【DC2】インテグラ TypeR Part71【DB8】 [無断転載禁止]©2ch.net
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ホンダ
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無限
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前スレ
[転載禁止] 【DC2】インテグラ TypeR Part69【DB8】
http://hope.2ch.net/test/read.cgi/auto/1434719436/l50
【DC2】インテグラ TypeR Part70【DB8】
http://karma.2ch.net/test/read.cgi/auto/1457033574/ ■純正ホイールサイズ
96スペック：6.0J×15 オフセット50
98スペック：7.0J×16 オフセット50
■純正タイヤサイズ
96スペック：195/55R15
98スペック：215/45R16
■ABS、SRSエアバッグ有り無しについて
96スペック：ABS・SRS共にオプション。但しSRS装着車は非MOMOステ・操舵比も異なる。
98スペック：ABS・SRS共に標準装備。但しそれぞれレスオプション選択可。SRS装備車もMOMOステ。
■車重
96スペック(DC2)：1060kg ABS付：1070kg SRS付：1070kg ABS+SRS付：1080kg
96スペック(DB8)：1100kg ABS付：1120kg SRS付：1120kg ABS+SRS付：1130kg
98スペック(DC2)：1080kg ABS付：1090kg SRS付：1090kg ABS+SRS付：1100kg
98スペック(DB8)：1120kg ABS付：1130kg SRS付：1130kg ABS+SRS付：1140kg
※98DC2にはレースベース仕様あり。パワステが装着されず-10kg。
※※エアコン装着車は全車+20kg。
■エンジン性能
96スペック：200PS/8,000rpm 18.5kgm/7,500rpm
98スペック：200PS/8,000rpm 19.0kgm/6,200rpm ■自作ファン強制オンスイッチの製作法は？
ﾗｼﾞｴﾀｰﾎｰｽの上側につながってるエンジン側の根元に、
ﾌｧﾝｽｲｯﾁ用ｾﾝｻｰがあり。そこの緑色の線を、ｱｰｽに落とせば、
ﾌｧﾝが回ります。
■ｻｲﾄﾞﾀｰﾝしたいですが、ﾘﾔﾌﾞﾚｰｷが効きません。どうしたら？
純正ﾊﾟｯﾄﾞは効きません。ｼﾞﾑｶｰﾅ用ﾒﾀﾙﾊﾟｯﾄﾞにしる。
■任意保険が高いですが。。
盗難が多く、等級が最高潮に達しているためです。（´･ω･`）ｼｮﾎﾞｰﾝ
■アクセルオンオフでｷﾞｸｼｬｸｴﾝｼﾞﾝが動いている感じがします。
ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾄが切れています。交換しる。
5箇所あるが、ｴﾝｼﾞﾝ後ろ側の交換が('A`)ﾏﾝﾄﾞｸｾらしい。
■窓のふちとかのゴムが白くなってきたよ。
劣化なのでしかたないです。ｱｰﾏｵｰﾙなどを
こまめに塗ると劣化が遅くなります。
■アクセルがカクカクしてスムーズじゃないよ。
ﾜｲﾔｰに注油しる。もしくはﾜｲﾔｰ交換しる。
■ホイールの重さについて ※過去スレより抜粋
98・・・7.7kg 96・・・5.7kg （雑誌情報）
7.2kg〜7.4kg（実測情報） ※家庭用体重計使用の為、あくまで目安に。
■社外品ホイールの重さ （ＨｙｐｅｒＲＥＶより抜粋）
ＲＡＹＳ ＴＥ３７ １６×７．０＋４２ →５．５Ｋｇ
ＲＡＹＳ ＳＥ３７ １６×７．０＋４２ →５．８Ｋｇ
無限 ＭＦ１０ １６×７．０＋４３ →６．０Ｋｇ
ＳＳＲ ＴＹＰＥ Ｃ １６×７．０＋４２ →５．４７Ｋｇ
ＷＯＲＫ ＥＭＯＴＯＮ (上と同サイズ） →５．８Ｋｇ
（全てメーカー公表値） 最近DC2もかなり現役で走っているの減ってきたね。S2000より発見度少ないわ
(関東) 長年一時抹消で寝かされてた親戚のインテグラを買おうかなと思ってます
クラッチがかなり硬いというか、踏むのに力が要るんですがこれが普通ですか？
かなり弄ってあって、内装はほとんど取ってあって、リアに青いガスボンベみたいなのも載ってるんですが クラッチ減ってると硬い
レリーズベアリングの油切れてると硬くなることある
弄ってあるなら強化クラッチ入ってるのでは？
青いガスボンベ？
消火器か？コレクタータンクか？
よく分からんけど競技に使ってたのかな
写真上げてみたら？ >>8
クラッチカバー変わってると思う。
DC2Rノーマルはかなり軽い部類。
R32Rから乗り換えた時、拍子抜けするくらい軽くてビビった。 同年代のカローラ、サニー等のファミリーセダンよりは、クラッチ少し重い
親戚なら、弄った内容、仕様上の注意とか聞けば良いじゃん
オイル減る、漏れる、等は当たり前の年式なんで、前オーナーの話を聞けるのは良いよ 走行距離35000km（実走）、フルノーマル、ワンオーナー、ボディカラーは白のDC2を五万円で貰えることになりました。 個体はカーポートに8年程置いていてたまにエンジンをかけている程度で走らせたりしてはいません。
このような個体のDC2は、復帰までにだいたいいくら位かかるでしょうか？ サーキット走行等は一切しておらず、普通に走っていただけのようなので、ボディは錆が酷くなければ極上だと考え板金の必要は無さそうですが、全く見当がつきません。
どなたかDC2を再生した方がいたりすればご意見お聞きしたいです。 よろしくお願いします。 長々すみませんでした。 もう部品でないから、外装が綺麗なうちに中古で売り払ったのが良いよ 平成17～22年の六年間、車検切って車庫に置いといたけど、12万くらいで起こせた
車検取れる状態で保存しておいて、オイル等は出来る限り自分で交換して、あとは車屋に電話して積載車で持ってってもらうだけ
乗り出すまでは、普通の車検と金額は変わらなかった
走行距離関係なく劣化する部分も多いので、乗り出してから色々出てくる覚悟はしといた方が良い >>15
後学の為に聞きたいのだが車検切った後はエンジンはどのぐらいの頻度でかけてた？
一切走らなくてもオイル類（エンジン以外も）は定期交換？
ガソリンがそのうち腐りそうだがアイドリングで消費？
敷地内で前後動かすぐらいはしてたの？
乗り出した後、大きな不具合はなかった？ >>17
エンジンは年に2,3回、車庫から5mバックして一時間位かけてた
ガソリンは常に目一杯満タン
エンジンオイルを車検切る前に替えただけで、その他オイル類は保管中は変えなかった
乗り出してから約5年一万キロ走行で現在のトラブルは、エンジンマウント、ドラシャ、クラッチレリーズ、ウィンドスイッチ、ステアギアボックス、ヘッドカバーパッキン
フロントをジャッキアップしたら、コアサポート剥離してエアコンくの字
ロアアームメンバー内ボルト剥離
趣味で交換したのは、ラジエーター＆ホース、サーモ＆スイッチ、パワステタンク＆ホース
