【MAZDA】RX-8 part 288
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
▼基本的なレスルール
・ sage推奨だけどあんまりうるさく言っちゃイヤン
・ age質問は基本的に釣りなのでスルーだけど初心者にはやさしくね
・ 話題ループは宿命です。古参は初心者を生暖かく見守ってあげましょう。
・ 荒らしや粘着は基本スルー。大人の態度で生暖かい視線で
▼スレ立て時のルール
・ 次スレは>>970が立てる。
・ スレ題名はシンプルに。無関係な文はやめよう。
・>>970以前に立てられたもの、ルールに違反するものは整理依頼、
・ そっちのスレには書き込みしないで深く静かに沈めましょう。
・スレ立て1行目に｢ !extend:on:vvvvv:1000:512 ｣を入れる
『燃費は悪いです。直線番長はれません。でも超楽しいし超気持ちいー。
煽りなんか( ゜3゜)キニシナイ!! 「A sports car like no other!」』
▼MAZDA RX-8スレッドのテンプレ
http://www.geocities.jp/rx_8saikou/index.html
※前スレ
【MAZDA】RX-8 part 287
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1514435506/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 桑田彩の愛車がRX-8と知って、この車の評価がストップ高張り付きだわ >>8
今は違うんじゃね
クルマ好きでツイッターにいい写真あげてるよ 0989 名無しさん＠そうだドライブへ行こう (ｱﾀﾏｲﾀｲｰ b750-Haa4) 2018/02/02 18:13:02
>>987
ロドにレネシス載せてRX-5として売って欲しい
ID:jO4ZQml600202
0990 名無しさん＠そうだドライブへ行こう (ｱﾀﾏｲﾀｲｰ Sa5b-GbKU) 2018/02/02 18:47:20
売って欲しいだの寝言言う前に買え、現行を買え、最低2台買え、そして販売員にこう言え
『1台は常用して、もう1台は保管する。ロータリー仕様車を手にしたいから保管用に1台買った、マツダにこの要望を実現してほしい、そしてロータリー仕様車が出たら保管用を売ってロータリー仕様車を買う』
常用の車はロードスターじゃなくてもいいだろう。
この活動を何千人の規模でやられたらマツダも動くわ
金出せないガズラーの要望がいつ通るんだ？
ショップに持ち込んで載せ変えやってろ
購入ターゲット層から外されてんだよガズラーはよ、夢から覚めろw
ID:A5C4qadKa0202 エンジンマウント交換したら振動でカタカタ鳴ってたアイドリングが超静かになった
新車の頃に戻ったみたいで嬉しい もうすぐ納車なんですが、シフトレバーのところのコンソールみたいなところからそのままトランクまで配線引き込めますかね？ >>18
配線が細けりゃセンタートンネルのパネルを開けなくても横から隙間に押し込んでいくだけで通せるよ ありがとうございます。トランク内にアンプを設置予定なんで本数多くてちょっと不安で。どのみちナビも入れるんですシフト周りはバラしますが、いけますかね？
めんどくさいならとりあえず座席の下に設置します。 バッテリー上がったから良い機会と思ってECU再学習を手順通りやってみた。
バッテリー上げる前に乗ってた時は、エンブレすると回転の下がり方にムラがあって
特に3000と2100回転付近で突然、エンブレが弱まってガクンとなってたんだけど
学習後は気味が悪いくらい一定速度で回転が落ちていく。
怪我の功名というのか、もっと早く再学習させるべきだったな。 昨日、上からのプラグ脱着をやってみました。狭いな。電装ケーブルの束にもう少し緩みがあれば楽になるかな エンジン右側にある赤印と青印がついた2本のパイプ。赤はガソリン？青は？ご存知のかた教えて お前らポジションライトどうやって替えた？右キツすぎない？素直にタイヤハウスからアクセスするしかないんかね？ ディーラーで社外ステアリング持込で交換ってやってくれるかなー？
自分でやりたいとこだけど、エアバックの処理に困るからどうしようもない。
ABとかは傷つけられそうで嫌だし。 >>27
昔からある修理工場とかでやった方がいいんじゃない? >>27
俺はやってもらえたよ@関東マツダ
シートと同時だったし結構前だから工賃はわからんけど プラグ交換、上からするか？横からするか？
そんなアニメがあったような･･･ >>26
指太いんか
おれは指入れて交換してるけど 最近チョイ乗りばっかりしてたから燃費悪くて悲しい
ガソリンの代わりに俺のお腹の脂肪燃やしてくれないかなぁ 白いケータハム7にロータリー載っけたの見かけたわ
いい音だった
NAの音っぽかった
7スレでエアオーナー扱いされてマウント取られたw 前スレで急にエンジン掛からなくなった中期ATの者です。
エアクリとエアフロ掃除して、
スロットルはかなり汚かったから裏とインマニ掃除して、
それでもまだ掛からなくて。
まさかと思いもう一回プラグ外したら濡れてなかったんです。
プラグコードも全て火が飛ぶのを確認。
もはや途方にくれながら再びデチョークしてる時に
マフラーからもじわじわ白煙が出ることに気付き。
まさかと思い白煙が出なくなるまで
休み休みデチョークすること30分。
そしたら嘘のように普通にかかりました。
最初始動失敗した頃のガソリンが
マフラーに溜まって排気詰まってたんでしょうね。
アドバイスくれた方有り難うございました。 時間、金、労力かける価値のない欠陥エンジンだろうが >>38
それ本当にガソリン詰まりなのか？詰まるほどガソリンが排気管に溜まるとは思えないんだが？触媒割れてないか？ >>43
触媒割れってどうやって判別できる？
エンジンかかってECU再学習させた後はアイドリングも滑らかで
マフラーから煙や変な匂いもなく、
冷間始動と温間再始動共に1秒～1.5秒でかかるので
これで暫くは大丈夫かなと思ってるのだけど。 ガソリンが溜まったせいでエンジンが掛からないってのは100%無い
原因は他にある 2ストのバイクと一緒で一発めの始動で失敗すると中々エンジンは掛からない
掛かった時は大量の白煙が出るけど、それで正常
ガソリンが詰まった訳じゃないし、触媒は関係無いね 気に入ったぞ、小僧。それだけはっきりものを言うとはな
わしからも奢らせてもらうよ。なら食っていけるだろう？ん？ >>52
前期だろ？
ディーラーで目立たない所に穴開けてもらいなよ
俺前期乗ってた時は世話になってたディーラーは無料でやってくれたよ
金魚鉢も結露もなくなる
後期に乗り換えてからはそんな心配そもそもしなくなったけど >>53
SPRでなっちゃったんです...
パッキンが不良品だったりしたんかな(´・ω・｀) >>54
あらま、俺もSPRだけど新車で買って以来なった事ないよ
ディーラー行って聞くしかないね 後期でも水入るよ！2年前に新品で買った左テールももうダメ。水入る度にディーラーでガスケット交換して9年で左右併せて3回は交換してる。 >>53
前期のトラブルは全て後期に引き継いでる
同じ形式だから当たり前 >>55
今度点検あるからついでに相談してみるよ～ トランクのレインフォース？っていうんだっけ？縁の雨水を逃がすところにゴミというか細かい砂とかが堆積してるとそもそもなるってこのスレで見た気がしたけど 泥が溜まってるから一旦バラしてキレイに掃除すると、取りあえず水の侵入は止まるよ
掃除するだけでも半年くらいは持つかな
でも根本的な原因はパッキンの劣化なので交換したほうが良いね
パッキンの劣化は防ぎようがないので、これは定期交換部品
保管場所にもよるけど約7年程で劣化する
なので2～3年毎に交換はいくらなんでも早過ぎるな
掃除不足かパッキンの貼り付け不良か、なにか別の要因があると思うわ やってしまった(泣)
サイドミラーのランプ交換しようとしてミラー割っちゃったよ
いくらするんだろ？
わかる方いらっしゃいます？ あっ、ちなみに後期型です。
てか前期と後期で違うのかな？ >>63
同じやね
正確な値段は知らんけどミラーとホルダーのセットで2,000円もしないんじゃね？
にしてもこの寒い時期に外すとはチャレンジャーｗ 上でもあるけどテールランプ水槽化や結露は下側にドリルで小さな穴を開けるだけでストレスフリーになれる
別にゴミなんかも入ったりしない
半年に一回交換～とか掃除だ～とか無縁になれる >>62
これを機にワイドミラーに交換してみるのもいいかも。はめ込みタイプおすすめ。 最近アクセル踏むとキュルキュル鳴ってる気がする
窓開けてもロータリーの甲高い音がしてるから聞こえにくいけど、窓閉めてるとやっぱ聞こえるような
ベルトだめになってきたのか寒い季節だからなのか、はっきり聞こえてくればいいのにこのモヤモヤ
久しぶりに妖精でてきたんかな 前期だけどテールランプの曇りは右側が7年目くらい、左側が13年目で曇ったな
ちなみにカーポート保管で通勤に使ってるから平日の半分は青空駐車になる サイドミラーのランプ？ウィンカー内蔵なんてあったっけ？
と一瞬考えてしまった 地面照らす奴か >>65
室内終わって、ついでにやっとくかと思って気軽な気持ちでやったら割れた(笑)
助手席側は慎重にして大丈夫だったよ
他の車で簡単だったから大丈夫だろうと(笑)
>>67
ブルーのやつですか？
ワイドになるならしてみようかな
>>70
そうです、下照らすやつ
あれいまいち要らないですよね(^^;
やはり冬にやらない方が良かったですね、もう遅いけど うちの前期型、鍵とリモコンが分かれてるタイプなんだけど、ジャックナイフみたいなやつ流用できるかな？ 交換事例がネットにころがってたよ
Dに値段と一緒に聞いてみたら？
ジャックナイフ型は車に刺してるときに当たりそうで怖いけど ドアミラーのウェルカムランプ、真っ暗なところだと重宝してる >>72
ジャックナイフ型のブランクキーがアマゾンでも売ってるね
自分で中身を移植してスペアキーを作るなら安く上がるけど、ディーラーで頼むと正規の手順を踏むからクソ高くなりそうな予感 ZOOMのワイドミラーはめ替えでつけてるけど良いぞ
かなり駐車しやすくなる 俺も前期でジャックナイフに変えてるな
リモコン部はヤフオクで中古買ってディーラーで鍵部分だけ買った
イモビなしで2000くらいだったかな >>77
俺は歪みが出るから駐車で真っ直ぐにしにくくなっちまった。だが左後方の死角が凄く改善された。これだけで大満足。
貼り付けタイプは歪みを一定にしにくいので、タイル地のトンネルとかで酔うからやめて、はめ込みを買い直したのは嫁には秘密w 今は後期のカード型だけど前期のジャックナイフの方がよかった
ディーラーにガワを前期のジャックナイフか今の最新形状(スティック？)に変更できない？って聞いたが出来んらしい
機械的に入れ替え出来ないらしいんだがそうなの？
知識ないから機械的に出来ないと言われてもそれを検証出来ない… >>80
カード型のヤツって
もって近くにいると認識してくれる、
今風wなヤツなんじゃないの？ カード型のやつお財布の中に入れても全然問題ない薄さなので便利 キーを刺してエンジン始動の流れが無いのは寂しい気もするのも分からんでもないな
これでプッシュスタートだと嫌かな、情緒が無い様に感じてしまう >>80
そういうのはディーラーよりも鍵の専門店に相談したほうが話が早いと思うよ
スマートキー本体の作成も出来るようだから、作成時にキー本体の形状を変えられるかどうか聞いてみては？
http://qracitokey.net/category/mazda >>83
カード型だけど暫くキーレス機能が死んでいて施錠/解錠もエンジン始動も実体鍵でやってた カード型好きだけどなあ
免許証入れに一緒に入れてる >>5
あの子可愛いよね
この前から乗り始めた者ですが、走り出しに2速がめちゃ入りづらく、ブチ込むとガリィいう症状って8はなりやすいんですか？
温まってくると大丈夫なんやけども
だから最近は最初は2速はダブルクラッチで入れてます >>83
8のプッシュスタートは鍵さしてACCまで回してからプッシュ。そのまま捻りゃ良いやんけ仕様なんだよな。
カード型キーは電波弱まって慌てて交換する事も多い印象がある。CR2025は入手しにくいが、前々車のCR1616よりはマシだと納得はしてる。 >>88
ああ、キー刺さずに押しただけでかけられる
わけじゃないのか
だとすると、電波はジャックナイフ式と同じなのかな？ マツダの他の車も同じだけど、カードタイプになってからリモコンのメーカー自体が変わったみたいだね。
だからそれまでのものとは互換性が全くないみたい。 カード型はハンドル横の鍵穴にプラ製のノブが嵌めてあって、カードが車内にあればノブを回せる。プッシュスタートでも回す必要はある。
Dで設定すれば車外に出た時にオートロックはできる。そこそこ便利。オープンはドアボタンを押すかリモコンでやる。これはカード型だけかね？ >>88
＞CR2025は入手しにくいが・・・そうなの？
大手家電量販店はもちろん、ホームセンターやディスカウントストアにもあるよ なんか飛び出し式キーに替えたくなってきた@最前期分離型
週末ディーラーいこうかな そうなのか？ 高速をよく使ってるから警告ランプは高速道路上で食らう事が多くてSAやPAで探し回ったことがあるんだわ。CR2032ばかりだったんで、いまは予備を常備するようにしてる。 >>84
うお！メッチャサンクス
こんなサービスあるんか 前期だけどカードタイプだよ
前期というか中期だけど
財布のカード入れの所に入れてる
代車でボタン押すとキーが出てくるタイプだったけど
逆に保管するのが面倒
財布と一緒のほうが楽だよ >>87
普通は弱く押し当ててるだけで勝手に吸い込まれるし
、叩き込んでも小さくドンって音がするだけ。
前のオーナーが飛ばしシフトとかしまくってシンクロ逝ってるんじゃない？ ワンオーナーだけど､冬の冷間時走り始めで最初に入れる2速は渋いな
なので､丁寧に入れているわ｡ エアロバンパーが先かサイドアンダースポイラーが先か迷ってる
将来二つはつけようと思うんだがいっぺんにつけるお金がない
どれかひとつならどっちだ？ >>87
前期のアイシン製のみらしい
俺は冷寒スタートは1→3って2飛ばしてる
近くのコンビニでちょっと暖気して2で回す >>101
どちらも一度に付けられるまで我慢、中途半端は嫌 >>101
バランスが悪く見えない気がするって理由で俺ならサイドスポイラーが先かな。
ただ、純正以外のエアロバンパーだと前後とも変えないとバランス悪く見えそう。 >>101
じゃあ俺はエアロバンパー
理由はまだない >>87
温まらないと2速入り辛いね。自分のは前期のタイプSだけど。冬は特に。もう慣れた
まあ、あんまり気にすることもないよ
ギア入り辛くても20万キロ以上走るから。エンジンさえ元気なら >>110
切り札のロアアームリコールを切るんだ（笑） 冬場の冷間時、MTのギヤは入りにくいもの
叩き込んで入れるのは良くない 無理矢理入れて自分だけ気持ち良くなってはダメ
優しく挿入するのが基本 前期のBOSEレスの納車待ちだけど、ダッシュボードにツイーター入れるようなフタあるっけ？見るの忘れた。なきゃ純正BOSEみたいに三角窓のところかな？ >>102 >>109
そうです前期Sです、すいません情報全部伝えてなくて
そうですねw1→3したりもします
温まるとすんなりなんで
交換したり、オイル変えてみたりした方がいいのか迷ってました
しばらく様子見てみようと思います
ありがとうございます ギヤオイルを変えるとシフトは固くなるよ
新品のオイルほど固いので
タッチ改善目的で変えるなら高級オイルを入れないと効果が出ない >>101です。
ご意見ありがとうございました。
サイドから逝きます。 うちのは冷えてる間は1→2にするとき一旦シフトを真ん中にするとちゃんと入る 油温計と油圧計を追加したいのだけれど派手にはしたくない
オススメある？ センサーと工賃で3万いくだろう
DIYならオートゲージだが派手だしな…もっと予算出さないとな >>122
油温と油圧のセットで3万って予算少なくないか？ 水温はOBD2で行こうかなと
やっぱりオートゲージを自分で取り付けて3万だよね
マルチメーターで安いのないかな？バイク用は種類多くて安いね
defiのZDってECUへ接続する配線図は付いてるのかな？ 街乗りなら水温だけで充分。水温すら本当はいらない。ファッションなら金を惜しんじゃダメよ。 >>130
このメーカーはオートゲージよりいいのかな
ZDが通販で55kが最安か
ヤフオクにあるMFDってのもいいんだけどセンサー類が在庫ないみたい
春まで節約して選択肢広めます 8は水温水温って聞くので、街乗りのみなんだけど、水温はOBD2でレー探から
他車なんだけど、タコメーター（シフトインジケーターが欲しかった）を考えたとき、
やはり値段からいくとオートゲージなんだけど、レビューをみていると、
精度や耐久性が？みたいな評価だったので、結局defiに落ち着いた
こういうものには、惜しまず張りこんどいたほうがいいよ コーナーセンサーつけてる人います？便利ですか？
LYのMPVからの乗り替えだから長さも幅もかなり小さくなるから大丈夫だと思うけど、感覚が慣れないからちょっと不安。 >>132
気にし過ぎじゃね？
真夏にエアコン使っても大丈夫だぞ >>132
そうですね、オーバークールでカーボンを溜め込まないように注意が必要ですね 水温や油温気にして計器つけたところでさ
上昇してったら路肩にでも停めて冷却すんの？
サーキット走るとかならまだわかるんだけど
メーターについてるランプとかじゃダメなんかね >>138
メーターの警告灯が付いてからでは手遅れ
水温計の追加で電動ファンなど冷却系統の不具合を事前に察知することが出来る パルテノンセンサー引っこ抜いてるから念のため水温は見てる 水温油圧はコンディションチェックのためかな
水温低い時に回したくは無いけど60℃ぐらいなら…とか
油圧も同じくまだ冷たくて硬い時は油圧が上がるから控えめ…とか
サーキットでは警告が役に立つけど、街中で警告入るならそれは車が壊れてるw 水温低いとそもそもリミッター掛かってて回せなくね？ 40℃とかで6000とか回すバカなのかな？
リミッターはかからんよ >>148
それは前期の仕様を分かりやすく可視化したもの 後期乗りだけど改めてメーターは可視化してくれなくてよかったのだが… 後期の可変レッドは簡易水温計。ひとつ消えたら40度。ふたつ消えたら70度。 今日納車しました。納車前にフロントスピーカーにBOSEのロゴが入ってなくて非BOSEだと思い込んでたらBOSEのツイーターが…
