【修理】スズキメカニック23【調整 [無断転載禁止]©2ch.net
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【修理】スズキメカニック24
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
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天井にコンソールボックスがない型だったのですが、
某ヤフオク見ると解体部品が出ているので、
付けようかと思ってます。簡単に取り付けられるもんでしょうか？
ルーフの骨格にビス取り付け穴が開いているはずだから、ルーフライニング切れば
取り付けられるはずだよ
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前スレ曲がりなりにも完走いたしました。
ということにしましょう。
2010年式アルトで、43000キロです。 ブレーキパットとcvtオイル（2回目）は交換するつもりですが・・・・
スズメカさん、アドバイスお願いします。
下廻りコートは地域による
塩害はひどい地域？
10Nで押して1cmとか…
基準は当然ある
張り過ぎと思うぐらいが適正だよ。
車種により基準値が違うが、使用過程ベルトで420N前後ぐらいの張力が多い。
エブリイの17521-71J00とか、音波張力計無いと毎回確実な調整出来る自信無いわ。
ちょっと緩けりゃキーキー鳴くし、張り過ぎたらあっという間に水漏れするし。
あるよ
走り出し20から40キロ位でチリチリ音がします。
登り傾斜だと顕著、ハイオク入れてみたけど変わりません。
プラグ交換とか効果ありますか？
あと色々ネット調べてみるとmh34sのチリチリ音はノッキングじゃなくて
オルタネーターのベルトって情報も有りますがどうなんですか？
ベルト交換になると思う。
>>16
販売店ってことだと、確か2万社ぐらいじゃなかったか？
自販は各県の代理店。各都道府県に1～3社あって、拠点数は全国で500拠点ぐらい。
アリーナ店ってのは小型メインでやりますよ的な宣言。これには代理店も副代理店も販売店も有る。
販売店は、農村の農機具屋とか、町の自転車屋とか、いわゆるなんちゃらモータースとかひっくるめて、スズキの車販売の契約してるお店。
副代理店は、その販売店の中から有力店を選んで、ある程度店側の裁量でいろいろやってもらってるお店のこと。
やっぱベルトですか、ディーラーじゃない所で9月にキュルキュル音でファンベルト変えたんだけど
やはり同時期なんですね。
そういえばアリーナ店で昔のカルタス店だよなw
エンジン回転中にベルトに霧吹きなどで水を掛けてみる。
音が消えればベルト原因。
水なら掛けても害はない。
価格的に戸惑って居たのですが、ゴリラの店で安かったので買ってみました。
実際にやってみると、楽々なのではかどりまくりです。
あの時の名無しさん、本当にありがとうーです。
その後普段担当してくれてるメカさんに変わってもらって修理終わりました。
１ヶ月くらい掛かったんですが、「修理費は当初見積もりのままで良いので、
うちで修理させてください」って結局パワステ周り全交換になり、
異音が消えた上にステアリング操作が滑らかになりました。
現行車で油圧パワステ採用がほぼ無いのでデイーラーでも経験が少なくだいぶ手こずったそうです。
メーカーや系列店のメカと実車持ち込んで相談したりいろいろやって貰ったようです。
きっちり直してもらったので、今後の車検、メンテや買い替えも継続しておつきあいできそうです。
今後もスズキ車を大事に乗って行きます。
『あの、ハンドルがゴン太くんになっちゃったんです！』
まぁ、いつものボール・ナットのグーグー音だったんだが、確かに左右に降った時の音がゴン太くんっぽくて、工場みんなで爆笑してしまった。
https://www.youtube.com/watch?v=mGicfwWdbdQ
作り話しにマジレス乙w
ほんとにあったんだよ。
TA01Wのギヤボックス交換を毎週やってた頃な。
シュー交換
ドラム左右入れ換え
ブレーキバランスコンディショナー塗布
鉛筆の芯埋込み
上から順に試す
車種は？
30年ほど前の軽では良く有ったが。
ハンドル切って曲がるのをブレーキが止めてるのでしょ。
雨の日などタイヤが滑りやすい時はどうですか？
スタビブッシュあたりかね。兆じゃあんま見ないけど。
気になるならD持ってきて。
あざっすm(__)m
ぶっちゃけ鳴いたからといってブレーキは効くし障害が起きるわけでもなく、単に音がするというだけ。
エンジンかけたら音がするんですがエンジンの故障でしょうかとか、荒れた道走ったら音がするんですがタイヤの故障でしょうかというのと同じで、静かな方がいいのかもしれないが、気にしなければそれで済んでしまう話。
ドラムブレーキで鉛筆の芯埋込みは無いだろう
この場合、純正じゃなくサードパーティー製のシューに交換とドラムの研磨で治まるでしょ
家族の前でスマホ見ながら大爆笑しちまったよw
店で分からない物を売ってるの？
ありがとね
んなわけ無いだろ。D持って来いや。直してやるから。
スズキの看板揚がっているからと言ってもデラとは限らないからな
正規デラ（自販）なら直せる
ABSアクチュエーター交換するなりすれば良いだろ
ゴスっとか言うから故障かと思ったじゃねーか。
それはABSが自己診断で全アクチュエータを駆動させてる音。毎運転サイクルに一回だけ、全システムが正常に動いてるかどうか確認して安全を担保してるんだよ。
運転サイクルってのは、エンジンかけてから止めるまでのことね。
車種によってはABSポンプ備えてないから音がしない物もするんで、スズキの仕様じゃなくて車種の仕様だな。
後出しアカンで
だからそれは音が出てないとダメな部品なんだってば。
対策品なんて一生でないよ。不具合じゃないんだから。
時間指定までして連絡下さいって言ったのに来ない、こっちは待ってるのに。
不具合も半年もうやむやにされてる。
お客様相談室でいいよ。
キザシなんか買うからだよ このクラスの車ならトヨタか日産にしとけよ
スズキは軽、コンパクトだけにしとけ
今すぐにでも買い替えを勧める
うん、経緯は報告無しでいいよ
一週間後に後ろタイヤが片方パンクしたので後ろタイヤを1本交換しました
サイズは同じですがメーカー違いの３種類のタイヤが付いてます
車検通りますか？
問題なく通るよ。
ありがと
RBCは常に直結状態だからな
ちなみに寒冷地です
近くのホムセンには0w-20と5w-30しかなかったようなんで・・
上が30なら良いよ
えー
そういうものなの？
自己責任としか思えないけど
前半の5wや10wは低温時の粘度指数なんで、始動時以外は無視しておけ。
『5wより10wの方が高温高負荷に強い』なんてのはただの幻想。油屋の設計でそういった特性にする事も有るけど、規格上は関係ない。高温に対応するのは後ろの数字なんだから。
CN21Sの5MTなんだけど最近変速時にクラッチ繋いだ時や加減速時にコツッコツッと何処からともなく音がする
やさしく操作すると音は出なくてあくまでちょっと早めにクラッチ繋いだりエンブレからのスロットル多めに開いた時とかに音が出る
エンジンミッションのマウントは去年全部新品に替えたしマウントの固定部やメンバー周りのボルトナットは出来る部分は一通り増し締めした
シフトロッドはレバー側がちょっと届かなかったからとりあえずミッション側だけ増し締めした
ここまでやって現状状態変わらず…
今度シフトレバー側を触ってみてそれでもなお変化が無ければクラッチ周りに何らかのトラブルと見ていい？
あと他に何処其処は見ておけってのが何かあったらお聞きしたい
つないだ時に一回だけコツ？
それとも何回かコツコツ？
クラッチだとちと考えづらいかなぁ。バルクヘッドの亀裂とか有るっちゃ有るけど、この場合ストローク変わったりしてその他の変化も大きいのが普通だし。
繋いだ時に一回だけコツッって感じ
なる音も特に毎回変化なく一定で同じ音で一回だけ
一応バルクヘッドは何もなってないと思う…前にエンジン降ろした時に磨いたから
アクセルオンでコツッコツッ、アクセルオフでコツッコツッ。
まずフロントアクスルナットの締め付けトルク確認してみて。ちょっと緩いってのをたまに見かける。
あとは78の言うあたりかねぇ。
むしろ寒冷地なら始動時オイルの流れがよい5wの方がいいと思う。
今確認してきたけどハブナットは両方共しっかり締まってた
ただ気になったのが助手席側ドライブシャフトが軸方向へ微妙にガタがあった点
掴んでスライドさせるとそのガタの分ｶｺｶｺ音が鳴る
これだろうか…？
>>78の言うとおりだろうか
ただこのシャフトはマウントを交換した時と同じタイミングで社外リビルト品に替えてるんだよね
こんなもんなんだろうか…
1万円リビルドは微妙に信頼できないんだよなぁ。
回転方向じゃないなら問題ないとは思うけど。
一応回転方向側には一切ガタは無かったんよね
分解してグリスしっかり詰め直したらマシになるかな？ってチラッと思ったけど
このまま乗ってて大丈夫かな？
大丈夫そうなら気にしないことにするけど…
軸方向だとアウタ側に過大な間隙がある可能性か。バンドだけ外してグリスアップしてみる？フリーバンドならあとから巻けるし。
まぁ、それで治るとは限らんからなんとも言えないけど。
アウター側かぁー
やる気とタイミングが合ったら週末やってみようかな
バンドは余ってるから全然オッケーだ
徒労に終わりそうな気がしないでもないけどね…
一本だけフェンダーハウスからきているスタッドボルト？
このボルトはエンジンルームから叩けば外れるのですか？
このボルトだけ注文出来ます？
フェンダーから見ると頭がクリップのような形状のボルトです
あるよ
アマゾンで売っているよ
ACCとか車内にある群れのほう
カタゴトカタカタカタカタでゴトのときの異音と振動が足に伝わってくる
半年前くらいにもなったけどしばらくして直った
何これ？ダメなん？
ちゃんとブレーキ開けてくれる店で車検やってるか？
バックプレートへのグリスアップとかで改善するような気がしないでもない。
ヒューズの規格ってのがイマイチ分からんけど普通のブレードヒューズだよ
低背っつったっけな、足が出てないタイプね
車検はディーラー
今日数回踏んだら直った
グリスアップいくら？
数回踏んだら直ってこんどは解除してペダルが定位置に戻る少し手間でゴト
これペダルのカタカタが悪いんじゃね？
D持ち込んで相談が一番だな。
見積もり先行で見てもらえば良い。
ワイヤーが悪さしているんでしょ
なんでこんなにヒーターの利きが悪いんでしょう？
ケーブルに給油すると良いかも。
>>99
クーラントは十分入ってるの？
ディーラーでも仕様なんですとしか言われない
なんでサーモスタッド正常なのに水温がなかなか上がらないのか
燃費稼ぎのため。
ZC72Sでやらかしたのに燃費目標必達のためにまたやった。
とりあえず吸気モードは内気循環にして、暖まるまではアクセル開け目で乗ってやって。
>>99
他車と比べて明らかに効きが悪いの？
４０分かけて通勤してるけどこの時期会社についても完全暖機してないとか・・・
現行ソリオでは改善されてるのかな？
生ぬるい温風出てくるのは普通でしょ。
ファーストアイドル回転数抑えて始動後の燃費稼いでるんだよ。
ZC72Sがそれでクレーム多発して、ファーストアイドル回転数上げ気味のファームが用意されたんだけど、今度は燃費悪化のクレームが来たw
もともと短距離繰り返し走行のお客様から寒くて乗ってられんってクレームだったのに、リプロすると短距離繰り返し走行のお客様ほど燃費悪化を訴えるという…
ちなみにリプロバージョンは下げられないので、一度書き換えたらもう元には戻せない。
クーラント量が少ない車もある。
それしたってサーモスタット効いてれば早く速く暖まりそうだけど。
センキュゥウ
ありがとぅう
暖房入れてるとマジ水温上がらんよ。山間部から街中への出勤の人とか悲惨なぐらい。
暖機運転を暖房入れずにやればかなりあっさり水温安定するんだけどね。
で、ファーストアイドル回転数落とすってのはスズキがやってる燃費対策なんだからスズキに言ってくれ。とっとと水温上げる設定にしてくれって。
ロープロファイルミニフューズって名前で売ってたと思う。
これ使い始めてから、もう10年も経つのか。
確かに今の車はどこのメーカーも暖房効き難くなっているよなぁ～
確かに、随分暖まりわりーなぁと思ったわ、そう言えば
ジャッキアップ状態でストラットを上下に動かしたら音あっさり消えて現状再発無し
26年無交換だからショックなりアッパーマウントなりが死んでる模様
どうもお騒がせしました
客相にガンガン言ったれ。
トヨタとまでは言わないからマツダくらいには肩並べて欲しい。
いろいろ残念。本当に。
でも車とバイクは本当好き。
現在155の65R14スタッドレスなんですが
来月車検ですがディーラーでそのまま通ります
計算上メーター誤差範囲内です
どんな計算をしたのかわからないが、計算上絶対に通るとは言えない。
前につけた方が舵が効いて良いような気がするんですが
教習所からやり直した方がいいかもね
たぶん通る
保安基準では実際の速度が速度計の読みの+6.38%までOK。
タイヤ外径の違いによって純正サイズの場合の速度に対して+3.72%になるということであって、純正サイズの場合速度計の読みが実際の速度ピッタリとは限らないので判断はできない。
しかしタイヤの外径が大きくなるとメーター読み40㎞でも計測器は37㎞より上がりますよね
扁平率55から65くらいならメーター読み40㎞で計測器も40㎞前後に落ち着くと思うけど？
タイヤサイズ的に平成18年12月31日以前に製造された車だと思うから車検は通ると思う
ただし質問の内容はディーラーで車検が通るかでしょ
通らないに1ペソ
以上素人意見でした＾＾
平成18年以降の車はみんな速度計がハッピーメーターになってるから、これも問題なかったりする。
平成10年から15年ぐらいの車のメーターは、マジでビッタリ40km/hが出るんだよなぁ。
教習所では駆動輪に巻くと習うんですよね。
4躯だとどっちに巻いても良いような解釈ができますが？
>>115
ディーラーの対応も悪いのか。
後輪に巻いた方がいい理由を教えてもらえますか？
どちらか片方だけならリヤに付けてください。
フリーホイールハブの負担、あんまり増やしたくないし、FF車みたいに明確にフロント荷重が高いわけでもないし。
俺も理由が聞きたいな
パートタイムなら4WDにすれば直結なんだから前後どちらでも良いと思う
自分も深い新雪路ラッセルしながら進む時は前輪に巻くが？
ほんとは今のサマータイヤ用のホイールにスタッドレスを付け変えたかったんだけど、それはお勧めできないと
それが普通？
ジムニーのフリーホイールハブはチェーンをつけたくらいで心配になる程脆弱なのですか？
重量バランスは明らかにフロントヘビーでしょ？
660ジムニーの車検証見ればわかるけど、前軸重と後軸重の差は10%もないよ。
悪路走破性の問題から出来るだけ50:50に近づけるように努力されてるんだよ。あの車。
これがシエラになると一気に15%になる。トライアルしてる人たちがみんな一度は白ナンバー乗って、結局軽に戻っていくのはこのためと言われてるw
FFだと30%越えるのが当たり前だからね。
それでも前が重い事には変わりません。
で、それでも あえて 後ろにチェーンを巻く事のメリットを教えてください。
スタッドレスは80～65扁平の方が面圧得られるからね
55とか50とかの低扁平タイヤが標準の場合は可能な限りインチダウンした方が良いのは
その為
>>134
ここには明確に答えられる人はいないようだよ
自分も期待して返答待っていたけどdLiiUvtC0の様な的の得ない返答しかできないようだし・・・。
ホイールサイズ次第。
>>135
偏平率自体が問題なのではなくタイヤの断面高が問題。
スタッドレスタイヤの断面高は100mm程度以上はあった方がいい。
90mm以下だと段差や雪に隠れた障害物などでパンクしやく、またサスペンションにもダメージがくる。
標準でタイヤ断面高が100mmないような車は可能ならインチダウンした方がいい。
しかし断面高が高いと操安性が悪化するので、むやみにインチダウンする必要はない。
前にチェーンを巻く事のメリットを教えてください。
どちらかだけを正解にしたいって時点でオカシイんだよな
この車は後輪駆動ベースの4WDです。前輪には装着しないでください。
と明記されています。
普通に考えれば分かることなのにね…
常に四駆ってなら無いことも無いけど2駆にしたときフロントに巻いててどうすんの？って事だよね
どっちかで言ったらリアだし、前に巻きたかったら後ろにも巻けよって
チェーンつけてて二駆にするシチュエーションなんかないだろ
前輪に巻く理由はない。
無いこと無いよ
お前が知らないだけだろ？
トンネルや橋梁の下、十分な除雪された場所等に差し掛かった場合は二輪駆動に戻してください。
前後デフ、トランスファ、ホイルハブ等に過大な力がかかり破損する恐れがあります。
また、旋回時には大きなアンダーステアが発生します。
つまりそう言う場所は雪がない所って事だろ
二駆で後輪ノーマルでも問題なく走れるじゃんw
チェーンつけたまま2WDにするシチュエーションな訳で。
4WDのままだとマジで壊れたり事故に結びついたりする。
問題の趣旨を理解してからレスしろよ
>>146は
＞常に四駆ってなら無いことも無いけど2駆にしたときフロントに巻いててどうすんの？って事だよね
に対するレスだっつーの
おまいさん
>>146
で二輪駆動にするシチュエーション無いって言ったばっかりじゃん？嘘つきか馬鹿かどっちなんだい？
メーカーの指示守りたくないなら、メーカーにその根拠聞いてみろよ。お客様相談室ならすぐかけられるぞ。
グリップの効くスタッドレス履いてるときだろ
数キロのトンネル通るときはその前にチェーン外す
数百メートルならそのままだが例え四駆のままでもチェーンが滑って駆動差を吸収してくれるから壊れる事は無い
はたから見ているとみていると面白いからまだヤレ
壊れるよ。これはマジで。
ついでに言えば舗装路で四駆走行はそれだけで壊れる。
>>154
高架下の交差点とか、ヤバゲなシーンはいくらでも
ある。
何m走ったら壊れるんですか？
んなもんバラバラに決まってんじゃん。馬鹿なの？
機械の弱いところが壊れる。
リヤは駆動しようとする
雪道等ならタイヤが空転なりスリップして機械部分がカタカタ言わない。
ジムニー最高！
ジムニーで白飯3杯イケる！
ジムニーで3回ヌケる！
ジムニー！ジムニー！ジムニー！
ドラシャブーツは？
切れっぱなしだとそのうち音じゃ済まなくなるよ。
age厨が自演しまくり