ドラシャ、レリーズ、コアサポートの時は、それぞれ走行不能になったけど、年式を考えるとそんなもんと
一万キロでレッカー3回なんで、今時の車よりは手が掛かる スマン
読み返してみると、車検切って保管した事がトラブルとは関係無い気がしてきた >>18
なるほど、長期保管ってそんな感じでやれば問題ないんだね。
もっとマメにエンジンかけた方がいいかと思っていた。
その後５年乗って大きな不具合もなさそうだしいいね。
参考になったわ！ありがとう。 >>20
自分の失敗談で、月１～２回エンジン掛けに行ってたんだけど
7年くらいでエンジン掛からなくなった
燃料ポンプを交換したらかかったけど、3回目でダメになった
ガソリン劣化で酸性になったのかポンプをダメにするみたいで、ワニス（ワックスみたいなの）涌いてたし
燃料タンク内は錆だらけになってた。
燃料と燃料フィルター交換だけで問題なし
燃料の劣化はエンジン始動回数の影響もあるかもしれない
長期保管したなら、早めに新油を入れたのがいいね
数年に一回でいいから仮ナンバーで走って給油しつつ、ワコーズのフューエルワンとか入れておいたのが良さそう 乗らないでそんなに保管しておくヤツって、頭おかしいんだろうなw 家族いなさそうやけど、いたら迷惑だろうなぁ。
エンスーにも程がある。 車検切ったのは、子供が生れてからだね
強化クラッチで自分しか運転出来ない趣味車なんて、一般的には維持が許されなくなると思い、先手を打って降りるフリ
小学校入学の頃には復活させたけど、一番の廃車危機を上手く乗り切ったと思う 保管コストを出せれば問題ないだろ
小さなアパートに住んでる奴には判らないだろうが 車検通したいけど、ロールバーと青いNosってシールのタンクが邪魔して後部座席取り付けできなそうです
レカロのフルバケットシートも車検通るのか不明
どうなることやらです
でも、エンジンは掛かったしクランクするときにボボンボンって迫力ある圧縮音が響いて、かなり気に入りました文字が出るメーターに交換してありますが、タコメーターの針が折れてます
買いですよね？ 唐突だし
日本語がおかしい
マジな話だったとしてもすぐ事故るか壊すか売る 買いだよって言ってほしいのか？
自分で整備できないならやめとけ 2乗になっててシートレールがレカロ製なら車検通る
2乗になってないなら記載変更
タコメーターなくても問題ない
触媒は付いてるのか確認しとけ
サーキット走行とか競技に参加したいなら買いかもな、初期投資少なそうだし
街乗りしかしないならやめとけ、お前じゃ扱いきれない
乗り心地悪すぎて半年で嫌になるだろ
使えそうな部品だけもらって別の箱探して移植した方がよさそうだな 色々アドバイスありがとうございます
純正パーツも取ってあるみたいなので、頑張って車検通そうとおもいます
まさに、田舎の広い土地持ちの広い倉庫に保管してあった車体です クラッチペダルの付け根からフルード漏れ→カーペット下の塗装剥離→サビ発生
結構なってるDC2多いから皆さん確認してみてね 20万キロに一回でいいからクラッチマスターO/Hすれば問題ないだろ >>37
２０万キロもクラッチマスターなんてもたねぇよハゲ http://i.imgur.com/EYebb0u.jpg
http://i.imgur.com/wOpSfff.jpg
イメージはこんな
クラッチペダルの後ろの錆はフルード漏れが原因
フロアは雨漏りだと思うけど
20万kmに一回のO/Hなら手遅れだろうね >>38
お前の整備不良車じゃもたないんじゃないの？ 年式的に距離問わず最低でも一回は修理する場所では？
俺はそろそろ2回目やろうと思ってる
もう1台はワイヤー式クラッチだからオイル漏れの心配なし >>40
街乗りしかしないブタに真珠のDC2なら持つのか？ｗｗｗ ゴム系だから、距離より年数による経年劣化でしょ
去年の秋からクラッチフルードの液面が下がって、おかしいと思ったら漏れてた
先月修理した(11万キロの00spec) >>42
最近はサーキット行ってないけど、通ってた頃は月に3回位しか通えなかった
走行距離の90％は街乗りかもしれないんだが、20万キロ超えても漏れなかったよ
社外LSD組んだ時にショップに言われて一応O/Hしたけどな
その後、強化クラッチで10万キロ以上走ってるが漏れは ない 雨漏りって大体どこからしてきますか？ 長期屋内保管してあったインテRを復活させますもんで、これからの参考にお伺いしたいです。 ルーフモールの下でクラック
テールレンズパッキンへたり
フロントガラス下クラック
フロントホイールハウスクラック >>46
私のは左アッパーマウントとフェンダーの隙間のシールが劣化してそこから助手席のコンピュータの上辺りから漏れて来てました。探すのに1年かかった。 >>46
ルーフモールに隠れる部分はシールやり直したのがいいよ。
その部分のフロントガラス側はシールのクラック剝がすと錆とか出てるし
同じようにAピラー付け根のボンネットヒンジ付近も古いシールの割れ目に侵入した
水は乾き難くて錆させてる場合もあるので、カウルトップまで外して点検補修したのがいい。 ミッションオイル2.2Lとかいう半端な量だけどどうしてる？1L缶3本買う？ 2.2lなんか入らないでしょ。
２Lで十分じゃん。 １L缶って、1.1Lや1.05L位入ってたりするぞ
国内製造だと少ないとクレームくるからか多めみたい
海外メーカーになるとキッチリだったりもする そりゃ使ったオイルジョッキの目盛りがいい加減だったんだろ いつもドレンから溢れたら終了だから何L使ってるのかわからないな・・・ >>55
よく読め
国内メーカー品と海外メーカー品を両方使って、片方は量キッチリだと書いてるんだから判るだろ
4L缶なんかだと、4.2～4.3L入ってるよ。
これが輸入プラボトルだと4Lでも１ｑでもキッチリ入ってる 2L缶を2本買ってる
1L缶を3本なら全然問題ないんじゃね？
ミッションオイルなら熱入れなきゃ劣化しないから、蓋閉めて次まで取って置いて大丈夫
それすら面倒ならショップで計り売り >>60
国内製造だと少ないとクレームくるからか多めみたい
海外メーカーになるとキッチリだったりもする
両方使ったから書ける事だよね ちなみに国産ATFのペール買った時は20.5L入ってたよ >>62
言葉の問題だけど
>多めみたい
>だったりもする
で、あぁこの人使ったことあるんだな、とは確実には伝わらないよ。
俺には伝聞かネットで得た知識のように感じたけど。よく読み返してみてね >>64
>>59を読んだら？
具体的に書いてるんだが 書くのは簡単だからな。
みんカラとかやってないの？ こんばんは。
DC2 丸目インテに乗っているものです。よろしくお願いします＾＾
どノーマルなんで、エキマニとかその他おすすめのものあれば教えてください。 純正の何が不満なの？
純正は良くできてて下手に社外品や98流用よりも良いと思うし
丸目だとＳＩＲ系だろうから合うエキマニないでしょ。
触媒やエキパイＢとか排気系全部交換だったらタイプＲ用が使えるけど とりあえずパーツ換えたい症候群だろ
パーツ換えるのが目的 この手の書き込みは10年くらい前によく見た気がするが 消耗品や前もって変えたほうが良い物とかはないですかね？
