【CL7】アコード ユーロR PART50【ACCORD】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
走り、居住性、デザインといったクルマの本質を徹底的に引き上げ、
そのすべての要素に「質の深さ」を求めたアコードの中で、
快適性はそのままに、スポーツという性能にさらにこだわり、
走りに磨きをかけたEuro-R。
躍動感をより強調するエクステリアや
スポーティに洗練されたインテリア。
そして、リッター110PSを達成した2.0L DOHC i-VTEC＋6速MTによる
圧倒的パフォーマンス。
セダンとしての高水準の資質を備えながら、
オンロードにおける「走る歓び」を目指しました。
http://www.honda.co.jp/ACCORDEURO-R/2008/
前スレ
【CL7】アコード ユーロR PART49【ACCORD】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1502007726/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 《テンプレ１》
社外オーディオ取り付けについて
①オンダッシュと下の２ＤＩＮにＨＤＤとヘッドユニット等々が社外の主流
ワゴンだけどこんな感じ
ttp://www.ahonda.net/accord/report/07/
下２ＤＩＮにブチ込んでる人もいるけど、あそこは運転しながら見るのはかなり辛い
②社外ナビ取付、ディーラーによっては断られることもあるみたい
俺はディーラーで綺麗につけてもらったよ
オーディオ屋だと５～１０万ぐらいが相場じゃないかと思う
③センターパネル下のボックスに、純正アダプタ使って１DINカセットデッキと、オンダッシュナビ本体、きれいに付いてるよ
ちなみに、オーディオのプロショップとナビの取り付け専門店に取り付けを依頼した
純正部分を無視できるなら、社外品のインストールは全く問題ないと思う
④下の1DINに社外DVDプレーヤー
純正ナビのAUXに接続?
→AUXの場所はトランク運転席側。
⑤オンダッシュナビ取り付けの件なんですけど、
ttp://www.hoh.co.jp/products/pie_aux_honda.html が純正オーディオを利用できて、
ttp://kanatechs.jp/tbx/h001.html
は純正オーディオを利用できない
（アンプなしのナビを付けると音楽が聴けない） でOKでしょうか？
→とりあえず音が出ればいいや、ってことなら上でおｋ。
音質を気にして、純正オーディオのアンプじゃちょっと・・とか、
ナビやCD等のヘッドユニットの音場補正とかを利用したいのなら下。 《テンプレ２》
827 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2012/12/19(水) 22:59:56.82 ID:1MifMsFE0
Simadai91のオーディオ取付キット使ってる人おる？
インダッシュのナビ上に付けたいけど、いい値段するから迷い中
829 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2012/12/19(水) 23:23:44.16 ID:1MifMsFE0
ttp://www.simada91.com/web/audio_navi/2012/03/honda-accord-2003-2007-1din.html
下の小物入れに2DINの奴は使いづらそうだから、純正オーディオと交換できたらいいなって思ったんだけど、どうかな？
832 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2012/12/20(木) 06:10:50.22 ID:s2Z3uzuu0
ttp://www.amazon.com/Metra-Specialty-Single-Installation-2003-2007/dp/B000GHGC6S
これと同じ物だろ？
個人輸入すれば安く上がりそうだけど・・・
買ったらレビューよろしく
833 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2012/12/20(木) 23:29:40.09 ID:wHSyHd9g0
ちょっと違うけど
ttp://www.amazon.com/HONDA-ACCORD-2003-2007-Camera-CD6019R/dp/B0093E0PPY/
こういうの付けられたら面白そうだな。 《テンプレ３》
『社外品シフトレバー』
無限 「Quick Shifter」 ttp://www.mugen-power.com/topics/news_0518/
『カックン解消法』
カックン困ってます。
アクセル開度０から少し開けた時に起こるこの症状ですが
点火時期が早すぎる事による急激なトルク変動が原因だそうで
対策ＲＯＭは微小開度の点火時期をリタードしたものになっているそうです。
ディーラーでこういう症状が出ていて対策済みのＲＯＭデータが出た
と聞いたといえば書き換えしてもらえますよ。
全国のディーラーに情報は回っていますので。
ちなみに問題の症状は完璧に消えます。
『後期型対応のワイパーの替えゴム』
NWBから出ています。
運転席側がMW65GN、助手席側はMW38GN。
ttp://www.nwb.co.jp/products/images/gara_fig.jpg
最近はHAMPのが安くて良い。
撥水タイプ 運転席側 650mm H7662-SEB-600
撥水タイプ 助手席側 375mm H7662-SEB-700
無限アコード
ttp://www.mugen-power.com/past/accord/index.html
公式動画（後期型)
ttps://youtu.be/3lnreQh2ONo 《テンプレ４》
前期(CL7-100,105,110)と後期(CL7-120,130)の相違点
前後バンパー、ボンネット止め具、グリル、ラジエーターカバー、ハザードスイッチ
メーターデザイン、DVDナビからHDDナビ、ナンバーベース、ワイパー、スモールランプのレンズ色
テールランプのリフレクター、オートヘッドライトレベライザー、内装のパネルの色、セキュリティアラーム標準装備
エアコンフィルター標準装備、MTのシンクロメッシュ、車体色一部変更(サテンシルバー→アラバスターシルバー)
中期？(CL7-110)からはヒーテッドドアミラーが追加
クラッチギコギコの持病は前期後期に関わらず発生。
クラッチマスターシリンダーの交換でひとまずは落ち着く。
現在はFD2シビックRと共通の部品番号で初代から4世代目の部品に移行。
46920-S7A-A04 ｼﾘﾝﾀﾞｰASSY.,ｸﾗﾂﾁﾏｽﾀｰ
マモル交換できるの車体はもう無くて、無償交換出来るのはオートテラスの保証くらいですね。 今更なんですが教え下さい。
エンジンかける時に、キー挿した状態（OFF）からいきなりエンジンかける場合と
キーポジションをONにしてチェックランプ消えてからエンジンかける場合とでは
何が変わるんでしょうか？ >>10
V105と迷ってる。
履いてる印象どう？ >>11
一言でいうと安定感と安心感ですね。
高速でもウェットでもワインディングでも、
いつでもしっかり路面をとらえて走ってくれる印象です。 空調がちょっと変なんだけど。
この時期は足元からのみ温風が出るモードに
してるのだけど、レベル3以上にすると上からも
フロントガラスのとこからも風が出ている。
これって正常な動作なのかな？ >>1
アコードユーロ乙
>>9
チェックランプってのはその名の通りチェックしてるわけだから、
それをすっ飛ばしてエンジン始動させるのは良くない、
とは習ったけどね >>14
足元のみにしてもデフロスターへのダンパーは完全には閉じず、曇りを予防してる。
これはほとんどの国産車種で同じ動作。外車はしらん。
だから風量依存じゃなくて、風量上げたから気がついただけ。
>>15
どこでならったか分からんけどグローの時代じゃねーんだぞおっさん。
今の時代は単に警告灯の球切れチェックの意味合いしか無い。
ただし、しばらくエンジンをかけずに燃圧が抜けきった場合には
直ぐにセル回しても燃料の吹き出し不良が起きて始動性が落ちる場合がある。
その場合はセルモーターと燃料ポンプの動作が被って始動時間が更に長引く時がある。
なので、燃料ポンプの音が止まるまで待ってからエンジンをかけるのは有効。 今年車検、乗り換えるか検討中。
候補はCX-8、CR-V、エクリプスクロスもしくはもう2年悩んでおります 社外の2DINデッキ付けたら、ラジオは前後４スピーカー音出るんだが、
カセットorCDにすると無音（操作音すら出ない）。
そのままスピーカーの配線を一部ミニコンポのスピーカーに繋ぐと音が鳴ってるから
2DINデッキ自体の故障ではない。ヒューズも切れてない。
プレミアムサウンドシステムがいけないのか。
まだ一部繋いでなさそうな配線あるし、厄介な仕組みよ。 今度バッテリー交換しようと思うんだけど、戻すときにセキュリティ鳴るかな？ >>18
デッキ若しくは配線のせいなのに車のせいにされて可哀想。
>>20
交換前にロック解除しとけば問題ないよ。 >>9
>キー挿した状態（OFF）からいきなりエンジンかける場合
それで掛かるの? 知らなかった。
確か取説には「イモビライザーの警告灯が消えてから」
という記述があって、それについて営業マンが
「イモビのチェックが終わらないと、セルが回らない」とか
言ってて、なので、今まで警告灯が消える前に
セルを回すって事をしなかったわ。 バッテリー変えても朝一のセルモーターが重い。
セルの音もギュギュギュって感じだしセルの寿命かな。 昔から車乗ってる人間からすると、エンジン始動でチェックランプがどうとか
特に気にする事なくいきなりキーひねってるわ。
今の車（ホンダだけでなく他社含めて）って一息待ってとかが普通なの？
それが普通ならチェックが終わるまで、キーが回らない構造になってれば
いいのにと思う。 自分はCL1に乗っていたけど、12万km走ったあたりからセルモーターの
不調が出だした。
エンジンが暖まると、セルの回りが悪くなる。
バッテリーが充電不足のような症状で、セルモーターの問題と気付くのに
半年かかってしまった。
ヤフオクで中古買って自分で交換したら解決した。
今は9万km走ってるCL7に乗り換えたけど、エンジンの設置方法が逆になってる
せいかセルモーターは交換にはちょっと場所が厳しいかな。 >>24
そのままイグニッションまで捻って不具合なんて出てないけどな チェックランプが消えてから始動、というのは
SiR-T(CF4)の加速不良問題が始まりじゃなかったかなぁ
結局はECUの交換で解消されたんだけどね 始動時にエンジンチェックランプが点灯するのって、玉切れしていないことを確認するためかと思ってた。 まぁ、年始からカリカリしないで。おしるこでも食べなさいよ。 jhkかグローバルのキャリパー流用キット使ってkb1のキャリパーと大径ローターにしたいんだけど、
ローター変えた場合ってホイールの位置が外に出たり引っ込んだりしますか?
今結構ギリギリなので外に出ると厳しい >>28
それはそれで正しいと思いますよ
警告灯は万が一のとき点かなければ意味がない
正常な状態で消灯しているのであれば、
"点く"という状態を点検の意味も含め明示するのが始動前なのであってね なんかチェックランプ点灯がマジのチェックだって主張した無知が後に引けなくなってる感じやな。 そんなどうでもいい話題するくらいならタイヤの話とかしようぜ >>34
以前、タイヤハウスの無駄な空間がーって話あったやろ？
実はタイヤサイズ変えると案外見た目良くなる。
215-50/17Rか215-55/17Rにすると車高が15ミリくらい上がるけどタイヤの直径増すからタイヤとタイヤハウスの空間が減って案外スッキリする。 >>35
ワンサイズ大きいの履かせたけど
加速も悪くなってハンドリングもクソになって
つまらない車になったよ
ハッキリ言ってやめたほうがいい
見た目もタイヤが分厚いと野暮ったい 35なんだけど、
>>36
元からスピードメーターってジャストのスピード表示じゃないやん。GPSのスピードメーターとは5％程度ズレてるよ。
>>37
野暮ったいかどうかは個人の感覚だよね。
ま、話はまだ続きがあるんだけど、
>>37の言うようにハンドリングが違うような感じがあるんだよね。
タイヤ自体の剛性というか特性もあるんやろね。
その時に215-50/17Rのタイヤはコンフォート系のタイヤにしてたのもあるんだろうけど、すぐ辞めたんだけどね。 切り始めの応答がもっさり
加速がダルになる
楽しさが完全にスポイルされる タイプSは225だったみたいだけど、わざと225履かせた人っているの？ >>40
俺は225使ってる。
初めは買ったホイールに付いてたから取り合えず使ってみたけどなんかこっちの方がしっくり来てそれからずっと225。 今、ノーマルのホイール使ってる。（タイヤはRE003)２１５・４５・１７R
ノーマルのオフセット＋５５だけど、＋４０のホイールにしたい。
面一にしたいわけではないけど、もう少し外に出したい。
ワイドトレッドスペーサーはバネ下重量と安全の為、使いたくない。
ノーマルのホイールと同程度の重量でお薦めのホイールは？
トレッドが広がったことでハンドリングへの影響は？
わかる限りで教えてほしい 車高の落とし具合でも変わるから、タイヤ屋に相談して
マッチングリストから合うやつ探すのがいいかも
もうこのクルマに合わせてるメーカーはあんまりないかもしれないし、
ノーマルの重量と同じぐらいのってのが難しいかも、これかなり重いから
ハンドリングとか気になるなら弄らないほうがよさそうな気も
見映えは大事なんだろうけど これだけは言える
ノーマルのハンドリングが気に入っていて変化させたくないなら触らないが吉 社外17インチホイールならほとんど純正よりは軽量になってるはずだけど
ハンドリングが良くなるか悪くなるかはどうだろうな
サスとの相性とか走らせ方にもよるだろうし
どこまでのレベルのハンドリング求めてるかは知らんけど ハンドリングってかしなやかな乗り味を犠牲にしたくないかどうかじゃない？
ハンドリングだけに限定すれば車高調入れて固めたほうが遥かに良くなる >>43
7ｊなら+40は余裕。+38位が限界。
7.5jなら+48が安全圏。スポーク形状によっては+45でアウト。
リアも同様だが車高を落としている場合にはキャンバーの関係で+5mmは更に攻めれる。
車高調入っていない場合はトレッド広げるのはあんまり良くない。
アームが伸びたのと同じことになるから、同じ荷重でもより深くストロークするようになる。
安定するなんて言う人居るけど実はロールが増してるんだよ。
だから純正サスなら腰砕け感が出るよ。
ノーマル相当の重さならワークのホイールが良いだろうな。
流通量もあるし、信頼のおけるメーカーだし。
トレッド広げてノーマル同等の重さにした場合には上記アームの関係から路面追従性が落ちる。
ただし、路面追従性が落ちるっていうのはノイズも拾わないって意味なので乗り心地は良くなる傾向にある。
こんなとこ。
質問の幅広すぎてこれ以上は無理。
何をしたいのかイマイチわからないし。
見た目だけ気にするならなんでも良いから入れてみたら？ へーオフセット変わるだけでそんなに変わるのか。
＿φ(￣ー￣ )
タイヤが変わると乗り心地が変わるのはわかるが、ホイールってそんなに頻繁に変えないからわからないよね。
ホイール変えるってタイヤ変える事とほぼ一緒だろうからそんなに変わるって知らなかったよ。 交換しては戻してを繰り返して同じ道走り込まないとそこまで分からんだろ ウチのは夏はノーマルのアルミ+PS
冬は激安アルミ(16inch)+VRX(スタッドレス)
冬から夏に履き替えると「重っ」と思うよ
ハンドルが重いっていう話じゃないよ
17inchはたぶん見た目込みだろうから16化したほうが全般性能は向上するかも >>50
5mmは微妙なラインだけど10mmなら運転好きな人なら交差点一回で気付くレベルだよ。
10mmだと軽いコーナーでストロークが片側4mmで計8mmもロールが変わるんだぜ？
同じサス同じタイヤ入ってるはずなのに海苔味が全然違う車ってあるでしょ。
経年劣化の差って思いがちだけど割とホイールの違いだったりもする。 トレッド増によるロール減らすにはどうすればいいんだ？
減衰上げるとか？ トレッド幅拡大したのにロール増えるか普通？
交換したサイド剛性低いタイヤとかが原因じゃないのそれ？ レバー比が、僅かながら大きくなるとは思うけど、殆ど誤差では。
レバー比が上がると言うことは、ロールが増える？減る？ いや、変わらないか？
変わらない気がする。文系人間なもので、頭いい人教えてください。 この車に5W-20のオイルは問題無いですか？
あまり高回転は常用しないです。 カーボンボンネット付けてる人っている？
あんまりこの車はそういう車じゃないと思ってて、
周りの目とかの評価聞きたい 結構人乗せるもんで･･･ >>61
最近は見なくなった。
5年くらい前は時々見てたけどね。 カーボンボンネットをきちんと塗れば人目など問題ない 俺もカボボン付けたいけど
樹脂は劣化でパキッといくリスクあるからなあ カーオーディオなんですが、この車はデッドニングやって
効果ありますか？ >>68
そんな洒落た事する車じゃないよ。
オーディオの音にこだわるならホンダ車なんて乗っちゃダメ。
同じ価格帯同じクラスの車両ではホンダ車は明らかにロードノイズとエンジン音が大きく聞こえるからね。 知り合いCUアコードタイプSに乗せてもらったけど静粛性はCLとは隔世の感あるよ EK9から乗り換えた時は静かすぎてエンジンかかってるのかわかんないぐらいだったけど、最初だけだったw >>68
デットニングってドアを振動させないって意味だったりするから
スピーカーきっちり鳴らすって意味では効果あるよ
ちなみにオーディオ載っけてるけど
それなりには鳴ってるわ 防水ビニールをはがしてやるか、防水ビニールの上から簡易的に
制振/吸音材を貼り付けるか検討中です。
元々CL1のユーロR乗りだったのですが、この車は60kg重くなってるし
排気量も下がってトルクも落ちてるので、大幅な重量増は避けたいと
思っています。
簡易的なデッドニングであればさほど重くならないかと思ってますが、
肝心の効果はどうなんだろうと思って質問させてもらいました。 ドアの鉄板に吸音材と防振材貼り付けてるよ