気づいて無いと思ってるのが笑えるけど
エンジンごと降ろさないといけないのかしら
単体で降りるよ。四駆の場合はトランスファだけ先に降ろすことになるけど。
ありがとう
何年振りかのミッション脱着でド忘れしてもうて（´・ω・`）
ステアリングラック脱着せずにギヤボックスのグリスアップについてお尋ねします
運転席側のラックブーツを捲ってステアリングを右一杯に切り
伸びてきたギヤ付きステアリングシャフト全体（プランジャ側も含む）にグリスアップ
これでよろしいですか？
手持ちのグリスはAZのウレアグリス、使用温度範囲（－20℃～＋200℃） ちょう度2です
他にステアリングラックを脱着せずにグリスアップする方法があればお願いします
反対側もやっとくと吉。ブッシュとの摺動が有るから。
あと、付け過ぎるとブーツ内の空気の移動が阻害されてブーツが痛むんで注意して。
ブーツバンド留めたあと、右から左に急激にタイヤ動かした時に、右のブーツが一瞬膨らんだりしなければ大丈夫。
てか、ステアリングラックなんてグリスアップしたらダメだろ
グリス塗るのは分解整備時に軽く塗るだけ
ヘタにグリス詰めすぎるとラックブーツ裂ける
ブーツ捲ったらグリスが劣化して固まってたもんで…
薄～くつけてみます
あと画像の19はブッシュが入っている部分ですよね？
外しかたは分からないけど19は単品で出ますよね？
http://imepic.jp/20171221/794430
19はマウントブッシュ。ラックブッシュじゃないよ。
そうなんですか
てっきりブッシュが入ってるもんだと思ってました
19は何ですか？
だからマウントブッシュだって。ラックケースと18番マウントブラケットの間に入るもの。
ラックブッシュはラックケースアッシでしか出ない。
ああ、そっちのブッシュですか
納得しました
週末グリスアップします
ありがとうございました
フルードを抜いて、抜けた量を補充したあと
エンジン始動したままシフトレバーを全ポジション一巡させて
それを3回繰り返しで良いですか？
上抜きポンプは使えますか？
廃油はエンジンオイルと混ぜても買取ってくれますか？
CVTはデリケートだから素人が交換する事はお勧めできないよ
そもそも交換不要なのになぜに交換したがるんだ？
前輪にチェーン装着をしてみました。今まで後輪に装着してたのですがこのレスを見て前でやってみようと思ってやってみました。その感想を簡単に。
1 まず前輪に装着だとハンドルをめいいっぱい切って作業出来るので圧倒的に装着しやすいです。後輪だとこのメリットはありません。
2 走行ですが普通に走ってる分にはあまり変わりません。でも除雪が不十分な駐車スペース等で明らかに良かったです。帰りも積もった雪を力強くラッセル出来ました。操舵のコントロールも良かったです。
サーモスタットは付属するのでしょうか？
リビルド会社によるんじゃね？
大抵はついてると思うが、以前マニなしリビルドってのも見たことあるし。
スズキからはリビルドエンジンそのものが出てないから、各リビルド屋に問い合わせるしかない。
ウチにある5AT乗用車も交換不要と説明書に書いてあるくせに
ATFが劣化してくると普通より早くシフトアップして
キックダウンはアクセルをいつもより深く踏まないとしなくなるから
CVTFも劣化するんじゃないのかなと思って
劣化はするけど具体的な不具合は聞いたことない
何か症状がでてるの？
ＣＶＴＦは温度による膨張率が高いからＣＶＴＦの温度測るのに診断機必須だよ
サーモは付いてくるよ
>>187
一般的にリビルトはIN、EXマニは付いていないでしょ
確かにネット眺めてたらスズキの別の軽で専用機繋いで油温調べたりエア抜きをさせるとか、ややこしそうなのでやめとく
インマニなしだとサーモスタット入ってなくね？
それがいいよ
地域にもよるだろうけど特にこの時期は外気温が低いから
ＣＶＴＦの油温がなかなか上がらずに俺等でも時間かかるし
>>192
取り付いてはいないよ
サーモだけ別の箱に入ってる
先にもう見積もりに入れて部品手配してたから純正使って、ついて来た社外を自分で使ったけど
2～3年後に開かなくなった
DA64だったから、サーモ抜けはあっても開かないのはなぁ…
まぁ社外だしこんなもんか、と
あと、ターボは今だいたい付属の必要な物は付いてくるね
ただ、ターボ本体の出来がイマイチ信用ならない
ドラシャはナット付属って言われて、確かについて来たけど、物が違ったなんて事もあった
まぁ頼むリビルト業者に電話でちゃんと確認してみれば間違いは減る
ついて来た物が間違ってるのはどうしようも無いが
それ普通って意見と走行中は90℃位を維持ってのも目にするので
ちなみに10月まではそんな感じで今の時期は走行中は90℃で位
サーモスタット交換するべき？
そんなもん。
走行風で冷やしたかったらファンとファンシュラウド取っ払うしかないんだが、そんなのはレーサーにしか出来ん。
新車から一度もサーモスタット交換した事が無い車両ならば交換してみても良いかもね
スズキの純正サーモスタットはバカになるのが結構あるから
メーカー車種によっては299,999kmでストップするのもあるみたいだけど
戻るはず。
実際に見たのは54万キロまでしかないけどね。
54万の車種はなんですか
ＳＸ４ってリコールもなかっただろうし
修理？
メーターの鍵マークのイモビ警告灯(オレンジ色)が点滅しています
イモビ登録し直せば直りますか？
電池切れの場合のエンジン始動方法は試した？
リモコンでエンジンボタンを押すやつですか？
うちの鍵挿して回すやつなのでやり方分からないっす
うちは割と警察車両入ってくるんだわ。
40万キロ級の交通課Keiが四台いるし、地域課のソリオやスイフトも度々入庫してくる。
契約工場が混んでると法定点検や車検も回ってきたり。
BCM異常も結構有ったけど、まずは再登録試すかな。
ありがとう
今度試してみます
試すって、Dか契約店行かないと出来ないし、依頼するんだったら「再登録して」じゃなくて「エンジンかからないから見て」でいいんじゃ？
なんとかならんか
ルームランプをドアにして運転席ドア開けるとルームランプが点けばドアカーテシスイッチは問題ない。
バックするときにぴーぴー鳴ってればスピーカーも問題ない。
一番ありそうなのはメインスイッチ交換した時に、キー抜き忘れ防止装置のコネクタ付け忘れってケースだな。
片押しでピストン側がそうなるってことなら、対向だと表裏がそうなるよ。
融雪剤の影響の強い地域、海岸沿いだとそうなる。
バックプレートに隠れて塩が洗い流されないせいだと思ってるが。
ありがとうございます。休み明けディスク研磨に出して
パッド表裏入れ替えて様子見てみます。
パッドは新品入れるか、パッドも研磨して面出せ。
じゃないとディスクに触れない部分が出来てその部分のディスクが錆びる。
ブレーキ鳴き対策でパッドの側面角削り込んでディスク錆びさせる時と同じメカニズムだね。
軽のディスクは研磨に出すより新品（純正同等品）買った方が安上がりだよ
ついでにパッドも買うと良い
216です。結局ローター研磨してパットも面出して組付けました。ともに新品にしても
金額は変わりませんでしたが、本日1/5に組付けまで終えるとなると研磨が手っ取り
早かったので。研磨後ローター厚みが15.5mmと限界値15mm一歩手前でしたので
次回は新品にします。それまで乗ってるか？？？ですけど、今回はありがとう
ございました。
もっと寒い日もあったのにちょっと今までより高いように思うのですが
ファーストアイドルって最高で何回転位まで上がるのでしょうか？
バッテリーが弱ってくると高くなる様な情報もありますがそうなのでしょうか？
純正バッテリーが40B19の所、大きい方が良いと思って80B24にしました
やはり良くないのでしょうか？
バッテリーはそのままでも問題ないけど、でかくて重いってのは無駄とも言える。つか、でかいなw
うちのは3千回転超えるよ
北海道だからと言うのもあるけどw
後にレベルゲージから補充した場合レベルゲージから溢れませんか？
エンジン掛けながらATF補充したほうがよいですか？
溢れないように入れる。
エンジン始動は入れてから。
サンクス
>>223
ありがとうございます。
安心しました
何故にエンジン型式だけ書いて車種名書かないんだ？？？
K6AのAT車はまぁ、みんなその部分は同じだし良いんじゃね？
もっと言うとドラシャ抜いても水平ならギリギリATF垂れなかったりするからフルード抜く必要もなかったりするが。
さて、MH34Ｓ ターボのＣＶＴのＣＰＵはどこについてますか？？
しばらく走っているとハンドルが重くなる タイヤを摩擦の少ないものにしても同じ症状 駐車場などでは軽い
アライメント調整で治るのかモーターやらラックがダメなのか原因が分かりません
スズメカさんアドバイスお願いします
なんかのトラブルでパワステ止まってるんだろうな。
ありがちなのは車速信号やエンジン回転信号が途切れるとかトルクセンサが止まるとか。
症状出てる時に見せてもらえればおそらくエラーは読めると思うので、一度Dに相談してもらってその後現象出たらエンジン切らずに持ち込んでくれ。
早い回答ありがとうございます
Ｄで一度見てもらいます
レス遅くなりました
どう説明したらいいのか
直線を走っていて修正舵をするような時にハンドルに根が生えたように固くなったり一定のカーブが続く道でも同じような症状が出ます
コーナーが左右に連続するような時はなりにくいです。しばらく走った後の駐車場は軽いです
前タイヤの空気圧を3キロくらいにすると軽減されますが完全に良くはなりません
新車の時は電動とは思えないくらい良い回し心地でした
ジムニーJB23 オートマです。
寒くなって来てから会社への出社時と帰宅時のエンジン始動直後の数分だけトルコン付近からゴワゴワと金属板が響くような音と共にします。鳴り止んでシフトをPからN、Dへ変えたときに音がまたしてすぐに鳴り止みます。
音は小さいです。
水温上がらなくても少し経つかシフト操作を一通りやれば治まります。
単に寒いからなのでしょうか？
それともどこかゆるんでるとかでしょうか？
＞駐車場は軽い
パワステは正常。
タイヤは良品付いてるの？
ハブベアリング異常でも前輪がスムーズに操舵できなくなるかも。
ジャッキうｐしてタイヤの上下を掴んでゆすってみる。
ガタ感じればハブベアリング不良かも。
タイヤは車検の時に新品にしたので大丈夫です。ハブベアリングもＤで点検して貰います
アドバイスありがとうございます
>駐車場は軽いです
パワステは低速でしかアシストしていないから問題ないと思われる
恐らく>240が言っている様にベアリングか、アライメントの狂いかと
まぁ、デラ行って「ハンドルが中・高速域が重い」と言って修理されたら良いかと
>>239
寒いからです。
気になるならATF交換も視野に入れてデラで見て貰えば良いかと
アドバイスありがとうございます
早めにDに行ってみます
タイヤを新品にするとステアリングの感じは大きく変わるよ。
R06Aエンジンに10w-30のオイル入れたら無茶でしょうか？
問題ないよ。
別に始動性上げるための0-20じゃないから。
S2で5K、S1で5K、選任検査員で3K、最大で13K。
スズメカじゃないけど趣味でユーザー車検とかやったりしてます
昨年HG21SセルボSR直噴ターボ10万キロ走行のCVTF交換しました（10万キロなので完全に自己責任でｗ）
使用したフルードはSUNOCO ULTRA SYNTHETIC CVTフルードSEをペール缶購入
下抜き+オイルパンはぐって磁石の鉄粉掃除とストレーナー清掃です
鉄粉は結構付いてたけどストレーナーは小さなゴミ数個、CVTFは驚くほど汚れてない
10万キロだとAFTだとかなり黒くなってたりスラッジ結構凄かったりするけど湿式他板クラッチ（ブレーキ）
を使用しないCVTはオイルの汚れ自体はあまりないです
ロックアップ回転もなんか早い。燃費向上
ただ・・
機械も計測機器もないので（注入は灯油ポンプの先にシリコンホースを指してCVTFのレベルゲージ
より入れる）入れて少し暖気、シフトポジションを数巡して抜きを3回
ペール缶半分くらい使用して時間も掛かって
この車最近売ってしまった（調子絶好調でしたよ）ので、結論。別にやんなくてもよかったんじゃね
不具合は無かったし
です
はぐる前
https://i.imgur.com/yikcvIn.jpg
はぐったオイルパン、驚くほど綺麗
右下に四角い磁石が張り付いてます
https://i.imgur.com/sxCqWUF.jpg
その磁石を外してペーパーウエスで拭くと鉄粉が凄い
https://i.imgur.com/7oEMu8Y.jpg
MT側写真、綺麗です。ストレーナーが底に付いてます
https://i.imgur.com/OQD1AAC.jpg
外したストレーナー、網に小さなゴミが付いてます
https://i.imgur.com/JKepPW3.jpg
スズキのＣＶＴ車運転の際、雪道で注意すべきことあったらご伝授ください。
これまでワゴンＲのＭＣ２１Ｓ４ＷＤの
３ＡＴコラムに乗ってたんですが、
今年の７月にスペーシア４ＷＤのＣＶＴに買い換えました。
で、これまではＡＴのセレクターに２速があり、
雪道の下りはその２速でエンジンブレーキ掛けながら降りてく感じでしたが、
今のＣＶＴはＬレンジかＤレンジしかないのでちょっと不安です。
その都度の状況にもよると思いますが、
やはり雪の下りはＬレンジが無難でしょうか？
ＣＶＴのＳモード使用は、雪道の際どんな効果があるでしょうか？
普段は燃費重視でノーマルモードで走ってます。
下りはS、またはLで。
加速時は…ESP付きだよね？ならなんも気にしなくて良いが。
上抜きのオイルチェンジャーを購入して、
温かくなったら自分でオイル交換しようと思ってます。
某カーショップでオイル交換依頼したところ上抜きで作業していて、
あれなら自分にもできそう？と思っているところです。
某オークションやネット通販だと
２～３０００円で買えちゃうようですが、
お勧めのオイルチェンジャーってあるでしょうか？
電動と手動ポンプ式どちらにしようか迷ってます。
ここで勧められるとしても、せめてコンプレッサは必要とかそんな感じになるがよろしいか？
手動とか電動とか、んまもん使うなら下抜きの方が圧倒的に速い。
そんな物買わないで素直に下抜きでやった方が良い
廃油処理はどうする？
ジャッキアップする手間とかより時間掛かっても上からの方が手軽だから？
やったこと無いけど
俺はジャッキアップしなくても下に潜れるから自分でやってるけど、もう1台はジャッキアップが面倒だから店任せだし気持ちは分かる
確かに店に頼むとオイルのみ交換の時は上抜きみたいだし（ドレン周辺に外した形跡無し）
俺が買うとしたら手動ポンプ式かな
下からのが大抵は楽。
スズキのFF軽ならどいつもジャッキアップいらんし、軽トラやエブリイ、ジムニーもそのまま行ける。
やめてください
差し込んだホースが抜けなくなって分解して取り除いたってケースもある
あまり安いのはお勧めしない
灯油100%はダメだけど、60～70%(オイル)：40%～30%(灯油）の割合で
フラッシングオイルを作ってやれば良いよ
灯油の代わりに軽油で代用しても可！ ガソリン、シンナーは絶対ダメ！！
ジュース缶みたいな容器のフラッシング剤は主成分灯油。
自己背金で。
調子の良いエンジンにフラッシングは要りません。
誰か分からんかな？
ヒューズなんかから取らずにオーディオのイルミから取れば良いよ
オーディオも簡単に外せるし
ちなみにイルミの配線色は『赤/黄』
走行中にESP OFFとESP作動表示灯が同時点灯し、スピードメーターが0になる現象が頻発します。
1秒ぐらいで正常に戻るのですが、原因なんでしょうか？
ESPコントローラのCAN信号通信異常だな。
ワーニングが点灯したんならエラコードが残ってるから、ディーラー行って診断機でチェックしてもらえばよろし。
10%？なんで？
ガソリン用、ディーゼル用 殆ど同じオイル。
取説どおりのメンテしてればフラッシング要らない。
そろそろフラッシングなどと強迫観念が生じたら
新車に買い替えよう。
走行中にESP OFFとESP作動表示灯が同時点灯し、スピードメーターが0になる現象が頻発します。
その後、チェックランプとESP作動の警告灯が点灯し、フューエルカットが入り加速しなくなりました。
故障コードはP2122が出てますが、アクセルポジションセンサー断線となってます。
アクセルポジションセンサーを交換すれば完治致しますでしょうか？
アイドリングは安定しています。
アクセルポジションセンサーの断然、コネクターの接触不良、ハーネスの断線、または一時的な不良が考えられる。
テスタ当ててどこが切れてるのか確認しないと判らん。
スロットルコントローラー付けてないよなぁ？
付けてます。
先ほどスロコンのカプラーを抜き、元に戻しました。
バッテリーの端子を抜いて3時間ほど放置して、再度繋ぎ、スロットルの学習をさせた後にエンジン掛けました。
ESPの作動警告灯は消えましたが、エンジンチェックランプは付いたままです。
また乗ってないので、加速しないかどうかは分かりません。
今時の車は不揮発性メモリに故障コードは記録されるから、バッテリ外しても故障コード消えないよ。
走行～イグニッションオフを繰り返してみ。
何だ、根拠のない戯言か
http://9ch.net/II エンジンフラ
には申し訳ないけど
本添加剤は0.325リットルで対象エンジンオイル量は3リットルから6リットル
10％プラスマイナス。
本添加剤の成分には触れないが
エンジンに対して害が無い量が10％程度。
無事にチェックランプが消えました。
ありがとうございます。
ちなみにESPコントローラはどこにあるのですか？
だいぶ緩んでいるようなので調整しようと思うのですが
オルタネーターとコンプレッサーの締め付けトルクを教えていただけないでしょうか？
マスタシリンダの前辺り。
ハイドロユニットと一体になってる。
25N･m
逆に寒いときに鳴かないように張ってしまうと暑くなるとまずいんでしょうか？
ありがとうございます。
症状頻発し始めたら自分で交換したいと思います。
今回の原因はおそらくスロコンだから、スロコン外しておけば発生しないと思うよ。
ESPコントローラで出力されたのダイアグコードは確認した？
自分で交換はお薦めしない。
他社互換品でもいいからスキャンツール必須だよ。
>>291
寒くなると鳴きやすいのは確か。
プーリが小さくなるのとベルト表面が硬化するせいだね。
だけど、適正なら氷点下でも鳴いたりしないので点検整備をお勧めする。
ありがとうございます。
ボルト全部同じトルクでいいのでしょうか？
以前どこかでオルタの下側だけ違う数値だったのを見た気がするのですが..