排気系は全て変えないと行けないんですねありがとうございます。
と言う事は、同じdc対応でも使えないものもあるということですか、 RSRのダウンサスって良いの？
乗り心地とかどうなんだろ RSRのダウンサス買うか、spoonの固定式ダンパーにノーマルスプリング組み合わせるかなやんでます
乗り心地良いほうが良いな あー、申し訳ない
dc2とあったから、てっきり書き込んでいいものかと。気をつけます。 >spoonの固定式ダンパーにノーマルスプリング
これにしてます。純正品が欠品だったから。
使用感は純正と同じ。 >>77
過疎ってるから気にせずドンドン書き込んでいいよ
全然違う車種ではないんだし >>79
有難うございます！
また何かありましたら、投稿させてもらいます。 >>73
下手に改造するよりも、ノーマルのが玄人目からは評価高いんだよ
改造パーツつけて喜んだりしてる人ってのは初心者が多いよね
モール類の交換や、古いシーラーが割れてて其処から水が入ってきて錆出てきてるから
カウルトップやガーニッシュ、モール類は全部一度外してリペアしたのがいいよ >>81
エアロなんかは純正でマフラー変えて音少し大きくしたいなっていうのが本音です。
あとボンネットにダクトは付けたいかなと…グリルがないので。
足とフルバケはあるので、あとはタイヤ揃えば最低限かなとは思ってたんですが、ホンダ車初めてなんで勝手がわからんかったんで、そのあたり相談したく最初の投稿しました。
言葉足らずでしたね。
有難うございます。早速その部分見てみます >>78
ありがたいです
乗り心地良いみたいで安心しました
車高は少しはさがりますか？ いいやん、過疎ってんだし
うざくなってきたらスルーされるだろうし 過疎ってるしいいと思うけどね…非RでいいならってZCエンジンとか話題に出されたら困るが… Rの前はZC積んだDC1乗ってたけど上までよく回る良いエンジンだった SOHCでも十分じゃないか。
エンジン・ミッション軽いんでフロントだけでも50キロの軽量化になってるし
コーナリングも悪くない >>83
測ってないけど、見た目おんなじです。
タイヤ交換するときに黄色いので「そういえば」と思うくらい。 http://vanquish.shop-pro.jp/?pid=47825736
デスビといえばこの商品が気になっているんだがどうかな？
これでデスビトラブルと無縁になるなら是非付けたいが
純正新品のデスビとどっちがいいかな？ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:fc5433912aa55592f73f2dda4d43bdf8) 下手に社外品付けると、修理の時に部品の互換性が違うからって業者が困るだろ。
判ってる業者ならいいけど、出先で突然トラブルになったら近くの提携工場やディーラーに入れるんだからね。
こんな部品を使う奴が整備工場とトラブルを起こす場合もあるし、いい迷惑だろうね。
そもそも、デスビを故障経験何回あるの？
下手したら乗り換えまで故障の経験ない人もいるだろうし
ウチのはサーキット走行含めて15万キロでも故障しなかったけど、念のために中古7万キロのIGとコイルに交換したけど
その後に7万キロ近く走ってるから、今付いてるのでも14万キロか・・・
幸いにも一度も故障した経験ないわ
一生に１～２回の可能性なら、どちらでも同じじゃないかね >>93
デスビの本体は流用するわけだからデスビロックしたらアウトだね
トラブル無縁というわけにもいかない 買ってから今までトラブル無かったんなら純正でもまた同じくらいの期間乗れるんやろ？
十分じゃない？その頃にはもう車無さそう 96スペックにEK4のスロットルボディーって流用可能？
何故か手元にあるから、でけるならこれつけようかな 取り付けできるけど、外径が違うからインマニチューブが合わないよ
EGのチューブとボックスにすれば取り付けできると思う B18CのスロットルをB16に流用するのはたまに聞くけど逆は意味あるんかね なんでデチューン？
お前らバカだからSPOONのベンチュリープレートをタダでくれるっていわれたら喜んでつけるだろ？ 低速良くするために高速捨てるなんてアホらしい
特にこの手の車 週1回しか乗れない状態が4年続いてるけど手放す気にはならない
毎週待ち遠しい
DC2ってホントに素晴らしい
呟きに使ってスマソ >>105
俺は半年に一回。オイル交換するときだけ。 サーキット仕様のまま一時抹消してあった車を買って、中古新規登録するのに苦労してるとこです
癒されにやってきましたが、癒されますねここ DC2はかれこれ13年ほど乗っているが未だに乗るたびにワクワクするんだよな。
一番気に入っているのはエンジンでハンドリングもいいし実用性も十分。
いろいろ乗ったけど同価格帯ではこの車以上に魅力的な車が見つからない。
部品がなくなって修理できなくなるまでは乗り続けたいと思っている。 >>108
個人的にDC2を超えてるのはサイバーCR-Xだけだ >>109
おま俺(TдT)
あの楽しさはもう二度と・・・ >>108
毎日通勤で19年。楽しいこの車のおかげで仕事のつらさを乗り切った。
可能な限り乗り続けたいね。 >>110
スマン
現役でDC2とEF7所有してるんだ 中古の値段上がったな
10万キロオーバーで100万て… 最近ミッションの入り悪い
前はスコッスコッと入ったたのに「1→2→3」のときだけ引っかかる感じ
「3→4」はスムーズなんだけどね…
気温とか関係あるのかな… >>112
独身貴族時代の俺と一緒やん
大事に乗ってくれ(TдT) 間欠ワイパーが間欠にならなくなり、リアデフロスターがつかなくなることが良くあるんだけど
なんて言うやつ交換すればよかったか分かんなくなっちった。
誰かわかる人いれば教えてほしい…… 知り合いからインテグラのタイプRじゃないやつ、ZC？かB18C？かで使ってたAFC貰ったんだけど、これってタイプRにつけられるかな？ DC5がやたらとトランクに水が溜まるって言われてるけどDC2、DB8は大丈夫？ 駄目だよ錆びて穴空いたよ直したよ有名なクソ仕様だよ トランクフロアに穴開けて1wayバルブ付ければ解決じゃない？ ホンダ車の持病っしょ？
パッキンの材質見直せば良いと思うんだけどなぁ 貰い物の205/55/16入るかなぁ？試した人いませんか？ ダイエットしすぎてレアな金具パーツまで外してあって、ずっとヤフオク中古パーツで探してたけど、結局車屋に相談したらメーカー在庫でまだ新品の部品あって、500円しかしなかったから注文したよ 意外だった >>129
入るけど外形約40mmアップだからかなりハイギヤードになる・車高が2cm上がる・車高下げてるならホイールハウス内のパネルでタイヤえぐられる
あんまり良いこと無いんじゃないか トランクフロア切り取って平な鉄板貼ったのが軽量化にもなって良くない？
水も後部座席側に流れて溜まらないだろう 軽量化はいいけど後部座席に流してどうすんだよ
外部排出しないと >>129
一応今195/60/16のスタッドレス履いてるけど、純正車高でタイヤハウスはギリギリかな。
参考までに。 >>131
