつ検討したいと思います。ありがとうございました！ >>93
アールズのジュラルミン製を入れたけど明らかに違うよ
以前乗っていたWRXみたいにかなりガッチリしてとても良かった
自分で取り付けするのも簡単でいい商品だった ECUチューニングだけを考えれば、ビークルフィールドが一番なのかな？
プラグ交換＆現車持ち込み必須のステップ３だと、大してイジらずに１９０馬力だし
初期費用とランニングコストは最安値じゃないかな？ ECUいじる場合
ecu本体を預けなきゃならない訳だけども皆さんその場合ってどうやって対応します？
代車とかあるのかな？ >>96
代車郵送してもらうのか？
馬鹿じゃないかと。 >>97
モンスポとかの場合地元のショップから郵送になるでしょ？
その場合しばらく車に乗れなくなるから通勤とかで使ってる人ってどうしてるのかなと
馬鹿じゃないもん >>95
オイル交換頻度が上がることと、エンジンブロック（特に腰下）のマージンを目一杯まで使ってることには留意するべき。
MSEも180psまでだって言ってるし、細軸のエコエンジンなので限界は低い。
あとインジェクターの噴射容量も限界に近い。
迷ったり悩んだりしたらメールで直接聞いてみたらいい。
サーキットで限界走行しない人はノーマルECUが一番いいんじゃないかなと思うけど。コスト的にも安全面でも。
一応言っとくと書き換えたら保証が利かなくなるので、もしECU起因のブローがあったら有償になるよ。 簡単にかつソコソコ馬力が上がるからECU交換を考えてる人が増えてきてる気がするので一応忠告
交換後は
完全に立派なチューニングカーになります
簡単にググって出てくる情報を得られない人や店に聞くことも出来な人には勧められない代物 ECUやりすぎてオーバーブーストにしてるとどうなるかの一例
https://minkara.carview.co.jp/userid/518607/car/801095/profile.aspx
丈夫なJB23のエンジンでも悪影響出る。
改造屋は一般人とは機械への付き合い方と金銭感覚が異なることは留意すべし。
5000km毎にヘッドを開けるなんてのも日常な業種なのでな。
新車時は良くてもネジもブロックも経年で悪くなっていくし、EGRも僅かながら詰まっていくのでノック制御も変わっていく。
俺もビークル書き換え予定だけど、ステップ1にするか迷うところ。 普通チューニングパーツを付けた時点でそれに関連する箇所の全ての責任は自分になる
例えばECUならエンジン破損したらスズキからはECUのせいですねと言われ
ECU販売したショップからは他の車でそんなトラブル無いのでECUのせいでは無いですと言われ
全て自腹で数十万かけエンジン治す羽目になる
ショップのコンプリートカーや数百万掛けてワンオフチューンした車ならまだ
ショップが多少の負担してくれるかもしれんけど 触媒だけ換えて、ECUチューンしたいけど
出来るかな？ >>105
それ車検通らなくね？
任意保険無効だよ。 >>103
ブースト1.6はすごい。。
というかピストン、クランク、コンロッドがもつのがすごい強度だわ
爆発力に負けてヘッドボルトが伸びてガスケットの隙間から排ガスが
冷却系に侵入、水を全部押し出しちゃたんだろうね
ゼロヨンとかやってる人の中でヘッドボルトの強化するメニューがあった気がするが
そこまで耐えちゃうエンジン強度は凄いね >>104
それなｗ
一般の書き換えが少し控えめにしてあるのは理由がある。
イマイチ分からないまま適当にリリースしてるところもありそうだが。
個人的に面白いのは、ミノルとブリッツの体中速パワー＆トルクカーブが似てきてるってところ。
後発で長い実績もある二社は立ち上がりをあえて落としてる。 >>107
JB23のエンジンは現行の低燃費エンジンではなくて旧アルトワークスがベースの高耐久エンジンだからね。
現行でやったら早期に腰下がガタガタになるんじゃないかな。
1.6つってもさほど珍しい圧でもないけどｗ >>105
そのメニュー凄く面白そうだよね
触媒とFパイプはセットになるだろうから
ただちゃんとセッティング出せるショップのECUでないと逆にフィール悪化とかありそう
またショップは恐らくそこまでやるんじゃマフラーも抜けを良くしとかないとタービンやエンジンに負担掛かると言ってくるだろうね
多分ビークルあたりがHKSの触媒とSPECLあたりでセッティング出してECU出して来るような気がする >>109
軽って2kとかブースト掛けるんだっけ。。
まあ昔のエンジンは凄いね
燃費とか悪かったけど 普段パワー不足感じる事も少ないし弄るとしても一回目の車検通してから気分転換かな
今のところ追突されて交換の時選んだ中間パイプ付きマフラーだけだが床まで踏み込めばこれでも十分
5年目以降も乗り続けるならブッシュ類含めたリフレッシュ兼ねて車高調も候補
一応20日発売のHKSパワーエディターは気になってるので連休中のレビューを期待してる >>103のジムニーはスーパーチャージャー足してツインチャージャーなのが凄いね
カプチーノのボンネットにも収まるだろうか？
最近のエンジンは必要最低限の余裕しか持たせないのでそこそこの仕様で楽しむのがいいかと >>110
音量規制後の今のマフラーはノーマルと大差ない
触媒がダントツのネック 吹け上がり重視なら
最初に弄るのは触媒 >>106
４台前から触媒換えてるけど
ディーラー車検通して貰えなかったのは
直媒だけだったよ。
他は書類付で車検とおった >>115
任意保険のマル付け欄に「改造してないこと」って項目があるんだけど、これは人身事故を起こした後に問題になるさ。
大抵はスルーだけど、見るからにヤバい車は保険会社の調査が入るって話。
そのまま車検が通るなら大丈夫、か、も？ >>116
そんなもん車検通してるディーラーでかけてるんだから
問題になるわけがない。 >>115
4台も触媒換えてるんだ。HKS？
一回目の車検には通るんだろうけど古くなるとどうなんだろう
とはいえ確かに触媒がネックだと思う
みんからか何かの写真でスポーツ触媒とノーマルを比較してる入り口か出口の
写真があるんだけど、ノーマルは消音のためだかパワーを絞ってるんだか
とにかく半分くらい塞ぐ板が見えてる・・
その板切断して取っ払うだけでノーマル触媒でも結構いい感じになる気がする >>118
Z34は３回目の車検も通ったよ
Z33の直媒は2回、脱着で車検通した。
脱着費用考えたらスポーツ触媒に金払う方がお手軽って学習した。 >>100
どこでやろうとECUやる場合は、その辺りを詰めていきたいですね。 ECUの書換と
サブコンつけるのならば
エンジンへの負荷って点ではECUの方が少ないのかなと思ってたんだけどもそうでもないのかな？ >>122
サブコン→サプリメント
ECU書き換え→ドーピング
身体に影響が大きいのはどちらでしょう？ >>122
受験に例えると
サブコン カンニング
書き換え 替え玉受験 そんなことより
昨日パチンコ逝ったんですよ
北斗拳 フルスペック １回転目に
大当たりしかもラッシュに
１4連チャン23000発で帰ってきたわ
1000円で当たることは何度か有ったけど
１回転は人生初だったわ >>122
サブコンの方が少ないよ。
ノックリタード制御の余裕を残してるから。
ブリッツあたりのヌルい書き換えするくらいならちゃんとしたサブコンの方が常用域で体感できるはず。 >>120
Z33もZ34もNAだっけ
NAでも触媒無い方が下からのトルクが出た経験があるから、触媒は取っ払いたい
所だけどやっぱり車検ごとの付替えが大変だよね
もしZC33Sで触媒なしのFパイプを発売してくれるメーカーがあればそれを入れたい
先日Fパイプを自分で交換した時に感じたのはそんな難易度高くないし時間も食わない
ただこんな過激な製品はどこもだしてくれないだろうな >>127
排ガス規制での触媒と言い
音量規制でのマフラーと言い
規制規制でつまらない車ばかりに
そんななかでスイスポは言い車だわ
バイクのってて顔が黒くならなくなったから
排ガス規制だけは賛同するけど >>128
今のところ取捨選択でレースチップRSかねえ。
レースチップのSとパワコンは乗った感じ大体同じだろうと思う。
HKSはたぶんパワコンと同じような代物で、調整幅を持たせてるけど実質意味ないと思う。
べつにレースチップの回しもんじゃなくて、各製品をよーく調べればすぐ分かると思うけど、レースチップは
個別で車種に合わせてあるのに対して、他社は他車種と共用ですごい杜撰なもの。
だからパワーカーブが中回転以上でやっと上がる感じになるんじゃないかなと。
フツーに車種毎に合わせればZC33Sは低速からしっかりブーストアップできるから。
つかパワコン（みたいな製品）って結局はイマドキのエンジンのための簡易ブーストコントローラです、
ってのは中の人も遠まわしに言ってた。 86やスイスポって弄ってなんぼみたいな売り方してますが、最初から弄りたくないくらい完成度が高い方がよくない！？ >>131
実際はノーマルで普通に乗る人が多数派だからでないかな？ >>130
パワコン系＝係数減らしてブーストセンサーを騙してるだけで燃料増量とかは無いから普通はノーマルECUの限界手前で抑えてる
レースチップのRSはその中では結構攻めたセッティングという認識で合ってる？
段階飛ばさないで一段ずつ慣らししながらセットアップという事は個体差でやばそうなら次のステップはやめとけという事なんだろうな 弄ってなんぼなんて、買う側が勝手に思ってるだけだろ >>134
そういう認識で合ってる。普通のサブコンは商品としていい加減すぎ。 そのまま乗るも良し
自分好みに変えるも良し
好きにしたらええがな この車、FFの癖にフロントのグリップ悪いよな
タイヤが糞なのか軽すぎるのか知らんけど
ホンダのFFとはずいぶん違うよな。 >>140
純正脚が柔いから荷重載せきれないと滑る感じあるね
ブレーキング丁寧にしてやるんだな ビークルのSTEP－2でも良い気がする
STEP-3ともなると、やはりエンジン負荷は大きいだろうし
現車合わせ
８番プラグ
HKS SPEC-L >>140
自分も感じる時がある
スタート時にちょっとラフにクラッチ離すと、路面によっては簡単に方輪が少し空転したり
あとフル加速中にやはり路面によるんだけど段差や荒れ具合でFが暴れる
軽いのとエンジントルクに対してグリップが弱いのかな ホイルスピンさせ易いってのは
色々な所で書かれていたね
自分もそう感じる事が多かったからテインのEDFC入れた ブースト1.5掛けるだけでキュキュキュキュってタイヤ鳴らしながら加速していくからなｗ
F1ばりとは行かないまでも車体が軽すぎるので、しっかりダウンフォースが出るエアロが欲しいね。 まぁやっぱり、なんだね、アレだよ、キリが無いのでこの馬力アンドトルクに抑えておくのが最適なのかもな。 まぁやっぱり、なんだね、アレだよ、キリが無いので、STEP-2の馬力アンドトルクに抑えておくのが最適なのかもな。 ブースト1.5掛けるだけって掛けすぎだろー
どんな車でもそうなるわ >>150
ビークルのステップ2はMAX1.6掛けてるようだし、このエンジンなら1.5でもさほど掛けすぎじゃないよ。
掛けないに越したことは無いが。 >>153
TRD製の汎用品を装着していますが効果は薄いように感じます。
同じ金額を出すなら別の補強部品を導入する事をお薦めします。
質感を向上させたいのであれば別ですが…。 HKSのパワーエディタ出たけどこれって自分で書き換えられるんだよね？
そうするとこれからこことかでこんなセッティングにしてみたとか、ブローしたとか盛り上がるのか？
それともどっかのショップがセッティングデータ売ったりするのかな？ >>154
ドア開けたらなんか付いてるな、的な見た目性能アップくらいしか効果ないのか >>156
その程度の剛性だと
違いを理解できるのは？？？ >>155
最高出力は上がるだろうけど全開にしなければ意味ないし単なるブーストコントローラーにあまり期待しすぎるのも・・・
3500あたりからをブーストアップしただけだから普段使いにあまり必要ないパーツでもあるし
そこまでやる人ならECU入れるでしょう
これつけるくらいなら個人的にはスロコンでも入れてハイスロットル状態にした方がヒャッホー感は高いと思う >>155
・当たり前だが、自社のECU以上の性能が出るアイテムは絶対に売らない
・他社のサブコンやECU書き換えとは「価格なり」というスタンスを取る必要がある（良くも悪くも忖度する）
・「セッティングできる！ ＝ 消費者に丸投げ」である HKSのタービン付けて200馬力も良いけど
ビークルのSTEP-2にするお！ >>165
こういうの久しぶりに見たな
変速ショックもすごいね
ここから面白くなるかMT嫌になるか分かれ目かな >>165
若かりし頃の自分を思い出すなぁ
でも、ＭＴ乗り続けてホントに良かった。 >>165
動画最後の方で、強引な割り込みとか言って
ナンバーさらしているけど、up主は頭おかしいのか
割り込みでも何でもねー >>169
初心者マーク張った車へのって
このバカ初心者、前に着いていけないのに、追い越し車線に居るんじゃねーよ。
って 突っ込みですよね ネット上にも初心者向けのMT解説サイトまともなのないね
リアルでも教えたがりや自称うまいやつに限って下手くそだったりするけど似たような感じ
若い人が運転覚えようと思ってら大変だなこりゃ 自分で試行錯誤しながら経験積まないと身に付かないよ MT下手なやつはまず回転数が全然合ってないためギクシャクしてる
後はクラッチを離すのが遅すぎる
回転数が合えばスパッとクラッチを離しても全くショックない
まあ教習所で回転数の概念を教えないのが悪いんだがな
俺は半クラッチでゆっくり繋いで下さいと教わったなw MT免許持ってる人でも、回転あわせのブリッピングを不思議がる人は多いように感じる
シフトダウンはもちろん、シフトアップでも若干ブリッピングしたりするので、
助手席の人間からなんで空ぶかしするのかとツッコまれたことある 走るだけならどんな下手でもできるから指摘してもらわないと上手くなれんよ
プロのレッスン受けるのマジおすすめ
町中で見るブリッピングとかほとんどなんちゃってなのがわかる プロのレッスンなんて受けなくても、ビンボーでクラッチの寿命を経験すれば、本当に意味のあるブリッピングをするようになるよ
乗り心地に無頓着な人はダメだけど ある程度は自分で判るけどな
スムーズにいってたら、それは正しいんやし シフトアップする時回転数合わせる為に早めにアクセル踏む？
クラッチが痛むから辞めましょう的な記事もあって分からん
シフトレバーの操作が早ければ良いんだろうけど早くやるとミッションにレバーを叩き込んで痛めてる感じがして怖い 考え方としては・・・
１速で４０ｋｍ出す訳にもいかないので、４までシフトアップする。
アクセル踏む、回転数上がってスピードも出る。
アクセル抜くと同時にクラッチ踏みつつ、左手でシフトアップ
素早くクラッチ繋いで、またアクセル踏む
ZC33Sに限って言えば、3000以上回していれば５速までは問題なくシフトアップかな？
道路の混み具合にもよるだろうけど。
公道では、如何にギアチェンジした時のショックを抑えれるか
それが上手な運転の一つじゃないかな？とは思ってる。 一朝一夕でできることでもないので、慣れて感覚で掴むしか無いとは思う。
あとは、上手い人に乗って貰って、助手席で観察するとかねｗ >>182
俺はだいたい1速4000回転32km/Hかな
場合によっては5000回転40km/Hまで引っ張る
そこまで回しても壊れるわけじゃないし3000ぐらいで繋ぐと2速で20kmぐらいになってめちゃ遅い出足になって前の車に離されて恥ずかしいからなw 杓子定規にそんな事決めてると、シチュエーションに応じた運転ができなくなるだろ
その時その時でするべき事は違うんだから、いろんな運転ができるようにしないと
どんな時でも気をつけるのは、ギクシャクしないようにする事 難しく考えすぎだよな。MTなんてドンと踏んでスコンとシフト、クラッチガツンと離してドヒューン！ 俺はこれで廃車にした 今までクラッチ交換の経験ないんだが距離的にどの位持つものなの？
乾式単板は二輪含めて3台で10万㎞越その中の1台は15万㎞越で買い替えたけど寿命がわからない 最初はエネオスのハイオクが低速トルクあって運転しやすいと思ってたけど、1→2のギクシャク感はエネオスのハイオクのせいだった
コスモと出光に替えたらスムーズで気持ちがいい >>187
使い方次第としか
上手ければ10万は持つよ まぁ場数を踏むっちゅーか、とにかく経験かな。
ある程度広くて練習できそうな場所
交通量が少なめの峠道
日中に練習するのがええかもな >>190
常に心掛けてれば、普段の運転の中でも上達できるよ 基本的な話なんだけど、みんな通常のブリッピングは別として、ブレーキ踏みながらのヒールアンドトゥとかのブリッピングも普段の運転でやってるの？交差点で曲がる前とか >>194
ごめん、アホかもしれないけど、しょっちゅうやってる。
意味ないのは重々承知の上で。 そもそもヒールアンドトゥなんて習得してないｗ
ヒールアンドトゥできなくてもＭＴはサイコーに楽しいよ。 ヒールトゥは峠とかをハイペースで走って曲線半径50以下のカーブに突っ込むときくらいしかやらない
あとはキツめの坂道発進ではかかとでアクセル煽る程度
60キロ以上の巡行で先の信号が赤になったときなんかはブリッピングとシフトダウンで3速まで落とす
明らかにクリアで一時停止の必要がない右左折時は2速まで落とす 町中走るのにブリッピングもヒールアンドトゥも不要
それでもやるのは楽しいから
ある人は散歩しながら口笛を吹くようなものと表現してた
だいたいほとんどの人は雰囲気だけでヒールアンドトゥの前にまともにブリッピングもできないし すげえイライラしてる可愛そうなのが一日混じってて笑える ブリッピングやヒール&トゥ、5500回転まで回す
全て無駄なことかもしれない
でもその無駄なことをやるためにMT買ったんだろ？w 5500まで回せる道がある人が裏山
普通に3500程度まで回して加速するだけで100km/hなんてすぐにオーバーしちゃうのに 無駄だけでもないけどな
ＡＴよりもＭＴの方が、車両価格は安いし、燃費も良いぞ。
それに加えて、機構上では誤発進は起こり得ない スイスポって車種自体が自動車の本質的には無駄なものだと思うの >>181
それは車でもバイクでも基本中の基本
次のギヤに入れてクラッチリリースする時には若干アクセル踏んでる
この若干が次のギヤの回転と同じならショック少ない
ちなみにこの動作は考えてやるもんじゃない。MT運転してる女の子だって
普通に身体が動いてる。考えないで慣れだね
スイスポみたいなスポーツ車は、シフトレバーの動きは早いほうが良いよ
半クラのままシフトしちゃったとかクラッチ踏んでなく無理にシフト入れちゃった
とかギヤ飛ばしの回転差多めのシフトなんて変な動作しなければ
かなり速くシフトレバーを動かしても壊れるもんじゃないから安心して
サーキットとか峠走る時なんかほぼ瞬速でぶち込むんだから
むしろギヤをいたわるとかでゆっくりシフトしてる方がせっかくの気持ちいい
スポーツ車の味を殺してるからもったいない >>201
ブリッピングもヒールアンドトゥも、理想とする運転を実現する手段に過ぎない
手段が目的になってしまうのは、本末転倒
底が浅過ぎる 今はMT始めるのに最高の環境だよ
昔は自分の周りにいる偉そうなだけの下手くその話を正しいかどうかもわからずフンフンと聞くしかなかった
このスレにいるイキり連中みたいなね
>>206
>>205
こんなのがいっぱいて誰かに教えてあげたくてウズウズしてた
本当にうまい人は何でもないような顔をして隅っこにいるからわからなかった
本当に時間を無駄にした
今はyoutubeで有名なプロドライバーがMT解説してたりサーキットタイム上位の人が走行動画上げてたり勉強する材料いくらでもある
羨ましいよ いや、本質は>>206が正解だよ
>>207は何がやりたい？助手席のナビの首が全く動かないようなクラッチとスロットル操作？
それとも誰よりも早く0-100kmを駆け抜けたいのかい？
双方はまったくもって違う操作をする、ただし双方同じ位のセンサーというかセンスがないと
成り立たない