>>294
スロコン外しても再発します。
スキャンツールは持ってないので確認のしようがないのです。
ちなみに、ECU書き換えはディーラーで分かるものなんですか？
スキャンツール無いと交換できないんだよ。
二次配管のエア抜きができない。
>>295
オルタの下は55N･mだったかな。ここだけ10mm使ってるから。
55N・mだと下に潜らないと無理そうですね
頑張ってみます
ありがとうございました。
新品HUはフルード充填済みなので2次配管のエア抜きは不要。
というよりHU内部にエア噛ませてしまう可能性があるのでやっちゃ駄目。
最新のスズキ純正診断機にはメニュー無いし。
後付け社外品が原因のトラブルが多いから、入庫したときはまず最初に純正では無い箇所をチェックすることが多い。
スイスポはほぼ確実にチェックされるから、わかってしまう可能性高いだろうね。
これの件ですが、昨日点検していた所、ハイドロユニットのアースボルトがきちんと締まって無く、ゆるゆるでした。
締め直しで、再発してないのでこれが原因かと思われます。
メカニックの方々、お騒がせしました。
原因分かって良かったね。
一時的にECMへの車輪速信号が途絶したということね。
P2122はスロポジ周りをいじってるときに記憶されたもので、今回の不具合とは直接的には無関係と思われ。
パーツリストにはゲージアッセンブリ(34810-74F00)しか載っていませんがガスケット単体の入手はできないでしょうか
パーツリストに記載されていない物は基本的に無理
自作するか他社の流用するかトヨタのシールパッキンブラックでも塗っとけ
音の種類としてはファンに何かが接触してるような音だけど
ファン自体に何かと接触してるような跡や変形はないし
ファンモーターが収まってる空間に異物などもない
取り外した状態でファンを動かしても異音はしない
別のモーターに変えると止まるからファンモーター自体に原因があるんだろうけど特定できない
そんな事例って他に無いかな？
装着 モーターの負荷大。ダクトにむりくり送風するため。
ファンに負荷かかると、異音でるのかも。
ドライブジョイの黒ボンはガソリンに溶けるからダメ。
つか、耐ガソリン性満足する液ガスって無いわ。
俺らの1207Fは割と強いけど、長期だとやっぱ溶けるしな。
このときついでに作業した方がいいことってありますか？
9万5千キロくらい走っています。
ホースとかマウントとか
要はゴム部品
わかりました
ありがとうございます。
何なの？07Fは今の万能No1なの？
何となく07Dの方が良くて未だに使い続けてるんだけど
何か細かい違いが分からなくてどれ選べば良いのか分からん
単体の入手は無理ですか・・・
流用も考えていましたがサイズがピッタリ合うのを探すのは難しそうなので自作が一番手堅そうですね
ありがとうございました
>>307
とりあえずガスケット塗って凌ごうと思ってたんですが溶けるんですね危なかった
完全に硬化しちゃえばDの方がわずかに強いんだけど、硬化前の耐圧性能がFの方が圧倒的に高いんだわ。
シフトチェンジのタイムラグについて
DからODオフ、2、それぞれ減速しながら（無理の無い範囲で）シフトダウンした場合、タイムラグの基準値はありますか？
停止状態でのPからR、D、へのシフト操作時の基準値はあったと思うのですが
ATF交換してからシフトショックが酷くなり、セーフモードになったりエンストしたりして、１年乗ってるうちに改善されてきたのですが、最近下り坂でシフトダウンしてもしばらく切り替わらず疑問に思いました。
分かる範囲で回答お願いします。
ATF交換してからの症状ならATF交換が原因
液体パッキンでもスリーボンドの1184 なら問題ないよ
ブローバイにガソリンも含まれてるだろうけど大丈夫みたい。
ブロアモーターが 異音→衝撃で動く→完全停止
部品取り寄せて交換しようとしています。
ビス×3と回り留め外して あとブロアモータ抜くだけなんですが
配線をまとめてガチガチに固めたようなものが抜こうするルートの上側にあって
邪魔でどうにも抜けない状態です。
配線まとめてるかなり固いタイラップ？みたいの切るしかないんですかね？
クラッチが邪魔なMTとかパーキングブレーキが邪魔なワゴンRから見たら天国。
ハーネスクランプされてる部分外れない？クリップになってるかと思うんだが。
引っ張って抜けました。
ありがとうございます。おかげでエアコン復活しました。
調べてATだからできる範囲だと思って手を出したらまぁいろいろ苦戦したという
ありがとう
負荷を与えてみたけど再現しなかった
今後の為にも原因突き止めたかったけど時間切れだな
納車してきます
必ずと言う訳ではありませんがアクセルonからブレーキ等の車の上下運動に伴い
助手席ドア付近からカラとかカラーンとか異音がするようになりました
音的にはドアノブのリンク鉄棒が外れたか緩んで少し動くような音です
内バリを外して確認したところリンクに遊び程度のガタはあるものの
原因となるようなガタ異物は見つかりませんでした
リンク類などをガムテープで仮固定して走行しても異音がするので
他に助手席ドアも含めサイドシルやピラーやフェンダー付近での異音など経験例などあったら教えてください
次にドア底部や内張りのポケットに異物が無いか確認
グローブボックスの中に入ってる物も音の原因になるから注意
確認済みです
半ドアで走行しても異音がするは確認しましたが
タオルを挟んではやってないのでやってみます
あとゴムハンで一通り打診しましたが停車中は再現できないんですよね
サス交換するらしい
代車のわごんR ハイブリッドだけど
足回りのセッティングまじいい
小さな異音も皆無、素晴らしいけど高そう
ありがとうございました
そいつの燃料フィルター(フューエルストレーナー)は詰まるようなもんじゃないから変えなくていいよ。
大抵、ポンプが先にいかれるし。
交換は工賃込みで5万かからないと思ったが。
レスありがとうございます。
全回転域でパワーダウンを感じます。アクセルレスポンスも悪く、アクセルをあけると一瞬ラグがあってコツンとショックの後に進みます。アクセルオフでも少しショックあります。コーナーはアクセルオンでラグがあるのでめちゃくちゃアンダーになって恐ろしいです。
ちなみにエンジンオイルとフィルターも新品、エアクリも新品、プラグも新品、バッテリー電圧も良好、タイヤ空気圧も適正、スロットルバルブも外して清掃しましたが直りません。フューエルワンを入れてると直るので、燃料系を疑ってるのですが見当違いでしょうか？
ディーラーに持って行ってもエンジン、ミッションとも異常無しと言われるので今度OBD2のスキャンツールで燃圧をはかろうと思ってます。
走行距離はどのくらいなの？
10万超えてるのならポンプの疑いもあるし予防整備の意味を込めて替えても良いと思うけど
プラグを外したらどんな感じ？
ポンプに不具合があって燃圧が不足してるのならもっと不具合が出そうに思うけど
サイドブレーキの調整は、サイドブレーキレバーで行うで正しいでしょうか？
リヤブレーキはディスクになります。
5年落ちの走行距離5万2千kmです。
プラグの焼け方ですか？換えたばかりなので新品のプラグの方はチェックしてませんが、古い前のプラグは特別異常は無かったと思います。新品の方のプラグあとでチェックしてみます。
素人なので分からないのですが、燃料ポンプが異常ならもっと不具合が出るのですね、ちなみにエンジンの始動は1発でかかります。今まででもかかりが悪いなんて事は1回もありませんでした。
ディーラーでブレーキの引きずりも聞きましたが、引きずりは無いそうです。
そうです
詰めすぎないようにね
ブレーキ踏みながらサイド引くと、ブレーキ踏まない時よりノッチが多くなるのですが、大丈夫でしょうか？
エブリィＤＡ５２のＦ６Ａターボ４ＷＤ、ＡＴです。
電気系統トラブルのようですので、お力貸してください。
一昨年１１月頃に、走行中に突然オーディオやメーター照明などが切れ、
スローダウンし、路上で動けなくなりました。
やむを得ずロードサービスにレッカーしてもらい、得意先の工場で修理。
単なるバッテリー劣化、異常だろうとのことで、バッテリー交換しました。
で、その後、１か月以内でまた同じ症状が出て、再びレッカー。
どうもオルタも悪いかも？ということで、オルタをリビルト品に交換しました。
それ以降は、どうにか問題なく乗ってました。
先々週も上りのきつい峠道も含め１００キロ位走行しましたが、
特に問題なく、ターボエンジンらしくスイスイと上ってました。
しかし、また今夜９時過ぎ、突然走行中にオーディオが止まり、エンジンがスローダウン。
かろうじてすぐ脇にあったパチンコ屋の駐車場に入れて停止。
再びエンジンかけようとセルを回すもかからないという状態になりました。
途方に暮れ、またロードサービスを呼ぼうかと思い、
試しにもう一度セルを回してみるとかかりました。
恐る恐るどうにか乗って帰ってきましたが、いったいどこが悪いのでしょうか？
当地は高冷地で、寒い時期でもあり、毎朝－１０度以下になるので
バッテリーにはタフな環境だとは思いますので、
とりあえず明日バッテリー外して充電器にかけてみようとは思いますが、
他に点検すべき箇所など、よきアドバイスよろしくお願いします。
配線やコネクタ類の接触不良とかイグニッションスイッチあたりを疑いたくなるが。
でも、ACCとメインが同時死亡だとスイッチよりも上流だよなぁ。此処から先は見てみないと。
その走行距離だとデラが言っている様にエンジンは問題無いと思うぞ
そもそもミッションはCVTor5MTどっち？
CVTです
バッテリマイナス端子とボディをつないでるアースの取り直し。
ボディ側を外し磨いて取り付ける。
エンジンフロントカバー？（タイミングチェーンカバー）WP上あたりのオイル滲みです
このカバーのシール張り替えはタペットカバーとオイルパンも剥がさないダメみたいですけど
三点張り替えで料金いくらになります？
ついでにWP交換とクランクシール交換で5万以内であさまりますか？
ありがとう
31スイスポのアクセル・ブレーキ・クラッチペダルのゴム製のイボ？って
補修部品として注文できるの？
出来るならなんて部品名なの？
部品名：ペダルカバー
おお、ありがとう
ファンベルト真下の棒が腐食して穴が開きそうでした
エンジン下の黒いフレームからフロントバンパー裏のフレームを繋いでいる棒です
腐食が進行して折れたりした場合何か不都合の有る部品でしょうか？
クラッシュ時に折れ曲がることでモノコック前半の動きをコントロールしてエンジンを落とし込んでキャビンを守るためのロッド。
大して高くないから換えてもらいな。
ありがとうございます
まだ強度が見込める程度の腐食なので今夏の車検時に相談して変えてもらいます
張り調整が甘い。
新品時700N、再調整時420N守ること。
何言ってるかわからなかったら素直にDに出す。
それとも漏れてもいないものを無理に換えない方がいいでしょうか？
にじみ出もあれば別だけど、綺麗だったらいじんなくていいよ
途中で漏れ出したら二度手間になるしお客さんの負担も大きくなるし
こんなときじゃないといじれない場所だから念には念を
費用どのぐらいかかるの？
安い部品だし追加の手間は知れてるから替えとく方が吉
実際の作業はどうなるか知らないけどエンジンを降ろすのなら水のホースも替えた方が良いかもね
興味がある人はどうぞ
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
SEDYE
セールで安いんですけど
プラグホールやオイルポンプのシールから漏れる可能性が無いとは言わんけど。
流石に50シングルは今売ってないだろ。しかもフルシンセ。
のステマなのね。
100％化学合成ではないみたい
フルシンセではないが、シングル50は売っているよ
http://www.amazon.co.jp/dp/B00NGPRZX6
古いハーレー用じゃん
ハーレー用であれ今でもシングルグレードの50番は売っていると言う事！
あれは何で開いてるの？
普通はキャップか何か付いてるの？
普通は溝漏れ確認のために穴が開いてる
H25年式、スイフトRS2型CVTなんですが、イグニッションコイル不良の点検をしたいのですが、エンジンかけた状態でイグニッションコイルを抜き差しするとエンジンチェックランプが点灯してしまいますか？
点かない
ありがとうございます
82℃が付いてるのは旧規格軽自動車より前の車だけだけど、そんな古い車なん？
新規格以降は標準が寒冷地仕様車。
どれくらいみたらよいのですか？
劣化して4にそうな40とか30ってのはありえないのでしょうか？
なにをやっても車が調子悪くて困ってます。ディーラーでも分からないそうです。
中途半端になることは良くある。
時々不調なんてのも良くある。
そうなんですか、今5万キロのスイフトなんですが、3万キロ辺りからおかしくなり始めて踏んでも全然走らなかったりするんです。
良くあることなんですね、交換してみる価値はあるようですね。
中途半端な時は1気圧下じゃ正常にしか見えんよ。
そうなんだよね、点火系のマジック
圧縮が掛かると点火する時の要求電圧が上がるので凄く面倒
スズキに関係ない話だけど旧車で雨が降ってかつアクセルを深めに踏むと
必ず失火が増える車があった
その時にデスビキャップ外して中をブレーキクリーナーで綺麗にするとしばらくは
フル加速でも全く失火なし
多分フル加速時にはギリギリの状態で点火してたんだろうね
その後コイルやイグナイタを全部一新して全く問題は起こらない
素人整備の経験談だから、無視してもらっても結構
ただ点火系はそういうのありえるって経験談です
電気は目に見えないから厄介だね
プラグつけようとして手が滑って地面に落とした
そんなプラグでも気にする人はもう使用しないよ
80～90k
CVはエンジン脱着必須
保安基準に適合する位置だから問題ないよ
プラグコード付いてたらとりあえず中古良品と交換してみる。
プラグコード不良だとアクセル踏んで負荷をかけた時に失火する。
真っ暗環境でプラグコード見ればリークしてるのが見えるよ。
おまいさんはスズキの車知らないんだし無理にレスしなくていいから。
新エクスターのカタログがありますか？
ありがとうございました
テープ貼り付け部がガラス長の上部20%以内なら問題なし。
本体は上部20％以外でもいいの？
あとは直前直左の視界要件とか満たしてれば、まぁ大丈夫。
あるわけ無い
断線かどうかもまだ想像だけど。症状は水温が高低両方点滅してる
デラで配線図見せてもらうかコピーもらってくるしかないだろ
確率の話になるけど日本車でハーネスの断線の確率はかなり低いよ
水温警告灯ならセンサーの不良とかは？
次に多いのはソケットの接触不良だけどセンサーのような回路ではあまり無い
その車は事故してる？
事故をしてるのなら事故や修理の時に切れたとかアースの戻し忘れなんてのもある
距離が出てたら振動でハーネスが擦れて断線てのもある
配線図を見て1対1で結線されてるようなら抵抗値を測定しても良いかもね
それだったり
単なるエラー警報
でもたしかに、ほかの可能性もありそうなので見てみます。ありがとう
旧ってどれぐらい旧だ。
新規格以降でISC取り付けが普通のプラスネジなら取り外して清掃、バッテリー脱着あたりが一番固い。
それより前だとエアバイパスバルブスクリュが有れば脱着清掃ISCデューティ再調整。
無ければエアバイパス回路の閉塞も考えられる。
アイドリング以外の走行時や始動時は問題ないん？
問題ないです。
H10年なので旧規格最終だと思われ・・17万kmのフルノーマルの5MT、4WDです
ISCVとスロットルボディ清掃から初めてみます。ありがとうございました
作業手順を理解してから自己責任。
壊れても泣かない。
圧縮も怪しいかも
これ72じゃないじゃん
それにこのやり方だとリセットはされるけど誤学習しそうだな
ああスマン
だからこその「作業手順を理解して」か
同じDENSOでぱっと見同じなんですが
ベッキー-- 不倫
カツーン-- メンバー分散
堀北真希-- 引退
渡辺謙 --不倫
大杉漣 --死亡
ももクロ --メンバー脱退
TOKIO --わいせつ ←いまここ
夏タイヤが高価で困ってます
165/60R14ですが155/65R14を付けても問題ないでしょうか
幅は細くなりますが外径はほぼ同じみたいですし
横からだけど、
自分の乗っている車の商用グレードか、一番安いグレードで何を履いているかを基準にするといいよ
おそらく高扁平率のタイヤを履いているだろうからね
横から見て 厚いの？薄いの？
厚いやつねｗ
どちらのサイズもロードインデックスは75と同じなので問題ないよ
車のバッテリー端子を外してみようかと思いますがコンピューターはリセットされますか？
リセットされた場合、何かデメリットもしくはメリットってありますか？
オーディオ機器設定が元にもどる。アイストの積算時間がゼロに戻る。
パワーウインドの挟み込み防止設定をする必要がある。
この3点のデメリットは把握しています。
スペアも効かないの？
それともキーレスがそれで回復する可能性は無いという意味でしょうか？
スペアは単なる物理キーでキーレス機能がないので確認できません。
何か社外品の部品取り付けた？
例えばLED電球に変えたとかシガーから分配してるとか
・前後室内灯をLEDに
・タコメーター（ECUから信号取り出し）
・バキューム計（obdソケットに接続）
・シガーからはポータブルナビ電源を分配していますが取り外しても同じ結果です