>>134
ありがとう、車高下げてるしやめたほうが良さげですね 普通は205/50/16に抑えるけど、それでも外径大きいし
スタッドレスだと夏タイヤより僅かに大きめで造られてるよ
費用抑えたいなら185/60/15とかだね 車高2センチ程度ダウンでアーム類などノーマルで
ホイール7J＋42で205/50/16を履いたらフルバンプ時に
リアフェンダーのツメにタイヤが当たったのでツメ折した経験有。
多分少しキャンバー付ければ回避できたと思う。
ちなみに純正ホイールなら当たらなかった。 スタッドレスは自分のとこは雪がそこそこ積もるんで175/65/15だね。
195/55/15に比べると雪道走破性はかなり頼もしくなるだけでなく
ドライはラフな操作すると挙動が乱れやすいのでドライビング矯正にも使える。 5穴ハブに14インチローター使えるようにしてあるけど、ホイールがほとんどないんだよね
スタッドレスは215/45/16のBSという選択になった プロジェクトμのジムカーナ用のノンアスパッドではロックしないでしょうか？ 車高...このまえ車高調フロントを4mm縮めたら
フェンダー内擦ったｗ
クオォォォンって 6月に車検だってのにABSの警告灯がたまに点灯するようになった。
エンジンかけ直すと消えるんだよなあ >>140
俺は215/45R16のアイスガード５を使っているんだが、ブリジストンだとレボ１だよね。 昔はBB6のホイールに205/50R16のスタッドレス履かせてた
今はもうスタッドレス捨てちゃった >>143
自分も同じ。かけ直すてかエンジン暖まってからかけ直すと消える。
もう5、6年この状態だよ。
ちなみに夏場は点かない。寒い時期限定。バッテリー電圧関係してるのか、新品にすると冬でも点かない。
自分は車検は夏でユーザーなんでそのまま通してるけど、車検時にこの症状なったら電球外すからもう気にしてない。 おれも排気温の警告灯つきっぱなしで排気温センサーも手に入りそうにないから電球外すしかないのかね >>146
今年から車検時にキーONで全警告灯点灯、エンジン始動で全部消灯
しないと車検通らなくなったか注意ね。 >>148
いま調べてみたらホントだわ。
なら一応電球外して受けるかな。
ABS車か否かなんて外観検査時じゃわからないんだし。まぁ夏になればまたこの症状は出なくなし、エンジン暖まってからの再始動なら点かないけどやはり一応 いや、だから電球付けなかったら点灯しないんだから、その時点でアウトやん
追加された検査項目だから尚更しっかり確認されると思うが >>150
非ABS車はそもそも警告灯自体付いてないはずだから、メーターみたらモロバレでは？ >>150
民間は知らないけど、陸運支局ではボンネットあけて車体番号とエンジン形式だけは確認してるよ
その時にABSレギュレーターあるの見られるけどな
その後、シフトノブにゲートマークあるとかシートベルトやメーター覗いたりとかされる。 ちょっと出かけに見てみたけど確かにランプ消灯しててもABSの文字は確認できるね。しかし電球抜けば始動前に点灯しないわけだから気にしないでしょ。
陸運行ってるけどレギュレーター見た後にちょっと待って、ランプもう一回見せて！となる流れにはならないと思う。そもそもそれがレギュレーターとかわかる検査官はいないと思う。
何回目かの時はエンジントルクダンパーはかなりこれは何？と説明させられたが、あれはオレンジアルマイト処理で目立ってた
し。 >>154
いや、だから警告灯が点灯しないことで車検に引っ掛かると言ってるんだが理解できてないな？ >>154
油圧配管が出ててモーターも付いてるんだから流石にわかるだろｗ
検査官って整備士1･2級もちじゃないかったか 場合によっては通るって話じゃなくて、法律上は不合格だし
当分はきっちり見られると思うよ。
目立つ車だしね。
速度違反で3秒付かれなかったらラッキーなのと、
飲酒検問位の差があると思う。 この法改正あったときに、回路に割り込ませてランプを3秒くらい点灯させたあと消灯するシステム作れば売れるんじゃね？と思った
作り方はわからんから実現しないけど >>155
だから点灯するも何もABS付い
てないなら最初に点灯するわけないでしょ？と。付いてない車で受けるわけなんだから。付いてるけど。
>>156
あら、古めかしい台詞w
>>158
陸運行って自分で車検通したことありますか？整備士も何も酷いもんですよ。通すだけなら何もかも応急処置や誤魔化しで通せる。自分で定期的に整備しないなら業者に整備してもらってからのがいいのは当たり前だけど。
>>161
それいい！ >>162
毎回自分で改造公認車の車検行ってるよ。
毎回点検したかって確認のはがき来るわ
地元の検査員なんか、純正マフラー流用かと聞いてくる位ホンダ車に詳しいわ
純正流用なんで騒音検査省いてくれる ステアリングブーツを交換するんですが、中のグリスは
どんなものを使ったら良いか教えてください。 新品のデスビ（多分リビルト）に交換して、数百キロ走ったら壊れるってありえるかな？ やっぱりデスビかな～・・・
工場で色々修理してもらって、治った日にVTEC入れて走ったら、酷いノッキングみたいな現象起こってまともに走らなくなったんだよね。
でも次の日は普通に街乗りできるの。 うちの96も数年前からABSランプ付いたり付かなかったりですよ。
モーターの音はするのでガス抜けだと思うんだけどね。自分でダイアグ見ても高圧系診断と出ましたし。
車検ではメーターパネルを懐中電灯で照らして確認されると言うし、また自分でアキュムレーターの交換は難しいのでディーラーに見てもらったら、
結局原因は分かりませんですとw
仕方ないのでとりあえずアキュムレーターの交換をお願いしたけど、これで治ればいいんだけどねー。
費用は4万円ぐらい。ちなみにモジュレーターユニットではもう部品出ないそうです。 >>167
古いデスビに戻して確認すればいいじゃないか
リビルトだったら返送されちゃうから早めに工場へ確認に
>>168
センサー系は問題なかった？
永くのるんだったら早めにＡＢＳ外したのが良いね
DC1やDB7から配管外してくるといい >>169
センサーの問題もあるかもしれないけど、何しろ原因不明なのでわかりませんw
これでだめなら探ってみるしかないですね。車速センサーぐらいなら部品さえあれば自分で何とかなりそうだし。
中古パーツがあればABS外したいですね。あとこういうのに強いお店を探さないと。
付き合いのあった町工場は去年閉めちゃったしw >>170
診断内容とか詳しくわからないけど、センサー側の問題で信号が来てないのを
ＥＣＵが故障だと表示する可能性もあるよね
セルシオなんかイモビの電池切れで電波でてないから受信できないのをＥＣＵ故障って表示出たりするしね
それで車屋がコンピュータ交換で50万ですよ～って脅して買い替えさせてるしな >>171
交換して症状でたなら、リビルトの保障期間であれば交換してくれるでしょ なんとなくエンジンからカラカラ音が鳴ってる気がする ／ , ／⌒7
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く_＿_,ノ¨¨＾¨`ｰ─‐-ﾍ,: : : : : : : : .: .: .:/