本質が解ってなければyoutubeを見てプロが指南する動画を見ようが何も出来ないだろうね
多分今後も時間を無駄にする
今まで時間を無駄にしたという経歴を見ても、高確率で君は今後もMTを上手く扱えない
けど、そんな楽しさもあるさ＾＾ 論理的に体系立てて説明できるかが全て
センサーとかセンスとか慣れとか本質とか何の説明にもなってない言葉をいくら並べても無意味だ
マンションの広告みたいにしかならない
俺に対してマウント取ろうと頑張るのも無意味だよ
今このスレを見てるけど書き込んではいない大多数が読んでどう感じるかを考えたほうがいいと思う >>198
頭で考えてやろうとしてるからできないんだよ
無意識にやってることだ
ブレーキとアクセルの操作しかまともにできないならMTは向いてない >>207
youtubeで坂道発進のレクチャー見たら笑っちゃう動画だらけだけどなｗ
谷口しかマトモな話してない。
車庫入れもそうだけど、チューバーほど胡散臭い社会の害悪はいないｗｗｗ バイクのハングオンで膝擦りするのと一緒だね
速く走りたいから必然と習得するテクニックだ >>198
必要に応じてやればいいだけで、必要がないならやらなくていい。
多くは初走行会で気がつく。
140キロから減速して2速まで落としたい、だが回転差でシフトダウンが怖い。どうすれば？
なぜ必要だで悩むのは140から2速までフルブレーキなんてシチュエーションが街乗りにないため。(峠でもいらねえ) ↑ 名前に注意
何を必死になって俺にレスしまくってるのか知らんが、俺はもう35年間ずっとMT
自己所有の車は歴代すべてMT
ブリッピングもヒールアンドトゥも息をするようにこなせる
ジムカーナの大会でもワンメイクの草レースでも表彰台に登った事もある
という俺が、このスレのレス見て思った事を素直に書いてるだけ
お前らくだらない決め事が多すぎ
普通に乗れよ
MTなんてそんな特別な物じゃないんだから いい年したおっさんが若者向けの車で何熱くなってんのさ >>215
じじいに指図される覚えはねえんだよ
どんな乗り方しようがてめえには関係ないだろ オイラも今まで所有してきた車は、全てＭＴだな。
乗ってきた車種はバラバラだけど、ＡＴには全く魅力を感じなかったな。
まぁシーケンシャルシフトだけは心揺らいだけどもやな。
だが、ブリッピングもヒールアンドトゥもでけへんでｗ
つまりサーキット童貞や、それでもＭＴは楽しいで。
シフトチェンジで説明がましくなったんは、文字だけで説明するとなると
どうしても回転数がどうとか、ココがこうなるとか指定せんと分からへんやろ。 >>220
普通は爺だろ？
孫がいないのはおまえに
いや何でもない すんごい初心者の質問で申し訳ないです
皆さんはどうされてますか？
５速60kmで流れの良い広い国道を走行中、次の交差点を止まらずに左折する
例として、
5速ブレーキ
ブレーキ離して2速に変速
曲がる
加速
5→3（ブリッピング）
ブレーキ
曲がる
加速
5→4→3（ヒールアンドトゥ）
曲がる
加速
5速のままブレーキ
曲がる
2速に変速
加速
道路状況に応じてなのはわかるけど1番よくやる手順を教えてください >>223
普通に交差点を曲がるだけなら…
5速のままブレーキ
2速にシフトダウン
曲がる
加速
※シフトダウンする際は5→2と一気に落とし、クラッチをややゆっくりと繋ぐだけ 60kmで走ってたら6速いれてるから
6速からヒール＆トゥして4速して減速
交差点付近で再度ヒール＆トゥして2速へ
そのまま加速
街中での話だよね？ >>223自分なら5→3速ブリッピングしてブレーキで調整かな
でもその前に、50kmで5速はない4速で走る
回転数からして5速は60～70km 飛びシフトはシンクロ痛めるからクラッチつながなくていいからゲート通して5→2まで落とす派 >>223
俺もまだまだ下手糞だけど交差点に進入する時前までに加速用ギヤに入れるようにしてる 長いことMT乗ってると、頭でこうって決めなくても、体が勝手に状況に応じて操作するようになる
公道だと同じ場所を走る場合でも、周囲の車の動きで操作は変わってくる
体が勝手に操作するようになるまで精進せよ >>223
教習通りに2速まで落として曲がる。面倒だと感じても余裕で徐行できるギアにしておかないと事故の元になる。
2速に入れておけば充分な速度も出せるしな。
なお3速までは簡単にブリッピングできるが、公道の速度で2速まで落とすのは回転合わせが面倒なので
ある程度近くまで来たらクラッチ踏んじゃってブレーキも使いつつ2速に入れやすい速度まで落としてい
ってから2速に入れることがことが殆どだよ俺は。 >>231
いまの教習ではカーブはクラッチ切りっぱなしで曲がるらしい
交差点でてからクラッチ繋ぐんだとさ。カルチャーショック受けたわ。 >>232
え？クラッチ切ってたら交差点から出れないじゃないですか？ >>223
いや 一旦停止して横断歩道確認しろよ
特に左後方、自転車とか来てたら事故に成るぞ。 >>234
減速して、クラッチ切って最徐行で交差点は惰性で通過して、ぬけたらクラッチつなぐそうな。たぶん歩行者保護の関係で変わったんだろう。 20年前の相模原の教習所で 「S字ではクラッチをﾄﾞｰﾝと踏んで！惰性で抜けろ！」って習ったなｗ
ﾄﾞｰﾝてなんだよって。
オートバイと違って止まってもコケない四輪なら状況に応じて何やっても構わんわけで、別に不思議とは
思わんかったし今も思わん。公道の交差点ではファストアウトやらんし。 >>215
オレの車に「硫化水素発生中」貼ったやつ死ねよ >>238
ハァ？
そんなくだらねえ事しねーよ
自家製の硫化水素（オナラ）なら量産してるけどな 北海道住みのMT乗りだけども
雪降ったからブーツに変えたらクラッチとかに靴をぶつけてしまう、、、
慣れかなぁ >>240
運転する時はドライビングシューズに履き替えませんか？ >>225
街中なら半クラでゆっくり2速でよくね？
その倍の速度からフルブレーキならヒールトウするけどw 半クラが大嫌いでなんとしても回転数合わせたいのなら街中でもヒール&トゥしかあるまい
俺は半クラだがなw 俺ぐらいになると
１→３→５ってゆうふうにショートカットするぜ 飛びシフトってギア壊すの？
赤信号で6-3とかやってますが。
加速も2-4-6とか。 >>228
ゲート通してってどういうやり方ですか？
クラッチ切ったままガコガコ1つづつギヤを落として入れていくって意味でいいんでしょうか？
やると傷まないの？ 飛びシフトはギヤ側の回転数が大きく変化するからシンクロの仕事量が増えて痛みやすい >>248
クラッチ切ったまま1個ずつ落とすの
タコメーターはあくまでエンジンの回転数を示すメーター
クラッチを切っているからと一気に低いギヤに落とすとタコメーターは動かなくても
ギヤ側の回転数が高回転になって下手すると遠心力でクラッチプレート吹き飛ぶしシンクロもガンガン削れるの >>250
しらなかった
例えば6から2速に落とす場合、65432ってクラッチ踏みっぱでシフトレバーをごく短時間でも確実にいれてさえいれば痛みが少なくなるの？
そうすると6速で止まったあと1速に入れるときも実はやったほうがいいのかな？
途中ニュートラルでクラッチ離すのはあまり意味がない？
全然わかってなくてごめんなさい。 >>252
細かく落とすからギヤの回転数差が小さくなりダメージは減るよ
エンジン-クラッチ-ギヤ-タイヤって繋がってるから走行速度が低い場合ならギヤ回転数も低いし飛びシフトしてもいいと思うし停車時ならギヤは動いてないし何も問題ない >>253
なるほど
あんまない例でいい表現かわからないけど、
6速60km
クラッチ切る
そのままブレーキ
停車（まだ6速入ったままクラッチ踏んでる）
ここでいきなり6速から1速に入れる
クラッチつなぐ
は、すごい負担がかかるの？
それとも速度が遅いから何も起こらない？ >>254
上でも書いたようにギヤが動いてないからシンクロの仕事は0だしダメージはないよ >>252
そんな事するなら、素直にダブルクラッチで良いじゃん。そっちの方が短時間で済むし。 まぁイマドキMT指名して乗るのは86かスイスポ、あるいはtypeRを買う人くらいしかおらんからな。
初心者スレみたいになるのも致し方なし。 加速時は一つずつ入れてるからいいとして減速時、交差点進入時は飛びシフトがちゃんとしたやり方と言うか当たり前だと思ってたけどミッションには良くない事だったのね… 飛びシフトしない為にもシーケンシャルは有効なのかもね
シフトアップ・シフトダウン、どちらも順番通りに僅かでも良いから噛ますと良いね。 クラッチを人間が操作しないヤツは、渋滞時の変速がデリカシーに欠ける
そこをいろいろ言われて、VWもクラッチ式のDCTやめるなんて話になってるし >>260
速度が出てなきゃ大丈夫だよ、普通の動作なんで
何よりヒール&トゥをしない大多数のMT乗りがそういう乗り方してるでしょ
60km5速から左折交差点進入直前でクラッチ切って惰性で左折した後
もしくは失速酷い場合は左折中に5速からそのまま2速へ入れる
これ普通の乗り方であり、メーカーも当然考慮してるから全く問題なし
問題は交差点進入前にまだ速度40km以上や30km位出てる時に5速から
2速へ入れてしまう事、これはシンクロに凄く負担掛かる
壊れることはないけどね >>264
なんでもなにもここらへんの車の購入目的がスポーツ走行だから（スポーツするとは言っていない） AT全盛の今時ヒール&トゥどころかブリッピングすらしない出来ないのなら
ATでガチャガチャやる方が健全だと思います。 >>266
そう言えばスイスポのATはプリッブするタイプなんかね？ ブリッピングは感覚が掴めないわ。思いっきりミッション痛めてるような振動や減速するから練習もままならない >>268
難しいのは街乗りプリップだろね。
サーキットならレブなのでw >>268スロコン使うとアクセル開度が上がるので、ちょい踏みでいい感じになりますよ ヒールトゥしてる人はあの踏み込んだブレーキのさらーに奥のアクセルペダルでやってるの？
それともやってる人はみんなペダルになんかしらの手を加えてるん？ ブレーキ踏みこむから自然とアクセルに近づく
そのまま踵をアクセルの方に回す
踵を押し出してブリッピングしながら回転を上げて、シフトを速度に合わせたギアへ放り込む
そのままアクセルオン
加工した方がやりやすいけど、慣れればそのままでもやれる >>275
奥のアクセルを踏んでる
なるべく足を回転させないようにやるんだけど、スポーツタイプの車はそれがやりやすいように
ペタル配置がなってるケースが多い
https://www.youtube.com/watch?v=fiRF11IHg4A
この動画の5：40秒くらいから、ほとんど足を回転させてないでしょう。かかとというより
同じ底面で押してるみたいな
スポーツ車でなく商用とか普通車はこんな感じかな、足を結構回転させる
https://www.youtube.com/watch?v=wHqRVkMt-_Q
14秒位から
で、スイスポはというと軽くブレーキを踏む街中ではこの両車よりさらにやり難い
俺足首の関節痛くなった 峠でハードなブレーキのヒール&トゥならスイスポもやりやすい
けど街中だと初期が強いブレーキなのでいかにつま先を自分の方に曲げ
奥のアクセルを踏むかになって、結構思いっきりつま先を自分の方に力入れて
曲げてる
最近右足首がずっと痛くて、なんか病気かと思って心配してたら多分この街中弱小ブレーキ
状態のヒール&トゥでないかと思えて控えたら足首直ってきた
なので最近は街中ヒール&トゥは強くブレーキを踏む時（黄色で交差点に突っ込んで
強めブレーキからの旋回等）以外は使わないようにした
ブリッピングはやってます >>281
ん？ブリッピングのこと？
回転合わせね
今までは4→3→2まで街中でもヒール&トゥで落としてたけど足首に負担掛かるんで
今は5速60kmから左折とすると5速のままエンブレで落とせるところまで落として
交差点手前でブレーキ踏まないで回転だけ合わせて（ブリッピング）2速へ
こんな感じ
先行車いなくクリアなら状況によっては先にブリッピングして5速→4速とかブレーキ
踏む前にシフトダウンするケースも結構あるかな >>283
>今は5速60kmから左折とすると5速のままエンブレで落とせるところまで落として
書き方悪かった、上のエンブレの間はずっとブレーキも踏んでるよ 所詮は便所の落書きだかんな
リアルにレースやってる人は、あんましこんと思う そりゃいないわ
サーキット走る人ならいっぱいいると思うが 1.6NAとか1.4ターボはレギュレーションで思い切り不利だから31以降のスイスポが出てる公式レースは無いような気が スイスポスレ見てもわかるけどレースどころか走ってる人も数人しか居ない
フニャフニャな足回りも回らないエンジンも含めて走ってる人はサクッと
もう改造してる、そんな話題が出ないってことはそういう人が居ないってこと ググるさんという強力な味方がいるこの21世紀の世の中で知ったか丸出しなの文章しか書けないのはサボり過ぎだと思う >>287
サーキットは気楽だけどレースは金がかかる。
ミニサ走行会なら1日1万円から2万円。
ホームの富士ショートは年1.9万円のライセンス払えば25分2本で5000円とちょい。(充分楽しめる)
旧スイスポ率がまだ高く、パッドとフルードだけ交換って人も多いけど、機械式LSD率は高いと思う。
サスは人によるが、ノーマルも多い。
マフラーはおとなしめ。(富士はいいけど、他所だと騒音規制があるため) >>293
富士クラスだと新型と旧型ってどっちが速いの？
ノーマルだと全然ダメかなぁ >>294
私が走ってるのは本コースではなくショートです。(本コースは高いんです)
https://pds.exblog.jp/pds/1/201305/14/36/f0234636_13275218.gif
http://www.fsw.tv/guide/facility/image/02_img_01.jpg
サーキットで楽しむ方の腕前は様々ですので、車の差より腕の差の方が大きいです。
例えば、35GTRやエリーゼを煽るスイスポなんか普通にいます。(相手がうまければ話にもなりませんがw)
↑
逆に世界の名車で来てのんびり楽しむ方は羨ましくもあります。(本コースに多いけどw)
チューニングも様々で、パッドとフルードは必須ですが、それだけって人も結構いますよ。(3点シートベルト良く見ますもん) >>294
初心者歓迎のミニサ走行会にエントリーする。
規約を良く読み、パッド(700度程度)とフルード(DOT4できればDOT5.1)に交換してそのままGO、これで充分です。
そこで不満が出た部分を強化してけばいいんですが、スイスポ乗り見つけて相談すれば懇切丁寧に教えてくれると思います。
(機械式デフ、4点、メーター類、ECU、そのあとに足回り)
後、一回で「こりゃダメ」って人もいるのて、最初からあれこれやらない方がいいかもです。 >>297
4点以上入れた方がシートに体預けられるから運転しやすい
ただ純正シートは肩ベルト通す穴すら無いからシート交換になる >>298
なんか方法ないですかね？
シートカバーみたいなので肩の所に輪っか付きとか・・・
シートヒーター無くなるのはいやでちゅ >>299
シートヒーター後付けするか、シートヒーター付きのレカロとか買うかかな シートヒーターなんて俺つけたら
眠くなって事故りそう 4点式のベルト対応のフルバケにしたらポジション取れなくなってステアリングいじろうと思ったら今度はステアリングボタンが、、、
泥沼になるのが目に見えてる >>301
寝てても高速 なら終点まで事故らない 鴨 >>304
俺はマーシャルかーのパケットシートから
出れなくなって大騒ぎしたから
絶対要らない 通勤時間にいつもあうスイスポは意識高い系みたいで、
車線変更がやたらクイック。
今日は割り込んだ後ろのアルトがびっくりしてフラフラ
して危なっかしかったから、一般道では自重してな。 某ステップ2書き換えたけど通常の公道で普通に走るぶんにはノーマルとほとんど変わらんな。
踏めば加速するけどブースト上げたりブースト制御を切ったりしたのと（当然ながら）変わらん。
気になるのはアイドル回転数がやや上がって加速もカサついてること。AFギリギリ感がある。
プラグがレーシングプラグ指定になるわけだけど、R255Gはリーチが若干足りてなくて相当暖まら
ないと燃焼が安定しない。カサついてるのはこれのせいもあるのかも。
AFじゃなくてプラグのせいだと思うが燃費は同じ走り方でも1～2ほど落ち気味。
基本的に扱いにくさはないしモノはお値段以上だけど、公道だけの人は純正ECUでいいよマジで。
それかノーマルプラグでステップ1かな。でもステップ1だったらレースチップRS+ノーマルプラグの
方が公道の常用域では確実に速く感じると思う。サブコンも侮れん。 >>308
ステップ2ってコスト的には最高だよなぁ
HKSのスペックLってノーマルに装着すると9馬力アップだそうだが
tcf1.0で160馬力のステップ2に装着すると何馬力アップなんだろうな >>308
詳しい感想ありがとう。
おれも気になっていたんだが店から遠距離なんで郵送書換が確実なんで
なやんでた、整備は地元のディーラーになるし。
ステップ1とレースチップRS+ノーマルプラグでは
レースチップの方が速く感じるのはどうしてだろうか >>309
価格は税抜きなので消費税は必要、あとプラグ代も結構な負担だよｗ
プラグの価格はともかくもっといい8番手のプラグは無いのかなと。
あと恐らくアクセルのリニア度を調整してるわけじゃないのでTMやRRPの方が実使用での優位性はあると思われる。
>>310
レースチップRSの方が速く感じるのは、トルクの立ち上がりがもっと低い回転からだから。
上がり方もノーマルに上乗せした感じですごくスムーズだし。
絶対的にはレースチップの低速トルクはステップ2よりやや低いんだけど、トルクの出方が丁度良い。
もし書き換えるなら中一日で戻ってくるから自分で付け替えたら？
左右端のガーニッシュだけが難儀なだけであとは楽勝だよ。
外したあとはバッテリー端子を付けておけばエンジンを掛ける以外のことはできるし（付け忘れてボンネット閉めたらヤバイ） >>311
色々とありがとう。
ECU外した後にバッテリーが繋げるのは目から鱗です。
ボンネットを閉めたらやばいのは開けられなくなるから？
プラグは自分も色々と調べたけど選択肢は
NGKレージング、HKS、ランエボ用（ILKR8E6、DILKR8E6）しか
合う物が見つけられなかったです。 >>312
リモートキーが効かなくなるから全部閉めたあとでボンネット開けられなくなって困るのよｗ
物理キーもあるからどうにかなるけどね。
物理キーが確実だけどECUなしで繋いでおいても後日にエラーは出ないので安心していいよ。
CANでどっか残るかもしれないけどそもそもバッテリー端子外してリセットするもんだから問題ない。
ECUを外す前にエンジン掛けてメーターを撮影することをお忘れなく。もちろん俺は忘れた。
プラグは指定がNGKだからもう仕方ない。
始動時にアイドルがバラついて不安になることうけあい。
先端の突出が少ないせいだと思うけど…なんだかね。
一応重ねて言っとくけど、書き換えはリスクはあるしそれを結構感じるからな。
滅多に使いもしない領域を伸ばして、普段使う領域をそれなりに犠牲にしてる。
ハイオク指定になるしハイオクの銘柄にも気を使うようになるのは間違いない。 ECUチューン悩むなぁ
レーシング８番プラグでSWKにすっかなぁ >>313
メーター撮影はなぜ？
ecu書き換えると走行距離もどるの？ >>308,311
おお、いよいよステップ2が来たか！
詳しいレポ乙です
俺もレーシングプラグだけど確かにちょっとボボ付く時があった
最近はECUが学習したのかFパイプ入れたからか意外と調子いい
8番で頭が少し出てるのは以前話題になったランエボ用のやつかな
後はほとんど選択肢ないよね
>>315
SWKはレーシング指定してないからノーマルでも良いかと
それ位レーシングプラグは低速域で癖が出る時あるよ
全開時は調子いいけどね
競技出るとか峠や高速で全開時間長いならお勧めするけど
そうでなければノーマルプラグが良いかも >>317
前スレでフジツボのFパイプ入れたらECUやプラグで失った