いづれも取り付けはほぼ4年前ですので問題が出るのであれば当初から出るものかと。
それから追加で教えていただきたい事があるのですが、ハスラーのキーレス受信機は車のどこにあるのでしょうか？
BCMがバカになっとるかもしれん
リセットされるけどそれは走行データとかそんなんだけ
消えて困る物は消えないように作られてるよ
例えばECUのデータとか
キーレスの登録も不揮発メモリーに記録されるからバッテリーを外しても消えない
誤動作の可能性も無いとは言えないけど分からない
ごちゃごちゃ触ってるみたいだからヒューズ切れとかない？
適当配線でショートしたとか何かが壊れてショートしてヒューズが切れたとか？
キーレスのスペアはないの？
キーレスのユニットの場所を知っても手を出せないと思うけど
もしかしてそのBCMユニット自体にキーレス受信機能があるのかな・・
検索してみたらこんな後付純正キーレスの取り説があったので
ttp://www.suzuki-accessory.jp/manual_db/manual/CC_99000-99063-01D_00.pdf#search=%27bcm+%E3%82%B9%E3%82%BA%E3%82%AD%27
キーレス装置にヒューズってありますかね？有るとしても場所がわかりません・・
いまのところキーレスが反応しないだけで他の装置等に異常はみられません
キーレスのスペアはありません（ＭＴ車なのでプッシュスタート車ではないです）
確かにユニットの場所を知っても手はだせませんが、なにか電波を遮る様なことになってないか？ユニットの近くで操作してもダメなのか確認したいので・・
いつからキーレス反応しなくなったんだよ。
ムダになるかもしれないからもう一度普通の価格の電池に交換。
他社の車だけどキーレスレスポンス不調でしばらく悩んだか
原因は電池だった。
電池を新品に交換したら不調消えた。
電池切れかと思い翌日に電池は新品に交換してみたのですが反応ないのです。
確かに中華製の安電池ですが、これまで使ってたのもその電池なんですよ・・
ヒューズは絶対に入ってる
キーレスは常時電源が供給されてるからその系統は大丈夫？
ストップランプとかハザードとかルームランプとか？
もちろんキーレスだけで独立したヒューズの可能性もある
電波を遮るような物って車内でやっても無理なんだろ
たぶん関係無いと思うけど
入れ替えた電池も確認してみた方が良いね
FMラジオを使って電波が出てるか確認する方法があったような気がするけどどこで見たんだろう？
覚えてないや
http://syuuri2012.web.fc2.com/tenken_youryou/tenken-61.html
半ドアになってると効かないよ。
ストップランプ、ハザード、ルームランプいずれも問題ないです。
入れ替えた電池をテスターで当たりましたが電圧に問題ありません（交換前のも当たりましたが問題ありませんでした）
>>446
室内のステレオで確認してみたのですが、ノイズ入りません・・
送信側が故障してるのかな・・
>>447
半ドアについては警告灯は消灯しますし、ルームランプも消えるので違うと思います
>>448
電池の向きはさすがに間違えていませんｗ
バックドアも勿論ちゃんと閉まっています（何度も開け閉めしてますし）
警告灯・ルームランプも消灯するので関係ないかと・・・
（バックドアも警告灯・ルームランプと連動してますよね？）
オーディオ下とセンターコンソール後端下かな？
あとは左右ドアバックドアにリクエスト用の合計五ヶ所。
リヤシートにキー放り込んで掛からなければアンテナの線は消える。
キーレス端末そのものの故障とかBCMの故障が考えられる。
フューズはメイン系とドアロック系だから飛んでたら主電源入らん筈。
ってか、リクエストは効くの？
リクエストの意味がわかりませんが多分プッシュスタート式のお話だと思います。
自分のはＭＴのハスラーでキーレスはロックの開閉のみ、エンジンスタートは物理キーを差し込んで回すタイプです。
なのでロック解除はドアの鍵穴に刺せばできてエンジンも問題なくかける事は可能です。
このタイプでも受信機は合計5箇所もあるのでしょうか？
（そもそもキーレスをそのように使う人はいないと思いますがｗ）
オク等で中古リモコン買って再登録しなさいよ
単にスイッチが腐っているんだと
エンジンはかかるの？
残念ながらメカさんいらっしゃらない様なので素直に連休明けにでもディーラーのメカさんに相談しようと思います。
いまエンジンかかるの？
エンジンかかればいいんじゃね。
新しい電池入れて最初は効くけどすぐまた効かなくなって、測ると減ってるとか無い？
下がっても2.9v位だから、極端に減ってたら内部リーク、トランスミッタ交換
雨とか汗とか洗濯とかでなる事はある
電池換えても全く無反応なら爪を少し起こしてやったりとかどう？
昔は接触不良でたまにあった
あとは再登録してみて、ボタン押しても登録モード入らなければトランスミッタ不良の可能性が高い
個人的に今まで受信側不良は聞いた事も無い気がする
ワシも同意見じゃな
今まで、この様な案件の場合レシーバー側の不具合は殆ど無い
ほぼリモコン側の不良で解決する
ディーラーに相談する事半年、預ける事4回、それでも症状も理解して貰えず正常ですのひと言、イグニッションコイル不良も見抜けないとか車屋として失格なんじゃないんでしょうか。
ｦﾒ。
D信用できないなら他の店行くのも手だよ。
点火の良否はプロでも判別が難しいんだよ。
なぜか？
テストの時は正常風にスパーク見えるんだけど、
いざアクセル踏んで負荷がかかった時に失火する。
ありがとうございます、お陰様で直りました
>>467
何回も試乗して貰ったのだから、そのアクセル踏んで負荷がかかった時の失火を感じて欲しかったですね、明らかに車の調子が悪くて相談してるのに有り得ないです
必要なら次回の定期点検で考えてます。
多段ATの時は交換するとシフトショックの減少など体感上のメリットも有ったのですけどCVTの扱いは初ですので…。
ゲージ見て判断
新品オイルが青色なので青っぽかったらOKだし黄色とか茶色っぽかったら交換したらいい
あとオイルポンプのエア抜き必須なので個人での交換は出来ない仕様だお
CVT交換時以外、交換不要
スズキが交換不要にしてるのは社外品を使われてトラブルが発生するのを防ぐ為。
他メーカーはディーラー販売が主力。
交換時にはディーラーに入庫して純正品で交換。
スズキは業販が主力。 販売店が純正品を使わずに社外品で代用する事がある。
住所地（ナンバー）とは大分離れているのですか
有効な納税証明書だけ用意してくれれば問題ないよ。
変な改造車でない限り問題ないよ
車検受けるのが今月31日以降なら今年のでおけ。
今月中に受けるなら家族に再発行頼め。役場じゃなくても支所や市民センターみたいなとこでも取り扱ってくれるから。
車検証のコピーあればすぐ取れるよ。
今年のでも大丈夫だよ
5月30日までだよ。
5月31日には次年度のが必要。
レスありがとうございます。
今、50000㎞ちょいなんですが、ディーラーで純正フルードで交換した方が良いか悩んでます。。
購入時に、ディーラーで交換不要と言われた事があります。
CVT トラブルを避ける為には、どちらがオススメですか？
ちなみにZC72S です。
CVT回りをいじるのは故障した時だけ。
つまり31日以降ってことで合ってるじゃん
まぁ別にそれ以前でも今年の納税証がもうあれば有効だけどね
滞納状況欄があるでしょ
5月31日には新（当該）年度の納税証明書必要。
事例体験したよ。
5月31日に前年度納税証明書と新年度の納付書持って受検。
受付で前年度のではダメと言われ、納付書持ってると言ったら
検査ラインに入れて合格。
銀行まで走って納付し新納税証明書で車検証出た。
税の納付期限が31日だかららしいよ。
5月31日に当該年度分が未納だったら でしょ。
住所地で納税証明書とってきますた
ありがとう
知らんかった
5末まで有効だと思ってた
サンクス
>>488
大抵は指定工場だから持ってくのは書類だけだけど規模の小さい営業所だと車を持ち込む事もあるかも知れないな
殆どが指定工場(いわゆる民間車検場)
小さいとこだと持ち込みやってるとこや隣の営業所に持ち込むところも有る。
検査ラインだけ隣の工場使う特殊な指定整備やってる店もあれば車検センター持っててそこで集中して整備するなんて例もある。
土地が狭くて指定取れない
近隣は宅地用途とかで工場建てられない
どっか良い場所にまとまった土地出てこんもんかね
見つかっても、金額が折り合わないとか難しいかも知れんが、そもそももう土地が無いよなぁ
短期間にまたその部品が壊れたって事はないですよね、もしかしてその間にフューエルワン入れてたからそれで調子良かったのかもしれないです、今度WAKO'Sのレックスやってみます。
ありうるよ
＞フューエルワン
関係ない、俺のはフューエルワン使ってないけど調子良い。
1000km走行でレベルゲージ1/5くらいオイルが減ります。
なのでワコーズのエンジンパワーシールドを入れてエンジンオイルは20w50の硬めの物を入れてます。
タービンはリビルドにしたばかりで、アイドリング時は白煙も無く
おそらく高速走行後にオイルを良く消費していそうなのでオイル上がりのようです。
今のところオイル食いは止まりました。
このくらいのオイル食いならこのまま騙し騙しいけるでしょうか？
今年車検でその後2年は乗りたいです。
距離的に他の所がどうか分からんけども
走行距離に関しては問題なし。
実際にオイル上がりしてたらアクセル踏んだ時白煙モウモウでわかると思うよ。
5000km走行ぐらいでレベルゲージ下端なら問題ないと思う。
ナックル周りO/Hやエンジン水回り一新など一通りやってあります。
1番金のかかるエンジンが問題出たので困っていました...
>>498
そうですか。2年と言わずまだまだ乗れますかね。
白煙を目視出来た事はありません。
毎週末ボンネット開けて水やオイルなど点検してるのでオイル量をマメにチェックしていて発見しました。
もともとオイル食いしやすい車なんですかね？
クランクケースのオイルがピストンシリンダー隙間を 上がって 燃焼室に入る。
エンジン回転が上がると量も増えオイルが燃える煙が盛大に出る。
ひどいと煙幕。
>>499
始動良く力があってスムーズに回転上がればそれ以上気にしても仕方ない。
まだオイルは上がりも下がりもしてないようだ
トルクセンサー等の初期化が必要でしょうか？
DA52W エブリィワゴンのF6Aターボです。
問題なくエンジン始動し、走行していると突然電気がなくなり停止。
こういったことが昨年末から何度か起こっています。
バッテリーの劣化、オルタの不良など疑い、
バッテリーは新品、オルタはリビルト品に変えました。
しかし、まだその症状が直らず「、昨日またなってしまい、
ロードサービスでレッカーしてもらいました。
走行中になるということで、自分としてはオルタか
レギュレーター異常と思っておりますが、原因がよくわかりません。
この車種のオルタはベルトが滑りやすく、
Vベルトをリブベルトにする対策品も出ているとか？
やはりこのベルトが怪しいでしょうか？
よきアドバイスお願いします。
仮に走行中にオルタが突然発電しなくなっても突然止まる事はない
ベルトが滑ったとしても突然止まる事はないはず
発電が全くされなくなってもバッテリーの電力があるからしばらくは走り続けられるはず
突然止まるって事は何かの接触不良だと思う
止まった時はどうなの？
例えば、メーターのランプはつかないけどホーンやライトはつくとかその辺はどう？
メーターのランプはつかないけどオーディオは鳴るとかライトやルームランプは生きてるとかで接触不良を起こしてる場所を絞りこめる
エンジンを回す電気配線の接触不良か。
アイドリングさせて電線に引っ張ったり、こじったりして変化を見る。
キーにデカいマスコットとか付けていて、何かの拍子にonからaccに動いているとか？
有ればオルタの点検方法。
アイドリング電気無負荷での電圧、アイドリング電気負荷印加での電圧、2000回転電気負荷印加での電圧、3500回転電気無付加での電圧を見てみる。
アイドリング無負荷で13V以上、アイドリング負荷ありで12Vから徐々に低下、2000回転負荷ありで13V以上、3500回転無負荷で15v以下かどうか。
レギュレータはオルタに内蔵なんで、ちゃんとしたリビルド品なら大丈夫だと思うけど。
いきなり電源落ちるなら他の人も書いてるようにメイン系とかアースの接触不良や断線の可能性も高くなる。
メインスイッチ焼けやリレー故障の可能性も。
ちょっと書き方が悪かったようですみません。
走行中、電気系統がおかしくなってもどうにかしばらくは惰性走行して、
昨日もどうにか安全な駐車場に入れることはできました。
電気がなくなる兆候もあって、ヘッドライトがやたらと暗いとか、
最後はメーター球が消えるなどが症状として出ました。
で、ヤフオクで買ったはがきサイズくらいのジャンプスターターつないで
エンジンをかけたところかかりましたが、また走行中止まると嫌なので、
ロードサービスを待つことにしました。
とりあえず、今は上がってしまったバッテリーを取り外して充電中です。
バッテリーはACデルコの４０B１９で、標準的なものかと思います。
３月末に導入したばかりです。
あと、ホットイナズマタイプのコンデンサを
３年前ぐらいからバッテリーにつないで使っていたんですが、
今回の件で外してみることにしました。
昨年夏まではこんなことはなく、
高速利用で片道２００キロぐらいを半日で往復したりと
なかなか好調だったのです。
今回の不具合は、時期的なもので
冬場でバッテリー弱ってるかな？と思い、
温かくなるのを待ってたんですが、ダメっぽいです。
俺はジムニーだけど同じ様な症状出た
オートマなのにエンスト
結局原因不明のまま、だましだまし乗ってたらそのうち発症しなくなった。
それから一年経ってまた2回ほど再発…
解決したら報告希望
自分の場合電気系統かと思ってセンサーコネクター関係見える範囲でちゃんとハマってるか確認
エンジンリビルト交換して2週間位して発生したので取り付けミスを疑った。
O2センサー交換時期だったので外したらボコボコ状態、インテークパイプに亀裂、負圧ホース亀裂、など色々やって症状無くなったけど結局何が悪かったのか不明のまま
やっぱテスタ当ててみるのおすすめするわ。
オルタは信頼できるリビルド屋のもの？ヤフオクとかじゃないよね？
それなら充電系統も疑わしいな
電圧はどうなってる？
ナビとかレーダーに電圧計が付いてればそれを監視してみるのも良い
511も書いてるけどヤフオクとかで売ってるコア返却不要ってオルタは信用できない
オルタ～バッテリー間の配線がコネクターの部分で接触不良を起こして焼けて時々断線てのもある
あとは実際に見てみないと分からない
もしくはヒュージブルリンクあたりの接触不良かな？
バッテリ端子間電圧モニタしてれば、電圧の変動があるかも。
それはさておき、キーON、エンジン停止でチャージランプ点く？
昔のってレギュレータパンクだとチャージランプ点かないよね
最近のもその辺は変わらないかな？もうすっかりそんな事例無いから、回路見てないや
リビルトはさ、店やモノによるけどダメってハッキリ分かってるトコだけ直して組むから、ハズレ引く事も多い
ECMやオルタのカプラ、アース、発電量のチェックからだね
ベルトスリップでの発電不良は普通にあるけど、高回転で滑ってチャージランプうっすら点いたりするよ
今回の事とは別かも知れないけど、リブキットにはしといた方が良いんじゃない？今更だけど
どうもヤフオクで勝ったリビルトオルタが早々に逝った感じがしてます。
詳しく調べてみます。
自分のＤＡ５２は走行距離はまだ８万くらいで、
昔の新幹線みたいな丸っこいデザインが好きなので
まだ乗りたいと思ってます。
タービンなんてまともに3年以上使えるのが3個に一個ぐらいしかないしな。
再修理で持ち込んでくるのがまたヤフオクタービン、しかも工賃二重取りが気に入らないとか言って店頭でゴネだす。
>どうもヤフオクで勝ったリビルトオルタが
それが主原因でしょ
オクのリビルトは履歴が分らない中古品を外観磨いただけの物をリビルト品として
格安で売っているだけだもんな
オルタ外して電装屋か整備工場に持って行ってOHしてもらうかリビルト品と交換
して貰ったらどうなん？
最低ブラシ交換、ベアリング交換、オイルシール交換で新品同様。
http://www.crs-saitama.com/origin/product1.html
下手すると純正でブラシとベアリングを替えただけの奴の方が良い事もある
ヤフオクとかで良く見るコア返却不要のリビルトはリビルトじゃなく輸入物の安い新品の社外品だから品質もクソだよ
うちも自社では安物は使わないけど持ち込みで触る事がある
でも518と同じような事になってる
レギュレータ、ベアリング、ブラシ交換済みのオルタが
1万円以下とか有り得ないよな
走らなさすぎて毎日ベタ踏みしてます。CVTが変速する時に後ろに引っ張られるようになってガックンガックンする
からふかしできれいに吹けるか。
アクセル踏み込んで、戻す、さらに踏み込んで 素直に吹けるか。
イラついてニュートラルでベタ踏みで空ぶかししてみたんですが、微妙にぼぼぼぼぼって音が聞こえました
2週間くらいは絶好調だったのに、またいつの間にか調子悪くなってました。
アイドリングは何とか回っても負荷かがかるとリークするのがプラグコード。
全部純正新品と交換したの？ 電装品は純正で全交換がデフォだぞ