ハイパワーだけどそれだけでドアもビビらずしっかり鳴ってる
ビニールはそのまま使ってる >>75
ビニールはそのままっていうのは、1度外してまた貼ってるという事でしょうか？
3つ位大きなサービスホールあると思いますが、これを塞いで更に防水ビニールを
貼り戻してるのかな？
それとも穴は塞がずに内部の鉄板に材料貼り付けてビニール貼り戻しでしょうか？
私の車は後期型なんですが、防水ビニールの上に黒い防音材のような薄いシートが
貼ってありました。サービスホールは塞がっていないと思います。
下記のミンカラの方と同じ状況でした。
http://minkara.carview.co.jp/userid/1068357/car/829736/1476332/note.aspx >>76
一回ビニールめくって
ドア鉄板のスピーカー裏側部分を中心的に鉛テープみたいな奴とか吸音パネル貼り付け
サービスホールは塞いでないですね
ビニールとめてるブチルゴムは劣化してるだろうから
一回はがしたらやり直したほうがいいかもしれない
雨漏りの原因になるので >>70
自分は洒落た事しないならタイプR買ってたかな
スポーツ性 快適性のどちらも高レベルでバランスしてるからこそアコードを選んだ 4年ぶりにユーロR買い直し
ハイオクだし年式なりだしお金かかるけど楽しみだよ
モデューロマフラー誰か売って、もしくはオクで流してー なかなかいいタマ出てこないから探すのも大変だったろユーロRは ユーロRって当時そんなに売れてなかったのかな？
今こんなのスペックのクルマだしてセダン HB選べたらシビックより売れるだろ 今こんな車作ったら軽く400万超えてくるよな
15年前だからあの価格で出せた いま見ても全然古くささを感じさせない希少車、それがCL7w ユーロR タイプSで車高下げていれば
そこまで古臭い感じはしないけど
純正のベースグレードとかワゴンは…… >>86
そうだな
ヘリカルLSDもノーマルで入ってるしね 車検に出してたんだけど、代車でN-WAGON乗ったよ。
小物入れやUSB電源が便利だった、あとステアリングの質感も
良かったね。
ソフトで弾力がありよく手になじんだ。
車検から帰ってきたCL7のステアリングは、テカテカでカチカチ。
メラミンスポンジで磨いたりAUTOGLYM レザー・ケア・バームを
使ってメンテしてみたが、殆ど改善せず。
ステアリングカバーでも考えないと駄目かな？ 小手先でなにやっても満足感はないかも、ステアリング交換が一番 >>74
この車のデッドニングは必要あるとも無いとも言える。
一つ言えるのは、軽くやるくらいなら手を入れないほうが良いということ。
デッドニングではなく、音響チューニングしてあるんだよ。この車。
デッドニングが無いことを前提に、無いなら無いでどうしたら良い音が出るかを効率的に実施してる。
なので、デッドニングをやるとしたら徹底的に。そこまでの技量と根性が無いなら音響チューニングの補正を行う。
ホール類は塞ぐ必要なし。穴って塞げば良いものではない。
密閉空間でスピーカーを鳴らすには空気バネに打ち勝つアンプとユニットが必要になる。
この車ってアンプの出力自体は弱く、その弱さに合わせたユニットを使っているからホールを塞ぐと動作不全が起きるんだよね。
基本は触る必要は無いんだけど、若干ビビリが発生する個体がある。まあ、１台１台生産中に音響確認なんてしないからしゃーない。
ビビリ音が発生する個体は防振と綿デッドニングを行う。
ググれば簡単に出ると思うけど、綿を10cm位の円筒に縛って内装のダボついてる所に入れるだけ。
昔あるデッドニング屋が細かく紹介してたんだけど今探したらページが見つからない。逆に客が自分でやって来なくなったのか？ｗ
兎に角効果は抜群。内装剥がした事ある人は見たことあると思うけど、純正でやってるからね。
お前らがよく言う、効果があるならメーカーが純正採用してるだろってやつだ。 こういった下地を整えるだけでかなりいい音出すようになるけど何か交換しないとオーディオやったって気が起きないよね。
でもやるとしても、スピーカーだけを交換は完全に悪手。何も考えずにに交換は絶対にやらないこと。
大きい磁石積めば良いんだろ？っていう世論の誤認識に誘導されて兎に角どの社外もユニットがデカイ。
純正のアンプでは動かしきれません。
こういうのってガッチガチにデッドニングした人らが大出力アンプでグオングオン言わせる為のユニットだ。
そういう人らはデッドニングしてないとマトモに音が出ないから、デッドニングはまず基本とかみな言う。
商品レビューを見る時は、本体のレビューではなく環境に注目すること。
割りかしその辺んの事情を知っていて、見た目大きいけど実はプアアンプで鳴らす前提に作ってるのはアルパイン。
ケンウッドは素直にデカイなりの作りをしているのでアンプ交換が前提。だから高いんだよ糞が。
パイオニアはちゃんと上級に2種類用意していて、アンプ交換前提の商品は加工無しには車に付かないようにしている。
んで何も知らない人がポン付けて音質にケチ付けるのを防いでるだよね。商売上手だわ。
ただまあ純正は宿命として、音量上げると高音が潰れやすい。高音厨の俺にとってはマジで涙目。
ヘッドユニット変えたくない人はツイーターだけポン付けすると、世界が変わって見えるかもね。
でも今調べたら一番お勧めだったアルパインがツイーターのみの販売やめてるじゃん・・・。糞が。
パイオニアはガチの音が出るから万人には勧めにくい・・・。俺は好きなんだけどね・・・。
まあ、パイオニアの下のグレードのT420なら5千円あればお釣り来るし万人向けだしとりあえずはコレで良いんだけどさ。
絶っっっっ対に上のグレード欲しくなると思うから結局は安物買いの・・・。
ウーハー入れるならWH500A一択。コレは助手席シート下に入る。
コレ以外の弁当箱タイプは純正の領域と被って入れる意味なし。トランク潰すってなら何でもご自由に。 ま、人の好みと"やった"という満足感ですからね
純正スピーカのマグネットはその小ささに驚くよね、「ちっさ!!!!!!(@o@)」
でも意外に(?)、酷い音というわけでもないのに二度驚き
ちなもに自分のはACCESS製のスピーカに換装しています >>89
ユーロRやタイプSというよりは15インチ履いてたりするのが急激にオサン臭くなる気がする ベースグレード15インチは、CL-7ね。
CL-9の方なら、ベースグレードでも16だったよね。
って、あんま関係ないかw 鉄板鳴らないくらい防振はしたほうがいいよ
別体アンプ入れてやらない限りそこまでは鳴らんと思うけど みんな耳がいいんだね。
四六時中キーンって耳鳴りしてるから、音楽なんかなんかなってたら別にどうでもいいんだよね。
車動かしてたら、タイヤの音とか風切り音とか聞こえるんだから... 誰も中毒になることなんか望んでいない
だけど
そこまでいかなければ見えない世界があり
そこまでいってこそ わかる世界がある 前に純正マフラーにS2000のマフラーカッターが合うというレスを見たけど
前期用18310-S2A-003と、後期用18310-S2A-A02の２種類があるみたいで
定番は後期の方でいいのかな？
自分のCL7は前期の純正エアロだけど、それに対して後者の楕円型は大きすぎないか心配
付けている人がいたら感想を教えてください >>104
103です
結構大きいけどあまり違和感なさそうですね
情報どうもありがとう ステアリングが硬くツルツル滑るのでラケットグリップテープを
巻いてみようかと思うのだけど、誰か経験ないですか？
いいテープ、巻き方のコツでもあれば教えて欲しい。 >>106
テニスやってるからわかるけど、
ドライやウェットなど種類が色々ある
でも所詮グリップテープは消耗品だから、
長い寿命は期待できないよ
運転での安全に関わる部分でもあるし、
ハンドル交換とかしたほうがいいと想う >>106
ラケットテープとかやめとけw
加水分解でベタベタがひどくなるぞw
純正の新品なんてないやろうから、他車種から使えそうな奴をデラで相談か安価に済ましたいならカー用品店でハンドルカバー買ってくるのがいいちゃう？ ハンドルカバーは革を糸で編んでいくやつ検討したけど、
どこにもCL7での施工例が出てこないんですよ。
グリップテープならあまり厚くならずにいけるんじゃないかと
思って聞いてみました。 サーモバンテージ巻いてるよ
レーシーで感じで気に入ってる >>111
専用の型と書いてあるから合わないでしょ。
DC5用なら適合だろうけど。 インターフェースとして重要な部分なのだから
安っぽいことしないで
革巻き屋に出したほうがいいんじゃないのかな
目に見える場所だから満足度高いと思うよ >>109
＞純正の新品なんてないやろうから、他車種から使えそうな奴をデラで相談
「ハンドル交換したいんですけど」ってホンダに行ったらどないなりはるんでしょか？ >>116
製造終了して何年経ってるよw
7年は法律で決まってるがそれ以上はまず無いぞw 去年の秋の時点ではまだ新品はあった。
今は知らない。 CL7のステアリングは新品の時はどんな質感ですか？
ソフトめで手に吸い付くような感触が好み。
10年たってるけど少し握りが細過ぎるような。 CL7のステアリングはDC5やEP3と同じデザインに見えますが、
互換性あるんでしょうか？ 明日純正ステアリング頼むつもりだから、在庫あったら報告するよ 新品って言っても製造から何年も経ってから樹脂部の劣化はちと怖いなw >>125
エアバッグも流用出来ると思っていいですよね？ 社外オーディオ取付キットTBX-H001を使ってコンソール下部に
2DINオーディオを搭載しています。
メンテナンスするのにこの社外オーディオを外したいのですが、
このオーディオ周辺を覆うカバーが外れなくて困っています。
カバー下部はビス2本で留まっているのですが、上部は2ヶ所の
クリップで留まっています。
このクリップが外れないのです。
何かコツないですか？
教えて下さい。 >>128
とりあえず温めてみたらどうでしょう？
寒すぎると割れるよ >>128
これマジで取れないんだよね
たぶん無傷で取る方法はあるんだろうけどなー
ガチャガチャやってたら外せはしたけど
今後面倒だから上側のセンター辺り割った
そんでクリップ二箇所はニッパーで切断
クリップ無くても下側のビスだけで外れない
https://i.imgur.com/AViUfLR.jpg >>131
ずいぶん荒業ですね。
上のクリップ2箇所は引っ張るだけなんだけど、すぐ上にある
エアコンオーディオコンソールが出っ張ってて引っ張れない。
割れちゃってもいいと思って引っ張ってるんだけどビクとも
しないわ。
困った… >>132
とりあえず内装剥がしとか突っ込んでガチャガチャやってたら取れるには取れる なんか勘違いしてる人多いけど、生産終了した車の部品は受注生産だから在庫保管してないぞ。そんなスペースあるわけねー。
型を破棄してなきゃ入れ換えるだけだから直ぐに作れる。
だから部品が無くなるのは型が死んだとき。 ステアリングの他車種の流用だけど、
割と世代が違う車同士でもいけちゃうみたいですね。
DC2 DC5 EK9 EP3 AP1 AP2 CL1 このあたりかな。
このうちエアバッグの互換性があるのが同じ世代のDC5 EP3 でしょうか？
もしかしたらAP1 AP2 もいけるかも。
デザインは違うけどシルエットが似てる。
詳しいかた教えて下さい。 >>135
他車種のエアバッグ入れるくらいなら無い方がマシ。
膨らめば良いってもんじゃなくて、車種別に大きさと開くタイミングがチューンされてんだぞ。
エアバッグって人間吹っ飛ばす力あるから、タイミングが狂えば首が折れるわ。 エアバッグユニットは今のまんま使えばいいじゃん
替えたいのは握る部分だろ？ エアバッグを替えたいわけじゃないけれど、オクで出てるのが
エアバッグ付きが多かったから。
赤いステッチと赤いホンダロゴの方が好み。
みんカラ見てると他車種のステアリング流用がけっこういたので
本来の目的だけでなく色気が出てしまった。
同じステアリング（エアバッグも）に見えてもチューニングが違うという
のは気付かなかったわ。 >>138
エアバッグは基本一緒じゃないののかな？
まあ得体の知れないエアバッグつけるもの怖いけどな
開かないかもしれんし 報告
純正MOMOステ在庫あり4万ほど、
Fリップも色付(青)があったのもびっくり
やっぱ新品はええね >>140
純正MOMOステって4万位で買えるんだ。
中古買ってロブソンレザーに出して革張替えしてもらおうかと
思ったけど、迷うね。
革張替えやると、33,480円。
新品の純正MOMOステって握った感触どうですか？
ロブソンレザーの方が出来がいいかもしれんし悩むわ。 >>142
ツルッツルのステから違いだと、サラサラで僅かにシボを感じれる程度。
色味はちょっと薄くかんじる。
時間がたてば皮らしい色合いがでるのかもと期待。 >>142
俺はステアリングをDC5の赤ステッチの新品にしてからドライビンググローブを使うようになった。
一年経っても全くテカりが見られない新品同様。
駐車中はハンドル用の日よけでUVから保護してる。
たまに素手で運転すると気持ち良い。 ビートの純正部品供給されるんだってな
ユーロQはどうなんのかな ドライビンググローブをするなんて…しかもアコードで…誰か代弁して下さい！ >>147
ないだろ
てかCL7でゴソウダンパーツなんてそもそもこれまで経験ないぞ。 ご相談パーツが何だか分からんが
あと5年10年先の話だ 11年目の車検を迎えるCL7の代わりにFK8を考えているのだが、家族からの声が気になってます。
でもMTで200馬力を超えるクルマは少ないですね。 >>153
納車まで1年以上待つんだから、必然的に車検通さなw >>154
確かにその通りですね。
本当はCL7の後継が一番良いのですが、もうそんなクルマは出そうにないのが残念です。 なんども質問されていると思うんだけどテンプレ読んで理解出来なかったから質問します
02年式の純正ナビ付き車が今度納車なんだけど、
そのままでは1dinオーディオも付けられないってことでいいのかな
http://kanatechs.jp/tbx/h001.html
プレミアムサウンドシステムがなければこれでいけるかな
もちろん自分で取り付けなんて出来ないだろうから
オーディオ屋さんに頼むつもりです 配線直結的につけようと思えばできる。
業者さんなら綺麗につけてくれるんじゃね？
このパーツ使えばより綺麗につけれるんじゃね？ >>157
キットのマニュアルとオーディオの実物をにらめっこすれば
DIY未経験でも配線そのものは理解できたよ
1DIN分の小物入れと一緒に取り付けた
むしろパネルのこじ開け方とか配線の処理に不慣れで時間がかかった
焦るとパネルに傷つけたり爪を負ったりする原因になる ありがとうございます
物理的に無理とかってことはないんですね
キットはまあ必要そうなので一回ショップにみせてから購入も考えます
キットの取り付けなんかもお願いしていいものなのかな
やってやれないことは無いのかも知れませんけどいくらか払ってプロにやってもらった方がいいかなと思っているので ナビ付きは後期のHDDならともかく前期のDVDのは地雷でしかない。 クラリオンかどっかのHPに以前は車種別のセンターパネルの外し方のマニュアルがあったけど今は知らんw >>153
シビックR 450と言われて今まで少し高いかなと思ってきたアコードハイブリッドがお買い得に感じられて
このあたり選択肢が増えて買い替えを考えるのも楽しくなってきたようなｗ 10代目アコードの2.0Ｌターボ6MT待てばええんちゃうん？ >>167
2リッターターボのセダンですね。
シビックセダンの扱いを見ていると、MTのセダンは日本で発売されるかどうか心配です。 並行輸入の代理店のページから110円／ドル換算でシュミレートしてみたら諸々の手続きとか輸送費、税など込みでシビックRに毛が生えたような金額だったよ。ガンダム顔が耐えられないならアコードの方が良いかと思います。 >>170
そんな安くないだろ
並行輸入は大体120万円以上上乗せしないと国内で走れないぞ と言われてもシミュレータで弾き出したからなぁ。反論する割には「大体」って…。笑 昔、cbの左ハンドルにも乗ってたけど日本じゃ乗りにくい >>174
そのシュミレータが間違っているんじゃね？ 並行輸入の会社の見積りシミュだから適正なんじゃない？後からその他費用請求されても知りませんよでオーケーと思うが。
心配なのはむしろリコール対応関係かな リアエンブレムだけ付いてないんだけどこれディーラーで頼めばまだあんのかな
ヤフオクに出てるのもあるけどまっすぐ付けられるきがしない >>178
リコールもあるが、並行輸入車はかなりの確率で自動車保険に入れない
ネットで申し込むような安いところは殆ど駄目
必然的に、実代理店舗持っている割高なところと契約するしかなくなる >>179
整備マニュアルに書いてあるとおり、先に糸張って、それに合わせてテープ貼って、そのテープに沿わせるように貼ればまっすぐ貼れる
整備マニュアルって便利だよな
ど素人でもちゃんと取り付けできるように書いてあるし 寒い日は樹脂系パネル外す時はきーつけんさいよ。
「パキッ」って爪折れたりするらねw 下回りってどうしてる？
今回、15年目の車検なんだ。
先週事前検査一応車検はOKらいしが、下回り結構サビ来てんだよね。
大概のメンテは自分でやれるんでリフトアップを一日出来ればサビ落としと処理剤とかでメンテしたいんだが、
リフトアップなんて一般家庭では無理だしなーw 下回りの錆止めなんて内容によるが1万円でやってもらえると思う。 >>192
H14年式でこのまえ車検に出したが、9000円でやってもらったよ。タイヤハウスもアーム関係も綺麗にやってあった。 すごくおもしろいPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
興味がある人はどうぞ
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MM8J6 わかる人教えてください
そろそろタイヤを夏タイヤにもどすんだけど、いつもはタイヤの近くのジャッキアップポイントに車載のジャッキをクルクルまわしてジャッキアップしてるんよね、
で、今回友人から油圧式のフロアジャッキ貰ったんよ。
後ろのジャッキアップポイントは牽引フック引っかかる所でOKだよね？
フロント側はどこにあるの？
誰か教えてください サブフレームの前側の中心にかければ前輪同時に上がるから楽だよ。 楽っつーより、フロントのジャッキアップポイントはそもそもそこじゃなかったかな?
