【NANB】MAZDAロードスター228【Roadster】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
NA型(初代)とNB型(二代目)について、楽しく語らう為のスレッドです
／~／~＼／ ＼
...::::::::.,,,...::::...,,,..:::::::／~.,,,:::／／..,,／~／~:....~＼:~＼＼.
傘傘傘傘傘.....:::...::::::::..,,::::::::,,傘傘傘::::::::傘::::傘...::::::::.....
_＿＿_ ∧~∧ ＜スンスンス～ン♪
／＿＿_/|(ﾟ∀ﾟ _)＿＿
_０ 。￣０ヽ 。|￣￣ - | (l ～
ヽ⊂ ⊃__l⌒ｌ_ |＿＿__/__ｌ⌒ｌﾉ ～
｀--'￣｀--'￣￣｀--'￣ ｀--'
_＿＿_ ⊿⊿ ＜ブベラッ！
／＿＿_/|(ﾟ∀ﾟ _)＿＿
(⊃￣⊂⊃ 。|￣￣ - | (l ～
ヽﾆ フ0.l⌒ｌ_|＿＿__ノ_.ｌ⌒ｌﾉ ～イェィェィェイェ～～♪
｀--'￣｀--'￣￣｀--'￣｀--'
前スレ
【NANB】MAZDAロードスター226【Roadster】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1528450412/
※スレ立て時、本文一行目には次行の一文を入れる事でワッチョイONに
!extend:on:vvvvv:1000:512
※次スレはスレの消費速度が速いときは950が宣言して立てて下さい
※不測の事態で立てられない時はスレ立ての栄誉をキリ番に委譲して下さい
※スレ即死回避や混乱予防にテンプレ貼付と誘導を忘れずに
-
-
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured テンプレ2／トラブル対策1：車内への雨漏りについて。その1
△室内のドアハンドル前部やシートの座面外側やフロアマットが濡れていたり
減速時に膝辺りにツツーッと溢れて来る場合
漏れを確認した時や、雨に長時間打たれた直後に「サイドウエザーストリップ No.1と2」の車内側を
引き拡げるようめくって中に指入れる、水が有るか？
○有る
幌の縮みで雨が掛かり易くなったウェザーストリップと幌の接合部全般、
ウェザーストリップの最前端の角のスポンジが2重になってる所、
ウェザーストリップのレールと幌の間の防水スポンジテープがヘタッてるせいで雨が滲みて来るようです。
幌を交換か、雨が流れて来ない様に下記URLを参考にDIYしてみましょう。
http://www.geocities.jp/motorcity3349/psf/rainrain/rainrain.html
□無い
乾燥してたら幌はおそらく大丈夫、フロントヘッダー ウェザーストリップの水受けが怪しい。
水抜き穴のゴミの詰まりや、ゴムが変形や破損していないかを確認。
ググレば水抜き穴の清掃や拡張処置例があります。
変形破損の場合は水受けが一回り大きくなったNB用に交換が確実。
また、ウツボカヅラ部が垂れ下がり気味になっていてドア三角窓の天辺から滴る水滴を
受けていない場合も有り。DIYならウツボカズラが正しい角度になるよう
ウェザーストリップの室内側に固くて柔らかい何か(2～3cm x 5mm径程)を挟み込んでみよう テンプレ3／トラブル対策：車内への雨漏りについて。その2
△ドアの内張り下部が漏れる箇所
▲内部の透明ビニールのブチルゴムによる密閉が不完全
→ブチルゴムを塗り直すか、なんらかの防水処置を。
▲スピーカーが崩壊しているorスピーカー交換時の防水施工不良か
→交換や設置方法の修正や防水処置。
△シートの後ろに漏れる箇所
▲幌のレインレール（水受け）のシートベルト取り付け部近くの水抜き穴にゴミが詰まっている。
→サイドシル下側とレインレール側から針金等でツンツンと掃除。
▲幌収納部のカーペット下の鉄板が盛大に錆びてる場合はレインレールが割れている可能性大。
→アルミ素材等の防水テープで処置＆補強 or 素材等改良が進んでいる新品に交換おススメ。
△シートの前方や足元に漏れる箇所
▲エアコンドレンパイプ詰まり。エアコンドレンパイプが埃やゴミや黴やなんやらで詰まり
ブロアユニットとの接合部辺り等から助手席側足下に漏れてる
→コンピュータユニットに浸水すると大惨事、早急にお掃除と接合部のスポンジを新品に
▲フロントガラスを支えるAピラーをぐるっと回るフロントヘッダー ウェザーストリップの接着不良によって
雨水がウェザーストリップの外側から内側へと周り込み室内側へ漏れる事も稀に良く有ったりするかもしれない。
ウェザーストリップの交換以降に雨漏りが始まったら要確認。
→確認できたらブチルゴムを用意してつけ直しかシリコンシーラントで埋めるか
▲バルクヘッドのネジ穴・グロメット・鋼板合わせ目のシール不良
グロメットの塞ぎ忘れか配線通しの手抜き作業による事例以外は極めて滅多に有り得ないけど実例有り
→まぁ、NAとかだとそれなりにお年を召しておられるので…ｹﾞﾌﾝｹﾞﾌﾝ
▲サイドシルのカーペットに隠れた穴
→本来漏れることは無いけど、何故か溢れるように漏れる。おそらく排水経路の出口に異常が有る筈 テンプレ4／トラブル対策：トランク内の湿気～雨漏り跡～水溜まりについて
△水の侵入する所はこの辺りを疑ってみよう
□コンビネーションランプのシール痩せて出来た隙間から毛細管現象で
□リアフェンダーとトランクの鉄板接合部のシールが硬化し塗装もひび割れて…
□リアフェンダー裏ホイールハウス内の鉄板接合部の～以下同文～
□トランク開口部のウェザーストリップのゴムが変形等して豪雨や洗車時に超えてきた
□DHT装着車に多そうなのが、DHT固定用ピンのネジ部のシールが甘くて侵入
■…情報募集中…
▼どう止める
◎シールやウェザーストリップの交換や接着やり直し
○片っ端から錆び取り、防錆処置、シールと塗装で埋める
※止まらなかったら
＊本職に預ける
＊諦めずに漏れた場所探しから始める
＊(ﾟεﾟ)ｷﾆｼﾅｲ!! テンプレ5／ディーラー参考価格(NB8にて。工賃・部品は別）
幌張替え工賃 31,920円： [部品]クロストップ 63,840円・レインレール 12,495円
タイベル交換 26,040円： [部品]ベルト・テンショナ・ポンプ・サーモスタット
： ホース・Vベルト等47274円
エンジンマウント交換 8,400円： [部品]マウント 7748円
クラッチマスタOH 5,880円： [部品]パーツキット・ブッシュ 1921円
クラッチレリーズOH 4,200円： [部品]パーツキット・フルード 2247円
ブレーキマスタOH 10,584円： [部品]パーツキット・ブッシュ・ガスケット 5963円
リアキャリパOH 12,600円： [部品]シールセット・シムセット・ガスケット・フルード 6950円
フロントキャリパOH 10,080円： [部品]シールセット・フルード・ガスケット 5523円
ブレーキホース交換 12,600円： [部品]ホース4本・ガスケット・フルード 10510円
ブレーキパッド交換 9,240円：（持込）
フルード交換 3,307円： [部品]フルード 1365円
オイル交換 1,050円： [部品]オイル・ガスケット 1953円
MTオイル交換 1,417円： [部品]オイル・ガスケット 1271円
デフオイル交換 840円： [部品]オイル 577円
キーカット 1,575円： [部品]ブランクキー1165円（カバー付）
※ 部品価格と工賃はテンプレ作成時よりも値上がりしてますし欠品もチラホラ。
これよりもかかるという目安と考えて下さい ホイールから考えるにNB4か。
そ！にしても自分と同じ車両がぶっ壊れてるのを見るのは結構心にくるものがあるな。 >>7
これって、どうなってこうなったのか気になる
バスにケツ掘られたのはわかるけど、前のバスには玉突きしなかったって事？そして、ロードスターがハイビームなのは何故 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181029-00000001-asahi-soci
この記事によると「路線バス１台が高架橋の柱に突っ込んだ状態で停止。」ってあるから、NBを引っ掛けながら避けた先が柱だったんだろうな
おかげでNBの人は助かったけど、バスの乗客は1人亡くなってしまったわけで、やりきれないね >>10
免許証更新時にハイビームが基本って教わらなかったか？
あ、優良ドライバーの方ですか、失礼しました 事故の衝撃で手が当たってワイパーやライトが切り替わるなんてよくある話じゃない？ もしかして桜木町で事故っちゃった人は、座間のお店の客さんなのかしら？
またいいロードスターが仕上がるといいですね。 ステアリングが素直で出足が軽くなる14インチのホイールほしーー！ 前スレの最後がヒラヒラ感じゃなくてグラングラン感でワロタｗ いちおつ 165/70R14でヒラヒラ感はすごく出るよ
6Jくらいの鉄ホイールに合わせるとカッコ良さそう いや、だからタイヤはそのままサスを純正（非ビル）にするだけで十分だって。
幅変えたら怖くてスンスンスーンとは乗れない。
スタッドレスが使いまわしで幅違いなんだけどグラングランｗ そいえばFに１６５つけたとき、面圧が高くすごくダイレクトなハンドリング
になったことを思い出した。 ドタバタした足と落ち着きのなくて安定しないステアをヒラヒラ感と勘違いしてるおっさんの話し？ KONIスポーツショックに純正スプリングのワイ、低みの見物 >>33
えらいまた渋い組み合わせだな。
これぞ80年代ジャパニーズスポーツカー。 >>33 ワイのもその組み合わせ。突き上げ無いし、ダンピング効いててロールスピードゆっくりだし
切り返しの追従もいいしいい脚だと思う。 ニューSRなんちゃらはガス圧の反発強くてゴツゴツするだけでショックの性能は
全然よくないと思った。 14インチte37は買えるがタイヤが高い
14インチ派の人は何ホイール何履いてます？ 純正ホイールもタイヤと併せて復刻したんだから迷う必要ないでしょうに 自動車税を見直すならば最大地上高-最低地上高に応じた金額にして欲しいな
無理だろうけど >>41
世の数勢を考慮すると、ミニバン系等は税額低減されて
ロードスター等は最高税率適用。
なんて事になりかねない気がする_:(´ཀ`」 ∠): NB用15インチBBSって16インチモデルに履ける？ 中古でオーリンズｐｃｖ手にいれて５ｋ４ｋのバネ付いてるんだけどこれ柔らかすぎて底突きしないかな？
そんな感じならohついでにレート上げようかと思ってるんだけど誰かこの辺のレート使ってる？ サスメーカーの吊るし車高調で良く聞くのはF8R6
サーキットでタイムにこだわる人はF13R10とかのSタイヤに合わせたレートを選んだりしてるようだが…
ただ、ダンピングに対して強すぎるバネはぐわんぐわん揺れて止まらなくなるので
バネレート変えるのならメーカーに相談すべし
ノーマルは2ｋｇとか3ｋｇのはずだから
バネ自体が十分に長くてバンプラバーがしっかりしてれば
5ｋ4ｋでも問題ない…はず PCVってセットのスプリングが8k/6kだったので柔らかすぎるような
今は仕様変更してもらった上で13k/11k
街乗りにはオススメしないけどこれでも記憶にある純正ビルよりは楽 NAのビルはアレだけど、NBのはかなり良いと思うけどなぁ
そろそろ抜けてきたからオーバーホール出したいんだけど、
阿部商会のテクニカルセンターって持ち込みでの依頼は不可だっけ？ >>48
>>50
アッパーとかも変えられていてダンパー弄ってるかもしれないから一概には柔らか過ぎとは言えないかもな
サンクス また原理主義者だとかほざいてりゃいい、すてアカでも構わんから書き込んでくれば相手してやる。所詮あんな掲示板でイジイジ発散してる者共が人と面と向かって議論するなどないんだろう オーリンズならアジュールで仕様変更してからだな
バネレート上げるのは ウインカー球切れ復活記念パピコ
21年乗ってて初のハイフラだったわ
作業しつつ、世の中にはこんなのにお金払って他人に任せる方もいるんだなとしみじみ… NAだけど、フロントコンビランプの内側が結露するようになったのでコーキングのため外したら、電球のついてるソケットが崩壊した
ソケットの付いてる配線を発注して交換したんだけど、車体側コネクタが固着してて辛かったので、あれは頼んでもいいと思ったわ NA お宅ホイホイ
NB 走り屋はこちら
NC 普通の人が乗っている
ND ニューお宅ホイホイ 1.6AT マンコ ジジイ
1.8MT チンコ オヤジ
2.0 アホ
1.5 パンピー 助手席外して広大なスペースを手に入れた。
これで大の字で寝れるわ。 俺のNBも、ついにサビで車検NG宣告キター
もっと沢山乗ってやればよかったよ
ゴメンNB >>64
立って大の字に寝ている男がいたら逃げる。 >>67
おいおい、車相手に逃げられるとでも思ってんのかよ？
NBで1.6ATですらウサイン・ボルトにやや劣るぐらいの速さはあるんだぜ？ 立って大の字に寝ている男が運転している車がいたら近付かない ワロタw
今まで誰も(俺も)気づかなかったのかよ。 立って大の字で寝るのが無理だから、ネタに付き合って誰も突っ込まなかっただけだろ NBて品薄なん？
探してもらってたんだけどこの二ヶ月間オークションに全然出てこないって言われたよ 変に値段上がってるしそうかも知れんね
数年前は比較的安くてまだ綺麗だったけど、最近は内装の状態が微妙なのばっかで、
10万キロ超の個体が増えてるから俺ならNC探すわ。
我ながらNANBスレで何言ってんだと思うけど nbも走行距離あてにならないレベルになってきてるでしょ ↓ＮＤスレからの転載だけど、心当りのある人おる？
＞昨日浜名湖に20台くらいのロードスター(NANBNCND)が来てて入出マリーナの駐車場を占拠してた。
＞駐車場はマリーナ利用者のための施設であって、無関係なオフ会に使われては迷惑なんだけど、
船長がそれとなく退去を求めたら「公共施設なんだから勝手だろ！他人は引っ込んでろ！」って怒鳴られてた。
＞ロードスターオーナーは各地で評判悪いんだから少しは自重してくれよ。肩身が狭くなる、 >>83
サンクス
間違いなさそう。
やっぱ群れないのが正解
しかし、ロドオーナーは人知れず誤解を受けながら走っていれのかも知れないことを理解しておく必要はあるんだね(苦笑) 浜名湖に集団が居たのは事実だろうけど、実際に怒鳴り散らしたかはなんの証拠もないんじゃない？ >>90
NDスレで、NDロドオーナーらしき人が、｢肩身が狭くなる｣と言っているのだから、恐らく事実では?