低速域のレスポンスが戻ってきたって言ってた人ですか？
マフラーは何でしたっけ？ >>318
そうです、燃費も戻りました（と言ってもフルノーマル時代が一番いい）
マフラーはHKSのSPEC-Lです
低速域のトルク感はECUのみの時は低速トルクはノーマルと同じ位でした
トルクの出方や回り方はECUのみが気持ち良かった
SPEC-L入れたら中速のブーストが上がって中速トルクが少し出たけど
高回転息つきというか引っかかり（といっても6400～）が出るようになり
念の為レーシングプラグ装着
やるほど中速の加速は良くなってるんだけどフィールがなんかなあって思ってた矢先
このスレでFパイプ勧められつけたらかなりいい感じです ここでECUとか足回りとかいってるやつ
ノーマルの俺とサーキットでタイム競ったら8割は俺の勝ちだと思うわ。 >>311
他に8番はHKSのM40XLの8番だよね。製造ははNGKで純正形状だし。
ステップ3ではダメだったてやつだと思うけど2なら使い物になるかもしれん。
普通に買えるのは他にはないような。NGKのやつが必須に近い推奨って話だからなんともなぁ。
317から320までの話の流れでフロントパイプいっちょ逝ってくれｗ >>316
事前にエンジンチェックランプが点いてないかどうかを相互確認するためだそうだ。
色んな人が書き換えするから中にはチェックランプ点いてることに気づかないアホもいたんだろうね。
>>317
学習するまでは安定しないだろうけど、まぁ言ってもこんなもんかって感じではｱﾙｗ
だってさ、そこらの人だってスーパーカブ50の4.5psすら使いきれてないわけで。
スポはサルでも思い切って踏めば鬼加速してくれる過剰性能だからな。 >>318
308だけど、俺もFパイプ入れてるよ。たぶん>317にFパイプをお勧めした張本人だｗ
ドノーマルからソコソコ弄った人までホントおすすめできるパーツだな。 >>320
レスサンクス
マフラーはなんだったか書いてなかったような気がして聞いてみました。
前スレで低回転のレスポンス犠牲にならずに中高回転のパワー上がってるっぽかったので気になってたんだ。
スペックＬは他の車種でも中高重視の下スカスカと評判のようで下が戻るってのはいい情報でした。
6400以上で息つきが出る対策でプラグ替えたのか。こだわるねぇ
モンスポECUが6300レブリミッターにしてあるのは上はキレイに回らん！てのがあるのかもねぇ >>325
突出したぶん以上にピストンヘッドが凹まされてて、そこで火炎を膨張させるイマドキの直噴用燃焼設計になってる。
https://i.ebayimg.com/images/g/JfMAAOSwItJaT91x/s-l1600.jpg
電極の突出が減ると火炎（火球）が上手く形成されないので燃焼効率は確実に落ちる。
昔の「プラグの逃げが彫ってあるだけの山形ピストントップ+ペントルーフ燃焼室」なら日本のハイオクに合わせて
セッティングを詰めれば効率が上がってパワーも燃費も良くなるけど、K14Cはパワーアップと燃焼効率ダウンで
相殺されると思う。
これがステップ2の低速のスムーズさが少し欠ける原因かな。 >>311
racechipつけてたの？
あれいろんなとこでダイヤルいじってる人いるけどいじってみた？
ecu書き換えの話がやっぱ多いけどここってracechipつけてる人いるのかな？ >>327
つまりフロントパイプをつけた後にステップ2を入れたインプレだったのですか
しばらくしてECU学習終わったらまたインプレよろしく～ｗ >>326
そういえばFパイプ入れる前には始動時や低回転のボボは途中から意外と気にならなくなった気がする
（低速トルクは若干落ちてたけど）
確かに学習するのかも
>>328
低速トルクはECU入れてほぼノーマルと変わらず、SPEC-L入れて低速トルクが細くなった、
レーシングプラグ入れて更に少しだけど細く、Fパイプ入れてマフラー入れる前位のトルクと
燃費に戻った
更にブーストが低回転からピュンピュン掛かる。フジツボのは安いしお勧めです
ただ音はSPEC-Lの3000回転位のクウォーンって甲高い音が少し低いブオーって音に変化します
6400からマップがないんでしたっけ、もしかしたら着けてるパーツや個々の車両の個体差で
高回転引っかかる車が出てくるのかもしれませんね、なので6300なのかも
ちなみに今は6300までなら確かに常に調子は良いです
それ以上だと日によって重たい時や引っ掛かりが出たりします。プラグで若干引っかかりは
少なくなったんですけどまあ回しても6400-6500かな 前車追従型に変わったほかに、先代とのクルコンの違いを
クラッチ操作では解除されず、ブレーキでは解除されます
クラッチを踏み続けると、アイドリングまで回転が落ち、惰性走行します
クラッチをつなぐと、設定速度まで回復します
納車３日目、２５００回転縛りですが、加速が別物ですね。
大事に乗ります。 ん～？ということは
>>332さんの仕様では6300レブにすればレーシングプラグじゃなくても
ノーマルプラグで綺麗に6300まで回るってことですか？
そして低速をさらに取り戻せる、と。なにそのいい仕様。 >>330
つけてたよ。ダイヤル弄りながら結構つこたよ。
ネガ無いし案外ええぞアレ。 >>335
ですね
ただこの記事だとECUとSPEC-Lだとノックリタード（ノッキング発生しECUが点火時期を
遅らせてる）が発生とあり、自分のはここのうちのECUではないですがノッキング自体は怖いものなので
念の為プラグも入れておこうかなという気持ちがあります
https://www.vehiclefield.com/blog/zc33s_mtecustepzerostep1/
後はせっかく買っちゃったプラグだし少しでも引っかかり無くなるならエンジンには良いかな的な
思いです >>336
ZC33Sでダイヤル1番上までまわしてもなんも問題でなかったですか？
と、過去形なのはなんかあってはずしたんですか？ >>339
4までで十分以上だから一番上までは回さなかった。たぶんエラー出るし。
あくまでも個体差を埋める目的の微調整ダイヤルなので。
外したのは書き換えと比較したかっただけよ。書き換えちゃったら基本戻せないけど。
レースチップRSは単にブーストを上げるものじゃなくて燃調も変えるからかなり広範囲に効くみたいね。
ブースト上げるだけの簡易奴がパワコンあたりではないかな。あれ汎用品だしｗ >>340
そこが気になってて、個体差であたり車両でパワーですぎててエラーが出たから4から下げる時はわかるんだけど、はずれ車両引いていて強める余地があるかはパワー測定するしかわからないのかな？それともはずれ車両はそのまま我慢で上げることは考えられてないのかな？
なにか簡易的に気付けるポイントがあるのであれば教えてください >>340
取り付け方はパワコンやパワーエディターと同じく2か所のブーストセンサーに割り込ませるだけみたいだが燃調もごまかしてるの？
補正入ってからのブーストの割に燃調は薄目になるECUまかせの単なるブーストコントローラーかと思ってた。 >>343
社外のブーストメーターを付ければ圧が上がるから差異は視覚的に分かるよ。
そもそもはずれ個体なんてあるのかなあ。各社のパワーチェックをよく見たら機材やTCFの違いがほとんどでは。
基準馬力に対して向上した馬力＆トルクの比率を見ると殆ど揃ってるから。
つまりどこのECUでも実は中身はほぼ同じようなもんじゃないか？
ブリッツとTMは過渡特性重視でサーキット向け、RRPはレスポンス重視って違いは見えるけど。
>>344
もう覚えてないけどエアクリ下でエアフロのカプラに割り込ませるんじゃなかったかな。
右前のインテークパイプに割り込ませるのはブーストセンサだけど。 あと大事なことだけど、ECU程度で馬力上げたってサーキットタイムは大して変わらんからね。
初期の峠タイムアタック動画でもノーマルECUの車両と差が無かったし、最近上がった大井の動画でも触れてる。
https://youtu.be/Inse54q_hwo
結局は足回りとタイヤとブレーキが全てなわけで、スポの良さを一番堪能できる峠などで気持ちよく曲がれないのは
賢いチューニングとは言えん。動画でも軽さに対してパワーが過剰でセッティングが難しいって言ってて俺もそう思う。
まずは補強、パッド、タイヤ、車高調へ投資して、コンピューター周りはわりと最後のほうが良いのでは。
俺自身もその順番でやった。 パワー上げるにしても、ブースト上げてパワー上げるのはホイールスピンしやすくなるだけで、タイムアップにつながらない
ブースト上げずに高回転までブーストがタレないようにしたほうが、各ギアの守備範囲も広がるし扱いやすいパワーアップになる >>348
圧縮高めだし、小さなタービンだし、結局はどの領域を伸ばすかだよね。 走行会に行くと、本気組を除いて
盆栽野郎は走るシケイン
これが現実、ショップのいいように食い物にされない様に
ブレーキパッドとリミッター外しの常連さんに盆栽組は勝てないよ。 >>345
ありがとう
両方ともブースト関係の割り込みだと思ってた
リミッター解除とかモアパワー求めてなくてマフラーだけSPEC-Lにしてる
4000あたりからブースト落ち込んで盛り上がりに欠けるのを補正したいだけなのでECUとかじゃなくこの手のでいいかな
とりあえず候補が三つあるのでノーマルのままも含めてもう少し悩んでみる 確かに誰かが言ってたっけなぁ
パワーを求めるなら排気量ですってさー
K14C型：1,371cc
馬力を上げるなら、1,371の中で何かを捨てなきゃ得られないってさ。 スイスポスレで見る人で車高調入れてる人は
テインFLEXZとマフラーとセット購入したハイパーマックスIVは見たけど
他の車高調入れてる人居ないのかな？ >>356
サブコンならすぐノーマルに戻せるからとりあえずレースチップRS試してみたら？
もしこれがイマイチだと感じたらECU書いてもそんなに感動しないと思うｗ >>358
ブリッツ入れてるよ
特に拘り無いから値段だけで選んだけど
今の所不満無いし概ね満足 >>361
ブリッツ値引き多いですよね
いつも何段目あたりで乗ってますか、単筒式なのでテインより固いと思うのですが
街中もいい感じですか？ >>363
今の所FRとも工場出荷時の16段のまま様子見してます
納車時に取り付けしたので純正との比較は出来ませんが
変なゴツゴツ感も無く乗り心地はすこぶる良いですよ
因みに車高は車検通るギリギリまで下げてあります >>365
パワートルク大幅アップ、燃費16%改善て夢のようなマフラーだなw
すげえ嘘くさいけど
ただオレはテールのフィンがオナホにしか見えなくて生理的に受け付けないw それよりHKSからでる新しいやつが気になる
テールはぶっといしかなり軽い
SpecLを買ってなかったら絶対そっちにした ブリッツのブローオフバルブ発売まだかな
音によっては着けたいわ >>367
https://www.hks-power.co.jp/product_db/muffler/db/21051
コイツのことか？重量 13.8kg そんなに軽くないぞ。
『純正比約65%減という大幅な排圧低下を実現し・・・』
勘違いしたかな？ >>369
勘違いだったw
まあそれでも純正より軽いみたいたが
SpecLはテールが糞細くて頼りないし薄いから耐久性が心配なんだよな
買い直すわけにもいかないし悔しいぜ >>370
やっぱり勘違いｗ
自分も同じくSpecL付けてる。確かに細くて頼りなく感じるよね
もう少しビジュアルにも気を使って欲しかったトコロではあるな
車両を購入して、１年も経たない内に、色々と導入したので資金が尽きたｗ
まだまだイジりたいけど、しばらくは大人しくしてようかな。 マフラーも機材だから重くても信頼性を取りたいわな。
そんな俺はトラストです。 フロントだけはトラストどすえｗ
今だとHKSからもキャタライザーセットで発売してるけど、メッチャ高い HKSは谷口乗せて推してるから対応製品の販売が早いけど他社はなんだかイマイチ揃ってこないよなあ。
あんまやる気無いのか資金が無いのか。 まだ使える新品同様の部品を意味もなく換えるのは少数だからね
俺も追突されなければマフラーさえ換えてなかったと思う。
２回目の車検でダンパーとブッシュ交換する程度かな？
車自体も生産量が少ないから待ち時間が長いだけで売れているかといえば微妙 それでも発注数がスイフトシリーズの半分近くなのはあんまり変わってないそうだ。
そのわりには見かけないけど多少増えたかな（同じ人を何度も見かけてる可能性大ｗ）
まぁ1年早く出た標準車もそんなに多く見かけるわけじゃないからこんなもんかと。
「車 改造」で検索すればトップヒッターのブランドだからこれからじゃねーかな。 売れるパーツの条件は3つ
簡単に原状復帰できること
万券一枚二枚で買えること
そして一番大事なのが毒にも薬にもならないこと
今も昔も本気のやつは受けない >>378
毒にも薬にもならないってその通りだね
みんな認めたがらないが、それが本音だよな ガナドールのマフラーだっせぇw
なんだよなあのフィン、チンポ突っ込めめえじゃん
あと燃費大幅アップ改善て絶対うそだろ
これって過剰広告で訴えられないか？ >>380
でもちょと気になってみんカラとか見てみたら
他の車種とかだと燃費上がったりしてるみたいだよ HKSのSPEC-L
かなりの軽量で品質を心配しておられるが、一流メーカーだぞ。
その辺の耐久性は心配ないと思うよ。
テールエンドは太くして欲しかったけどな。 >>364
レポありがとう
う～ん、テインかブリッツ。悩める
組むのも自分でやろうか今悩んでるところですが
車高調欲しい欲しい病（笑） RaceChip入れようかと思案したが
リミッター解除も要るんやったーーー
やっぱりECUチューン逝くしかないッ！ >>385
いえいえあまり詳しく無いので大したレポ出来なくてすいません
後余談ですがブリッツだとリアがあんまり下がらないみたいみたいで
リアは全下げしても車検通る高さまでしか下がらない(取付てくれたメカニック談)
との事なのでガッツリ落としたいなら他を選択した方が吉と思います ステップ2に書き換えたワイだけど、やっぱザラツキが気になるわ。低速で引っかかりが
出るというか、不定期に変なトルク落ちがあって、路地では煽る必要が出てきた。
あと普通に走ってても燃費が1割くらい落ちるかな。
レーシングプラグのせいだねこれ。
かといって他の書き換えもうーん、ってな感じだから難しいね。トライフォースなんかでも
やはり引っかかりは出るみたいだし。
総じて「普通に公道で乗るだけ」なら純正マップが最上という当たり前の結論ｗ >>389
ビークルは戻せるけど、多少のデメリット理解してやるんだから戻すやつなんておらんｗ
どの会社・店の書き換えでもそうだが、皆総じていいことしか書かないのでプラセボ抜きでしっかり辛口入れるで。 サーキット行かないけど、何かじりたい人は
いつでも元に戻せるレースッチップが最適って事か
あとは、限定されるがSWKで書き換えてメンテも寺で出来る地域にいる人。 >>391
俺は3500あたりからのブースト落ち込みを解消したいだけなので無難なパワーエディター入れるつもりだけど
レースチップは数段階の設定変更が出来てRSは特に攻め込んだセッティングみたいだからそれもいいかと
3速はそれなりなんだがノーマルで4速全開すると2000から4000は楽しいんだがそれ以上は萎える
艇中回転域はノーマルでも十分というか最高でしょう
サーキット走るわけでもなく改善したい領域以外はノーマルと同じなので普段使いにも便利そう >>387
情報ありがと！
かなり田舎で知りあいも山の方に住んでるので道が悪くて凄い勾配で下を擦りそうな
場所も多いのでそんなに激しく下げないと思います,希望はF35mm、R30mm位かな
とはいえ車高の情報とか貴重ですよね
今ラルグスってのも考えてます。ブリッツがOEMでここに作らせてるという噂もあり
Rのスプリングレートがブリッツより高いんです
KTSの工賃＆アライメントセットの10万5千円も良いなと思ったんですが、ここを見て
自分でやってみようかなとも思い始めてます
https://www.diylabo.jp/basic/basic-70-1.html >>388
某南の方の大手ECU入れてるけど、実はおっしゃるとおりフル加速でないパーシャル
領域とかは時々むずい時があるよ
こればかりは気の遠くなるようなテストをして開発してるノーマルには敵わない所があるかもね
自分のケースではブースト計が点くか点かないかの領域で時々ぐずる
でも実はこの領域、結構山を飛ばしてる時も重要だったりするんだけどね
なので自分は峠でもこの領域は避けて更に踏むんだけど、実際その領域でのギリギリグリップ
だからそうしてるのであって、更に踏んだらエンジンはぐずらない領域に行くけどタイヤグリップ、
というかトラクションは限界を越えてるので派手な空転スキールが。。。 自分は今はレーシングプラグでもそんなに酷く感じない
下のガサつきはECUに起因する可能性がでかくない？
試しに全開にはしなくとも街乗りでノーマルプラグに変えてみては？
あと燃費は自分はフルノーマルECUのみで飛ばさない走りで平均1kmダウン
マフラーで更に1kmダウン。レーシングプラグでだいたいだけど0.5～1kmダウン
つまり全くのノーマル車より平均3kmほど燃費悪化してた
Fパイプ入れて今はノーマルより平均1.5～2位悪い位かな >>394
そうそれｗ まさにその領域がぐずる。
やっぱり他のECU書き換えでもあるのね…
>>395
ステップ2はノーマルプラグだと危険なので我慢するしかない。絶対的にはそんなに酷くないんだけど。
ノーマル形状で8番手があればそちらのほうがいいかもしれないが、ビークルのテストでHKSプラグを
使ったら余計悪くなったんだっけね。
逆に見ればレーシングプラグ大前提で合わせた最終結果とも言えるし、まぁこれはこれでって感じｗ >>396
そうなんだ、同じような所がぐずるか・・
でも良いレポありがとう
ECUはえてして、いい評価が多いし例え多少納得行かなくても踏めば速くなってるので
変えて速くなった(^o^)で評価終わるケースもあるかな
またサーキットみたいに全開、全閉の繰り返し的な所だとかえって目立たないかも
街中ちょい急ぎで走りたいとか、峠をマージン取りながら中途半端な速度で
飛ばしてると比較的使う部分だったりするんだけど
なんかこのボッシュのECUは制御が複雑っぽいね
トライフォースも開発中、なんか中々思ったとおりの動きにならないってブログだか
何かで書いてあったような 関係ないけど農協の特売で146円のハイオク入れた
次の朝の通勤からブスブスいい始めて、何だ変なの入れちゃったなって思ったけど
暖まるとトルク出るな、このガスｗ このスレ的に盛り上がりイマイチなガナドールのマフラー、年内だとスイスポ用が割安なのね
月内のフェアで工賃もやすいタイミングで買ってしまいたい気満々なんだけど、給排気がノーマルの状態でセッティングしてるから下手にいじるなよ書いてあるね
ライトチューンで済ませたいオレとしてはいいことなんだけど、この辺ネックに思う人ってどのくらいいるんだろ ヘタレでしたm(__)m
自分で取り付けようと思ってたラルグスの車高調
KTSの取付け込みをたった今ポチってしまいました >>399
チューニングパーツってある意味まともな道（純正）を外れる物で、本当に質は千差万別
いじる人は自分で色々試して失敗を繰り返し（このパーツ大したことなかったなならまだ良い方、
フィール下がったしパワーも下がったなんてのもあり）ていく物
今の時代はネット（みんカラや価格.comとか、まあこのスレもそうだね匿名で責任ないけどｗ）
で情報が出てくる。その情報が無いものは基本自分で試乗や体験する以外は選ばない
また、そういう情報がナシに選んだとしてもその時は失敗覚悟です
みんカラで装着レポがない時点で俺だったら選ばないです
もし選んだとしてもダメダメだったら他社に買い換えよう位の気持ちで選びます
良いものは選ばれますよ（レポが多い）、これは間違いない やっぱミノルさんとこ逝くかー
シフターも付けたしなー ネット通販で車高調単体でラルグス7万、それが取付けとアライメント込みで10万か
工賃で3万掛かったのはちょっと高い気もするけど、けどこれで憧れのシャコタンになれるので良し！