上げたあとはちゃんとリジットかましてね>>196
いーなーもう夏タイヤかー
こちらはあと1ヵ月半は我慢だな >>199
九州だから、周りはスタッドレスなんか履いてないよ。
自分は時々広島の県北までスキーしに行ってるから、中国道は結構タイヤ規制がでるから安いナンカンのスタッドレス履いてる。
ナンカンのでも雪道結構走れる。ま、北海道とかじゃ迷わずBS選択だけどねw >>198
サブフレームの前側ね。ありがとう。
明日やろうと思ったけど、こっち雨みたいだから来週かなw 高速道路で90kmから100km超える速度にアクセル踏むと前輪から振動があるんだが、やっぱりドライブシャフトでしょうか？
アクセル抜いてニュートラルに入れると症状は出ないです。 >>203
あ、それドラシャでした
修理代覚えてないけど結構な出費だったな >>203
パンク修理したタイヤだとシミーが出るというのはある >>203
全く同じ症状でドラシャ交換したらあっさり治ったよ。
もしクラッチ未交換なら同時作業を勧める。
ただし合わせて20万以上飛んで行くぞ。 皆さんありがとうございます。最終的には
修理屋に診てもらうのですが、同症状の方がおられるか確認してみたかったのです。 >>211
前期の15年落ちだから時間とともに当然故障してくると思う。メンテは必須。 ま、年式行ってるからいろいろ手がかかる時期ではあるけどね。 中古はハードにサーキット走ってたのから、峠流す程度のやつまでこの車の性格的に使われ方ピンキリだからな
前者は避けるのが無難 MT車はサーキット走って無くてもローとかセカンドで引っ張って乗る人も居るし、クラッチ繋ぐの下手な人とか居るから中古は... クラッチなら滑り気味になってから交換でも十分だろ
消耗品だし >>203
俺のときはタイヤのバランス取り直したら治まったが、カラカラ言ってたからドライブシャフトも壊れてたと思う
丸目4灯の一つ前のインテグラだったけどね
お大事にね >>218
バランスで治ったら、ラッキーだと思います。まずは別のタイヤを履いて点検します！
ありがとう。 H15年式のアークティックブルーパール。青空駐車でルーフの塗装が白くなってきた、、、みんなはどう？ 無限のウィングのクリアはポツポツ浮いて来てるね 18年式 自宅には車庫あり。
でも職場が日陰もない青空駐車場。
帰って車庫に入れるのは夜。
なんか せつない >>226
だいぶ高いな
待ちの塗装屋でいいところを見つければ50万円切るぞ
決して宣伝じゃないが、俺が懇意にしているところは、最低ランクだとこれくらいの値段でやってくれる
ttp://hadatsuki.com/zenntosou/kannzenntosou.htm おまえら全塗装するとしたらどんな色にするんだ？
そのまま純正色か？ 寺では各税金が上がる１３年目になる前の買換検討を勧められたな
シビックのHBやタイプRは欲しいけど、
ユーロRから乗り換えようとまではなあ…… >>237
ユーロRが好みだと次が何にも無いんだよなぁ。
アコード2.0Tが国内販売されれば候補になるぐらいか。
俺は状態良いなら税金上がるぐらいじゃ手放さないよ。 シビックは今風で迫力もあるけど
ヘリカルLSDまでは入ってないからなぁ 普通乗り～スポーティな走りの為には不要と判断されたってことじゃね＜LSD
この車で本気でスポーツ走行する層はいないという判断だろうね タイプRはともかくハッチバックで内輪浮くような走行するやつはそりゃいないよｗｗ
ホンダの「R」のみだろヘリカルLSD 先ほど、ドット液晶の空調関係の表示が点灯しなくなりました。
しばらくすると表示がされましたが、今度は空調モードを切り替えても表示が反映されないトラブルにあいました。手元のスイッチの命令は効いているみたいで、温度調節や風の強弱の変化は感じ取れました。この症状の少し前にACも機能しなくなりましたが関係あるのでしょうか？
同じような症状にあったことがある方対処法をお願いいたします。
平成15年式純正ナビなし、プレミアムサウンドモデル それ、エアコンのリレースイッチの不具合じゃね？
エアコンのスイッチ入れた時にコンプレッサーが起動してる？
スイッチ入れた時にカチッと音します？
コンプレッサーが起動しない、音がしないなら、リレースイッチと思う。
リレースイッチは2000円くらいでアマで買えるし、ボンネットの中のヒューズボックス内にあるから交換簡単だよ。 リレースイッチですか、
コンプレッサーはたぶん起動しています。ACを起動する→ボンネットを開けて、エンジンの前に手を当てると空気がすごく当たります。どこかで漏れているということでしょうか？
通常の走行に問題ないのであればしばらくしてから、修理に出したいと思っています。 エンジンの前？風があたる？
どいう事？
エアコンの設定温度思いっきり下げてエアコンの吹き出し口から冷たい風が出てきますか？
この時期わかりにくいけど。
エアコンのオンオフするとボンネットの中のヒューズボックスからパチパチと音がしますか？
しなかったらリレースイッチの不良です。 コンプレッサ駄目になったら、速攻で修理出さないと
ドミノ的に破壊が進行していって修理不能になる >>248
そうなの？
コンプレッサからの振動結構あるのですが、故障してからでいいやって思っていました。 この車ってエンジンが高回転になるとエアコンのコンプレッサーはカットされるんだっけ？ >>249
それだとエアコン系全交換になる可能性が高い
もう部品がなかったりすると、そのままエアコンレス仕様にするしかなくなる エアコン交換に15万かかったわ
デラが電装系素人だから大変だった 昨年の夏前にエアコンガスとオイルを補充
しました。冬でも車に乗ったら必ずエアコンをオンにしてガスをこまめに循環させてます。 >>255
うちの車は冬はほとんどエアコン使わないし、夏でも出来る限り
使わないようにしてるけど壊れないね。 流れ割ってすまん
前期から他車をへて後期に乗り換えたんだが、純正吸気でアクセルオンと共にピューと口笛みたいな音がするんだが、こんなんだったっけ？
耳に入りやすい高い音なんだが、同じ人いる？
前期のときにエアフローチュブ？割れた時ですらそんな音しなかったんだが >>257
口笛みたいなって、字にするとヒュイーンとかそんな感じの音のこと？
だったら俺の吸排気ノーマルの後期も思いっきりアクセル踏み込んだ時はそんな音するよ。
前期は乗ったことないから違いがあるかどうかもわからんけど。 >>258
多分音は同じだと思うけど、60ぐらいの定速で軽くアクセル開けてるときに聞こえるから気になる。
ベタ踏みなら音含めて演出的に聞こえるからいいけどもさ。
とりあえず吸気側のチューブの２ヶ所変えてみるよ >>257
レゾネータチャンバー外して社外エアクリ入れるとそういう音が出る みんなオイルはどんなのいれてる？
純正指定の5w-30なら安いのでも大丈夫かなー？ >>261
ビックモーターのタダのオイル交換の奴でも3000キロ交換くらいなら全く問題ないよ。 かえって良いオイルを長く使うより、安くてショボいオイルをきっちり3000キロで交換した方がエンジンには良いってやつか！ だね
業界人も5000や10,000は今のオイルなら無交換が当たり前と言うけど、サーキット走った人間なら日常使用なら3000で交換したら安心だよな
サーキットで油温が上昇したまま走行続けた日にゃ100キロでも交換なんだから
余程のことがない限り、今のクルマは交換しなくても壊れないけどね >>263
フルシンセを3,000km毎に交換している なんかマフラーから白煙少し吐くけど、オイル上がりかなぁと不安になってる
サスティナ5w-40wだけど、ファインの鉱物油にしたほういいかなぁ？ >>266
寒い時期はレッドまで回すと、水蒸気吐きまくるよ 白いのは水蒸気、気温が下げれば目に見えるようになるのは当たり前
ガソリンは炭化水素なのだから
状況によってはアイドルでもモクモク出る
なお、オイルが燃えると若干青白くなる
そーゆー質問はoshiete.comかアホー知恵袋の方で答えてもらうと
愉快な答えが返ってきて楽しめると思う >>260
前オナに吸排気は弄ってないと聞いていたし、レゾチャン外しと社外エアクリは昔やったから違うのはわかってるつもりだけど、確認した訳じゃないからなー
とりあえず次乗る時に確認するよ 野外駐車とかだとマフラーの中の水分でエンジン始動後しばらく白い煙が出るみたいね。
屋内駐車ならかなり軽減できるみたい。 いい加減買い換えなさい！ご近所さんの視線とかもあるから、、、。
母より お母さん、ご近所の奥様方から死んだ目した車の母親て陰で言われとんで！ リアスタビ外した人いない？
乗り心地改善に効きそうなんだが。 BOSCHのワイパーブレード、適合が前・後期ともに同じなんだけど、大丈夫なのだろうか？ CLアコードのノーマル車高はマジでありえんよな
モデューロですら高く感じる でも、車高落とすと前輪からフロントの先までが案外長いから、ちょっと勾配がある駐車場の出口とかで、
フロントの先端を地面で擦ったりすんだよなw >>291
ああ、納車されたと言うのが正しいということね
失礼 納車おめでとう。
古い車だけど、満足度は高いでしょ？
この車は昔のアスコットとかラファーガ等が持ってたホンダのセンスが生きてる気がする。
ホンダが持ってたお上品さみたいなもの。
分かる人にはわかると思うんだけど。
車高が気に入らなければ車高下げればいいんだけど、
この車の5リンクダブルウィッシュボーンは下げて使うことを前提としてないので、
性能を気にするならノーマルが一番だと思います。
ホイールアーチの隙間はホンダセダンの伝統ですね。
ホイールはストロークするものなので、隙間があって当然だとも言えます。 >>293
伝統ではない。この世代まで
CUアコードは低いし >>293
過去にDC5乗っていたんだけど家庭の事情で手離したんだが、もう一度K20Aエンジンを味わいたいのと、恥ずかしい話いまは独り身になってしまったので買ったのよ。
走りが楽しくてニヤケ顔になってしまうw
明日はちょっと遠出しようと計画してるよ。
車高についても若干下げたいけどまずはノーマルでしっかり乗ってからにするよ、ありがとう >>296
そういうこと。といっても最近の事ではない。
スレチになってしまうのでここら辺で失礼させてもらいます ユーロRでなくてタイプSなのだが
ノーマル車高は若干気になるが欧州仕様サスという触れ込みが好きで変えられない 車高調に変えたほうが走行性能も格段によくなるし全長式ならストロークも確保出来るだろ
乗り心地重視ならやめとけ リアスタビを外した者だけど、やっぱり外すとガチっとした雰囲気がなくなってT車のような雰囲気になるので
再度取り付けました。
そのまま付けるのは面白くないのでブッシュにゴムを挟んで取り付けてみたらハンドリングが激変。
ものすごくシャープになって乗り心地もよくなった。
大昔の３シリーズより乗り心地良くなった気がする。
フロントスタビもブッシュもヘタってるだろうから交換したらもっとよくなるんだろうけど、
サブフレームごと降ろさないと交換できませんよね？ >>301
スタビのブッシュだけならサブフレーム降ろさなくても交換できないかな？ 最近 程度の良さそうな中古車出始めてるね。後期で距離が短いと200越え。
俺が買った時(3年前)と比べても値落ちしてないな。 これに変わるクルマがないってのと、いまのクルマ値段高すぎ
インフレというかクルマが売れないから、安全装備やなんやかんやと付加価値つけて高くするしかないんだろうけど >>306
確かにそう、車だけはデフレにならん。いらん機能つけないで、車両価格下げてくれ。
お節介機能多すぎんねん。 確かに乗りたいと思う車がないよなw
6回目の車検受けたw >>307
今時、オーディオレス、エアコンレスのリアシート取っ払い車が売り物になると思っているのか？ 307さんはホンダセンシングとかの事を言ってるのだと思うよ。 >>311
その通りです。今時エアコンレスとかないだろ。 新車当時で270万くらいやったと記憶してるんだがw >>308
自分も6回目の車検通したよ、どこか壊れて修理無理になるまで乗るつもり
街中ではCFアコード/トルネオもたまに見かけるぐらいだもの
まだまだ大丈夫
さてオーディオレスといえば
どうせ何も写らないのでナビのチューナー外したいけど外部入力(VTR)無くなるのも困るな
GA-NET接続のBT機器とかあったらいいのになぁ ダンロップVE303買ったった。届くの楽しみ!