ロドやロドオーナーを良く思わない人が、ワザワザ事件デッチ上げてるとかは考えにくいけれど･･･。 軽井沢でも地元のクレームはあったし、一部のロードスターの評判がきわめて悪いのは事実だよ 別にいいんじゃね？ロードスターに限らず日本全国見ればこんなの日常茶飯事だろ。わざわざ特定したところでどーなる？
ロードスター専門の警察でもいるのか？ >>92
軽井沢のクレームは毎年恒例の同じ人のだから別問題でしょ。 老兵は死なず、ただ消え行くのみ
ロド乗りは群れず、ただ車と向き合うのみ >>94
それじゃなく、コンビニ駐車場から出るのに道路を封鎖したって話
会報で注意されたくらいじゃん >>97
ごめんよ。しんみりさせちまったかもな
お互い、老怒スターになんないように気を付けようぜ
一人で極めるロードスター道、金の工面も修行のうちってか？ｗ バイクのツーリンググループですら、迷惑を掛けずにいられるのはせいぜい5～6台で、仕切りが良くても10台くらいまで
それが4輪となったら、よっぽど事前に根回ししておくか、
停まるときはだだっ広いとこのみで、とかしないと、
10台以上もまとまったらただひたすらにウザいだけだよ 申し訳ございません
若い頃は30台くらい引き連れてツーリングしていました ステルスレーシング スペック04ってどう？
15インチ 7J＋20で驚きの値段
中華製であろうがポチりそうで自制心を保つのが辛い
NAだけど車高を下げていればはみ出ないよね？ 何だよNDスレ覗いて来たけど、向こうでも信じられない派と群れる奴の気が知れない派で討論してるだけじゃん
これは流石に嘘松 >>102
6j +45の純正ホイール履いてるとしたら
オフセットで25ミリ ホイールの幅で12.7ミリ合わせて37.5ミリ外に出ます
後は履いてるホイールに物差しでも当てて悩んでみましょう >>102
すんげー重いけどいいの？
はみ出ちゃうならフェンダー叩くとかキャンバー3度以上付けられるロアジョイントボール付けるとか
如何様にも出来るけど >>102
車高とキャンバーと次第。タイヤサイズによりフェンダー爪折が必要かも。
ちなみに俺は4輪とも15インチ8j 25の中華ホイール に185/55でキャンバーはノーマルの調整範囲いっぱい。+フェンダー爪折。
どこにも干渉なく車検も通ったよ。 >>102
04て出来損なったワラナベみたいなヤツ？まぁ本家も出来損ないと言えるけれども バナナ部分の反りが逆ならまだ見れるけど、これは見た目も良くないような・・・ >>102
タイヤが185なら余裕（車検は厳しい所だと弾かれるかも知れない）
205履かせるとかなりヤバイ
いずれにしてもツメは折っておいた方がいい
しかし通常の1/4くらいの値段…
逆に安すぎて、やめといた方がいいような気がするレベルｗ NB2のパワーウィンドウが左側だけ突然うんともすんとも言わなくなったんだけど、やっぱレギュレーターかな? >>113
パーツが多数絡み、しかも経年劣化しやすいので原因は一概に言えないけど、
ワイヤー周りのトラブルが多い感じ ワイヤー切れだけならばモーターの作動音はする
作動音も無いならモーターの故障が疑われるがスイッチの故障もありえる
ロドのPWなんて内張りを外せばすぐ見えるんだからワイヤーのチェックから始めた方がいい
どうせならガイドローラーも見ておいた方がいい
NAと同じかは知らないけれど同じガイドローラーならばディーラーで1個500円強で出るようになった
間違ってもヤフオクなんかで買わないように 品番NAXU58515
GLASS ROLLER 540円
年式的に砕けていると思いますので参考までにどうぞ >>113
パワーウィンドのロックがかかってるなんてことないよね？ >>117
さすがにそれは確認したw
今週末にもパネル外して確認してみる パワーウインドのスイッチ内部の爪が折れてた事があったなぁ >>117
左右の窓が閉まらなくなってディーラーに問い合わせたら
フォグランプのスイッチをいじる時に間違ってロックしてしまっていただけという恥ずかしい思い出ｗ
その時はロックボタンの存在自体忘れていたわ 工業製品に愛情を感じるようになってしまった
愛情を注ぐべき嫁さんも子供もいないから身代わりみたいなものだけど
振り返るのが怖くて今さら正気には戻れない
今まで費やした時間とお金が無駄なものとは悟りたくない
このまま現実逃避を続けるしかない >>123
淋しさまぎらわすために、ペット飼うエゴイストなんかよりずっとまともだよ。 >>123
将来の俺がいた、またNA6CEを買ってしまったわ 昔NB8C(NB1RS)に乗ってて、最近縁あってまたNBロードスターに乗れることになったけどこの車サイコーだね。
今回の車はNB6C(後期型)でRSじゃないレギュラーモデルなんだけど、純正のトルセンLSDってついてるのかな？？
街乗りだけだから乗ってても分からなくて。 一番ポピュラーなグレードであるスペシャルパッケージには入ってるんじゃない？ >>131
SPだったら入っているのねー。ありがとう。 >>133
ありがとう！検索したら無事SPでした。 赤いから3倍早い。360psの42kgf.mだぜ。足も無い >>138
最後ワロタw
足ぐらいつけてやれよ。飾り気がないぞ。 >>133
サンクス
うちのがj-limitedだって分かった ラジエターから冷却水が漏れてました。交換しようと思うのですが、前期後期でラジエターの厚さが違うというのを知りました。
私が乗っているのはNB8Cの1型VSなのですが、後期型のコア厚が厚いものでも装着可能でしょうか？
またそれに伴いアッパー、ロアホースを交換しようと思うのですが、前期後期で違いはありますか？
わかる方がいましたら教えてください。 >>145
「取っ替えは可能だろうと思う」としか言えないけど聞いてくれ
現状、各パーツが組まれた状態でどれ程空間が空いているか
固定用のネジやボルトの長さが足りそうとか調べて
いけるかどうかの判断くらい自分で出来ねーかな？
そこんところ人に投げちゃうなら
最初からディーラー等に任せた方がいいかもよ
因みにウチのNA8のMTにAT用を流用したけど問題は起きてない
(ATフルードの配管接合部は蓋して放置) >>146
ありがとうございます。
各パーツのサイズなんかが全部わかれば自分で考えますが、そこら辺がわからないので、自分で調べるより聞いちゃった方が早いので質問させてもらいました。
交換なんかは自分でできますが、パーツを揃える時にどれを揃えるか検討する材料としたかったので。
煽るわけではないですが、なんでも質問者にそれくらい自分で調べられないならお店へみたいなこと仰らずに、DIYとかの参考となる情報共有ができると助かります。
だって掲示板ですもんね。有意義に使いたいじゃないですか！
最後に返信ありがとうございます。 >>147
まぁ、確かにつっけんどんな対応だったわスマン
誰か親切な人から情報提供が有れば良いね 面倒くさい事言ってないで、自分で調べて目星付けたら、とりあえず買って車に着けてみればいいじゃん
着かなきゃオクで放流するか、ステー配管等々を全部部品に合わせればいい
ベース車は同じなんだからどうにかなる 前期後期の情報を持ち合わせている人が返答すればいいのに。 自分で作業はできるけど合うかわからないなら純正品を使えばいいのに
車検証を持って寺に行けば用意してくれるさ
流用したいなら自身が人柱になる覚悟が欲しい 先月から中古購入しまNB2に乗り始めたんだけど、純正ダンパー+ダウンサスだと底つきひどくてやばいわ
車高落とせて乗り心地もそこまで悪くない車高調キットのおすすめおせーてくださいm(__)m 車高下げて底突きしないって条件ではそれなりに高いバネレートになってしまい初期の当たりはなんだかんだで強くなる
多分最低でも8k/6kぐらいからのレートになるからその乗り心地が悪くないのレベルを何処まで許容できるか 逆に考えろ
底付きすることでカートフィーリングが味わえるから良いじゃないかと こないだ長年通りなれた道の窪みで底付きした。一瞬サスがヘタってきたのかなー？と思ったが、よく考え直したら過積載気味だったｗ >>147
クローズド走って水温に不安があるなら社外のラジエーターがオススメ
水温に問題ないなら素直に同じの付けておきな
後期してもメリット何も無いよ、デメリットだけだよ >>145
俺のNB1 RSに後期型の純正相当品流用してるよ
アッパー、ロアホースは共通
ステーの高さが合わないのとファンシュラウドが若干干渉するからその辺の対策が必要 書き忘れた、冷却効率は期待するほど変化しない
劣化した物を交換するだけなら前期用の方が安いからそっち使った方が良いのではないかな >>164
それ、情報源は？
おいらの1.6NAはマルハさんとこのだけど、特に純正時と変りなく働いてるよ。 >>167
安いのは多少分厚くても大抵は安く作るためにフィンピッチが荒くてスカスカだからカロリーも低いよ。
純正並みにフィンピッチが詰まってる社外は冷えるけど高価だよ。 >>171
NA6純正アルミホイール。割と軽いよ。 >>173
今度復刻されるやつじゃない方？
確かにそこいらの下手な社外品より軽いんだよな… ラジエターの件で質問させてもらったものです。
皆さん意見ありがとうございました。とりあえずアッパーロアホースとついでなんでサーモスタットを注文しました。
ラジエター本体については純正は高いので考えていません。中古も年式が年式なんで考えていません。
なので社外でkoyoにするか人柱としてcoolingdoorにするか検討中です。
それ以上の社外は魅力的ですが予算的に無理なので。。 >>174
復刻される方のホイールで7本スポークのやつね。
Vスぺならレトロっぽいデザインでも良いんじゃない？
と言っても、好みが分かれるデザインだけどね。 koyoって社外というより純正そのものかと。
マツダの箱にいれた瞬間お値段アーーーーーップ
フロントハブベアリングって社外品はマルハしかないの？
レガシィはＮＴＮが半値であるんだけど。 >>180
NTN HUB200だけど売ってるところが分からん。 白いスーパーラップ履いてるか履いてた人いる？
あれvスペ緑に似合うかな？ >>170
ありがとう。
それ聞いた上で思い返すと、高速後のタペット音はオイル粘土に加え、その辺りの事情が微妙に影響していたのかもしれない。 以前からオイル上がり？下がり？でオイル燃やしてるのは知ってるのだけど
オイル交換したてが一番燃焼室にオイル入るみたいで、エンジン始動でモクモクするの。謎。 オイル交換自分でやろうと思うんだけど、上抜き、下抜きどっちでもいい？ 抜ける量は上下どっちでも変わらん
下から抜くのはフィルター交換のついでの時だな >>184
俺は似合わんと思うが、蓼食う虫も好き好きとか云うしなぁ >>192
金色とかが定番なんだろうが、少し外してパステルの水色とか入れたら流行りの差し色になって映えると思う。
俺は嫌だけど。 >>192
緑のボデーに赤のホイールでクリスマスカラーとかどう？
バンパーの先端にはリースをぶら下げよう ハイパーブラックのrpf1は似合ってた
まあna8c純正バフ仕上げホイールみたいなきらきらしたのが合うと思うよ 某なべブログ見たけど、とうとうナンバー切ってサーキット専用車に改造中だね。
フロントガラス無くなっちゃった >>202
ガラスに貼り付けるとか詰め込むとかって意味？無理でしょ >>203
ありがとうございます
熱線つきを買えばよかったです 203だけど、詰め込むじゃなく埋め込む、ね
どっちにせよ無理だけど 印刷みたいなものらしいが
熱線があっても切れてると機能しないのよねー
ウチのDHTの事だけど 熱線は埋め込んであるんじゃなくて貼り付けてるんじゃなかったか
だから馬鹿力で擦ると断線することがあるってなんかで見た オクヤマのロールバーが頭に当たるとかいう話はあったような…ｗ 石井自動車の社長が180センチオーバーだから平気でしょ(適当) アイスタの今のrpf1どうかな？車検とかアライメント、シビア？ オープンカーだから屋根開けっぱなしで、念のため高めのロールバー入れときゃ藤浪だって乗れるよ！ vスペに軽くて似合うホイール無いな
買わなきゃ良かった。死にたいわ。エンジン違うならまだしもさ。しかもna後期って重いんだっけ 元年NA6と7年NA8の二台持ちだけど全く違うね
楽しいのはNA6
楽なのはNA8
あ、どっちも楽って漢字だ ttps://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=584517
SR20のNAチューンはノーズも軽くなるので面白そう
弄ったところでポテンシャル低くて大したことないのが逆に良い 乗り換え先が全然見付からん
NCでも買ってみるかな NC初期はATもMTも安いよな
NBまでならATなんて考えられへんけど >>183
ありがとうございます。探してみます
ＨＵＢ200-10とＨＵＢ200-17が見つかったけど違いが。。。
ＡＢＳの有無だろうか。 昔、ボクスターに乗り込めなくて幌を開けて乗り込んだ記憶が。 NB6Cノーマルのオートマ買いました
よろしくお願いします >>237
たぶんボトムズのことだと思うけど正解？ 確かにアーマードトルーパーも操縦したことは無いけれど
オートマチックトランスミッションを搭載したロータリーエンジン車やロードスターに乗ったことが無い 急にs15ベースのワンビア欲しくなったんだが
nb8にna顔移植とかあんまり聞かないなあって思った >>242
逆なら見たことあるけど、それ厳しくない？ ラジエターの件で質問した145です。
本日無事交換終わりました。質問させてもらったので一応報告です。nb1 1800vsでしたがnb2以降のコア厚が厚いkoyo製のラジエターにしました。
結果はポン付けできました。アッパーロアホースは、純正でこれは全世代共通でした。
ファンやその他部品が干渉することもなく付きました。
以上勝手に報告でした。 nbにndの目を移植できないかなー
デザインじゃなくて明るさ的に… 一般的に大文字で書かれるものがことごとく小文字で書かれているのは割とぶきみん >>244
乙です、koyoは大丈夫っと＿φ(￣ー￣ )ﾒﾓﾒﾓ >>245
レンズを磨いてLEDに換えたら十分満足できるレベルになった ご教授下さい。 NA6のSスペなんですが、
ヘッドライトのレンズを既設の小糸から、
下記の商品に替えたいと思い作業したのですが、
https://store.shopping.yahoo.co.jp/unionproduce/un-007c-z18.html
この商品の凸が小糸より大きく、受け側の凹に収まらず、
Φ200程の金具が取り付け出来ず困っています。
同じような経験がある方がいればアドバイス下さい。
お願いしますm(__)m 251
デカイとこ削っちゃえば？いいんじゃね