17センチのスピーカーに交換予定ですが、純正BOSEってスピーカーかなり大きいですよね？つまり穴が大きいですよね？いい方法ありますかね…？
ちなみにカナテクスのキットを使い、ナビを入れ、アンプを導入して配線は全て引き直します。 >>152
おめ
スピーカーは社外のインナーバッフルを買えば大丈夫ですよ。
穴径指定で買える通販サイトもあるから付けたいスピーカーに合わせて注文しましょう。 >>152
ツイーターだけ自分で付けてたんじゃない？
BOSE車ならトランク天井にアンプユニットがむき出しで貼ってあるから確認してみ？ 購入後初の冬
この時期はFRでスリップしたら死ねるので運転しないが
放置バッテリー上がり防ぐのってたまにエンジンかけるではダメ？何分位エンジンかけとけばバッテリー上がりは回避出来るもん？
あ、バッテリー下ろすって選択肢は無しね
アラームが鳴らないなら意味ないので
長野住みでFRってアホだなぁ、とは自分でも思うのだがそこは突っ込むな！
乗ってみたかったんだよぉ！
都内じゃ駐車場代高くてそもそも乗れねぇし！
独身で転勤したこういうタイミングだから乗りたかったんだよぉ！
重量配分が50:50の理想のFRでロータリーで4人乗りでマニュアルでスタイルのカッケェ車に乗ってみたかったの！
因みに夏秋は超楽しかったから後悔は一切してねぇぜ！ こんな奴と実生活で接触する機会がないので新鮮だわｗ >>156
家は雪が降らないが、会社はよく降る地域なので
毎シーズンスタッドレス履いて通勤してるよ。
DSCあれば雪道も問題無いと思うけどね。
俺は雪が積もるとキャンセルしちゃうけどw
http://imepic.jp/20180210/116752
これくらいなら全然問題ない。
http://imepic.jp/20180210/116750
http://imepic.jp/20180210/116751
これはアウトw
除雪されてる国道から、除雪されてない某峠へ進路を変えたら
カーブ２つで動けなくなりましたwww >>156
諏訪で８乗っててニコ動に動画上げてた先輩がいたぞ。
最近うｐしてないが「おでん」ってHNで検索してみ、冬でも普通に乗ってたぞ >>156
8で何回もスキー行ったけど、雪道走る分にはそれほど困らなかったけどな
ちゃんとしたスタッドレス履いてれば
雪道でやっかいだったのは、坂の途中で止まってしまうことかな
エンジンの加重がない分、FRは再発進がめちゃ難しい。だから坂の途中では止まりたくない >>161
１メートルくらい積もったけど、８じゃ走れんよ
道路に 深さ３０センチほどの雪穴が無数あって、車体の底が当たりまくる >>156
DSC付きの8にREVO履いて宮城蔵王や妙高を何度も走ってたが高速はもちろん下道でも除雪されてりゃ問題なかった。スキー場で目立ち過ぎて指をさされまくったけど。
山なら雪も軽いから亀にならなきゃ何とかなる。スロコン付けてECO最大でアクセルも簡単。二速発進すらいらない。
怖かったのは関東のベタ雪。積雪した翌日から前輪が雪に負けてドリフト始める。駐車場から出すことすら無理。 >>153ありがとうございます。BOSEのスピーカーは26センチくらいあると言う情報なので取り外してバッフル作ってもらいます。
>>154そうですね。納車されましたが正しいですね。
>>155歴代のマツダ車の傾向だとBOSEスピーカーの場合、フロントスピーカーにロゴが付いていたので、すっかりツイーターを確認するの忘れてました。アンプ確認してみます。 >>156
あまり乗らないと2～3ヵ月で上がるよ
DRC-600のような充電器を買いましょう この前の雪はしっかり除雪されてたから走れたけど少しでも深いと厳しそうだ 積もると目的地までの経路よりも帰投した時に駐車場に入れるか否かが最大のネックなんだよねｗ >>156
86で戸隠スキー場にスキー行ってる人もいるし、市街地なら問題ないでしょ。 カナテクスのキットつけ始めたのですが、その際エアコンコントロールボックスにコネクターを差すのですが、エアコンのコネクターは２つともつけました。
しかしディスプレイからの14Pがさせません。ディスプレイから出てるコネクターは16ピンです… 雪の峠道を普通に通勤で使ってるよ
スキーも何度か行ってるし
除雪さえしてあれば余裕
たまにのぼらん時あるけど >>171
通勤時間帯は除雪してある
遠回りルートもあるけど、少し下がって勢い良く突っ込む 諸君らが愛してくれた>>173は死んだ！！なぜだ！？ 今更だけどフロントの牽引フックの位置って前期と中期と後期で違うのか？ 10年くらい前の大雪でスタックしたときは、ブランコみたいにして乗り越えたな。
少し上って、空転を始める位でクラッチ切って、下がって戻ってくるタイミングでまた半クラやってと反動つけて乗り越えてた。 >>169
何がどうなってるのかよく分からないけど頑張れ！ >>156
同じ県の寒冷地住みだけど、パウダーなら 15cm くらい全く問題ないよ
上り坂も止まらないように信号調整すれば問題ない
ヤバくなったら DSC OFF
凍っても轍からタイヤずらせば結構イケる
バッテリーは 1ヶ月 放置でかなり弱る
充電器かまさないなら、週一で 3000rpm なるべくキープで 1h は走りたい ちなみに、DSC ON なら乱暴にアクセル開けてもスピンなんてしないよ
コーナーで曲がるかどうかは駆動方式関係ないっていうか FF より安全だし アイドリングだけでは十分に充電出来ないから、走らないと意味ない
充電器が使えないならジャンプスターター（モバイルバッテリー）を持ってるほうがイイかもな
ただ品質がピンキリなので変な製品を買わないように >>181
安全と言うより駆動方式により限界値がそれぞれ違ってて
その中でもFRは一番低い速で尻を振りはじめるけどバカみたいな速度で突っ込まない限り
アクセル緩めれば収まるので簡単ってだけ
FFはコーナー曲がれないでまっすぐ行っちゃう
まーそん時はサイドブレーキ使って強制的に方向変換 華麗に走り去るんだけどな
４WDは限界値が一番高いけど破たんした時は素人ではどうにもならん
よく雪の降り始めで路外に転落している車の種類では４DWが圧倒的に多い >>156だが
みんなスゲェな
FRでも雪の中行くとかwww
怖くて乗れないよ
86乗りでも雪の中走るやつおるんか… >>185
慣れると楽しいよ
凍結なんかは集中してないと回るけども 慎重に走ってれば問題ない感じ
飛ばし屋が来たら譲って先に行ってもらいませう(巻き込まれたくないので 雪の中でも走ってる自慢してるやつは雪国住みじゃないんよ
雪国だと早朝除雪車が掃いて行った後と夕方以降はツルツルのアイスバーンになるから、発進時ケツ振って進まない
あと坂道登らないのは既出
進まなくなってしまったらもちろん大迷惑になるから雪国のFR乗りは二台持ちかじいちゃんの車借りて乗るのがデフォだよ
単純に止まってしまう確立が高いので迷惑を考えれば乗ったりしない
少しの降雪のみだったらもちろん走れるけど、凍結道がほとんどだから無理
ちなみに東北の宮城福島じゃない県 確かに「FRじゃない車」ばかりが立往生している首都圏とはお話が違うよね frでも雪の中は問題なく走れるよ！
カーブ曲がる度にドリフトしてるとどんどん道を譲って貰えるから快適だぜ！ >>188
最近のはなのかは知らないけど除雪車は削ったあとに
後ろに熊手みたいなのがついててさらに削るから
ツルツルということはまずない
けつは振るけど進まないなんてことはめったにない パワステご臨終
走行中にステアリングから手を離したら勝手に左に切れるというか以上に左が軽くなったから
一度車停めて再度エンジンかけると警告灯点灯
めでたく左右どちらも激重になりました
症状的にアースではなさそうだけどトルクセンサかな >>194
まあこの車の場合単に電動だから以前の問題もあるんだけどな
なぜよりによってそこにクーラント吐き出すんだよってところに吐き出すし >>193
俺の初期型8もそうなったけど、パワステのカプラを交換したら直ったよ >>196
まじか
一応導通確認してみるか
あれ意外と高いんだよなあ
せめてエアクリボックスがもう少し外しやすければもっと気軽にやるんだが ついこの間契約した。年式は古いが走行は少ないので頑張ってメンテナンスするわ。おまいらよろしくお願いいたします。 >>192
？
熊手がついてようがツルツルになるよ
朝日が出て少し溶けてツルツルになるんだよ小学生は滑って遊びながら通学してる
FF車でさえスタート時少し滑るくらいの凍結道になる
あなたは雪降りが甘いところに住んでるんだろ
うちのところはFR車は腕とか関係なく乗れないところだから
>>198
おめ 洗車してたら、屋根の脇の溝のところにハマってるゴム見たいのが少しハゲてて金属が剥き出しになってた…
もう、限界なのかなぁ プッシュスタートボタンもらって取り付けようとしてるんだけど、一本単線でどこに付けるのかわかんない線があるんだよね
説明書とか無くて持ち主に聞いても付け外しもやってもらったからわかんねって
単線で黒い線は、クワ型でアースだと思うんだけどもう一本出てる線は何線なのかな？常時とかACCの電源線なのかな？
どなたかわかる方いらっしゃいますか？ 今日永代通りで白の8を2台見たぜ～
前期と後期それぞれ >>198
おめ、いい色買ったな！
>>199
なにを自慢してんのか知らんけど、こっちは最低気温 -10℃ 余裕で下回るけど全く問題ないけど
乗る人は乗るし乗らない人は乗らない
あんたが乗らないだけで乗ってる人はいるし、誰に面倒をかけてない人もいるってことだよ
少なくともスタッドレス履いてればしのごの言われる事はない >>199
そうなのか？なんにせよ問題なく走れてる
中途半端な地域のほうが除雪が間に合ってなかったり
融雪材まいてなかったり問題がありそう
走り出してしまえばFFもFRも変わらん
むしろ限界が低いから逆に事故が起きにくい
この前4WDの車借りたら安定感がすごくて逆にこわかった
限界が分からないから気がついたらどこかに突っ込んでそう >>202
RX-8 プッシュスタート でググってみ？ >>199
冬の八甲田(酸ヶ湯)でも走れたぞ
二度と行きたくはないが
雪国で走ってるが、ガチの雪道より-1～2℃位の郊外の上り坂で微妙に渋滞
とかの方が絶望を感じる
逆に-10℃とかの方が走りやすい >>211
あー、モールの一部なのか。
屋根とモールの間に一枚金属が有りそうと思ってたけど、アレはモールの端を見てるのか…
ありがとうございました。 豪雪地帯なので2台体制。除雪されてなければバッコンバッコン下回り撃ちそう。
しかも塩だらけになるし、毎日雪下ろししてたらボディーは傷だらけ。
通勤で86、エイトとすれ違うけど、冬は貰い事故のリスクもあるし、まじ乗りたくない、無理。 >>213
車庫無いの？
豪雪地域なら車庫ないと大変そう
近年雪少なかったから車高下げたままにして失敗したわ
春にシャシーブラック施工しよう トランクからアース取りたいんだけどどこがいいかな？BOSEのアンプは特殊なネジで止まってるから俺には無理。マツスピの補強のバーがついてるけど、それから取ればいいかな？ >>214
自宅はあるけど、流石に会社にはないからね。酷い時は30cmくらい昼間で積もってたw
エイト買ってから初冬なんだけど、春になったらシャーシクリアしようかな。 >>216
ウチのは黒だからキズ目立つ
岩手からの中古だけど錆びは1ヵ所だけ
マフラーは穴空きそうだったw >>209
ありがとう！
コネクタの空きのところに指すのか(^^;
ぶったぎってあるからコード直結するかな
助かりました！
なんの信号なのかはわからんが(^^; >>217
雪国要注意だね。w
ウチのは富山から買ったけど車庫保管で冬は乗ってなかったらしくめちゃくちゃ綺麗だった！ >>215
トランク後ろ側の内張りを外したところにアースポイントがある。 >>221
トナカイのタクシーがあります
もちろんソリです >>206
横からすまんけど
冬は気温が低ければ低いほど滑りにくいんだよ
だから-10℃は-1～2℃より滑りにくい
０℃に近いほどガンガン滑る マツダスピードのバンパー、リアウイングつけてる人多いよね
おっ！エアロ変わってるなと思いよく見るとどちらかがついてる TBX-X001使ってALPINEの社外ナビを付けたら、音割れが酷すぎる&ナビの音声案内が小さくて聞こえない、わろえない仕様になっちゃたんですがこれは普通ですか？配線おかしいのかな？
ナビ替えるしかない？ちなみに7DVというモデルです。 >>228俺は初代アテンザで使ってだけど普通に純正BOSEの音だったよ。中古で買った8もBOSEだったけど、BOSE好きじゃなかったから気合いでスピーカー引き直した。 >>228
ナビではないヘッドユニットだけど特に音割れとかはないかな
案内音声はないのでその辺りはよくわからないです >>228
アテンザ、8とカナックのトランスレータ使ってきたけど音割れは未経験だな。経年劣化したコネクタの接触不良でノイズはあるけど。
全接点磨いてだめなら故障かね。 配線とかやった事ないから知らんけど
LINEOUTとステレオOUTを間違ってるとかじゃないのかね
レベルが合わないってそういう事でしょ >>232
トランスレータはスピーカーOUT線をアンプINに繋げるように調整する回路。一方通行だから間違えようがない。
あるとしたら、結線ミスって左右逆に鳴るようにしちゃうか、プラスとマイナスつなぎ間違えて逆位相にするくらい。 皆さんありがとうございます。
またちょっと配線見てみる。 朝イチは普通にエンジンかかる。仕事終えてコンビニ寄ってエンジンかけ直すと掛かりが怪しい。しばらくしてもう一軒コンビニ寄ってエンジンかけ直すとかなり怪しい。
これは何が弱ってるの？かかれば絶好調です。セルモーターかな？ >>236
センサーじゃないの？
常にチョーク引いたような感じ >>236
圧縮が死にかけているってのが、前の書き込みにあったな。 >>236
エンジンが十分に温まってから切ってる？
水温計の針が真ん中あたりに行くまでは止めたらダメよ 温間時だとアペックスシールが反ってて圧縮が大分低くなってるんじゃない みんなありがとう。水温計が低いときに切るときもある。16年式7.5万キロなんだけどセンサー1度も変えてないし、セルモーターも変えてないからそっちだと思ってだけど、圧縮言われてググったらそっちの気配が…辛いわ。
気休めになんかいい方法ないかな？ 気休めならフューエル1か、SOD-1。
圧縮かを見極めるにはオイルを一段硬くする手があるよ。0W-20入れてるなら5W-30にしてみる。
硬いオイルは各部シールの隙間を埋めるから温間始動が良くなる事がある。 0W-20はお勧めできないなあ
モリブデンのスラッジ、発生不可避なんで FDの不調でエアポンプリリーフ？とか燃料ポンプが不調だったってのもググったらあったしその辺も疑ってみるのも良いかもね
入庫して診てもらってたら 高速を一時間ほど巡航してシール溝のカーボンを燃やす
フューエルワンも効果あり
セルが対策品でないなら変えておいたほうがイイね
エンジンが掛かりやすくなる 前期持ちでセルを対策品に変えてないとか
交換必須パーツだよ まぁセル交換は対処療法であって圧縮低下を防いでるわけではないので、交換と同時に走り方とか意識した方がいいね
いずれセルでも誤魔化せないようになる 温間始動だけじゃなく低速でのトルク感も減ってる筈だけど気が付かないもんだよ。燃費ガタ落ちして、リビルトに載せ替えて、初めて、あーって感じだった。
回してる間は遠心力でアペ密閉度あがるから、始動しちゃえば気にならず走れちゃう。ただ、そこまで来たら普段通りじゃ自然治癒はしてくれないね。
フューエル1は燃え残ってカーボンに浸潤しないと効果ないから一気にガソリンを使い切るのは非効率。街乗りで少しずつノンビリと溶かす感じで。 >>239
洗車やコンビニでちょい切りなんて良くやってるが
エンジンのかかりが悪いなんてことはない
別の問題が発生してる みんなありがとう。圧縮って認めたくなかったけど、もう古い車だし仕方ないよね。全然動くし、乗れないわけではないから、やれることやりながら乗ってどうしようもなくなったらリビルド品に載せ替える。 >>251
まだ距離が伸びてないからじゃない？
まぁチョイ乗りしてもトータルで高速を走る機会のほうが多ければ問題無いけどね
しないに越した事は無いよ
後期でもかぶってデチョークする必要があるくらいだから RECSやってみ
カーボン起因のものなら劇的に変化するぞ
但しその費用のほかプラグとオイルは必要になるのであしからず RECSやりたい。けどオイル交換でいつも行く車屋さんはやってくれない。賛否あるみたいなんだけどどうなのかな？ロータリーにそれなりの知識があって取り扱いがある店なら対応してくれるかな？ カーボンブラスター 凄いぞ
まあかなり効くというかそんなに良いものでもないと思うから本当に奥の手にしといた方が良いだろうけど >>255
何処のお住まいかは分からんが、
マツダディーラーでワコーズ製品置いてる店ならやってくれるし
ワコーズも作業用の資料をディーラーに渡すはず アドバイスはいい思ってくれると思うけど、いろんな人が、あまりにも多くのことを奨めると、
それはそれで、混乱するんじゃないの？
エンジンオイルに関しては、5W-30がいいと思う。0W-20推奨だけど、
（自分がお世話になってる）ディーラーは、5W－30を使ってるからね
添加剤の類は、極力使わないほうがいいと思う
言われてるのは、暖気（機）を十分にやる、しばらくは回さない、
ちょい乗り厳禁（仕方なくても、十分に温まってからエンジンを切る）
回転高めで巡航（3,000回転以上？）、3,000km前後でのオイル交換。こんな感じ？
プラグやイグニッションコイルなんかに、予防整備は要らないかと（個人的見解）
あ、たまにエアエレメントもね >>258
今は話題が違う
調子が悪くなってからの対処法
流れをよんでくれ >>255
すまん、私は営業から仕入れる事が出来て自己責任で施工したのでやってくれる場所はわからない。ちゃん営業からは施工方法の紙も頂いた。
触媒まで綺麗なるみたいで音が乾いた感じになる。 >>260
マジすか
オレもやってみてー
ディーラーかどこかでやってくれるか聞いてみよう みんな親身になってくれて嬉しいわ。そもそも毎日乗ってるのに14年で7万キロしか走らないような乗り方してるからいけないんだよな。RECSは前々から考えていたし、ロータリーに施工したところ探してみる。千葉マツダにあればいいな。
オイルはずっと0w20。延命なら少し硬くした方がいいのかな？