個人的にはお気に入りです。
これで3セット目です！ コンフォート寄りのタイヤよりプレミアムスポーツタイヤがこの車にはあってると思うけどね >>318
それは同意。
自分は年間5000キロくらいしか乗らないけど2年に一度タイヤ替えてる。
コスパが良いので、台湾のナンカンタイヤのNS-2ってのを履いてる。
215-45/R17で１本5000円くらいw
グリップはいい。音はうるさい。減るの早いw
安いから早め早めで替えるw 昔ピレリのタイヤを履いて、余りのロードノイズに気がおかしくなりそうだったので2週間で履き替えたのを思い出した。 ハイグリップはロードノイズきついよね
今はプレミアムスポーツ履いてる
ロングツーリングもいい感じ PS3は煩かったけど、PS4でロードノイズがだいぶ静かになった。 綾瀬はるかの言葉をとりまとめると「新車装着タイヤ以下のブランドはクズなんじゃ～ボケが！」という事ですか？ >>325
ブランドというより品質だろうね。
同じBSでもプレミアム系とスポーツ系とコンフォート系とエコ系はそれぞれ持ち味違うし、CL7の様なスポーツ系に合うタイヤはスポーツ系でしょ？ 私はフレバを履いております
今はまだスタッドレスだけど だからタイヤはオーナーが何を重視するかで最適なものは変わるでしょ。
自分の価値観を他人に押し付けてもまったく意味無いよ。 皆さんはスタビのブッシュとかフロントロアアーム交換とか足回りのメンテナンスはどうしてますか？
車高調などは話題に上りますが、このあまり話題に上らないブッシュも車の価値を決めるような所があります。。
先日リアスタビを外したりした者ですけど、
今日はフロントのスタビブッシュの隙間に無理やりゴムを小さく切ったものを挟み込んでみたら、
乗り心地はよくなるし、ハンドルのシッカリ感はでてくるし、別物のようにと言える位の変化があります。
しかしリアとは違ってフロントのスタビブッシュの交換はサブフレーム降ろさないとできないのですね。
前側のボルトは緩められますが、後ろ側（室内側）が無理です。
交換歴ある人、工賃など教えて下さい。 ロアアーム一式交換（ブッシュ交換目的）した経験あります。金額忘れちゃいましたけどそんなべらぼうな額じゃなかったような。。覚えて無いくらいですからね。フィーリングはこれが今まで俺が乗ってた車と同じ車か？って位感動します。お勧めします。 自分はスイフトのスタビを手に入れたが未だに着手できず 段々距離走ってくるとハンドリングなどいろいろガタが出てくるし、このまま乗り過ごすか、メンテして可愛がるか迷うんだが。 スタビライザーブッシュにラバーグリスを塗ってやると動きが良くなり乗り味変わるよ。 >>334
その変化がいい方向へ行くかというと、
この車に限ってはスタビライザーはスムーズに動かないほうが乗り心地や操縦性は良くなるような印象があります。
理屈ではスタビライザーと車体の固定は緩やかであり、抵抗が少ないほうが乗り心地の上では有利になるような気がしてしまいますが。
どうも単純明快な理屈は通用せず、バネやショックアブ、各種ブッシュのチューニングがスタビ頼りな所が大きいのではないでしょうか。
ラバープロテクタントやシリコングリスなど数種試しましたが、
潤滑系の作用によるスタビ自身がスムーズに動くメリットはほとんど感じられません。
デメリットでは操縦性が曖昧になり乗り心地ではバタバタ感が出てきてしまいます。
大昔のCB系アコードのような乗り心地です。
リア＆フロントともにゴムチューブを小さくしたものを切ってブッシュの間に挟み込みました。
スタビの固定のテンションを高めると別の車のようにスムーズになり、
操縦性がよくなり、路面の上をなめるように足がストロークする印象が出てきます。
これはたかがゴム一つで劇的によくなるわけではなくて。劣化しているものが本来の性能に戻っただけなのでしょう。
私のような中古購入組は劣化した状態が本来の性能だと思って乗ってる可能性が高い事を指摘したいです。
ちなみにですが、
BMWのE90などはスタビとブッシュが接着されてたりしますよ。
アコードのスタビブッシュに接着剤流し込む勇気はないですが。 論理的な言い回しで話を進めようとしている熱意を感じるが何言ってっかわかんない。 自分の車、リフトアップしてフロントタイヤ回しても、反対側のタイヤ 微動だにしないんだけど これってLSDが効いてないってこと？異常あり？
詳しい人教えてください リアのブッシュの状態が酷いからか、かなりフラフラするようになってきた。
アライメントとって特におかしなところはなくて、タイヤ新品にして、まあ車高は落としているけど。
１８万ｋｍ。
嫁のミライースよりもフラフラする。
乗り換える候補がない。
４輪ダブルウィッシュボーンではなくても良いけど、
高年式である程度のスポーティーさ＋４輪独立懸架とＭＴと４ドアだけは譲れない。
予算的にはアクセラしか…
アテンザやＷＲＸは高い、ロードスターは狭い、スイスポは後ろトーションビーム。 >>337
釣りのような質問なのだが…
そもそもCL7のLSDは回転数感応型ではなくトルク感応型なのだよ
エンジンからの伝達トルクの差が出て差動制限がかかる
"ヘリカルLSD"で検索して勉強するのが先なのではないだろうか 自分も四輪独立懸架にこだわっちゃうけど、走りの違いは分からない…… フィットとかリアがトーションビームになってる車にしばらく乗れば分かるよ
リアがドタバタする タイトなコーナーの出口とかその連続する時とかに分かるよ。 四輪DWBがアコードの良さでもある。正確にはリアは5リンクだけど。
同世代のインテRやシビックと足の動き、路面追従性能が違う。ウェットだとそれが顕著。 >>339
リア足回りリフレッシュするしかない！！ ミッションオイルをMTF IIIに変えたら
二速の引っ掛かりがなくなって快適になりました。皆さん交換サイクルはどれくらいでしょうか？ >>346
フルセットなら
アーム類一式(ブッシュのみ交換はできないので)
シヨックアブ+スプリング
ハブベアリング
くらいかな。 3速〜30kmから加速するときジャラララって音鳴るのは何でですか？
遮熱板の緩みはありませんでした。 ジャララーラ ジャラララーラ
do you have a honda？ バックの時ウイイイイって鳴るのはなんだろうか
モーターみたいな音するよね >>351
マフラーが共振しているかも
>>355
それはギアの音 ハンドルの奥あたりからキューッって鳴ることもあるな >>351
雨の日や路面濡れてるとき特に鳴りませんか？ >>357
キューッとプーーンの間位のちょっと恥ずかしい音ですよね？ 今日、非常にマイナーな部分が壊れた。
ウインドウウオッシャーを使ったら、何故か片方からしか
噴射せず勢いも悪い。
ボンネット開けて観察してみたら、左右分岐するY字ジョイントが割れていた。
ディーラー行ったら部品取り寄せ（248円）になるんだけど、交換技術料が…
ワイパー外すと5,000円超えで、外さないで出来れば2,000円前後。
自分で修理するか悩み中。
基本、自分でできる事は自分でやるようにしているので。 >>360
フロントカウルの一部が取り外しできるようになっていて、ちょうどその部分がつなぎ目になっていたような。 >>358
自分のはどの気候でも低速を3速や4速で踏んでいくと発生します。 >>363
そのとおりなんですが、なんでジャラララって音が鳴るのかなって
気にしないことにします 自分のは発進するときエンジンルーム右前あたりからカラカラと何かが干渉する音がする。
クラッチの繋ぎ方で鳴るときと鳴らないときがある。
ノッキングの音ではないんだよなぁ。 >>361
メンテ出来るようにワンタッチで取り外しできるようになってるのは
間違いないが、でもその場所はY字ジョイント部分ではなく噴射口。 前期と後期でノズルの水の吹き出し口が違う。
2方向から3方向に増えてたはず。
まぁ、大差無いと思いますが・・・。
ワイパーは前期から後期に変えたけど、ノズルはそのままだから気になるならみんからで探してみて。 カウルトップ外すしかないよ
そんなに面倒ではないけど もう古いから上手くやらないと結構な割合で破損する 昨年カウルトップ外したけど、ガイド部分が何個か破損した。そのままつけてあるけど問題ない。外した際に錆びが出ている箇所があったのでついでに塗装しておいたわ。 >> 360
同じとこ壊れたことある。Y字部分が割れて上側に噴水状態になったw
ヘッドと異なり、簡単には手が届かない。ボンネットを開け、
左右、バルクヘッド側の樹脂パーツをそれぞれ外していかないとアクセスできない。
俺は車検のときだったのでついでに部品代だけで治してもらったけど、
メカさんは大変そうだった。 >>374
いつかやりそうって思っていたのですがついにやってしまった...
とりあえずその場から退散して自分に無かった事と暗示をかけ忘れます。
洗車後にタッチペンで隠し完全犯罪です! ブロック塀は部分補修難しいからなぁ
場合によっては基礎からやり直しになって結構金かかる リアシート上の内装はどうやって外すの？(センターブレーキランプとかスピーカーついてるやつ)リアシート全部倒してどうすればいいかな？ >>379
オーディオボードみたいな板のことか？
ボンネット側から覗くと金属のパイプ状の固定具があるやろ？
それ外すと取れるんじゃね？ 自動車税の時期になってきたがいつも憂鬱になるわ、嫌なら乗らなきゃいいんだけど。
ちなみに平成14年式 >>382
タイプR系に比べて今まで保険料の恩恵受けてたんだから。ねっ、ねっ、一旦落ち着いて。ご主人！！ 自宅敷地内に新車購入以来砂利の上に青空駐車。
購入時にポリマーして数回メンテナンスしたけど最近は気になったら洗剤かけて洗う程度。
目立つ不調も無いし他車に乗り換えるのも躊躇う。
ガリ傷はないから専門業者にガラスコーティングしてもらおうかと検討してます。
独り言すみません。 >>386
確かに、保険料の分で相殺してるね。物事はいい方に考えようっと。 ちょっとくらい金額が上がったくらい屁でもねえよ
アコード査定だから任意保険は安いし >>390
某社はユーロRのせいでCL7は全てお断りということだったよ。
普通のアコードCL7も。
某S社ね。 中古価格が下がってくると技量が未熟な若いドライバーの無謀な運転での事故が増えるからな。
新車で販売してた頃にはなかった傾向だ。
それだけ古い車になったということ。 >>395
誰だよと思ったら見たことある人だったｗ >>395
家系ラーメン、早死に3段活用の人かと思ったら違った。 昨日車検完了。
ヘッドライトの曇りだけがいかんとも…。 >>395
S15からCL7に乗り替えた者です！
両車のインプレッションは ないのかな？
S15は19年前に乗り回していたよ
自分も歳をとったものです。 >>400
自分はホンダのFFしか知らないのでお時間あればひかくのインプレお願いします。 ブレーキローターの皿ネジが外れねー！！！
炙って、556吹いてハンマーでドライバー叩いても取れねーww CL7ユーロRのボンネットに石はねの凹みがあるので取り替えたいと思う。
CL9はポン付け出来ると思うが、CM2やCM3のやつでもポン付け出来るのかな。
わかる人教えてください。
板金塗装も考えたがこれが高い。 >>405
色合わせすると板金と変わらんくらいじゃね？
エクボくらいなら、デントナンチャラってグルーガンで引っ張る奴ためしたら？ >>404
ラスペネふいてしばらく放置後、インパクトドライバーでネジ山を舐めないようにガンガンやれ。 >>407
やっぱり色って合わないもんですかね。
かなり違和感あるのかな。 >>409
パールホワイトの車両でボンネット交換しましたが、遠目からみたらわかりません。近くでフェンダーと比べるとやはり微妙にわかります。他の色はどうかわかりません。 >>405
凹みの大きさにもよるけど下地まで削れたの？
程度によるけどそんなに神経質にならなくても良いんじゃない？
自分のは車体は傷ないけど前輪左右のホイール親父と嫁がガリ傷付けた。
当初修理するつもりだったが「だったら乗らずに飾っておけば、高級車じゃあるまいし」と言われそのままにしてます・・・。
現行クラウンもう少し値が落ちたら乗り換えたい！ >>410
どんな理由で取り替えたのですか。気になるほどの違和感はないですか。
>>411
石はねの修理をＤＩＹでやったところクリアを削り過ぎて白色に色が変わってしまったのが
２箇所、クリア層の削り過ぎによる歪み４箇所。
気にしなければいいのでしょうが、気に入ってる車なのとまだ乗り換える予定もないので
綺麗にして乗りたいってところです。 >>408
ラスペネと556ってそんなに差があり？ てか整備資格ないのにブレーキ整備しちゃうって違法だろ
通報すんぞ >>416
どうぞ通報してください。
なんら違法行為してませんからw
自分の車を自分で整備するのは違法じゃないですよ。
人の車をすこし知識あるからってブレーキなんかを整備したら違法。 良い天気だなー！ドライブ日和だーみんなはGWどっか行きますか？ 去年の雨続きはやばかったよなー？
天候待ちは楽しいかー！？されてる感じ CL7にS2000（AP1）のステアリングは装着可能なんでしょうか？
知ってるかたいたら教えていただけますか？ >>427
CL1/CL7/EP2/DC5/AP1この辺はスプラインの切り方が同じだから全部行けるでしょ
エアバッグ端子がどうかは知らんけど 製造中止になって７年過ぎたけど、まだまだ部品がある場合や別の車種との共用部品ならまだ手に入るんだらうけど、
皆さんは自分でメンテする場合純正部品ってディーラーさんで品番調べで取り寄せしてます？
それともネット？
ネットの場合結構送料分考えると無駄な出費になりますよねw >>429
普段の整備工場で不良部品のみ調達。クラッチは交換したから、次はエアコン関係が壊れたら手放すかどうかを考える。 >>430
それって、整備はプロにお任せって事でしょ？
自分でメンテするときは？ >>432
ユーチューバー見てると勘違いしちゃうよね CL7 アコードユーロR、ユーチューバーのREDが最近買ってたもんな 社会人だけど、自分のモノは自分で手入れしたい。
最近はネットでいろいろ手配できるから便利だよね。 >>431
もちろん自分でできることは自分でやってます。任せるところはプロに任せた方が後々トラブルになった時に見てもらえると思います。愛車を大切にする気持ちがあるかどうかでは。 メンテしてる俺カッコいい、みたいな意識高い系もダメだわ まぁ自己メンテはいいが自己流メンテは駄目だ
きちんと基礎通りに実施しないと命がいくつあっても足りない 論点はそこじゃなくて、自分でメンテする時（程度の差は無視して）部品をどう調達してるのかを聞いていると思うのだが？ >>443
>>最近はネットでいろいろ手配できるから便利だよね。
と最初に書いてあるやん
何で聞く必要があるんだ？ 極論を言えば俺は伝書鳩にヘッドライトASSY希望とか書いて調達してます。とかいう回答が欲しいのだろうか？欲しがりだな。 純正足がヘタって来た感じなのでサスを変えようと思っているが、テインだったらFLEXZと
ｓｔｒｅｅｔＡｄｖａｎｃｅＺではどっちがいいかな。純正足のようにしなやかで乗り心地がいい方が
いいのだが。 純正と社外はかなり違うでしょ？
純正のOHするのが良いのではないでしょうか。 サス（バネ）ってへたるんですか？
OHってバネに何をするの？
ショックアブソーバーがへたるとかOHするのは分かるけど… >>450
言いたいことはわかるが屁理屈言わずに察しろ >>450
> サス（バネ）ってへたるんですか？
当然へたる
> OHってバネに何をするの？
焼き入れ直して巻をきつくし直す
> ショックアブソーバーがへたるとかOHするのは分かるけど…
お前はバネの神髄を理解していない
とりあえず１００年黙ってろ >>450
サスペンションとはバネのみを言うのではない。
しいて言えばショックアブソーバー ＋コイルスプリング
よく勉強してね。
http://car-moby.jp/43292 >>448
自分も車高調の相談で色んなショップ回ったけど、テインの安モデルって悪い話ばっかりだった
エンドレスのファンクションＸプラス入れたけど、しなやかで乗り心地もいいよ TEINはEDFCで自分好みの脚に出来るから気に入ってる この車のポシションランプは何の規格でしょうか？
T10でしょうか？
いずれにしろ、インナーフェンダーカバー外す必要があるんですよね。 最近小石がブレーキディスクの辺りに入り込む事が多いです。 >>456
外さなくてもできますよ。
ボンネット開けて、手を突っ込んでなんとか >>459
後期青かぁ
もらい事故っぽいけど、可哀想に >>458
ありがとうございます。
トライしてみます。 >>459
どうやったら、こんななるんだ？(;^_^A >>466
信号が赤なのに無理矢理右折
直進してきた車が側?