樹脂だしすぐ削れるよ >>252
そうなるかなとは思いましたけど、
安物でも商品説明ぐらいはあるかとも思いました。
期待しすぎでした（反省） >>253
NA系ユーノスロードスターと明記されているのだから
削る前にクレームは出した方がいいんじゃない？ >>254
ヤフオクや楽天などでも他のショップが出品してるので、
購入した店にクレーム入れても効果なさそう。 >>255
判らんぞ、パチモン摑まされたのかもしれんし >>256
返品までのやりとりがめんどくさいので辞めときます。
最近、無駄な買い物や購入後に後悔する事が多いので
これを戒めとします。 >>257
無駄ではないぞ、同じ被害を受けるかも知れなかった何名かを君は救っている、有用情報ありがとう。 >>257
じゃあ、せめてレビューに不具合状況をのせようね >>244
お疲れさん！
蛇足だけどラジエターキャップは定期的に交換しような。
うちは４年ごとに換えてる。 NBにオプションのエアロボードって簡単に付きますか？ >>262
ネジ4つとクリップ2つで止まってるだけ 俺のNAはヒーターコアとかラジエータやら水回り関係全部を交換してるけど
ラジエーターキャップだけ交換してないやｗ NBのライトが暗いと思ったことなんて一度もないな
1型は知らんけど 安いLED入れてましになったが暗いぞ
後ろの車のヘッドライトで前に影ができるくらいには >>268
ハロゲンを今時の純正LEDやHID車と較べるなんて
100W級バルブじゃなくてマジモンの100Wバルブでも無理っしょ
んでNA頃の太いハーネスなら80Wバルブ位は平気だったけど
NB後期辺りだとどうなんだろ？変わらず太いの使ってたっけ？
もしハーネスが細いとなると強化ハーネス導入必至だろうし悩ましいね 黄ばんだ本体を変えたら明るくなった。
バルブそのまま。 今月末出る～
ttps://option.tokyo/wp-content/uploads/2018/11/871ca5737d86ae3cd23d2e6b7764ece2-e1542737882229-796x1024.jpg >>272
NB/NAの写真が無いって事はそういう事だろ。 レストア特集とか組んで欲しいんだけどな
今回も立ち読みで終わるか。。 NA.NBで今更書籍で手に入れないといけないような情報なくね？
レストアの情報は知りたいけど、金額的に自分には縁のない話だし。 kindleってわりとセールしててさ、これだって半額以下だったはず。 過給機特集にBP-VEの過給の話が載ってるなら買うけど、NC or NDだけでしょ？ 3万でなら引き取ってやってもいいな
幸い引き取りに行ける距離だし エンジン押してるだろうから駆動系もアウトだろうな。 通勤:ワインディング:サーキット
5:3:2
くらいなのですが、NB8Cにオススメのパッドってありますか? 通勤してようが何だろうがサーキット走るんならそこ重視にしないとダメ。
ミニサレベルならMX72PLUS
国際クラスなら制動屋551＋ >>287
サーキット走るっても公道メインなら温度依存度の高いパッドは怖いしなぁ…
普段は高温対応のストリートパッド位にしといて
サーキット前後に点検メンテ兼ねて交換したら？
金具が嵌めにくくてイライラさせられるのと
リアキャリパーのサイドブレーキ調整が面倒いけどさ 年式、基準が古いんだから当然だけど、naもnbも今の現行車に比べたら排気ガスの臭いがキツいな 夏も独特の香りがするが、冬もツーンと粘膜刺激する匂いがする。 >>287
男は黙ってエンドレス MX72PLUS ここ何年か使ってるのはアクレのFormula 700c
サーキットでも問題ないし、街乗りの緩いブレーキも普通にできる、そして安い
ダストと鳴きはそれなりに出る MX72Plusってダストはどう？
無印のMX72は結構ダストが出たんだけど……
初期制動もコントロール性も良かったんだけどホイールの掃除が面倒 >>296
サーキット走行する人はそんなこと気にしないもんだと思ってたが ホイールが錆で赤く染まったぶんだけ、彼のタイムも削られていくのであった。だといいけどね >>276
復刻タイヤ履いてるぞ。4月に入れた。
とても中庸なタイヤだと思う。縦横のグリップもバランス
取れてるしウェットも悪くない。意外だったのはすごく
転がり抵抗が少ないこと。乗り心地も固くはない。
結論：背中押す 復刻タイヤは耐候性が気になるな。
見た目勝負のタイヤなのに1～2年くらいでヒビ入ったりしないか心配 >>302
見た目復刻でも中身は現代のタイヤだぞ
そんなショボいわけないだろ >>304
そーか？プレイズとかエコピアとか割とすぐにヒビが入るイメージ 結構お手頃価格で買えるようになってきたね。
ttp://kakaku.com/item/K0001083438/ >>309
さすがに一年でヒビ割れは不良在庫じゃなかったら不良品だぞｗ
>>310
不良在庫仲間なのか不良品仲間なのかどっちだ？ >>301
22230円だた。
タイヤの製造週が1年近く前で、ずいぶん前から準備してたんだなと
思った。
半年経っておろしたてよりちょっと固くなってきた気がする。まあBSに
限らずどこもそうかもしれないが。露天置きだがひびはまだない。 自分のユーノスを唯一無二の存在と思いつつ今の値段をネットでついつい確認 NB1にテインのモノスポーツを買おうと思うんですが、個体によってはアームに干渉すると備考に書いてあるのが気になってます。他の物より太いんですかね？ テインのモノスポーツはそんな特異な形状じゃなかったと思うが…
どこの備考にそんな事書いてあるんだ？
https://www.tein.co.jp/srch/jps_search.php?maker=MAZDA&;carmodel=ROADSTER&modelyear=default&item=MONOSPORT&restype=1&allvch=0 製品詳細から見ると書いてあるね。NB8-20*****以降からの補強入りアッパーアームのことだろうね >>316
ありがとうございます。
NAのとこにも同じことが書いてあるのですが品番が同じだからなのかな？
まぁ極端なキャンバーついてなければNB1だし大丈夫ですよね？ >>309
吸音スポンジやりだした頃のダンロップはすぐ減る､静かなのは新品の時だけとかさんざん言われてたな
挙げ句｢ダンロップは先に逝く｣とか言われる始末
ひび割れはミシュランとかピレリのイメージだけど >>313
万が一、駐車場内とかで(非乗車中に)もらい事故で全損とかさせられた時には、何れくらい補償して貰えるのかなあ？
とか考えつつ、チラ見することはたまにある。
５００万以上でバリ完のレストアした車がもらい事故したら、補償額どうなるんだろう？ >>320
お墨付きを出せる第三者機関があって
そこが500万円だとか100万円だとか云うてくれりゃね
組織維持の為の上納金が相当な金額になりそうだし
定期的にも診断して貰わなきゃならんだろうから
貧乏人には関係無い話になっちゃいそうだなぁ
脱線するけど、そういう車のオーナーさんが事故って廃車にしちゃうとさ
保険金が全額出たりするでしょ、その時500万円どぞ～ってなると
ロードスター全体の等級に大きく影響しそうで地味に痛いかも 保険料率:対人.対物.搭傷.車両
NA6CE 3.3.2.2
NA8C 4.4.4.3
NB6C 3.4.3.3
NB8C 4.4.3.4
ロドの自動車保険って安いんだよ
ちなみに、
アクア 5.5.5.4
フィット 5.5.6.3
プリウス 5.5.5.5
アルファード 6.4.4.6
S13シルビア 6.4.4.8 そういうのは一般的な保険会社では無理っしょ
どんだけ完璧なレストアしようが、30年落ちの地金
オプション付けて、やっとこMAX50万とかで終了だよ na6のインジェクターnb用とか12孔にしてる人いる？ >>323
まったくそんなことはないぞ 普通に購入金額で車両保険には入れる
100万でも200万でも入れる おいおい、もらい事故で自分の保険を使うつもり？
ま、オレだったら限度額超えた分は相手本人に出させるけど もらい事故でも相手と自分の保険両方使うだろ。
ちなみに限度額を超えた場合、相手に負担させることはできないよ。
本来自分で払うべき補償金を保険会社に払ってもらっているので、保険会社の支払い＝本人の支払い
日本の裁判は実損害への賠償責任のみ。アメリカのような懲罰的損害賠償は認めていない。
だから自動車の場合は車両価格まで。
じゃないと１万円のものを壊しただけで100万払えって言われると困るだろ？
超過分特約はあくまでも相手のご厚意によるものでしかない。
たくさん払って欲しければ、自分の車両が市場でどれだけの価値があるかを立証すれば出るよ。
500万のレストア後Ｘ年だけ経過したとか、車両の希少性とか。 >>327氏が正解
その車両の価値で賠償額は決まる 公式レストア車がTUV認定にこだわったのもそこでしょ
認定書があれば、500万近くかかってる車両だと証明されるから
万が一の時に50万しか出ない、みたいなことはないよ
そうじゃない車両も市場の相場価格で交渉はできるよ え、マジ？
レストア済みのNAはオレのNBの20倍の査定がつくってこと？
一般のレストアとはわけがちがうのね
それは納得 しかし、相手が任意保険に入っていることが大前提
四国のほうじゃ半分近くの人間が任意保険に入ってないんでしょ？
壊され損になる可能性もゼロではないと めちゃっクスって年でもないけどたまには
いや後がめんどいな
クスのあとに一人でめちゃめちゃドライブしよ 20代でユーノスロードスター乗ってたら変に思われますか？ >>341
どうとも思わない。
乗りたい車に乗れば良いよ、周りに迷惑かけなきゃね >>342
40、50代のおじさん達にコンビニの駐車場とかで
渋いセンスしてるねぇ～
とか言われたいんですけど無いですかね？ >>343
ないね～
10代の女の子ならありえるかもしれんが 車両価格の安さに釣られて買っちゃったのかな、どこが壊れてもおかしくないから心の準備はしておけよ、と心の中で思うくらいだな 会社に20代のNANBオーナー何人かいるよ、男女とも。 心の準備してもしなくてもどうせ直すから経済的には同じこと。
そういうクルマ。 手厳しいな(^^;とはいえNAで渋いと言われるには
レトロ方向にガッツリ弄らないとかな？
三十路の自分が思う渋いは…SA、70ｽｰﾌﾟﾗ、ｹﾝﾒﾘ…
偶然を承知の上で昭和と平成近辺に壁を感じてしまう フェンダーミラーじゃないといかん
ドアミラーとか若者過ぎる >>343
エアロ無しで、14インチ以下の渋めなホイールで、うるさくなくて太すぎないマフラーで、車高も低すぎないとかなら有りかも。
要するにジェントルな旧車風って感じかな？ >>353
マキシムのエキマニにフジツボ(予定)
ホイールはあえて綺麗な純正を探しました。
車高調(指3本)
vスペ緑です
純正オプションのスポイラー？がついてます。
どうですか？ gto、fto、dc2、8、最終セリカ、ek9、シルエイティ、s15と悩んだのですが
オープンが想像以上に楽しかったのでna6にしました おじさんが「若いのに渋いね」と感じるのは「キチンと手入れされてるけどどノーマル」じゃないかな？ >>354
個人的には純正ハネも無いほうが渋いと思う。
あとフジツボは静かだけど見た目が太すぎるかなぁ。純正でいいんじゃね 幌はNB幌なの、地味にお金かけてる感じがしていい。 >>354
マフラーはNA6CEの初期につけられていたYUMEX刻印入り純正マフラーがいい
デフは梅干しデフで
スポイラーは純正OPのリップを前後に
羽は無い方がいい >>356に1票でハードトップも付けず常に幌オープンで乗っていることかな。
マフラーブリブリ言わしてたらその時点でガキ扱い。 マフラーはまるでvtecサウンドにしたいです
レクサスのエンブレムも買いました 若者のセンスを褒めてあげられるようなおっさんになりたかったんだけど俺には無理だな 幌と外装のゴム類が綺麗で
細かいところの黒ずみがなく
フロントバンパーのユーノスエンブレムも綺麗で
全塗でもいいけど綺麗な塗装で
サイドシルが標準同様に黒ならば一目置かれるロードスターになる し～ぶいと言えるのはドゥシヴォ辺りかな
それこそ通常の2倍シヴイ シブイ…地味だけど実用性のあるイジリをキレイにまとめてる状態かな…
ノーマル厨のヒトは、むしろコッチをなんだコレ？と思ってそうで…ｗ 僕も基本的にはノーマル派ですね
ロードスターってカスタムするほどダサくなりません？ >>370
ダサいかどうかを気にするヒトは、その時点でもうシブくないｗ テーマっていうかさ、何がしたいのかわかる奴はいいよね。 この前綺麗な赤のFC前期型とすれ違った
綺麗に乗ってるとノーマルでもシブいと思う >>372
ライトウェイトスポーツなので軽くしたいですね フルノーマルのきれいな車両から金髪の若作りおじさんが出てきたら渋くない。 綺麗な純正タン色の幌に張り替えてあるだけでもちょっと渋いと思うチョロいオッサンの俺 昔ガッタンバリバリピッタンコまで下げてツラ・ハミタイして、触媒レスでマフラーもK-1が腐って爆音化までやったのを一旦ノーマルにしたけど物足りなくてマツスピとかチョイ落ちバネと車検対応マフラーにしてツラピタのワタナベ辺りが渋い。 >>381
ヅラとかハミチンとか何言ってるかわかりません ♪大阪ベイ ブルースって、ハミタイへの返しだったのか～
今頃、やっと気が付いたｗ >>377
アブノーマルなおじさんが降りてきたら逃げるわw 箱根スカイラインで休憩してる時かな。
ベンツSクラス乗ってた老夫婦の奥様に話しかけられたよ。
品川ナンバーいいわよね。うちなんか多摩で恥ずかしくてwとか言われたけど
よっぽどこちらよりも高級車だけど車なんか興味ゼロなんだろうね。
ご主人と目があった時に気苦労されてるのが想像できてしまって、お互い苦笑いしてしまったけど NB6のオドメータのバックライトが点かなくなっちゃったんだけど素人でも交換できる？ メーター外せば玉あるからできるよ。
必要な工具はドライバー一本。
玉は小さいやつでフィルム被ってるから用品店では買えないのでディーラーで。 >>391
ありがとう
でもメーターカバーが外せなかった
爪部分を折っちゃいそうで怖いわ >>387
俺 ｢そんなことさえわからへん｣ｗ
滲むのは街の灯だけに。ガスケットからのオイル滲みには早めにご対処をｗ ならAD07にしておいたほうがいいな
ヒビ割れが出る前にトレッドが終わる しかも今日知人がインチグラタイプrに乗せてくれたのですがエンジンぁだけでユーノスロードスターと同等かそれを上回る楽しさでした。
170万も出したのに… いや同等以上まではいかないかな。