お金かかるけど好きだから少しでも長く乗れるようにしたい。 >>262
前期でまだ3万km台の人もいるから気にすなｗ 流れぶった切るけど最近ラジオが入らなくなって来た
機嫌のいい時は最初から入ってくれるけど
どう対処すればいい？ >>266
まずヘッドユニット交換
まだ在庫あるだろう 欠陥おむすびに対策するだけ無駄
またかぶって不動だろ >>248
未対策品のあの苦しそうな音がいいんじゃないか。 ebやりすぎ防犯パトロール、特定人物を尾行監視 2009年3月19日19時7分配信 ツカサネット新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090319-00000026-tsuka-soci
この記事で問題になった通称やりすぎ防パトは、創価学会と警察署が引き起こしていたようです
掻い摘んで説明すると
・創価学会は、町内会や老人会、ＰＴＡ、商店会等の住民組織に関し、学会員が役員になるよう積極的に働きかける運動を
９０年代末から開始し、結果、多くの住民組織で役員が学会員という状況が生まれた
・防犯パトロールの担い手は地域の住民と住民組織で、防犯活動に関する会議や協議会には、住民組織の代表に役員が出席する為
防犯活動や防パトに、創価学会が間接的に影響力を行使可能となった
・防パトは住民が行う為、住民が不審者や要注意人物にでっち上げられるトラブルが起きていたが
創価学会はその緩さに目をつけ、住民組織を握っている状況を利用し、嫌がらせ対象者を不審者や要注意人物にでっち上げ
防パトに尾行や監視、付き纏いをさせるようになった
・防パトは地元警察署との緊密な連携により行われる為、創価学会は警察署幹部を懐柔して取り込んでしまい
不審者にでっち上げた住民への嫌がらせに署幹部を経由して警察署を加担させるようになった
・主に当該警察署勤務と考えられる創価学会員警察官を動かし、恐らく非番の日に、職権自体ないにもかかわらず
私服警官を偽装させて管轄内を歩いて回らせ、防犯協力をお願いしますと住民に協力を求めて回り
防犯とは名ばかりの、単なる嫌がらせを住民らに行わせた（防犯協力と称し依頼して回っていた警察官らの正体は恐らく所轄勤務の学会員警察官）
※これに加えて防犯要員が同様のお願いをして回る
・こうして防犯パトロールを悪用し、住民を欺いて嫌がらせをさせつつ、創価学会自体も会員らを動員し、組織的な嫌がらせを連動して行った
つまり警察署に勤務する学会員警察官、警察署幹部、創価学会が通称やりすぎ防犯パトロールの黒幕
詳細は下記スレをご覧下さい
やりすぎ防犯パトロールは創価学会と警察署の仕業だった
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1516500769/ 時計のとこ正面から見たら表示がちょっと斜めってね? >>277
きっと大気中の電波伝播が今までよりも悪くなったんだな >>272
一応髪はあったんだが、汚くて読めないところもあるので要約で勘弁して(長文も)
・容量は排気量の0.1倍(8の場合130ml それぞれのローターに対して65ml)
・必ず専用の注入器を使用してスロットルバルブ以降の負圧の場所に注入←途中に空気とミキシング部分があるのでただの管ではない
※8の場合はインマニにメクラのゴムがあるのでフロントとリヤ別々に注入
・エアコンなどの負荷はオフ
・注入スピードは70ml~100ml/10分
・注入後、洗浄液の排出
ホース類を元に戻して1000rpmぐらいで白煙や臭いが出ないか確認、以後徐々に回転を上げていきそれぞれの回転で白煙と匂いを確認 最後は5000rpm
・走行テストをしてノッキングやアイドル不調がないかを確認、ある場合は排出不良か一度学習リセットを推奨
てな感じです。
色々な車種で行いましたが8は白煙があまり出ません。レシプロは大量に出るですけど…
んで、補足ですが500kmぐらい走ってオイル交換をしています。本当に汚くなるので効果はあると思います。前述の通り音も気持ちよくなりますしw |
| 彡⌒ミ
＼ (´･ω･`)また髪の話してる
(| |)::::
(γ /:::::::
し ＼:::
＼ 会社からの帰宅時、信号待ちしてたらアイドリングが不安定なのに気付いた。次の信号待ちではアイドリングは正常。
しかし家までもう少しのところで加速したら伸びがない。そしてガタガタなって路肩に停止したらエンスト。
今、積載車待ちだけど、エンジン逝ったかな？ >>286
逝く時は逝くけど、何気なく復活することもあるから、何とも言えない やはりエイトはエンジン内部を定期的にクリーニングするべきだわ
だが問題なのはディーラーにクリーニングメニューが無いことである
カーボンが貯まるのは整備書にも書かれているんだから対処しないのは無責任 13万キロ乗ったけど、カーボンが溜まった事も、始動性が悪くなった事も、オイルの消費が増えた事もないぞ？
真冬でも真夏でもグズらず一発始動。
しょっちゅう8500rpmまで回してだけど、REって結構丈夫なんだね。 >>290
いや、全てのエイトが20万km越えしないと意味ない
100万Kmは普通に走るレシプロと比べたら丈夫とは言えない
特にエイトは歴代REの中で一番デリケートなクルマと言える >>293
レネシスの設計寿命は15万マイル(24万キロ)
オイルもフィルターも吸排気系もノーマルなら充分な耐久性。
今から中古車買っても楽しめるね。
http://biz-journal.jp/i/2017/12/post_21725_entry.html 世の中の大半の人は空気圧のチェックすらしないからな
そういう人たちが乗っても耐えられるほどの耐久性はロータリーには無い RX8に限らず普通オイル交換も空気圧もディーラーに丸投げでしょ。
時期になると案内ハガキが来るし、忘れてても連絡くれるし、乗りっぱなしでいいから楽だわ。 >>297
バイクは色々自分でやるけど、車のルーティンワークは丸投げだね。
あ、そういえばフロントのスタビライザーブッシュから音がした時は自分で外してグリスアップしたな。600mmのブレーカーバーでブラケットを外したのは良い思い出w >>293
レシプロでもOHしないと100万キロも走らん FCやFDと比べて８が弱いとは言われるけど、スラッジ排出の問題だよね
発生させたらアウトなんで、そこは非常にデリケート
15年分の進歩のある今、サイド排気を作ったなら、もっとマシな制御ができる気はする
（それでもチューンへの耐性はなさげだよね） >>301
16年式74000キロです。特にチェックランプもついたことなくて、昨日いきなり死にました。 >>300
メーカー純正で250ps仕様なんだからチューンへの耐性がないのは当然ですわ
もうギリギリいっぱい >>303
なにをもって、そんなこと決めつけているの？ >>303
ショップレベルの雑な燃調への耐性は無いだろうな、っていう意味で書いたんだけどね >>302
エンストしたあと警告ランプとか何も無し？ >>305
なるほど
>>304
今のマツダならもっと上を目指すだろう >>306エンストと同時にエンジンかからなくなったからチェックランプ関係はわかりません。ただエンジンはもう少しでかかりそうな感じでした。かぶってる感じもしました。
でもかぶってるだけであんな止まり方しないですよね。はぁ…ショック。 >>309
オルタ故障による電気断を疑ったけどセルが回せたなら違うみたいだね。何らかの電気系トラブルだと思えるんだけどな。 >>286
かかったりかからなかったりアイドリング正常だったり不安定だったり加速が伸びないは
経験したことあるけど、私の場合は触媒劣化からの排気詰まりが原因だったよ。 カードキー、スマホ近付けると効かないというかチェックランプ付くね >>300
＞もっとマシな制御
フィードバック領域を拡げて、パワー空燃比に絶対入れない制御ですね
カタログ馬力は出ても、実用トルクが細いエンジンになりそうですね >>310バッテリー変えたばかりだし、ダイナモもちゃんと動いてそうなので、その辺は大丈夫かも？あとの電気系統はわからないですけど…
>>311そう言えばアイドリング時にマフラーがボコボコなってたような。タコメーターは安定してたから特に気にしなかったです。 あ、会社出た瞬間にガソリンランプ点灯しました。そこから2キロくらい走ってアイドリングが安定したり不安定になりして、そこから8キロくらい走って加速しなくなり死にました。普段はランプ付く前に給油するので限界がわからないです。 素人が口を出すけど燃料供給量が適切じゃないかもしれん
燃ポン交換は関係あるんかな >>294
その記事で思い出したけど最近ようつべで８の動画がまた増えだしたような気がする。
しかも外人の動画も結構あったりする。俺のざっくりとした印象では2016頃から増えてるような いくら何でもランプ点灯から10kmしか走らんという事はあるめぇ >>316
まあコイル失火触媒割れ詰まりのコンボじゃないか？ ガソリンランプ点いても、目盛りがちょっと下回るまでは行ける
目盛り式の車なら全部そうだと思うけど この様子だと、呆気なく終わりそう。
燃料警告ランプは、本当にそのタイミングで点灯したのかさえ怪しい。
因みにランプが点いても、未だ10リットル程度は残っているけど、渋滞でアイドリング時間が長かったりするとガソリンの減りは激しくなるから。 これはエアクリーナーとプラグ交換で復活する
RE通には分かる 昨日積載車で取りに来てもらい、今朝ディーラーに車を置いてきてもらいましたが、まだ連絡ありません。まあガス欠なら今頃連絡きてますよね。
燃料ランプはついていましたが、エンスト時に1目盛くらいは残っていましたし、アイドリング不調を感じてからはスタンドで給油してエンジンかからなくなるのも怖くてまっすぐ帰ることにしました。
状態がわかり次第書き込みさせていただきます。 スタンドで給油してとか、なんか後出し的なことを書くからか、
ちょっとおかしくなってきてるよ。燃料ポンプかな？
みなさん、前期８の燃料ポンプはウイークポイントなんですか？
当方、中古で購入後、約2年・2万キロと少し（現在6万キロちょっと）なので、
そのあたりがよくわかりません。予防整備（交換）が必要な箇所ですか？ みなさん、お騒がせしました。どうやらかぶりだったようです。本当に恥ずかしいです。現在アイドリングは安定しており、問題はないみたいです。
14年間ディーラー任せではありますが、まめにメンテしていたのでかぶったことはなかったのですが、かぶってると急にアイドリング不調になったり、高回転まで回せなくなったり、エンストしたりするものなんですか？なんだかモヤモヤします。 アイドリング不安定とかガス欠まじかに出る症状だよな・・・ >>329
前回プラグ交換したのって何km前だったの？ >>329
そんな かぶり方する？？？
発進ミスや、エンジンが冷えてる状態で停止した時に起きるんじゃなくて？？？ >>329
そういうもの
急に吹けなくなり回転数が落ちていきエンジンが止まる
でその後、何事も無かったように復活する
もしオイルを吹いたのなら吸気ダクトも汚れている筈
溜まったオイルを洗浄してもらったほうが良い >>329
たまにある
ブローじゃなくて良かったな >>329
プラグに金属片が挟まった時の症状と似てる気がする。
アクセル弱踏みしてないとアイドリングが保てなくなり、更に高回転まで回そうとすると突然エンストする症状が昔あった。
んでプラグを見てみると劣化した電極がギャップをショートさせてて火花が飛びにくくなってた。 オイルゲージ引っ張り出したら白い油脂っぽい柔らかいのがついてたんだけどオイルの種類でやっちまった系なのかな >>338
水気じゃないの？ いわゆるチョイ乗りが多いとか
もっと距離乗ろう。たまには回してやろう >>338
それで正常
オイルは空気中の水分と混ざって乳化するように作られている
見た目が悪いだけで定期的にオイル交換していれば問題無いよ >>338
対策品付ければなくなるけど8の持病だよ。ブローバイ上がってきてゲージやキャップにマヨネーズ付くよオイルの種類で多少はマシになるけど根本的な解決はしないよ この時期普通に走ってると油温が60度くらいまでしか上がらんからな >>343
オイルクーラーはシングルが正義でよろしいかな。 >>344
ただし夏は90度まで上がります。
ぼくの初期型8の場合は。 サーキットだと冷やしたほうがタイム短縮に繋がるけど、街乗りだと90～100度をキープするのが理想的
街乗りでは燃焼室をなるべく高温に保ったほうが良い
ツインオイルクーラーはオイル容量を増やすのが本来の目的
前期が国内だけシングルだったのは日本人はマメにオイル交換するからという理由でそうなってる BOSEのスピーカー引っこ抜いて、バッフル作って17センチのスピーカー入れて、音がなるのを確認。満足。
しかし！スピーカーケーブルを蛇腹に通して引き直すのが無理。すごく無理。 >>348
お疲れさまです！
自分は今度VIPERのセキュリティー取り付けにチャレンジするので頑張って配線隠しますw >>347
海外だと10万Km無交換とかざらに居るみたいだからな、そこまで無頓着でロータリー乗ってみたいよな（笑） こんどはじめてプラグ交換にチャレンジするボクにアドバイスくださいよぉ><; >>352
振り向いたら負けさ
決められた道をただ歩くよりも選んだ自由に傷つく方がいい >>344-345
ノーマルのオイルクーラーってサーモスタット付だから、わざわざ塞ぎませんよ >>352
ガズラー爺さんじゃないけど付け間違えてカブらせるなよ（笑） >>352
長くてある程度首を触れるプラグレンチを買え しっかし8のエンジンルームは極端に整備性悪いよな
プラグ一つ換えるのにタイヤ外すとかDIYじゃやっとれんわな >>359
どれくらいのトルクで閉めますかぁ><; プラグメーカーのサイトやプラグが入ってる箱に書いてあるよ >>355
シートヒーターよりオイルヒーターが欲しいよなｗ
>>367
それ、折れてるからｗ 昨日、兵庫は篠山で手を挙げてくれた、後期RSかな？乗りの人ありがとう
ストーミーブルーマイカの前期タイプS乗りより プリウスにはフロントグリルに自動開閉式シャッターが付いてるんだが、コレ冬場は有効だと思うんだ
手動式シャッター付けてみたい今日この頃
冬場でも90度以上は維持したい チョイ乗り対策どうしたらいいですかね？現在通勤で往復20キロですが、引っ越しで往復5キロくらいになりそうです。 >>373
水温計の針が真ん中に来るまでだから、最低でも片道5kmは走りたいね
ちょっと遠回りするしかないかな
自分は近所へ買い物に行くときは遠回りしてる
つか片道2.5kmなん？
天気の良い日はチャリにしたほうがイイようなｗ 俺も通勤チャリにする
が通勤に使うなら遠回りと年一くらいでフィードバック走行かな ここで聞くのもアレなんだが折角RX-8買ったので…
24年ぶり位にマニュアル車に乗るんだが
信号待ち停止時ってギアはニュートラルに入れてクラッチは踏まなくて良いんだよな？だよな？
昨日納車後初運転してみたが
発進でエンストしまくった上に信号待ちの時ずっとクラッチ踏んでたら最後の方は足がプルプルいってたw
おまけに今日は左足が筋肉痛www >>380
信号待ちはニュートラルに入れてサイド引くかブレーキペダルに足置いてるよ >>381
サンクス
記憶も身体も感覚も衰えまくりですわ…
昔みたいにスッスッとシフトチェンジ出来るようにリハビリしないと… >>383
ゆとり？
いちいち訊かなくても察しろ＞ 24年ぶり 今から20年後なんてMTどころかエンジン車も走ってなくて、自動運転になってそうだし
そう思うとなんか羨ましい
いや自動運転は歓迎なんだけどな ロードスターに15年乗ってMT当然だった俺も、RX-8納車当日は3回エンストしたからw
すぐ慣れるから安心しる >>380
傾斜がなかったら、ニュートラルでブレーキ引きも踏みもしてないなあ
ま、ストールに関しては慣れでしょ
＞自動運転は歓迎なんだけどな・・・なんで？
自分で運転できる、いい時代に生まれたって思ってるんだけど
自動運転なんて、退屈で味気なさそう。20年ではまだまだ 納車おめ～
マニアックな世界へようこそ
エイトはアイドリング付近のトルクが弱いから発進時は意識してアクセルを踏まないとエンストしやすいよ
走り出したらトルクフルなんだけどね
慣れるまではタコメーター凝視でｗ 年1万km以上乗るが、エンストたまにやるぞ
でも8のエンジンは優秀だから、エンスト寸前で素早くクラッチ切ると、復活することがある 今日見てきたけど、3列目は入るのに結構大変だね
2列目の真ん中開いている方が入りやすいと思った。
6人乗りの方がいいなって個人的には思った >>386
どっちがゴミカスかというとお前だと思うの >>380
俺去年8を中古で買って左腕が筋肉痛になったわ。10年ぶりマニュアルで納車当日に下道150km走った。
使わない筋肉って本当に衰えるのな…。 150kmで筋肉痛って、神のシフトばりにがちゃがちゃやったのか？ >>401
悔しかったか？
レスアンカーだけなのは
反論すらできないゴミカスってことか？ >>403
普通にやってるつもりなんだけど緊張してガチガチなんだろね。。
さすがに今は300kmでも筋肉痛なんてなんないよ。
でも2000回転以下はギクシャクしてしまう。。。 >>405
わかる久しぶりに高速500kmとか乗ると知らず知らずにステアリング持つ手に力入っててかなり腕や手が疲れるからね 頭洗うのいつもシャワーだけどたまに洗面器で流すと筋肉痛になるのと同じやな 過去レスにあるように俺も朝イチ信号待ちでエンストした。周りの人が助けてくれて空き地まで寄せて、そこからロードサービスが来るまでデチョーク。どうにかエンジンかかったけど保険のロードサービスでディーラーまで運ぶことにした。運べば代車も借りれるし
で、本日ディーラーは休みだから明日見てもらうんだけど原因はなんだろか？少し前から感じていた症状は、プラグかぶり、排気が詰まってる感じ？高回転まで回せるけど少し重たい。警告灯はなにもついてなかった。
車両は6.5万キロ、タイプSをベースにしたマツダスピードバージョン1です。 冬場は水温油温が十分に上がらない
燃調入ってカーボン多め
被りやすい
それだけ
冬場はオプションのプラグに変えたほうが良いかも知れないな 前より燃費が悪くなったとか他にも変化があれば書くべきじゃないか、メンテナンスは定期的に～とかさ
ともかく明日が運命の分かれ道、軽症で済めばいいね かぶってるだけならいいんですが。
メンテは3000キロで純正オイルに交換、プラグは2年に一回、イグニッションコイルや02センサーは交換したことないです エンジンの清掃？っていうかカーボン落としってどの位かかるん？