弾かれてガードレールへ突撃 >>459
ぱっと見ローダウンして社外ホイール入れたライトチューン車って感じだな。
下手くそが調子こいたか？ 我が愛車もついに税金が上がりました。
買い換えるつもりは全然無いけど、10万キロ越えてたら下取りも大したことないよね。 >>471
おれの11万だったけど、結構な高値だったよ >>470
俺は下手くそだけどYouTube見てたらわかるけど上手い人はめちゃくちゃ速い。
鈴鹿で凄いタイム出す人いる。
ユーロRとはいえタイプRと同じK20A搭載したホンダの「R」だからな 足も違うし200キロくらい重いけどな
FD2を少し街乗りにステ振りした感じかな >>471
12万越えの2005年式だけど
45万買い取りでしたよ けっこういい値段がつくもんですね。
マニュアル車需要があるってことなのかな。 >>476
まあ一応ホンダの「R」だからな
ユーロRは街乗り重視のセッティングだけどサーキットもいける この車とアルテッツァとアルファのジュリアってちょっとスタイル似てない？ >>483
写真のイメージでは似てるような気がするけど、
実車が並んでるのを見ると全然似てない。 モデューロつけたオデッセイRB1なら真正面は一瞬見分けつかないかもw エアコン吹き出し口のあいだのハザードスイッチにその上の赤文字インジケータあたりはそっくりじゃね >>493
アテンザセダンはダサかったw
アテンザスポーツとアコードとどちらにするか迷ってた15年前w 初代アテンザに乗った時、CFアコードとフィーリングが似てると思った。
マツダは一世代遅れてた感じがしたんだけどね。
その次でCL/CMに追いついた感じだったのに、アコードはアキュラTSX予定のCU/CWをそのまま高価格で出してきて売れなくて自滅した。
CRもハイブリッド以外にガソリン6MTを出せば良かったのに。 つまり北米アコード
先代のCUとCLはアキュラTSX 初代アテンザスポーツからCL7に乗り換えたけど
見た目の格好良さとか走り感の演出やユーティリティは
アテスポの方が良かったな。
リアの安定感やエンジン、シート、シフト、ステアなど
実際に走るとCL7圧勝なんだけど、アテスポも結構すき。 もうすぐ娘が免許とれる。これ運転してたらかっこいいだろうな。 女性でブルーのユーロRとかいたら渋すぎるわ
おらんけど ランエボから、ばあさんに近いおばさんが降りてきて驚いた事はあります。 S15出たばかりの頃、うちのおじ、おばが乗ってみたいとのことでドライブに行ったことがありました。
自分はリヤ席に座っていましたが回りからかなり注目されていたなー。 今更だけど、燃料パイプマグネットチューンを試そうと思います。
トルクアップが狙いです。
どなたか成功例や施工例を教えてもらえませんか？ >>504
婆さんとか降りてくるとかフレーズを聞くと、もの凄くスピリチュアルな印象を受けますw >>508
効果があるかどうかはともかく、パイプ内に鉄粉みたいなゴミが溜まってしまいそうで怖い。 >>506
当時は背の小さい学生だったので…
今ではちっちゃいおじさんです(涙) >>508
絶大なプラシーボ効果があるだろうな
タダでくれるなら付けても良いかもしれんが、金を出すとなると・・・ マグネットチューン…スピリチュアルな印象を受けます。 ダイソーのマグネットが安いから低コストで試す事が出来るね。 その昔SEVが流行ったとき、SEVを大量に運搬中のトラックがどれだけ高性能化しているるのか、という話題があったな アーシング、トルマリン、マグネット、コンデンサー、電導アルミテープ
みんないい思い出よ 安い仕入れで高く売る…オカルトグッズ製造元ウッハウハ
効果のある技術は自動車メーカーが純正の状態で採用してると考えます。 >>516
アーシングは劇的に変化あったぞ
オーディオの音量がボリューム２段階分くらい低くなった
アースの回り込みが変わったからだろうな
もっともエンジン性能には変わりはなかったが ハイマウントストップランプは、グッズから純正に昇格しましたね >>519
リアスポイラー埋め込みになっていて、古くなるとLEDの一部が欠損。 トリムクリップについて教えて下さい。
ドア・Aピラーの内張りの為のトリムクリップを購入したいと思ってます。
エーモンのHP見ると、
【1942】トリムクリップ(ホンダ車用) 純正品番：91566-SP0-003
というのが見つかりました。
これで問題無いでしょうか？
ご存じの方いたら教えて下さい。 自己解決というか。
エーモンとは別にマツヤマ機工ってとこのホンダ系 6-059っていうのが
実際の寸法的に合っていそうです。
純正品番は91560-S84-A01 となります。
誰かご存じですか？ 純正品番わかってるなら、その番号でググったらいろいろでるやろ？
モノタロウなりYahoo!ショッピングなりで買えるよ。
純正がいいならディーラーに頼めばいいんちゃう？ フロントのジャッキアップポイントってどこですかね？
両サイドのはわかります。
フロントのアンダーカバーがあってわかりにくいですよね。 前の中心の部分を下から手を優しく滑りこませ、ちょっと固くなっている最初の突起部分です。 2007年式乗りですが、
生活が変わって年間2000キロしか走らなくなってしまったので、そろそろ手放そうか考え中。
約90000kmだがユーロRは11年落ちでも値段付きますかね >>534
余裕
もちろんタイプRほどではないけどな ユーロRはタイプRと同じ赤ヘッドのK20A搭載してるからリセールもあんまり下がらんよな
ほとんどのオーナーは峠を軽く流す程度でガチでサーキット走ったタマなんてまずないから安心して買えるよ ジムカーナやりてぇよぉー！！
けど、新規で一人だとハードルたかすぎー ジムカはPWRが良いマシンが有利な競技なのだが、CL7でチャレンジとか無謀だろw リアが安定し過ぎててジムカーナ向いてないと思う
高速コーナーのあるサーキットの方がまだマシ プロになれなきゃスポーツ辞めちまえ位の暴論だぞそりゃ。
大会で優勝目指すってんじゃなきゃ何でやっても良いだろうに。 まあ普通はジムカーナとかサーキット行く人はタイプR買うしな 未だにR信者って居るのな。
あんなんライバル不在の場所でクラス最速(笑)ってイキッてただけじゃん。
そんな信者の言葉に開発までもが変な勘違いして、ターボクラスに殴り込んでのあの体たらくだよ…。
老害って言われてもおかしくないわな。 ジムカやるには重たいなあ
初代のインテRとかがいいじゃない >>544
ドンガラにした1.3フィットがベスト
インテでもまだ重い >>545
ベスモであったよなK20A搭載のフィットｗｗ エアコンがアイドリング中だけ全然効かなくなったんだけど何が悪いのかな
走行するとすぐ冷えるしめっちゃ効きもいいんだけど信号待ち程度で温度の違いがはっきりわかる
渋滞なんかハマったら全く効かなくなる
冷えてない時もコンプレッサーは回ってるような音がしてる
空ぶかしで少し回転数あげてキープすると効いてくるような感じなんだけど発電系が弱いのかな コンプレッサーが動いてエアコンが効かないならガスじゃね？
どっかから漏れてるとかじゃね？ この車はエアコン関係が他の比べて高いらしいね。
安くすむことを祈るよ >>547
ディーラーで整備士に見てもらったほうがいいよ。おそらくコンプレッサー交換になるだろうね。
俺のも去年逝ってコンプレッサー換えたけどリビルドなら工賃含めて10万もかからなかった。
めちゃくちゃ冷えるようになった。 エアコンは出来るだけガスを循環させた方が良い。冬でも乗るたびに3分くらいは必ず回してる。 >>547
ディーラーより電装屋に頼むと安くすむかもしれんです >>553
電装屋より空調屋に頼むと安くすむかもしれんです 色々ありがとうございます
ガスかコンプレッサーかわからんけどとりあえずディーラー持ってくしかないね
走れば冷えるけどそれすらダメになったら今後死ぬ
コンプレッサー回ってるからガスだと信じたいな ディーラー持ってってもエアコンは下請けに出すんだぜw エアコンに関してはデラより電装屋だわ
デラのメカニックはエアコン素人だと思ったほうがいい 行きつけのガソリンスタンドとかから昇格してもらったら？ >>560
ガソリンスタンドが電装屋に昇格することは一生ない 走れば効くって言ってるんだからガスはねーよ。それなら走っても効かん。
まずはまずはエアコン動作でラジファン回るかの確認が先。正常なら両方回る。
回ってたら走ってるときの回転数にまで上げて効くか確認。
この二つ調べるだけでかなり特定できる。ガス窓確認はあんまり参考にならんけど、一応確認。状態と流れる速度な。
gsや量販店の営業に乗せられて直ぐにガスガスみんな言うけどガス漏れのトラブルなんてそんなに無いからな。あれは安くて簡単で儲かるからガス入れませんかって言ってるだけだから。 リレー死にかけじゃね？
走ってると振動でONに入るとか コンプレッサーの音って聞こえるもんなの？
ファンの音はわかるけども。 とにかくプロに見てもらえばいいだけ
間違いなくコンプレッサーだからこれ エアコンオンのままVTEC回してるとクラッチ焼き付きやすい ＢＭＷなんかは318でも高回転時に自動オフになると取説に書いてあったな。
アコードもそうなってるんじゃないか。 昔乗ってた軽ターボも高速走行である一線を超えるとエアコンが自動で切れてた モータースポーツの触りとしてジムカーナやりたいんだ、いきなりサーキットは腕が上達しなそう。一番いいのはカートからはじめることなんだろうけどー >>577
まずは軽自動車を１台買って乗りつぶすまで走り回るんだね
限界が低いからこそ挙動が掴みやすいし上達も早い >>577
まずは「さわり」の意味を正しく理解することからだね >>577
初心者が今あるもので体験したいって言ってるのに意図を理解してないアホの言うこと聞くことはねーぞ。
この車でジムカーナからっつーのは正解。中型以上のコースだと色んな所の熱がヤバい。
出来ればobdの安いのでも良いから水温計は欲しい。本気じゃなきゃ要らないって思うかもしれんが、初心者は熱的な引き際が分からず良く壊すんだわ。
慣れるとこの走り方ならこの位の温度って予測付くから逆に見なくなる。
無しで行くなら、5連続以上走らないこと。ノーマルだと2連続で水温100℃超え、4連続で油温も110℃に近づくからこの辺が引き際。
車高調は入ってる？入ってるならセッティング色々試すと色々学べるよ。 ユーロRって後ろのHエンブレムとハンドルエンブレムが赤じゃなく黒仕様ってあるの？ >>581
> 初心者が今あるもので体験したいって言ってるのに
どこにそんなこと書いてあるんだよ。
都合の良いでっち上げをして自説を主張する。
まさにどこかの国のやり方だなｗ あれはタイプRにしかないんだよ
ユーロRにはない
S2000とか現行のNSXだってタイプRないから赤バッジない 赤いのはヘッドカバーと純正アルミシフトノブのパターンだけかな。 皆さん、こんな無知に親切に教えていただきありがとうございました >>585
誰も君を攻撃してないから。落ち着いて。 >>578
勘違いしてない？
コンプレッサーのクラッチのことだろ >>581
戸田レーシングの車高調が入ってるらしいけど減衰調整ドライバーがない(笑)戸田レーシングに問い合わせればもらえるんかなー？(笑) >>593
戸田の車高調はなんもアドバイス出来ないなぁ。あれはセミオーダーだから、仕様が全くわからんw
前のオーナーが変な注文してないか祈るばかり…。
減衰調整にへんなドライバーは要らなかったような。防塵カバー付いてるから、それ取ると簡単にさわれなかったっけ。 >>588
間違っちゃいないがそれを言うならEURO RエンブレムのRのが先でしょ。 >>547だけど今日やっとホンダカーズ持ってこれた
こういう日に限ってくっそ気温下がって全然症状がわからなくなったわ
結局アイドル中でもコンプレッサーとファンしっかり回っててガスの量も適正との事だった
原因わかんないわ
状況次第だから暑くなってみないとわかんないかもってことでした 昨年の夏冷房がぬるい状態だったので、ガスを補填してもらいました。その際にエアコンガスオイルも入れました。これって効果あるのか？ >>597
ガス漏れなんて実際はそうそう無いって聞いたけど、どうなんだろうね
十分量入ってるのにガス補充されて、余計に効かなくなったりしてな
素人考えだと、補充してくらうくらいなら全とっかえしてもらった方が良さそう エアコンに限らず、完全に壊れててくれれば修理簡単なんだけどな。
ショップに見てもらってる時に限って不具合出ないとかよくある話 シートベルト警告灯が付かなくなって、走っててもアナウンスも流れなくなったんですが、
同じような症状なったひといますか？？
修理代とかどれくらいかかったとかわかりますか？ VTEC～♪あるある早く～
言いたい♪
VTEC～♪あるある早く～
言いたい♪
VTEC～♪あるある早く～
言いたい♪
ト・ン・ネ・ル 入ると～♪