＼: : : _,,. '"￣}
｀¨¨＼ /
｀¨¨´ 信号とか停止する直前にABS誤作動するんだけど車速センサー変えたら治るかな ５万キロ走行時に、ロアアームとフロントメンバーを繋ぐメンバー内のナットの溶接が剥がれた
メンバーに穴を開けて、剥離したナットにメガネレンチを掛けられるように加工し、その時は問題解決
で、現在10万キロ走行して、ロアアームを止めてるメンバーのボルト穴が長穴になって、ロアアームが五ミリ位下がってるのを発見
止めてあるボルト上部から、ボルト穴が少し見える状態なんで、メンバー交換しようと思ってます
この場合、メンバー交換以外の選択肢ってあります？ 板金屋でワッシャーとか溶接してって方法もあるけど
リアビーム（フロントメンバー）って歪んで開いてくるから、交換したほうが良いよ。
中古も安価だが、新品でるなら絶対新品が良いんだが
こんな質問してくる奴に真意が伝わるかな・・・ 今日、ディーラーで新品は相談部品で、実質出ない可能性が高いと言われました
ワッシャー溶接だと、元々剥離したメンバー側袋内のボルト溶接が困難かと思いましたが、出来ない事もなさそうですね
中古の程度の良い物を探す方向でいますが、レスありがとうございました 足柄にスプーンボンネットの95がいたが・・・・お前いい加減にしろよwww.お前の悪行ドラレコに撮ってあるからなw洒落にならんぞ(｀・ω・´) >>181
どんだけの所業かな？
試しに上げてみてよ。
気になる。
上げられないのは
ひょっとして君の動きも悪いのか？ 95年製の96すぺ
そこに優位性を感じるバカもいる って>>181読んでたら違う気がした
見た目でわかるわけないか
95はナンバーなのかな？ 見た目で95とか、スプーンボンネットが判別つくとか随分目がいいんですね(棒 スプーンのボンネットってなんか特徴あったっけ？
ダクト無しのノーマル形状だったような >>186
なるほどねー。どうもありがとう。
ちょっと調べてみたけど、95だと完全手仕上げエンジンなのかな？
確かにだから何？って感じですよね。
優位性だったら年式新しい方かな。
インテとすれ違うと、バックミラーでリアバンパーを確認して、なんだ96かよwとか
リアスポレスを見かけると、なんだシールで穴埋めかよwと思っています。
そんな俺はフィット乗りです。 まだまだ元気だが、今回の車検で諸事情で手放すことになりそうだ。乗り換えた人、検討してる人、次何にする、した？
俺だけならマニュアル選択なんだが、嫁も乗るから断念。レヴォーグ高いね350行くね、、、インプレッサスポーツあたりを検討中。乗り換えた人いる？ >>189
そうだよ
ダクト無しのノーマル形状はみんなスプーンボンネットだと思ってんだろうな、>>181は >>192
うちは嫁がMT運転できるのと大きい車は無理とのことでフィットRSにしました
子供がもう少し大きくなったらサーキット走行再開させることも見込んで >>192
イニＤとか読ませたら？
前付き合ってた人妻はＥＫ９乗りまわして夜な夜な峠行ってた痛い人だったよ >>196
付き合ってた人を貶す
お前の方がダメ人間 そうか？
近所でもＥＫ９に子供乗せてる人妻とか時々見かけるし少なくは無いと思うんだが 悪行が映ってないと意味ないやん
まさかこの2車線跨ぎが悪行なんかな >>205おまいらが無茶ばっかするから保険料爆上げしてアホらしくなって泣く泣く98手放しんだぞ！ >>202
Give me upの選曲は良いと思うw
ところで、最近アイドリングとか徐行中？に運転席側のエンジンルーム辺りから小さくカンカンと金属が当たるような音するんですけど、何か思い当たる症状あったりしませんか？
音はそこまで大きくなくて、周り静かだと聞こえる程度です。 こんな古い曲だとは思わんかった
インテ乗りってオッサンばっかりだな >>213
>>181, >>203
自分でほじくり返しておいて忘れてんのかな？ 最近普通に乗ったときとかアイドリングとか徐行中？に運転席側のエンジンルーム辺りから小さくカンカンと金属が当たるような音するんですけど、何か思い当たる症状あったりしませんか？
音はそこまで大きくなくて、周り静かだと聞こえる程度です。サスの音かな？ >>202
全然悪業に値しない動画だね。
別に他の交通者の妨害してる訳でも無く、唯一違反はスピード超過位でしょう。
それよりやまさん、
動画上げるならもっとアクセル踏みぬいて下さい。
あとクラッチ切ってる時間が長いので、もっとシフトを速く、クラッチ切ってる時間を短くしないとFFだとトルクステアとホイルスピン、
s2000とかのFRだと直線でタコ踊りしちゃうよ。 やまさんにとっては他の車がいい音させたら悪行なんだろ 悪行とはいえないかも試練が、行儀の悪い運転なのは確かだね
品性を疑われて当然だが
第二車線を走ってるインテ見かけたんで、アピールしてたのかもしれんがｗ サーキット走ろうと思うんだけど、タワーバーとか入れないとやっぱりDC2ボディーやられるかな？ タワーバーなんてそんなに効果ないから気にせず走れ
ほっといてもボディなんてどんどん劣化する >>220
前の人に同じく、サーキットはクルマがヨレます。
私のはドアが下の方に数ミリ落ち込み
閉まらないため、一度外して微調整しました。 タワーバー入れるからボディー側がヨレテやられるんじゃないの？ >>244
その根拠は？
タワーバーでエンジンルームのヨレは減っても、その分キャビン側に負担はかかるだろ
だからタイプRはボディー補強してあるんじゃないの？
お前の言う事が本当なら極太タワーバー入れればキャビンの剛性あがるから、スポット増しなんか不要だよね 全てにおいて剛性高ければ良いって訳でもないから使用用途にあわせて考えるのがいい
サスの問題もあったけどフロントにタワーバー2本つけてたときはフロントが突っ張りすぎた タワーバー付けるとキャビンに負担が行くって、もしかしてフロントタワーバーのことだけ言ってんのかね
リアタワーバーとかもあるだろうに リアタワーバー付ければ、ダンパーハウジング回りは剛性あがるだろうが、
無い部分のキャビンに負担かかるだろ タワーバーでボディー全体の剛性あがるなら雨漏りもしないんじゃねえの？
なんでいちいち突っかかってくるんだか >なんでいちいち突っかかってくるんだか
ブーメラン 自分は一行レスに反応するくせに、反論されると突っかかってくるなとか 剛性というのは、びくともしない、全く歪まないという意味ではなく。
変形しても元に戻る能力を指す。 剛性というのは、びくともしないで、たわみが発生する程度の意味
バランスを考えないで剛性を上げると、たわみが集中し歪みになる
これなら良い？ 剛性ってのは荷重に対する変形量がどのくらいか
って意味以外なんかあるのか？ >>233
BMW乗りは弾性と剛性の区別も付かないのか・・・ >>240
シャシーというのは常にしなってるわけで、一切しならない車というのは無い。
このしなり＝変形量が剛性が高い車は少なく、入力により変形した後に復元する能力も高い
剛性の低い車はよくしなる＝変形量が多く、剛性を超える大きすぎる入力があった場合