あっちはマフラーも変えてたし エンジンの良し悪しだけならマツダなんかよりホンダの方がいいよ エキマニとかマフラー変えたらあのモアパワーな感じになりますかね？ ホンダのエンジンに載せ換えるしか方法は無いと思います。 ＞ホンダのエンジンに載せ換えるしか方法は無いと思います。
KMIATAでググればよろし >>397
170万も出したんじゃ2万キロくらいの個体なのかな？
それともフルレストア済み？ >>410
30万でしたが修理費用塗装費用で170です 初めて買った車で痛い勉強になりました。
一昔前まで50万だったとか後で聞いてやられたと 30万キロ近く走ってます。
玉がないと言われ実際にカーセンサーで調べたら無かったのと店が近いので買いました 音は鉄管音が至高で2寸管もイイ
性能はトルクの出方がマフラーによって変わるだけで
下を重視すれば上が伸びない
上を重視すれは下がスカスカ
でも、慣れてしまえばたいした変わりはない
だから純正がナンバーワン サクラムアンドマキシムの組み合わせはほんとにいい音するよなそのかわりサクラム高いんだよな 出口が細いフジツボ=PROPERだけど気に入ってる
ちょうどいい音がする >>405
三年でヒビ割れして雨の日ホイルスピンするようになって
こりゃダメだと思い溝はまだあったけど履き替えたわ 嵐に踊らされないのは流石だな
NA NB乗りは余裕あるおっさんばかりだな
俺もワンランク上のおっさんになる為に頑張らないと DZ102は雨の日やばいって書いてあったけど、俺は全然そんな事無かったので下手くそが大げさに言ってんだろと思ったら減ってくるとマジで酷いな。
6部山位切ったら雨の日は大人しく走らないとデフ入れ替えたっけって程滑る。 ロードスターは車高が低い分嵐による横風に踊らされる危険性は低いからね
ただ軽い分吹き飛ばされたらアウトだけど 結局なんのタイヤが良いの？
あと低中犠牲にせずに7000-8000が楽しいマフラーとエキマニある？
コンピューターとか代えないで >>427
そこまで回すなら4-1だな。
低速は4-2-1よりは無くなるけど気になるほどのもんじゃない。
マフラーはノーマルでいける。
エアクリは剥き出しのほうが良いけどノーマルでパイピングを金属にするだけでも良い。 PS3が1万以下なら良いんだけど、とんでもなく値上がりしてるな
かといって今のハイグリは溝少ないのばかりでRE11みたいなのは絶滅したし コンピュータ変えないで7-8000も回る？
リミッターはアナログで切れただろうか インテグラもいい車じゃん。何せ陛下も乗っておられる DZ102が雨の日滑るというのは、峠をそれなりの速度で走った時の話なのか、交差点やカーブを普通に走ったときの話なのどっち？ >>435
普通に走るだけだよ。
雪と違って慣性で滑るのは無いけど、パワー掛けるともう駄目。
恐ろしくて雨の峠なんて無理レベル。
まあ滑らせて楽しむなら別だが。 去年の初めにDZ買ったから2年近くだけど今のとこ快調だね。
2017年製造だから当然クレームあればコンパウンドとか変えてるかもね
エキマニとスポーツキャタライザーすればマフラーはノーマルでもちょうど良かったよ。どうせ育ってくるし そんな糞たいやなのかよ…
ホンダのffってすごいね
s1000とか出たら買っちゃうなあ
ffで高回転型127psとるくは13.7ぐらいで850kgとか DZ102にして一年ちょっと乗ったけど特別雨でやばいと思った事ないなあ
雨の峠なんか飛ばしたらどんなタイヤでも滑ると思うけど >>441
お、ガンバレ～
ところで、寒い時期に幌イジるの怖くない？ >>440
そう思うんだよ。
俺もそうだった。
これがある日突然嘘みたいに滑るようになるから。
メーカーとしちゃ替えろって事なんだろうけどスリップマークの意味よ。 >>442
寒い時はコワイけど５ｃｍほど裂けてガラスも下側外れて落ちてるんで・・・
社外だけど幌とレインレール発注しました
いましばらくはシート補修テープでしのぎます 社外幌はかなりの力で引っ張らないといけないと聞いたことがある。
自分の純正幌でも男二人でロック掛けたし（５月施工）
今の時期だと寒さで固くなってるだろうから、エンジン掛けてしっかり暖気しフルホット・最大風量（正面向きの風）で
幌を柔らかくして作業すると多少作業性がよくなるかと思う。
あとは、早朝から作業して太陽が新品幌に当たるようにしよう。 そんなにパッツンパッツンに張らなきゃいけないの？
後ろは仮止めしといて、幌ロックしてから本締め、だよね？
クロス幌にすればいいのに NA/NBという括りでエンジンとトランスミッションの組み合わせだけでも沢山あるんだけど 知らんけど大体60km/hに足りないくらいじゃないかな >>449
仮止めからの本締めなのか。
15年後まで覚えておこう。
ただ仮止めしたところでロックできるかな？？？
クロス幌で上記作業だったよ。 価格コムで185/60R14のタイヤサイズの売れ筋順位ソートしたらSF325が1番上位にきた。
みんな買ってるみたいだね 履いてたLM4
フロント16年製
リア17年製でフロントは縦溝にぱっくりヒビ
リアはフロントほどではないけど同じく縦溝にヒビはえてたよ >>443
スリップマークは経年劣化とは無関係やろｗ na6ノーマルは5速低回転110キロ巡航できますか？ 5速低回転で走るようなギア比にするにはトルクが足りないよ 元ホンダ勢で5000回転は低回転だと思ってるならワンちゃん 以前乗ってたビートは100Km/hで5,000回転だったわ え…まさか軽やら1300ぐらいのコンパクトカーより高速走れないレベル？ 上品な爺が乗ってる綺麗なVSグリーンは正直
乗ってる人間含めて憧れる
なんか別の車種に見えるよな >>475
希少色だけれど、ガーネットレッドマイカのVS-Bもなかなか。
ベージュのインテリアやクロス幌が上品で良い。 >>476
凄いカッコいい
街で一度も見たことないんだ
本当に希少だね
>>477
vspの黒も見たことないや
緑と比べて圧倒的に少ないよね内装と黒のマッチが良いよね 黒も悪かないけど、ベタに緑とタン内装のほうがカッコいいしな ライトニングイエローのNBって見た人居る？
Web Tune Factory限定だったのだけど。
同じく限定のサンバーストイエローのNBは近所に居る。 >>476
ガーネットレッドマイカのVSコンビネーションBは、MTだと生産台数49台だそう。
実はその内の一台を持っていたんだけれどね。
ATが何台作られたかは知らない。
ガーネットレッドマイカのロードスター自体が283台しか作られていないらしいし。 >>482
一回だけ見た。
もしかしたらもっと見てて気付かないだけかもしれないけれど… >>489
マツダのパーツカタログ電子版を見れば車台番号で色とかまで分かるから、地道に調べたんじゃない？？
実際にはデータとしてはあるけど、市場に出回ってない車台番号もあるから細かい数字は当てにならんけどね >>489
ここの過去スレに、調べてくれた人がいたんだよ。 >>482
一昨年くらいに北関東マツダの中古車で在庫してて本気で悩んでた >>494
ていうか、ロードスターでキャンプに行く人は少なくないと思うけど、
向いてるなんて思う人は皆無に決まってんじゃんな
バカすぎて話にならないよな 14インチ1本でこの値段は十分高いだろ。
純正装着タイヤを有難く履くような信者には改良せずにそのまま出した方がウケただろうな。 バイクから乗り換えた俺からしたら無限に乗るんじゃないかってくらい積載量あるわ バイクのキャンプでもそうだけど、限られた積載量で荷物を厳選して積み込んでってのも楽しみの一つだと思うの >>490
そういえば、色、グレード別の生産台数などを
まとめたサイトを昔、見た記憶があるんだけど
いまググっても見つからない 俺も元バイク乗りだから積載に不満ないな
むしろスポーツカーは2シーターじゃなきゃ乗りたく無いぐらいだし
人か物積みたい時はレンタカーでいい なんでトランクに荷物積んだらオープンに出来ないんだよ？ >>503
バリオルーフ系みたいに、トランクの中にルーフが収納されると思ってんじゃないの？ 【俺が今までNAで運んだ難物リスト】
黒人とボディコン姉ちゃん
モトコンポ
タイヤホイール1台分
堅気ではない豪邸のお嬢様 俺が積んだ中で大変だったのは、170L級冷蔵庫、あとはJD+ママチャリ1台だな
ママチャリは屋根開けてシートの後ろに刺したから、目立って指さされたわ 屋根さえ開ければどうにかなると思っている自分がいる ちなみにモトコンポはヘッドレスト裏に
横にして載せて紐でロールバーに固定して
オープンで運んだ
ボディコン姉さんは助手席、黒人は
シート最前にしてシート裏に
足突っ込んでもらって幌に座ってもらった
これももちろんオープンで そういえば25年ほど前だけど、4人乗りしてるのを見たことあったわ >>503
そこだよな。
適当な知識で書いてんだな
最近のこういう何にも詳しく無い薄っぺらい知識のやつがさも専門家のフリして
適当にいろんな車種の記事書いてるサイト増えたな
決まって中古車一括見積もりアフィサイト ワシが書いてるのは全て自分の経験だから
全部詳細をお伝えできるよw >>506
映画トランスポーターの、主人公みたいな仕事の人ですか？ いや別に金もらって請け負うわけではないw
(´･ω･`)ｽﾃｲｻﾑ ﾃﾞﾊﾅｲ… >>514
一本500-1000円ぐらいで書いてるんだって >>494
そもそもロードスターではなく｢ロートﾟスター｣になってる……
というかどういう文字コード使ったらこうなるんだ？ 俺はシングルのベッドマットとか120ｘ70ｘ40くらいのサイドボード乗っけて運んだことはあるな GT-Rの茂道は、好きだった女の子をロードスターキャンパーにとられた過去がある に一票。 キャプするならばギリースーツくらいは用意しないとね 50インチのTVを助手席に載せて帰った時は左見えなくて超怖かった
もちろんオープン そのエボニーマイカのnbってどれくらいの台数があるんだろうか？
見た事もないし >>514
最後が放射性廃棄物レベルの危険物感が…ｗ >>527
スプラッシュグリーンマイカとドッコイじゃない？ Aピラー上端あたりから垂れる雫も風情ある(´･ω･`) 降車するときに、然り気無くかっこよく傘をさし、スマートにこなせないかなあ？と考えたことがある。 >>524
ギリースーツ？ってなってググ。
アマゾンとかで普通に売ってるんだね。しらんかったｗ ドアを開けるとAピラーとウツボカズラの間にから水が垂れてくる。
まあ、カビなければ良い。 年式とかオープンての入れれば、なんだかんだで維持費安いから良いよね
エンジンも安いし。 >>428
エアクリのパイピングだけ替えて効果あるん？ NA6のインテークパイプをクスコのアルミに換えたけど､トルクが増えたのか
回転上昇が重くなったのか､よく判らん感じになった｡
純正についてるインテークチャンバーが､意外にいい仕事してたのかなあ？
蛇腹が破けたついでに社外に換えたから､純正戻しで検証もままならん｡ NA6ならエアフロレスがオススメ。
コンピュータチューンになるからセッティング次第だけど、純正同等のマップ作ってもエアクリやパイプ変えるより体感できる。 20年前にグレディでターボ化した際、
クスコのパイプに変えた。そのままではなく
どこか加工してた気がするが忘れたw クラッチを強めに繋ぐとうっすら金属音が聞こえてくるんだけどなにこれ？ サーキット走行熟練の方に質問です。
最近走り始めたのですが、
走り始めて10分くらいでdefiの油温メーターの
デフォルトでのワーニング最大値125℃に
すぐ達してしまいます。
でもdefiのHPの油温の説明では
「130℃以内にするように、140℃に達するとオイル性能が～」
と書かれています。
125℃に達したらゆっくり走るべき？ 130℃まで無視？
オイルクーラーって効果は目に見えてありますか？ >>549
うちのシリーズ2も繋ぐときにそれあるわ
NA6のほうはその音は無い
シフトをいれるときにカキンとはいうけど >>552
大人のドラテク講座
「シフトチェンジする時は、腕の力で力まかせに押し込むのではなくて、
カネの力を使えばスムーズです」 >>550
オイルによるのでショップの人に相談
オイルクーラーはラジエター(正確にはエアコンコンデンサー)の前に置くのを使ってたけど、効果はあったものの渋滞で水温が上がる上にエアコンが効きづらくなるデメリットが大きくて外してしまった
普通の走行会なら無理して連続走行する必要もないし、油温上がったら車も人もクーリングすればいいと思う それもうロードスターに乗る上で気を付ける様なレベルじゃなくね？ >>550
一度対応温度を超えてしまうとオイルは劣化してしまい温度が下がっても元には戻らない
ゆっくり走るとかは他の走行者の迷惑になるので
半周くらいクールダウンしてピットで休め
長時間連続走行ではブレーキとか他の部分も音を上げるし、
一般人は集中力も体力もピークを維持するのは15分くらいだから
ピットで各部のチェックがてら、休み休み走れ
時間がもったいないような気もするが、
車や自分の体をぶっ壊したり他のドライバーを巻き込んだりするよりは良い ちな油温はオイルパンで取るかフィルターで取るかだけでも数℃程度の差が出てくる
カツカツのレースって訳でなければ余裕を見て休めた方が良いね 今日間違えてNB2にレギュラーガソリンを入れてしまった
無鉛レギュラー可って書いてあったからまあいいか
違いはわからなかった NBのBPエンジンって、ノックセンサーついてるの？
ついてなかったら、オクタン価低い燃料入れるのって
結構リスク高そうだが。 すごいセコい話、俺ずっとレギュラー入れてる。
ヤバイのかな。 >>566
ハイオク指定にレギュラーじゃ、ノッキング感知して点火時期遅らせた分
燃費悪化して逆に損してないか？
レギュラー150円ハイオク161円と仮定してさ
レギュラーで9.3167キロ／リッター走れてる時に
ハイオクなら10.0キロ／リッター以上走れるなら
ハイオクの方がお得じゃん。まぁ、誤差範囲とも言えるけど
アイドリング時間がすごく長いとか、毎日渋滞に長時間嵌るとかで
燃費がクソ悪いとかじゃなきゃ勿体ない気がする 俺はNAだけどターボ化してるんでハイオクのみ
ブースト圧低めだけどガスはリッチにしてるんで
ハイオクで平均6km/Lしか走らんw
でも機関は約20年ノントラブルだ >>569
うちの1.3L自然吸気エンジン車と同じくらいの燃費ですね～ｗ >>568
価格差7%か、トルクはそこまで落ちないだろうから(そもそも巡航中はノックしない可能性もあるし)お得感あるな。
あとはノック出てから近くするから加速時に大きいのが出やすくなる。それを可とするかだ罠。 NA8だけどレギュラーでカリカリするからハイオクにしてる笑 誰もが幸せになれる車に乗ってるけど家族が持てないぞ 一人目の子供を助手席に