>>530
プラグコードなんかついていないよ
素人は返答するなよ
イグニッションコイルは純正が高いので、とりあえず試しに的な感じで社外品買いました
店変えてみたりハイオク入れてみたりしても変わらない？＞ZC72S
ゴールデンウィークにENEOSでハイオク入れた時は少し調子良いなぁって感じでした。
>イグニッションコイルは純正が高いので・・・
それは社外品のIGコイルが原因でしょ 高価でも全数純正新品買うべきだよ
どうしてもというのなら『デンソー製』の中古のコイル探して来て交換しなよ
皆さんありがとうございます！
サブコン買う金あるのなら純正のIGコイル買えよ！
おけ
39
これで調べりゃ分かりそうだけどな
自分で色々なカスタマイズしたり社外パーツを駆使してやってるみたいだけど
おそらくは過去自分でやったカスタマイズ、パーツ、取付方法が原因になってる気がする
つまりは自分で壊してる
サブコン買うなら純正コイル買えって真っ当な話だよ
もう寺やプロの整備士にとって、凄く厄介な車になってしまってるって事だよ
原因は頑張って自分で見つけるしかない
何するの？
エアコン付けてアイドルアップすると大丈夫
してないときは駄目
踏んだら走るようになったので走りやすくなりました。巡航も素直にアクセルが反応するのでストレスになりません。
CVTの繋がりも副変速機が変わる時に後ろに引っ張られる感じも無くなってきて凄くスムーズです。
200キロくらいの走行で全ての学習が終了するようなので、ひとまずこれで様子見します。
例えば、オイル量をはかるとき、レベルゲージに「ウェスの糸」が付いてしまい、その糸がオイルラインを詰まらせた
こうゆうケースはありますか？
レベルゲージはこれから油圧がかかるところを通らないので、たとえウエスの繊維が混入したとしてもヘッドからの戻りライン、またはオイルパンに落ちてオイルストレーナーに、更にそこを通過したとしてもオイルフィルタで100%止まります。
オイルラインが詰まるケースのほぼすべてがオイルメンテ怠ったせいでのスラッジ。
ATフルード点検ではある と信じられています。
ATフルード点検の時は指でゲージをぬぐい汚れた指をウエスで拭く。
よく分かりました
有り難うございます！
>>551
ATへのゴミ混入を警戒します
有り難うございます！
ここに誘導されたのでこちらで質問しますね。
JB23 4型のエアコンのリレーは、
リレー2でいいの？
ググっても確証出来ないので、
どなたか教えて欲しい。
よろしくお願いします。
そのままクラッチが切れっぱなしになり走行できなくなりました
自宅でクラッチ交換したのですが、クラッチ板自体はそれほど減っていませんでした（68000キロ）
フライホイールもクラッチカバーも異常と思えるような痕跡はなかったです
クラッチカバーはアイシンのものでしたが、これは新車の時からそうなのでしょうか？
中古で買ったもので・・・
おかしくなる前からクラッチを踏むとヒューンと高い音が出ていた（レリーズベアリング？）
のですが組み替えて走るようにはなりましたが原因が分からず再発が不安です
何が原因だったのでしょう？
交換直後、異常出たなら 作業に問題。
DIYできるならクラッチの動作を想像しながらやりなおし。
クラッチをレリーズしたら元の密着に戻らなかった。
はて？
レッカーで運んでもらって部品そろえて換えました
前回の交換の時期は分かりません 距離的に今回が初めてだと思うのですが
前オーナーは高齢者で家族に止められて売ったそうです
高齢者にありがちな凄い半クラッチ発進を繰り返していたならと疑っています
履歴が少し残っているのですが前オーナーはスタンドで整備はしてもらっていたようですが
クラッチの履歴はなかったので不明です アイシンのカバーだったのでひょっとしたら換えたのかなと思ったんです
よく見なかったのですが、レリーズの向きが90度ずれていたような気がしますがはっきりと覚えていないんです
シールやらベアリングやらレリーズまわりを一通り換えて今は調子いいです
http://www.suzuki.co.jp/recall/
実施してれば昔の車ならリアガラスに透明のシール
最近のなら運転席ドアストライカー辺りに銀色のシールが貼ってある
あとは記録簿が残ってれば書いてあるはず
＞お客様が入力された車台番号のお車は「リコール・改善対策・サービスキャンペーン」の対象ではないか、またはすでに修理が完了しております。
どーも
シールないです
MH21助手席側ドアミラーが完全に閉じない
約3センチ
DA64の初期とかMK21Sとか、二枚三枚貼ってあっても全部終わってるとは限らないからなぁ。
延長保証のもあるから調べてみたら？
http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2014/0130/index.html
>>562
済みかどうかはネット検索が良いけど
詳細を知りたいのかなーと思って
よく壊れるよ、そこ。
昔からBPの100％合成オイルが好きで、でもオートバックス等は苦手です
別に
でお客様のご希望でオイルは持ち込み品使ってもらおうとしたら
「持ち込みの場合は保証修理であっても交換工賃いただきます。通常時の倍額で工賃2,000円です。オイルフィルター交換も込みですとそちらも倍額の5,000円になります」
って言われて目玉飛び出しそうになったわw
結局、保証修理終わったあとに持ち込みオイル使ってオイル交換することになった。
そりゃうちでも工賃いただくけどオイル交換500円オイルフィルター交換1,000円だし、車検時付帯で8掛けだから合計1,250円だわ。
そんなの保証修理する時の常識だろ
うちは取ってないぞ。クレームでも。
メーカーにオイル代の請求をあげて持ち込みのオイルを使ったらオイル代丸儲けなのにw
融通が効かないと言うかクソ真面目なのか分からんけどそんな事言って得する事なんか無いのにな
監査
監視
直接手を汚して作業するメカさんから見れば無料奉仕はつらい。
売り上げが給料の源泉。
ウチはオイル1500円（軽、小型）フィルタ500円だよ
オイルレベルゲージの話です
H(上限)とL(下限)の差はおおよそ何リットルですか？
軽エンジンの場合0.5リットル位ですか？
1l近いよ
有難うございます！
約3リットルに対して約1リットルとは！
L(下限)だとエンジン内に2リットルしか入ってない
それは厳しい状況ですね
オイルを食う、オイル消費の多いエンジンでは厳しい。
オイル消費が多いエンジンに備えH(上限)にオイル量を合わせるのが正解ですね
確かにどのクルマでもオイル交換したらH(上限)まで入ってました
え！？ ガソリン混入？
どういう原因でしょうか？
直噴ガソリンのインジェクタリークは有るけどw
燃料以外にもLLC混入する事もあるでよ
昔の気化器つきエンジンなら気化器不調でガソリンがクランクケースに入り
見かけはオイル量が増える。
販売店や副代理店の人もたくさん居る？
Dサビから玄人気取りの素人までいる。
ただ、あまりにスズキを知らなさすぎてすぐバレるw
古いデザインの缶のまま？
JB23ジムニー
ブーストがかかるエンジン回転域になると床下あたりから唸るような音が聞こえてるくるんだけど、何か壊れてるかな？
空ぶかしだと聞こえなくて2速だとよくわからないけど3速で顕著
ドライラビリティの悪化はなくて、むしろ吹けがいい感じ
気にしなくて大丈夫かな
エンジンマウントヘタリ、排気漏れ、吸気系吸い込み、ベルト張り不良、タービン断末魔
好きなの持っていけ。
触媒穴あきに3000ペソ
空ぶかしだとならないのか。
ならペラシャフトの不具合に3000ウォン
音が変わる特定の速度域があるか？
それとも抜けちゃう？
ブッシュ類はヘタるけど、バネ&ダンパは問題ないと思われ。ただ、アームブッシュとかはアームアッシでしか供給されてないんだよなぁ。
アッパーマウントやダンパブッシュやスプリングシートは出るんだけど。
ダンパーは乗れないほどではないが劣化はしているという微妙なところ。
ダンパーはあまり引っ張ってから交換すると次の寿命が来るよりずっと前に廃車になってしまい、かえってもったいないことになる。
かなりの割合で高額な修理費は次の車の購入資金に充てたほうが良いことがある。
強度も耐久性も問題ないと思うのですが
通るけど、耐候性の黒にして十分な太さのもの使ってね。
車種によっては慣れないとSUSワイヤ二重巻き難しいんだよね。
メカニックさん、ありがとう。参考になりました。
タイヤもそろそろ替え時だから財布と相談します。
ガタガタ車が新車のようになる とは書き過ぎだけど。
スズキメカニーーーック！
JB23ジムニー
アリーナ店に車検を出して返ってきたらヘッドライトのレベライザーが動かないのに気づきました（左右共）
自分で点検してみたらこのコネクタがどこにも接続されていない（左右共）のに気づいたのですが関係ありますか？
https://i.imgur.com/WrIMbah.jpg
すぐDに電話して(ﾟДﾟ)ｺﾞﾙｧ!!しなされ。
かかってきたらすぐ飛んでくから。
何かを誤魔化すために外したのかな？
どっちにしても元に戻さないってのはポンコツ整備士だな
俺はプラグが1本手締めしただけで済まされて走行中にはねた事あったな
トヨタディーラーだったけど
普通は外さない
ダイヤルを0にして調整するだけ
何でそんなの外したんだろ？
しかも左右共だろ？
他の車の検査を通すのにライトを外されてたとか？
他の車とライトユニットが入れ替えられててレベライザーのモーターが無いとかw
わざわざ外す必要のないもの外したなら問い詰めた方が良さそうだね
タイでも商売していたりでとてもいい会社だと外から見ると思うけど
労働環境はどうなの？
ブラック飲食系と変わらんよ。
本社でもDでも自殺者出るレベル。
トップが
「土曜日休んで日曜日も休みたいなんてセールスマンはいらん」
とか言ってはばからない。それがスズキ。
そうですか
まあ客商売だから土日にでろというのは別におかしいとは思わないけど・・
しかし他の業種同様理不尽なことがまかり通っているようですね
魅力的車を次々出しているのにねー
あーよかった
ハスラーターボに乗ってます
エンジンオイルとフィルターをDで交換してもらいました
新しいフィルターを付けて新しいオイルを入れて、エンジンをかけます
(質問)
このときはまだ、エンジンにオイルが行き渡ってない状態だと思います
ピストンやシリンダー、軸受けなど大丈夫なのでしょうか？？
5-6秒
オイル交換しなくても、一日置いといてエンジンかけたら2-3秒は油圧掛からない時間が出る。
で、エンジン内部の摩耗ってのはほぼこのセミドライスタート時に起きてる。
けど気にしても仕方ないわ。
オイル交換しなかったら、軽ターボなら1.5万キロ持たずにタービン逝くし、メタルも2万キロは持たないし。
おｋ、大丈夫。
エンジン内部はオイルを塗った状態を保ってる。
616さんはセミドライスタートなんておどかしてるが大丈夫。
軸が砕けてた
整備士が言うにはオイル切れでは無いと言われたけど軸がロックして砕けるってどんな原因ある？
外れのタービンだったとか言われたけど
正常ならタービン軸はオイルに浮いていると表現されます。
3000毎に交換
ごく普通の運転（嫁が乗ってる時だったので何とも言えないが、チャイルドシートに乗せる子供がいたので安全運転だとは思うけど）
交換はその店
うちのMC21S RRは年一回でしかオイル交換しなけどタービンは元気だぞ
一年で何キロ乗ってんのよ
旋回時の横Ｇ嫌ってリヤ流してる可能性もある。
ドリンクホルダーにコップ無かった？
子供が遊園地のコーヒーカップ好きならほぼ間違いない。
テールアウトしてても同じ旋回速度なら同じGかかるぞ。
物理法則捻じ曲げるな。
走行距離が0kmから現在までを全部合算した平均燃費の記録は残っているの？
残ってない。
スズキのECMはほとんどログ取ってないよ。
普通に考えれば平均燃費データなんて持ってなくて、総走行距離と総噴射燃料量のデータから割り算して出してると思うが、総走行距離データはあるはずだが総噴射燃料量データがない？
実は総走行距離データも持ってなかったりw
ECMリセットすると各種学習データと一緒に消えてくださいます。
BCMにも無いので、メータユニットのメモリにしか残りません。
年間約１万キロだお
エンジン側のボルト外すのにスペース無さそう…
最近ステアリングコラム辺りから、走行中にニワトリの声に近いキュコキュコ？音が鳴ります。
停車中は鳴りませんがアクセルペダルを踏むとキュコキュコ、アクセルペダルから足を離すとキュコ～と長めの音が鳴ります。
電動パワステ車です。
ステアリングは1年前に社外品に変えています。
直近の整備はロアアーム・タイロッドエンド・ステアリングラック・スタビライザーブッシュ・テンションロッドブッシュの交換です。
何卒宜しくお願い致します。
https://www.youtube.com/watch?v=0ssHR7PJmtQ
ベルトの張りは大丈夫？
エアコンを切ったらどうなります？
エアコンのベルトのスリップやコンプレッサーの異音のような気もするけど
ライトやリアの熱線の入り切りで変化は？
動画の音を聞いた感じだとベルトのスリップ音のようにも思うけど
エアコンを付けても切っても音は変わらないです。
翌日に乗ると最初は鳴らないですが、しばらく走っていると鳴り始めます。
熱線は滅多に使わないですが、試してみようと思います。
じゃあエアコンベルトでもコンプレッサーでも無さそうですね
熱線を入れてと言うのは発電機に負荷をかけて様子を見たいから
それで音が大きくなるとかなれば発電機やベルトが疑わしくなる
もし本当にステアリングコラムの辺りからなら電動パワステが何がやってるのかも
それならヒューズを抜くとかカプラーを外すとかしたら何か変化はないかな？
エアコンベルトに水をかけたらどうなるの？
DE51なら持病のセンターアームのガタだろ
ベルトならリヤから音するはずだし
聞いてないから勝手な想像で
アクセルペダルの軸やバネから出るきしみ音だったり
自分のはアクセルペダル見たら錆び付いてて油くれたら治まった
スピードメーターが音で触れてるね
メーターケーブルとかは？
ごめん、スズメカじゃないんでその車種がケーブル使ってないセンサー式だったなら
ごめんよ
その時の音にちょっと似てた
ケーブル式で合ってるよ
床との繋がり部分。
ステアリング動かすとそこも動く所。
油さしてたら音しなくなった。
センターアームは去年アッセンブリーで交換済みです。
メーターケーブルの可能性ですか、たしかに針がたまにダンスってる感じでした。
https://www.youtube.com/watch?v=qV2z0LowOV4
ブッシュ系では？
カメラの揺れと連動してるっぽいし。
もう10年ぐらいいじってないけどメーターとケーブル繋ぐのクッソ面倒なんだよなぁ
あと上のほうのレスでエアコンコンプレッサーはマグネットクラッチの改善対策だかあった記憶
ケーブルが抜けかかると異音出そう。
遅い時で繋ぐカチンシュー音が3秒ぐらいかかるときがある
その日の初動だけで後は1秒かからないでカチンと繋ぐ
エアコンの効き具合はよく効く時もあれば
あまり効かないときもあり
そこそこな感じ
風路切り替えフラップとそこに留まってるレバー部分は非分解なの？
外し方がわからず作業が先に進みません…
フラップは全部樹脂製だけどツメの返しが大きくてレバー部分が全然動かない…
C系ってどれよ。
CA71VとCR22Sじゃまるっきりの別物だぞ。
フラップ周りだとCN21SとCR22Sのマイナーチェンジですら別物。
まぁ、フラップダンパはみんな外れるけどな。
よく考えたらそうだった失礼
CN21Sです
全然外れないからわちゃわちゃしてたらフラップのシールがボロボロになった
もうだめだ
メーターケーブルを見てみようと思います。皆様ありがとうございました。
参考までに
https://m.youtube.com/watch?v=rkYmFvoDR-4
音ワロス、マリオを思い浮かべたわ。
エンジンは調子よいんだね。
燃費どのぐらい？
この動画の様にメーターの針が波打つ様に動くのあれば
メーターワイヤーの不良の可能性が高い
エアコンのスイッチを入れると室内からスプレーを吹くような音がします
エバポレータから漏れるケースが多いと聞きますが大がかりな分解なしで確認する方法は無いでしょうか？
まずガス漏れなのかどうか確認。
ガス残量減ってたら、どこから漏れてるか調べるんだが、カラになつてるなら真空引きで調べるなり加圧して調べるなりできるけど、残圧残ってる時が面倒。
ヘタすれば適正値から三年かかって漏れ出してる可能性とか有るからね。そんな時は正直足しながら乗ってくれとか思ったりもする。
エバポ本体からの漏れは分解無しだと音響式リークテスタとかガス検知器使わないとわからんことが多い。
つか、それでもわからんことも多いw
プロに点検させればエアコンシステムが分解なしで機能してるかわかるよ。
https://www.youtube.com/watch?v=FEFGynVv3R4
素人知識ですがマグネットクラッチの作動音がして多少は冷えるのでガスは多かれ少なかれ入っていると思われます
ただ、クラッチ作動音もアイドリング中は途切れずに出っ放しなんでマグネットクラッチも不良なのかなと
これ以上の素人診断は不可能だと思いますのでお店に出すことにします
ありがとうございました
スレの更新してませんでした
レスありがとうございます
やっぱプロの設備が必要ですね