23秒から
地をはうマシンでバリバリ、はねるライトがバリバリ
八の字のスリック バリバリ
ちょいとヘアピンサーカスきどって
とばすぜＢａｂｙ今夜はＬａｄｙ
いかすＲｏｃｋ’ｎ Ｒｏｌｌ 聞きながら
可愛いいお前をのせて
https://www.youtube.com/watch?v=hQxBpeBVoDM ちなみにギャグだからねｗ
そんな落とさないでいい感じのセッティングみつけまふよ テインFLEXZで上品に複筒式でスポーツしようとしたのが
どうしてこうなったんだ、俺ｗ >>397
大抵は、というか今のところは納車後すぐに書き換えちゃうから違いを見出せないし、社外品のセールストークを
真に受ける人が多いからねー。
「どうも納得いかない、思ったより成果が見られないけど、自分の投資を世界に向けて肯定したい」というインプレも多いｗ
多くのオッサンとはそういう生き物だし。
まぁプラセボやオカルティなパーツと違って違いは確実にあるからなんとも言えんね。
パワーグラフは地味だけど、過渡特性やレスポンスが良くて安定感があるECU書き換えもあるだろうしな。
いずれにせよスズキもボッシュも強大な開発力でイチから作ってることは理解しないとな。
ってかインジェクターまで全部実用化したうえまるっと一式で供給してるのがボッシュなわけで、個人なんて
釈迦の手の上でナニってるようなもんだｗ 一番安い車高調ってなに？
ちなみに自分はガナドールかっこいいと思う >>401
ごもっとも
オレも基本的には情報集めまくってセルフでじっくり検討するんだけど、如何せんガナドールが最後発だからレビューらしいレビューが見当たらなくって
そして最後発なだけにそれだけ練ったものを出してきてるのかなって期待感も相まって、オレは行っちゃいたい気満々になっちゃってる
人柱になろかなー >>409
最後発≒売れるか見極めて参入
俺だったら同じ金出すならフジツボにする。ガナドールのキャンペーンよりは実質1万円程度高いけど。
みんからでは参考に値する燃費情報はかなり少ないし情報全体が古いのも気になる。
特許システムで燃費が上がるならトヨタが買ってでも採用します マフラーだけ変えて、あとはドンガラ仕様でバケットシートってのも有りかｗ みんカラはむしろノイズ発生源だろ
検索するとみんカラばっかり引っかかって嫌になる >>406
インジェクター系はミクニじゃなかった？
ブースタージェットエンジン発表の際に他社が興味津々だったというような記事を読んだ気がするが >>416
おっ、センターパイプ付きの方で検討してたら車検ギリギリレベルらしいんだけど、その辺はあんま気にしてない？？
グラスウール無し云々謳ってるけど、いずれは通らなくなるのかなーって今日もWEB眺めながら気になってたので >>410
確かにそういう考え方もあるんだろけど、開発に時間食ったかなぁってポジティブな考えで（笑）
元々はHKSが気になってたんだけど、コイツが割り込んできた恰好なんだよね… ECUは、スイスポマニアのミノルさん待ちどすえ。
色々と逡巡した挙句で思ったのは、やはり費用 vs 効果だな
自分は居住地的に、そう頻繁にサーキット通いできる訳でもない。
逆にセカンドカー所有で、ZC33Sがサーキットメインの車両でもない。
つまり、公道メインなんだよね。
そんな車両にレース仕様のECU施してもねぇ・・・この辺は価値観の違いもあるｗ
だったら、車両長持ちの思考で、車両軽量化に特化するほうがトラブルも少ないはずｗ >>419
95,000円（税込み）のマイナス？円か。
ZC33Sのテスト車両が何台もあるし実走テストも多くやってるみたいだ
手のかけ方コストのかけ方から言えばバーゲンプライスだな レーシングプラグだけど、デンソーの相当品の存在を忘れてた。IKH01-27（NGK8番相当）。
あんま安くないしわざわざ買う意味ないかｗ
デンソーって旧車サイズを製造し続けてるのと、営業の知識がわりとあるくらいしか特に評価できんな… >>406
>>414
ttps://motor-fan.jp/article/10004490?page=2
こっちにはシステムがミクニって書いてあるのに
ttp://home.kingsoft.jp/news/transport/motorfan/10001328.html
こっちにはボッシュって書いてあるなあ
システム設計はミクニなのにINJだけはボッシュ？どうせECUがボッシュなんだから全部ボッシュでやればよかったのに、コストでミクニに「ボッシュと同じこと安くやれ」って言ったのかな？ ドリフトが中々決まらないとか
例の外人の軽々ドリフトは姿勢制御を切ってるっぽいってコメもあるね
https://www.youtube.com/watch?v=QfjRaUU-JFQ
何よりデフは必要か 下手くそだからか、運転後の荷重バランス表示みたいなので斜めがまったく入らんw 公道でロールが大きい言うてるやつはドンだけ飛ばしてんだよ… ステアリング交換したいけど
手元スイッチが便利過ぎて悩むな ステアリングにACC関連ついてるから下手にいじれないよ ＡＣＣ自体は必要ないけど
それでもステアリング交換出来ない？ >>433そもそも車種用ボスは売ってるの？
スイッチ類はコネクターと汎用スイッチ買って自作すれば使えるけどね スイッチはともかくとして、エアバッグが無くなるのは不安じゃない？ 一昔前は、エアバッグ自体無かったからなぁ
それよりもシートベルト必須ちゃうか？
搭載された頃は、話題にはなったけど
逆にエアバッグで肋骨骨折とかあるみたいやし
自分は、エアバッグで安心感はあんまり感じたことないなぁ SPにするんじゃなかった"(-""-;）"
ハンドル交換する楽しみが… エアバッグはシートベルト装着前提
シートベルトもプリテンショナーが効くように戻り止めクリップはつけないでね
他社だけど担当としてはそれだけは守って欲しい 俺のHKSのSPEC-L、とうとう来てしまったわ
スーパーの立体駐車場から完全にアクセルオフのエンブレで下りてくる時窓を開けた時に
嫌な予感がしたんだわ。ビビビビビビって小さいビビリ音みたいのが聞こえて来た
そんでも車両停車時の空回しで若干ビビリっぽいのが混じるかな程度で嫌な予感はしたが
そのまま乗ってた 今日、高速乗ってパーキングに入る時になんか窓閉めてても音が聞こえてないか？って
思って停車時にアクセル煽ってみたら見事にアクセルオフにするとビャーン、ビャーンって
何かの共振音が・・ 確かに煩くはなってきたｗ
けど純粋のマフラーの煩さならまだ良いけど、ビャーンって変な音が混じるのよ
なんかかっこ悪い >>446
サイレンサーの中の遮蔽板みたいなのが取れかかってるだけなんじゃない？
稀にあるみたいだし保証期間中だと思うので確認して必要なら相談しろ >>446
それ不良品の可能性あるよ
SPECLは不良品が多数出回ってるらしいからそれに運良くあたっなw >>447-449
当たり引いたかなｗ
ちょっと問い合わせてみます
また結果報告しますわ >>450
みんカラで問い合わせて、交換してもらった
って人がいたよ
モノが届くるまで、だいぶ時間かかったみたい
だけど MTもシフトポジション表示してくれないかなー
ACC使って高速巡航してたら、6速まで入れ忘れてたってことか何回かある >>451
情報どうもです^^
今購入した所に問い合わせてます。オクのショップで自分で交換してるので
今回の流れはそのショップやHKSのがどんな対応をするかちょっと興味のあるところです
薄い板厚の軽量化とパワー重視の設計のHKSの作りは好きです
ただこういうトラブルが起きた時にどういう対応するかでその製品や企業価値が変わりますよね
>>452
スズキはバイクで昔からシフトポジションを表示するんだけど、今回のスイスポは高速で
5速だとかなり回転上がりすぎてすぐ解ると思うんだけど。。
高速でも時速100以下で巡航してるのかな？ >>453
HKSの対応は糞だよ
前に不具合があって問い合わせたけどまず電話が絶対繋がらない
やっと連絡取れて不具合を説明したけど連絡がこない
再度問い合わせて部品交換してもらうことになったが何週間もかかるw
ここは昔社員が一般道で180Kmも出して人殺したり国指定林を購入して木を全て伐採しようとして社会問題になったりろくな会社じゃない印象w >>454
うわ・・
実は平日昼間何度も電話したんだけどまったくもって繋がらなかった
ショップと一般対応の電話番号を分けてるんじゃないかと思えるくらい
結局今は購入したショップに投げかけてます
チューニング業界は下手したら無くなる方な最中、頑張ってるなって思うメーカーなんだけど、
ちゃんとした対応に期待しちゃうな
というのもチューニングメーカーって基本クレームや苦情を全く持って聞かないのが常識
着けたほうが悪いでしょ、使い方が悪いでしょで全ては済まされちゃう
HKSは他車種のマフラーもリコールしてるから信頼してるんだけどなあ
基本チューニングメーカーでリコールなんて丁寧な対応してる所は聞いたことがないので ちなみに先日高速でECU入れてから初めて時速ぬゆわkmを越えてみた
ちょい下り気味で風向きも良いせいか時速ふぬわkmになってもまだ加速していく
結局前が詰まって時速ふふわkmに届かなかったけどあのまま即したらすぐに
メーター読みでは出そうだ
前から言われてる高速の安定性
これは時速ぬおわkm位までなら凄く安定してる、横風が強いと時速
ふわわkm位でリアがちょっと振動出るね
ただ全体的に安定してたよ >>453
高速道路っつーかバイパスだったね
速度は80km/hくらい
アクセル踏んでればアクセルに対する反応で大体気付くんだけどねー >>456
おぉぉぉおおおお！！！！！
ミノルさん待ちだけど、ECUやりてぇ！！！！
スペック次第ではSWKかな
モアパワーを求めるけど、求め過ぎなのもね。
ほどほどが一番かなｗ >>455
パーツメーカーなんてヤンキー上がりのDQNばかりだからなw
オートサロンいけばよく分かるw
しかし昔みたいに黙ってても売れる時代は終わった
下手な商品売ればネットであっという間に広まるしアフターサービスも怠れば客も逃げるだろ >>459
買う方はいまだにもっと馬鹿
SEVの効果がマジで体感できるとか言ってるやつがホント多くて驚く >>457
パイパスで80kmじゃ確かに5速とか使いそうだね
そんでそのままACCだと確かにアクセル踏まないから気づかないかｗ
>>458
ミノルさんとこのが出てレビューでも出回ってきてからでも良いんじゃないかな
まあ、勢いで入れるものありだけど（俺がそうだったｗ）
>>459
なんとなく解る
けど今の時代だからこそいい加減なものは無くなっていき、良いものは残るとおもう
今の人はSNSで繋がって情報共有もしてるし >>462
あれ？もしかして、ミノルさんとこでモニター扱いECUチューンしたってのはｗｗｗ
そうでなくとも、そうだとしても、どちらにしても楽しみだなぁ 都内でスポ専業でセンスあるチューナーがミノルしかおらんからな。
MSEは都心展開してるがダメぽだし、ブリッツは小平DQNっぽい スイスポ買ってはや一年、
ECUとかサブコンとか色々妄想しながらこのスレを読んでたけど
通勤8割（市街地で渋滞有り）、郊外のバイパスみたいなところ1割、高速1割で
ブーストメーターが2メモリを超えることがほとんど無い環境だと
ECUとかサブコンなんて変えても体感できないんじゃないかと
考えるようになってしまった。
純正って優秀なんだな。 レースとかするなら別だけど、街中使いなら純正で十分速いよね
変えても足回り関係、給排気くらいかな >>465
体感はできるが体感できる場所がほとんどないんだよねえ。
パワーよりも脚の方が大事かもな。純正脚は最初はいいけど慣れると結構柔くて微妙だ。
ロールはともかくピッチングが大きくて嫁が酔うし。 マフラー替えて気持ちよく回るようになったので上も使って走るようになったら
めったに使わない3,500以上が意外と残念なのでサブコンというかHKSのでブーストアップすることに
ショップから届いたと連絡があったので帰りに受け取ってくる
いつも狂ったように走ってるわけじゃないからマフラーとこれで十分な予感
感想は週末あたりにでも ２、３速で回してるから、燃費は１１ｋｍ台やｗ
2000回転辺りで、遠出したら１８とかいくな。 片道7kmくらいでリッター16kmとかだ
距離無いくせに信号にはほどほど引っ掛かるから糞 今までの車だと寒い時期の方が燃費良かったんだけど
10月までほぼエアコン入れっぱなしだったのに寒くなってから燃費が平均して18から17に1㎞程落ちた
特別に暖機運転という程の事もしてないのに不思議だ
田舎なのでMTでカタログ燃費割ったらだめだと思ってる FRP製のランプポッドをワンオフしてくれるトコ
ご存知ないでしょうか？ >>468
期待して待っています。
購入時の内訳見たら俺ってメンテナンスパック入ってたんだな。
メンテナンスパックはいると値引きが大きくなって、オイル交換代も浮くからだろう。
しかし、サブコンとか付けたままで行くのは気が引ける。
6ヶ月に1回取り外すのも面倒だ。 >>474
ICつきのターボ車なのでNAより狭い適正温度なのよ。
暑いと燃調を濃くするのはもちろんだけど、寒いと寒いでICで吸気が冷えすぎるので直噴といえど霧化が安定しない。
世のエコ向けのダウンサイジングターボもやっぱり適正温度が泣き所。 しかし33はミッションケースの設計間違ったな。内部寸法的には32と同じデフ使えるのに
ミッションケース内側が微妙にガッツリ当たる。
クスコとSWKの機械式しかないっていう状態は4年くらい経たないと改善されんだろうな。 http://www.tm-square.com/?page_id=3599
ミノルさんとこ来たでー
でもECU取り外してからの発送とか面倒やなぁ
持ち込みアカンのかなぁ
旅行がてら、東京まで走ってみたい気持ちはある！ 468です
カプラー二ヶ所バイパスさせるだけだからサクッと取り付けようと思ったらエアクリーナーボックス取り外す必要が
昨夜はネットで作業方法検索してました
毒キノコ装着の記事が一番役に立ちます
取り付けは週末だな・・・ >>479
ECU着脱自体はそんなに難しくないけど、左右端の黒いガーニッシュが鬼門でマジで気をつけないと
Fフェンダーが容易に曲がる。あれブリッツとかでももっと詳細に構造を解説するべき。
>>480
無理に全部外さなくてもズラしでいける。つってもボルト二本抜いて左右のダクト抜いて手前に引くだけで
ボックス外れるけどな。簡単すぎてあまり紹介されないけど、最初はわかんないかもな。 >>459
昔オートサロン行ったときジャンクションプロジュースやらBOMEXやらが巨大ブースに車何台も並べてエロいコンパニオン10人ぐらいいたが
去年久し振りにいったら隅っこの極小スペースでブスなコンパニオン1だけいたわw
そもそも今の若者は車すら買わないわけだしパーツ産業も終わりかね？ >>481
解説サンクスやで〜
なるべく金の掛からない方向でｗ リミッターのカットだけで
特性はノーマルのままがいいなら
どこのショップのがいいっすか？ SWKの
リミッター解除ECU(ZC33S) 37,000円(税込39,960円) >>485
その金出せるならビークルのスッテプ1の方がええやろ ミノルさんとこ
イベント出張やらんかな？
出来ればそんときに
ECUもやりてー たまにシフトレバーがリバースからニュートラルに戻らなくなるんだが何なんだこれ？ やっぱり普通ならないよな
ちょっと硬いとかのレベルじゃなくて力ずくでも戻らない
1万キロちょい走ってて千回くらいはバックしてると思うけど今まで3回戻らなくなった
急いでる状況で戻らなくなったら困るから面倒だけどディーラー行ってくるか エンジンかけて１０秒くらいハンドル動かなくなって来た
初期は気になることなく即動いてたのに ライセンスランプ交換完了！
ライトカバーのキャップ固め
ラジペンなどで押してやるとクリッと回る
球自体も外しにくい
ラテックス手袋あると滑りにくいのでおぬぬめ >>498
短いのしか入らないのは聞いてたｗ
品名はジムニーだが、共通パーツなので
ちゃんと入ったぜ
LMMC 新型ジムニー JB64W 新型ジムニーシエラ JB74W... https://www.amazon.jp/dp/B07GDCVLQV?ref=yo_pop_ma_swf プレートの球は切るもんであって
見やすくしてﾄﾞｳｽﾙﾝﾀﾞﾄ小一時間 エッーーー
ナンバー灯切れてたらマッポに目つけられるじゃん
運悪けりゃ整備不良ですしおすし >>500
犯罪者予備軍としてオマワリに真っ先に職質受ける事になるぞ
頭悪すぎ 昼過ぎから雨の降る中パワーエディターを取り付けました
作業自体はエアクリーナーボックスを外すのに手間取っただけで1時間ほどで簡単に終了
エアフロセンサーのコネクタが外せなかったのでボックスを上下に分割したらコネクター差したままで外せました
>>481とみんカラの毒キノコ取り付けた人達ありがとう
早速走ってみた感想
予想に反して低回転域からちょっと踏めば即ブーストが上がってレスポンスも良くとにかく楽しく適度に速い
今まで思い切って踏み込まないと正圧にならなかったのが簡単に＋になってインフォメーションのブースト計も仕事する
力はあるんだけどもっさりしたディーゼルエンジンみたいだったのが激変
少しスポーティーな車についてるモード切替に例えると今までがノーマルで取り付け後はスポーツモードみたいな感じ
変わったのはブースト圧だけのはずなんだけどマフラーの音もさらに気持ちいい
いつもの一周50㎞の試乗コースでMTなのに初めてカタログ燃費切ったので調子に乗って踏むと燃費が凄い事になりそう
ひとつ気になった事
エアクリーナーボックス外す時にホースバンドとめてる8㎜のボルトが全部ソケットを手で持って回すだけで緩んだのは大丈夫か？
取付時には少しだけ強めに締めておきました 書き忘れ
燃費以外でデメリットになりそうな事は自分は関係ないけどブーストの立ち上がりがいいので雪道を多用だと辛そう
気にし過ぎと言われるかもしれないがオイル交換は早めのスパンでやる必要があるかな ブーストが早く立ち上がるようになると油温上がりやすくなるからまめに油温計みとけよｗ
あとこの手のものはオーバーシュートに気をつけてね。恐らく1.55kgが限界値で1.45が安全牌。
オートゲージでいいので信頼できるブースト計つけて確かめておかないと危険が危ない >>505
とりあえずインフォメーションの表示はブースト＆油温計にした
油温は今の時期だから90℃で安定して納車直後は壊れてるんじゃないかと思ったブースト計も良く動く
思い切り踏み込んだわけじゃないからブーストの最高値は0.9で今までとほぼ同じだったが頻繁にその数値出るようになった
これって購入時の設定だと最大値が極端に上がるんじゃなく全体的に立ち上がりが早いだけのような気もする
先ほど気が付いたんだがドラレコにGPSついてるけどトンネル等の対策にOBD接続した古い探知機とリンクさせてたが
単体での速度やGセンサーの情報に加え回転数・スロットル開度・ブーストもおまけで記録されてるらしいので利用してみようと思う 1万㎞走ったところで、エアクリをSIMOTA アブソルートパワーフィルター OS-014
に変えてみた、ほんとはブリッツとかトラストを探してたけど何処も欠品中
純正と比べてレスポンスがほんの少しだがよくなった気がするｗ。
メーカー曰わく車種によるが約5%の出力だそうです。
>>503
パワーエディターのレポ参考になりました、ありがとう。
レースチップRSと悩むことになりそうだ。 >>507
俺はトラスト買ったけど若干低速トルク上がったけど、トラストもブリッツもシモタのOEMっぽいから次はシモタで良いかな？って思ってる RaceChip、他のECUカスタム併用厳禁やけど
リミッターカットぐらいやったら
大丈夫やろか？ >>509
リミッターなら大丈夫だろ。
レースチップに限らずサブコンは全部そうやで！ はじめまして
20馬力くらいアップさせたスイフトワークスが出るって聞いたんですが全くのガセですか？ >>508
写真を見るとトラストはSIMOTAに似ていて価格も同じくらいだからOEMっぽいけど
ブリッツは価格が少し高めだからどうなんだろう？ スイスポエヴォリューションというガセが香ばしかった。