二人目の子供をパッケージトレイに
嫁をトランクに
これで問題ないじゃないか >>571
昔みたいにレギュラー89円ハイオク100円なんて事にならないだろうし…
レギュラーとハイオクの価格差も11円程度で変わらないような気もするし…
89円と100円の頃はハイオク車にレギュラー入れて出費減・出力減
・バーターなんで有りっちゃ有り
近い将来に189円と200円なんてなったら、出費増・出力減
・単なる二重苦
例に挙げた150円と161円でさえそうなってそうなのだから…
(※ 前のレスで書いたように状況次第だけどね)
ECU(EPUだっけ？)の学習は安全率高めに取ってる筈だから
ノッキング感知でレギュラー用マップに切り替えは速いけど、
ハイオク用マップへの復帰は遅いと思う
レギュラー使用からハイオクに戻すなら
いっそのことバッテリー外して簡易リセットしてみるとかして
その差を確かめてみりゃ良いのだろうけど
ウチのはNAなので確認しようが無いんだｽﾏｿ NB6Cでボディー剛性無さ過ぎで車がよじれるんだけどフロントにストラットタワーバー付けたら改善するかね？ >>580
メンバーブレースのほうがウネウネブルブルに効く >>580
ショックやサス交換より
10点式ぐらいのロールバーが効く
めっちゃ体感できるよ
ショックサスは柔めでもいいぐらい
スタビやタワーバーで左右強化しても
前後にはたわむし、ショックサス
強化しても、その4点が強くなるだけで
車体はやはりたわむ
前後や左右強化してもロール剛性は弱い
メンバーブレーズでも同様の効果は
期待出来るけど横転時に
乗員保護されないのが難点かな >>580
NB8のRSに標準で付いてるミッション直下のメンバーブレースは効いた
NB2までとNB3以降は形状が違うので中古で探すときは注意な >>580
NA6海苔だが､経験上Fタワーバーは､ワインのテイスティングのごとく感覚を尖らせて
初めて違いが判る程度｡
NA6でそんな程度だから､元々補強の多いNBなら尚更判り難いだろうと思う｡
シート後ろブレースバー追加､F・Rアンダーブレース自作もしたが､体感度合いで言うと
無いよりは有った方がいいな､という程度｡
ロールケージも､ただ組んだだけでは､見た目の物々しさの割には効かない｡
が､Aピラーとケージを結合すると､全く変わる｡
120km/h以上出す気にならなかったのが､メーター振り切れても不安感が無いくらいに
激変する｡
オープンボディを効果的に補強するなら､やはり開口部をどうにかするのが一番効率がいい｡
ケージの見た目が嫌いなら､今でも売ってるのか知らないが､ど～だバーがいいと思う｡
一部溶接が必要だから､DIYはなかなか難しいだろうが｡ 剛性と剛性（感）は別物でサーキットでもなければ剛性の違いは判らへんやろ
タワーバーやフロアバーとかより、フロアやドアの制振材を増やしてガタピシ音を抑えれば
剛性（感）は上がる。
荷物を満載して荷重を増やすのも有効。
それで知らない人載せてみれば大体の人は「すごい剛性ありますね！」ってなる
知らんけど。 バラシてスポット溶接の数を3倍くらいにすればガッチガチらしい
重量増ゼロなんで、本気のヒトは是非ｗ タイミングベルト＆ラジエータ交換で18万払ったと思ったら次はクラッチから異音が……
10万km20年超えると金がかかりますな…… 大昔、Ｍ２1028 に乗せてもらったことがあった。
剛性感はやっぱりあるなーと思ったものの、矢鱈と頭の周りがガチャガチャ音をたてていたという印象がある。Ａピラーとロールケージを繋ぐ部分が意図的にある程度フリーにしてあるのでは？と思ってた >>589
遊びがないとAピラーが変形したり亀裂が入ったりするのかな。 剛性が上がっても余程サーキットを攻め込まない限り案外感じない。
剛性「感」が上がるのはブッシュが効くよ。 >>590
六点ケージとAピラー上部を剛結して､かれこれ10年以上になるが､
その手のトラブルは起きていないな｡
やる前は､ガラス割れたりしないか不安ではあったよ｡
アルミ材で作ったブラケットは7年で破断して作り直したから､
負荷がかかっていないというわけではないが｡
まあM2は､メーカーがやることだから､マージン取ってガチガチには
固定してないのかもなあ｡ NB6で剛性がないなんて言っちゃうやつはわかった顔して何もわかってないやつだ 昔、自分で６点を取り付けた時、
Aピラーのあたりでロールケージがブルブル震えて
かえって剛性感が落ちた感覚がした。 >>594
ケージのパイプが震えてたのか？Aピラーが震えてたのか？
両方が震えてたのか？
両方が、同位相だっり、逆位相だったり、震動周波数が違ってたり
やっぱ繋いじゃうのが「感」には効くんだろうなぁ
ラリー車みたいな隙間に継当て入れて複数の線で溶接とか効くだろなぁ 補強とかしたことないからわかんないんだけど、ハンドル切った時のレスポンス良くなったりすんの？ 初期レスポンスはあまり変わった感じはしないな｡
プッシュアンダーが出やすくなった気がする｡
ずるっとケツが出た後の収束は良くなった｡
いつ出ていつ収まるのかイマイチ掴みづらかったのが､だいたい予測の範囲に入る感じ｡
コーナリング中にギャップ踏んだ時の修正舵も減った｡ あと､NAの場合､ドアの角っちょのとこ､サイドシルとリアフェンダーの鉄板の継ぎ目が
あるんだが､ジムカやミニサで遊んでてシール部分の塗装にクラックが入って､
だんだん成長していたのが､Aピラーつないだら成長止まった｡
しばらくしてダンパーの減衰設定とバネレート上げたら､またクラックが少し成長したから､
バネレートは上げたまま減衰設定だけやや下げた｡
このクラックを､観察するだけでそれ以上の手当しなかったせいで､そこから水が染み込んで
何年も経った後錆が発生したorz 先月改正された騒音規制で
今後車検が通るか心配だ…。
マフラー買い直す必要があるかも 民間車検場の緩いとこなら大丈夫だよ
あと俺のもかなりの爆音なんだけど
インナーサイレンサーで抑えてパス出来てる 1028二台あるがどちらもAピラー接続部からの異音はしないな 580です。
返信ありがとう！
下回り補強の方が効くけど値段も高いということですね．
昔NB8CRS乗ってて、今回のNB6CSPは比較するとボディーぐにゃぐにゃな気がしてたけど、RSはちゃんと補強されてるんだね。 >>599
NANBなら改正内容は何も関係ないけど何か問題？ >>599
センター出しとかデュアル出しとかの
“形” が気に入ってるとかでなければ買い換えれ
オレは形が気に入ってるからバイク用のサイレンサーをカッターに突っ込んで使ってるｗ >>602
ロアアームバーもお勧めですよ
お値段の割に体感もできると思う >>602
NBで後期の下回り補強有無はメチャ印象違う。
高速域での安定性が段違い。
その代わり緩さがなくなってレスポンスが落ちる感じにはなるので、
用途や好みで付け外しが良いかなと思います。
>>596
車体全体の向きが変わる速度は補強ありのほうが速くなる感じだけど、
操作してすぐに反応がある、という意味では、補強無しの方がレスポンス速かった印象です。
補強は上記のNB後期の下回り補強。
というわけで、無しを好む人も多そうだと思ってます。
車速域高めの移動が多い人なら入れる方がおススメです。 流れ豚切って
復刻パーツのボンネットクッションラバー
生産不能で注文できませんでした >>611
載るよ ナルディのハンドルとか、掲載されてから実際の発売まで結構間があったし >>602
トラスメンバーなら中古でも1万円しないはず
取り付けはDIYでやろうと思うとちょっと面倒なので注意
前のボルトがクロスメンバーのボルトと共締めなので緩めるのが大変なのと
後ろ4か所の固定にM12の細目ピッチ(1.5)のナット4つが別途必要なのもネック オートエクゼのブレースバーが安くて効きそうだけどかなり下側に突き出すみたいだしなぁと悩んでるうちに廃番になった。 ロールケージか
「ダッシュ逃げ」をダッシュで逃げることだとガチ勘違いしてる友人がいた
一体どこに逃げようというのか >>615
その勘違いが続いている時に､じゃあダッシュ貫通とは何なのかと訊いてみたい｡ >>589だが、>>601さんや皆のレスで、どうやら俺の乗せてもらった1028のオーナーがガチどめしていなかっただけとわかった。
ありがとう 1028×2台持ちとか、誰だかすぐに特定されちゃうよ
そこまで具体的に書く必要はないかと NA6後期でFRタワーバーと上下ブレースバー入れたけど乗り心地が悪くなるばっかりで外していったら
結局FがクスコのタワーバーとNA8流用上ブレースバー以外純正に戻った。
程々が肝心って事だな。 シャシー固めれば、そりゃあ乗り心地は悪くなるわなｗ
フニャフニャにしといた方が乗り心地が良いに決まっとる 何言ってんだかｗ
へたってる足回り以外では
シャーシ固めればちゃんショックなどが働いて乗り心地良くなるけどね。
フニャフニャしてるのは違和感ありすぎで乗り心地が良いとは言わない どーだバーの車両乗ったけど、乗り心地良かったな。全然別物だわ 1028って何台現存してるんだろ・・・
ちょいちょいヤフオクで解体パーツが出てる気がする 走りに振ったクルマは大体クラッシュして
数を減らすんですよ。 違います
大体の車はシートをカリフラワーに換えられて
数を減らすんです >>624
俺もそう思ってNB流用ビル脚からNBノーマルの黒サス(NA純正より多少強化らしい)にしてみたんだけど今度は動き過ぎちゃって怖かったw
重心下げればと思ってマツスピバネ入れてみたけど、なんか中途半端になったわw
好みの問題だけどね。 寒さのせいかパワーウィンドウの動きが渋くなってきた
寒さに強いグリスを教えろください >>630
バッテリーが弱っている可能性もあり。
バッテリー換えたときはめっちゃ速いでしょ。 うちのはコクヨくるくるメカだが､ドアウェザーストリップ換えたら
ニヤニヤが止まらんくらい動きが軽くなった｡
>>630
スリーボンドのシリコングリース1855なんか､程良い柔らかさだよ｡
高いけど｡ 急にウィンドウが動かなくなって、パワーウィンドアッセンブリ取替4.5万円コースだな >>633
今はそんなにするのか！
数年前まではニーキュッパだったのに。 nb2乗りで、最近tein車高調（純正アッパー）入れて推奨値で乗り始めたけど、段差を超えるときとかギコギコ鳴るんだけどこれってアッパーを新品にした方が良かったのか？
誰か経験者の方教えてください… アームの1G締めやってないからブッシュが捩れてる音とか？ >>635
参考になるかわからんけどNAで
アッパー付きのストリートベイシスに変えた
かなり派手に車体振ったりしてみたけど
異音は出てない
ロールゲージ併用だけど回頭性更にクイックになった
アンダーもオーバーも出てない印象で
コーナリング時に不安感なくていい >>637
レスありがとう！
やっぱりおかしいよなぁ。
足回り調整してもらう時に聞いてみるわ… >>635
バネの座りが悪い、というか落ち着いてないんだろな
リフトアップしてネジネジ回してバネをフリーにして
ガタガタしてないか揺さぶってからもう一回ネジネジ回して
セット高さ合わせてみるとか。まぁ知らんけど スタビリンクのブッシュ死亡に一票
新しい足にして動くようになったものだから音がしている気がする NBのスタビリンクってピロじゃなかったっけ？
NAみたいにただのブッシュなら､ギコギコ鳴りうるし､俺のは実際鳴ってたんだが｡ 俺は発進でクラッチを繋ぎ始めてから巡航中も後ろからギコギコ聞こえるな
サスが動き始めたらなる感じ
ブッシュ？ アッパーアームのブッシュがズレると
金属同士が擦れてギコギコするね >>630
おれもバッテリーな可能性もアリだと思う。
というか、うちNBなんだけどパワーウインドウの動きが
今までのクルマでぶっちぎりに速いです。
ちなみに数年前にクレのシリコングリースメイト吹いただけで
動きは快調です。 NBスタビリンクはピロだけど、劣化するとギコギコ鳴るみたい。
自分のもギコギコ言ってたけど、ダメ元でスタビリンク交換したら治ったよ ∫
∧,,∧ ∬ ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣
ミ,,ﾟДﾟノ,っ━~ ＜ 気安く俺の名余分なじゃねえ
＿と~,,, ~,,,ﾉ＿. ∀ ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿
.ﾐ,,,/~), .| ┷┳━
￣￣￣ .し'J￣￣|... ┃
￣￣￣￣￣￣￣ .┻ 寺で45K出して交換したスピードには敵わないと思う。
左右全然違う。
もう少し安くできるならいいなあ。 つまり、左右のどちらかを4万5千円で修理してもらって、
修理してない方と比べてウインドウの動作が断然速いってことでしょ
それでも修理費が高い、と オレのも寒くなってから窓の動きが遅くなったから充電してみたが、遅いまんまだ。
グリスの粘度があがってんだと思う。 俺のはオルタネータが逝かれてバッテリーが上がってるから遅かった バナナで釘が打てる極寒でも、ロドのＰＷがスイスイ動くグリスって作れないのかなあ？ レールの位置調整が肝心だと思うな
フリーで動かすとものすごい勢いで上下する >>640
レスありがとう。
ブッシュは変えてないよ。
皆んなのレスを参考にして、スタビリンクとブッシュを変えようか検討中 バナナが打てる極寒の場所にはロドでは行けないし、窓を開ける必要もなかろうと。 いいのか？自分で限界を決めてしまって
思わないのか？その先に行こうと 663と 664は ろどにのって うほっと
なんきょくたいりく おうだんに たびだった！ NDは幌2000を出してくれ。
買うかどうかはそれからだ。 >>673
同意。
これを、ここNA･NBスレで伝えることに意味があるｗ
まあ、マツダスタッフがここ覗いているかどうかは知らんがｗ
でも、俺は治してNAが走れるうちは 乗り続けるが。 >>672
バケツ→イスと乗り継いでるけど、これは…w NDは室内のドア回りがボディカラー同色だからこういう色だとすげぇ違和感 幌変えました
約7時間、2人で何とか閉めて馴染ませ中
幸い今朝の雨で浸水はなし
時間が無くて車内鉄板剥き出しです 俺も発注中だが､六年前の前回はケージの脱着や作業中に錆発見したのもあって
休憩除いて20時間かかったから､今から憂鬱だ｡
GErXとかいう､評判がよく判らん幌なのも､NA幌骨に一度NB幌つけた後
またNA幌に戻すから､どうついてたか思い出せんのも不安材料だ｡
今つけてるE-Z ON AUTO TOPSみたいな､ぱっつぱつじゃなけりゃいいけどな｡ どこの幌がいいんだろうね
純正はNA復刻とNBクロス幌しかないよね 14年式NB走行10万で車両価格70万・・・見た目はかなり綺麗だけど本当に悩む・・・(´・ω・｀) この道を行けばどうなるものか 危ぶむなかれ 危ぶめば道はなし