クラッチ繋がりっぱなしはエバポが冷えないからカットサーミスタが働かないせい。
圧力不足で冷えないのか、コンプレッサやエキスパンションバルブが悪くて冷えないのかは見ないとわからんが。ま、八割ガス漏れだけど。
エアコンは配管の中でガスを吹き出してるから正常でもシューって音や冷媒が流れるチョロチョロって音が聞こえる事があるよ
ガスは正常でも少しずつ漏れるもんだから古い車だと減って効きが悪くなってる事もある
故障して漏れたのかそれとも経年で漏れたのか見てもらう方が良い
それと冷えないのに無理して使うと余計な故障の原因になるからエアコンは使わずに早急に修理に出した方が良い
そこが冷えないと冷たい空気出ないよ。
電動パワステ？
電動パワステなら電圧落ちてない？
ナビの設定画面で電圧を表示させる事できない？
それでハンドルを回した時何ボルトになる？
今の時期ならエアコンを入れてるでしょ
それならエアコンを切るとどうなるかな？
たぶんバッテリーとか発電機じゃなくて車両ハーネスの問題かと
ナビの常時電源をバッテリーから直に引いたら改善されそうな気がする
ハンドル切ると必ずナビ電源落ちる。
ということ？
前進、後退関係ないよね。
バッテリーから直でとって問題なければ（無いだろうけど）電源かね
今まで何度も注文してきた店で今回注文しに行ったら車体番号だの言われた、最終的には注文出来たんだけど
その店のその店員時だけはなんかいつもカチンとくるんだよね接客態度
そいつ以外は皆いい人なのに
車体番号入力しないとパーツリストが出てこない
他にやり方もあるけどグレードやマイナーチェンジとかで微妙に違う部品が届いたりするから基本的に引き受けないね
間違てても返品も効かないし
グレードやMCに関係なく統一の部品なら引き受けても良いかもしれんけど
ちなみに何が欲しいの？
パーツリストが冊子の時は楽だったな、パソコン管理になってからですかね
まあその人が正しいんだろうけどね
他の人だと（女の人でも）ササッと調べてこれですか？って展開図持ってきてくれるけど、そいつの場合その前に一悶着あるからウザイ
何だかんだ言って最終的には結局発注出来ますなんてなるから
他の人に対応して貰いたいってか今度そうして貰おう
ちなみに自分が頼む部品はマイナーチェンジとかで変更があるような難しいもんじゃないですね
何型のここのボルトってパーツナンバーが分からなかったのは申し訳ないが
サーモスタットで部品番号も控えて行ったのに付くか分からないですよとか、そんなのは自己責任でやるし駄目なら元に戻すし
定番流用パーツだっての
いくら正しくたって他の人は出来てることがスムーズに出来ないって事は客からしたら仕事出来ない人って事になるよな
スンマセン熱くなりました。
パーツはもう手に入ったのです。
長いことそこで車検も整備も世話になってきたけど、そいつが入社？来てから？本当に嫌な気分
そいつ個人の問題
まぁ、車台番号かフル形式控えて持ってきてもらうのが楽でいいけどね。
OEM車に取り付けるなら完全自己責任で頼んでもらうしかないけど。、
https://a-excite-co-jp.cdn.ampproject.org/v/s/a.excite.co.jp/News/anime_hobby/20131120/Getnews_459455.amp.html?amp_js_v=a2&;amp_gsa=1&usqp=mq331AQECAE4AQ%3D%3D#referrer=https://www.google.com&;amp_tf=%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%3A%20%251%24s
>>1
http://tyachichi.server-shared.com/TIIDA.html
興銀からきた川又社長などは、
「ブルーバードの中古車が、国民車だ」
そう嘯いたものでした。
https://dolbako.com/cache/view/auto/1151669498
666 : 名無しさん＠そうだドライブへ行こう 2006/07/11(火) 08:29:08
その昔 川又社長はブルーバードの中古車が国民車だと放言した。
経営トップが車を知らないツケを今払わされている。
取り寄せて付けられなくても自己責任で返品もしないって言ってもグチグチ言ってるから面倒くさいだけなんだろうね
発注も俺みたいな奴の接客も
でもそれ普通のまだ慣れて無さそうな女の子でさえ頑張って調べてやってるのに俺からしたらそいつがやる気のない屑だと思う
メーカーから管理外の、いわゆる上様伝票は極力減らせと言われてるの
で、顧客情報ってのがまた車両ありきで、人だけじゃ伝票受付出来ないのよ
人に車が紐付いて初めて伝票起こせるの
品番調べてきて、これ頼んでってんならまぁどうって事ないけど、そうでない場合、まず何より車台番号が必要だからな
あと登録無しで上様で売り上げても履歴パッと出て来ないから、何回か来てるよとか言われたって知らねーんだよってなる
全くの通りすがりで２度と来店しない訳でもないなら、まぁプール顧客で良いから、氏名、住所、連絡先、車検証データくらいは登録させろ、と
まあそういう融通利かない流れになってきてんなら仕方ないかな
車弄り趣味には面倒くさい時代になったな…
でもそいつ以外はスムーズに部品調べて取り寄せてくれるんだけどな
そのくせ支払いは基本注文した時に払う事になってるくせに後で良いですよって言うし
俺的には返品しないしすぐ払うから注文気持ちよくさせてくれよと思うよ
クルマいじり趣味で部品商知らないの？
自分の家の側にある部品商ググって探してみれば
ある程度大手なら国産全てのメーカーの部品共販(ディーラーが純正部品取り寄せるセクションね)と全く同じオンラインシステムが入ってるからディーラーや部品共販行かなくてもそこで用が済む
ちなみに利益率の大きい優良部品を純正より優先に売る体質上、部品の知識は凄く豊富
車検証見ないと部品特定出来ないのは当然だけど
何回も来店して部品番号指定して注文し
代金回収にも問題なかったのなら
上様伝票になっても良いはず。
純正部品は身元不明の上様では売らない規定が各自動車会社にあるのかな？
この流れに尽きるのでは、車一台と個人の紐付けを更に強固にして管理をしている
外車なんかはかなり前からこんな流れだったと思う
BMWなんかはディーラーに行ってこの型の配線図とバーツリスト見たいんですがとか
言うと無いですとｗ
配線図もパーツリストも車のECUの中にあるんで整備する時にそこからダウンロードするんですよねって
だから車持ってきてください位言われる
で、BMWではユーザーが配線図、パーツリストを見る方法あるの？
車弄りが趣味って言っても人それぞれのめり込み度が違うでしょう
部品共販昔行ったら紹介が無いと駄目とか言われた
メインのboxヒューズ駄目にしたとき運送会社の整備工場から紹介して貰って利用したことあるけど汎用品があるだけで利用価値あんまないね
法的には許されない事だと思うけど、今はどうなんだろ？
車を売りつけて補修、メンテ部品売るのを拒否できるのか。
業者に売ったとしても最終購入者は零細ユーザーだ。
ちなぐんま
補修部品は代理店や特約店にしか売らないってのは良くある話
違法でもなんでもない
ネットに裏物がｗあふれてると思った
全部英語とかだけどね
あとBMWは特に多いけどディーラーの整備士とか営業やってた人が独立して
自分で店出すケース意外とあるんだよ、大抵は客を引き連れていくｗ
要するにディーラー整備がボッタクリ的な高いからそれ成り立つんだろう
そういう人はディーラー時代の人脈、そしてネットと海外の情報駆使してパーツリスト
でも何でも手に入れる。部品も海外からとかね
ロアアームとかでも純正じゃないのあるんだよ（けして粗悪じゃない、海外でよく使われてる
メーカーとかね）
>>696
スズキ？現金なら誰にでも売ると思うが信じられん
自分はユーザー車検で球切れいきなり起きて、車検場近隣のトヨタ共販に行って
球売ってもらったけどな（ユーザー車検はスズキの軽ｗ）
まあそこまで言われるんなら素直に森川や中村オートとか部品商使ったほうがいいわな
群馬は埼玉と違って部品には融通効かせてくれる共販多かった気がする
ボルボが正規ディーラーにしか部品出さなくなったんだっけ
整備もディーラーに頼らない
逆にディーラーに頼るならディーラーの言うこと聞くのが正解だと思うよ
自分で散々いじられた車ほど厄介なものはないよ
今の車は電子制御てんこ盛り、素人が考える以上に厄介だと思うよ
なのでディーラーがこの部品付かないとか言ったらつけるの間違ってる
マジ？
ボルボなんかめったに来ないから良いけどそんな殿様商売してると潰れるんじゃないかw
ボルボなんか変人しか買わないから大丈夫かな？
国産でひどいのはホンダでレス率悪いから大嫌い
国産メーカーも含め世界の自動車メーカーが日本国内市場をどれくらい重要視してるか
理解してる？
東京モーターショーに世界のメーカー何社集まる？
スズキはかなり日本を意識してくれる車作ってくれるから良いメーカーだけど、
他のメーカーはもう海外で売れるために車作ってるんだよ
だから新車発表もホンダもトヨタも、あｗ スズキもまず海外とかになる
我々購買力無い貧乏な日本は殿様商売どころかメーカーに売ってください
日本向けグレードを消去しないでくださいって頭下げないとダメなのを、
ガラパゴスな日本人は理解してない点
志が低い
日本人の厳しい要求にかなった商品こそ世界中の人がほしがる物だ
5ナンバーに誇りを持ち、日本の軽自動車のような手軽さを手始めに世界の女性向けに売る
無論旦那もハンドルを握る事もあるだろうが、その軽さ 加速 運転の楽しさに当然夢中になる
故障もしにくく部品も安い日本車が売れまくる
スズキほど今日本人の心をつかんでいる会社はない
多くのネジを逆トルクスにして、スズキ特有の嫌がらせのような整備性の悪さと油漏れするシール類などを
改善すれば世界に冠たる自動車メーカーになるだろう
E型トルクスなんて限られた場所しか使ってないし。
六角なんてなめやすいし時代遅れ
今後国産車の使用は全ネジ類の5％以内とし、他は逆トルクスにするよう法で定めるべき
E型トルクスに夢持ちすぎ。
そこだけ不満で後は大好きだけどな。
2000年式ジムニーはサビはあるがチョイチョイ2013年式N-BOXは来た時点でサビだらけ
それは今のホンダでしょ
スズキは昔からサビ易い
なら最初から年代限定しろや
NAにはレジスタは装着されてないのが正解ですか？
シビックとか酷いよ。海外で売る色々なグレードの中で日本で受けそうなやつだけ日本で売る
つまり海外向けには色々なグレード設定してくれてるけど、日本ではそんな事やっても儲からないって
グレード絞るんだわ
>>706
考えが20年位古いのでは？
それに既に車はその日本人のために作られてないって理解できてないだろ
世界の女性に軽のような手軽さ？どこの国のどれくらいの所得の女性達に売るの？
またその女性達が求めているのは何？
そういう人達は今どんな車乗ってる？
マーケティングぜひ聞かせてほしいわ
温まるとタンク近くにきて冷めるとラジエターキャップ付近（エアーが本体に戻ってる？）まで戻ります。
ホース間のエアー抜きまでプロはするのでしょうか？
しないよ。必要ないから。
エア抜きの最中にはホース内にエア残らないけどね。
エア抜き自体が、ある程度やったら後は吸わせるか、だよ
まぁでもちょっと多めにリザーバ入れても大して減らないから、ちゃんとエア抜けて
>>719
レスありがとうございます
ホースの交換しただけなんですがヤッパリちゃんとラジエターキャップの所にタンク付けてエアー抜きしたほうが良いですか？
温まれば自然にパイプ内のエアーは抜けると思ってたけど抜けなかった
気になるならエア抜きしましょう。
エンジンが冷えてる時にリザーバタンクからホースを抜き垂直に立てる。
ホースに水を入れる。
エアは抜ける。
ホースを切らないようにペンチで挟みながらリザーバータンクに入れる。
終わり。
ラジエターキャップを外すだけですぐ気泡が入ってしまうので抜く必要はないというか抜いても無駄。
ただ、車によってはリザーバータンクが簡単に取り外せるものがある。
ラジエターキャップを外し、ホースはそのままでリザーバータンクを持ち上げるとリザーバータンク内の冷却水がホースを通ってラジエターに流れ込んでくるから、適当に溢れさせれば空気は抜ける。
これはエア抜きが不充分で液面が低下した場合に簡単に補充するのにも使える。
>>722
詳しくありがとうございます。
車はJB23なのですがホースがエアコン配管の下に回っていて高低差付けようとしても一旦下がってまた上がる感じになってしまいエアーが留まってしまいます。
リザーバータンクは簡単に抜けるので721、722さんの説明の様に以前はやった事もあるので今回もやってはみたもののタンク内の立ち上がり部分にエアが噛んでいるのでオーバーフローからエアーを送り込んで強制的にクーラントを送り込もうと思います。
以前ガスケット抜け、ラジエターのパンクの経験から神経質になりすぎてるのかも知れませんが
多少のエアーは正常でもアッパータンク内にあるものですか？
後付けのクーラントのエアーを取り除く装置GReddy ブリーザータンクとか付けても意味ないですか？
以前スズキディーラーでオイルキャッチタンクについて聞いたところ付けてもあまり意味無いって言われたけど、それでも付けた所、殆どタンクに貯まらなくてメカニックさんの言うとおりだなと実感したので
長文すみませんでした。
無いのが正常。
ラジエーターバルブ(キャップ)の役割を理解すればそんな質問は出てこない。
暖機するとクーラントは膨張し正圧になり膨張分がリザーバータンクに押し出されます。
クーラントが冷えると、冷却系が正常なら、リザーバータンクからラジエーターに戻ります。
冷却系にピンホールでもあると冷える時にそこからエアを吸い込む可能性あります。
レスありがとう
そうですよねー
真空引きすれば確実だしエアーが少しでもあったら駄目だと思っていたのですがオーバーフローのパイプを今回透明にしてみて細かな気泡が抜けない（リザーバータンクの方が低い位置にあり気泡はラジエター側に留まろうとする）ので
市販のエア抜きタンクより圧倒的に使いやすく作れるし。
冷却系に穴開いてる可能性あり。
冷えてる時に開ける。
オーバーフローホース内に空気があるのは普通。
オーバーフローホース内の空気を完全に抜いてもラジエターキャップを開ければまた空気が入ってしまう。
この空気は冷却水温が上がればリザーバータンクに押し出されるが、完全には抜けないことも多く、冷えればまたラジエター寄りに戻ってくるし、気温の変化によってはラジエター内に入る。
しかしオーバーフローホース内の空気の量は少なく、冷却水経路の空気はラジエター上部に溜まるので、冷却水温が上がればまたオーバーフローホースからリザーバータンクに排出されるので心配はいらない。
>>728
詳しくありがとうございます
今までの車も自分で面倒見てきたのですがはたして自分の作業は間違ってないかと不安になりまして
今までの自分のやり方は合っていたのですが今まで見えなかった物が見えるようになり神経質になりすぎていた様です
なぜならリザーバータンクの液面の方が高ければ、ラジエターキャップを外したとたん、リザーバータンクの液面が同じになるまで冷却水が溢れ出すからだ。
またオーバーフローホースの開口はラジエターキャップを外したときの液面付近にあり、容易に液面より上になる。
これは開口が常に液面より下にあれば、ラジエターキャップを外したとたん、リザーバータンクの液面が同じになるまで冷却水が流れ出し、ラジエターの液面が下がってしまうからだ。
そういうわけでリザーバータンクの液面は低く、またオーバーフローホースの開口は高い位置にあるので、ラジエターキャップを外せば必ずオーバーフローホースに空気が入る。
冷却強化してオーバークール気味とかなら知らないけど
詳しくありがとうございます。
分かっているようで分からないような
でも分かっていた感じ
エア抜き時だけでもリザーバータンクの位置を上げで少しでもエアーがリザーバータンク側に流れやすくなるように加工してみます。
え？そなの？
スズメカじゃないけど、過去の経験で行くと完全に冷えてる時に開けてもあふれない
車種が多かった気がする
逆にサーモが開き始めるくらいの温度になると完全にあふれる、というか吹いてくる
大抵はラジエターホース内のエアーは抜ける
住宅地では回転上げられないけど重要
エアーが残ってるとリザーバーにいくらちゃんと入ってても引いてこないケース多かった
ヘット歪んで壊すよ
逆にラジエターホース内のエアー抜けてれば不足するとリザーバーからガンガン引いてくる
冷えてたら溢れないよ
そう思っていた時期が私にもありました
アッパホースとは言わないまでも、せめてヒータホースくらいの太さで繋げよ
あんなリザーバホースみたいな細いのじゃ全然エア抜けねーじゃんDA17
ごめん。
あふれる は書き過ぎ。
ビール瓶で言えば栓まで満杯になってる と書きたかった。
キャップ開ければキャップが濡れてるからクーラントがしたたる。
と書きたかった。
走行後冷えてクーラントが戻るときにリザーバータンク行きのホースを人力で減圧するとラジエター側から気泡が出て来るので、それをホース先端まで指で弾いて出してってのを数回繰り返したらホース50センチ分ほどラジエター側に入りました。
クーラントだと吸ったら危ないので水をホース内に充填して更に減圧を繰り返したらほぼエアー抜き出来ました。