変形したまま歪んでしまう可能性が高くなる。
剛性が低いと入力があった場合にサスペンションがストロークすると同時に
シャシーの変形も伴う為、足回りのジオメトリー変化も大きく、ドライバーに正確な情報として
伝わらないと同時に車体も無駄な挙動を示す為、正確なドライビングが出来ず修正の多い車となっていまう。
一番分かり易いのは、コーナリング中にバンプした場合、ステアリングをキープした時に
フロントが左右に振れてしまう車、これがブッシュ類を含めボディ剛性が低くドライビングプレジャーの低い車と判断出来る。
剛性の高い車、M3などでは上下に僅かにピッチングは起きるが、左右にヨーが発生することはなく
安定してバンプするコーナーを抜けることが出来る。 ＢＭＷ乗りってのは判ってないんだね
結局Ｍ３を自慢したいだけジャンかｗ 具体的に何が分かってないのか書かないのはただのいちゃもん 46歳の親父だけど、子供が就職で家を出てミニバンが不用になったので、
又、インテグラ買おうかな
買っても以前の様に5500ぐらいしか回せず、一生VTECのカムが切り替わる体験出来ないんだろうけど オレよか1つ下じゃん。
自分は12になる娘がもう口も聞いてくれないんで若い頃の仕様に戻そうかなとか。
家族3人でSAで車中泊とかしたっけなー。ハッチ開けてビニールシートをマグネット止めで囲ってあげると秘密基地みたいで喜んでいたのも昔の話。
クーラーboxのビールを嫁と飲んで嫁が寝たら娘とこっそり食券買ってラーメンとか。んで、明日は富士急だー！とか。嫁とガキが寝るには良い後部スペースだったな。オレは助手席だけど。
でもサーキット復帰したら車が傷むから悩む。まだまだ乗りたいし >>246
やっぱ娘が一緒に下着洗われるの嫌ってパンツも自分で洗ってるの？ タイプSでも関係なく保険料めちゃ高いんだねぇ…
車体価格安いから乗ろうと思ったけどカマ掘られても車体価値ないのでお金出ませんとか言われそうで… 乗り換える人が多くなったようだな
スレが全然進まなくなった 自分はあと4年乗る予定。
．．．純正部品無くなるか！？ メンテ部品はあるけどassyとかは厳しくなってきたって言われた 部品をストックするにも、サーキット仕様でもなければ、どこが壊れるか分からなくない？
最近やっとパワステラックのリビルトを入手
駆動系や足回りのショートパーツも無いと困る モール類とかあるだろ
雪国なら排気系が錆びでダメになるし >>257
嫁はんには干支が一回りするくらい
乗っ取らんわ w
DB8は週末の買い物車
( ´Д｀)... パワステ関係ってほとんどパーツ無いのね
あちこちオイル滲んでるから一気にリフレッシュしようと思ったらパーツ無かった 普通にホース関係の部品は出たけど、何を確認したの？ 高圧は出ないけど、ラジエター屋さんとかで現物修理できるからね
部品出たとしても、そっちのが半額かそれ以下の価格が普通じゃないかね 263で部品出たって言ったのが間違いなんだから訂正すりゃいいのに言い訳すると印象悪いよ >>263
>>265
お前こそ、何確認したんだよ。 高圧は出ないのは常識だと思ってるが、現物修理で対応できるから問題ないだろ
その他ホースは出るんだし、何が問題あるの？ まさか高圧ホースだけでリフレッシュしようと思ってるアホいるの？ｗ 長く乗る予定なら外装加工はやらないで、社外バンパーをボルトオンにしとくのがオススメ
昔、ダクトくりぬいてジャバラでエアクリに繋いでたけど、バンパーの強度が下がって事故った時にバンパー割れた
ガードレールにもタヌキにもEG6にもぶつかって割れなかった純正バンパーが、一回で割れた クラッチ踏む時、抜くとき、ギゥィーギゥィーって鳴くのは、グリス切れの音やろうけど、放置してて大丈夫かな？デラはクラッチをおろさないと油させないとのこと。外から僅かでもいいからねじ込まして欲しい、どこかでやってくれないかな～ 絶賛放置中、ペダルのカラー？変えてもらったけど治らなかったので。 マイルドは500km走ったら油圧が1k切るので、VTEC封印して乗るなら問題ありませんよ。
最高はモチュール300v3000km乗ってもサーキット走っても油圧1.3k切ることは無いよ。
モービル1
5w-30でも2000kmまではおk SUNOCOのBrill12.5w-40入れてる
ペール缶で買って家で交換
モチュールとか高過ぎる 夏はマイルド、冬はLTD、4000kmで交換してる。
サーキット行かないなら別に問題ないと思うよ。 >>283
アイドリングで1k？
だとしたら低くない？ >>287
低いよ。
入れ始め直ぐは1.5k有るんだけど、熱入ると直ぐダメになります。 メーカー不明のオイルクーラーとか着けてない？
カストロRS10ｰ50で3000キロ走って、130℃からクーリングでもアイドリング2キロは切らない
全開時は新品で6キロ、3000キロ走行して高温でも5.5はかかる
熱入れるって140℃まで踏んでるの？ >>290
なるなる。
油温90で2kちょい上くらい >>293
まぁ、Defiだけど安いかは分からん。
>>291
冬、筑波2000全開で走ると4-5周で140度。
それが分かってるので130度位でクーリングしてる。夏だと3周で130度。
ラジエターはアルミに変えてるけど、
オイルクーラーは付けてない。
マイルドでは1、2度走行したことあるけど、7000回転以上で油圧が4k以上に上がらない事があった以降、
恐ろしくて使わなくなりました。
なおモチュールやモービルならしっかり6k示します。
初期アイドルも5.5-6kの間で示します。 ニューテックのオイルも一度140近くまで上がると、走行会2クール目から
メッチャ油圧落ちました。
単価高いしよく回ったは回ったけども耐久性が無いって残念。
価格のコスパは低い。
LEOは粘度がもともとなのでインテには合わなかった。
ゴールドやスピードマスターは無限に近い使用感
結局、モチュールが一番良かったので、アタックの際はモチュール、走行会はモービルで使い分けしてます。 140？？
よくそれで走ろうと思うな・・・。
真夏のオートポリスを30分間全開で走れるし、ミニサでも120いかないし、オイルクーラー無しは考えられん
オイルの銘柄云々じゃなくてクーリングが先だろ N1規格で頑張ってるんじゃね？
草レースとかで踏まなきゃならない場合もあるだろうし オイルクーラー入れた方が安心して走れるよ
街乗りだと100℃いかなくなるから水溜まっちゃうのが欠点 >>299
130度の油を90度の水で冷やして下がるんだろうか 水冷オイルクーラーはオーバークール管理が面倒な人用でしょ 街乗り程度ならいいけどね
社外オイルクーラー入れてるから水冷クーラーは外した オイルの粘度も書かないで、温度変化での粘度変化も知らないでオイル方っても無意味だよ
温度上がれば粘度落ちるんだし、元から硬いオイル入れれば油圧だけは上がる
でも油圧で方っても無意味なのに気が付かないとか大丈夫か？
油圧が掛かってても流用が増えるとは限らないんだし 燃費や吹け上り等は無視してでも、固いオイルで油圧だけ確保すれば、高温で油圧低下による油膜切れは回避出来る
単純にこう思ってるんですが、これって間違い？