踏み出せばその一足が道となり その一足が道となる 迷わず行けよ 行けばわかるさ >>686
悩んでる間に売れちゃってるよ。知らんけどw >>686
オイル漏れチェックした方がいいよ。
エンジン＆ミッションのフロントとリアシール必ず漏れるから、B6ならヘッドガスケットも
やって無いならプラス30万は予算見ないとね >686
いいと思った中古は取り敢えず見に行って座ったりエンジンかけたりしようぜ。
4年前に15年式75000kmのやつ買っていま95000kmだが好調だよ。なんだかんだメンテは30万円くらいぶっこんでるけど >>679
昔、世界が捕鯨を禁止させようとしたのは、
実は、極低温の深海を活動する戦略原潜の駆動部に用いる事が可能な油が、鯨からしか採取できなかったからだという話を聞いたことがある。
今は化学合成出来るのだろうけれどね。
極低温でも電圧が下がらないバッテリーと、粘度の変わらないグリスがあれば、冬期ロドＰＷヤル気減退問題はなくなる。30年かかっても解けない難問。 >>691
セミプロカメラマンの知り合いが言ってたが、
マッコウクジラの頭の油は、未だに
合成油が及んでないとか。
プロ向け一眼レフのシャッター周りは、今でもそれ使うらしい。 >>689
その辺は見てくれるらしい
>>690
見に行ってきたなかなか良かった
という訳で閉店間際に滑り込みで契約してまいりました！ >>692
セミプロとか、らしいとか。
信憑性に乏しいなぁ。
まさに、便所の落書きに相応しいなw >>694
その書込みを便所の落書き呼ばわりしてる間に、ググって調べて来て、ここに情報あげてくれたら、男があがるぞｗ >>691
普通にそこらのホムセンで売ってるやっすいリチウムグリスで問題無いけど？ >>697
冬場に極端に開閉スピードが落ちることない？
もし、無いのだとしたら、
俺は寺で壊れたＰＷユニットの交換やってもらってきたから、
寺で使ってるグリスがホムセンより安物使ってるってことになるな。
そういうことなのかな～？ｗ >>697
因みに俺のはNA。貴方はNBなんじゃない？ >>694
↓検索して拾ってきたｗ
因みに「ハッブル宇宙望遠鏡」や「超高高度軍事衛星」には、必ずマッコウクジラの鯨油が使われている。
マッコウクジラの鯨油に代わる化学的油は、未だ開発されていない。
需要が限られているから研究開発費を投じる事なく捕鯨で済ませているのだ。
米国政府はこれをどう説明するのか？ 要は「鯨がかわいそう」なのではなく別の理由で日本人が標的にされているのである。 >>700
ハッブルとかNA6と同世代なんだが…まぁ北のICBM?には使われてても驚かんが
更に言えば性能的に及ばないのとコスト面で妥協では印象が遥かに違うな
カメラの件にしても慣習とかじゃない？
まぁスレ違いだしこの辺にしとく NBロードスターめっちゃ値上がりしとるw
売ろうかな。 将来的には32GT-Rみたいに盗難を気にしなくちゃいけなくなるのかねぇ >>702
相場的には春の方が高く売れそうだが景気次第っつー面もあるしなぁ
売る気が有るなら取り敢えず見積もり出して貰って来たらいいと思う グレースグリーン黒幌
103,000km走行
クラッチ、ブレーキ今年OH
タイベル周りとウォーターポンプもうすぐ交換
車検一年半以上残り
いくらなら買っていただける？ >>703
ロードスターは海外でも売れまくったから
そうはならない、はず。 >>703
屋根が無いから防犯という意味では弱いんだよなあ…
カバーかけて犯罪者に目を付けられにくくするのが効果ある
くらいの事しか言えない… 何故今頃NBが高くなるのか、まあ嬉しいけど売る気は一切ない >>710
NA人気に引っ張られてるんじゃないか？
クルマとしてはNAよりも熟成されてるし、年式も多少だけど新しく、価格は安い
NA系ロドのある意味完成形ではあるわけで、「NAの直系が欲しいけど、新しい方がいいな」って人は案外いるんじゃないかと R33GTRみたいな感じなのかな。
登場当時は色々言われつつも、後年32R人気に引きづられて再評価される、みたいな。 必要以上に大きくなったR33は違うと思う。
道具としてみればNAよりNBの方が良いよ。
ただし、趣味やおもちゃとすれば圧倒的にNAの方が圧倒的に上。
NA6、NA8、NB2と乗り継いできた俺の感想ｗ 社内の事情で大きくせざるを得なかったから
R33に近いのはNCというのはどうだろう。 >>715
イメージとしては、そっちだよね
見た目のデザイン的にも マルハのブログに、海外から日本国内分の車台番号での問い合わせがくるってあったので、流出は始まってるのかもね >>685
イサミちゃんなら2000円でやってくれるな。 >>714
フラットR黒木、湾岸では一番カッチョエエ
頭文字Dではもちろん大宮…ではなく「どりゃああああああ」 このての古い車で走行距離気にしてもしょうがなくない？ NB幌たたむ時ガラスが下がり上端からほぼ直角に曲がるのは仕様ですか 今市なにが言いたいのか意味不明だけど、
幌を畳むときは窓を開けるかドアを開けるようにと取説には
書いてあったはず
取説なんて呼んだのは十数年前が最後だから文面は覚えていない >>725
説明が下手ですみません
幌をたたむ時リアガラスの上側（幌とガラスの接合面）が
直角くらいになるのが正常なのかお聞きしたかったんです ガラス面とどの面が直角と言ってるのか分からない
言葉で説明するより写真撮ってきた方が早いぞ >>726
それはねフレームのスプリングが弱ってるんだよ、
後ろに伸びてるフレームはオープンにする時に手前に稼働するようになってるから、開ける時に手でスライドしてみて。
畳むときにフレーム間に帆が挟まってるのかもしれん。 片手だけで幌をたたもうとすると、ガラスが収納部の水平面と直角位置でつっかえると言いたいのかな？
自分は左手でガラスを内側に押し込まないとたためないよ。NBはずっとコレが普通だと思ってたけど、どうなんだろ？ >>731
ガラス押してるとガラス枠上部分が割けて来るから車内側から一番後ろの骨を引っ張った方がいいかも >>732
>>>731
>ガラス押してるとガラス枠上部分が割けて来るから車内側から一番後ろの骨を引っ張った方がいいかも
あの骨に引き紐付けようかなとか思った。誰かやってる人いる？ 右手を頭上に上げて後ろ側の幌骨を前にスライドさせながら左手で幌を開ける。
走りながらでもできる 人馬一体 レッドデッドリデンプションいいよね
NBの幌骨、ちゃんとした位置にきてないのに気付いてなくてちゃんと張れてない状態の人ちょいちょい見るね
そのまま運用してるとダメージ蓄積しちゃうし教えてあげたい 久々に夜に運転したが
四方八方から光のシャワーを浴びて
たまったもんじゃないな >>737
水落さんは年とっても細くてかっこいいっすね GErXというメーカーのNA用幌に交換したけど…疲れた｡
レインレール周りのネジと､幌に開けてあるネジ穴が全然合ってないし､
穴が開いてないところもある｡
2ピース幌なので､屋根部分の外側幌とスクリーン部分の内側幌が
カシメで位置決めされているけど､それも位置がおかしくて､カシメ外して
位置を直してリベット留めし直した｡
E-Z ON AUTO TOPSよりはパッツン加減はマシっぽいけど､さすがに初回は
トップロックのラッチとロールバーにタイダウン回して締め上げないと閉まらなかった｡
幌生地自体はHAARTZ製らしいけど､縫製の糸がE-Z ON AUTO TOPSより
細そうに見えるのが､ちょっと気になる｡
もう少し細かい調整をする予定だけど､現時点で間違いなく言えるのは､
リボルビングパンチャーがないと手間がかかりすぎる｡
事前に用意してないと泣く｡ やっぱりハードトップ欲しいな
ヤフオクとかで手に入れるしかないのかね？ 別にオープンカーが欲しい=ハードトップが要らないではあるまい
俺はあくまでオープンで乗るためにロードスターを買ったからハードトップは要らないけれど >>748
基本同意。
俺は将来どこも交換幌作ってくれなくなる時代を見越して、１０年ほど前に入手。だが使ったのはＤＨＴ引き取ってきた時だけ。 ロードスターで不思議な事
なんでメッサーみたいにグラス(アクリル)トップ
商品化されないんだろうね？
あれば絶対いいのに
雨の日もオープン気分だぜ
視認性もいいしな ハードトップ不評なんかな
付けた時のシルエット好きなんだけどなぁ >>758
モノとしては悪くないけど、着脱が大変だから
つけたら最後、永遠にオープンカーじゃなくなって
ロードスター最大の魅力がなくなるに等しいからねえ
外したら外したで、あれ保管しておける人多くないんじゃない？ガレージ必須になっちゃうし 日本の住宅事情じゃあ仕方ないかもね
体格も小さい人が多いし
向かないかもね
俺は田舎に住んでて置き場所に困らないからハードトップは２つ持ってる
色違いで
身長は175しかないけどハードトップは一人で着脱余裕だな
オープンドライブは最高に楽しいけど何よりハードトップ装着時のスタイルも最高に良いものだ
せっかく色々選択出来るんだから可能な限り色々たのしまなくっちゃと思ってる 純正オプションで、ハードトップ吊り上げ門型まで売ってたくらいだからなあ
1人作業で着脱しようとしてやらかしたヤツも少なくないと思う >>760
一度やったがそんなセリフ言えないくらいの荒行よ 30代の時にはなんとかできた作業でも、40代でやったら腰バッキリとかね
皆さんもういい年齢ですから 最近HTの一人脱着が苦痛になってきた。
10年後も出来る自身がなくなってきた52の冬。 ハードトップ1人脱着は何度かやるうち絶対ボディにぶつけて傷つける自信がある
同じ理由でサーキットでの助手席外しもやらない ハードトップつける時、せっかく１ｔを下回った車を、わざわざ重くするのか～って思う。 パッセンジャーを考えると、
季節限定でハードトップ有りですよ。
子供乗せるのにエアコンや
ヒーター効かないと可哀想なので。 降車時に親が助手席から立ち上がり難そうにしているのを見て、俺は人を運ばなきゃならない時には
あえて求められない限りロド以外の車を出すことにしている ロードスターの助手席に人を乗せたのは試乗の時のディーラーの担当さんくらいだわ >>769
重さ自体もそうだが重心からかなり離れた上方に
重い物っていうのが走りのセオリー反する希ガス 70越えたおかんを真冬のオープンで乗せるけど。
乗り降り低いだの、ガタガタ揺れる(足変えてる)だの文句たらたら。
意外なことに寒いは言わないし、他に足がなければ普通に乗ってる。
高速なら運転させてる。 >>767
カーボンとかあったけど
完成品じゃなくて部品単体だから
ウィンドウを別に購入して窓取り付け職人に高い金払って組み付けてもらう事になるとか
なんかハードルが高かった記憶 >>773
サーキットだとボディ剛性向上には覿面に効果がある
街乗りだとあんまりメリットは無いだろうけど たまにポツンと助手席にひとりで座ってみると、運転席側より足元とか奥行き無くてなんか狭っ苦しく感じるよね
助手席でドライブに長時間付き合ってくれたヤツら正直すまんかった、と思う >>777
足元のECUを外してオーディオの奥あたりにでも移動させると助手席の足元広々だよ
ついでにECUの裏側はサビの温床だから手当てした方がいい 俺はそれである雨上がり、クルマが全くのエンジン不能にw
錆びたECU交換したら何の問題もなく再起動したわ >>777
あるある。
ドライブ中、助手席の人がたびたび休憩を要求するのらなんだよと思ってたけれど
座ってみて分かった。 なあに、ウィンカー出したらワイパー動いたり、何もしなくてもワイパー動いたりするよりはマシよ 年末は、NA02-R1-361D、NA02-R1-371D、
NA02-R1-38XB、0944-10-820Bの取付します。 ダサい県のマツダ部販の営業は28日（金）までだって。
すでに部販に在庫が無い部品は今年中に手に入る可能性は低い模様。 我らこそがダサい県だと自負なさる方が
無断で勝手に名乗るな！とお怒りだ 時代を越えて使われ続ける俗語がそんなんで､ダサい県民もさぞ不本意だろう｡ 何を今更と言われるかもしれないが、
ＰＷの昇降が冬に渋くなるのは、NAだけ？
キャビン共用したNBでは、改良されたりして全くおきない現象？ 冬にPWの昇降が遅くなってきたなーと思ったら、次の冬はうんともすんとも言わなくなる ウチNA8は、運転席ハンドパワーウィンドウ＆助手席パワーウィンドウのハイブリッド仕様だ！ やっぱりデカいV8エンジンよりもコンパクトなREが良いな ミッション？かわかんないけど4速の3000rpmぐらいからワッシャーが金属と擦れるようなシャーって音が車内に聞こえるんだけど不具合かな？
特定の回転数だけでずっと聞こえてるわけでもないし、窓開けてると聞こえない。
シフトもなんの問題もなく入るし。
小銭とかなにか共振してるのかな。。 NB6Cパワステ付 ハンドル目いっぱい切った時
油圧が切れてカクンと切れ込むのが気になる >>794
昔の商用キャラバンは､純正で運転席パワーウィンドウ､助手席くるくるメカという､
正気を疑う仕様だったな｡
何の意味があるのか…
>>797
遮熱板かなんかの共振音かね？
俺のも似たような音がするけど､回転数というよりはエンブレ時なんで､
駆動系全体のヤレが原因だと思ってる｡ >>797
マフラーの触媒の中で何かが共振してる音とエスパーしてみる。 >>797
触媒の遮熱板カシメてあるのが緩んで似たような現象が出た事あるよ
プライヤーでカシメを再度潰したら治った >>800
パワーウィンドウが普通になった今でも大体運転席の窓だけは他の席と別仕様だと思うけれど、それと同じ意図じゃないかな >>800
むしろ意味しかないと思うけど？
標準で逆ならあれだけど。 >797
NBですがうちもこれです。
マツダから異常ないと言われ続けて、困ってます。
うちは2000-2400rpmくらい。 ウチも3000ぐらいからキーンて鳴るな
と思ったらボルトオンキットででターボ化してた >>800
単なるコストカットでしょ
今はパワーウィンドが当たり前になって大量に生産して安くなったから
手クルクルの部品が大して安くない状況になって消えただけで アクアの一番下のグレードだと後席だけ手回しなんてのがあったな
ちょっとでもハーネスをケチろうという努力 >>804
運転席くるくるメカ､助手席パワーウィンドウならわかるんだ｡
手が届かない側を遠隔操作できるから｡ 運転席側にクルクルハンドル2個あって
助手席側も操作できたら面白いなw >>809
ドアミラーはそんなのあったよね。シトロエンだったかな。 商用車なら助手席に人が乗る頻度は少ないという前提で
装備を簡素にしてるってことだろうね