1つ疑問なのですがホース側から減圧してエアーが出て来るのってキャップがへたってますか？あれ？って思ってアッパーホースを強めにつかんだらリザーバータンク側に液面が少し動きました。
車ってきちんとした機械だけど精密機械ではない
そこまで神経質だと色々いじりすぎて車の調子を悪くするよ
車好きでエンジンルームが綺麗、いつも拘りのオイルなどを短い距離で交換してる
えてして調子の悪い車ってのはこういう人のケースが多い
逆にエンジンルームが汚い、全然手が入ってない。けどまあオイル交換くらいは
ちゃんと距離数でやってる
たまに調子悪い車はあれど、大抵がこういう人の車は調子がいいケース多い
そうですね、結構突き詰めちゃうタイプです。
そんな人がこんなとこで聞いちゃうんだ
デラーに行って笑われてくればいいのに
デラなんてずいぶん行ってないですね
試乗位
あとは車検が面倒だと頼むくらい
整備士の資格なんか持ってないですよ
でも車検引っ掛かったことないし
資格だけ持ってて腕が自分よりポンコツなのいますから
特にスズキは…
小馬鹿にされたから大人しくしとくつもりだったけどヤッパリスズキメカニックさんらしいや
流石三流
こういった掲示板では煽り耐性を身につけてください
そもそも>>743や質問に答えて下さってる方が必ずしもスズキの整備士さんとは限りませんよ？
まぁそんなのどこの企業、どこの業界にも居るだろうから、当たっちまったら運が悪かったか、当たっていても知らぬが仏か…
そんなにエア噛み気になるのなら欧州車に多く採用されている密閉型ラジエターに改造すれば？
そうすればリザーブタンクまでエア噛まないぞ！
昭和50年代までの車なんてリザーブタンクすら付いていなかったのにねw
ADバンなんてほんの10年前だぜ。リザーバ付いたの。
何いってんのADバンなら初代（VB11）からリザーブタンク付いているでしょ！
突き詰めちゃうんだから知ってると思うよ
ラジエーターキャップに弁は存在してないようだけど
でも三年後の車検は猛暑の中で地獄回転ですね
ハスラーもそんなに車検重なって大変なんて事も無かったから、どうって事ないでしょ
今回あらためてパーツリストで調べたら自分の車体番号では1.1のキャップを使用のはずがいつからか0.9のを使用していたようです。
自分でも買って付けましたが元々付いている刻印を見て買ったので疑いもしませんでした。
ラジエター新品交換した後キャップも新品付いてましたがそれも0.9でした。
それとオーバーフローホースのエアーが関係あるかは分かりませんが…
関係ないよ
キャビなら圧戻れば消える
オーバーフローパイプにエア噛んでも全く問題無いんだよ
そんなにエア気になるのなら>>748に書いてある様に密閉型に改造しなよ
君は冷却系の事全く理解していないようだから開放型ラジエターと密閉型ラジエターの
仕組み勉強したらよいね
前にも書いたけど、この時期ならすぐリザーバホース分くらい出るでしょ
ラジ側から更に気泡が出るならエア抜き不足か、最悪ヘッド抜け
戻る時ならリザーバキャップの下のホースとかちゃんと確認してみたら？
ラジキャップの圧力は基本的には関係無いよ
完全に抜けて沸騰してるとかじゃなければ
零細はそうかもね
うちも変わらんかったよ。
月間直販40台業販180台クラスのDだけど。
言うだけ大将乙
証拠出して
で、そこは社員何人？
社員何人？とか言う段階でスズキの人間じゃないだろw
サビはフロント含めて12人だ。
営業も、今月の登録が少なくて詰められてたよ
俺もいつもそう思ってたけどあえて書かなかった（笑）
おそらく彼はキャップ意外も様々な意味の無い事を沢山やってる気がするけど
まあ、趣味だからね
冷機時に大きく空気が入っていても水温が上がれば抜けるし、気泡が残っていても全く問題ない。
>>761
>>762
>>770
>>771
素直に受け止めます、ありがとう
前にガスケット抜けあって、その時も水温が上がって更にその前にはラジエターのパンクとかもあったりしたから神経質になってました。
別に不調って訳では無くて水温高いってのとオーバーフローホースのエアーがみが気になってしまったので…
たまたま以前勘違い（本当は正しかった）して買って何年も持っていた1.1のキャップが見つかったので交換
開けたら冷却水ちゃんと満タンで油膜も無くキレイだったので安心しました。
普通に力あるのか？
まあ同じ型式は乗り比べたこと無いけど、10型の試乗車と比べると余裕、専門店のちょっと弄ってあるっぽい4型乗らして貰った時もあれ？俺の車の方がいいなって思った。
俺のは2型です。
Keiのターボか
失礼しました！
使い分けてない
軽も登録って言ってるね
冷房使っていると若干水温計高く表示するよ
なんで新品のステアリングロックにボルト1本しか付属しないの？
もう一本ボルト注文したらなんで納期が1週間かかるの？
そんなんですか？
エアコン嫌いで気づかなかったのですが、今年の暑さに負けてエアコン使ったらファンが作動するからか使わない時より水温低くなりますね
画だと1本だけど、実際にはちゃんと2本ついてない？
違う車だけどそうだった
41601-51KA1は無い ということは？
既にKA2しか物がないということでしょうか
オイルクーラーからのオイル漏れがありキレイに掃除して1カ月後に再確認したら
ほんの少し滲んでいる程度でした。
オイルクーラー以外から漏れていた可能性はあるでしょうか？
エキマニ周りでオイル漏れが起きそうな所などありますか？
タペットカバーのパッキンは交換済みで問題ありません。
最近高速走行していないのでそのせいか？
1か月前の時は滴るくらいオイルでビショビショでした。
ありがとうございます。
新車装着品はテネコ製だそうですが、KA2もテネコ製なんでしょうか？
そうなんですか
ありがとうございます
>>764
>>766
>>768
ドアホ
でこいつらの3年後の残存率15%
スキル得る前にトンズラ
弱音
ワキガ
言い訳
は 得ましたw
届いたけどやっぱ1本だけだったよ
マジで！？それはすまなんだ
こないだロックセット換えた時はやっぱり画で1個だけで、もう一つも取ったらBOで、何だよフザケンナと思ってたら
来てみたらちゃんと2個ついてて、なぁんだ良かったって事があってさ
BOのままで伝票出せないけど、ステロクのリコール部品から借りて先やっちゃおうとしてたら、ちゃんとふたつ付いててさ
それじゃなくても、最近ちょっとした物でメーカー長期BO多過ぎない？ちゃんとしてくれよと思う
そっちでもBOだったのか
俺はリコール用から借りようとしたけどダメって言われたよ
こんな事もあろうかと取っておいたボルトがあったんだけど品番違って長さがやや長くてギリギリなんで止めておいた
この長さもこっそり在庫しといた方が良いかもね
サービスキャンペーンのパーツをと違うが、自分達の利便性の為だけに長さが同じと言うだけのボルトを在庫しておこうと勧める行為
こう言うの全国のスズメカで蔓延してると思うとゾッとするわ
お客様への納期に直結するんだが。
お前やってるのか
客より自分の利便性を優先してるんだろ
それやってもし不具合出た時正直にボルト変えてましたって客に言うのか？
スズキ本社に正直に報告するのか？
だって客にも本社にも報告なんてしないからなw
意味が分からんよ
長さが同じだけって何？長さが同じで他はどこか違うの？
こんなスズメカ
マジイラネ
付き合いきれんね
>この長さもこっそり在庫しといた方が良いかもね
↑はい、書いてます
ペテンはどっちかな？
お宅どこ？どこの零細工場？
で、ペテンやってんの？
証拠
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>>795
そっちでもBOだったのか
俺はリコール用から借りようとしたけどダメって言われたよ
こんな事もあろうかと取っておいたボルトがあったんだけど品番違って長さがやや長くてギリギリなんで止めておいた
この長さもこっそり在庫しといた方が良いかもね
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ブレーキフルード交換したらマスターバックのシュコシュコ音が気になるようになりました
信号待ちでペダルを踏み込んで停止状態から少しペダルを戻し（1センチ位）ポンピングすると
シュコシュコ音と共にマスターバックのピストンロッドが軽く擦れるような感触が足に伝わります
ポンピングを繰り返すとたまにガクと引っ掛かるような感触も伝わる時もあります（ABS無し車）
お聞きしたいのはペダル側からマスターバックにグリスアップするとマズいですかね？
別に不味くはないけどラバーへの攻撃性の低いグリス使うこと。
あと、エア抜きはおそらく関係ない。もともと出てたと思われる。
ダメもとでシリコングリスでやってみます
ありがとうございました
長文お許しください。
先月、4速での走行中に何度か急に3速へシフトダウン→3速固定→停止後フェールセーフ解除を繰り返す事があり、ダイアグコードを確認したところコード21(シフトソレノイドNo.1)でした。
知り合いの修理工場に持ち込んだところ、走行が多いのとATF交換歴が不明なのでミッション本体の交換を提案されましたが、
高額な修理代に抵抗があったので修理後の不具合は自己責任でソレノイド交換での対応をお願いし、作業をしていただきました。
ところがコード21は出なくなりましたが、次はコード18が出るようになり、
エンジン始動直後は1速発進→2速にシフトアップせず→3速固定。
エンジン停止後しばらく時間を置かないと1速発進できないという状態になりました。バックはOKです。
サービスマニュアルに従い、コード18の点検手順で点検してみましたが、手順3まで進んでしまい
・シールド網線部又は黄/赤線の断線若しくは電源回路への短絡
・コントローラ「SPG」端子の接続不良
・入力軸回転センサ又は出力軸回転センサ本体の不具合(減磁など)
・ATM本体の不具合(クラッチすべりなど)
と、なっています。ここまでくるとチンプンカンプンでどう点検すれば良いのかわかりません。
8万km程度はATF交換してないと思うので、バルブボディ等に汚れが侵入したのかと思い、バルブボディも分解しましたが綺麗な状態で、ソレノイドの単体点検もOKでした。ですが、一切症状変わらずです。
まだ乗りたいので最悪リビルトミッションへの交換も視野に入れていますが、センサー類やATM～ATコントローラ間のハーネスの不具合であれば直らないのではないかとの思いもあり、故障の原因を知りたいです。
ささいな事でも構いませんので、ご教授いただけないでしょうか？よろしくお願いします。
19万キロならミッション不良の可能性が高いんじゃない？
荒く乗られてたら壊れてもおかしくない距離だし
ミッションじゃなかったとしてもミッションはもう末期でしょ
国産車でハーネスの不良はあまりないと思う
おおもとはコンピュータ。
湿式多板ブレーキも全部交換してみようか
機械的な故障で間違いなければATミッション載せ換えを検討したいところですが、載せ換えても直らなかった場合を考えると決断できずにいます。
>>809さんの言うように、検索してもハーネス不良などは輸入車ばかりでした。
>>810
やはり制御系でしょうか。センサーでなければATコントローラの故障も考えてますが電子的な部分での疑いがある限り、なかなか載せ換えは決断できないですね・・・。
引き続き、些細な情報でも構いませんので、事例や点検方法修理方法などあればご教授願います。
よろしくお願いします。
そこまでは・・・、すみません。
この際、ハーネス系、電線系に故障無い事を確かめる価値あると思うよ。
断線とかサビで接触不良だとか。
ソレノイド交換したらエラーコード変わったのは何かのヒントになるのかな？
1ヶ月位の経ってシフトショックや停止直前のガコンて衝撃、３速固定も一時あったけど
店から、もうしばらく様子見て下さいなんて他人事な対応されてそのままだまし魂乗ってたら３足固定は出なくなったけど相変わらず停止直前の押し出される感じと減速からの再加速時のガツンて異音と衝撃は未だに直らないや…
そうですよね。幸い実家に置場所が確保できたので、時間を作って少しずつでも確認していけたらと思ってます。
ソレノイド交換後にコードが変わったのは、新油の洗浄効果で蓄積した汚れがどこかに回って不具合が出たのではないかと思ってバルブボディを分解してみましたが、
抜いたATFは色が汚いくらいでカス等はなく、ストレーナーやバルブボディ内の蟻の巣の中も綺麗だったのでどうしたものかと・・・。
ただし、Oリングの準備をしていなかったためアキュームレータピストンはバラしてないので、その辺の確認も必要なのかなと思ってます。
>>818
自分もATF交換による不具合が怖くて、元々AT自体もよく言われる変速ショック等もなかったので、ずっとATF交換はしてませんでしたが、やっぱり定期的に交換するべきだったのかなと感じています。
リビルト乗せてみれば良いじゃん
ウチでもAT載せ替えてEG載せ替えて、オルタ換えてとか居るし、もう金額気にせずとことん付き合ってやれば？
そうですよね。載せ換えは最後の手段として考えてますが、電子的な原因が拭えないのでもう少し悪あがきしたいです。
消極的な所でお願いするの？
自分でやるにしろ
お願いするにしろ
最後は最後まで付き合う！って踏ん切りだわ
それがなきゃマイナートラブルで泥沼に
ハマったら捨てたくなるだけだよ
そういう事でもないんですが、ソレノイド交換などの費用もかかってますし自分でも手間と時間をかけたので、できる事なら今のATミッションを復活させられたらなというのが本音です。
復活といっても19万kmなりの性能でいいので普通に乗れるようにできないかなと思ってます。
>>823
新型もいいですね。先月試乗もさせてもらいましたが、そのときで一年待ちだという事だったので・・・。
結局直さないとって事で、イチかバチかでソレノイド交換したところ今に至ります。
別のエラーコードが出るようになった
その事について工場はなんて言ってるの？
今回の整備とは無関係？
新型の納期がかかるのなら、先代の最終型の未使用車かキロ数の少ない中古車を
買った方が幸せになれると思う
ソレノイド交換は修理工場、その後の作業は自分で行いました。
ソレノイド交換後にコードが変わった点については、事前にATF交換による別の不具合が出る可能性があるという説明があり、交換後やはり別の不具合が出たため、新油による洗浄効果により汚れがどこかに回って悪さをしているのではないかという説明がありました。
この点については、自分でも想定していた事でしたし、納得の上で作業をお願いしたので仕方ない事だと思っています。
>>826
ごもっともなご意見ですね。その通りだと思います。
ですが、この2～3万km以内にフロントナックルOH、ウォーターポンプ交換、オルタネータ交換などちょこちょこ整備をしてきたので、愛着もありますし・・・。
だったら尚更さっさと載せ換えろよって感じですが、金額が金額なのでなかなか決断できずにいます。
諦めて撤退するか、添い遂げる覚悟を持つかしないと悲惨だよ。
本当に車に愛着があってお金がないのなら中古の多少マシな変速機にでも載せ換えるべき。
19万キロも使った変速機など金かけて直すものではない。
だから修理工場でも載せ換えを提案された。
ミッション本体が異常でダイアグのコードがコロコロ変わる事は良くある
ダイアグは場所にもよるけど変なコードを出す子供の良くあるから盲信するのは危険
結局車なんて消耗品でそんなもんだよ
今までの修理代とミッションの修理代を合わせると50万くらいになる？
年式も古いし距離を走った車に金を突っ込むのは悩むだろうね
ミッション故障だけで終わらなくてエアコンの故障とかもあるかも知れないし年式からすると屋根とかも剥げてくるだろうな
そう考えるとね
仮にAT載せ替えして直ってもまた別な所の故障の可能性が高いのだから修理なんかせずに
車買い替えしなよ
新車or登録5年以内の車に買い替えすればメーカー保証が付いているのだから
安心して車に乗る事が出来るよ
>>828
まさにその通りですね。耳が痛いです。
整備をしてきた点については、金額的には部品代と雑費くらいなのでいいのですが、結局AT載せ換えを考えなければいけなくなるならソレノイド交換はするべきじゃなかったですね。
>>829
確かに・・・、ごもっともです。
ソレノイド交換で直る例はいくらでもありますが、距離を考えるべきでした。
>>830
ダイアグコードを盲信・・・。そうなんですよね、いくらコードを読んでマニュアルに従って点検整備しても、それが正しかったのかどうかは結果が出ないと分からないし難しいところです。
今までの修理代というか、大半が事前整備で部品代くらいしかかかってないので、余計にリビルトミッションの金額にビビってます。
本当、エアコンやタービン、トランスファやデフなど次々と故障する可能性もあるし、リアのハブベアリングがいかれた日には目も当てられないですよね。
>>831
本当そうですよね。やっぱり載せ換えは現実的じゃないかな・・・。
結論は急いでないので、乗り換えも含めて検討していきたいと思います。
大したことじゃ無いって
笑って済ませられるんなら
それでいいやん
とりあえずチャレンジすれば
いいと思うよ
自分の車なんだし
バッテリーとプラグは交換しましたが、しっかりエンジンを掛けるには通常より3秒ほどイグニッション位置に固定していないと確実にかかりません。
他にどこを疑えばいいでしょうか…。