オーバーホール扱いになっちゃうのかな？ マツダスピードバージョンって標準プラグの熱価が通常より高くなっているから、
この時期は、さらにかぶりやすくなると思う マツスピバージョンはさらにかぶりにくいのですか…
補足ですが、高回転まで回せますが、以前よりキレがなく、3000回転くらいで窓を開けると力無いモーターみたいな聞き覚えのない音がしてました。
万が一圧縮比の問題なら載せ替えも検討しますが、マツスピバージョンのリビルド品ってディーラーにあるのかな…？ The Only 9 Rotary Cars Ever Produced
https://youtu.be/Dydkq02uHbc
ソ連がこそ～り作ってたのは知ってたけどジャガーやシトロエンも作ってたんだね アクセルの踏み方もあるかな
REは回さないと被るというのはキャブ時代の話
道路が空いてる区間が少しあるからと意味も無く9000rpmまでベタ踏みとか、アクセルを踏みまくってるとカーボンが増えて被りやすくなる
アクセルはジワジワ踏んで出来るだけ一定速度で巡航することを心掛ける
いわゆるエコに徹した低燃費走法
これが最も未燃焼ガスが少なくカーボンの発生量が少ない状態を作る
もちろん、たまには回してやらないと高回転時の調子が悪いエンジンになってしまう
たまに回す必要はあっても回すとカーボンの発生量が増えることをお忘れなく >>418
同じく前期マツスピだけど似たような症状の後エンジンチェックランプがついたらイグニッションコイルだったよ
交換後はすこぶる快調
替えてないなら四本2.5万位なので次のプラグ交換の時にかえてみたら？ >>420急激に回すことはしてませんでしたが、なるべく高回転で回すようにしてました。乗る頻度も少ないため、その辺も悪影響⁇
>>421イグニッションコイルならいいんですがね。警告灯が点灯しないので、かえってそれが不安です。プラグ交換、イグニッションコイルを交換してみます。
>>422残念ながら新車ワンオーナーです。関係ないですがレッカー業車の人に恐ろしく綺麗なマツスピバージョンだと褒められました。FC乗りのロータリー好きの人だったようです。 >>423
そんなに長く乗っていて、しようもない話になるんだ。 プラグが2年しか持たない乗り方してるなら、不調も出てくるだろう。
熱価が合ってないとか、チョイ乗りしかしなくて被らせるとか繰り返してんじゃない？
プラグコードの脱落が一番怪しい。 一応再始動できたみたいだから、ヒューエルポンプの不調を疑ってみる 常用回転域でも寿命って変わるん？
とりまガツガツし過ぎず必要十分に加速できる2500～3000回転が常用だが>>411はどうだった？ 色々な意見を聞けて嬉しい。とりあえず明日ディーラーに届けてもらうんで調べてもらいます。ほぼオブジェになりつつある8なのでどうにかOHという痛い出費にならないように祈るばかりだ。
ちなみに乗るときは2000回転以下は使わないようにして、2500～4000の中で街乗りしてます。夜中とか車がいないときはたまに8000回転とか回してます。し 二日に一回、往復80km
高速半分、下道も渋滞少なめ、信号少なめで50km/h～70km/ｈ巡航
自分の8はこんな感じだが、エンジンの調子が悪くなったことはないな。もう20万km超えたけど
距離走ってエンジンそれなりに回した方が調子いいんだろうな >>429
20万キロ、ノンオーバーホール？
だったらすごいなぁ >>429
うらやましい使用条件ですね
その条件ならロータリーが最も苦手とする冷間でのアイドリングはほとんどないでしょうね
その条件なら燃費も8～9㎞/Ｌ程度は走りそうですね メーカー、ディーラーなんぞあてにすんな
ロータリーのそこそこの研究開発しかできてない。
町の改造ショップの方がノウハウある。 それはどうかとｗ
さすがにディーラーよりはショップのほうが詳しい事が多いとしても。
まあメーカー的に、わかっていても立場的に言えないって事は相当多そうだけどね マツダ以上にロータリーの研究開発してるところがあるわけないだろw
これはオススメのショップを紹介するという流れでのステマの布石だろう 2週間に1回、8～9割下道。早朝出発のため、ほぼ渋滞なし（渋滞するところは高速利用）
1回の走行距離は、80～500kmとかそれ以上かな。3速ホールドで、3,000回転以上を多用
購入後、約2年で2,0000kmほどを走行。いまのところ不具合なし・・・現在62,000km
ただどうしても冬場は、厳禁とされている？アイドリングが長め、ってか長い（15～20分）
ガレージ無しのため、フロントガラスの凍結を融かす・暖機のためのアイドリング
これが今後、どう影響してくるか。でも後悔はしない メーカーの大量生産されたエンジンにはどうしてもバラ付きが出る
チューニングショップのメリットはオーバーホール時にメーカーでは出来ない手仕上げが施せるところだな
まぁその分、割高にはなるけど >>438
ラーダなんかは、なかなかの技術を持ってそうだけどね >>442
中二病発症して、旧ソ連製おむすびが欲しくなった事のある奴はけっこういると思う 20万キロオーバーホールなしで走れてるエンジンをマツダで買い取って徹底的に調べ上げるとかすればいいのにって思う
乗り方もあるんだろうけど個体差ありすぎ 耐久性アップのためにメーカーとしてやれることは、年次改良とビックマイナーチェンジで
ほぼやりつくしたので、後は適切な乗り方とメンテナンスをしてくださいってことでしょう 昨日のマツスピの持ち主ですが、かかりつけのディーラーは3週間くらい予定びっしりですぐに見てもらうのは難しい状況だと…急遽違うマツダに連絡して、どうにか来週月曜日に見てもらえることに。それまでモゾモゾするな… >>442
向こうは多少調子悪いのは無視、動いてるから良いだろう？
みたいな勝手なイメージがある >>446
乗り続けるつもりなら、最悪のことを考えて修理代金を計算しておくべき。
一応書いておく。
ＭＳＶ用新品エンジンN3K4-02-200 639,360円 （税込、ＭＳＶはリビルドなし）
交換工賃が12万から15万円くらい。
必要ならば他の補機類も。 >>434
そうっす。最初のエンジンのまま
>>435
夏場で8Km/Lちょい。この冬は7km～8ｋｍ/Lぐらいですわ
まあさすがに圧縮落ちてきているような気がする >>448
そんなに安いの？
後期エンジンだと100万じゃなかったっけ？ >>451
それショップのオーバーホール代金だろ？
メーカーのリビルトや新品ショートエンジンは50~60位だよ >>450
新品エンジンならこんなもんでしょ。リビルトで工賃込み60万ちょいだったから。 >>450
前期スタンダードパワー
N3H1-02-200 605,880円。
だね。 >>451
後期 ハイパワー
N3Z3-02-200A 579,960円
だよ。 チョイ乗りや冷間時の長いアイドリングは良くないけど、高速を走る事で全て帳消しになってるんやろな
たぶん、それでトラブル知らずなんだわ 新品エンジンっていつ頃まで手に入るんだろ？
スピリットRが2012年だから、最低でも10年は供給するよね？ いま修理用エンジンの製造やめちゃうとロータリーの火が云々になるからもうしばらくは作るでしょ。もし次世代が市販されたらわからない。 >>455
ハイパワーの方が安いのかよと驚いたけど基本的なエンジン自体は一緒なんだからそんなもんか >>460
違うよ。手元に最近の資料があったので書いてみた。
>>461
後期エンジンは
ＭＴスタンダードパワー N3Z1-02-200A
ＡＴ N3Z2-02-200A
ＭＴハイパワー N3Z3-02-200A
の３種類なんだけど、どれも値段同じで税込579,960円 後期の6速ミッションが安いわけないだろってキレてた人もいたな みんカラで後期新品エンジン値上げしてたっての見たけど
純正エンジンにもショートエンジン以外にも何か在るの？ >>448一応最悪の場合、載せ替えも検討してるんで助かります。やっぱりマツスピはリビルドなしですか。でも思ったより安くて安心。茨城なので有名どこだとRE雨宮、サンアイワークスなら行けそうですが、OHだとどうですかね？
まあエンジンの状態にもよるだろうし、OHだとかえって高くつくかな？別にサーキット行くわけでもないので普通にOHしてくれればいいんですが… マツスピにリビルドが無いのであれば、ファインセレクトもそうかなあ。 排気が雨宮なんでマツスピ新品は考えてなかったな
もしエンジンに手を入れるなら雨宮でROMごとにするだろうからマツスピ専用パーツは全部なくなるのが心残りだな MSVはリビルトエンジンないよ
一応新品なら番号制定されてるから取れるだろうけど
ノーマルのリビルトエンジンだってメーカー製は2台くらいしか在庫持ってなかったと思う >>466
極端だがブロー寸前と1万キロでは使える部品に相当差が出る、これがOH金額の差になる
店にもよるが80万～くらいはみておいた方がいいんじゃないか
茨城ならサンアイより雨宮にリアルテックやナイトも良いと思う リアルテックは小さいショップだから仕事が入ってたら難しいかな。
ディーラーから雨宮かナイトのリビルトを注文してもらっても良いかも。 アルトワークスやシビックRが楽しくて泣けてきたけど、FRロータリーの8の方が楽しいに決まってるって言い聞かせてる どんなクルマでもそれぞれの楽しさは有るけどな
比べるものではない 足りないのはエンジンパワー
排気全交換+CPU書き換えでやっと200～220だろ
前期タイプSが実馬力170なの買ってから知ったわ 8は自分のようなテクがないドライバーでも、人車一体が体感できるめちゃ楽しい車だと思うけどね
手放したくないし、新車あったらまた買いたいぐらい 前期も後期もエンジン性能はほぼ同じで大差は無いぞ
NAエンジンで弄ってパワーが上がるのは凄いと思う
つか、現状以上のパワーが欲しいとは思わないけどな
0ｰ100km/h加速タイムが７秒を切る位が乗っていて気持ち良いから
個人的にはそれより速いと心地良いと感じないのでエイトで何の不満も無い
大満足です >>477>>478
楽しさだったらロードスター、シルビアスペRの方が楽しいよ...
現在8を大事に乗ってるんでアンチではない
あと>>473は自分じゃないw
雨宮かodulaでCPU書き換え検討中 飛ばしたい時は大型バイク乗るから車はこれくらいのパワーで十分 スペック重視ならエンジンを弄るよりシャシダイのほうを弄って貰ったほうがイイと思う
嫌味じゃなく割とマジで
NDロードスターはエイトよりもパワーは無いけど、乗って楽しいクルマなのは分かる
オレならファイナルギヤを変更して加速重視、体感パワーを上げたい
今、エイトに乗ってなかったら間違いなく買ってると思う >>480
ロードスターとひとことで言っても色々有るからなあ
ちなみに俺は自分のNB6Cとの比較で言うとエイトの方が少し楽しく感じる
こんなの人それぞれだから、どっちの方が楽しいとか無意味だけれどね NDは乗ったことないけど、NCでは300kmを超えるロングドライブのとき腰が砕けた。シートポジションの可動範囲が2シーターだと足りんかったようだ。 NAロドはふにゃふにゃだったけど楽しかったなぁ
それを考えると8のかっちり感はすごい(・∀・) ちょうどOHやリビルドの話が出てるんで聞くけど、中古の保証付で買った場合、もし上の人みたいに走行時エンストしたりしてそれが圧縮が原因ならば交換してもらえるのかな？圧縮比の数値で明確な基準とかあるのかな？
そりゃ保証してくれる会社によるだろうけど、保証付を買って完全にブローするまで保証してくれないとかあるのかな？ シートに抑え付けられるような加速感はないけど、コーナーのフロントのすぱっと入る感じと、ビュイーーーンって9000まで全開した時の音とかフィーリングが最高すぎて、、。
買って1年だけど、飽きることなく毎日見てはニヤニヤしている。 パワステのショートハーネスが断線しかかってたからとりあえず自力で交換しようとしたけど
めちゃくちゃ作業し難いな
とりあえず元のを外すとこまではなんとかなったけど寒さに負けてそのまま放置してる >>487
保証は渋るところが多いからアテにせずOHする分も用意して買っとけ エンジンオイル硬めに交換したら圧縮抜け症状のエンジン暖まってるとかからないのが多少改善したよ
ちょっと得した気分 >>491
俺、硬め勧めた一人だけど、やっぱりそうだった？
アペやシールの隙間をオイルで埋めて圧縮が少し上がるからトラブルは減るかと。燃費はやや落ちるけど元々の燃費が悪いから気にしても仕方ない。延命策としても最も安全で安価。 >>491
エンジンオイル硬めに交換したら圧縮抜け症状のエンジン暖まってるとかからないのが多少改善
するけれど、硬いオイルが詰まりかかったアペックスシールの溝に、更にカーボンをため込み
負のスパイラルに陥った結果、ある日、突然に完全固着状態となっておしまい >>494
それは諸説あるんでなんとも言えないかなと。圧縮落ちるのはアペ固着だけが原因じゃないし。
どんなオイルでもスラッジは出来るし、付着したカーボンを柔らかいオイルなら落とせるって訳でもない。延命措置をしていっても最終的にはOHしかないよ。 >>495
圧縮落ちるのはアペ固着だけが原因じゃないけれど、
街乗りで使っていて10万㎞未満で圧縮が落ちる原因としては最も多いのでは？
どんなオイルでもスラッジは出来るけれども、出来やすさには差があるでしょう
付着したカーボンを柔らかいオイルなら落とせるって訳でもないけれども、
硬いオイルだとカーボンをため込みやすくなるのでは？
5W-40のロータリー1を禁止にして、0W-30のシンセレネシスを作った理由は何でしょうかね 15-50入れて一年近く延命してたが、ある日突然エンジンが逝った
衝撃があったのでシールでも飛んだのかもしれんが、調べもせず廃車にしたよ >>496
硬いからカーボンが出来やすいってのは無いよ。オイルに添加されてる物が何かが一番の問題。カーボンの元になるスラッジは燃えカスを多分に含む。そしてサイド排気はできたスラッジを排出できず溜め込む。
鉱物油が推奨されてるのは、燃えカスが少ないこと、熱での性能劣化が少ないこと、そして油膜が厚いこと、と俺は理解してる。特に油膜の厚さはシール性に影響する。
で、ロータリー1が不適合なのはこれらに合致しないからでしょ。まあターボ車とNAの違いもあるけれど。 >>496
10万キロ以内でカーボンが悪影響を出すのは使用オイルよりも使い方の差じゃないかね。
アイドリング過剰による不完全燃焼、チョイ乗りばかりで焼けないカーボン、または回し過ぎてリッチ燃料の燃え残り過多、油膜切れによる傷、、、考え始めると幾らでも思い付くんだが。 WRXと乗り比べてみたんだけど8ってビビるくらい低速のレスポンス怠いのな。
人を乗せて走る分にはこの辺りが扱いやすい。
逆にWRXは低速からエンジン回転がピンピン動き回るから扱いにくい。
人乗せてマイルドに走るのも、ぶん回してキビキビ走るのも両立できる8の良さが再認識できた。 オイルは何使うにしてもころころ種類変えるのは避けたほうがいいらしい
スラッジがミルフィーユ状に固まってそれがポロリと剥がれ落ちてカーボンロックの原因になるとか 過給レシプロはキビキビよりも、レスポンスとトルク変動のせいで扱い難い。
パーシャル域が多い公道では特に扱い難い。
NAロータリーは安楽エンジンだよ。 >>487
そんなの店による。
保証期間も保証内容も。 ニュースでやってたが、117クーペやピアッツァでも修理してれる所はあるから８も大丈夫だよ。 マツスピ8のエンスト症状の人です。
少しですが見れたようなので連絡ありました。整備士が試乗した時もエンストしたらしく、調べた結果燃料ポンプが関係しているみたい。かぶりとは逆で、燃料が足りてないとのこと。プラグもサラサラみたいです。
恥ずかしながらここ一年リコールをサボっており、燃料ポンプのリコールを未実施だったのですが、そのリコール作業でエンスト状況を改善できるとのこと。 しかし圧縮比も死んでました
フロント側
1室569kPa
2室589kPa
3室619kPa
リア側
1室649kPa
2室659kPa
3室639kPa >>508
重箱の隅をつつくようで申し訳ないが
圧縮比ではなく圧縮圧力ですよね。 >>510
圧縮で通じるけど、格好つけたかったのでは？ >>509カーボンブラスターっていくらくらいかかるんですかね？？
>>510どの言い方が正しいかよくわかりませんが、よく言われる圧縮です。1万くらいで測定してくれるやつです。
個人的には燃料ポンプだけで症状回復するのか不安です >>512
工賃込みで一万くらい
特性上返って不調になる可能性もあるから奥の手だけど
十分奥の手使っていい頃合いだと思うよ >>512
再三オススメしているが高速を制限速度でまったり2、3時間のフィードバック走行
でダメならブラスターやOH考えよう 何故そのような状態になってしまったのか？
仮にエンジン内部を洗浄出来たとしても根本的な原因をなくさないとまた同じ事の繰り返しになります
エイトのREは基本的にノーマルでないと調子を崩すようです >>487
ディーラーでも圧縮抜けは部品の消耗なんで保証無理ですってとこも有る
きちんと買う前にどこまで保証するかを一筆もらっときな >>513
カーボンブラスターをggってたらメタライザーってのがでてきたけど
それってこのスレ的にはどうなのですか？ >>517
エンジンオイルの添加剤ですよね
効果があった人もいれば無かった人もいる
もう10万km越えしていて、OHするしか手はないって状況なら試してみては？
マツダが添加剤を推奨していないのは、長期テストしたデータを持ってないから分からないからですよ
ましてや他社の製品のテストをする訳がありません
使ったときは良い結果が出ても、10万km走行後にどのような影響を及ぼすのか不明なのでメーカーとしては保証できないNGだという見解
個人的には軽度の汚れは落ちてそれなりに効果はあると思うけど、頑固に固着したカーボンまでは取れないのではと思うけど？ >>115
NB8ロードスターのアイシン製6MTから
RX8前期のアイシン製6MTに乗り継いでもう何回目の車検か忘れたけど
ロードスターの6MTは冬場の走りはじめは渋かった。
入りにくいので走り始めはダブルクラッチ使ってた。
それと比べるとRX8はだいぶましになったと思ったけど、どうなんかな
ロードスターの6速を最底辺だったとしても、
少なくともガリイって入り方はしなかったし… >>517
俺も気になってんだよね。ようつべでググって出て来た８関連は今のとこ
RX-8 かぶり後のエンジン不調を解消！ muimui 8
https://youtu.be/uOXW_zXyGyo