小学生の妄想そのもので >>514
価格はブランド代みたいな気もするけどねw
ブリッツのLMコアが発売するまでは純正交換タイプ使うから次はブリッツの買ってトラストのと比較してみるわ エンジンがしっかりレッドゾーンまで回るようになる封印解除仕様はいつ頃になりますか？ 封印なんてされてないから
構造上の問題だから
根本的に作り変えられない限り、解決しない シート座面はこっちで出来るんでスズキさんお願いダッシュボードだけ低くしてー >>520
座面って調節の範囲よりさらにさげられるの？ スーパーローポジションシートレール そこまで必要ねえかw
2～3センチ目線が低くなるだけで全然違うんだけどね スイフトのスポーツにこれ必要？⇒運転席シートヒーター レカロなんかの社外シートに交換する場合はどうすれば良いんですか？
カプラーみたいなのを抜くだけですか？警告灯みたいなのが点灯しませんか？ 安全装備にシートヒーター
便利ツールがたくさんついてるといじれない >>527
サイドエアバッグキャンセラーを付けなきゃならない。抵抗入れるだけなので自作も簡単。 >>527
シートベルトセンサーは繋いでおかないと車検通らない
先代の時はノーマルシートからバックル外すの面倒だから新規購入した
ヒーターのハーネスは抜きっぱなしでOKだと思う
SPありならエアバッグキャンセラー取り付けが必要 FストラットタワーバーとRピラーバーを考えてます
クスコかカワイどっちかで考えてますが付けてる人いますか？
どっちがお勧めだろう >>532
クスコでいいよ。
何気に後発のブリッツが一番いいかもしれない。 >>526-530
シートヒーターいらないしセーフティパッケージを選らばなければどうにか社外シートいけそうですね
ありがとうございました >>533
やっぱ補強はクスコってイメージあるよね、実際競技とかガンガンやってるし
実はRのピラーバーを重視してて（ハッチバックだし高速安定するって報告多いので）、
クスコのやつはRの内装の一部を切り欠くんだよね
切り欠く加工の必要ないのを探してたらカワイ製作所っていう補強のスペシャリストとかいう
メーカーが出てきたのでちょっと気になった Nに入れて運転席側に倒すと「カチャ」って音するようになったんだけど、最初から鳴ってたか？
助手席側に倒しても音は鳴らない
運転席側に倒すときの倒し始めのところで何かに当たってるような音がする ZC33Sに乗りたいです
年齢的にもうこの新車価格で純粋なMT車に乗れるのは人生で最後だと思うんで >>540
俺もギリ40前半ｗｗｗ
正直なとこ、欲張らなければノーマルでも十分楽しめる車だと思います！
人生最後のスポーツカーだ！そんな気概で購入しました。
正確にはホットハッチなので、日常使いにも十分耐えうる乗用車だと思います。 >>541
ご返答ありがとうございます
年齢っていうより10年後だったらもう車は電気化されて純粋なMT車が無くなっていると思うんですよね
魚釣りもするんで後席倒せば荷物がたくさん載せられるのも最高です
通勤趣味買い物車にコンパクトミニバン
車遊び用にロードスター何かが理想なんでしょうけど2台持てるほど余裕はありませんし
1台ですべてをやってくれるのがZC33Sなんですよね
セーフティパッケージが義務付けになる前に乗り換えたいです スイスポMT欲しいけど、23区内の渋滞で有名なとこに住んでるからATだなぁ… ホントはMTか良いけど何とかかんとかだからしょうがなくATってずっと言ってる人いるよね
いったい誰に対して言い訳してるのか 都内住んでるけどMTで何の不具合も無く過ごしてるけどな。
そりゃ環八の夕方のラッシュは極めてすごいが、あんなのクラッチワークだけで抜けられるわ。
都内の渋滞区間はどこもほぼ平地だし苦労はない。
都内レベルで大渋滞とか言ってたら笑える。岡山のR2渋滞でも経験してみろ。
渋滞時にATがいいとか実はそんなことないから。
あれはどっかのクソが考えて広めたファンタジー。
確かに昔の車でクラッチ重い車両もあったけど、そんなのｲｷりスポーツカーだけやぞ。
もう一回教習のクラウンコンフォート乗ってみろやクラッチクッソ軽くて噴くわ。
で、とどのつまり
スポはMT買ってこそだから渋滞なんて買わない理由付けにもならんｗ
MT乗れる家庭環境でそういうクソな理由付けするくらいだったら買うなよ。
しょーもない理由でAT買うと必ず後悔するから。 ホントそう、渋滞なんてMTだからどうとか全くない
変なこと言う人は日産の運転支援車がお勧めだよ
他に選択肢無いね >>541
40前半で人生最後って江戸時代かよｗ
俺は30後半だが60過ぎてもMTスポーツ乗るぜ
その時まだMTあったらなｗ >>545
前買った車がATしかなくてAT買ったけど1月で飽きた。絶対にMTしか買わないと誓ったよ >>545
まあ嫁がどうだこうだでAT買いましたみたいなのもね～
本当にどうしてもMT欲しいなら200万位で買える車なんだから
自分専用に買い増しすれば良いだけの事なんだけどね まぁ平地だったらMTでも渋滞はそんな苦にならないよね
富士山の五合目への登り道での渋滞はさすがに辛かったが
空気薄くていつもよりトルク出ないから余計に… >>547
通勤には使ってないので、あと20年は死守するつもりｗ まあ、MT、ATは人それぞれだから自分の価値観を押し付けるのはどうかと思うぞ。因みに俺はATしか選択肢になかったよ。結果大満足だよ。 トルクがあって車重も軽いからエンストしにくい
渋滞も苦にはならないよ
MTはまだまだなくならないと思う
それに中古市場もあるからね 区にならないっていうか渋滞でATMTって関係ないよね
なんか違いある？
手数がって言うなら普段からそうだし
ただ混んでる立体駐車場お前はだめだ >>554
立体駐車場やめれｗｗ
想像するだけで心臓が止まりそう 会社の立体駐車場に車に乗ったまま上げて貰ったけど 中途半端なアトラクションより面白かった。 自走式駐車場とタワーパーキングが錯綜しとるねｗｗｗ そもそも渋滞するところに車で行かない派
街中は公共交通機関でのんびり行くにかぎる >>555
ヘタだと後ろに下がるから良いんですよw
下がらないようにうまくクラッチ操作するのが楽しいんですよ 他スレでFが引っ張る感じがするけど電子制御？って人が居たけど自分も確かに
峠レベルの全開F空転大会でFがギャンギャンいってる状態ではそんな感じなかったけど
街中ちょっと速い速度（といっても一般ドライバーは間違ってもしない進入速度ｗ）で交差点に
突っ込んで立ち上がりアクセル深めに開けていくと普通アンダーが出ていくかなって所で
ギュルギュルって感じでFが引っ張る感じと言うか不思議な時が何度かあった
アンダーだかニュートラル（けしてオーバーではない）だかわからない不思議な足
ただ飛ばすとフワフワ感満載で怖い感じもする
けど飛ばさないとかなりかっちりしてる
これら全部電子制御で車の本当の動きが解りにくくなってるんだね VSCCでググってると最近の車はスピンしそうになるとステアリングをロックする（おつり防止）
設定になっているとか。まあ確かに自分も2度ほどおつりで車を破壊してますが、いざという時
人間の意志通りにならないステアリングってどうなんでしょうか。。
確かに2度ほどは大きなお釣りで大変なことになりましたが、ケツが滑ってカウンターで対処して
納めたのは2度どころじゃないです
それらの状況全てが下手したらステアリングロックされてたとなると、怖くて乗れません
一般公道をケツが出るような運転するなよ。そういう人も多いでしょう
ならば一般公道ではGPSなり使って時速60km以上出ないような車にすべきです
こんなになったら売れないでしょうね、車ｗ >>552
ATが欲しくてAT買うのは正しい
本当はMTが欲しいのに妥協するのがよくない 色々各自事情があるし、各自の範囲で楽しめればATだろうがMTだろうが良いのでは
俺はコストの関係で格上の車でなく妥協して買ったのがZC33Sだし
車買ったことに後悔するか？と聞かれれば、不満はあれどコストも安かったので楽しめてるよ スポーツカーとしては中途半端だけど、軽量コンパクトカーとしてキビキビ走るし燃費も良い
市街地街中から高速走行も不満はないし、コスパは最高 >>567
うん、そこだね。
中途半端ゆえに、ココから仕上げるも良し、ノーマルでも良し。
後部座席は少し窮屈だけど、我慢できないほどでもない。
荷物だってそこそこ載る。
そして、ノーマルからの多様性に富んでると思う。
各メーカーもカスタムパーツを発売してるから、自分が欲しいモノだけ選べる。
小さな車 大きな未来 先代よりもマイルドで乗用の適合性上がった気がするの 年末だしオートバックスで安オイルとオイル添加剤とフィルター交換したら明らかに燃費が悪くなった
添加剤のせいかな…ある程度の距離走らないと伸びてこないんだよね
ケチるべきじゃないね >>573
後から入れるのって何か抵抗あるよね
入れるんなら値段高くなるけど最初から添加剤成分が入った高級オイルを入れた方が良さそう >>576純正のエクスターFにも添加剤入ってるから、公道走るぶんには必要にして十分だと思ってる >>577
後入れ添加剤と、はじめからオイルに入っている添加剤を一緒にしちゃダメかと。
後入れはバランス崩すかもしれないし。 >>578
基油が100%合成油という意味で、そこに粘度指数向上剤などの添加剤を混ぜたものがエンジンオイルとして売られています。 >>578
合成油なんて手抜きは止めて天然の鉱物油に切り替えるべき >>574
そうだよー
フィルターまで変えたから3.3リッター必要になると思って、3リッター缶と0.3リッターの添加剤勝手に入れてもらったよ 中途半端なオイル入れるなら純正のエクスターFの方が燃費や吹け上がりが全然良いよ
ECU入れたんで保険として5w-40の100％合成油に変えてみたら一気に重くなった
今までの経験上5w-30を5w-40に変えてもそんなに影響なかったケース多いけどスイスポは
結構重くなった。純正のオイルが凄く良いのではないだろうか
実際スズキ社内で純正オイル以外の使用はクレームにしないという方針をエクスターF開発時に
案として上がったそうだ 今は0w-40のMobil1を入れてるけど、これにして街中純正くらいかなって感じ
今の季節の寒い始動はMobil1が良いね。当たり前か0ｗだし
>>582
このエンジン、オイル多めで結構悪影響でるよ
3.3L+0.3Lだと多くなってるかもね
一晩駐めて朝イチでエンジン掛ける前に平坦な場所でオイルゲージ抜いて
少しでも上のマークより多かったら多すぎ
その場合少しオイル抜けば一気に燃費は回復するかも あ、見間違ったｗ
3L缶と0.3Lじゃ容量としては大丈夫そうだね
でも一応朝イチレベルチェックしてみてね 添加剤で良くなるならオイルメーカーが最初から入れたものをエクストラ製品として売っている。
老舗オイルメーカーは怪しい添加剤は売っていない。（ワコーズなどは老舗ではないし元々ケミカルメーカー）
くくっ、何十年も言われてるのに全く学習しないカモどもめｗ
こういうものは本来なら効能に対して副作用を伴う。
売ってるものは毒にも薬にもならんものだから「メーカーが安心して」売れるんだぞｗ
MTのスイスポ買うような意識高いやつがなんでこんな簡単な商法に引っかかるんだろうねｗｗ
昔ミリテック1っていう、流行のミルスペック？（笑）な添加剤が流行ったけど、あれは塩素ベースの
せいか分からんがエンジン内のアルミを脆くする事例が挙がって一気に販売縮小
マイクロロンは優良誤認広告だったのでスレが出来るほど荒廃 >>581化学合成油のほうが手が込んでいるのですが…
100%鉱物油は現代の車、しかもターボ車にはデメリットしかないですよ エクスターFはシェル製の全合成油と出光製の半合成油の2種類あるんだよな。 >>589シェルと出光が統合するからどうなるのかな… 昔BMW乗ってた時レギュラー入れてノッキング止まらなくてガソリン添加剤で止めた
けどオクタン価が上がるとうたってる商品の中には入れてもノッキング止まらないものがあって
メーカー相談室に問い合わせた
>>586が書いてるような回答が実際返ってきたよ
入れて大きく変わるほうが本来やばいんだと。だからそういうものは売れないと
じゃあお宅の商品はプラシーボみたいなものですか？と聞いたら
お客様がそのように感じるのでしてたら、そうですとしかうちは言いようがないですという回答 >>593
オクタン価向上剤は、オクタン価が低い方が効果は大きいのが普通だよ。
ただ、もとのガソリン性状もわからない、オクタン価向上剤の中身も分からない、では、ダメでしょ >>594
ゲロるｗ
けどゲロり系の回答してくれるメーカーのほうが個人的には良い品（プラシーボは別としてｗ）
を出してる気がするよ
プラグなんかも〇〇ですよね？って相談室に聞いたら
そ、それをメーカーの私にハイと言わせるのですか？ハイと言わせるのですか？って
これってもうハイって事だよね
>>595
BMWのパワーバンドに入ってからのパリパリパリってノッキングが収まる、収まらないで
ガソリン添加剤の差がはっきり出たよ
ちなみに使用したのはオクタン価向上材でなく、ガソリン添加剤で高価として洗浄、オクタン価
向上、パワーアップをうたったもの >>596
そういうのをオクタン価向上剤って言うんだよ。 そうなんだｗ
金なくてレギュラー入れたら偉いことになった
あの時は外車にはレギュラー入れちゃダメって言われてる意味を体験したわ
今乗ってるバイクはスズキだけどバイク屋の店長が自分の飯をケチっても
ガソリンはけちらずハイオクをって言ってたからこのバイクも間違っても
レギュラー入れる気しないｗ
逆輸入車の95オクタン指定なので
BMWも95指定だったと思った >>586日産のスポーツ車の純正オイルはワコーズが製造してると聞いたけどね >>598
低回転・高負荷の方がノックは起こりそうな気がするが、それなりに回ってからならば怖かったでしょう。
ただ、そうなら、添加剤云々より、アクセル緩める方が優先だよ。 >>596
なんかあんたのレス前にも見たなｗ
プラグの件もこの車だっけ？ >>599
E36の6気筒2Lエンジン
>>601
高回転で出るやばい典型的なあまりよろしくないノッキングだよ
低回転で出るカリカリとかカラカラってのじゃなく、高回転でパリパリとかシャーとか
言う感じで出る
ちなみにエンジンから回しでも高回転でノッキングしだす
つまり3000回転以降は走ってる時はちょっとでも深めにアクセル踏んだらノッキング
するシーンが多かった
だから実質レギュラーを減らしてハイオク追加するまで添加剤でごまかした
逆に低回転ではアクセル全開でも大丈夫
>>602
プラグは忘れたけどこの添加剤の件は前にも書いたね ZC33Sはエアコンもマニュアルで良いしヒートシーターもオプションで良いし ホイールは16で良いよね こんだけコストダウン気合入れてなぜに中途半端にシートヒーター標準装備にしちゃったかね
助手席運転席に両方つけるかもしくは最初から付けないでくれ たまたま見つけたんですけど
2分30秒あたりから私と同じでシート座面高の不満を言ってます
↓↓↓
https://www.youtube.com/watch?v=aPjI1MHQ-s0 座面高いよね
純正でも困らないけどあと2センチ低かったらなあと俺も思う
純正シートそのまま使えるローポジレール出たら変えたいところだけど最近の車検の傾向から言うと難しいかな シートヒーターなんていらねぇとか言う軽量化ガチな奴はどうせシート替えるから運転席だけなんだろ >>603
基本的に輸入車はハイオクが当たり前なんだが何故レギュラーなんて入れたの？
専門店以外で安い中古を買って説明もされなかった？ >>608
高いですね
展示車に座ったときうちの母親のワゴンRと変らない座面高でしたw
どこで聞いたのか忘れましたけど
最近の車検はシートよりシートレールのほうをしっかり見てくるそうです >>610
知ってるよ
知り合いの奥さんの車でほとんど乗ってない走行距離1万2千kmほどでまだ新車の臭いプンプン
その家庭の事情から売却することになって、ほとんど乗ってないけど年式が確か新車から
4～5年位経ってたのでどこに持っていっても凄く安い価格言われてって困ってたのを俺が買った
これくらいは欲しいんだけど。。と言われた次の瞬間ハイ俺買います！ってｗ
ほとんど走行してない新車みたいなもんで全く持ってノーメンテ（オイル交換とかはやるよ）、
ノントラブルで国産感覚になっちゃって（笑）
金がない時にレギュラー入れてみた、国産だとかなりパワーダウンすれどまあ普通に走るでしょ
そんで外車には絶対にレギュラーはダメなんだって体験してしまったのよ
言われてることはホントなんだなって
その経験してから国産でもハイオク仕様車は金がなくても絶対にレギュラーは入れない事にしてる まずエンジンが過給してるかしてないかも考えるけどな、過給でブーストかかるならハイオク必須 プジョー乗ってた時に
冗談でレギュラーガソリン入れたいって言ったら
担当者が真顔で辞めて！って言うので
こらぁホンマにやったらアカンのやなぁって思いました マイナーチェンジがあったらセンターメーターにして
ハンドル前のダッシュボードを低くしてもらいたい
座面高はこっちでやるんで
て、言いたい所なんですがボンネットも意外と高い位置にあるんで
ダッシュだけ下げても意味ないんですよね センターメーターは安物感バリバリなので勘弁
ボンネットの高さも最近の車じゃどうしようもないね よく座面高 高い高い言われるけどコンパクトハッチってこういうもんじゃないん？
ワーゲンやプジョー、日本だとデミオやヴィッツ等々 >>617うん、座面はともかく、コンパクトハッチはそもそも腰高の車種だからね >>617
その通りだよ。コンパクトハッチを選んだ時点で腰高は許容しないと。許せないなら他を選択するしか無いよ。 >>618
>>620
センキュー
やっぱそういうもんよな
要求が的外れというかお門違いというか TRB-04 K14C、筑波サーキットでスイフト最速タイム
57秒480
350ps
ピストン、 コンロッド、 ガスケット、 インマニ 、タービン、 ヘッドボルト がHKSオリジナル
引き合いが多いようなら、商品化しようと思ってるパーツです
https://ameblo.jp/nob-taniguchi/entry-12428731132.html?frm_src=thumb_module >>623
おお凄い！
クランクはノーマルなんだ。やるなK14C、結構頑丈なエンジンなのかな
インマニには追加打ってるね、追加打って馬力狙えるタービン入れればこんな
馬力出ちゃうんだね
この先1年位で更に色々なチューニングパーツが出てくる感じ
新車価格で200万ちょっとなのだから、中古がこれから出回るけど140、150万とか
だろうね
中古買っていじる人も増えてくるだろうし 嵐山でがラーマンが乗ったエンジン内部そのまま補器類のみで260馬力のデモカーも凄いと思ったが
エンジンに手を入れるとさらに100馬力近く上げられるのか クランクがノーマルも凄いけど
ミッションがノーマルはもっと凄い
350psならトルクは40kgmはあるはずなのにな >>623
いくらコンロッドを強めてもクランク大端部が細いので耐久性は2シーズンいけばいいくらいだろうね。
あとスポの中古は過走行にならない限り値落ちしないよ。ZC31ですら無事故のものは結構いい値段がついてる。
つーか昔から言われてるけど31や32のM16Aに後付ターボを積んだほうが速くて丈夫に仕上がる。
中古市場ではそういう需要もあるにはある。 >>627
元がM型とK型じゃ違うからな。
K14Cの大トルクもいいけどM16の回して楽しむエンジンもいいんだよな・・・
換装もそのうちどこかがやるかな >>628
燃費さえ気にしなければM16Aは素材としては一番ええからな >>626
ミッションが強いのにもビックリするけどMTオイル量（1.65L）の少なさにもビックリする >>631
エンジンブローが先かミッションブローが先か
最終的に55秒台を狙うなら、クランク新造してドクミッションなりに変えるしかないね すみません
ZC33Sでサーキットを走る場合の水温油温の管理ってどうされてますか？
くわしいアレは分かりませんがラジエターを大きいのを入れたりオイルクーラー付けたりってやっぱり必要なんですか？ 最後に登場するヴィッツ（ヤリス）の動きはやばいな、WRCチャンピオンマシンとドライバーは凄いわ