3秒で確実に掛かるなら正常じゃないかと思うレベルで。
F6Aなら0.5秒でも余裕で掛かるんだがw
燃料ポンプ。
イグニション位置にする時にｳｨｲｰｰｰｰｰﾝのようなポンプ作動音がするか確かめよう。
どれくらい走っている車両なの？
10万キロ超えなら燃料ポンプヘタっている可能性が高いね
>>835
そうか？
旧規格なら中途半端に暖機されている状態ならかかり悪いけど、新規格ならそんな事無いでしょ！
あくまで対F6A比ね。
K6Aが『キュキュキュキュキュぶぅん』ならF6Aなは『キュキュぶぅん』なイメージ
F5BのEPI車は更に早くて『キュぶぅん』だった。
イグニッションコイル
ISCバルブ汚れ
うちのMH23Sは『キュキュぶぅん』って直ぐかかるぞ
現アルトをキーオンでエンジン始動せず
ブロワーオンにしたらどっちのバッテリーを使うの？
HG21Sの直噴ターボ乗ってた
最初から始動に時々時間掛かるケースありだったな
本当に3秒近くセル回す時があって、そんな時はアクセルを少し踏んでセル回すと
比較的速くエンジン掛かった
ネットで検索するとこのK6Aの直噴ターボの始動性は他の人も指摘してる
まあ余談だけど先日のこのHG21Sを売って新しい車ZC33S買ったけど、
始めディーラーに下取り見積したら驚いたよ
始動性が悪いって評価下げられた。いや、最初からなんだけど・・・
ていうかまさかディーラーに言われるとは思わなかった
結局他の買取専門店がディラーの下取り額の倍額掲示してくれたのでそちらに出した
リコールにならないように各メーカー暗黙だろ
始動性悪くて燃費悪くて黒煙吹いて五月蝿くてパワーも大したことなくて高いエンジンだったからねぇ。
直噴は別格です。はい。
お礼のレスならアンカーくらいちゃんとしようよ
オクで中古のタイヤを２本買ったのですが１本が軽く片べりしています。２本とも前輪に付けるの
ですが、減っているほうの面を外側と内側どちらにつけた方が影響が少ないでしょうか
ご教授下さい。
追伸 以前相談に乗って頂いた62vのハンドルが走行中重くなる問題、PSコンピュータの交換で解決しました。
ありがとうございました。
現状で減ってる方
(外減りするクルマが多いと思うから減ってる部分は内側)
そう？
内減りする車の方が多くない？
いつの時代の人かw
今はみんな直噴になってきてるよ
>>845
燃費は遠乗りしたら20は行くし、近場の通勤で15位
職場の人に軽のターボってそんなに燃費良いの？ってよく驚かれてたし
パワーは直ぐに速度リミッターまで到達で申し分無い
2chで必ず言われるススが酷い、未燃焼ガスがオイル薄めるからエンジンに傷がついて耐久性に難あり。これらは嘘だった
スズキの軽の直噴ターボはもっと評価されるべき。価格高いからあまり売れてないんだろうけど、すごく良いものだよ
ただオイルは必ず5000kmを超えないで交換した方がよさげ
それとプラグ、走り方によっては指定距離以下で要交換
Z7Tだとバックドアがすぐに真っ黒。
風の強い日の翌日は壊れたかと思うほどエンジンかからん。
K6A直噴はほんとに売らないで欲しかったわ。
風の強い日は風上に向けて止めてください
これ、メーカーのサービス部に言われたんだぜ…
回覧回ってきてマジで目を疑ったわ。
それは何がどうなって風下に向けるとエンジンがかからなくなるんですか？
あ～10年前位の第一次？直噴ブームの話ね
もちろんそういう失敗があったから
今の完成形があるんだろうけれど…
ちゃんとリコールで対応して欲しかった
(新車で買って泣いたので感情的になってる)
あっミニバンにミニバン専用タイヤ以外を着けてるの見すぎてるからかも知れない(^_^;)
排気管に溜まった排気ガスがインマニまで吹き戻されて初爆に失敗、以下かぶり。だそうな。
>>850
>>855
ご意見を総合して、セダンなので減っているほうを内側につけます。
ありがとうございました♪
https://news.mynavi.jp/photo/article/20140505-a120/images/008l.jpg
右にカーブを想像しよう。
そのとき曲がる力は左前輪外側に向かおうとしてる。
次からはタイヤは新品買うこと。
タイヤの真価は新品から七分山程度の間にある。
ゴムの劣化も問題になるかも。
では内側にしてみます。是に懲りて次からは新品タイヤにします
スズメカさんどうもありがとう♪
車種と設定によるでしょ。
MA34Sとか初期のDA63Tとかで内側に減ってる方入れたら偉いことになるしw
そうなんだ、本社のサービス部も把握してて凄い回覧回したもんだ＾＾；
だけど下取りに出したディーラーでエンジンかかり悪いとか言われて下取り額
下げられるとか・・
本当は知ってるのに酷い店舗だと思う・・そこで次の車買っちゃったけどちょっと後悔
値引き多少悪かったけど真面目な女性営業の他店から買えばよかったわい（笑）
>>854
俺が不満なのはエンジンの掛かりだけ。これもちょっとアクセル踏むだけで全く問題ない
燃費とパワーのバランスとか俺的には凄く評価高いよ
後でスズキ本社にメールでも送っとくかな。いいエンジンだったよんって
>2chで必ず言われるススが酷い、未燃焼ガスがオイル薄めるからエンジンに傷がついて耐久性に難あり。これらは嘘だった
これはチョイ乗り車両なら必ずなる症状だよ
君の車の場合は 走る時はある程度走ってきちんと暖機されているからならないんだよ
ヘッドガスケットは？
センサーの誤動作って可能性も無いとは言えないけど
エア抜き不良か
水温計本体の不良
以前フロントをぶつけて、修理してからなります。
なら>867に加えてハーネスが断線しかかっている可能性もある
高速走った後に何度か赤いランプ付きましたが大丈夫でしょうか？
量も入ってます。
それでも交換でしょうか？
それでも交換
１度高温に晒されたオイルは著しく劣化する。
と言われてる。俺は交換しないけど←
https://gazoo.com/pages/contents/ilovecars/torisetsu/141002/img_04_2.png
水温の警告灯が点いたのか。
走行中に点灯はヤバいけど止まって走行風冷却が無い時に点灯し
走行すれば消えるのならセーフかも。
クーラント量点検しよう。
クーラントに油分混じってないか。
R06Aターボ乗りですが、プラグ交換は
初回5万キロと聞いたのですが、ディーラーさんでも、そうされてますか？
リヤシートで猫が粗相をやらかしたのでリヤシートを外して洗いたいのですが
ネットで検索すると座面がそのまま外れる車があるみたいなのですが
２代目スイフトは分割シートだった記憶なので後期で変更になったのでしょうか？
気にしなくていいよ
ありがとうございます。
慣らし運転不要という事は最初の
1000kでオイルとエレメント交換とかも
今は不要なのでしょうか？
車両としては必要ない。
けど、それを気にするユーザーにとっては必要があるからわざわざ止めることはないよ。
慣らしも車両には不要でもユーザーがのちのちモヤモヤするぐらいならやったほうが精神衛生上良いよねって話。
必要無いので・・・と断られた
正規ディーラーじゃなくて代理店ですが
それ以降そこには行ってません
ちなみにスズキ用語だと正規ディーラー=代理店ね。
ホントに必要ないよ。
取り説通りのメンテで故障すれば保証、補償あるよ。
新車の場合は言われたことないけどどうして？
メーターは10㎞程度しか動いてないけどメーター戻してるとか？
締めすぎで車載レンチではゆるめるのに苦労したことある。
あるよ！
どこに？
横から差し込む突起の手前が折れてしまいました
エンジンからきているステーのブッシュ穴に差し込みアレです
カタカタうるさいです
エアクリーナーボックスは幾らします？
さきほど見たらブッシュのほうに破損した突起が残ってました
長さ12ミリ直径8ミリで芯に直径3ミリの貫通している穴があります
ここに3ミリのビスをケースのほうにねじ込んだら何とかなりそう
てか、クリーナーの入ってるケースとスロットルボディに繋がってほうのケースは分離できるの？
スロットルボディに繋がってる部分(レゾネータ)はエアクーナーボックスの蓋と一体。
蓋ごと外して避けておけばおけ。
後日直径2～3ミリのビスを探しにいってきます
どうも
ATの31に43のオイルクーラー付きのラジエーターって、取り付け可能ですかね？
当然、加工は必要でしょうが、普通に収まる寸法なのか知りたくて。
収まるよ
ハスラーとジムニーシエラくらいしか思いつかないんだけど
ZC31SとAA43Sかもしれん。一応後継機種だし。
スイスポは確かに抜けてたが入社時カルタス絶滅してたんでまったく思いつかなかったｗ
どこ？まだ？
25アルトにスイフトのハンドルポン付けできるの？
どのスイフトとだ。
ちな現行は別物。
どもども
ありがとうございます
現在流通してるスイフト用というと33ですかね？
そのみち合わないんですね。ありがとうございます。
俺の去年買ったスペーシア、
２０１７年７月登録も診てくれるのかな？
スマン
原因なんでしょうか？
スパイラルケーブルの断線
未だその場所の言及無し
インチキ確定！
自己診断読まないとなんとも言えん。
913の言うとおりコンタクトコイルの可能性が高いとは思うが、シートベルトプリテンショナ半勘合でなった例も有るし。
ホンダはオイル交換代金も高すぎ
オイルと可タイヤを適切に交換すれば10万㎞メンテフリーの時代にそんなサービス要らない。
オイル交換なんて、ディーラーじゃなくて他でももいいんじゃね？
ビッグモーターで無料でいいと思う。
エレメントもヤフオクで安く買っておいて、
オイル交換時に持ってけばいいし。
スズキなら良いけどホンダではオイルフィルター持ち込み交換で交換工賃5,000円請求されたりする…ありゃ酷いわ。
ホンダで買うと工賃2,000円。
車検で入ったお客様のN-BOXがオイルポンプからのオイル漏れ起こしてて、ホンダにクレーム修理入れたついでにフィルタ交換も依頼したのよ。修理時に必ずオイル交換発生するから。
フィルタはユーザが自分で持ってきてたから持ち込みで頼んだらその始末。
安いところに行けば？って事じゃなくて
ホンダは色々高い、スズキは安くてありがたいって事が言いたかったのよ
小学生でもできるレベルなので自分でやったらどうよ
お前んちの子供にやらせてみ。絶対できないから。
この前見たんだけど環境に凄く悪いよね？
ディーラーはちゃんと業者が回収してるよね？
その経費は幾ら？
ドラム一本で1万弱。
廃油は買い取ってもらえる。1klあたり8kぐらい。
この前会社で廃油回収あるってんで12L位まとめて出したけど
お店（買ったホームセンター）で無料回収してくれたらな
スタンドで無料で引き取ってくれる筈だよ。
4リットル缶×2 気持ちよく引き取ってくれたよ。@某エネオス。
スタンドでは廃油回収業者に売れるらしい。
業者次第だけど仲良くなるとタダで引き取ってくれるよ
今のところ処分料は要らないからタダで引き取ってはくれる所は多いと思う
>>934
ありがとういつも同じセルフGSで入れてるけど俺が給油する時間帯は無人だから常連だけど顔馴染みでは無いんだな…
兄弟がそこの本部に居るんだけど身内にも厳しいので頼みづらい
危険がないかビデオカメラで見てる。
インターホンで廃油無料で引き取ってくれるか聞いてみよう。
オイル交換してるスタンドなら引き取るよ。
スタンド経営会社にもよるが、セルフの場合時間帯によっては
バイトのおっさん（じいちゃん）しか居ないばあいもある
その辺は自分も詳しい方なので接客が居ないって意味での無人
解除操作必要だからね
24時間セルフでも店員の存在感出してる店内待機型やミラーガラスの内側で解除操作したり
完全無人でカメラで別の場所から監視解除したりと
時々給油開始にならなくて待たされる時あるよね…
田舎なんで通勤路にはそこ一軒しかスタンドないし困ったもんだ。
https://www.youtube.com/watch?v=UMR7jY9L5n4
そんな適当なのかと思ったが本当だな
http://www.oilrecycle.or.jp/work/process.html
「市街地モード」「郊外モード」「高速道路モード」と3つの走行モードは
それぞれのモードをコールドスタートで行うのか連続して一気に行うか？
またコールド(水温=気温)は何度を意味しているのかお教えください
このスタンドはスズキ販売協力店なのかな
このセルフスタンドは車検指定工場で店内では米まで売っている
次は酒と野菜か
販売店だな。
認証無い店でも申し込めば愛点出来るようになったし。
警告灯とABSのランプ付いてエンジン切れなくなった（長押しで強制OFFは可能）
OBD繋いだらエラーコードU0121が出てた。
ブレーキは効くので後日車屋に持ち込むって事で今日は帰ったんだけど、ABSの故障でエンジン切れなくなる事あるのかな？
慌てててパーキング入れてなかった可能性が無いこともないけど・・・
>重油ってそんなものなのかw
再生重油は、そんなもの。価格は、本物の重油－何円の世界。
どうも
どうすれば直りますか？
該当部分の部品交換したら直るんでね？
それ以降の機種でマフラー防錆ってアップしてるの？
新しいウチに防錆吹いといた方が良い？
リアシートが分解できない感じなんですよね。
自分で何とも出来ないのならデラ、町工場持って行って直して貰えよ
走行中に電源が切れたり入ったりします。
買った店が遠いんですが、近くのディーラーとか、整備工場で
保証修理してもらうことは可能ですかね？
昨年登録の中古車ですけど、まだ新車保証期間内です。
購入店に電話で相談して近くのお店紹介してもらいな。
マフラー交換して知ったけど、刻印消えると純正マフラーでも車検に通らないんだってね
新車保証は日本全国で共通だけどディーラーオプションは微妙
本体に異常があるもので保証書があれば本体の修理代は出るけど脱着工賃は必要になる
自社で売った物ならかぶる事はあるけど他社で売った車まではやらないんじゃないかな
買った店に連絡して店同士で話してもらうしかない
買った店に持って行くのが一番だけど持って行けないのなら最悪有償修理
そんなことはない
そうなんだよね
だから新車の状態で刻印だけでも防錆しといた方がいいのかと思ったんだけど
ここまでスズメカさんの反応ないってことは情報無いのかな
一応防錆しとくか
一般的にはSUZUKIの文字が読めれば検査場でも落ちることはないよ
このスレにいていろいろ書いてるのはスズメカさんじゃないとか。。
スズメカスレなんだけど本物のスズメカがほとんど居ないとか。。
毎月毎月、頑張っても月が明ければまた振り出し
頑張りに対して、物質的にも精神的にも見返りがショボい、満足感が薄い
会社の要求に応える為にはユーザーの為にはならないやり方でとにかくこなすしかない現実
何が効率だよ、何がコンプライアンスだよ、このダブスタ野郎が
まぁアンタも社長に詰められ、社長もメーカーのお偉いに詰められ、そのお偉いもオサムに怯え下を詰める、負の連鎖だな
でも、スズキをここまでしたオサムの功績は揺るがない
結局、現場までホワイトで大成してる会社なんてあるの？
ハイオク入れればノッキングしない
プラグ交換したけど効果なし
こういう車両って結構持ち込まれそうだけど
簡単に改善した例ってあります？
大抵はインジェクタや燃焼室の汚れ。稀にチェーン伸びやガイド減りでのタイミングずれ。
あと、通ってるGS変えるダケで治るパターン。
遥か昔？
K6A レジスタ でググッてみ
JB74のOBD2コネクタってどの辺に付いてんですかね？
コンソール下のぞいてみたけど見当たらんかったもんで
セレクトレバーの照明無いのはこないだ知った
それとタイミングチェーンとテンショナーも一緒に交換せなあかんで！と言われたんだけど
バルブステムシール交換するのにタイミングチェーンも一緒に交換するものなの？
バルブステムシール交換6万円は適正？
ヘッド剥がすからタイミングチェーンもガイドも外す事になる。
で、ステムシール逝ってる様な車だと間違いなくそのへんの部品も傷んでるから交換勧めるわ。
金額も適正どころか安いぐらいだ。
オイルパン、カムカバー、チェーン、ヘッドの順に降ろすから交換したほうがいい
その型式だとチェーンは伸びてテンショナはヘタってるだろうし
タペット調整も手間かかるしマジで良心的な店だと思う
エンジン内部修理は時間も金も掛かるから二度手間防ぐ為にも消耗品はリフレッシュしとくのが吉
まぁただのクラッチ交換にアクチュエータの脱着＋αだけだからどってことはない
学習終了できないのは、EGクランクのスラストのガタが出始めてるって噂も…
クラッチ外したら必ず点検しろってさ
少しタイヤ回したりしてからやり直すとと学習完了するかも
TCMリプロするとバグでピーピーいいだすから、慌てず、DTCなくてもTCMの□に✔入れて消去すれば直るから
まだ長く乗るつもりなら
工賃はそんなに上乗せ無しで部品代＋α位で済むからってオススメしてくるお店あるよね
その時一緒にやとけばって部品が後で壊れると工賃はまた同じように掛かるからって
まぁ何年経ってるか？後どれくらい乗りたいか？とか壊れる可能性は？、ヘタリ具合は？
とかと相談だけど
結構あるから後々の維持費を考えたら乗り換えちゃうのも手だね
MHからはめっきり減ったけどMCまではエンジン内部の故障多いから
ハーネス交換無しでも十分クソ面倒くさいわ
新しいスレッドを立ててください。
life time: 383日 14時間 28分 41秒
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