この人は効果があるみたいとコメント。あと
rx8after01 神奈川のたぬき
https://youtu.be/Jj0soexJou4
この人はコメントなしだから効果あるのか無いのか分からん 14万超えエンジンにメタライザーEX試した時はノッキングがかなり解消された
ただエンジンにスラッジ溜まりまくってると十分な効果出なさそうだし結構お高い添加剤だからな >>517
Dで売ってたからGYアテンザにずっと使ってた。20万キロ超えてもエンジンは凄く元気だったからコンディションを整える効果はあったと思う。中に修復剤ってことで微細な固形物が入ってるけど今思うとオイルフィルターで捕捉されないもんなのかね。
燃焼室でオイルを燃やすロータリーに混ぜ物を入れるのは合わない気がして8には入れてない。 すごくおもしろいPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
興味がある人はどうぞ
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I5F2C シュアラスターが公開したマツダ株式会社からの注意喚起っての見つけたから載せとく。
ttps://www.surluster.jp/lotary/ 7万km10万km20万km運命の分かれ道
クイズがっちり走りまショー
やはりレネシスは特殊なエンジンなんやな
メーカーとしても10万km走ればOKという認識らしい >>521
ロータリーは、ノッキングが発生したら、
即ご臨終だから。 >>518
>>520
>>521
>>522
レスありがとうございます。
私の８は13万km超えで、昨年秋に測定した圧縮圧力は
>>508の数値より悪かったと記憶しています。
と言うか測定する前からディーラーからは乗せ替えを勧められていましたがw
これまでにフューエルワンを適度に使用しRECSを１度行いました。
今回このスレを見て他にも色々なモノがあるとわかり
最後にダメ元で全部試してみようかなと思いますw
例え不具合が出たとしても、良い結果がでなけりゃ乗せ替えは変わりませんからね。 >>508ですが、カーボンブラスターも視野に入れてみます。昨日軽く問い合わせたら、MSVの新品エンジンおよび、リビルドはないと言われました。もう一度しっかり問い合わせてみます。
>>529私の車より圧縮が低いと言うことですが、乗っててどんな不具合が出ていますか？
みんな圧縮圧縮言うけど、低いとどんな状況が出てくるのでしょうか⁇ >>532
自分の場合吸排気もいじっててて、排気系統やその他の疑いもある症状があるんで
圧縮低下が原因だと言い切れるかわからないけど、現状を並べてみます。
◎車両 平成16年式前期型スタンダード5MT
◎吸排気改造箇所
・AutoExe スポーツインダクションボックス、エキマニ
・Odula RSｰspec
◎症状
・エンジン始動時に時間がかかるようになった。
やはり温間時の方が長いかな。
・アイドリングが不安定な時がある。
・冷間時も含めて始動時にアイドルアップしないことがある。
・ボボボボボボボやドロドロドロときれいな燃焼をしていない感じで回転上昇が重い時がある。
酷い時は6,000rpm以上回らないことも。
ブリッピングだと症状は出ない。
ベタ踏みの方が症状が出やすい。
・今は出ていないが、１年くらい前に信号待ち中に勝手にエンジン停止したことが数回あった。
その時はメーターの針が最大に振れてから停止したからバッテリーが原因かも。
けどその後症状が出なくなったから調べも対策もしていない。
・RECSをやったとき工場のヒトから「この車やけに低速トルク無いね」と言われる。
RECSの作業だけでFCやFDも扱った事があるそうなのでロータリーに関しての理解はある上での発言だと思う。 >>533
４番目の症状に追記。
症状は３速や４速で出やすく、１速や２速では出ない。
か、出ていても私が気づいていないw
低回転からの加速時に出る症状で高回転をキープしてるときには出ない。
また5,000～6,000rpm巡航時からの加速時でも出なかったと思う。 >>534
それはコイルな感じがする
要はエンジン高負荷な時でしょ >>532
メーカーでは新品もリビルトも常時作るんじゃなく、ある程度の期間毎に作り貯めする。
少数生産だからバックオーダーから先に出す。よほどタイミング良くないと順番待ちになるね。
生産台数的にMSV専用は受注生産になるんじゃないかね。それだと工房の生産計画の何処になるやら。 >>532
俺が圧縮680kPaギリギリ下回った時はこんな感じだった。吸排気全てノーマル。ECO 0W-20のみ。長距離メインだけど仮眠とかでアイドリングは過多。
・温間時の始動に不安になるくらい時間がかかる
・ボボ ボボ ボとアイドル時の排気が息つく感じ
・アイドリングでエンジン停止はしなかった
・走ってる間は違和感なし、踏み込めば加速する
・燃費が徐々に落ち、高速巡航でも7km/L以下に
・オイル消費量が増えて3000km程でLOW警告
・載せ替えてすぐトルク感が全く違うと気がつく
燃費やLOW警告は減ったトルクを無意識に踏んで補ってたからと思う。新品エンジンが届いた時には600切ってたけど雰囲気は変化なし。
圧縮は全体に低かったが三室差やローター差が揃ってたから違和感が少なかったんだろうってのが整備士さんの話。 >>533
とりあえずエアクリボックス純正に戻して様子見
ダメならエキマニ戻して様子見
RX-8特に吸気は手を加えない方が良いぞ
だいたい純正のエアクリボックス 良くできてるから整備性がクソなところに目をつむれば変える意味ないよ スポーツインダクションは音は派手だけど低速トルクすかすかにするね。GYアテンザで懲りた。
空気取り過ぎたりエンジン熱を吸い込んだりで良いこと何もないと思う。ほんと音だけ。 >>537
600切って致命的なトラブル無しってある意味凄いな >>540
エンジン発注しちゃってたし、なら壊れてもいいやって気持ち良くぶん回してたから余計にね。いくら回してもカーボンは減ってくれないと実感したw
数値的に悪くても破損じゃなければ意外と走れるもんだと思った。もちろん載せ替えてからは、常時5W-30にしてアイドリングと仮眠やめて大事にしてる。 FDでも10万kmを目安にOHするのが普通なのに、やっぱりベースグレードは凄いんやな最強なんやな >>540
8は、コンピュータが優秀だから。
7だと、どうなるか分からない。 回答ありがとうございます。うちのもオートエクゼのインダクションをつけているので同じで助かります。意外と圧縮が落ちても乗れるものなんですね。
他の方が言われてるように純正に戻せば多少は変わるのかな？ そして>>508のような状態ですが、ディーラーの話によるとエンスト症状は燃料ポンプから来ているみたいなので、燃料ポンプを交換し、とりあえず延命処置を行ってみようと思います。
言われてるようにカーボンブラスターも気になりましたので試してみます。みんカラなんかには飛躍的に数値が上がった例もありますし…
とりあえずガスがないときににカーボンブラスターを行い、ガスを満タンにし、さらにガスがなくなったらカーボンブラスターを行い…を3セットしようと思いますが、いかがだと思いますか？もちろんブラスターをした直後はなるべく夜中に回しながら長距離を心がけます >>543
なるほど。コンピュータ制御で補正しながら頑張ってくれたって事ね。なら吸排気いじってたらダメだったな。
同乗者に「よく回るだろ？… 死んでるんだぜ、このエンジン」って自慢するの楽しかったわ。引かれたけどな。 >>545
圧縮上げるだけだったら、バッテリーを充電した方が上がるかも。 >>544
圧縮以外のトルク抜けの原因は減るだろう。今のに慣れちゃってれば上がったと錯覚するかもね。
ただ燃焼制御に良い影響はなかったはずだから圧縮落とした原因それかもな。
>>545
燃ポンだめなら何やってもダメ。まずはそれから。カーボンブラスターやるなら直後は近場で様子見すべき。高速や遠乗りはお勧めしない。途中でエンジン死なれたら事故るか帰れなくなるか。
って、カーボンブラスターで満タン？ガソリン添加剤じゃないがわかってる？大丈夫か？ 入れ方に違いはあるがRECSや雨宮のリキモリみたいにエンジン内に直接吸わせるやつだからな
吸排気はECUやらないと即エンジンに影響が出るしレシプロよりかなりシビア
エクゼのはラジエーターの熱で夏場やアイドリングの吸気温度が高すぎてダメだろう >>547バッテリーは年末にカオスを入れました。
>>548リコールの燃料ポンプの取り付けが水曜に終わるので、その前後でカーボンブラスターを試してみます。そしてエクゼのインダクションも戻してみます。
満タンとか空とかはそう言う意味ではなく、期間的なことを言いたかったんです。すみません。しかしカーボンブラスター後の長距離は勘違いしてました。街乗りでゆっくり走りたいと思います。 >>550
すまん。
バッテリーは、インチキな測定している所だと有効。
測定時のエンジンの回転数が高ければ、値が大きくなる。
某ショップがそういうことやっていたようなことが、過去スレにあった。 >>507>>508だけど
すみません、かなり後出しになるんですが、昨年7月に車検が切れて長期の出張で車に乗れず、半年間寝かせたままでした。12月に車検を受けようと思うも、もちろん動かずその際にバッテリー、ソレノイドバルブ、プラグを交換しました。圧縮低下に関係する材料はありますかね？
>>551だから専門のショップって行きにくいんですよね。うちも少し走れば何箇所かありますが、そう言うこともありなかなか行けないです >>549
こういういい加減な事を言う奴がちょくちょく湧く
ターボじゃねーんだよ、吸排気いじったぐらいで壊れるかってーのw
そりゃ純正形状のフィルターで某魔のは酷かったな… ガソリンは劣化するからね
古いガソリンを使うのは良くないと思う >>550
すまん。5chで自己責任でやる事とは言え、何かあったら目覚めが悪いから書かせてもらった。気を悪くしないで欲しい。応援してるよ。
>>552
えーと、どっちがどっちだ？w わからなくなってきたw
バッテリーはわかるが、ソレノイドバルブとプラグは何故かえたの？ >>553
ロータリーに限ってはある話だよ。ターボだとよりシビアになるだけ。 >>541
今使ってる5W-30ってゴールデンのSN？
取り説にはSMグレードのECO 0W-20は適合してたのに
現状のSN ECO 0W-20は適合していませんってマツダに言われたぞ >>555
ありがとうございます！OHも検討しましたが、もうちょっと頑張ってみようと思ったので頑張ってみます！情報収集を始め、とりあえずカーボンブラスター、メタライザー、RECSあたりがヒットし、全部良さそうに見えてきてしまい、もうどこから手をつけるか悩んでます…。
あんまりいっぺんにやると怖いのでとりあえずカーボンブラスターで様子をみてみます。
車検時に交換した理由は、バッテリーは言わずもがなで、プラグは車検毎に変えていましたし、ソレノイドバルブはエンジンチェックランプが点灯していて調べてもらったらソレノイドバルブだったので交換しました。 >>557
SN/GF-5 5W-30 だよ。いまそれしか無さげ。
それ、マツダっていうかDが言ってるの？ SN/GF-5は、SM/GF-4の上位規格でより高性能になってんだから適合無いってのは変。>>524のPDFも参照。マツダの資料では適合になってる。 >>558
半年程度なら過放電バッテリーだけでしょ。ソレノイドバルブは単に寿命と思う。普通オイルは最長6または12ヶ月で交換。プラグは走行距離や回し方によるから何ともだが、街乗りなら3万kmまでは許容範囲だと感じてる。(ただしノーマル仕様の俺の場合ね)
必要なメンテしてて寿命削れたら逆に驚くよ。なんでこれらが圧縮に影響すると思ったのか逆に不思議。
悩むにしても、カーボンブラスターまたはRECSでガツンと一発勝負するか、ヒューエル1でチビチビやるかの二択でしょ。どちらも本来ならやるべき事じゃないから壊しても泣かない覚悟で。
あとメタライザーは俺ならやらない。理由は堆積したカーボンに効果なさそうなのと、燃やすオイルに不純物を添加するから。興味ある理由はエアクリ取り付けをミスって砂でも吸った気でもしてる？ もし新車時からシンセレネシスを使用していたら寿命はもっと伸びていたかも知れない
しかし維持費がド偉い金額になるので実践している人は少ないだろうなぁ
つか前期エイトが発売された時にはまだレネシス専用オイルは無かったような･･･
マツダも10万km未満で終わる個体が多い現状をみて、これはヤバイと専用オイルを用意したのかな？ >>558
調子の悪いエンジンを騙して乗るならオーバーホールなりリビルドなりした方がいいと思うけどな
載せ変えて5000kmほど走ったけどちょい乗りばかりでもエンジン一発始動でカブリもない
暖かくなったらカーボン焼に行こう >>561
シンセレネシス高いよね。1回使ったことあるけどシルクみたいに滑らかだったわ。さすが全合成。でも高い。
発売はかなり遅かった気がするが、まだ10万km個体はなかったろうな。FD用のロータリー1入れちゃう奴がいてヤバいと思ったのと、高くても売れるらしいって出してきたって聞いた覚えがある。
>>562
マツスピだからリビルト製造なしみたいだよ。あと新品エンジンに6～70万出す前に延命でも安いなら試したいって気持ちはよくわかる。 >>557
"SMグレードのECO 0W-20" はもう売ってないし、古い話だから時効でごまかすけど
有機モリブデンのスラッジ生成がヤバいって気がついて、今のは不適合としただけじゃｗ >>535
自分なりに考えている要点検・修理・交換箇所は
エンジン本体・プラグ・コイル・コード・エキマニ・マフラー辺りですかね。
そう思ってディーラーで聞いたんですけど
「高いし警告灯がついてからでいいじゃん？(そんなことよりいつ乗せ替えをするんだよ？)」
と言われました。括弧内は私の想像ですがw
ドロドロドロって音は昔乗ってたレシプロエンジン車で
プラグコードがリークして１気筒火が飛んでないときのような感じだし
排気のどこかクラックが入ってそういう音がしてるような気がしないでもないし。
エキマニ、マフラーは交換してからよくタイヤ止めにフランジ？を当ててしまい
それが原因かわからないけど１度こんなんになりました。
http://imepic.jp/20180224/230120
これを直したあと、しばらくしてまた音が変だったのと冷間時の暖気中にそこから水がたれていて
ぶつけてる影響でフランジやガスケットが歪んでないかな？と思い
ガスケット交換して、漏れと少し音は改善されました。
その後マフラーのダメージはエキマニにまで伝わると聞いて
エキマニの点検と触媒との間のガスケットも交換しようかなと思っています。
ちなみに触媒の線は考えないようにしてるんですが
その線はないですよね？w
>>538
やっぱそれが一番なんですよね。
わかっているけど快調時の音が忘れられなくてw >>565
点火系は安いし（比較的）コイル コード プラグ全部替えたら？どうせすぐトラブル起こす箇所だし
触媒は15万とか馬鹿な値段だし取り敢えずスルーしとけ どのオイルにも色々な添加剤が入ってる。摩擦調整剤、対極圧添加剤、粘度安定剤、酸化防止剤、消泡剤など。鉱物油だって主成分は炭化水素なんだから不完全に燃やせば炭(カーボン)になる。それを踏まえて、あとは楽しくオイル選びするだけさ。
モリブデン添加の是非ついては宗教になるから言及したくないや。今更めんどくさいw >>559
マツダ本社の客相にメールして問い合わせた結果です
今はシンセレネシスとSNの5W-30のみが適合ですって
何故、SMの0W20ではOKだったのにSNでは駄目なのかと
>>524の資料についても聞いてみるが
>>564の言うのが答えかも知れんね >>565
色々考えるねぇ。何するにも結局は「良いガス、良い圧縮、良い火花」だと大昔の職人さんが言ってた。真理だと思う。
>>568
ほえー。そりゃエライコッチャ。
シンセレネシス高いから使えないよー(´>ω<`) どうでもいいけど今仕事で聖地広島へ来ました。本社工場まで5kmと無い距離。
自宅や会社から700kmは離れてるからそうそう機会は無いけど
直った8で広島市や三次市に行ってみたいものです。
>>566
もうすぐ車検でプラグやコードを交換すると思うので
その時にコイルも交換しようともう一度言ってみようと思います。
>>569
やはりエアクリ戻すのが良さそうですね。
でも、その前にカーボンブラスター試してみたいです。
純正エアクリ保管してあったか怪しいしw >>560半年寝かす前は調子はよかったし、車検受けて乗るようになってから調子が悪くなった感じで。まあそもそも元から悪かったんだろうけど。
メタライザーに興味があるのはおっしゃるように社外のエアクリです。そして評価がいいこと。まあこの手の評価は鵜呑みにしてはならないのは十分承知ですが…
>>562上の方も言われてるようにリビルド品がないみたいで。嫁は新品エンジンにしてもいいとのことでしたが、俺の稼ぎも良くないため様子見といった状況です。
そもそもディーラーの話だと燃料ポンプが原因で十分な燃料が行き渡らずエンストの原因を作っており、その状態で圧縮調べて正しい数値が出るのかと言う疑問も湧き出した >>568
だとしたらマツダちょっと色々テキトーすぎるだろ… ゴチャゴチャ弄っても、無駄じゃないかな？
もう終わりかけのエンジンを延命したからといって、結局は載せ換え。
長く乗るつもりならば、スパッと載せ換えるべき。 気にせずチョイ乗り連発で４年めにして圧縮平均7.1で死にかけ
それから扱い方見直して10年超えたから、無駄ってこともないんだと思うよ >>574
死にかけた時の処置はなんかした？オーバーホール？ その時緊急でカーボンブラスター１回
あとはフィードバック走行とfuel1 >>564
有機モリブテンに関しては、スラッジだけではなく、DLCへの悪影響もいわれていますね
レネシスではシールのサポート部品にDLCが施されていて、
エンジンを開けた時に多くの個体でDLCが剥がれていたとの話もありますよ 原因がカーボンならフィードバックでかなり圧縮回復するみたいだし何でもかんでもOHする必要はないよまあ金なら掃いて捨てるほどあるってならOHが一番だと思うけど フィードバック走行は良いけど、6キロ切るような死にかけにそこまで効果あるのか？と
延命は可能だろうけど手遅れのような >>563
高くても売れるから出す･･･
それって今のマツダの売り方そのものだなｗ
でもうちも短距離での使用が多いシビアコンディションなんで、次回からはシンセ入れる事にするわ