https://www.youtube.com/watch?v=78PGnO6NT38
2019年からヴィッツの名は消え、海外と同じ名前のヤリスに統一するらしい
そして2020年、スバルがWRCに復帰するとか。新型ホットハッチを開発中
1.8Lターボでノーマルでも300馬力近く出してくるんじゃないかという国内外の
ホットハッチを敵に回しても良い勝負する本物らしい
スイスポはコストパフォーマンスが最強だね。この性能と価格比で勝てる車はないんじゃないかと
ただ国内での価格であって海外では270万くらいで売られてるという話もあるのでそうなると微妙 LSD+VSCCでガッツリ行くのも良いけどとりあえずやめ、ガッツリ行くよりライトで行く車かなって感じ
年明けに車高調が来るのでそれで様子見
ロールも少なくなるから空転も多少はましになるだろ >>639
ヤリス見てモンスポの400馬力超えスーパースイフト思い出したわ
あれもWRCに出させてくれれば・・・って思いなんだろうな
スバルの復帰は嬉しい反面、開発はトヨタの支援を仰ぐかプロドライブとの泥仕合を再開するかの二択だな。ヤリスのバッジ替えが現実的。 みんな、スマートキーの管理どうしてる？
Amazonで色々買ったけど、１００均のアルミ缶ケースが一番やったｗ
ちゃんと電波遮断してるし、何かあっても買い替えできるしね。 家でのみ遮断ポーチ使ってるよ。
リレーアタックは急速かつ爆発的に流行るだろうな。 >>647
俺も遮断ポーチ使ってた
もちろん、遮断テストは入念にやった
でも、数ヶ月後。。。
気になって同じ遮断テストをしたら開くｗｗｗ
何度しても、解錠するやんけーーー
遮断ポーチは、耐久性に難ありやで >>648
遮断ポーチに入れたまま解錠して、エンジンかけてクルマから離れる時にロック出来なくて遮断ポーチから出してないのに気づいたわw アタックに必要な距離1mが40cmになるだけでも充分だろｗ まー個人的な推察だけども
遮断ポーチってのは、アルミホイルを袋状にしてるだけかも。。。
スペアキーは家庭用アルミホイルで、二重巻にしたままで放置してる。
普段使いの遮断ポーチは、使っているうちにあるが破れるんじゃないかな？
だから、アルミ缶こそが至高？ 昇降時の移動をダッシュで賄ってる
ちなみに当方５５才 >>652
糞ジジィ 明けましておめでとう
俺は52才 私は鍵を回してでしかエンジンをかけたことがありません >>653
５５になるといいぜー
イオンでポイントの多く付くＧＧカード作れるし
ジャンカラも割引してくれるから 明けおめ
ここ暫く空気圧確認してなかったら意外と下がってた
車の動きが軽くなったわ スープラスレからきました
どんなガキどもかと思って笑いにきたけど
還暦前の低所得者がオーナーだったんか
流石に笑えねーな
なんつーか人生お疲れちゃん おう、今度出る新型も当然買うんだろ
頑張ってレビューしてくれや
俺らは小型軽量車で気軽に愉しむからよ 資金不足でごわす
老後資金積立口座には手は出せないしなぁ
我慢だなぁ ステップ2やっぱり燃費悪いな。これサーキット行かない人はノーマルリミッター解除程度の方がいいよマジで。 ちなステップ2はトルクが2500あたりから盛り上がるんだけど、手前の谷が大きいので妙な
ドッカンになってる。待ち乗りで通常使う1500～2300の領域に谷があり効率が悪いので燃費も
伸びないようだ。
なぜか全閉時にアイドルの倍の燃料噴いてるが、これノーマルでもそうだっけか？ｗ
どうしても高みを目指したいならタービン交換してビークルで現車合わせしたほうがいいと思う。 ECUは、正規ディーラーでもあるSWKぐらいのスペックが良いのかな。
車両にとっても、オーナーにとっても。
もちろん高みを求めてやる人も自己責任でやるだろうけど >>661
俺はSWK、入れて燃費は平均で1~2km悪くなってる
最近気になったのが4速アクセル全閉のエンブレ時に車体が少しハンチングする時がある。ちなみに超低速でない時速60位の時ね
全閉時にフューエルカットされてればそんな事無いはずなんだが。。
5速6速は全閉時に一秒経つかそれ位の時にマフラーの音が変わるからフューエルカットしてる感じ
もしも低速ギヤで燃費悪化は当たり前
エンブレ時のフューエルカットはインジェクションになった遥か昔からの基本なのでね、燃費対策として >>662
どこも結局同じだよ。ミンカラでは良いことばかり吹いてるやつが多いが、あれは大体以下の理由です。
・新車購入特典の書き換えなんで
・サービス特価の書き換えなんで
・あっ、モニターなんで
・「自分がお金を出して選択したものが悪いわけが無い」という自己暗示のための自己中心的書き込み
・そもそもおまえノーマルECUでほとんど乗ってないやん
・「くくっ…少し失敗したぜ…いいことだけ書くからおまえらもお金を払え…」←ごく稀にこういう奴がいる
多少の過渡特性の違いはあれど、トルクカーブとパワーカーブはそのまんま乗車フィールに近いので
低回転域のトルクカーブが変わってないのに出だしからトルクがすごいーとかないと思うｗ 俺は>>661みたいに噴射量の計測機器などないからあくまで感覚です
マフラーのSpecL入れてから街乗りでよく使う所と加速に入る所が>>661が言うように俺のも段付きが出で
フジツボのFパイプで完全解決
今の仕様は何気に気に入っている
唯一は燃費なんだけど馬力が少し上がった分のバランス崩れとして仕方ない所かな >>663
色々思い出すとハンチングは60でなく50位に下がってからかな
またレポできればしますわ
全閉全開のスポーツ走行じのアクセルパカパカを想定し少しでもガクツキ防止やレスポンスの為にある領域ではフューエルカットしてないとか？
ごめん測定機器無くて調べられんわ
誤 もしも低速ギヤで燃費悪化は当たり前
正 もしも低速ギヤでフューエルカットしないなら燃費悪化は当たり前 結構回したりした時って油温ってどのくらい上がりますか？ >>665,666
ワイはトラストテールとフジツボFパイプだけど、ECUリセットしても段つきは出てる。
というかそもそもFパイプを入れた後しばらくしてから書き換えたので、ワイと感じ方が
違うのかもねｗ
おっ！と思える加速はするんだけど、燃費の悪化はもちろんリアルタイムで噴射量観てたら
半端ない。そのちょっとのために相応の犠牲を払ってる感じやな。
アクセルオフのフューエルカットについては厳密には条件次第で上下してて、高いギアで
走ってるときはカット率が低い（＝噴射量が多い）ようだ。
ただこれはヴィークルが設定したことではなくてノーマルからある補正なんじゃないかと思ってる。
レーシングプラグの影響もあるから冬の間だけプラグをノーマルに戻してみようかな。 >>669
＞アクセルオフのフューエルカットについては厳密には条件次第で上下してて、高いギアで
＞走ってるときはカット率が低い（＝噴射量が多い）ようだ。
＞ただこれはヴィークルが設定したことではなくてノーマルからある補正なんじゃないかと思ってる。
冷却のためでしょうね。 書き換えたECUのデータが雑かもという発想は無いのか >>668
私は今乗り換え車について調べています
結構上がるんですね
ありがとうございます >>669
フューエルカットは条件次第で変わるのね >>674
リアルタイムで確認した限りではね。
参考までにアイドルが8ml/minで、アクセルオフ時は14～19ml/minなので気にするほどじゃないけど。 >>677
乗り換え直前あたりではどんなところに不安をお持ちだったのでしょうか？ サイズがサイズだけにタイヤ・ホイール選びに苦労しますよね スタッドレスで軽量ホイール履いてるけど、純正の重いホイールは乗り心地にかなり影響してると思う
どっしりしっとりした乗り心地はあの重いホイールじゃないと出ない 軽量ホイール、乗り心地は悪く感じるかも知れないだろうが
ZC33Sの軽快さが増すんじゃないの？ >>681
いい悪いっていうよりも、純正の「独特の乗り心地」ではなくなる
さすがに軽いほうが出だしとかは軽やかだしシフトの感覚も変わる
どっちがいいかはそれぞれかな
自分は純正のデザインに飽きたから夏ホイールも替えるつもり >>682
大枚はたいて最強の軽量ホイールを入れるよりも空気圧ほんのちょっと上げたほうが加速感への影響はでかい
なので当ショップではホイールを買ったお客様へのサービスとして空気圧を1割増にしております
これは秘密だよ >>685
そういえば新車装着の空気圧ってすごく高めでない？
素イストと同じ圧で入ってる気がする
なので納車から暫くは凄くいい燃費だった（笑） スタッドレス用に31の純正16インチ挿れてみたけどこれで十分な気がしてきた 夏のボーナスまで待つかな〜
そこまで積立しても良いし >>686
大抵ディーラーで点検されると0.3くらい多く入ってる
月1で確認すべき空気圧を見ない奴が多いからな
新しいタイヤは特に抜けやすいし、純正コンチは今までにないくらいかなり抜けやすく感じる
でも圧高すぎると山道でフワッとしたりブレーキが甘くなったりするから怖い
色々試したけど前後とも0.2プラスが燃費、乗り味ともちょうどいいと思う >>683
水を差すようで悪ぃが…
バネ上に対してのバネ下は軽いほうが脚の動きは確実に良くなり、追従性が上がることによって
乗り心地は向上する。だから重量車は乗り心地がいいし作る側も簡単に乗り心地を良くできる。
重さによる慣性などで色々な違いは出るだろうけど1kgとかそんなレベルで違いが感じ取れるとは
思えないな。
重さ8kg以下エンジン0.3馬力でリジッド＆エンジン直結状態の自転車ですら、外周部重量が
100g（1.4%）変わってやっと違いが分かるかなぁってくらいなのに、車の0.01%以下でガチで分かったら
世界屈指のプロテストドライバーになれるｗ
>>686
色んな空気圧を試したけど0.5上げても燃費は上がらなかったよ。
エコタイヤなら如実に変わるけどスイスポスペシャルコンチの場合はほとんど誤差。
ECUの学習や運転が変わったせいだと思うよ。
>>689
純正かな？
純正ホイールのときはなぜか抜けやすかった。理由は分からないがビードとの相性ではなく
組み立て時の諸々かもしれない。社外にすると圧倒的に抜けなくなった。 >>690
マグネシウムホイールとかに変えろと？
シャレード思い出すなあ >>690えっ、軽量ホイールが乗り心地向上する？
確実に悪化しますよ
バネ下、重いホイールのほうが乗り心地は良いし、追従性云々はトラクションの関係からサスペンションのセッティングによるところが大きい 一時期バネ下バネ上重量の話は論文や専門書を調べたことがある
驚いたのは車を作ったり研究したりしてる人ですら俺たち素人と変わらず常識でしょで軽いほうが良い重い方が良いって言っちゃうこと
定量的に研究されるようになったのはけっこう最近の話なんだよね
たいていの事がそうであるようにバネ下重量が乗り心地に与える影響も厳密に科学的に解明していくと黒白はっきりつかずに状況によるとしか言えないのかな
俺個人の理解では日本で最新の車に乗る分にはほとんどのシチュエーションで重い方が乗り心地は良さそうだけどたいした違いはない
重さなんて気にせずホイールなんてデザインで選べばいいって悲しい結論になったけど興味がある人は調べてみたら良いと思う
面白いから
バネ下でググって出てくるサイトの殆どはお互いにコピペし合ってるだけのゴミとわかるようにはなる バネ下は軽いほうが路面への追従性は良くなるが、細かく動くようになる分、乗り心地はイマイチ
バネ下が重いと路面への追従性は悪くなるが、いちいち細かい路面の凹凸を拾わなくなるので、乗り心地は良くなる
ちなみにスイスポはなぜ重いホイールを使ってるかというと、慣性モーメントを大きくしてホイールスピンを少なくするため
普通はフライホイールでそういう事をするんだけど、フライホイール交換は手間も工賃もかかる
ホイール交換なら手間も工賃もかからずに、同様の効果を得られる >>693
慣性の法則で明白だから研究するまでもないからじゃない？
重ければいいならカルタスにトラクターのタイヤ履かせたらｻｲｷｮってことになる。
ホイール自体は歪みながら走るのでそれ自体剛性の強弱で乗り味は多少変わるっちゃ変わるけど、
それと慣性の法則は別だからな。
まぁ普通の人間に違いが分かるわけはないわなｗ
あと意外と静音性を混同するパティーンもありそう。ホイールによる音の違いはあるから。
少なくともタイヤをそのまま履き替える形でホイールだけ入れ替えて主観でいいから検証して欲しいもんです。
ワイは純正タイヤをそのまま1kg軽いタナベ車輪に履き替えて違いが無いことを確認してるけどなｗ 普通ホイールを軽くするほど乗り心地が地面とダイレクトになると言われてる
それが悪化だと言う人もいるけどな
俺は1kg軽いホイールに交換して若干ダイレクトになったがそれよりも明らかに出足が軽くなったのが利点だわ SWKのECUでも万能ではないんだなぁ
日常使用じゃいもう、ECUはいじらないかレースチップで我慢するので
あきらめるなな >>694エビデンスは外車勢がそうでしょ
ポルシェとかルノー、イタ車もストックでは重いホイール履いてる
WRCで有名なOZのホイールも重いものばかり
もっとも、駆動方式の違いもあるけど、スイスポはFFだから 軽量ホイールも、己が求めるメリットがあるから変えるだろ。放っとけよって話だよな（藁 >>699
WRCのホイールが重いのは耐久性のため
OZもWRCモデル以外は軽いホイールを作ってる >>689
俺も購入して1本だけ空気の抜けが早いのに気づいて
タイヤの異物や、ビートの不良、バルブコアの不良なんか洗剤かけながら
調べたけど見つからず、もしやと思いホイール内側を丹念に調べたら
クラックかピンポールかわからないが空気漏れが見つかったよｗ
もちろん無償交換だったけ。
寺も最初は信じなかったけど、動画見せたら慌てていたなぁ。 >>696
個人でホイール重量を検証するのは意外と難しいよね
他の条件を同じにする必要がある
少なくともタイヤの空気圧を厳密に合わせないとホイールの10キロ程度の重量の違いなんて消し飛んじゃう
音もありそうだよね
ロードノイズもホイールで結構変わるから音から受ける印象を乗り心地や加速の良し悪しと誤認することはありそう >>695
> バネ下は軽いほうが路面への追従性は良くなるが、細かく動くようになる分、乗り心地はイマイチ
> バネ下が重いと路面への追従性は悪くなるが、いちいち細かい路面の凹凸を拾わなくなるので、乗り心地は良くなる
もっともらしい事言ってるけど全くの嘘だね。細かく動くからショックを吸収する。動かない例えばリジットなら乗り心地最悪。
追従性が悪いとショックを吸収せずに跳ねてるってこと。机上の空論展開するのも良いけど理に叶ってないよエアプさん。 レボーグのホイールを軽量ホイールに換えた人が、乗り心地かなり悪くなったっていってたよ。 ホイールは純正より-1Kg以内に押さえときゃ問題ない
あまりにも軽すぎるホイールは弊害がおこるからな タイヤゲージの校正を定期的に実施し
エアゲージ精度チェッカーを持ってる
店(個人)の割合は全体のどの程度なのか？
そんな事を考慮すると
ここで書かれてる空気圧論の信憑性自体が・・・(T_T) >>707
それは昔の話
Alleggeritaとか17インチで6.3kgのホイールだしてる ところで軽いホイールに代えるとして
ダンパーやスプリングはそのままでいいの？ 朝がたの冷間に基準圧にしてる
昼間は+0.1～0.2くらいになるかな？
これで１日気分良く走ってます >>687
前の型のを流用するっていう方法がありましたね
参考になります すみません
K14Cってオイルは減りやすいエンジンですか？ >>714
全く持って減らない
次のオイル交換時にゲージで1ミリも減らない
クリアランス狭い最近の高効率エンジンだね ばね下重量なんて絶対軽いほうがいいと思ってた私からしたら何て面白い論議でしょ。
タイヤ交換の時期が来たらアドバン入れてみようかな。 タイヤメーカーって全部重量載せてる？
アドバンネオバは載ってたような
あれ、軽いよね >>715
スポーツ車にはオイル消費が多いっていうイメージがあったのでお聞きしました
安心しました
ありがとうございました 昔の感覚で行くとオイルが減るエンジンって数十万キロとか長持ちするとか言われてた
最近のは知らんけどちょっと前のVWゴルフとかオイル交換までに1L近く継ぎ足したり
これって最高速アクセルベタ踏み巡航も大丈夫なようなクリアランスになってるとか
クリアランス広いからオイル減ってしまう >>719
交換スパンが2万㎞だから消費させて補充するのかと思ってた いいかげん 純正ローポジレールどっかが出せよ って思う 本スレで検証されたみたいだがLSD付けないとATのが速いのか
ていうかAT馬鹿にしてたやつ謝っとけよ >>722
今は純正シートに社外レールだと車検通らんと思うよ ガッチリと取り付けられてれば、通るよ
ソースはオレ 人とタイミングにもよるよなー
スポキャタ入れててもスルーの場合もあったし >>727
排気ガス検査合格すればOKなんでしょ(^_^;) >>716
そういえば日本ではホイールの重量は気にするくせに、タイヤの重量は気にしないってどっかで言われてたなｗ
タイヤの重量を公表していないメーカーも多いんだけど。 >>719
消えたオイルは触媒を汚しつつ大気開放されていくわけで。
消えないのが良いんじゃないかな、っていうか今のエンジンはどれもオイルは減らないね。
クリアランスを詰めたり、ステムシールの性能を上げたり、気筒数そのものを減らしたり。
ピストンリングの性能向上が大きいみたいだけど。 >>731
初代ヴィッツは10万辺りから盛大にオイル消費が激しくなってたなぁ
うちのスズキ400スクーターは2万キロ超えた辺りから激しくオイル喰ってたわ >>732
俺のアドレスV100は新車時から
オイル減りまくってたぞ。 >>733
きちんと販売店にクレーム言ったか？
言わなきゃ品質は善くならないぞ。 ところでお前ら
完全ノーマルシートベルトも3転のまま
鈴鹿フルコース走ったら目標タイムは？
２名乗車位の体重のドライバーで >>729
書類備えてれば替えてても大丈夫なんだけど、書類見せろとも言われ無い時もある >>716
理論的にはバネ下は軽い方がどう考えても、乗り心地良さそうなのだが
現実は、まったくそうではない
色んな、車、ホイール乗り継いだ人が、軽量ホイールでの乗り心地の悪さは口を揃えて訴えている
軽量ホイールに合わせて、サスやら諸々セッティング入れ替えないと
悪いとこばかりみたいやぞ
経験者でも無いのに、上から目線でマウント取るべきじゃないわ >>739
まぁ超理論はないよｗ
車輪にだって剛性は必要で、そこんとこの問題だよ。
そもそも乗り心地の殆どを占めるのはタイヤだし。
ホイールだけ入れ替えてそれまでのタイヤをそのまま組んだ人をあまり見ないな。
対照実験っていう言葉すら知らない人が多いのではないだろうか。
あとはまぁ感覚のものなので変わったと思えば変わったと思えるし、「理論上はさほど
変わるはずはない」と構えていれば変わってないことが認知できる世界です。
科学の世界では0.001mmでも変われば変わったと言うけど。 ちなみにホイール自体の静穏性能ってのもかなりあって、トヨタがレクサスでやってるでしょ。
素材が硬くなるに従って高い音になっていくし、薄くしていくとさらに高い反響音が出るので
緻密な鍛造で薄いものは体感できるほど騒音が出やすいかもしれない。
あとは高い社外の方が軽いくせに剛性が高かったりする。
自転車で言えば同じ重さの車輪でも1万円のシマノと10万円のカンパニョーロ（かつてのテクマグ）では
ビックリするほど剛性が違い、ロードノイズも異なる。 軽さよりも形状重視、かつ乗り心地や音を悪化させたくないなら中華ホイールでもいいのだろうか 剛性が一緒なら重いほうが共振周波数が高くなる
つまり軽量化した上で同程度の共振周波数にするためにはより剛性をあげる必要がある
足回りは担当してないからよく分からないけど内装部品の設計だと軽くするなら剛性あげろは鉄則 耐久性考えるなら純正ホイールだろ、俺はそうしてるって
クラゴンさんが言ってた。 鍛造ホイールと純正ホイール、同時に使い始めて、使用環境もずっと同じで、試したの？ >>738