無駄に♪一速落としがち～♪ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) RGからパクった挙げ句全開で滑ったな！恥ずかし恥ずかし… 社外デジタルメーターによってはリミッターカット機能も入ってますよ。アナログが150近辺で頭打ちする等弊害はあるけど。
安全運転よろしくお願いします。 足回りのみ固めて機関系どノーマルですがメーター読みで255位確認できました。その先はメーターが小さく怖くて見れなかった。
安全運転よろしくお願いします。 >>616
ちなみリミッターカットは何付けてる？ピボットのやつかな？ >>619
ない
FSWのホームストレートで230くらいが関の山 どんだけ長くても下り坂でもなけりゃ255なんて出せないでしょこの車じゃ 255までは目視できたって言ってるでしょ！
サーキットでは無いよ
ピボット >>625
どうせ空気抵抗のないシャシダイとかだろ
220km/h超えたら空気抵抗がシャレにならんくらいきつくなる
この車の馬力では無理 馬力で無理とかこいつ↑アホ丸出しだな
YouTube見なさいYouTube >>626
ある種貴方の言ってる事は正しい。
トンネルの中だったので緩和されてたかもです。一応前期無限フルエアロ まぁ、信じるか信じないかはリミッターカットしてみたら…。高いパーツでも無いし、機能も何種類かあるし、そのまま車検も通るし。
安全運転よろしくお願いします。 >>613
それを言い出したらあなたも普段使いする車ならフィットとかフリードとかでよくね？って話になりますよね。 ユーチーバーのレッドさんがCL7にナビ後付けを動画で上げてる。
ハンドル破けてるから、そっちのDIYやった方がいいぞw 礼儀くらいわきまえてからホンダ車に乗って下さいね。cl7乗りとして恥ずかしい。 シルビアはもう飽きたから
これからはアコードユーロRいじって欲しいよな >>638
何言ってんだ？
ホンダ車なんてドキュソかオッサンばっかじゃんw 今回のレッドメモリーは多くのCL系乗りには参考になるんじゃね？
標準のオーディオにしても、オプションのオーディオにしても、エアコンのコントロール画面と一体化されてるし、経年によりオーディオ臨終のパターンはあり得るからね。 DIY、今時使われてます。
使ってない人は言葉を知らないか意味が分かってない人でしょう。 いやもう当たり前すぎてね
みんカラ見てるけど使ってるやつおらんよ レッド、このスレ見てるか？
あの皮が捲れたステアリングはねえわｗｗ早急に変えろよ >>643
むしろ今どきみんカラ見てるやつの方が古めかしいだろ
youtubeで検索すればいくらでもDIYでヒットするぞ
世界中で 2004年9万キロの買取査定が35万だったが妥当かね
14年落ちなら良い方かもしれんが。。。 >>647
年式と走行距離だけではなんとも言えないけど、
2007年式で11万キロ、車検無しの青
ほぼノーマル車のナビ付
内外装が年式の割にキレイな状態で60万だったよ レッドはアコードを足車として買ったんじゃないの？ステアリングがボロボロでもどうでもいいんだろ どうでも良かったらナビつけてその周りを加工せんやろ。
取り付けに関してはもうちょっとやりようがあると思うけどよ。 まぁ人それぞれって事で。ホイールのガリ傷とかなんとも思わない人もいればめっちゃ神経質な人もいるし。 >>652
確かになw
自分はガリ傷は仕方ないと割り切ってるw 最初のガリ傷はショックだったわ
2つ目からはダメージ少なくなったが 前に乗ってた車でホーイルのガリ傷つけたときは
タイヤまで逝かなくてよかった～と逆にホッとしたな 10年以上乗っているがホイール擦りつけるようなヘマは一度もしたことがない よっ！運転上手！すごいテクニックですね。秘訣を教えて下さい！何より10年も継続されてる所がすごいですね。憧れちゃうなぁ。 サーキット走行したことあるやつならわかるが、多少攻めればガリ傷なんて勝手にできてるわなw サーキットじゃ無くても多少路面の悪い所走ってたら45の扁平率のタイヤならホイールのガリ程度はつくだろうw
昔の86当時の扁平率60タイヤ全盛期ならまずないけどな。 >>660
> 多少路面の悪い所走ってたら45の扁平率のタイヤならホイールのガリ程度はつくだろうw
ねぇわｗ
お前の言う多少路面の悪いところって、未舗装の砂利道のことか？ 塗装？舗装？
舗装ボコボコのとこは穴の縁にサイド当てないように意識すれば大丈夫と思うけど >>660
運転 下手クソなのばれたな
それとも ガサツなのか ホイールも車も消耗品、ガリ傷ごとき気にしてたら乗ってられんw 高い社外ホイール履いた直後にガリ傷付いたら流石にショックだろうな…。 RAYSのグラムライツ
所詮安物だからガリったらまた買うわ >>664
俺転勤族だけど、今いる福岡って路面酷くて酷くてw
轍ボコボコだし、路面にひび入ってハゲたり剥がれたりしてんのに補修してねーし。
いちいち避けてたら、ジグザグ運転になるよ。
ホイールのガリ傷は仕方ない。 ホイール履いてる？
まさかクソダサい純正とかじゃないよね？ｗｗ たまにオートエアコンのファンが回るとき？「ぷゅぅ～ん↑」とか言うのだけど何が原因だろ… >>671
エアコンのオート時の外気導入と内気循環の弁の音じゃね？
自分のも音が鳴るようになって、グリスアップしようとインパネはずしかけたけど大変面倒くさそうだからやめた事ある。 フルオートやめて、外気導入か内気循環かの選択固定すると音消えるからどちらか選んで固定ちゃえ。 >>672
>>673
ありがと！マニュアルエアコンにしてみる 15年以上乗り続けてるけど、まだ乗れそうな感じw
当時の技術力もあながち捨てたもんじゃないw >>676
いちいち草生やすのうぜえからやめろｗｗｗ 夏はフルオート、冬はAC/OFF固定であとはオートかな。たまにAC/ONで循環させてるが。 >>670
センスの悪い社外を金出して買うなら純正の方がマシ 純正はオフセットがダメすぎる。
純正入れてる人はスペーサー噛ませてんの？ オフセットなんか気にしたことない。そのまま履いてる。 純正は耐久性も考えなきゃいけないのでちょっと重いけどいいよね
スペーサかましたらせっかくの足回りの良さを殺しちゃうんじゃないのかなー
冬用のアルミは+??だったかなぁ 無理してデカい社外ホイールを買った結果資金不足に陥り、タイヤがアジアンウンコタイヤが1番ダサい 無理してデカい社外ホイールを買った結果資金不足に陥り、タイヤがアジアンタイヤが1番ダサい ユーロRおかわりだけど、やっぱ純正がしっくりくると再認してる。ただタイヤは225/45。
前はスペーサーとか否定だったけど、今は通勤ぐらいだし協栄産業のワイトレ。
ちょい下げツラウチだけどまた乗れてるのが幸せ。
あとはアクセスマフラーで完璧。 新型のタイプRのホイールとかならともかく
純正はダサいだろどう考えても スプーソのブレーキキャリパー入れてるから、純正とも無縁だわw >>686
大事な事でもない事を二回カキコする事がダサいよw まぁ、性能的にも中途半端な古いマイナーなセダンの時点で一般の人達からしたらダサいと思われてるかもな。でも個人的に好きだ。 >>695
外観ヘッドライト周りがLED化されていないのを除けば、最近の車と並べても見劣りしないと個人的に思ふw >>695
そりゃノーマル車高で羽根ないとただのおっさんセダンに見えるからな バンパーとか擦ってなんぼやｗｗ
ノーマル車高クソダサイ おれ、車高どノーマル。
車高落としてるのは俺の感覚からはダサダサ。
修羅の国では車高落としている奴ばかりだけど、轍や線路、コンビの駐車スペースで擦りつけてるの多いしダサダサで笑える。 >>702
削れたバンパーでそのまま乗っているのを見るとダサい
消耗品と言うからには、削れたらすぐに交換しないとな ここおじいちゃんしかいないのかよ
CLアコードのノーマル車高はありえんくらいダサいだろ 15年くらい乗ってると、サスへたって来て丁度いい塩梅になるんじゃよ。 TEINで純正形状のエンデューロ？
ユーロR専用のやつとか出ないかなー
減衰調整付で！ 車高下げても一般道じゃ空力に影響するわけでは無いしなw >>711
車高は空力にメチャクチャ効くぞ。
車高変わるとカタログ燃費変わる。 >>712
実燃費じゃなくカタログ燃費が変わるのか
それは知らなかったな >>713
知らなかったのか？
お前がパーツ交換する毎にカタログが新しく出るんだぞ。 >>715
車高調買えばいい
てか無限サス中古でオクで落としたところでダンパーのオイル漏れとかあるしバネもへたっててりしてるからな な～んか、いろいろあってホンダカーズが信用できないんだけど、
ディーラーってそういうもんなのかなぁ。
インテグラに乗ってた頃のベルノは楽しかったし、何も考えずにクルマを
預けられるぐらい信頼できた。
まぁ、店にもよるんだろうけどね。 いつまでも古いのを持ち込まれても販売店からしたら「あ～っ、コイツ利益ならんわ～」って思われてんじゃね？cl7大切にする気持ちも大事だがたまには軽でも買うたれや。win winの関係目指そうか。 経年劣化の激しいものを出来るだけ安く直そうとして作業に難癖付けている風にしか見えんが…。現にお前はすぐにアホとか言う安直DQN野郎だし。迷惑なんですよお客様、イヒヒ あーっ、ここも交換した方が無難だけどアイツ、依頼外の事言うとすぐキレるからなぁ。 自分は車検含む定期メンテパック入ってるから
普通に養分になってると思うわ 不具合がなくてもしょっちゅうディーラーに持っていく
部品交換しておいた方が良いと言われたら黙って言い値で払う
サス・バッテリ・タイヤを含め社外部品は一切付けず、すべてディーラー経由で取り寄せする
ここまでやって初めて養分と言える なーんかさぁ、メカオンチの女性客と同じように扱われるのがねぇ・・・
全てのホンダカーズがそういう対応で統一されてるかどうかは知らんが。
どうせカネにならない客だろうし、次から車検は他に頼むことにする。 カネにならなくしてるのはホンダ。
長くCL7乗ってるやつほど、買い換えたいのに変な肩透かしばっかくらって、そのタイミングを外されまくってるからな。
抽選とか納期1年以上とかアフォかw >>732
長くCL7に乗ってるが、乗り換えるつもりはないけどな たまにすれ違う妙に旧車に乗ってるおじいちゃんとかはそんな愛着のある奴等の成れの果てかもな >>731
自分がメカに詳しい奴だとホンダに察してもらえなかったからスネちゃった訳？ さすがに整備士や営業もタイプRやユーロR乗ってる車にこだわりあるおっさんと
N-BOX乗ってるおばちゃんでは車に関する知識が違うことぐらいはわかってるだろ 殿！殿が仰りたい事は痛いほど承知しております。しかしながらもう時代が違うのですよ！スタバで「昭和の純喫茶は良かったわー」とボヤいても何も始まりませんぞ！殿！ そんなにホンダが嫌いならさっさと他車に乗り換えたら？ デラに当たり外れがあるのはしゃーない
営業なんてバイト求人誌に募集してるレベルだし 営業バカにすんなや！！
ただ、デラによく居る商品知識ない奴はその限りではないw ディーラーの営業や整備士に大きな期待をするな。
マニュアルや設備があるぶん、量販店のバイトよりかはマシだろうけど。
あと、営業の担当替えは言えばすぐにしてくれるはず。 余計コイツ面倒くさい客だと思われ悪い方向に向かいそうですよ ユーロRともう一台でディーラーに世話になってると色々気楽だよ。
「ユーロRは希少なので是非そのまま乗り続けていただいて、奥様の車の乗り換えは如何ですか」と勧めてくる。
スポーツカーがわかってる元ベルノ系らしい。
実際、ファミリーカーの方は10年乗ったから乗り換えた。
ユーロRもファミリーカーのような気はするけど。 ほとんどディーラーに任せてるけど乗り換え勧められたことないけどなあ
貧乏がバレてるだけだろうけど あー下取り価格30ちょいだって…
安くねー13年落ち距離3万キロ >>747
ギリ前期ですか？でも距離3万キロなのに安すぎませんか？事故歴有り？ >>747
ディーラーかな？
自分も買取専門のところと両方で査定してもらったけど、
ディーラーは買取専門の半分以下の査定額だったよ。
まぁ色々事情はあるんだろうけど。 ディーラーですね
買い取り専門の方が高いなら見積もりだしてもらおうかな
ありがとうございます 13年で3万しか走ってないなら返って駆動系こわくねーか？
屋根効果とか事故車だろ？ 新車から乗ってますよ
屋根はデント出来なくて前交換(笑) >>752
買取専門は電話攻撃がしつこいから気をつけて。
自分はくるまー売るなら…のとこでしたよ。
つか、保険使うと屋根の凹みだと交換扱いになるよね。
その方がしっかり直るし。 屋根交換ってひっくり返ったの？
それならいらないかもw CL7ユーロRは修復歴ないタマ多くていいよな
タイプRは修復歴有りばっかだし 3万キロしか走ってないであちこちベッコベコってどんな乗り方？w K２０Aとして査定されたのでは？ サーキット持ってってガンガン使うような人はユーロR選ばないだろうからな
タイプRなり280馬力の安いターボ車なり他に選択肢はたくさんある さては10年前、サーキットでCL7が熱い時期があったの知らないな？w >>763
笑うほどの事でもないんじゃね？