>>571
燃料ポンプはリコール前から自腹で交換した人もいるくらいで、交換後はエンストなどの不調は治るみたいです
とりあえずリコールの燃料ポンプ交換ですね
無料だし 日本にシビアコンディションに該当しない乗り方ができる人ってどのくらいいるんだろう >>570 他
メタライザー は傷修復って宣伝だけど、もし圧縮落ちてる理由が砂で削っていった傷だったら復活は絶対無理。OH直行。だからエアクリは凄く大事。
カーボンブラスターが、もし溜めまくった硬いカーボン塊を剥がし内壁を削ったら同じこと。余計ひどくなり再起不能の覚悟がいる。
圧縮はプラグホールにセンサー付けてセルでローター回転させて測る。残念ながら燃ポンまったく関係なし。
>>576
新車保証では交換対応する前に、まずカーボンブラスター(相当品?)やって、それで駄目ならエンジン交換としてた話を聞いたことある。保証する側にすりゃホイホイ即交換する訳ないもんな。今となってはそこに活路があるよね。
カーボンは内燃機関なら必ず出来る。長持ちさせたいなら余計なカーボンを生成せず、できた分は燃やすしかないやね。そして回さなくても回し過ぎても増えるだけで燃えない。
純正オイル不適合の真相が気になるわ。リコールして、全車、圧縮測定と内部洗浄してくれたら許そうw >>578
柔らかすぎるオイルは油膜が切れやすく、切れた油膜をモリブデンの固体潤滑で補うから平気
って思想に無理があるとは思ってる
少なくとも８とは相性悪そう >>581
ほら、高くても買うって人がここにもw
俺は長距離ばかり走るからシンセレネシスでは交換頻度で破産。フィードバック走行=安全運転するわ。
>>584
同意する。でも強制添加するからメタポンが故障してない限り燃焼室の油膜はそう簡単には切れないと思う。そしてピーピー鳴らし続ける人がECOオイル使うのはなんか変w
つくづく時代そぐわないマニアックなエンジンだよね。でもそれがいい！ >>585
エコオイルがあらゆる車種に悪いとは言わないが
回しても3000程度な昨今のエコ重視カーに使おうよ、って思うね シンセレネシスを高いというう人がいるけれど、
1年毎の交換、燃やした分は継ぎ足しで、年間8Lの消費なら
それ程でもないと思うのですが？ >>573のちのちは考えてますが、車両がMSV1でさっきもマツダのサポートに問い合わせしたんですが、エンジン自体は一緒だが、在庫してあるリビルトが載せられるかわからないと言う回答。MSVの新品もない。販売店でもわからないと言う回答。
検討するにも検討できなくて困ってます
>>581そうですね。ポンプ変えて延命してみます。上記のようにMSV1にリビルトが乗るか乗らないかわからないし…
>>583わかりやすい説明ありがとうございます。自分が好き勝手にエアクリ変えて劣化させていって、いまごろ焦ってるのがよくわかりました。やっちゃったもんはやっちゃったし、対策考えます。 >>587
もちろんその頻度で済む人ならそれで良いと思う。継ぎ足しも一定で全交換前提なら良いことだと思うし。
ただ俺はふらっと走り始めると1走行で往復1,200kmとかやっちゃうし毎週末やったら月一交換になるんよ。最近はガソリン高目だからなかなか躊躇はしてる。 >>588
やっちまったのは仕方ないやね。楽しめるクルマなんだから8も本望な所はあるでしょう。
不調になって色々考えるようになるほど愛着が湧くから手放せなくなるスパイラル。
合理性で考えると中古を乗り継いだ方が今ならお得かも知れない。なのに高額でも直そうと思っちゃう不思議な車。
FD/FCやコスモスポーツみたいなステータス高い訳でもないのになーと思う事はある。変人なのは自他共に認める。だから誰かに押し付ける気もない。 はっきり言おう
スタイリングでは無くロータリーに8の良さを感じてるならフィードバック走行で延命など無駄でしかない
9000回るエンジンはs2000ぐらいしかないんだぞ、2人しか乗れないけど >>579
燃調の取り直しで、圧縮が回復する理由が不明なんだけど。
エンストし難くなるのは分かる。 おれのSTD5MTも温感始動しずらくなってきた15年、五万キロで買い物車だったからなあ、こうゆう用途には勿体無い使い方だわ、オイルもDCターボ年一回交換だし
ガソスタやコンビニとかの短時間停車
でセル10秒位廻してやっとかかる
沿岸で下廻りのサビが結構あるし
壊れたら廃車だけどもう少し付き合いたいだめもとでカインズ銀給油毎に入れてみるか >>589
そのペースだと年間3万㎞以上は普通に走りそうですね
シンセレネシスだと１万㎞交換＋継ぎ足しでも、年間6万円以上かかりそうですね
でもロータリーエンジンにとっては好ましい条件ですから、
オーバーホールなしでの20万㎞走破も達成できそうですね >>593
フィードバックゾーン走行は燃焼効率を最大にしようとする走行だからじゃないかね。
カーボン蓄積量は足し算と引き算。
理想空燃比に近い状態を長く維持できれば、新しいカーボンを増やさず、同時に存在するカーボンを燃やして減らせる方向になる。だからカーボン原因の圧縮漏れなら軽減して当たり前と思うけど。
>>596
宿代をガソリン代と高速代に注ぎ込むから長距離やれてるだけですよ。これにオイル代追加したら走る気持ちを削るしかないわ。長く走る分だけ仮眠で爆睡してアイドリングで帳消しw だからエンジンひとつ壊してます。 アイドリングしたまま仮眠とか場所によっちゃ条例違反だからなぁ >>598
場所によっては違反だね。年々厳しくなってる。SA/PAのトレーラーとかありゃ息ができないレベル。
もうあまり若くないし、熊とか怖いし、エンジン壊してまでやる事じゃないから、やる時はスーパー銭湯に飛び込んでますわ。
予約要らないし、温泉あるし、安いし、寝れる。最高w >>592
8のエンジンがロータリーなんだし、好きな人なら維持しようとするのは当たり前。無駄を楽しめる人じゃないとキツイけどね。合理性を最重視するならPHVなり自動運転車なりを使えばいいし、単なる移動なら新幹線が速くて楽だよw
そういえば8はたまにすれ違うけどS2000は全く見かけなくなったな。 現状ならばドライバーから見たら自動運転こそ最大の無駄だと思うけれどね
移動中寝てても良いとかならばともかく、機械がやらかしたら人間がサポートしなけりゃならないんだから
自分の思う通りに操作できないのにミスの尻拭いはしなきゃならないなんて生殺し以外の何物でも無い >>597
誰か、カーボンは燃やせないと自信を持って断言してたけど、どっちが本当なんだろう。 >>602
へー、そんなひといたんだ？
燃やしにくいから溜まりやすいのは確かだけど、なら、いままで何千リットルも燃焼室に入れてきたガソリンの燃えかすが全部残ってローターにへばり付いてると？ w もちろんメタポンが供給してきた潤滑オイルの量も相当なもんだけど、このカスも全部へばりつくとしたら、10万キロも走った焼おにぎりは丸い御萩になってそうだw 冗談はさておき、色々考えたんだけどイメージに相違があるんだろうね。別にローターやアペの上のカーボンを直接焼く訳じゃない。
新たなカーボンが足し算されなければ、溜まったカーボンが崩れて燃えて引き算になる。
完全に固着した硬いカーボンも、ガソリンが含む洗浄剤で少しずつ崩れて引き算になるし、ヒューエル1はそれを目的とした洗浄剤だからガソリンよりは短期間に崩してくれる。
そんなとこでしょ。 追加メーター付けたよ
ttps://i.imgur.com/towQSYl.jpg
油圧センサーが初期不良でマイッタ その内生産中止になるであろう新品エンジンを家のガレージにストックしておくのは現実的じゃないかな？ >>597
フィードバックゾーン走行知らなかったんじゃないかな？
俺はフィードバックで通じる前提でフィードバックとしか書かなかったし >>607
それを使いたくなる頃には車両全体がヤれて載せる相手がいないかもよ。丸々車両を動体確保しとく方が現実的。
あと気がついたら消えてて凄く困るのは電装系だと思う。専用設計だと打つ手がなくなる。
>>608
略語は前後の流れ読まないと、なにを意味するか間違えるし良くある事だね。
>>609
すまん誤記だな。ゆるしてくれよん (＞人＜;) >>193です
ショートハーネスとカプラの交換で無事パワステ復活
部品の発送が遅れる諸々で随分時間がかかった
もとよりも快適なくらいだ >>606
これはオートゲージでいいのかな？
派手なの嫌って言ってなかったか…ともかくおめ！ >>606
車内循環32℃w リセット学習中かな
これ見た目は派手だけど、閉じて隠せるようにしてるのかな。カーボンシールのゴム足に芸の細かさが感じる。おつかれ！ どもども
オートゲージのデジタル
ttps://i.imgur.com/MXkcD2p.jpg
追加メーターは派手なものと言われたのでしまっちゃおうかなと
使わないモニターくりぬいて設置
材料はダイソーで300円
初めてメーター付けたけどみんカラで楽勝だった
情報あるっていいね 一度ようつべでRX8動画見たらその後どんどん関連動画に出てくるようになった
https://youtu.be/TOGfgSeEQ8M
で、外人の動画だけど久々にパルテノン見たｗｗそれだけです。 >>615
180km/hでリミッター掛からないのはいいな 俺も32度設定だ。
オートエアコンなんて信用できるか。
ところで負圧計は無いのん？
常時監視の必要はないけど、エンジンの健康診断には有効だよ。
OBDからも取れるけど、負圧の脈動はアナログじゃないと見えないからね。 32℃暑くないん？せいぜい25℃とかそんなもんだわ(´・ω・｀) 32度にして手動で風を弱くしてるから
オートエアコンの仕組みを分かってないんだと思う
せっかく快適な機能がもったいない
かわいそう >>601
家族用の方で、プロパイロットを使うけど、慣れるとそれなりに便利よ。
自動運転と思うとクソだけど、高速でだけハンドルが軽い程度の認識で運転するとラク。レーン内の位置どりが俺の感覚よりもかなり左寄りだけど、それも慣れた。
取り敢えずの評価はクソなので、早くバージョンアップしろと思う。
同じシステムだけど、マツダの方がセンサーが多い分まともという話も聞いているので、次期ロータリーの頃には期待したい。 そんなに32℃っておかしいのか
雪融かすのに風量最強にした後だよ
オートエアコン使わないと可哀想って意味わからん
自分の考えだけが正義かよ
夏と雨位だよエアコン使うの こんな時間になんかむきになってしまった
ちょっとドライブしてくるわ >>624
室温が設定温度に近付く迄は低い温度でも全開だからほぼ意味無いぞ >>627
それだと室温に近付いたら風量弱まるね
最大温度に設定するのは取扱書にも書かれている正しい使い方 >>627
ご指摘ありがとう
私的なことなんだけど窓が曇ったりしない限りACも外気も極力使いたくないんだ
運転するときは音楽もラジオも暖房の風の音も邪魔に感じるの >>624
25度設定でも32度設定でも温度計がついてて
その温度になろうとするから出力は変わらないよ
フロント当てたいならオートの状態で円の左のボタン押すとフロント全開になる
この時は外気にしたほうがいいよ、曇るから
A/Cは入るけどこれも自動制御するから寒い時はほとんど動かない
1年中入れっぱなしでOK
曇ってなければ切ってもいい、その状態で自動制御する
特に手動で微調整するメリットはない
オートのほうが効率いい場合が多い >>631
ご指摘ありがとう
私的なことなんだけどACと外気嫌なの
これでわかって あと雪と氷融かすのに32℃でしばらくほっときたいの
25℃に勝手に下がると時間かかるの
デフォッガーにするとAC入るから嫌なの >>633
それは分かる
俺もエアコンは使いたくないから、勝手にエアコン動くのイヤやわ そこまでエアコン嫌いならぬるま湯で溶かした方が楽でしょ 快適なんだから使えよ
おれは一年中入れてるぞ
ECOって出てるときはたぶん動いてないんだろうけど
わざわざ切るメリットが何もない
軽自動車じゃあるまいし燃費も変わらないだろうし
25度で一年中放置だ >>635
ぬるま湯だと、状況によっては悪化する。 長野に転勤して初めての冬。
フロントにぬるま湯をかけたら、かけた分だけ
氷が分厚くなるだけで呆然とした。
慌ててリモコンエンジンスターター購入したよ。
地元のオートバックスが目立つところにコーナー作って
エンジンスターター売ってる意味もよく分かった。 好きにしたらいいけど定期的に動かしてコンプレッサー労るのも大事かな 前期だけど送風←↓にすると←の風量が少なくないか？ あの大雪以降だとおもうが前輪の中間に小さなおもらしがあるようになった
で今日税務署に行こうとしたらパルテノンがかけ始めに付いた
これってラジエータおもらし? 前期で水回りなにも手つけてないならポンプが逝っててもおかしくはないな
もし中古で買ったのならホースも見ておいた方がいいかも知れんが
純正ホースだとまず問題ないが社外のシリコンホースだと経年で滲む
もちろんラジエータって可能性もある >>645
パルテノンは、そもそも冷却水が少なくなると点灯する警告灯。すぐにボンネット開けて冷却水の量を確認するべき。漏れてりゃ減るんだから一目瞭然。下回り見て怪しいならなおさら。
冷却水なしで走ると凄くヤバいよ。ネットには水量センサーの故障で誤動作する話もたくさんあるけど、そりゃ漏れてない時に考える話。
最近寒暖激しいから樹脂部品割れてるかもね。 サン○イもラジエターホースは純正が良いって言ってるけどマジ？ 今日納車でした。
とりあえず10年ぶりのMTなのでおっかなびっくり6000まで回したけどVTECとも3Sターボとも違う楽しいエンジンですなこれ。 >>649
おめでとうございます。
8500～ビィーーーン（ピー）が最高で癖になります。 ラジエター交換になったとしても純正と同形状の安い社外品もあるから安心しる
うちのも漏れてるから、ちょっとディーラー行ってくる >>644
格ゲーみたいだなw
ってかMTはエンジンスターター付けられない
自己責任でいいからって言っても付けさせてもらえなかった ラジエーターホースとプラグコードだけは純正にしとけすぐトラブルぞ 欲を言うなら20000回転くらいまで回って欲しかった >>657
クオーターマルチ買ってろよwww
おすすめはZXR250かな >>659
それが2回試したけど2回ともコード抜けしてからはずっと純正だよ 純正もNGK製？の筈だけど何が違うのか分からんけどね 純正だとエンジンブロックに当たらないようにするための治具がついてるな
NGKの互換品にもこれつけてくれたらいいのに アフターマーケット用のプラグコードなら永井のウルトラでしょう
特に耐久性に関しては最高でしょう オートエグゼのプラグコードはイマイチ。
特に端子が弱くってプラグと接触不良おこしやすいし、何度も付け外ししてると折れやすい。 >>660
マジすか
>>662
なるほど
>>663
コードの耐久性自体はどこも大差は無いと思うんだけど、プラグにカチッとハメ込む部分が各社様々なんですよ
接触面積に差があるようで 今週末デラに行くつもりやが
ウィンドウ閉める時と開ける時カターン！ってデっカイ音鳴るようになった
閉める時はカタタタタ！って音がする時もある
窓壊れるかと思う位の音
これ何が原因？
ギアでも逝った？
助手席側は特に音しない プラグ交換のついでにコードも変えようと思っていたのに、私、もうどうしたらいいか分からなくって ･･･
>>668
なるべく回すようにしてたって言ってるけど、回すとカーボンが増えるだけでダメなんですよ >>670
ギヤだな
ただギヤだけの部品注文は出来ないのでモーターごとの交換になります >>670
その異音は >>672さんの言う通りパワーウィンドウのモーターに使われてるギアからだと思うが、固定が緩んで外れかけて出る事もある。内張を開けてみないとわからないけど。
もちろんギア山が欠けてるとかならモーターごと交換。猛者はDIYで山を付け直したりするけど変えちゃった方が確実で早い。 >>670
もうそれ以上動かさないで
ウィンドウレギュレータとガラスランチャネルの交換になります。 >>668
この手の動画は心臓に悪いから見ないようにしてるけど結局見てしまったｗｗ
6分過ぎのパーンパーンって音は何だろう？不燃焼ガスが燃える音かな どうせバラすんならせっかくだからオクで中古モーター買っておけばいいんじゃない？
もし不要なら予備として持っておいてもいいしまたオクに流してもいい 料金所のゲートをくぐるまで頑張ったエイトを見捨てると外道な動画だったな
最後は自分で壊してトドメをさしたように見えた
無茶し過ぎだわ どうでもいいけどオートエクゼをオートエグゼって言う人なんなの exeってエグゼって発音するからね
正式名称はオートエクゼだけど
細かいことは気にするな よく仕組みがわからないので教えてください。
先日の圧縮低下のMSVですが、どうやらやっぱりMSVのリビルドエンジンおよび新品エンジンは出てこない可能性が高いみたいで、普通の8のエンジンに載せ替えようかと検討しています。
MSVはエキセントリックシャフト、コンピュータ制御が違うみたいで、普通のエンジンに載せ替えたら本来のMSVの性能は発揮できないみたいです。
それならそれでいいのですが、まともに動くと思いますか？ >>681
リアルテックに頼んでOHしてもらえば？ 制御はMSVのECUそのままで普通のエキセンを回す訳だから、その差を感じ取れる人はおそらく居ないかと ECUも新品に交換するとしてもMSVのデータを移す筈
詳しくは知らんけど >>676
アフターファイヤーやね
ブローするとマフラーから火が見えるよ
夜だと明るいの分かる 圧縮低下のまま乗って臨終してしまった時って
止めたあとエンジンかからなくなるパターン？
走行中にストップするケースもある？ あと、三室差が1.0以上ある場合って
明らかにローターかハウジング(?)破損？ >>681
検討するのはいいけど気持ちばかり回転してて、すっかりオーバーレブしてる。あなたがどうしたいのかよく分からない。
せっかくMSVに特別装備された専用フレッシュエアダクトや専用スポーツマフラーを他社製に取り替えちゃってる時点で既にMSVでは無くなってる。
吸排気の特性に合わせてチューニングしてあったPCMも無意味になってるから、仮にエンジンをMSVの新品にしたり今のをOHしても本来のMSVの性能は発揮できないと思うよ？ MSVの魅力はそのルックスでもある訳だし、本来の性能を引き出すなんてアムロくらいしかいないよ >>689
私もそう思う。
MSVが何なのか分からなくて乗っていた時点で、意味が無いかと。 所詮MSVはスポンサー発のアイテムを反映させただけの代物なので脇役にしかなれんのですよ ＭＳＶって、この先 維持しにくそうだな