もちろん常に油圧計チェック >>307
そんなに油圧欲しければ、20ｗ－60でも入れれば？
油圧が掛かってる＝オイルが流れる量が増える わけじゃないよ
例えば詰ってオイルが流れなくても、油圧は掛かるって意味が理解できるかな？
同じオイル流量だったら
柔らかいオイルの時は油圧は下がる
硬いオイルの時は油圧は上がる
10ｗ－40で油温100度の時より、10ｗ－30でも油温が40度の時のがオイル硬いって分かるかな？
温度に寄ってもオイルの硬さが変わる＝油圧も変わる
現実的に流量を見ることって難しいから、油圧計と油温計の数値を両方見てオイル流量を予測する
エンジンの動作温度でオイルの硬さに変化でるから、設定したい油圧の数値を決めてあるなら
その温度の時に、設定油圧になるようになる硬さのオイルを選ぶか、ポンプ性能設定をするから
その場合は油圧計だけしか装着してなくても意味出るけど 高温時に油圧が下がり過ぎの問題語ってるんだから硬いので対応でいいでしょ >>309
理論上は充分に理解出来ます
ただ、スレの流れ上、DC2で油温130～140度での使用で
>>詰ってオイルが流れなくても、油圧は掛かる
これマジすか？
ちなみにオイルはいつも10wｰ50です 書き方が極端でスミマセン
要はDC2で130度以上の使用で油圧計は充分な数値を示していても、流量が極端に落ちる事が起こり得るのでしょうか？ ポンプーーーー計測センサーーーー詰り
これでも油圧はかかるでしょ。
水道のホースにシャワーノズル付けてる状態を考えてみて
シャワーノズルから水噴射を止めて、元栓締めてもホース内に圧力残るから
シャワーノズルを開放すると内圧分で水が飛び出るでしょ。
これって、水出して無くても水ラインに内圧が掛かってるからで、其処にセンサー付ければ圧は計測できる
流れなくても、パスカルの原理でオイルライン内には圧力かかるよね
テストベンチでもインジェクターの噴射前に燃圧決めてデリパイに燃料流すとホースが張るよね
でも、、インジェクターは吹いてないから燃圧分はリリーフされて燃料タンクに戻るのと同じだし
詰って、オイル吹き出し口が狭まれば内圧は高まるよね
オイルラインで、オイルフィルターが詰っても中の圧力弁で開放すれば圧力弁なりの油圧になるよね
で、オイルは温まると柔らかくなる性質があるから
油温が上昇すればオイル粘度は落ちるから、 ”流量が同じだったと仮定すれば油圧は温度上昇に反比例して下がる”
>>312
油温が一定の時に油圧が極端に変化起きれば流量も変化が起きたと考えるべきだね もう少し要点まとめて書いてくれんかね
読む気起きんわ >>316
それだと根拠や理由が無いとかって文句言うんでしょ！？ 別にいいんじゃね？
今さら新しい話題ないんだし技術的な話するしかないわけで エアコン取り外し車からのエアコン復旧に30万弱かかるですぅ～
辛いですぅ～
エバポとコンプレッサーとコンデンサは新品導入ですぅ
それでもエアコン治る保証はないそうですぅ
出すとこ間違えたかな。。 313信者になりそうだったけど、今、インテ乗ってきて思ったんだが、油圧計ってアクセルとクラッチにめっちゃ反応するじゃん
これ仮にオイルラインに異常があれば一目瞭然じゃないか >>323
エアコン取り外してあったdc2を譲り受けたんです 部品は保管してあったのでそれらを積んでデンソー屋さんに出したら、リーク発生で死んでた部品がコンプレッサとエバポ、コンデンサは行方不明で無し。配管等はメーカー生産終了につき保証なし
これらを取り替えて工賃込みなんで、まぁしょうがないのかなとは思ってます
流石にDIYでエアコン取り付ける技量も知識も根性もなかったです >>328
聞かれたから答えたんだろうがこのスットコドコイ >>313
オイルポンプだから、当然回転数で吐出量に変化は出るよ。
それも加味して考えないとダメだよ。
だから、何時も油圧見るときは同じ回転数と油温でみないと意味無い
油圧計とかつけてれば、この程度の基本的な事知ってると思ったんだけどな ＤＣ２に２台乗ってたけど剛性低いからリアにタワーバー入れないと雨降った後とか峠で走るとまともに走らんかった
点火時期早めてむき出しのエアクリ入れたら軽く１０～１５馬力アップしたかな
他には無限のタコ足とマフラー入れてた
ノーマルの３２ｇｔ－ｒやインプにはストレートでも軽くついて行けた
あとウイング取ったら高速域で更に伸びるよ
良い車だったよ 最近長い文章をツラツラと句点もつけずに書くのが流行ってんのかね？ よく読むと書いてる内容おかしいんだよね
車持って無さそうな感じが凄い 俺はこの前高速道路でR35GTRを抜いた
DC2はGTRより速いって事だ なんかのマンガの影響なんかね
書いてあることがいちいちおかしい ぶっちゃけ 言うほど速くなくね？
大排気量セダンと加速そんな変わらん感じがする
1.8Lの割には上出来って事？ マジレスすると、軽くて馬力あるから、狭い道で無茶すると恐ろしく速い
最高速100キロ以下の狭い峠の下りなら、エボインプGTRより軽いから有利
高速道路の直線加速じゃ普通のセダンより遅い
狭い住宅地でパトカーより2st原付のが速い的なアレだ
DC2が速いのは特定の状況下での話 オイルはこだわる人多いと思うけど、ガソリンここのしか入れねーみたいな人居る？
俺はシェルのハイオクが1番調子いい気がするから、極力シェルで入れてるけど。 基本シェルのV-Power入れてる
エネオスは出来るだけ避けてる 今時メーカーでガソリン選ぶとかｗｗｗ
必ずしも看板と同じメーカーを仕入れてると限らんのにw 地域によって製油所が少ないから、別ブランドの製油所から仕入れるとかして合理化進めてるからね
昔と違って、エコカー普及でガソリン消費が減ってる最中だから、大石油メーカーも合理的な縮小に向けて調整してるんだよ
まあ、提携先が無いとか、ウチのブランドで出すときだけは添加剤入れるとかやってるかもしれないけど ハイオクはどうなんだろう。
でも運送の手間考えたらレギュラーと一緒に運んだのが良いわけだから
製油所でエネオス向けとかモービル向け添加剤とか混ぜて作ってる可能性はあるだろうね。
OEMみたいな感じかもしれない JXだっけ？
エネオスとモービルと他いろいろくっついたからガソリンは統一されるんじゃないかね >>345
なるほど、ありがとうございます
>>346
そう聞きまして調べてきましたらランキング結構下の方ですね まあ、古い車だし乗り味が楽しいんで良しです！ 15年くらい前キャブ車乗ってたけどハイオク銘柄差よりスタンドによる差の方が大きかったよ
いつも同じスタンドで入れるようにしてた モダはレギュラーとハイオクは別ルートで入荷してるって聞いた レギュラーは各社同じって聞いた
ハイオクは会社ごとに違うと 趣味が旅行だけど、モダは北海道でしか見たことないよ。
入会100円だっけ？
初めて北海道行ったのが4輪だったときに入会して使ったっきりカードは捨てたのかな
モダの給油所マップには北海道しか出てないだろ
それを頼りに給油して移動してたけど
その後は自転車やバイクで北海道行くけども、バイクの燃費じゃ入会金払うほどの違いが出ないと思うので主にホクレンしか使わない