だからCOとHCが合格基準値を下回ってたらどんな排気系に交換してても良いんだって 早くオイルクーラーを出して欲しい
ね、TMスクエアさん 軽量ホイールは消耗品だよ
耐久性は純正ホイール一択 ここまでの意見だと乗り心地と耐久性重視ならノーマル最高って事か。 その設定で足もセットしてるしね
まあ軽量ホイールは好き好きだけど、軽量ナットはダメ 一週間に一度事務所に清掃屋さん入れてたのを、週に二回にすれば
事務所は確実に綺麗になる
ところが、三時間おきに清掃屋さん
入れても、邪魔でうざいだけ
超軽量ホイールなんて三時間おきの掃除屋さんてこった 軽量ホイールでサーキット攻めたりする訳ちゃうし
街乗り限定で、山奥の広場で変な事でもせーへん限り、ある程度は持つやろ。 >>750
消耗品ってw
中華品じゃなければ10年以上余裕だろw 清水がすげー嬉しそうにスポに乗ってて草
https://www.youtube.com/watch?v=Kf6f-k2P6yA
こんな嬉しそうな顔はR35(MY07）以来じゃね？ >>759
重量配分63:37か
酷いフロントヘビーなのかと思ってたけど、32と大して変わらないんだな ATの方が速いって言っても、ノーマル同士の比較だもんなあｗ
Fパイプだけでシフトスケジュールがズレる事態になるからなんともね。
っていうか性能に関わる改造が下火になったのはATの普及と比例してるね。 MTの方は随分と大人しく走ってるね
スポーツ走行じゃなくて街乗りみたい
ATでサーキット走るなんて速い遅いの前に耐久性がこわいけど今の車は平気なのかな それぞれの地域近隣にサーキットがある訳でもないしな。
する人はするだろうけど、そんなに熱上げてカスタムする人は少ない。
それだけ熱上げてる人は 32,31 で未だ走り続けてるだろｗ レイズホイールの一番の強敵はエンケイでもBBSでもなくキャッツアイだったりする。 >>668
その油温でしたら真夏の一般道でもオイルクーラーが欲しくなりますね >>767
回転を上げなければ真夏でもそんなに上がりませんよ
自分は以前NAで峠走ってた時にちょくちょく130度近くになってました
スイスポはターボなのに130近くまで行かないのでまだ良いかなと
今はモービルの0ｗ-40入れてますが、これ油温が上がらなくていい感じです >>767
140あたりからオイルが急速にダメになるのでオイルクーラー必須になるけど、110なんていい湯だなってレベルだよ。
33は水冷クーラーが付いてるから一般的な使い方で130超えることもまずない。
冷やすことに躍起になる人がいるけどオーバークールも良くないからな。 乗り換えてエンジンルームの熱さにビビった
夏ならボンネット開けるのも火傷する
ターボ車ならこんなもん？ >>770
夏 炎天下に置いといたら
エンジンかけてなくても火傷するわ。 >>768-769
20年くらい前に油温が120℃を超えるとオイル添加剤成分効果が
無くなってしまうっていう話を聞いたことがあってサーキットじゃなくて
公道レベルで110℃超えって聞いて心配しました
120℃くらいまでは心配なさそうですね >>774
どこの与太話か知らんけど120℃でオイルがダメになることはないよ。鉱物油でも大丈夫すよ。
そんなこと言ってたら空冷のXLR250Rなんて毎日オイル交換だよ。
やつは真冬でも安定して125℃超えて大草原不可避 新車1回目のオイル交換て1000㌔でやらなきゃマズイですか？
寺の予約が取れなくて2000㌔近くになりそう >>776
半年間で
1000キロ、3000キロ、7000キロ、8500キロと交換してきたけど、7000キロまでの3回全部オイル真っ黒でひどかった
フィルター毎回替えたほど
3000キロごとに替えないとヤバそう
ただ頻繁に峠走って回してるからそのせいもある ラルグスの車高調付けました。バネレートF6k、R5kで硬めです
まだ慣らし中でショックの硬さは32段階中16戻しの中間です
アライメントも一緒にとってFキャンバーボルト入れてキャンバーも1度ちょっとに
揃えました
街乗りはいい感じです。安い車高調とはいえやはり交換した足
路面状況がよく解るし、何より中途半端な段差っぽい荒れた路面を超える時の乗り心地が
ノーマルより良くなりました
後は山道持ち込んでですかね 車高調をまずポン付けで取付けた状態でアライメント測り、その後調整して最終値を
プリントアウトしてくれるんですが、ポン付け状態だとFトーアウト9mm近い・・・
DIYで自分で組んでそのまま乗ってたら、うほっこれケツが出て曲がるようになったなんて
挙動になるのか・・そんなトーアウトでしたｗ
キャンバーはこのスレで教わったけど落とすとそれなりに付くんですね
調整前で左右が-1.5～1.3度、キャンバーボルト入れたので左右揃えて-1.3になってます
アライメントが結構効いたのか転がす感じがなんか滑らかで凄く気持ちいいです
後は峠ですね。前下がりの車高にしてあるのでどんな挙動が出るか楽しみです >>775
20年間その話を信じてきました
その当時チューニングか-雑誌では有名な話でした
だまされてきましたw >>783
自分も昔ちょっと自動車業界で働いたけど、ユーザーにいかにして部品やケミカルを使って
もらえるかを日々考えて会議してるようなもんだったｗ
車のことを知らない女性がスタンドで1000km毎にオイル交換して家族に怒られたなんて
よく聞いた話ｗ
ゲージ抜いて黒くなってるからって言って交換させる
110度ちょい超えって書いたのは自分だけど、3速全開まで行ける峠を4往復した時の
油温ですね。4往復でブレーキが音を上げて効かなくなるので休憩します ちょっと前に高速を160以上の速度で巡航した時に110度超えがずっと下がらなかった時があった
やばいかなと思って110位で巡航したけどIC2つ越えて降りるまでその速度でも110以下に下がらな
かった時がある
これは純正オイルじゃなくかつ、ちょっと入れすぎた感があるからなんともいえないけど嫌な感じだった
このエンジン、オイル入れ過ぎに悪影響すぐ出そうです
オイル交換時にドレンボルト下のカバーを回転させて開けるには、それなりのジャッキアップが
必要だけどこの状態でオイル入れてゲージで確認するとゲージの先端にちょっと付くくらい、
Lレベルより遥か下の状態で止めとかないと入れすぎる >>783
誰かの話を斜め読みして記事にしたか、↓みたいに日本語がおかしな記事だったんだろ。
https://www.engineoilya.com/receoil.html
あと有名なモーター系雑誌社でちょっと働いてたことがあるけど、締め切りに間に合わせる
ために記事はかなりテキトーだよ。ほとんどライターが捏造してるようなもん。
担当なんて2～3か月で辞めちゃうし。 >>785
どんなエンジンでも入れすぎるとハンマリングで油温上がるよ。K14Cはコンパクトなので影響が大きいのかもね。
あとオイル銘柄によっても大きく異なる。モチュールみたいな純レーシングオイルは受熱能力が高いので
温度が上がりっぱなしになりやすい。ノイズも増えるので不安になるけど性能面は問題ない。
まぁレーシングオイルはメカノイズのことを無視してパラメーターを振ってるので普段使いには決しておすすめしない。 >>787
なるほど、オイルも油温が高いからとか煩いからとかでは簡単に判断できないんだね >>787
オイル種類で温度が上がりっぱなしとかあるのかな？
固いオイルがせん断で温度上がるってならわかるけど、熱容量がそんなに変わるとは考え難い。 >>789
理由は分からんけど確実にそこんとこの違いはある >>790
すまんが、疑っているのは受熱能力の方で。
その能力が高いなら、オイルが冷却する能力も高い筈で。 >>774
130℃がデフぉの車が有るのに
そんなデマ信じるの？ >>791
熱交換システムだから放熱できなきゃそれに応じて飽和。
水冷で言えばスリーブに直に水を当てれば水温は上がるがスリーブを冷やすことができる。
アルミブロックを介するとスリーブがうまく冷やせないし水温も上がらない。
つまり標準オイルで受け切れなかった熱が高性能オイルで露呈してくるだけじゃないかな。
オイル全体の温度は高いけど、冷えて欲しい箇所は標準オイルよりも実は冷えているって感じで。
競技では熱交換能力が最優先事項だし。
K14Cのように元々オイルの回りが良くて常によく冷えるエンジンの場合、普通に使うぶんには
放熱の方が勝るし、モービル1なんかは低温域での粘度が低かったりするので標準オイルより
数字が下がるかもね。 >>792
当時はネットがありませんでしたしチューニングカー雑誌を信じるしかありませんでした(^_^;)
ちなみに油温130℃の車って何ですか >>793
なんだか説明の前半は冷却システムの話なのに、後半は冷却剤の話にすり替わっちゃってるように見えますよ。 >>794
「例」を作るとそういう突っ込みする人っているね
>>796
オイルの温度は当然冷却システムと密接であって、二つの関係をなんとか解説してるだけなのに。
違うと思うなら資料を添えて意見を述べてくれてｲｲﾝだよ。それが正しいなら訂正するから。 >>795
海外仕様はオイルクーラー標準でつけてるのに
国内仕様にはオイルクーラーが無いあの車ですよ。
夏場 渋滞とか峠で130度とか普通普通 >>797
いや、そもそもだが、エンジンオイルの温度が高い方が、冷やしたい所を冷やす効果は熱伝達の理論から効果が薄いので、受熱効果を謳うのは無理があるのでは？程度の話さ。 130を越えて維持してから心配すれば良い
それで十分 ちょっとお聞きしたいんですが
正直なところZC33Sにとってタイヤ幅195ってのはどうですか
もうワンサイズ広げたい？
バランスの取れたちょうど良い幅？
185でも大丈夫なんじゃね？
タイヤ特性によって変るかもしれませんが195ってどんな感じですか >>805
タイヤ幅は変えない方が良いみたいよ
燃費が悪くなるし、軽快さが無くなる >>808
新車装着の幅でバランスが取ってあるんでしょうね
ありがとうございます 複数グレードがある車種だとエンジン同じなのに高くなるほど大経ワイドになる傾向があるから鵜呑みにするのもどうかと 何を目的にタイヤ幅を聞いてるのか分からん
普段使いならノーマル幅で十分としか言えない >>805
動力性能と燃費や維持費を考えてバランス取れてると思う
この車色々な面でそういうバランスが取ってあるね
とはいえノーマルサイズはタイヤ銘柄の選択肢ないから自分は次入れるなら205/45/R17
アクセル深く踏むとESP無しだとかなり空転する。なので幅を細くしたりグリップを落とす選択は
しないほうが良い気もするけどESP常にオンなら制御されるからまあ平気かな
元々ブレーキも含め電子制御てんこ盛りの車だからね
ノーマルで空転多いならじゃあ太くしたりグリップ上げればいいかと言うと、即サスがついてこなく
なると思う。ノーマルタイヤでも飛ばす人はサスに不満がある人も結構いるんじゃないかな
ノーマルのバランスが凄いわ 昔の車は車格に対して細っそいタイヤを履かせてあったり
逆に今はこれ幅広すぎじゃないですかっていう車種が増えていて
195がZC33Sの車格やエンジンパワーに対して幅広ではないのかちょうど良いのかどうなのかお訊きしました
もう乗り換え車はこのクルマ一択になってきてますがまだ不安要素もあるんで払拭するため色々お訊きしています
様々な参考意見ありがとうございます 開発段階で幅広げようとしたけど面圧が足りなくなるから195にしたって話
まぁスタッドレスは185にしたし純正タイヤ減ったら205にするつもりだけど 205だと純正ホイールでもリム幅ギリギリ許容範囲で選択肢が数倍になるから俺もやってみようかなと思ってる
ホイールまで変えるなら逆に205/50R16とかに落とす 資金力があるなら、色んなホイールと色んなタイヤ履いて
自分のベストを見つけるのも愉しいね！
自分は貧乏なんで、タイヤサイズは純正のまま、変えたとしても10mmかな？
ステアリングもバケットシートもやるつもりなんでorz ツイッターとかみんカラでスイスポ乗ってる女の子いたら教えてください！ >>817
フルバケにステアリング交換までして足回り・タイヤ・ホイール変えないのも本末転倒のような気が ちなみにワイドトレッド&太いタイヤにしたら、加速ショボくなるからやめたほうがいいよ
とくにスイスポのようなローパワーな車は >>813
ノーマルのバランス良さを感じるのは確か
幅そのままで50扁平にしたけど妙にステア切り始めが軽くて嫌な感じ
サスも同乗者の事を考えるとこれで正解なんだろうとは思う タイヤサイズを変えない方向で
ホイール交換も考えるべきだね
TRB-04みたいなことしない限りは タイヤサイズそのままならホイール換える必要もないじゃない
先代でも換えるなら215/40がデフォで速く走りたいならFだけ235もありだったというか今でも定番なのに それっぽい理由をつけても 結局は目的は 「ドレスアップ」 。
ホイール交換なんて99.9%がドレスアップ目的でしかない。
同じ性能なら断然カッコいいほうがいい。それでいいじゃないか。
それに一々それっぽい理由をつけるのがオッサンという厄介な生き物。
それだけならまだいいが、他人に買わせるような行為をしたり吹聴し始める奴がいるからたちが悪い。
素直に”カッコいいから””カッコいいは正義”で済ませられんのか。 >>825
そういうのはオッサンっていうかオタクに多いイメージ
カッコいいから、好きだからが理由でいいと思うけどね 自分に無いものに憧れて（ホイールが）デカくて（タイヤが）太いのにするんだろう >>830
それも言おうかと思ったが、知人に頭は薄いけど賢い奴は結構いるので、除外した >>833
エアロは派手にしないと買ってくれないわけだし、他と比べれば随分洗練されてると思うけどなｗ
同じ東京でもブリッツは小平ヤンキー入ってるもん。
まぁ、もうちょいリアに新鮮味が欲しいけど。
スーパーカーみたいにルーバーフィンをシャープにするとか。 >>833
本人も言ってるけどリアはマフラーの処理がなー リアがなぁ・・・あのマフラー位置だと、既に他社のマフラー付けてる人は厳しいか。。。 OZのラリーホイール付けたいけどサス調整めんどくさいちん
純正重量までウェイト付けたら何もいじらずにいけるのかしら >>838
それは思いつかんかったわｗ
俺もウェイトで考えようかなぁ 極端な例えになるけど、安月給で四畳半暮らしでフェラーリ買った奴の話を思い出した
タイヤ代も惜しいくらいだったら、身の丈に合った車を買ったほうがいいと思うよ 身の丈に合った車を選ぶかどうかは、本人の選択の自由だろｗ
スイスポで安いタイヤ履いても、車検適合であれば問題ないやろうしなぁ 17はサーキット用
15は普段履き
アルトワークスでも150～160万するみたいですし 普段履きは16の安いアルミにアジアン（195/50R16）でも良いですね タイヤショップに訊いてみないとわかりませんがセレナステップワゴン用はどうでしょう？ 15のアルミはバランスウェイトとエア抜きのブリーダーがあたるそうです
なので15の場合はバランスウェイトを外側に付けるてっちんになるみたいです
みんカラに乗ってました
その人はスタッドレス用に15てっちんを選んだそうです >>851
ありがとう。実質むりっぽいことがわかっただけでもおｋ https://motor-fan.jp/article/10007532
この角度から見ると結構イケてるな
グリルというか六角形の穴が上手く整ってるように見える 初めて雨の中乗ったら屋根の鉄板ぶりにワロタ
4ナンバー車かよwww >>855
スバル車乗ってみ
トタン屋根かとおもうぞ 前車インプだったけど屋根すごいよね
スイスポはドアがすげえと思う
一番最初開けたときにペラペラ過ぎて不安になった むしろスイスポのドアの質感や開閉音を気に入って買ったクチなんだが
前車のＢＰレガシィによく似てる 新車高いから中古ググったら180万円位するんだな。
新車最上位クラス値切ったらいくらになるのかね？ 2018/03/11時点のセーフティパッケージ契約内容はこんなもん
https://i.imgur.com/Hq7dOK9.jpg このクルマに替えてからドライブに行く回数がだいぶ増えましたね >>868
この車MTに換えて出掛けなくなりました～
１年点検で2600kmだったよ。 >>847
俺の周りでは金のかかるサーキット用をインチダウンしてる人が多いよ。 つか17ってオーバースペックじゃね？
俺も純正タイヤ使い切ったらインチダウンしたい オートサロンで、17インチなら235、16インチなら225がいいって聞いたな。クスコの車両が18インチだったけど18は見映えは良さそう。レイルは15インチ履いてたけどキャリパーギリギリだったな。 オートサロンって、見栄えだけ優先したい人向けだよな
まぁミノルさんとこ除いて。。。 オートサロンTMだけ別格だったな。なんせ田中ミノル本人が色々講釈してくれるんだからさ。
TMダンパーどうですか？って聞いたら良いモノだけど凄く高くなるよ？って言われて正直な人だと思ったは。 235や225ってサーキット走行での数値？
普段乗りだとめっちゃ抵抗でパワー食われそう >>880
タイム向上なら前だけ235ドレスアップ目的ならキャンバー付けてインチアップして前後ともじゃないかな？
スイスポのサイズアップ定番は7.5Jに215/40R17でしょう
次に履きたい銘柄に195無いから交換時ノーマルホイールに205/45は試してみたい 選べる銘柄の多さなら17インチより16インチのほうが良い >>800
フルノーマルでのアライメントは測らないんですが、まず車高調をつけてこちらの
希望値の車高へセット。ちなみに自分はF-35mmにしてあります
この時点で一度アライメント、その時にFは8.9mmのトーアウトでした
調整後は-1mmのトーインですからトーだけで10mmほど調整した感じですね
実は車高調は自分で組もうかアライメント込みでショップにしようか迷ってました
若い頃はショックとサス交換は自分でやったりしてましたので（それでもピロでキャンバー
付けた時にアライメントとりましたけど）
もし自分で組んだらしばらくそのままトーアウトで乗るはめになったかも 自分は今の軽快さを失いたくないから、１９５のままかなぁ
広げても２０５までだと思うね。 燃費ガタ落ちして、アイドルやや上のトルク谷がある領域でモタつきも出るだろうから205/45までにした方がええと思うよ。
そもそも普通に履ける幅が215までだし。 >>883
どのくらい落としたのか気になってたんだ
追加情報サンクス >>886
F-35mm、R-30mmです。よくある指突っ込んでタイヤの上からフェンダー下までだと
F指2本、Rは2本半
この時点でRのバックフォグの最低地上高が255mm位なのでかろうじて保安基準はクリア
してると思います
みんカラでもこの車高にしてる人もいますね
少しかっこよくなった感じですが欲を言うとF、Rともにもう10mmほど下げるとかなりかっこよくなる
きもしますがまあせっかくの調整式なんで慣れてきたらクルクルいじってみますｗ >>888
狂うね、でも下げても10mm程なので一度F-35,R-30でアライメント出してるので
目安として良いと思ってる。ショップの人も足は色々やるとわかんなくなってくるから
まずこの車高、キャンバーでアライメント出してそこをベースに自分で少しずついじっていくのが
良いと思いますと言われたのでそんな感じにする予定
アライメントは走ってれば狂うし、また狂っても自分でその差が感じられなければそれまで
（再アライメントの必要なし）の話ですｗ アライメントってもどうせトーしかいじれないんじゃないの？
トーだけならテスターなくてもハンドルセンター含めて自分で出来るけど >>891
キャンバーもいじれるんだ
下げぶりでキャンバー決めてからトーって流れだけど
DIYでいけそうだけど手間考えたらテスター通した方が安上がりかもね TMのスポイラー（フロント・リア）つべで見たよ。
やっぱり他社とは気合の入れ方が違うねｗ
概算だけで20万は超えるのかorz >>892
キャンバーボルト入ってる
トー調整とかDIYは俺には難易度高そうだ
平行出してジャッキ揚げてタイロッド回してまた下げて1G状態で計測してまた上げて。。