通常モデルの方が良いやんけ ＋αの内容を調べて、ショップに委託すれば解決かな。 >>690
中身をSにするなら乗り換えたほうが早いけど、ベースのファイナルをRS用に変えたほうが速いよ 下手したらリビルトミッションと中古Sなら中古Sの方が安いしな >>687
圧縮漏れが酷くなればエンジンは回れなくなる。走行中なら止まるし停止してれば始動できない。つまりどちらもあり得る。
>>688
測定値は漏れてる事しか示せない。どこから漏れてるかはバラさないとわからない。 MSVって出来た中からいいエンジン選んで、エンジン外で専用パーツくっつけただけじゃないの？ MSVは一応チューンドエンジンってことになってるよ
もともと新品エンジンの部品番号も別に制定されてたし
ただ具体的にどう違うのかまでは知らね マツダRX-8 マツダスピードバージョン
ttp://www2.mazda.com/ja/publicity/release/archive/2003/200312/1224a.html
マツダRX-8マツダスピードバージョンII
ttp://www2.mazda.com/ja/publicity/release/archive/2004/200408/0820.html 100万近く高かったのか
ボディカラー選べないのはいやだな チューンドっていうか、ローターとエキセントリックシャフトバランス取りと専用プラグとECU じゃなかったっけ
チャターマークが付いたりブローしてない限りはオーバーホールの方がモノが良さそう うろ覚えだけど
ローターは全数バランス取っている、取り方はクランクシャフトと同様に削っているんだがその量が少ない物を選別して使っていると言ってた。
鋳物ではあるが剛性の均一化している方が良いんだろうね OHが頭にあるなら定評のある店の方がローターからシールまで交差を考えて組むから良いだろうね
エアロとフライホイールは羨ましいな、元々MSVから狙っていたから素で付くのはいい >>701
ありがとうこざいました。
この前測定したらリア側が6.6 7.6 6.2でした、、 >>713
アペックスシールが一本固まってると、そういう数値になりがちです。
吹き抜けて繋がってしまっているから >>713
少し詳しく書いてみるわ。引用した図を見ながら考えてみてくれ。
ローターは回転しながら、アペとハウジングを隔壁として燃焼室を3回作る。その燃焼室の圧力をプラグホールの位置で計測する。
圧縮漏れは、概ね、アペの固着または破損、ローターハウジング(外壁)の破損、サイドハウジング(側壁)の歪みか破損で起きる。もしアペの1箇所から漏れてるなら2回分の燃焼室の圧力が下がる。ハウジングから漏れてるなら全ての圧力が下がると想定できる。
あくまで圧力しか測れないので、漏れてる理由が固着か破損かは判別できない。カーボンが原因の固着なら解消できる可能性があるが破損してたら直せない。
ちなみに燃焼毎に圧縮が違ってるとローターを回転させる力にバラツキが出るので三室差が大きいとエンジン
は綺麗に回らなくなる。
ttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Wankel_Cycle_anim_ja.gif つづき
上記は、あくまで理論的な傾向でしかない。もし2つか3つのアペから少しずつ漏れていたら全体の圧縮は下がるし、ハウジングが破損していても状態によっては一定に漏れていくとは限らない。
なので本当のところはバラさないとわからない。 >>713
圧縮値だけじゃなく、どんなオイルを使い、どんな乗り方をして、どのくらいの距離を走らせて来たか。改造の有無などを書いてくれると、他の人に有益な情報になると思うよ。 プラグ交換した時に
プラグホール見ながらセル回してふと閃いたんだけど、
ちょうどアペックスシールがプラグホールから見えるとこで止めて、
エンジンコンディショナー等を
直接かければカーボン落としやすいんじゃないかと。 そんな面倒くさいことしなくても、エンジン回してそれなりの距離走ればコンディション保てるよ
定期的にオイル交換、エレメント交換してれば
8のエンジンの天敵はちょい乗り放置だとおもうぜ。
自分の車は20万キロ超えてもオーバーホール一回もせずに一発始動、カブリ皆無だからな
8は走ってなんぼの車なんだよ。少なくとも近所のコンビニに使う車じゃない。8を長持ちさせたければ、コンビニには歩いて行け 色々と情報ありがとうございます。
中古購入のため過去の乗り方は不明です(9万km)
購入後は約600kmをチョイ乗りなし、3000～5000回転を常用、フルノーマルです。
ちなみに、フロント側のローターは3室7.4です。 アペの固着を疑った場合、レックスやフューエル1などを使用して一定期間後に圧縮再測定すれば変化が観れるでしょうか。
オイル汚れは無いのですが、購入時のまま(半分量)のためディーラーで粘度の高いものに入れ替えようと思います。
現在、エンジン始動は温度に関係なく3秒程度です。 >>719
昔、それ考えたw でもやめたほうがいいな。
効きすぎてゴソッとカーボン塊が剥がれたら、それを抜き取る手段がない。中に沢山の小石を入れてカラカラ回すのと同じになっちゃう。 >>721 >>722
9万キロでF側7.4は立派。前オーナーは無茶せず大事にしてたんじゃないかな。
RECSやフューエル1はカーボンを剥がしてくれるけど乗り方を変えないと結局は元の木阿弥。オイルを固めにすれば圧縮は上がる。それでトルクを稼ぎ、要らん踏み込みを減らせば、そのうちエンジンは綺麗になっていくかと。 俺は、長持ちさせたい時に気をつける事は多いけど、最後の段階でオイルの減らない走り方が大事になってくると考えてる。
エンジンを回すのは気持ち良いけど、常用して荒っぽく変動させながら高めの回転数を多用するとガソリンはリッチ傾向でメタポンもオイル増量。ただ回せば良いわけではない理屈はこれかなと。
減っていくオイルは全部エンジンに突っ込まれてるから、もし減りが早い場合は、カーボン大量生産のスパイラルに突入してる。トルクない→踏む→オイル増量→カーボン増やす→トルク減る。こうなるとあっという間。 >>722
＞ディーラーで粘度の高いもの
0W-20を5W-30や0W-30（シンセレネシス）に変更はありだと思いますが、
間違って10W-40のロータリー1を入れないでくださいね >>723
対策セルなら圧縮6.2あればエンジンはかかるよ。
F側にも圧縮が残ってるから、それが足りないR側をサポートしてくれてるのもあると思う。 >>722
RECS良いよ～
少し前にも書いたけど原因がカーボンならすごく変わる、施工後オイルも真っ黒になるしね
因みに一度シール付近に付いたカーボンはフィードバック走行してもほぼ取れない、取れるのはプラグ周辺だけ。なぜならシール付近は1番温度が低いから
フィードバックで変わったと言うのは単純に良好な火花になったからだろうね
ただ少し気になるのはリヤ側が圧縮低いこと、おそらくはアペックスかコーナーシールだろうが、これはカーボン堆積による圧縮低下の可能性が低く、摩耗のような気がする。こうなると手立てはOHしかない。 >>729
施工後にオイルが汚れるのは取れたカーボンそのものじゃないけどね。構造的に燃焼室に入ったオイルは回収されないから。
RECSや剥がれて燃えたカーボンがガス状になって、サイドシール側から抜けてオイルに溶け混んでるんだと思う。
フィールドバックはカーボンを燃やすのではなく増やさないのが主目的。オイルやガソリンには洗浄効果があるんだから、増えていかなきゃ減る方向になる。
プラグも綺麗になるけど、プラグ周辺は踏めば温度があがるからフィールドバックは走行まで必要ないよ。 ごめん。勝手に変換されてるの気がつかなかった
(ﾟωﾟ)
フィールドバック→フィードバック
フィールドバックは走行→フィードバック走行 >>727
あー…。
こないだの点検でDが「10W-40（出光）入れておきました」とか言ってたの
大丈夫かな？と思ってたけど、なんかすごくロータリー１臭い気が…ｗ
どんな悪影響あったっけ フィードバック走行って何なの？
3000回転で一定速度で走るとか？
皆当たり前のように言ってるけど、取説に書いてますの？
教えてください 3000rpm以下で高速を300kmほど巡航
低燃費に振った走り方をする
これで燃焼室が高温に保たれシール溝のカーボンが燃えて無くなる >>732
ロータリー1は半合成油。当時から全合成オイルの方が性能は優れていたがカーボンデポジットの発生量とゴムシールの膨潤リスクから半合成にしたって聞いてる。
8はサイド排気を採用してカーボン排出が困難になったために、以前より燃焼室内のカーボンデポジットの生成を気にしなければならなくなった。ゆえにロータリー1は不適合に。
シンセレネシスは全合成油だが、成分を見直し、新しい添加剤によって上記のリスクを低減できたから適合を出せた。ただし逆にターボ車である7には耐久性のリスクがあるため利用できないんだとさ。 化学合成油の方が分子が小さいのでシール性が稼ぎやすい。添加剤ばんばん使えば、粘度を調整しながら耐久性や性能を高められる。
なにより工場で作れるから製造コストを安定させながら均質なオイルを生産できる。良いことづくめで大流行り。
ただ成分的にはビニールに近いから燃やせばススが沢山でますと。レシプロなら全く問題ないんだけどね。 この前の通勤距離で話した者だけど、片道300メートルの場所（社宅）も候補に上がり、どうやって車で通勤しようかと考えてだけど、社宅はやめて片道7キロの場所に引っ越すことになった。
チョイ乗りには変わりはないけど、7キロくらいでオススメの乗り方教えてくれ。 >>737
その羨ましい300mの社宅にして歩きなさいよw
都心なら家から借りてる駐車場までの距離がそんなもんになってる人がすらいるよ。安くはないガソリン代や事故リスクを抱えても、絶対に車を使いたい大きな理由があるに違いないw
片道7km。着いたらすぐ引き返してまた行けば14kmになる。念のため2回やれば28km。毎日忘れ物しまくれば不思議に思われないぞw >>740
潤滑して、シールできて、洗浄してるなら、どんなオイルだってすぐに問題はでないよ。
あとオイルは銘柄じゃなくて成分が大事。だから適合て言われてなくても適したオイルもあるだろうね。
同じ銘柄の純正オイルも複数のオイルメーカーに同一仕様で作らせてるから。 >>735
なるほど、ありがとう
ゴールデンSNとの相対的なデポジット量がわからないけど、
「若干多め」ぐらいに考えて、気をつけて乗っておくことにします
（ゴールデンでいいって言ったんだけどなー） >>742
成分は分からんけど合成油だったはず
０ｗ２０の >>743
>（ゴールデンでいいって言ったんだけどなー）
ゴールデン「が」いいって言わないと フィードバック走行って誰が考えた言葉なんだろうな
俺も最初にここで聞いたとき意味分からなかった いつも、2stオイル対応すればいいのにって思う、元2st乗り。 最近はDでもロータリー世代減ったからね。車好きの整備じゃなきゃ、そこにあるオイルを入れるだけ。いちいち適合なんか調べてちゃくれないなんて事になりかねんw
昔、0W-20指定したらロータリー不可のカストロールEDGE pro MZを使われそうになった事あったなー。
バナナで釘がCMのモービル1 。Youtube探してみたら80年は粘度表示なしで、91年は5W-30と10W-40で比較してて笑った。昔からオイルはイメージ商品だわ。 >>747
更にいまからロータリー車作るならメタポン用は別タンクにして欲しいよね。なんで汚れきったオイルを燃焼室に入れにゃならんのだと、いつも思う。 >>737
同じ通勤距離だけどちょい乗り気にしてない
たまにドライブ行けばいいんじゃない >>746
たぶん語源は、排ガス規制をクリアするために完全燃焼を目指す制御を空燃比フィードバック制御。
これを積極的に活用しカーボン対策する走り方だからでしょう。何処かのCPUチューナーが使い始めたんじゃないかね。随分前からロータリー仲間内では言ってるよ。 なんか日本語変換がうまくいかない。勝手に助詞とか補完されちゃう。フィーリングで解読をお願いします。m(_ _)m >>730
妄想はやめような
カーボンってなんで発生するか分かってないでしょ。ガソリン、オイル共にハイドロカーボンなんだよw
清浄作用ってのは細かく粒子状になったものを排気で出したり、オイルミストに取り込みブローバイとしてオイルパンに入っていくこと。だからガソリンやオイルでは堆積したカーボンを粒子状にできないので綺麗にはならない。
堆積カーボンを細かくできるRECSなりの洗浄剤が必要ってこと
そもそも君の言うカーボンそのものじゃないってもおかしな文面だな。ガス状になってもカーボンはカーボンだよ、ガス状でもないしな。
ま、やったことも経験もないのにあまり語らないと良いと思う。
プラグの堆積についても同様いい加減なこと言いなさんな。 >>753
燃焼室から戻らない件を無視してないかい？
なんでRECSがカーボン落としてオイルが汚れるのか説明してくださいよ。 ってそう言いたいのか。3回読んでやっとわかったよ。
まあガス状とか言ったのか齟齬があるね。ごめんなさい。あと俺はカーボンを直接燃やすとは今まで1回も言ってないよ。剥がして燃やす、だ。 >>753
プラグのカーボン堆積を焼く(これは焼く)のはプラグ自浄温度まで温度を上げれば行われるんだから、フィードバック走行である必要はなかろうと言ったつもりなんだがなー。
日本語へたですみません。 >>753
ガス状になってもカーボンはカーボンってのは正しくない気がするよ。カーボンの主成分は炭素。燃やせば二酸化炭素になるんだから完全燃焼すりゃガス化する。
燃え切らなかった炭素が他のガスにミストで混じるのは同意する。 ID:R7xX6xo10
すまんな
「ガス状でもないしな」とも書いたんだけどね
でね、剥がして焼くと言うのもおかしいの
焼けたらそれこそ酸化するから排気圧力で排出されるけど、それだと相当な熱量が必要になる。
プラグの自浄温度では到底無理
あれは熱による微細化が剥がれる要因だよ
そもそも踏み込んだ時の燃焼温度は低いからね？
その辺りもわかってないんじゃない？ >>761
ガソリン爆発してる中心温度は2000度を超えるけど、炭を焼くのに不足かな？ プラグ部分も500度を超えるんだが。
アペはそこまで上がらないし、サイドシールはゴムも溶けない程度だけどね。 >>762
なんかカーボンを炭の単体と勘違いしてんだね
温度と熱量はイコールではないし…
PM、SOF、デポジットなんかでググってみては？これ以上は論文並みになるからレスしないよ
ま、爆発なんて言ってる時点でお察しなんだけどね。 >>763
あなたこそ洗浄剤の作用わかってます？
なぜ排ガスにCOxが含まれるかわかってます？
論文する気はないけどさ。 >>739乗ることで1日頑張れるんだよね。そして帰りもストレス解消になる。まあ会社に近すぎるってのも嫌な理由かな。さすがに毎日忘れ物は怪しまれますわw
>>741まあそうなんだけど、朝ギリギリまで寝ていたいと思うダメ人間で。この距離で対処法があるかなと思って。
>>750週末はそこそこ乗るんで大丈夫ですかね？まあ今も片道10キロだし、6キロも10キロもそんなに変わらないけど。 ホンダに言わせれば、8km未満/回の走行が、シビアコンディションってなってるね マツダもそうみたいね。
昔より具体的になってる。
ttp://www.mazda.co.jp/carlife/service/parts/detail/oil/maintenance/ 最近エンジンかけて水温計動くまでは車内にガソリン臭が入ってくる >>769
ガソリン臭は放置したらヤバイでしょ
どこか漏れてるか滲んでるかしてる筈 走行中のRX-7が突然萌えだしたとかニュースで見るからな
あっという間に全焼するよ気をつけて >>769
始動時の濃い排ガスに敏感になってるだけか、あるいはチャコールキャニスターかな？ >>734
八王子から諏訪までが片道約150キロなんだけど、いったん降りて観光しちゃ駄目かな？あくまで連続で300キロほど走らないと駄目？
高い高速料金払って行って帰ってくるだけってつらいっすｗｗｗ >>737
片道300メートルワロタｗｗｗ
食パン咥えながら食べ終わる頃につく距離じゃん カーボンの話
どちらの人が言っていることが正しいかは、お互いの圧縮を比べれば良いのかと、ふと思った。 >>775
田舎だと100mくらいあったらもう車使うぞ >>774
高めのアイドリングだとダメなのかな？
リヤにスタンド掛けて回すとか >>774
んなこと言ったら PA で休憩もできないやんアホらし >>774
八王子というと、昔、高速道路ループで延々と走った記憶があるけど、今もできるのかな？
中央道->長野自動車道->上信越道->関越->圏央道みたいなやつ。 722です。
色々なアドバイスありがとうございます。
レックスと粘度高めのオイルで様子をみて一定期間したら再計測してみます。
オイルはマツダ純正でと考えてましたが
ネットでぐぁまの油というのを見たのですが
過去に効果レポとかありましたでしょうか。 >>776
どちらでもどーぞ
取捨選択ができるのが5ちゃんでしょ ぐぁまの油ってショップオリジナルだったよね？
コストパフォーマンスは置いといてずっとロータリー作り続けてるマツダが8の為に開発したシンセ以上のオイルなんてないと思うけどね。
まあコストパフォーマンス重視なら好きなの使えばいいと思うけど ぐぁまの油って多分ベースはオメガだろうしだったらオメガ入れてみれば？とは思う ショップは油開発担当でもいるのか？
整備士は専門外だろ >>781
ぐぁまの油って粘度15W-50で、マツダがRX-8に使用禁止にしている
ロータリー1（W10-40）よりも硬いオイルですね
ここまでの書き込みを見て、アペックスシール固着の負のスパイラルのリスクを
理解した上で使用するのならば、どうぞ ウェッズスポーツ SA-72R 18インチ 7.5
インセット４５
をつけようとおもいます。あとでブレンボの大型キャリパーつける予定ですが問題ないでしょうか？
ベースグレード１６インチ履いています。 >>791
ブレンボいれなくても十分過ぎる効きのブレーキだと思うけど >>793
ごめんなさい。ブレンボ風のキャリパーカバーです。見栄張りました。
単純に純正ホイールと違ってブレーキが丸見えなのでカバーつけようと思ったのです。 >>793
熱容量とコントロール性を向上させたいんじゃない？ 18インチ重いよ、悪いこと言わないから 17 にしときなよ キャリパーカバーだけはやめといた方が...