思想の違いだからムキになって否定するほどではない 運転席だけパワー窓ってETCが普及してる今じゃ逆で良いよな。
仕事中結構助手席側から話しかけてくる奴多いけど、開けないとノックされるしさ。 >>810
それは面白いw
でもコストかかりそうだな。 >>797
シャー音はハブベアリングが死にかけてるのかも。
これから5000キロほど走って、だんだん低速でも出るようになる予感。
右カーブと左カーブとで音が変化したら確実。
うちはブーーーンだった。 >>805
VEなら丁度そのあたりの回転で排気干渉かなにか炸裂系の排気音がするのが仕様です。
マフラーを中間からストレートにするとよく判る。
ンモーバババッ、ンモーってなるよ。 _, ._
（ ・ω・）んも～
○=｛=｝〇,
|:::::::::＼, ', ´
､､､､し ､､､((（.＠）ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ >>816
運転席から全席分のくるくるメカだと動力伝達系に無理があるので、実際にやるならば
くるくる操作を電気信号に変換したパワーウィンドウによる擬似くるくるメカですねｗ 手で回した回転数をセンサーで拾ってモーターでガラスを上下させる
何がしたいのか良く分からないｗ >>821
もう、スイッチをジョグダイヤルに交換してドアの枚数分並べちゃえ >817
ご回答ありがとうございます。
ンモーウケました。分かるような分からないような笑
VEではなくB6エンジンですが、排気タイミングは似たようなもの？
中間マフラー交換を考えてますが、純製35000円位なので、社外品でもいいかなと。
まずはカシメ部確認からですね。
年末年始に潜るのもご近所の視線が気になるおじさんです。 ハードトップ固定部品取付完了
RHTはまだ持って無いけどね コクヨくるくるメカ
いまでも鮮明に覚えているあのCM >>826
RHTは、リトラクタブルハードトップ
たぶん、あなたが言いたいのは
DHT、デタッチャブルハードトップ 多分リトラクタブルヘアトップはまだ持ってないんだよ
＿＿＿ 彡⌒ミ 俺たちいつもフルオープンだよな
／＿＿_/|（´･ω･`）＿
_０ 。￣０ヽ 。|￣￣ - | (l
ヽ⊂ ⊃__l⌒ｌ_ |＿＿__/__ｌ⌒ｌﾉ
｀─'￣｀─'￣￣｀─'￣ ｀─' >>797
ウチのNB4もシャー音で調べてもらったら
デフのプレッシャープレート欠けだった
スーパートルセンには、稀に良くある話らしい スーパー(安普請な)トルセン(って言ってるだけ)LSD 走り納めに首都高走ってきた。暖房全開だがオープンだと寒いー。手振ってくれたNCの人ありがとう！皆さん良いお年を。 東京観光にC1内回り何周か回ったけど､お上りさんにはJCT.が複雑すぎるし､
右から合流とか危なすぎ｡
交通量少なくて取り締まりがなければ､線形的には面白そうだったけど､
あれでぶっ飛ばすのは自殺行為ならぬ他殺行為だわ｡ その昔、PS2の首都高バトルで首都高の道を憶えたもんですｗ あけおめなんも関係ない小ネタ｡
ウェザーストリップNO.1～3(幌骨に取り付けるやつ)がくたびれて､
窓を閉めてもガラスと当たる部分から雨が入る場合､一旦リテーナーから
ウェザーストリップを外して､リテーナーに嵌まる部分をカッターで切開｡
空洞になってる部分にスポンジ詰めて､元通りに嵌め直せば､
ウェザーストリップに張りが戻って､雨が入らなくなる｡
No.1､2､3の分割部分から雨が入る場合も､空洞部の端っこにスポンジを
キツめに入れれば直る場合あり｡
スポンジは､自分は手元にあった安い隙間テープを何度か折り返して
厚みを稼いで入れた｡
切開しすぎてリテーナへの収まりが悪くなったら､切開部を瞬着で
ところどころ貼り合わせば､多分入るようになる｡ >>848
転ばぬ先の､リアフェンダー裏グロメット穴からノックスドールぶち込み｡
俺は錆が出てから手当したんで､
サビキラープロだくだく注入→乾いてからノックスドールのコンボだった｡
鉄板が重なってる場所だから､内視鏡(もどき)がないと､
注入すべき場所が判らないから注意な｡ >>849
年明け早々に有意義なカキコミ。
あんたはいい年になるよきっと。 タコメータの針が､まるでスミスメーターのごとく踊る現象について､ネット上ではっきり
原因特定した記述が見付からんので､以下自分の場合の修理法を記す｡
めちゃ長文注意｡
メーターAssyから､タコメータだけ外して､裏側の基板を見ると､タコメータのモーターから生えた
ボルトが4つのナットで基板に固定されているが､4個のうち3個は､基板とモーターを
電気的に接続するためにも使用されている｡
この3個のナットと､挟んであるワッシャを一旦外し､接点復活剤塗ってゴシゴシ磨き､
表面の酸化膜を取る｡
ボルトや基板の銅箔パターンにも接点復活剤塗って､綿棒などで擦って酸化膜を取ったら､
元通りに組み付け直す｡
基板の外側に3箇所､タコメータ基板とメータAssyのフィルム基板をボルトで電気的に接続し
機械的に固定する端子板があるが､これも同様に磨いておく｡
要は､単なる接点不良が､スミスメーター的挙動の原因｡
これで直らない場合､基板の半田割れか､タコメータ基板上の半固定抵抗のガリが原因の
可能性がある｡
半固定抵抗は､ドライバーで数回ぐりぐり回してやれば､接点がセルフクリーニングされるはずだが､
ここを触ってしまうと､指針を合わせるために､回転数表示機能付きタイミングライトなどが
必要になる｡多分｡(未検証)
調子が良い時は普通に動くのに､時折メーターの針がストンと落ちたりピクッと元に戻ったりして､
メーターバイザーを昔のTVみたいにバシッと叩くと直ったりするなら､上記の方法で完治する
可能性は高いと思う｡
なお､油圧計の針の挙動が怪しい場合(ウィンカー点滅に合わせて針が動くなど)も､
同様に接点磨きで直る可能性大｡ >>853
伝奇的な不良だけ？バイクなんかだと、メーターが躍るのはダンパーオイルが抜けてることがほとんどだけど
機械式メーターと電気式メーターの違いかな >>854
機械式タコの「踊る」は､うよんうよんと針が揺れるやつじゃね？
つべで「スミスメータ」で検索して動画見れば判るけど､まったく違う動きだよ｡ お前らあけおめ
今年も皆がロドで気持ちよく走れますように 朝の風と寒さが嘘のような穏やかなお昼
息子とオープンで初売り行ってきた
楽しそうな笑顔にほっこりした オーリンズｐｃｖにNAアッパーでF７kR5KのバネでＦ10mmR4mmのプリロードをかけて使ってますが荒れた路面での突き上げに悩んでいます
現状の０ｇと１ｇの車高の差分をレバー比で割ったところ場所によって異なりますが85mmのストロークに対して伸びが40～50mmありました
理想は伸び:縮みが4:6くらいと聞いたのですがこれってやっぱり縮み側が不足してますよね
縮み側を増やすにはプリロードを掛けるかストロークアップアッパーに変えるのがいいと思うのですが皆さんはどのように対策していますか？ >>865
直巻バネならR5kがまず柔らかすぎると思う。
6k+プリでバンプ側ストローク調整してみたらどうだろ。
自分の経験では、F7kとのバランスは悪くなかった。
あとはストロークアップアッパーマウントだけど、
ピロアッパーが嫌いなら、クスコの強化ゴムマウントが
ストロークアップ構造にもなってる。
ダンパーロッド径が合うかは、自分で確認取ってくれ。 >>864
いや、それはナイナイ（笑
幌あけましておめでとうございます
元旦快晴であけちゃいました 俺もスミスメーター現象起こっててよく調べたら
社外製メーターパネルのガラスが内側に倒れ込んでて
タコ針に触れていただけだったw
動きが旧車みたいでカッコいいから
そのままにしてた >>851
年始早々､ウィンドウレギュレータのワイヤが切れたｗ
縁起悪っ｡ >>866
ありがとうございます
まずリアのレートを上げるところから試してみます
クスコのマウントは知りませんでした
探しているとマルハの20mmアップのアッパーがかなり安いので付くかどうかも含めて検証してみます 幌張り替えて１カ月弱だけどお正月の日差しに誘われ
オープンにして楽しんでます
まだ硬くてキッチリ折り畳みないので恰好悪いです
トップロックは一人でも掛けられるようになりました
NB６ノーマル幌と社外幌の畳まれ方を写真で見較べると
どちらもリアガラス上端でグイッと曲がるんですね
春までに馴染んで柔らかくなってスムーズに折り畳めますように 理屈からいえばこれを前後で組んだほうがいいんすかね？ >>876
ノーマルのNBアッパーが今いくらだか知らんけどこの値段で高いって言われちゃうとなぁ。 >>878
え？戸田のアッパーが3万もするって話だが？ >>876
これやすくていいけどオーリンズの全長調整のやつだとダンパーの方が太くて入らないよ。ネジ式のpcvなら入るかもしれんがオーリンズはダンパー径が太いから無理そう。
調べた中で大丈夫そうなのはノプロ、ニーレックス、戸田辺りかな。俺は安くで手に入ったのでニーレックス使ってる。 上クリは自画自賛が過ぎて全く参考にならんが
実際どうなんだろうね オーリンズPCVのそのセットで底付きする荒れた路面ってどんな場所走ってんの？？ショック抜けてんじゃね？ >>881
直前のレスに戸田のアッパーが出て
マルハのこれと比べると高いのな～って
スレの流れが読めない人なのね
残念 すいません、ハードトップをお持ちの方、縦、横、高さの寸法を大体でいいので教えてもらえないでしょうか？
倉庫に置き場が確保できそうなら購入しようかと思ってます。 うえしまはもはや宗教でしょ
院長が手を入れた証のステッカーとか気持ち悪すぎる >>886
前後１３０cm、巾１４５cm、高さ４５cm
コンベックスで実寸したほぼ値だが つか､自分のロドのソフトトップを実測すれば､そんなに大きく違うはずもないだろうに｡ >>884
底突きっていうかバンプタッチだろ
測ったストローク量書いていたけどリア５ｋだと縮みストローク足りなすぎてプリロード結構掛けないとそんな感じになる スプリングシートの高さをプリロードと呼ぶ連中は、ちょっと信用できない プリ0教もアレだけど、プリロードという言葉自体を嫌うのも居るんだな
世界は広い ネットでもリアルでもプリロードの話はマウントの取り合いになりがちだな ガタガタにバネが遊ぶ状態からバネに当たるところまで動かすのも､
バネに当たったところから更にバネが縮んでいくまで動かすのも､
共に「スプリングシートを上げる」なんだがな｡
プリ何mmと言えば､バネに当たったところから更に縮めたんだと判るのを､
わざわざ紛らわしい言い回しにして誰か得すんのかね｡ 別に信用に値しないと個人的に思ってるだけで
オマイさんとその仲間が言ってるのをヤメロなどとは言う気はないｗ 5チャンネルで信用とか言いだす時点でズレてるんだけどね >>907
掲示板で
張っ倒すぞこのやろう！
って書くのと似たようなものだｗ 突然やけどカーボンHT 使うとる人おらん？
重量は半分くらいらしいけど断熱性とかどうなん？ >>911
勝手なイメージなのだが、
カーボンDHTつけてまで軽量化に本気の人は、まず真っ先にエアコン取り外していそう >>912
寧ろエアコン生かしておくためにハードトップで軽量化する手もあるかも。 >>876
このマルハアッパー買ったけど他メーカーの車高調と組み合わすにはスプリングの受けが無いからなんぞ加工しないと使いもんにならん。
どうすっかなと考えてるまま倉庫で眠ってる。 >>914
逆に純正アッパーを使ってる車高調には使えるってことかも。teinとか >>916
nbアッパーベースって書いてるし純正アッパー使える車高調は付くんじゃないかな 新品幌かカーボンHTかどちらか替えようと思ってんだけどどっちがイイと思う？
現在破れ、穴だらけのNB幌を素人補修して乗ってます。
梅雨ー夏場は塗装剥げまくり、高速に乗ると風切音が酷い純正DHT被せてます。 >>913
確かにデフォッガー機能は必需だしな。
>>918
迷わず幌。 >>918
新品幌＋純正DHTを塗装に出す
塗装はマトモに頼むといい値段になるけど､伝手とかコネとか見つかると､
安く綺麗になることもあるよ｡
あと､DHTだけならマット黒とかでもおかしくないから､ローラー塗りしてしまうのも
ひとつの手かも｡
↓こんな感じで､車用水性塗料とか売ってる｡
http://brush-carpaint.com/ 上の方の書き込み見て､NB純正アッパー用の直巻アダプターってないのかと思ってたけど､
ちょっとぐぐったらいくつも引っ掛かるな｡
もしかして現在入手不能なの？ >>919 920
ご意見ありがとうございます。
幌がビッとしてれば梅雨の時期でもDHTは必要無い気もしますが真夏の炎天下ではやっぱDHTの方が快適。
純正DHTの見た目&風切音は頑張れば何とかなるとは思ってますがあの重さは老体にはキツイ。
重量が半分なら是非欲しい！
どっちも欲しいけど決済的に無理ってここ数日悩んます。 幌を骨ごと外してハードトップのみで良いんじゃない？
重量的に幌畳んでカーボンDHTと同じくらいになるかと。
オープンにするのは確実に天気のいい日のみになるけど >>922
そういうことで､オープンに未練があるなら新品幌｡
どの道騙し騙し使ってる状態でしょ？
DHTは､駐車環境によるけど､カーポートや車庫があるなら､脱着時に吊り上げるとか､
保管と移動を簡単にするために台車改造するとか､省力化に工夫を凝らした方が
いいんじゃない？ 寒さで幌が3cmくらい裂けたから補修しようとホムセンでトラ用補修シート見てきたのだけど
緑と銀しかなかったけど、皆さんはどこでどんなの買ってますか
それか自転車10cm四方のパンク修理用シートをゴム付けでもイケルかな >>925
ユタカメイク シート補修強力テープ 黒
質感はダクトテープみたいであまり良くないが､薄くて柔軟だから屈曲がきついところでも
剥がれにくい｡
同じく薄いから､重ね貼りしても屈曲にちゃんと追従する｡
俺はまだ使用したことないが､ヨットのセイル用補修シートが過去スレで紹介されたことがある｡
あれも薄手でありながら強度ありそうだった｡
あとカラバリ豊富｡ よっしゃ決めた！
幌替えたる！
DHT脱着は気合で何とかしたる！
でもあんまり気張らんDHT脱着法(一人で)
あったら教えてくれやがってください。 >>927
簡単な話だ。
まず10キロのダンベルを買ってこい。 車庫保管なら、DHTのホルダーをイレクターで作って、滑車で上げ下げするようにすればいい。
所謂サンダーバード２号的な >>927
１．トランクリッドに薄いベニヤ板を挟んだ毛布を敷く
２．室内からDHTを持ち上げて１の毛布の上にそっと置く
３．車外の後ろからDHTを持って保管場所に置く
載せるときはこの逆で
体力のないやせっぽちの53歳がこの方法でやってます 昔ながらの厚ての重い毛布を4重くらいに折って...