新車でCL7買った世代のほとんどはもう30代後半以上だし。
俺もCL7で筑波走ったのは15年以上前だよ。 スナックで過去の栄光を後輩に何度も語るタイプのオヤジ 今後の流れｗ
上流----燃料電池
中流----ハイブリッド
中の下--単なる充電車
下流----単なるガソリン、単なるヂーゼル
遊撃手--高性能ガソリン車 >>765
764ではないが、意味がわからんぞ。
中学生なのかな？免許取ってからおいでね。 >>767は中学生だから>>765が理解できないんだろう >>762
そんな時期があったんか
最近ミニサーキット行くようになったけど全然いなくて寂しいわ >>770
みんカラとか凄かったよ。
毎週のようにオフ会で、タイプワンとかCL7ユーザーに占領される日々多々w オフ会に何回か行ったし主催もしたな～。
当時は高速1000円で全国から集まりやすかったし。 ついで言うとタイプワンから煙たがられてると聞いたが、、、
他の店もだけど まさにスナックで永遠に昔自慢するオヤジ。
それを永遠に聞いてるのは貧乏でパーツが譲って欲しいだけの何も言わない子分キャラばかり。 >>777
分け前恵んでもらえない舎弟の底辺層か？ あいにく自分は全て新品パーツで組み込む派です。
でも本当にあのグループは異質だよ。
アコードを集めたいのは分かるけど、グループ外の車の悪口ばっかりだし、凄い居心地悪い。 >>779
cl7云々より早く自分がいかに周りから煙たがれてるって事に気付いた方がいいですよ。 YouTube見てると鈴鹿めちゃくちゃ速いユーロRいるよな 分かる方いたら教えてください。
CL7のブッシュ交換を検討中ですが、リヤのナックルについてる2つのブッシュが、
単品で出ないみたいです。
社外品を探したところ、H-TUNEという会社が出してるみたいなのですが、使ったことある方いますか。
https://h-tune.co.uk/hardrace-rear-upper-arm-bush-hardened-rubber-honda-accord-ch1-cl1-cl7-cl9/
あと、みんから等によるとRB1,2はナックルのブッシュ単品ででるみたいですけど、CL7と共通ってことはないですか？
（フロントのアーム等は共通と聞きますが。）
分かる方いたら教えてください。よろしくお願いします。 この猛暑からなのか、炎天下の信号待ちの中いきなりエンスト。以降セル回れどエンジンかからず。
調べたら燃料ポンプのヒューズが飛んでた。
前期のリコール対策済みだけどもう寿命なのかな。 怖いなそれ
道の真ん中で立ち往生かよ
レッカー来るまで気まずくてやばくないか >>789
つい最近私も全く同じ症状で入院しました。
走行中にいきなりエンジン止まって、惰性で何とかコンビニまで行けたけど、超焦った。
燃料タンクからエンジンまで燃料送るポンプで送る電気系統って言ってたから、全く同じかと。 ちなみに年式は2004年式で、走行14万km
Euro-Rじゃないアコードが全く同じ症状で、ディーラー入院中って営業が言ってた。
立て続けに起きてるって経年劣化かね >>792
789です。
自分だけではなかったんですね。
こちらは2003年式130000キロ。
停車中だったので身動き取れず、しかも幹線道路の右車線だったのでかなり焦った。 >>796
年式、走行ほぼ似通ってますね。
このあたりの年式と走行距離の方はご注意を この症状はリコール対策済みでも注意しないといけませんかね。 うちはリコール対策済みでもエンストした。
もう古いし距離走ってるから、普通に経年劣化かもしれないが、当初の不具合原因だったインペラの熱膨張も関係してるのかな。 >>800
なんの信者か分からんが、普通はんなもん30万キロでも壊れないぞ。 >>801
30万km持つこともあるかも知れんが、まぁ普通は10万km交換が目安だな >>795
792です。
エアコンはまだ凄い効きが良いけど、壊れる時は予兆も無く壊れるんだろうね。 この酷暑でCL7系の燃料ポンプ故障が相次いでるようだな。 >>803
コンプレッサーのリレースイッチは突然行かれたw ステアリングの革を張替えに出す為にステアリング外そうとしてるけど、
最終段階のシャフトからステアリングが抜けない。
左右交互に引っ張ってるけどビクともしないわ。
今とりあえず潤滑剤を吹いてみた。
夏のこの時期は暑いから、金属膨張して抜けにくいとかあるかな？
とにかく引っ張るしか方法無いよね？ >>806
ボルトが外れても容易にステアリングが外れないようになっているから、中々抜けないのが正しい。
間違っても潤滑剤なんか吹いちゃいかん。
ステアリングプラーを使うか、両手で掴んで全力で衝撃を与えるようにガンガンガンガンと引張れ。
ちょっとやそっとの力では抜けない。 潤滑剤はいいんじゃない？
そのせいで運転中に抜ける事は無いでしょ プーラーも考えたけど、滅多に使わないのにもったいないよね。 >>789 >>792
俺の2004年式ユーロRも3年前に信号待ちでエンスト、同様の原因を言われたよ。
一式交換して現在は快調だけど、10年くらいで故障するものなのかな？
暑い最中、片道1車線の先頭で動かなくなったから大変だった。
定期的に交換が必要なら、定期点検時にすすめてほしいものだよ。 >>808
しみこんだ潤滑剤がステアリングラックの方まで流れていって悪さをする。
だから潤滑剤は絶対に使っちゃいかん。
ってか、外し方もろくに下調べしないでばらそうとする時点で破壊する気満々だな。 交差点で動かなくなった場合は、セルを回して動かせるのだろうか？安全な場所で練習しておきます。 その恐れがあるので、ウチの車はクラッチスタートシステムを解除してある
作業はクラッチペダルに着いているカット回路に電線１本鋏むだけの簡単なお仕事 なんか時計とかエアコンの温度が表示されてるLCDがたまに点かなくなることがあるんだけど、これも経年劣化か…直すの高くつきそうだなあ。 >>817
経年劣化です。俺のも数年前から消えてる。液晶の上をぶっ叩くと付いて、しばらくすると消える。
直すと4-5万掛かった気がするが、放置してる。 つかこの車の持病って言われた。
ポンプ不具合と言い、結構持病多いな ホンダの世界戦略車でパーツは豊富だからまたまだ乗れるな >>821
ならねーよw
てか、屋根なし駐車？
磨いたあとコート剤使ってる？ 屋根はないから仕方ないかね
まだ１年乗ってないくらいだけど車屋に並んでた時から曇ってて
納車の時に綺麗にしてくれてたけどわりとすぐ曇った 前期型の純正フロントリップを購入したことある方います？値段っていくらだったかを知りたいです。 >>824
磨いた後コーティングしないと瞬殺で前より酷く曇る ヘッドライトの黄ばみがかなり気になるようになってきた。
何とかしたい… 最近、エアコンガスをDIYで追加充填したんだけど。
何故か、エアコンONの状態でクラッチ踏んでシフトチェンジ
する時、時々ウォーン～～てエンジンルーム付近から
唸り音がするようになった。
ギアを入れてしまえばその音は止むんだけど。
何かやらかしてしまったのかな？ >>831
それ意味違いますよ。
エンジンの音じゃなく何かが共鳴してるような音。
ワオーンとかウォーンって感じで。
安いビジネスホテルで風呂にお湯貯めたりする時に
壁の奥からそういう音が聞こえる事あるわ。 >>832
ホテルの場合は、給湯システムが老朽化してエアミックスバランスが崩れているため
ポーとか汽笛のような音が出るのも同じ
ギアを落としたときの音は知らん >>828
鉄板が共鳴してるような音かなぁ？くお～ん
自分のも一時期、なんのタイミングかわからないけどエアコンONのとき
たまーーーーーに音してた
最初はブレーキのダストカバーの間になにか挟まったのかと思った
結局、Vベルトの貼りとか、そのへん調整したら最近は鳴らなくなったよ シフトチェンジでアクセルオフしたときに鳴るやつじゃなくて？
タイミング的にはブローオフのような感じの。 エアコン使用時限定です。
エンジンの音ではまったくありません。
ガス（冷媒）入れただけなんだけどね。
今年1月の車検の時にディーラーがガス不足してるって言ってたのだが。
ディーラーで言ってるのは圧力測っての事なのか、サイトグラス見ての
事なのか。
ネット調べると、コンプレッサー不良とか出てくるな。
ガスの入れすぎで壊れたのか？ エアコンフルオートにした状況なら、外気と循環の切替の弁？が稼働する時にウィーンみたいな音がする。
夜エンジン切った時に外気になってて、このクソ熱い毎日で出勤時に車内が既に暑くなってたら、エンジン始動＆エアコン始動で室内冷やす為、
切替の弁を循環にするためウィーンと鳴りながら動いているんだよ。 >>837
まぁ、過充填って考えるのが普通だわな。
なんで補充だけしたの？
減ってるから補充ってやってはいけない整備の一つなんだけど…。 >>837
> ガス（冷媒）入れただけなんだけどね。
同時に空気も入ったりしていないか？
ちゃんと真空引きしないとコンプレッサ壊れるぜ。 真空ポンプなしでやったのか?
DIYでやるくらいなんだから、それくらい知っていると思うんだが 同乗の天然系女子に「プーン」と無邪気に異音モノマネされるとわりかし恥ずかしい エアコンのプーンはGoogleによるとエキスパンションバルブの不具合みたいだよ
うちのも鳴るけど工賃が高そうで様子見している エアコンの問題ですが、
ディーラーの冷媒不足という言葉を受けて、
知識の無い人がDIYで行うリスクも知っていましたが、
夏季休暇の暇な時に何か車のメンテをと思い立ち強行して
しまいました。
CL1の規定冷媒量は550gで、200ｇ缶で施工しました。
それとワコーズにPACプラスも。
もしかしたらエア抜きが不十分だったのかもしれません。
施工前まではエアコン最強状態で15%程パワー喰われてる
感覚だったのですが、現在は30%位喰われてるような感覚です。
元々エアコンは自分一人乗車の場合は使ってないので少し
様子見というか、もう少しどういった状況でどこから異音が
するのか見極めていこうと思います。
色んなご意見有難うございました。 >>847
えっ？CL1なの？
ここCL7のスレだよ CL7です。
CL1も乗ってましたが、書き間違いでした。
すみません。 つうか規定550gのところに200g追加ってやり過ぎだろ。
４割も抜けることなんかまずないやん。
どうみても過負荷でおかしくなるレベル。 >>851
それがしは熱狂的アコードファンのうち3割程度イカレれてると申されるのでごさるか？ さっき乗ったら運転席側のフロアマットがぐっしょり濡れてた…
昨日乗った時はなんともなかったと思うんだが…
無色透明無臭。
夜中、1時間に20mmくらいの強い雨が降ったんだけどその雨が浸入してきたんだろうか？ >>857
たぶんドアの内張りの中の防水シートのブチルが劣化して剥がれて雨水がドアの下側の隙間から室内側に入ってると思われる。
うちは左側のリアドアがそうなってカーペットびっしょりになったよ。
劣化初期だと雨降ったり洗車した後にスカッフプレートに水が溜まる程度だけど、酷くなるとカーペット側にダダ漏れってパターン。 オレはドアのゴムパッキンの劣化で洗車機かけると必ずマット濡れる。 「マットも濡れるナンバー ～Stay Tonight～??」 ドアのゴムモール周りっていくらぐらいなの？
ゴム系を新しく代えたいんだよなあ
ボンネットブッシュもカッチカチなんだよなあ変な振動あるし ホームセンターでゴムパッキンの補修剤売ってるから、それで一時的なメンテはできる。
ゴムの硬化が原因だからアーマーオールなどで未然に防ぐ。 cl7に愛着があるならゴム位すぐ換えれ～！恥ずかしい漏れシミ作る前に盆明けすぐ手配やろ！ >>864
まだ保守部品あるのかね
生産終了からもう10年以上経っているんだが そう言う人任せな、まぁええかみたいな感じがゴム劣化に繋がったんちゃうんか？自力で在庫問い合わせぇや！盆明けに。嫌ならビッシャビシャやな！ >>860
ごめん、悪気はないがこんな状態でも問題を改善しない事に違和感を感じる。家とかも軽くゴミ屋敷化してないか？ ちょっと教えて下さい。
最近、この車を中古90,000kmで購入したのですが、
シートとAピラーカバーに汚れやシミがありました。
汚れを取る何かいい方法ありませんか？
ピラーカバーの表面は布地のような加工されてますが、
これは実際に布地が貼り付けられているのでしょうか？ ピラーカバーは簡単に外せるよ。
布生地がはりつけてある。
丁寧に水洗いなら出来るだろうけど、綺麗になったら周りと色が変わるかもね。
シートにしても、専門の業者さんはシート外して洗ってる。
自分ならピラーカバーは洗うかもしれんが、シートはやらない。やるならプロに任す。 ピラーカバー外して、中性洗剤で丸洗いしました。ブラシでやりましたが特に剥がれたりすることはなかったです。 >>859
窓を挟み込んでいるモールとインナーバッフルの劣化が原因と診断されました。
左右交換で¥27k也 >>860
先日、洗車場でシートをその場で外して水かけてジャブジャブ洗ってる人見たなぁ
ライフだったかな?、あの車は簡単に水が抜けるのか?