ダサいだけでデメリットしかない うーん１８インチ確かに重いですね。
カバーも見えないホイールであればいらないです
wedsのsaシリーズみたいな、ちゃんとしたスポーツホイールであればwedsSportじゃなくてもいいのです。
タイヤはパイロット４に決めてます。
おすすめありますか。 カバーはダサいし意外と分かるぞ
ダサさで言えばディスクブレーキ風カバーとかカーボンシートボンネットくらいダサい >>799
タイヤはパイロット４で決めてるなら、それで十分と言うかベストじゃないの
ホイールは好みだから何とも言えんけど、１７インチの軽いので良いんじゃないの？
WEDSならTC105が良く有るけど、新型が出るらしいしなぁ
BBSやエンケイ、レイズあたりでも探せばどうでしょうか 見えなくてもカバーは止めよう
20何インチならまだしもダサすぎると先輩たちが一斉に止めるくらいだからw カバーを付けるのは百害あって一利なし
興味無いとかよく知らない人→見てない
分かる人→クソダサw
ノーマルだったら何も思わないのに目立つから見てしまうし近くで見たらすぐバレる まあどうしてもキャリパーの保温がしたいのなら止めはしないけどな アレ目立つしパッと見でカバーって分かるよね
たまにドラムブレーキがディスクローター風になってる車見かけて笑っちゃうわ >>801
中古で買った時から赤かったのだが...ダサい？ ボンネットにカーボンシートという恥知らずな純正オプションを設定したメーカがあるとか 乗り続ける維持費考えるとそこいらの高級車以上に貧乏人相手にする車じゃないよなロータリーって
まあ大概の若者は格安中古車乗り捨てで買うんだろうけど ウェッズスポーツのホイールはカタログに重量を記載してるからイイな >>802
１７インチでsa 10rにする場合
リム幅、インセットはどのやつがいいですか？
将来金持ちになって本物のブレンボつける前提でお願いします。 リム幅インセットまでここで聞くなよ
店で聞けよアホ >>815
今は買えないから聞けないんじゃないの？ >>814
7.5の+40前後でいいんじゃないの？ 形状的に干渉はなさそうだし
225で8は引っ張り過ぎだし（純正）・・・好みならまあ
+45だと、ちょっと中に入りすぎるだろうし
ま、なんにしても、自分の好みで（保安基準適合が前提だよ）
将来的に、キャリパーをオレンジにって考えてるんだけど
ホイールは白の5本スポーク（18インチ） ダウンサス（装着済）
ストーミーブルーマイカの前期タイプS乗りです
止めといた方がいいのかな？ こういう無知なクソガキが変な弄り方するから駄目なんだよ >>818
50前のおっさんですけど・・・
>>814
7.5の+45でいいんじゃないかな >>817
もしもホイールがクルマにとってパンツだったなら白が基本だろう
しかし白いパンツは汚れが目立つ
最初はキレイだがマメな手入れが必要
その手間が面倒でないなら止めはしない
ちなみに私は黒いパンツが好き
参考までに sa10rは１７インチは7.5Jの４５しかないみたいですので一択ぽいです。
これにします。 >>821
＞これにします。って、言われなくてもかもだけど、適合の確認を忘れないようにね
>>820
確かに・・・併用してる軽に白を履かせてるんだけど（DIY塗装）、ブレーキダストが落ちない
わかった上でだけど、紺に白が綺麗かなって思ってね 同時にペリ排気化するならともかく、サイド排気にターボは無謀すぎない？ >>823
自分のはやってないけど8ターボは乗ったことあるよ。 ディーラーからの点検お知らせハガキにずっと描かれてたRX-8がとうとう消えましたわ >>814
ブレンボもサイズ色々あるだろうし、そこまでの知識は無いので
回答できないです、ごめんね。
ただ、サイズがデカイキャリパー入れたいなら18インチにしといた方がいいのでは？ 金持ちになったらそのときにまたホイール買えばええやん
アホかな >>829
１８インチにすると
7.5j 35mm
7.5j 45mm
8.5j 35mm
8.5j 45mm
の４種類ありますがどれが無難ですか？ >>833
どれでも良いんじゃないの？純正車高でも8.5J+35もツライチで入るでしょうし。
インセットと幅でホイールのデザインも変わる場合も有るし、好みでしょう。
履きたいタイヤのサイズは225/45R18だったら、どれでも適合範囲内のリム幅だし
お好きなのを買われたらどうぞ、としか言えないです。
キャリパー変えたいぐらいなら、265/35R18とかにタイヤ幅広げたいとかは無いの？ >>834
22545r18の範囲で取りあえずブレンボ入ればいいです。ツライチまでギリギリじゃなくてもいいです。 誰かわしの8買わない？
次の車きちゃうから格安でいいんだけど >>833
純正車高なら8.5J+45が無難
純正の足は純正ホイール基準で造られてるから、オフセットをあまり変えると足周りのバランスが多少なりとも崩れる
8.5J+35だとフロントはハミタイする可能性有り お前らこのサイトも知らんの
rx-8 ホイール
検索ですぐ出てくる
spec tank
http://spectank.jp/whl/sl0050011.html >>834
225なら
8j＋38～40がいいよ
225は7.5jが丁度だから8.5jだと少し引っ張りになる 8.5Jなら235/40R18で履いてしまうのもアリ ついに当ててしまった…
凹むわぁ
フェンダーも凹んだけど… >>845
まあ販売終了してんだからこれ以上8の個体減らすなよ～ >>846
どうせ近所の板金屋に持っていくから作業そのものは変わらん
まあ何台も持って行ってるわけだから妙な板金屋に持って行かれることはないだろうけど >>849
色が合わないなら、板金しても大して変わらんだろう。 窓を拭いた雑巾が黄色くなる季節がやってまいりました！ >>850
まあほとんど塗装代だからな
ブレーキも脚も大抵自分でメンテするけど塗装だけは無理だわ
ホムセンなんかでも多種多様な補修グッズ売ってるけどあれが一番難しい 普段入れない駐車場に入れようとしてポールにゴンって( TДT)
世話になってる板金屋も無いしディーラーに相談してみます…
泣けるわ ドンマイ。
さぞかしお辛いことだろう...
おれもノーズが長いからナンバー上当てたことある、目立った傷にはならなくて良かったんだけど、落ち込んだよ。 >>855
そんなに難しいか？？？
特に大きいわけでもないし後ろも見えるし問題なくね？ >>857
まあサイドミラーの範囲狭いしサイズ以上に取り回しづらい車ではある
ぶつけはしないけど >>860
馴れじゃないの？
車輛感覚の話になるから、人それぞれなんだよな。 >>861
いや慣れとかいう問題じゃなく前スレでも話題にあったけど駐車真っ直ぐならなかったり取り回しづらい車だよ 駐車で斜めになる人はサイドミラーをちょっと下に向けよう >>862
運転席にふんぞり返ってるとそうなるわな。 むしろサイドミラーに頼らず、真っ正面に景色を見て、斜めを向いてないか感覚で停めた方が真っ直ぐ駐車出来るw
中途半端なサイドミラーに頼っても、かえって惑わされるだけ >>855
戻れるものなら今朝起きた時点に戻りたい…
目立たないところで良かったですね！こちらは…人や他の車で無くて良かったと思っておきます…
まあ間抜けな話で切り返す時に左側にポールがある事が頭からすっぽり抜けてまして… >>862
真っ直ぐに停めれない？？？
こんなに短いのに？？？ シンセレネシスや久々に某ぐぁまが話題に出たんで、参考までにおまえらの使ってるエンジンオイルを教えてくれ
言い出しっぺの自分はケンドルGT-1の5w-30 エイトのサイドラインってくびれてるからサイドミラーの張り出しがフェンダーラインからほとんど出てないんだよね
おかげで、駐車するときにミラー畳む必要がないし、路肩に寄せすぎてミラーを当てることもない エイトは真っ直ぐに停めたつもりでもまっすぐにならない時あるよね
買ったばっかりの時サイドミラーでボディ見ながら白線に合わせてまっすぐ停めたつもりが、斜めになってる事がよくあった >>870
あれなんなんだろうね？ミラーが悪いのか張り出したフェンダーが悪いのか >>867
左ハンドルの8じゃないと、初めてだとそうなるよ。 >>877
相当鈍いかもね。
右ハンドルの8は、普通にポジショニングすると真っ直ぐ向かないんだよ。 >>880
鈍くてスミマセン
１０トン車に比べたら、全てがラクに感じれてね >>882
プロの方でしたか。
申し訳ありませんでした。 プロじゃなくても2、3回運転すれば感覚掴めるでしょ >>880
シートに斜めに座ってるのに気付かないほうが鈍いだろｗ >>882
俺はトラックのほうが簡単だわ
8とか軽自動車のほうが怖くてむずい 将棋なんかでも、アマ有段者なんかが「俺は将棋の事がわかってる」と言って
トッププロなんかは「将棋の事は全然わからん」と言うな 違いが分からなくても対応できるのは持って生まれた技量の差だろうな 糞ガキ
しつこ過ぎ
ここで意気がってもしょうがないよ
まあ馬鹿だから煽りたいんだろうな >>869
elf EVOLUTION 900 FT 0W-30
TOTALでも FINAでもスバルでもTRDでも良いんだけれども、入手性でelfを使っています >>884
キャリアカーだよ
いろんな車種、積みまくってる >>887
あーw
俺もトラックの方が簡単
バンパーの真ん前が見えるし、サイドミラーで横のラインもハッキリクッキリ見える。
坂道発進アシストは付いてるわ、3速まではアクセル踏まんでいい 以前圧縮低下の相談をした者です。
2室のみ極端に下がっていたのでアペ固着または破損が原因かと推測し、
固着ならば僅かな回復の可能性に期待して、カーボン除去施工、フューエル1、フィードバック走行で様子を見ようと考えてます。
そこで質問ですが、カーボン除去施工において
マツダのカーボンブラスターとワコーズのレックスは効果目的は同じものでしょうか？ >>899
一部被るけど違うもの
範囲だけならRECSの方が広い >>901
ありがとうございます。
マツダからリコールの案内が来たのでディーラーでカーボンブラスターするか
他でレックスやるか検討してました。 両方やると2万超えるしあんまりこの手の駄目元試すくらいなら素直にリビルトエンジンにでも載せ替えた方が良いぞ
込み込み60か70万くらいだし >>903
リビルドも検討してみます。
OHだと見積の検討がつかないので >>902
関東ならRECSっぽいやつで選択肢あるよ
ニューテックのエコプログラムってやつ、一部ディーラーでやってるらしい >>898
オーバーハング気にならん？
狭い車線で隣に引っ掛けないかヒヤヒヤしてるんだけど
はみ出して積んでるの悪いんだけど プロ相手に分かっているような事を書いたら>>880のように恥かくだけ
真理は>>889に有り >>907
俺今乗ってるのは箱車なんでバックカメラ付いてんよ。
バッカメ付いてたら、障害物(例えばポール)がカメラに映った瞬間からセーフティになるよ。
バッカメ無い時は、、
危ない時は慎重にいくしか無いねw
ぶつける奴は危ない時に危ないと感じないからぶつけるんだと思ってるよ。
ちなみに８はペダルが思いっきり右寄りだから、
無意識に体が右に向くことはあるある。
車体横のラインも凹凸激しいから、
ミラー下げるかドア開けないとなかなかまっすぐに止めるのは難しいね。
俺はまだまだ運転ヘタクソだ。 RX-8のペダルは右寄りだよね。
整備とか修理に出した時の代車がコンパクトFFとか軽四だったらペダルが左寄りに付いてるのが多いから、
いつもの感覚でブレーキ踏もうと思うとアクセル踏み間違えそうになって怖い思いすることがある。 ペダルレイアウトのネタはスレが２ケタ台の頃から
エア８乗りを釣り上げるエサとして使っていたよなぁw
>>911
最近の車は発進して３病後に２速に上げようとしたら勝手に自動急ブレーキが発動する。
オートマ恐るべし、マジ俺ヘタ(>_<) 多少話変わるけどクラッチペダルの取り付け位置は左寄りなのにペダル自体は右に寄せてるから根本脆いんだよな
俺のも15万キロ無交換も少しクラック入ってる
これ走行中にぽっきりいくと危ないし他所で対策品作られたりしてるくらいなんだからリコール対象になっても良さそうなもんだが >>910
ミラーに頼りすぎなんじゃね？
ドア開けてサイドステップと白線を平行にして、後ろと直角に停めれば傾く事ないけど
隣に車がいたら、塗装面の反射を見てカメラなくても車間３０ｃｍくらいまで大丈夫だぞ
慣れてる車なら指５本くらいまでいける もうエイトは体の一部になってるから、NDに試乗したときはペダルを探したな
違和感ありまくり
やはりエイトのペダル位置が一番操作しやすい
ギリギリまで幅寄せ出来るのもエイトだけ >>911
触媒の張り出しがあるからね、捻れたドラポジを取らなきゃならん日本はオマケ市場なんだと思うよ。 >>909
最初、相手がプロか分からなかったのに、例えとして出すのは、スレを読めていない， 乗り始めは兎も角ずっと乗ってるのにまっすぐ止めれないのは単純に下手くそなだけ
まっすぐ止めた時のミラーの見え方を最初に覚えたらあとは問題無い
それが出来ないのは車の運転に向いてないと思う 世の中にはもっと運転に向いてない人がごまんと居るけれどね
まるで違反することを目的に乗っているんじゃないかと思うような人達が >>915
さすがにネタでしょう
SA22C以来、30年以上マツダFRスポーツを乗り継いでいますが、
RXだけではなく、歴代ロードスターもクラッチペダルは左よりですよ >>917
プロっちゅーてもピンキリやで！
特に車の運転なんか中卒でもホームレスでも前科者でもできる、
他にできる事が無い奴が最後にたどり着く仕事や！
酒飲むか、こうやって2chでもしながらでなきゃ安全運転とかやってられん！！ >>920
もうエイトが基準になっているのでね
クラッチは体の中心寄りで踏むのがベストだと思っているｗ 言うほど8のペダルに慣れたら他の車のペダル踏み間違えそうになるか？
久々にAT乗ると左足ピクピクするとかなら分からないが >>802 807
赤いと目立つから
お！っと思ってよく見たらただ色塗っただけだと ダセェ・・・と思う 運転席側のパワーウインドウ閉まらなくなったんだが同じ症状の人いますか？ >>921
いやいや、大型は違うでしょ。
誰でも取れる普通免許とは違いません？
二種になったら、尚更。
特に、大特の人のぴったりと寄せる技術は凄いと思う。 >>914
ドア開けてまっすぐ止めれなかったらさすがに糖質やろ おととい無事に7.3万キロのマツスピ納車しました！納車前にディーラーにて圧縮測定して誤差は±0.3の平均7.2。のちのち載せ替え、OHも検討しているのでとりあえずは良しとしました。7年ぶりのロータリー、すごく楽しいです！ >>931
ディーラーの人かな？
おめ！良い色買ったな！ >>928
大型大特は前科者が社会復帰のためにとるようなもんやで！
二種はタクシー会社に入ったら貸付金扱いで実質無料で取らされる。
貸付金をチャラにするには2ｰ3年奉公。
その間、売上がボーダーに届かんかったら中卒新卒並みの最低賃金で奉公期間を耐える。
タクシーに年寄りが多いのは自分で荷物を運ぶ事ができんからやで、
タクシーだと荷物が自分で歩いて乗ってくるからな！
あくまでうちの会社の基準なw >>936
わざわざ個人タク借金までしてやるのって何でよ？ 運転技量の話題から内容をすり替えようとしてる奴が居るな
必死か いつまでも同じ話題を続けなきゃならない理由でも有るのかい？ 運転技量うんぬんならスレ移れよ
車種とは関係ないんだから >>932>>935ありがとうございます！色はサンライトシルバーです！本当は黄色がよかったんですが、近所にマツスピバージョンあったんで購入しました！
>>933>>934ディーラーの人間ではなく、ただのマツダ好きですwマツダ車4台乗り継いでます！前に16年式の8を新車で購入して7年13万キロ乗って、MPVに乗り替えました。嫁に感謝しつつ大事に乗りたいと思います！ ディーラーの人とか言われるのは納車したとか書くからだよーｗ >>945
私もSA22C、NA6CE、NB6C、SE3Pとマツダ車4台を30年以上乗り継いでます！ >>945
おかえりなさいませ、ご主人さまぁ♪
お待ちしておりました
何なりとお申し付けを～
また楽しく遊びましょう～♪ >>953
知ってるよ
お前の事だろ
自己紹介御苦労様 納車しました
納車されました
話が通じてるんだから、どっちゃでもええがな。
学校の先生かよ！
友達なんかと話してても、いちいち話の腰を折ってまで
間違い指摘するんだろうな。
う～わっ、めんどくさっ！って思われてんぞ、お前 >>953
いなくなって清々したのに。
ゴキブリみたいな奴だな。 分かっていじってるのに全力で指摘してるお前ｶﾞﾅｰw
マニュアルをミッションと言うのよりは問題ないけど 粛々とNGできないお子ちゃまｷｬﾝｷｬﾝ吠えてて草生えるｗｗｗｗ 納車するされるは毎度のことだからな
あいさつみたいなもん >>956
ネタで突っ込み入れてるだけだからマジレスはやめなさいね
めんどくさっ！ｗ 中古で前期買ってやろうと思ってる
エンジンぶん回したい >>927
オレは助手席が壊れた
デラでモーターとギア交換で直ったよ >>965
当たりエンジンだと9000rpmまで豪快に力強く回るよ
でも日常的に回し過ぎるのは良くない
普段はアクセルをふんわり踏むことを実践
なるべくなら暖気運転もゆっくり走りながらするのが理想
これはお約束
前期だとエンジン載せ換えの覚悟も必要だね
その点、後期はどうなんだろうね？
確実に10万kmは持つようになったのかな？ ロータリーに評判がいいメタライザー試すんだが、RECSやってから試そうと思う。レックス施工後、1000キロくらい乗ってからオイル交換しないでメタライザーかまそうと思うけど大丈夫かな？ >>970
キャブ仕様の12Aとインジェクション＋ターボの13BとＮＡサイド排気の13Bを
同列で語るのは無理でしょう >>964
痛いとこ突っ込まれた？後からネタ宣言な！ >>969
RECS施工後はフューエルワン投入で良いと思う
そしてその後はオイル交換をする
メタライザーも試したいならRECS施工後200Km程走ってオイル交換のあとだね
個人的にはRECSを施工したならメタライザーの必要性は低い気がする
自分ならメタライザーを入れるくらいならシンセレネシスを入れるけどな
そしてその後も使用するケミカル剤のメーカーは統一したい
何をやるにしても自己責任でお願いします 二硫化モリブデン入れるのって、エンジンの中にコンパウンドぶちこむようなものだけどねえ >>977
まあその場しのぎとしてはなかなか効果的なんじゃないか？
圧縮抜けの原因にもよるだろうが多分一時的には回復するだろ メタライザーは、過去、ディーラーに勧められて入れたけど。
エンジンの音が、嫌いな音域に変わっただけで、他になんの効果も感じられなかった。 この車って、バンパーとかの外装品っていつまである？ >>982
FRPなんかは割と小ロット生産出来るししばらくは大丈夫だと思うけど
金型がダメになったらそこでおしまいだろうな
でも数が出てる車だから中古買って補修するのもありなら廃車になるまでは十分持つだろ エンジンかかり悪いアイドリング調子悪い遂に圧縮抜けたか？
と思ったらバッテリー替えて学習リセットしたら絶好調だわwww
初歩的な原因で拍子抜けした >>979
こういう経験者のカキコ大歓迎 <(_ _)> >>984
本当にこれありますね
現在、7年、8万㎞走行のRSだけど、始動不調になったのは2回だけで、
どちらもバッテリーの経年劣化でした
中途半端にセルが回るから最初はプラグか？って思うんですよね >>982
直近で助手席側のエアバッグカバー交換した時に聞いてみたら、オプション品以外はまだ大丈夫と言われたよ。
因みにエアバッグカバーは在庫無しということで二週間程待った。 加入損保から 無料レッカー回数無制限、ガス欠時10リットルガソリン無料サービス始めるって連絡来た。8海苔には嬉しいかも。。 レギュラーいらねえw
俺の場合、バッテリー上がり無制限がありがたいがのぉ
あ、上がるたんびにレッカーして移動すればいいだけか←おに >>984
ああバッテリーはまず最初に替えてみたら良いよね。前にそれで激変したw >>991
差額を支払ってハイオクにしてもらおう
JAFなら積んでるけど・・・そこまでは？なのかな？
8は、バッテリーに負うところが大きいんだね。ありがとう、勉強になった オプティマのレッドトップに変えたらセルモーターが随分気持ちの良い音で回るようになった
ドライバッテリーはすぐ上がるらしいからあまり乗らない人はやめといたほうが良いんだろうけど 実際にバッテリー死にかけで、セルは何とか回るの始動しないを体験すると
バッテリーの軽量化を行っている人達が、凄いチャレンジャーに思える おれもそれがあるからバッテリー移設に踏み切れなかったな
元のスペースにクーラントやらオイルやらのキャッチタンク設置スペースも出来て良いんだけど
バッテリー上がりが怖い 移設小バッテリーは毎年交換でなんとかする手もあるけど、無駄もいいところだな FDみたいにトランク移設は出来ないんかなバッテリー？ このスレッドは１０００を超えました。
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