だったらベニヤ板無くてもOKですけど自己判断にお任せします ホムセンや家電量販店の配送センターとかから、３ドア大型冷蔵庫とかランドリーとか養生してたダンボール貰ってくるとか。
逆に丈夫な型枠用のコンパネボードとかに引っ越し業者がタンス巻くのに使うキルティングをかけるとか。
青空駐車で脱着を繰り返すなら、車高かリッド高よりちょい高めなキャスター付きの コの字型台座テーブルキャリア作るとか。 >>930
提案ありがとうございます。
今度やってみます。 >>926
ありがとです。商品名からググリましたところホムセンで似たようなのを見てたかも
薄そうで耐久性が大丈夫かなと思って選択肢から外してましたが問題なさそうですね ここで幾度となく繰り返されるプリロード戦争で、私はプリロードをうかつに口に出してはいけない恐ろしい言葉だと心に深く刻んだのであった。 >>938
コーナンとナフコで店頭在庫を見たことがあるよ｡
他のホムセンは知らん｡
大きめに貼ること､角は丸く大きなRで切ること､脱脂クリーニングはしつこいくらい
しっかりやること､ドライヤーやハロゲン灯で温めること､貼ったらしっかり押さえること､
この辺気をつければ､一年やそこらで駄目にはならない｡ >>938
俺はアマゾンでこういうのを買ったよ。
すれて小さな穴が空いたところの修理で裂けてはいないけど。
テンションのかかる部分が裂けてる場合は縫ったあとにテープを貼らないとダメなんじゃないかな。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00GBTYMBC/ >>941
大きめに貼っときゃ大丈夫だよ｡
というか､下手に縫うと､縫い目の針穴から裂ける｡
既に生地が劣化してるから｡ まあ、こんなことやるバカの絶対数でいえば、プリウスやアルベルの方が圧倒的に多いんだろうけど、
比率がねえ… ロドスタ乗りは心穏やかな人が多いと思ってただけにガッカリですな >>939
一旦勃発したら、ジョージがお約束なのも覚えておこう >>947
サムネはいっぱい出るけど、ページは閉めて逃亡したくさいね
ま、警察呼び出しで相当に絞られるでしょ >>946
日本人はみんな綺麗好きみたいな暴論だな 普段大人しいのに車に乗るとオラオラ系な奴男女問わず結構おるよな >>953
ネットが怖い、というか、みんカラだインスタだ的なもので自らナンバーまで晒してるようなヤツが、
常時撮影されてると言っても過言じゃない現在、
バカな運転すんなって話だわな
煽り、無茶苦茶な追い越し、障害者スペースへの駐車、とか
速攻で晒されて特定される 自業自得だよ >>954
お前ら知らんだろうが、 この一件でロードスター界の貴重な財産を失ったんだぞ。
例えるなら伝説の遺跡を丁寧に調査していた研究者をお前らみたいな秘宝目当ての盗賊が蹂躙したんだ。 俺バイク乗ってて山道ではスコーンと追い越しちゃうなぁ。
前が激遅だと気持ちよくないんだよなぁ、すいません。 8458ロドの最悪なところは、クソ遅い車がいたとはいえ、自車との間に少なくとも2台の車がいたこと
ジュリエッタ、エスティマ、撮影車、ロド せめて前2車がジュリエッタを追い抜いて、ロドが直後になっていたならまだしも、
峠の途中で3台イッキ抜きにかかった挙句抜ききれず、撮影車の前に割り込み その後エスティマの直前に割り込もうとしてる
古い動画みたいだからさんざん議論しつくされてはいるんだろうけど、動画コメ見る限り常習犯だったみたいだし、
ロドを降りたならむしろ大歓迎だわ >>960
まだフツーに乗ってるよ。
大きな集まりには来ないけど仲間内の集まりには来る。その話はご法度みたいだからみんな空気読んで触れないけどwww
自虐ネタでもやってくれりゃ面白いんだけどね 何年か前に峠の抜き方で噂になったロド乗りは完全に降りたの？ 今はこういうのはすぐ広まるね。
特にロードスターだと。
反省してください
いつか自分が晒されないよう綺麗に運転したいよ。 >>961
そうなんだ？俺バイクも乗るけど、バイクでもこんな抜き方はしないよ 1台1台抜くか、ストレートフル加速できっちり3台抜くかどちらか
まあ、どちらも危険だから、普通は前2台がジュリエッタを抜いてから動くけどね
何が危険かって、対向バイクでも来たら一巻の終わりってだけじゃなく、これ、エスティマもジュリエッタを抜きにかかる可能性が高いから、
自分が対向車線にはみ出してるところにエスティマが出てくる可能性があるってこと 進路塞がれ逃げ場なしで接触、だよ コーナーで対向車線出るとか死にたいのかオメーって感じね。
>>955
ラジオか何かで聞いたけど、自分より大きく強い乗り物を自由に操ることで、心理的には自分自身が強くなったと錯覚するらしい。
車に乗って攻撃的になる人は良くいるけど、逆に穏やかになる人はいないでしょ、とも言ってて、なるほどなーって思ったよ。 >>961
そして30周年ミーティングで何事もないかのように復活したりして。。 ナガヤスのオッさん馬鹿みたいに短気なんだろ。
アンダーバー買った縁もあるからみんカラで何回かコメントしたけどリプが全部喧嘩腰だったw 細くくねった山道で先を急ぎたい時、クラクション使って、軽く♪プップッ♪(先を急ぎたいのだが、道を開けてくれませんか？)と頼んでみたらいいのにね。パッシングされても昼間だと気が付かないこともあるだろうし。 そんなどのようなコミュニティで共有されているのか定かでない手段よりも
日本全国共通の追い越し意思表示手段である右ウィンカーの点滅を行いましょう ここ平日はダンプが多いし、休日は当時なら中国道、国道176号の渋滞回避の抜け道
として通る車が多く、譲るような路肩もない、そもそも宝塚の市街地からそう遠くない
「普通の」人たちが日常利用する交通量の多い道だからね。
https://goo.gl/maps/1hSw1aP77BT2 >>968
大手企業の重役だからな。俺ら庶民が気安く話しかけるとキレるだろ。 >>970
いやいや、そのウインカー出してる後続車に気付かないパターンがあるのよ。
爺婆さんとか、若葉さんとか。だから だからって黄色線のところで追い越して良い訳ないだろう >>970
右ウインカーが追い越しの意思表示なんて初めて聞いたぞ、んなもん「右折するんだな」で終わりやろ
そもそも意思表示してるヒマがあったらさっさといけよ
真後ろでチョコマカ小細工するヤツが一番うっとうしい >>975
いやいやいやそれは無知すぎだぞ 後ろにつかれて右ウインカーなら追い越しするぞ（させろ）の合図だわ >>976
片側複車線の追い越し車線上でなら「早よどけよ」の合図だと思うけど､
片側単車線でやってるのなんか見たことないし､やってるの見たところで､
右折か？Uターンか？くらいにしか思わんな｡ あー、こんなだから中央線はみ出す時にウィンカーも出さない輩が沢山いるんだな 追い越しウインカーは高速道路だけだろ。
それもヨーロッパの習慣てだけで、
日本の法令で定められてるわけではないので危険
（人によって解釈が違う） >>980
サーキットの走行会とかのローカルルールで譲る方がウィンカー出すってのはあるけど
公道でウィンカーを車線変更と右左折以外で使うのは非常に危険 公道で信号機付いてて
右折っぽい道なりと左折の2分岐、
右に行く場合はウインカー付けない人多数
なんだけど、これってどうなんだろう？ 「右折っぽい道なり」って書いてある以上、
それは「道なり」だからウィンカーつけなくても良さそうな感じだが？ >>980
欧州にそんな習慣あるの？
ドイツなんかは、正規の使用法以外で方向指示器やハザードを使ったら取り締まりの対象になるけど。
もともとは、排気ブレーキを使う大型車が、排気ブレーキだと制動灯が点灯しない時代、後続にブレーキがかかることを示すための右ウインカーだったと思うけど。
それが「後ろから迫り来る大型車が右ウインカー点けてる、どけと言われた！」と勘違いして、「右ウインカー＝どけ」という解釈が生まれたんだと思うけど。 >>984
横レスだけど、欧米の高速道路で「進路を譲れ」の意味でウインカーが使われてるって話は聞いたことあるよ。
でも今の日本では煽り行為と見なされるようだからやめましょう。 そもそも片側1車線の道で前の車にどけって無いし
2車線ならどうにでもなるだろ
俺愛知（しかも三河）だけどそんなことした事ないぞ >>982
Aだと要らないBだと要るな
ただ、周りの車に自分がどちらに向かおうとしてるか分かってもらうというのが
ウィンカーの趣旨だから
分かりにくいと思ったら必要なくとも出した方がいいわな
>>985
そうなん？
俺が走った時はなかった。見なかっただけかもしれないけど。
米国は住んだ経験があるけど、そういう習慣はなかった。 >>988
吉田匠さんの本で読んだ記憶があったので検索したら、ブログにも書いてたので。
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/378570/blog/8798788/
ドイツのアウトバーンの話で、その4として書かれてる部分。
20年以上前の著書にも書いてたから、ある程度定着してるのかも。 >>970
それってさ、
「高速走ってるトラックが、追越車線、つまり右車線に
前走車がいて詰まってるからこれ以上は速く走れないんだよ」アピールや
「自分のトラックが視界塞いでて前が見えないに後ろの人に
イライラしないでちょと待っててね～」って事を
伝える為に始めたとかって聞いてそういうモノなのかと思ってたけど、、
ふーん、右ウインカーって前走車への「退きやがれ」だったのか
…威圧してるみたいで煽り運転と本質は一緒っぽい事だったんだね
もう使うのやめようっと トラックが追越車線にでてくることがそもそも間違ってるし
そのトラックよりも遅い前走車が追越車線にいることも間違っている
なので、そんなアピールは根本から間違っている
ウインカーをつけるべきは左
そして走行車線に戻ればアピールの必要性は無い
そしてそれはトラックのみならず全ての車両にもいえることだ まぁ何というか追い越すなら何も出さんと後続にブレーキも踏まさず一瞬で抜けと
それが出来ないなら大人しくケツ眺めて >>989
サンキュー
イタリアとかフランスあたりのラテン系は、追越車線に出たら追越車線から走行車線に戻るまでウインカー点けっぱってのは聞いたことがある。
あちらは、緊急に走ってるってイメージなんかと思ってた
>>991
トラックに80kmリミッターがついたのは2001年頃からかな。
それ以前は150kmぐらいで走ってる暴走トラックがたくさん居たんだ。
排気ブレーキ連動の制動灯もなかったし、後続に減速を伝えるための重要な手段だったんだよ。
大型が前にいたら、先が見えないし。
今は追越し車線で右ウインカーあげてる大型トラックは居なくなった 余程一車線の幅が広い道路でない限り、追い越しする為には右への車線変更が必要で
その為には右ウィンカーを出すのは当たり前なんだけれど >>995
俺もそう思ってたけどね
教習所で歩行者とか原付追い越すときもセンターライン飛び出すときは方向指示器出せって習ったと思う 実は車線が十分に広くて隣の車線や対向車線にはみ出す必要が無くても
ウィンカーは出すことになってる
当たり前だが右側に追い越す為のスペースがない場合は追い越しを始めてはイケナイし
右ウィンカーを出してもイケナイ このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 71日 16時間 14分 11秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