と思っていたら、ふつーに取り付けて乗って帰っていった…
えぇぇ～? シート水洗いはヤバイ
炎天下で何日干せばいいんだよ 運転席のドアを開けたら、ヒンジの上のとこにある
黒い樹脂製のファスナー（クリップ）がポロッと落ちてきた。
見たら受け側が破損してて脱落したもよう。
これって何を留めているものなのだろうか？ 俺のも取れた、タイヤハウスカバーとフェンダーをとりつけているのでは？ ヘッドライトの黄ばみ処理2回目。
前回は耐水ペーパー2000番まで+液体研磨剤+コーティングだったけど、今回は7000番まで上げたらさすがにコーティング前でもほぼピカピカに。
これなら1年くらい持つかなあ… 後付けでのコーティングなんて効果ほとんど無いよ。
一度研磨しちゃったならもうノーガード状態だから直ぐに黄ばんでしまう。
頻繁に手入れする人の車の方がヘッドライト黄ばみやすいのはこういう理由。 >>881
コーティングではなくクリア塗装なら長持ちするよ >>874
マジか、かっぱ寿司最高だな！
税金が上がるから、買い替えどないですか？って訊かれるが、
乗りたい車があらへんねん！
シビックのハッチバックが６ＭＴあるし、
燃費良いしで心惹かれるが、
ちょっとデカすぎと思います 877です。
運転席クリップが無くなってたって話したものですが、
助手席はどうかと見てみたら、ヒンジ下側のクリップが無くなってた。
皆さんも確認お勧めします。
でもクリップ無くても問題無さそうだな… プッシュリベットの事だよね？
オレのも 洗車してるとき ポロって。
こういう状態が性格的にイヤだから、
速攻で買いに行ったわ。
ホンダ用でなんぼ探しても見つからないと思ったら日産用で出てたわ。 プッシュリベットって言うんですか？
十字が切ってないのにどうやって抜くんでしょうね？
一度留めたら二度と抜かない覚悟でやってるとか。
マツヤマ機工で売ってますか？
実は自分も欠落があると気持ち悪くてしょうがないです。 11年目の車検が来た。ショック、オルタ、セルスターター、クラッチ交換と車検税金込みで30万。
タイヤはs007にする予定。R1Rご苦労様でした。 >>887
真ん中押して 陥没させたら外せるよ。
ホームセンターとか カー用品店で現物と見比べて買ったほうが間違いない。
たいした金額じゃないから 2セット買って全部交換した方がいいよ。 >>890
俺も来月。
スターターとクラッチとエンジン、ミッションマウントは交換したから、あとはオルタとショック できればブッシュもやりてーなぁ。
いくらになるか恐ろしいわ マウントとブッシュ、ベルト、燃ポンは9年目でやったから、一通り終わりかな。
今回でウェザーストリップも交換するし
次の大整備は20年目くらいかな？ 16年乗ってるけど、振り返ると、もう一台購入出来るくらいメンテに投資してるのなw 前回28万円、今回30万円かかったよ。でも他に乗りたい車がないからなぁ。 今回はクラッチ板やショック変えるから費用がそこそこかかるよ。 これから仕事なのに涙腺ゆるんどる14万キロだけど、タイベルくらいしかやってないわ。 この形式のアコードのスレがないので、ここで質問させて。前期のマルチモニターとDVDユニットに後期のマルチモニターとハードディスクユニットを移植できますか？ >>907
ありがとう。ナビ本体ってトランクに設置してるやつ？それともマルチモニタ裏側が
ナビ本体だっけ？ いっそのこと海外のアタッチメントパネル使って社外のナビした方が良いのでは？純正だと地図データも古かろうし。 こんな方法でiphone とかiPodから音源確保できるんだなw
https://youtu.be/oXYHtoTCdFY >>909
スマホで十分なんじゃないだろうか
都内とかだとGPSずれたときに迷いそうだけども クラッチ交換の際、フライホイールを軽量のFD2純正のものに変える人が結構いるようだけど
そのメリットとデメリットを教えてください。 >>912
最近クラッチ交換して流用考えたけど、程度は知らないけど振動がでるから快適重視なら要らないみたいな事を見かけたよ。よってノーマルのまま。
吹けの上がり下がりが早くなるからシフトチェンジが忙しく(楽しく)なるらしい。
実際に付けた人カモン >>912
低速トルクがなくなるならスロー発進時にエンストしやすくなる
吹け上がりが良くなる反面落ちるのも早いからシフトアップ時のタイミングが忙しくなる >>912
得られるメリットのほうが多い
慣れれば問題ナッシングw 逆じゃない？メリット大きければ純正で最初からそうしてる。 サーキット走るわけじゃないから軽量する必要ないから純正で問題ナッシング フライホイールで車体の固有振動逃がしてるのに変えるとか正気の沙汰じゃねーわ。
回転バランサーの設定甘く見すぎ。
エンジンベンチで性能出てれば良い訳じゃねーぞ。
振動とか音が増えたのを、トルク感が出たとか感じちゃうのがまたたちが悪い。
とりあえず変えとけな風潮はグランツーリスモの悪影響だと思ってる。 フライホイールとファイナル5.1をセットで交換したけど、この組み合わせはOKだろ？ >>920
そんなにヤイヤイ言わんでも。w 多少なりともあなたもスポーティーさを求めてcl7 をチョイスしたんでしょ？そもそも車なんて自己満の世界なんだからさ。人に何が正解とか押し付ける事は出来ないと思うけどな。あなたが919さんの維持費を出してるなら別だがね。 変化やメリット聞いてるのになんか自己満語られててワロスw やたらフケるけど音だけでスピード出てないのはカッコ悪いかも
爆音マフラーでプリウスにスタート負けみたいなw この車、ガソリンタンクは65リットルだと思うが、警告灯が点灯するのは
残りどれ位だろうか？
マニュアル上は残り10リットル位と書いてあるけど違うよね？
警告灯が点灯してから、100ｋｍ走ってガソリン入れたら57リットル入った。
本当に残り10リットルで警告灯が点灯するなら、燃費が異常な値になる。
2リットルで100kmだから50km/Lとか。 >>928
TVは地デジじゃなかった気がする。
自分は新車で買ったがナビはつけなかったからw >>928
ナビは燃費出るけど、ナビ無しは出ない？ >>926
残り10Lでランプが点くようにしても車って動くからガソリンの動きに合わせてついたり消えたりしちゃうだろ？
だから警告ランプは一度つくと消えない仕組みになっている。
アイドリング中についたのなら別だが、普通は走行中のガソリン変動で点くからまずその時点で4Lは多い時点で点いてしまう。
んで、タンク容量はタンク単体の容量であって、給油口パイプの中に入る分はカタログにのらない。
つまり、2Lは多く入る。
その二つ分の誤差考えると、8Lで100km、燃費は12.5。
そんなもんだろ。 >>931
ナビ無しはダッシュボードの白黒液晶表示のとこに出たような記憶が>燃費
https://ucar.honda.co.jp/detail/HOT000856756/
内装の写真でハザードのスイッチの下のところ >>930
プレミアムサウンドってみんからでも不評だよね。
俺は自宅のオーディオも金かけて耳も肥えてると思ってるけど
音質的には十分満足している。
自分の好きな機器を設置できないが不評の原因なら納得いくけど。 1DINのオーディオも付けられないんじゃなかったか >>935
ありゃ、ほんとだ
燃費計はナビのおまけなのか
何と勘違いしたんだろ
訂正ありがと DIN規格より純正ナビのほうが収まりよくてカッコイイ
個人の感想です >>933
警告灯は1度点灯すると消えないって、ちょっとおかしくないですか？
その理屈だと給油しても警告灯が点灯しっぱなしって事になりませんか？ 933ほど丁寧に答えてくれる人も珍しいだろうに。
普通はこいつ頭悪いな、でスルーするだけなのに。 昔の車は燃料の揺れで、ブレーキング時に点いて、停車後しばらくすると消える動きしてたよね
で、そのうち点きっぱなしになる
ちなみに純正ナビは音声で教えてくれる
「ガソリンが～」とかしゃべり出したらちょっとびっくるする
普段は燃料計半分で入れちゃうので先日ひっさしぶりに聞いたな
「メーター見て知ってるよ」とアフォナビにツッコミ入れるのが純正ナビの楽しみ方だ 例えばランプ点灯させる閾値を10Ｌ、消灯させる閾値を14Ｌとかにして
閾値付近で点滅が起きないようにする。
センサの結果をデジタル表示させる場合の基本。 どんなスイッチ・センサーにもチャタリング対策は基本だからな
わからんやつは黙ってそういうものだと思っておけ >>945
アナログでも基本だぞ。
水洗トイレなんかそう。一度流すと出切るまで流して、その後満水まで貯めて止める。 車がピンチ！
昨日、夕方エンジンかけたらエンジンルームからヒューンって音が。
エンジンの回転に同期して周波数が変化する。
カーステは切ってるのでオルタネーターノイズでは無い。
でも音質はそのノイズにちょっと近いかな。
で、1時間位そのまま様子見で車乗ってたらバッテリーの電圧が
下がって来た。
シガレットのとこで電圧表示するんだけど、11Vいかなくなっていた。
普通、エンジン始動中は13V越えるんだけど。
オルタネーターの問題？ それともベルトなのか？
普段はエアコン使わないのですが、オンにしてみると直ぐ冷風が出てくる
のでベルトじゃないのかな？ カーステ切ってるのに、聞こえる異音？周波数？
走行中に電圧低下？
シガレットのとこの電圧表示ってバッ直の数値じゃねーから正確ではない。
走行中って、走り始めたばかり？ある程度走って？
停車中？ほんとに走行中？
エアコン使ってるときの電圧は？
この時電圧が14vくらいある？
一つはバッテリーが劣化してんじゃね？
いつ変えた？バッテリーは標準容量？
バッテリーを交換するなら容量を一つ大きくしてみな。
あと、異音に関してはオルタネーターだと思うがあなたの情報だけではなんとも...
その辺整備してる？
電装品とかつけすぎてないか？
その電装品はきちんととりつけされてる？
電源はどこから？
極論言うと俺の場合ドラレコからもへんな電波でてナビとレーダーに干渉してた事あるから。
電装品は一つ一つ電源切れば原因の元は分かると思う。
ちょっと情報少なすぎです。 >>948
オルタネータだと思うよ
こんなところに書き込んでないで早くディーラーへGo 皆さん書込みありがとうございます。
昨日の朝、仕事に出かけた時はまったく問題無かったです。
夜になって自宅に帰る時、エンジンかけた瞬間からヒューンと異音がしました。
距離は15km程度で、間もなく到着という時点でバッテリー電圧表示器が点滅
してて電圧低下に気付いた。（11V以下に低下）
バッテリーは80B24Lを1年半使用。
この異音はオルタネーターからでてるのでしょうか？
今日はディーラーに入院させるつもりです。
オルタは価格高いですよね？
リビルト品頼むかな。 ディーラーから連絡来ました。
オルタネーター不良とさらにアイドルプーリー・テンショナーの
ベアリング不良でした。
異音と発電不良は別の問題だったようです。
でも、トラブルが起こったタイミングが全く同じなので、何か関連が
あるのかもしれません。
中古購入時は85,000kmで現在は90,000kmです。
この2つのトラブル、ちょっと早すぎじゃないですか？
前車のCL1は新車購入しましたが、100,000km時にスターターモーターが
壊れたけど、オルタネーター周辺は問題無かったです。
120,000kmで手放しました。
で、修理代ですが全部で100,000円だそうです。
リビルト品の価格が6～7万円だそうです。
ヤフオクとかだと30,000円以下だから高いな～。 距離どうこうよりも年式の古い車なんだからオルタとか電気系なんていつ壊れるかわからんだろう
その手の不具合に文句言うなら新車に乗るしかないって >>954
中古買った時点で、どういう使われ方してきたのかわからんのだから比較対象にはならない。
環境が悪ければ、簡単に壊れるしな。 オルタネータ逝くならエアコンのコンプレッサーもそろそろだぞ リビルト品も中古だからなw
整備してるけど耐久性は新品ではない。
CL7 は15年位前の車。中古で買っても保証とかついてないやろーし、走行距離もおおよそ10万キロ走ってるんだから、日頃からしっかりメンテしてなければある日突然なんかが不調になるよ。
デラより町の整備工場の方が安い事が多いけど、ホンダ車が得意な整備工場は少ないね。ホンダ車を嫌がられる事は多いけど。ホンダ車に乗るってそう言う事。 コンプレッサーもリビルドでだいたいオルタネータと変わらんくらいだったな工賃+価格 オルタネーターの不調って、異音はベアリング、発電異常はコンデンサーかプラグやん。
オルタネーター全部取っ替えると高いけど、部品だけの交換なら数百円で済む事もあるんだよね。
ただ、オルタネーターを外すのが面倒だし、オルタネーターの分解も固着してたら手間とるからね。
いっそ外してしまうからオルタネーター全部を交換した方が工場側は楽。
はずした奴はリビルト屋に送ってしまってリサイクル。
忙しいディーラーの工場は細々した部品交換なんかやらないからなー >>955
その手の不具合に文句を言うなら ってあるが、
文句言ってるように聞こえましたか？
そういう事ではなくて、どうして？何で？ って気持ちです。
今時の車（CL7も含めて）は、オルタネーターは200,000km位はトラブルフリー
っていうのが常識のようなので、半分以下の90,000kmでのトラブルはちょっと
早すぎじゃないかなって思いました。
車は平成19年1月登録の後期型です。
中古車なので、メーター戻しができるかどうか知りませんが、弄られてる可能性は
あるのかと思っていますが。 常識通りの距離がもたなかったのがおかしいと？
機械なんてものは環境が違えば壊れ方も違うだろ 俺のも後期だけど8万キロでオルタネーターのベアリング駄目になって異音出たけどね
まあ、運が悪かったと思うしか オルタネータが20万キロトラブルフリーとかないよw
誰がそんな夢みたいな事言ってんの？
トラブルになる前にメンテすればトラブルは防げるだろう。
ブラシは絶対摩耗するんだから消耗品としてトラブル前にブラシ交換やベアリングのチェックで異音が無くても回転確認で少しでも違和感有れば交換とかメンテが必要。
ディーラーは正直オルタネータの分解チェックなんてしないし、異常があれは数百円ですむブラシ交換なんてせずオルタネータそれ自体を交換する。
そうしないと儲けないし、部品交換より新車売りたいからね。
オルタネータは取り外しが面倒だけど、オーバーホールとかは簡単なんだけどね。 アッシー交換するのはぼったくりのためだとか思い込んでる時点で、言うことになんの説得力もねーよ。 >>966
まじな話、新車１台売っても大した儲けはない
点検・整備で足繁く通ってくれる客を掴むための手段だと思った方がいい。
何しろ点検代はすべて人件費だからな。 >>961
俺も90,000キロで交換だったよ
仕事帰りに突然発症して途中で走行不能になって大変だった思い出 CARTUNEでも9万キロでオルタネータ壊れたってあげてる人いるけど同一人物？
因みに楽天でリビルト品でも3万円くらい。 90,000kmでのオルタ故障、ここにしか挙げてません。
ディーラー（ホンダカーズ中央東京）に頼んだリビルト品は6～7万円との事だけど、
オルタ故障でディーラーのリビルト頼んだ人は他にいませんか？
価格はいかほどでしたか？ >>971
55,000円くらい。
その代わり2週間待たされたよ。
埼玉です。 もう預けたならしかたないけど、楽天あたりでリビルト品仕入れて自分で作業できないならアップガレージとか部品持ち込みＯＫのところで取付してもらうのもありだろうね。
自分は大概のメンテを自分でやるけど、エアコン系とタイヤの組込なんかは行きつけのスタンドに相談。
昔は手組もしたけど今は体力がないw
エアコンはスタンド紹介でデラ見積の7割で修理してもらった。
知り合いは保険屋から修理工場紹介してもらって細々依頼してる。
ttps://item.rakuten.co.jp/nccparts/m511al/ ラジエター壊れたとに、デラで高いからリビルドで対応しましょうと勧められた。
オルタもそうしてくれるかな。 最近の車は、ボルテージレギュレーターの性能が上がって
20万キロや30万キロ走っても大丈夫 と書いてありますね。
https://carby.jp/car_100503/car_100516/1039735
他のサイトでもだいたい同じような感じで書かれてます。 常識的に考えたら2000年初頭のクルマって十分一昔前に該当すると思うけど
新車でパブリカとか乗られてた方ですか？ >>976
不信感があるならここで疑いを広げるより
Dに妥当な交換時期を聞いてみりゃいいじゃん
ちなみに新車購入したうちのも9万くらいだったぞ おれオルタネーター１０万キロと１５万キロで交換してるわ
一回目はリビルド品で４万ぐらい、保証切れたら壊れたのが・・・
二回目もリビルド品だけど、ちょっと安くしてもらったw
なにかの拍子に水入ると壊れる率高くなるって言われたが、
運みたいなもんかなと思ってるw >>976
ブラシは摩耗するし、消耗品なんだけど？ エンジンより先にエアコンとかオルタネータが逝くもんな
エンジンは15万キロ超えても絶好調 >>980
何が言いたいのですか？
ブラシの摩耗消耗についても書かれてますね。 この車なんだから、どうせ保証年数はとっくに過ぎてるんだろ
何で？じゃなくて、運が悪かったと思えよ
距離乗ってなくても、アイドリングしてる分だけ劣化すんじゃないの？しらんけど CL7は2002年から2008年（前期後期）のモデルだけど、
オルタネーターは前期も後期もパーツナンバーとしても同じなんですかね？
実際の物としても同じ？
最後の年式が2008年となると、今時の耐久性の高くなった物が使われてたり
するのかな？
オルタネーターのトラブルって実際に出先で起こると怖い事になりそう。
下手するとバッテリー残量が足らなくなって、車がストップするという。
今2018年だから一番新しい車体でも10年か、CL7のオーナーは漏れなく
オルタネーターのメンテ・交換が必須だね。 ここからは、どれだけ愛着もって乗り続けられるかだろ
言い換えると、どれだけ金掛けられるかだよね >>987
わかる
最近天井が剥がれてきて膨らんできましたわ
修理を検討してるけどどれだけ金が掛かるか… 俺も14年目で来年の車検前に乗り換えか継続か迷ってる。
15万キロ走ったエンジンは好調なんだがオイルが減る傾向なのと足回りにガタ来てる感じ。
なんとなくだが、前の車検でフロントスタビライザーのブッシュがひび割れて交換したから、アーム類がそうなってるようや。
で、オイル減りだが寺のサービスはおそらくピストンリングだろうが開けてみないとどの程度他が痛んでるか(シリンダー壁やらバルブやら)かわからん。
30万から50万は見てくれと。
同じようにオイル減りでエンジン開けた人いたらいくらくらいかかったか教えてもらえたら助かる。 2000年初頭の車って一昔前に入るのか
そろそろATでいいかなと思ってきて、ブレビスとかウインダムとか
それこそユーロじゃないアコードにでもしようかなと考えてたんだよなあ >>982
K20A Rスペックエンジンはパンドラの箱って言われたからな >>989
中古のエンジン載せ替えでいいんじゃない？ たしかにそんだけかけるなら中古エンジン載せてもいいよな >>986
> CL7は2002年から2008年（前期後期）のモデルだけど、
> オルタネーターは前期も後期もパーツナンバーとしても同じなんですかね？
> 実際の物としても同じ？
ここにはパーツリストや整備マニュアル持っている人はいないみたいだから聞いても無駄だよ。 >>993
>>994
中古のエンジンは玉数が少ないのであまりオススメしないとは言われてる
良いコンディションのがそもそも流れてるか疑問だとも
良い車だけどそろそろかなあ
塗装も褪せてるし金は際限なくかかりそうだし FKタイプRのエンジンスワップできたら楽しそうですね。 便乗というか旬なようなので。
うちの車もオルタ交換しました。
ディーラーに出して、リビルト品での修理になりました。
価格は71,000円でした。
これちょっと高いんでないかい？ このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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