そのうちミスって面倒くさくなってもうこれでいいや、になりそう HKSスペックL、冬の早朝暖機したら近所迷惑になるレベル？ >>895
こればかりは人によって感じ方が違うからなぁ
神経質な人は、いったん気になりだしたらキリがないしね。
SPEC-Lでフロントパイプがトラストですが、今のところ苦情はきてない。
冬は窓締め切ってるし、逆に聞こえにくいんじゃないの？
文句言われたら謝りつつも車検適合商品であることを言うしかない。 >>896
純正もボーッとそこそこ低音効いた音してるし、それとそんなに変わらないならと思ってるけどYouTubeとかで聞く限りコールドスタートだと結構ﾌﾞﾍﾞｰみたいな、いかにもうるさいマフラーつけてますみたいな音よね
実際に聞ければいいんだけどどこにも実車がない >>897
交換してから、アイドリングの第一印象は
『車検通るし…まぁこんなもんかー』
アイドリング時の音量自体は大差ない？
でも、実際に走ってみると、やはり違う。
ブーストかかりだしてからの3000回転あたりのエキゾースト良いよ〜 >>897
個人的感想だけどSPEC-Lだけなら余程早朝とか神経質な人が居なければ
大丈夫な気がする。ちょっと煩いスポーツ車かな程度
暖気中部屋に戻ってもそれほど嫌な低音は聞こえてこなかった
暖まった後のアイドリングは純正と変わらないレベル
Fパイプ入れると全域で低音が増す。コールドスタートでブオーがちょい目立つ
コールドスタートはマフラー変えてるなって感じ
暖気中部屋に戻るとボーって聞こえてる、時々音が大きくなったりして気付いたらACオンに
なってたので急いで外に出てAC切ったｗ 脈動時が目立つわ 昔の車検非対応に比べたら不快な低音は抑えられているとは思う
爆音じゃない車検非対応入れてたけど、音が響いて寝れない、棚の食器ががたがた揺れる
等3人ほど苦情で出てきたわ。重低音が効くみたい
SPEC-Lはさすが車検対応なのでそんな超低音域は抑えられてる
Fパイプは性能的に凄くお勧めだけど若干低音が増す >>899
一般の人が聞いて、ちょっと煩いノーマルマフラーのスポーツ車かなって意味ね アイドリングで長々と暖気とか頭悪過ぎしかもマフラー変えて車検通るからOKとか無神経過ぎだろ迷惑かけて相手が神経質過ぎとか自己中過ぎて話にならない 音量も大事だけど音質の問題も大きいんじゃないかなと思う
純正の時は始動時に自分でもわかるくらい籠り音が響いててSPEC-Lにしてから通勤時とかのラジオが聞きやすくなって
同じ条件でボリュームを28から22に落とせてるので車庫の横に寝室のある家族に聞いたら前より確実に静かになったと言われた
どう考えても始動後とかの音量は気持ち上がってるんだが重低音じゃなくなったのが効いたみたい >>894
トーは簡易サイドスリップテスターでできる。
キャンバーはスマホあてがって分度器アプリでできる。
3Dアライメント取ってもどうせ走っていくうちにズレるので、サイドスリップのみ重視でいいと思うよｗ
そもそも各部のブッシュの柔軟性の所為で、走行中には動的にブリブリずれるもんだからｗ そういえばステップ2に書き換えてから音量が明らかに増したんだが、これ厳密には音量パスできなさそうだな…
プレートさえ確認できれば車検で音量まで計測しないけどさ。 純正比でSPEC-Lだとラジオが聞きやすくなるって初耳なんだけどもうちょっと所有者の意見が聞きたい
エキゾースト音が少しでも良くなって、かつラジオやオーディオが聞きやすくなるなら超前向きに検討したい >>895
純正でも暖気運転したら近所迷惑だろw
あとSpecLはロッソやモンスターに比べれば音小さいがやっぱりそれなりの音の大きさがある
静かにしたいなら純正より音小さいリーガマックスかSWKにするとよい みんカラ見てるとロッソはあまりにも音うるさくて籠もりが酷いんで他のマフラーに交換や純正に戻した人何人かいるなw フォレスターからスイフトスポーツ1400ターボに乗り換えたけと、出だしや中間加速はフォレスターより遅いんだけど >>899
>>905
>>909
ありがとう
朝の暖機はマイナス20℃近くなる土地でみんなやってるからお互い様ではあるんだけど、6時前に家出るからちょっと気になってるんだ
モンスターのリアピースだけも考えてたんだけど、騒音で不快なのって重低音だよね >>912
アイドル含めて音量や音質が気になるならトラストとフジツボが良いと思う。どちらも音に定評はあるようだ。
ガナドールは静か（静か過ぎる）ってインプレがチラホラ見えるね。 あ、個人的には純正テールピースのまま中間ストレートだけ入れて、カッター部分だけ雰囲気があるものに
交換できれば一番いいんじゃないかと思ってるよ。純正テールピースでも音量は充分あるし、重さも含めて
かなり良く出来てる。
ワイはトラストのテールで（低速トルク低下以外は）満足してるから純正に戻すことはﾅｲﾄ思うけど。 マフラー同じく悩んでるけどレビューの感想が同じメーカーでもバラバラなんだよな
音質と音量は車検対応なら非常識にうるさいなんてことあるかな
車内へのこもり音は気になる >>908
ラジオだけじゃなくオーディオ含めた音全般で助手席との会話も含む
後輩「話しやすいけど車何か変えました？」
自分「マフラー」
後輩「えっ？」
一番嫌だった停車時のボボボボボという感じ含め排気音の高さが変わったのか耳障りじゃなくなった
あと音の発生源がシフトレバー下あたりから車外に出たような感じで遠くで鳴ってる
音の大きさ自体はノーマルより大きいと思うし3000あたりから踏み込むと気持ち良い音＝それなりに煩いのは間違いない >>913
横からだけど、ガナドールそんな静かなん？？
注文しといたのがやっと入って今度取付予定なんだけど… >>911
試乗もしないで決めたのか？
で、遅いって文句言ってるのか？
バカなの？ スイフトスポーツには試乗しないで買った
フォレスターより軽いから速いと思っていたんだが、フォレスターよりかなり遅いのは想定外だった。 最近MTスレにも来るようになったな
ﾜｯﾁｮｲ有りにするか >>917
みんから見る限りは静かだそうだ。
ただし旧音量規制時代のガナドールは煩かったので、買った人はそのインプレを目安に買ったっぽい。
ガナドールのインプレ自体が旧規制の時代から2018年までなぜか大きな空白があるんだけど、何かしらの
バラマキが終わったのか採算が取れる車種以外の新規開発をやめたのか…？ｗ フォレスターってターボ？
自分はNAのマニュアルから乗り換えたけど比較にならないくらい
スイスポの方が出足早いよ 現行型はしらんけどフォレスターのターボXTってメチャ速いんじゃなかったっけ？
280馬力でトルク35kg、Pウエイトレシオは6を切るスポーツカー顔負けだ
0-100は6.4秒という伊達ではないでしょう
https://www.youtube.com/watch?v=RY2Oowftlus
直線番長的加速を期待したなら試乗して決めるべきだったね
自分は試乗した時にまあ加速はまあこんなもんか、ってフィール
まあパワーなりの加速だよ
NAのフォレスターは知り合いが乗ってるけど山道走ると腰高感でてくるし重たいよ
ターボだと足が固まってるとはいえ腰高だし重たいでしょ
スイスポの魅力は軽量を生かした機動性だよ
タイヤが鳴るちょい手前くらいの山道なんか最高に楽しいよ >>906
いつも情報ありがとね、慣れてきたらやってみるかもｗ
>>908
SPEC-Lだけど自分の場合は全体的には煩くなった
ただこのマフラー、焼けてきて距離走ると変わったりする
ある領域では確かに音は静かかなとも思えるシーンもあった気がする
その時に思い出したのがこのスレでSPEC-Lにして純正より会話がしやすくなったってカキコ
ただ自分の場合は本当に限られた回転域で限られた負荷の状態でそう感じただけで
フィールとして全体的にはノーマルより明らかに煩いよ
ただFパイプ入れないなら静かさと音質という意味ではSPEC-Lはお勧めできる
でもFパイプ入れないと低速トルクが細く感じられるかも 乗ってたフォレスターは280馬力のXTだった
けど、スイフトスポーツのが遅すぎる
出だしなんてフォレスターの圧勝 そりゃあ2Lターボと1.4Lターボなら前者が速いじゃん
車重は1.5倍でも馬力は2倍だもの >>928
試乗しないで買った貴君の落ち度だな。
このままECUチューンして、鈴菌に感染して諦めてたまえ。 ターボは走行後エンジンすぐ止めると焼き付く起こすよ
フォレスターの時から走行後エンジンは5分くらいアイドリングしてからエンジン止めていた
オイルはカストロール >>932
いや、最近のタービンは街中なら即スパッと止めて問題ないくらいベアリングと冷却が
進化してる
高速や山道走行後以外なら即止めても大丈夫
逆に街中変にアフターアイドルなんかしてると、アイドリング長い事によるエンジン内スラッジの
蓄積が多くなって余計よくない
圧縮比の低い頃はたまにあったターボ車でかぶったような調子悪い車
これ街中走行後でもターボタイマーで5分とか必ずアイドリングさせちゃってプラグかぶらせる人 インプレッサ乗ってる人が高速道路のパーキングエリアでボンネット開けて休憩してるの見かけるけど、スイフトはそこまでしなくて良いわけか。
フォレスターの時はエンジン停止5分アイドリングが邪魔くさかった FC3Sのハイフロータービン交換仕様であの頃の大して冷却優れてないベアリングでも
街中は即止めてた。友人はそんな事して平気？ってよく心配されたけど逆ｗ
ポートタイミング変更と大容量燃料ポンプでサーキット等走った後の熱々の状態じゃなきゃ
アイドリングなんかさせたらレーシングプラグも入ってたので即かぶる
サーキット走行時は確かにボンネット開けて冷やしてたけどタービンというよりゴムホース類や
センサーが熱で死んでしまうんだわ
タービンは結構平気だったよ
友人の軽のターボはノーマルでも等で走った後暗闇でタービンが光ってたけど自分のは
峠レベルではそこまで光らない
とはいえ、排気温計では最高速なんかは普通やらない数値まで上げてく。メーカーが
設定してるタービンの限界温度は軽く超えてく（そうしないときれいに吹けないんだ、重くなってしまう） >>935
誤 ノーマルでも等で走った後
正 ノーマルでも峠走った後 今のスイフトは高速パーキングでNAみたいにエンジン止めても大丈夫なのか
インプレッサの人みたいにボンネット開けておいた方がよいのか 昔からそうだったけど時速160-180overで巡航してて、パーキング入る数キロ手前で
時速100位まで落としてしばらく巡航、この間に冷えるよ
逆に一般道の高速巡航でパーキングで駐めた時にその都度ボンネット開けるような
貧弱な冷却だととてもじゃないが真夏のサーキットは走れないんじゃないだろうか
ホースとか溶けるよ（ロータリーターボでは実際ある） 今日 後部座席の足元にスチームアイロンが置いてあるのに気がついた。
そういえば、納車の時に貰ったんだった。
１年以上前から積みっぱなしで
気がつかないとか
後部座席要らんな。 HKSのSuper Turboマフラーを入れた猛者(人柱)はおらぬのか
フジツボのフロントパイプとの組み合わせで フォレスターがサーキットで走ってない理由を考えたら良い >>937
そもそもエンジン冷却するには停めてボンネット開けるなんてよりも走って風を当てる方がマシ 峠ドライブ中に展望台で休憩する時
すぐエンジン切ってるけど
これもダメなんすかね
初のターボなんで無知なんだ >>943
全開くれて登ってなきゃ多分平気だと思うけど。今の車は環境を考慮してるのかも
しれないけどアフターアイドルに対する説明書書きは無いみたいだし
ただ山や高速なら走り方によっては俺なら30秒から1分ほどします
保険みたいなもんですね >>924
確かにうるさいって書き込みは見当たらないやね
全体数が少ないのもあるけど
リアピースのみの交換なんだけど、あんまうるさいのも嫌だし、かと言って静かすぎて存在感無くても変える意味ないしってジレンマ マフラー交換は、エキゾースト音が重要
でも肝心の音が聞けない
実際の音質とYouTubeじゃorz ターボはオイル交換きっちりしないといけないし、なんか気疲れする。
1速4000回転まで引っ張り２速に繋げる運転しているしな ジェッティングの鬼が4000回転以下でクーリングと言ってたし油温が平熱（90℃）超えるような走り方じゃなければ
スイスポも欧州で売られてるのは環境規制の問題かアイドリングストップついてるらしいし大丈夫じゃないかな？
一応ゆっくりベルト外したりしながら一呼吸おいてから最後に１速かRに入れてエンジン止めるようにはしてる クーペ出してくんないかな
国産ではダントツにかっこいいんだけどな >>947
神経質になりすぎだよｗ
大事なのは油温だよ>>948が言ってる通り油温がそんな上がってなければ問題ない
7千km位の走行距離で交換しても問題ないよ
ただむしろ直噴の汚れで1万km以下では必ず交換したい
1速の4千ってほとんど負荷掛かってないよ。アクセル全開でも1速ならほぼ瞬時に終わるでしょ
負荷がかかるのは高ギヤ高回転
5速や6速の4000回転でアクセル全開が数十秒続くとか、これが高負荷 公道だと引っ張ってもすぐに巡航速度でパワーバンド外れるからね 峠登りだと2速5000回転を30秒くらい続けてるかも
スイフトスポーツは1600NAのままで良かったのにターボ出すから売れなくなった そもそもZC33Sが売れようが売れまいが、 それはディーラーやメーカーが心配すればいいことであってね
カスタムパーツが沢山あるので、いじりがいがあるっちゅーもんですよ
ミノルさんとこのECU、地元の自動後退が販売店やったわｗ
取り外しのこともあるし応相談やなぁ >>952
パーシャルなら負荷は少ないだろう
エンジンノーマルならインフォメーションのブースト油温でいいから確認していれば問題ない
>>953
大目に見ようよ
自分で調べたり考えたりすることを知らないスマホ世代なんだろう ECU入ってるし外気温のせいもあるんだろうけどFタイヤの空転で1速2速が
本当に加速しなくなってきた。路面がちょっと荒れてたりワダチっぽくなってると
3速でも空転気味になる
1速2速はESPマークが点灯しちゃうのでアクセル凄く絞られ加速していかない（笑）
Fタイヤの溝が4mm以下になっててRは新品みたいでかなりあるのでローテーションしないとやばそう
ちなみに今走行距離は9400km
説明書じゃ5千km毎のローテーションって書いてあったけど流石にこのトルクで
アクセル踏む人は本当にローテーションが重要な車かも
ノーマルタイヤの寿命が来たら確実にグリップは上げる方向のタイヤを選ばないと
ダメだわ 同じターボならカローラスポーツ1.2Tのが速いんじゃないのかな
一応次期買い換えにスイフトスポーツ、カローラ1.2T、ノートニスモ、ふぃっつ 何を持って速いとしてるかその判断基準はわからんけど、スイスポの魅力は
この970kg軽量ボディからくる走り、エンジンは特別感動すること無いけどこの軽量スペックで
チューンメーカー各社が面白そうって手を付けてるのでは
コーナーや交差点にちょい速めの速度で進入して立ち上がりガンっと深くアクセルを
踏んでみれば良い（踏める腕があればの話だけど）
これが軽い車の動きだよ、飛ばすのが本当に好きな人はちょっと顔がニヤけるだろう
もっとも車の各所でコストダウンしてる感（たとえば社内のスピーカーとか、本気で飛ばすと
やわく感じる足とか）はあるけど不満点は個人でカスタムかな
ホンダはもう金出さないと面白くないし、トヨタもGR系モデルは面白いんだけどこれもやはり
金出さないとでしょ。GR系以外は乗用車
ノートか・・土屋の海外勢と乗り比べでノートニスモ出てたけどアタック3週で辞めてたね・・
まあようは金出せばスポーツできるけど出さなきゃダメで、そんなモデルばかりの中に
ちょいピリ辛なスイスポが出てきたから皆注目してるんだと思う 週に何回か峠走って4速まで全開で走ってオイル4000キロで替えたら真っ黒でダメだった
やっぱり3000キロが限度 4速か、地元の峠じゃ3速吹けきりまででターンパイクで4速全開できたな
その時になんて足がフワフワなんだって思った
直噴エンジンなんでオイルは真っ黒になるよ。そのうち墨汁みたいになる
全開時が多いと更に黒くなるかも。マフラーとかも全開多いとススついてる
俺は4千くらいで交換しようかと思ってたけど寒いんでｗ
もう5千になる。まあ。。6千kmまでに交換しよう 3000キロでオイル真っ黒はフォレスターNAではありえないな。フォレスター5000キロで茶色になる、10000キロで交換してる。
フォレスターNAでも出だしはスイフトスポーツより遅いが、高速道路ならスイフトスポーツより速いと思う。フォレスターNAでもFB20エンジンだから高回転の伸びはなかなかのもの。 >>964
釣られてやるけど排気量とNAかターボかの違いも解らないなら車乗るなよw フォレスター2000ccNAで150馬力
スイフトスポーツ1400ターボで140馬力
比較すると排気量馬力ともスイフトスポーツを上回るフォレスターが速くて当然だったな あのこのスレの連中はフォレスターなんて糞車99.999%興味無いんだけどｗ スイフトスポーツ190万
フォレスターはNA270万
比較するとチョロQみたいなスイフトスポーツはフォレスターより格下か、
まあフォレスターに反論するならフォレスターより格上クラスの車に乗ってからにしなさい。 R60まだやってんのか
遊ぶ相手が欲しいんだろうな >>969
フォレスターって初期型のMTターボなら速かったかもね スバルのNAは漏れなくゴミ
元スバル乗りが言うんだから間違いない
MTやめてCVTばっかりでなにが愉しさ()っていう没落メーカー FB20だけは高回転の伸びは別格だから
スイフトとは格が違う
スイフトならフィットやヴィッツやデミオと同格 ブガッティ シロン ￥300,000,000
ふぉれすたー ￥2,800,000
比較するとチョロQみたいなふぉれすたーはシロンより格下か、
まあシロンに反論するならシロンより格上クラスの車に乗ってからにしなさい。 直線ではフォレスターNAより遅いスイフトスポーツな
5000回転から伸びないスイフトスポーツ
5000回転から伸びるフォレスターFB20 スイフト最上級クラスでも190万安い
フォレスターなら最上級クラスなら380万
格が違いすぎる だからそれならフォレ乗ってろよwww
比較する方がアホ過ぎるw フォレスターで速いのはXTだけだった気がするしカローラスポーツもBセグに1.2ターボではシビックと違い少し苦しいと思う スイフトスポーツはフォレスターターボにもNAにも高速では負ける
スイフトスポーツの高回転は伸びない
4000回転までだな
フォレスターとチョロQみたいなスイフトスポーツは格が違いすぎる 先代フォレXT乗ってたから言うけど、直線でもZC33より微妙に速い程度で糞CVTと重さと高重心のせいで攻めたりする気の起きないツマンナイ車だったよ フォレスターXTはフロント重いから峠コーナーは苦手だけど、登りは速い
フォレスターNAのがフロント軽いからコーナーは速い。峠攻めるならフォレスターNA
AWDでコーナーでもスリップしにくいし クーパーはウィンドウスイッチがエアコンの下についてたりクラッチ近かったりなんか気に食わん 感じ方は自由だが フォレNAじゃどう足掻いてもZC33Sには勝てないよ( ´ ▽ ` ) 雪道はなしで >>987
あんたの言う 2L NA のモデルは、145馬力しかない
そして車重が1640kgもある
しかもMT無し
論外です 雪道で思い出した
マッドフラップつけたらチッピング傷も減るかしら？ フォレスターで峠攻めてるがコーナーは車重あるが、AWDと低重心ボクサーエンジンの恩恵でスイフトスポーツ並みに速い。シャーシはインプレッサと同じでしっかりしているべ コニチャンてそんなに重かったっけ？
お相撲さんの車選びて大変そうだ >>997
今調べたら、全盛期で284kgだった
それを基に計算すると、小錦3人プラス 118kg のピザ1人
それをスイスポよりトルクが細いエンジンで走らせる
もうね あ、ゴメン
重量差を間違ってた
計算しなおすと、小錦 2人 プラス 102kg のヤツ 1人
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