セイコマみたいにイバラギにあるかもしれんけど・・・ 96スペック乗りですが、ヘッドライト（取り敢えずロービーム)をLEDに替えようか悩んでいます。
替えた方います？
お勧め有れば教えてもらえればありがたいです。 >>368
暗いからやめといた方がいい
今はまだHIDの方が幸せになれるよ >>369
今はハロゲンなんで、それより明るくなれば、まぁいいかなと。
軽トラさんはLED装着したことあるんですね？
どこのメーカのものを着けたのでしょうか？ ハロゲンで設計されてるライトユニットはハロゲンの明るいやつにしとけ レンズカットがハロゲン用だから光が漏れて無駄に眩しくなって周りが不快 うーん、自分が普段やられてる分ｗ、他車に迷惑かけるのはやだな。
最近のLEDはその辺の問題を改善されてるのもあるようだがどうなんだろ？
ハロゲンのお勧め有る？ なんだ、文句ばかり書いてアドバイスは無い。
なんかスレが廃れるのも分かるわw ホント、DC2乗りはいい人が多いのかなと勝手に思ってたけど 全然そんなことはなかった 愚痴愚痴言ってないで自分がアドバイスすればいいだけ 最近dc2もdc5もあんまり見かけなくなって来たなぁ～S2000の方が良く見かけるわ。
(静岡) EK9が異常に高騰してるのに比べるとDC2Rは安値安定だけど何故なんだろう？
DC2Rの方が良い車だと思うんだけどなぁ・・・今後DC2Rも高騰するんだろうか 需要と供給
EKの方がシャシーの世代があたらしいしな 同じ買うなら排気量上のが早そうで良いだろ、
それでDC2売れてEK9は売れなかったから市場在庫が少ないんで高いんだろう 369です。
結局HIDを付けました。96のライトユニットにそのまま付けましたが、カットラインも出て車検も問題無しでした。
軽トラさん他、ありがとう～ >>383
免許取りたての頃にDC2R買って、10年前に手放した。
エコカーで大人しくしていたが我慢できず、最近高値でEK9を買った。
ギア比は同じだけど排気量の分EK9はやっぱりかったるい。
正直、安いDC2R買えば良かったと思っている。 >>390
ありがとうございます。私も丁度同じ悩みを抱えていたので参考になりました！ 最近インテ見なくなったなぁ
たまに見ると嬉しくなる。 ランエボやインプレッサWRXと並んで、
90年代を代表するメーカー純正魔改造車として、DC2Rはもはや伝説。
ベース車の力の抜け具合から考えると変わりようが凄かった。 今や見かけてもノーマルばっかりだよ
自分のもサーキットくらいしか行かないから普段は動かしてないし 最近dc2見なくなったなぁ。
s2000はよく見かけるが。 S2000とS660以外のホンダスポーツ車は不思議なほど見ないな 車検改正でハミタイOKになったんだね。
off42に205／50/R16いけるのはありがたい。安いから 出ていいのはタイヤだけで10mmまで
ホイールやナット等が出るのはダメ タイヤだけはみ出るなんて４駆みたいでダサいだけだろｗ 名機と呼ばれる国産エンジンBEST5にこの車のエンジンが選ばれていた 90年代のスポーツカーが激減したせいか、すれ違うスポーツカーを眺めてるとドライバーとよく目が合うわ。 00specに乗っており、spoonダンパーとダウンサス装着しており2～3cm下げてます。
17 7j 48のホイールで215 40 17のタイヤを履かせようとおもっています。フロントは余裕ぽいのですがリアがカツカツくらいなのです。履けますかね？(爪おりなし) DC2ですけど、純正レカロシート、ちょうど頭の当たる所が硬いじゃないですか
同乗者から苦情出るんですけど、対策されてる人いますか？ フルバケ用のヘッドパッドで行けるんじゃない？
俺は頭が触れる事ないから固くても柔らかくても関係ないんだけど >>408
昔そのサイズのグラムライツ入れてたことあるからイケるんじゃね？
バールで曲げてフェンダー拡張してたから入りすぎてたくらいだったけど >>408
17インチ7j オフセット45のホイール、215/40R17のタイヤの組み合わせでタイヤはフェンダーに収まってる。
スポークが張り出したデザインのホイールなんでスポークがほんの2、3mmはみ出てる。目視だとわからないぐらい。
車高は最低地上高12cmぐらい、ツメ折り無し >>411
ありがとざいます！検索したら自作品も含め色々出てきました！ >>415
ありがとございます！百均で揃えます
やっとエアコン修理が終わり乗り始めました
乗り始めたばかりだから、面白がってぶん回す頻度が高いせいか、故障してんじゃないか？ってくらい燃料計の針がみるみる減りました
やっぱそういう物なんですかね？
吸気は弄ってて排気がノーマルだからバランスが悪いせいなのか？
燃費がいい車と聞いていただけに、少しショックでした >>416
おまえの言う「燃費が悪い」とは具体的にいくつなんだよ？って話だけど・・・ 一度満タンにして、279km走ってメーターでは残り1目盛り無いくらいです
修理から帰ってきてその時はまだ3/4くらいは残ってたんですけど、2日間のちょっとしたドライブで一気に減ってしまったもので
今度また満タン計測してはみますが >>416
燃費は気にせず、巡航速度まで5000rpmくらいまで回してるよ
街乗り燃費(過去2年の平均)9.02km、夏の燃費は8.5kmくらい
燃費なんて気にせず、気持ち良く走れれば良いんじゃないかな？
以前3000rpmシフトでストレス溜めながら走っても、燃費変わらなかったし・・・ >>419
ありがとうございます、乗り始めたばこりなので参考になります。
少しネットでも調べてみましたが、そういえば真夏なのにしばらく走っても水温計が真ん中までも上がってなかった事に違和感を感じたのを思いだしました。その辺も疑ってみたいと思います。 279÷37.5(50L3/4)=リッター7.44
VTEC常用なら普通じゃないか？
オーナーの回すの定義が不明だけど、高回転常用ならリッター５もありえる
この時期エアコン使用しても普通に走ったらリッター10は切らないし、エアコンオフでエコ運転だと街乗りリッター12は走る すまん計算間違えた
細かい話だが、DC2メーターは８分割で１目盛りだと
279÷43.75(50L7/8)=リッター6.37
数字だけ聞くと燃費悪いw 朝からドモです、
車体もノーマル車ではないので、今日、前オーナーにもヒヤリングしてみようと思てます やはりローテンプサーモが入ってました これ戻してからまた燃費計ってみたいと思います どんだけ燃費わりぃんだよw
20万キロ以上走ってるけど、10以下になった事ないわw 田舎だと燃費良いからね。
街乗りだけだと8km/l位だ。
燃費も悪いけどオイルも減るわ 自分がハゲだからって見えもしない相手の事をハゲハゲ言うんじゃないよ！ 彡⌒ミ
(´・ω・`) 彡⌒ミ
／ ＼ （ ）いいこと言うなハゲ
.＿＿| | .| |＿ / ヽ
||＼ ￣￣￣￣ ／ .| | |
||＼..彡⌒ミ (⌒＼ |_＿./ ./
||. （ ） ~＼___＿_ノ| 彡⌒ミ
/ ヽ だよなハゲ ＼| （ ）
| ヽ ＼/ ヽ. 美しいハゲだな
| |ヽ、二⌒) ／ .| | |
.| ヽ ＼∧＿∧ (⌒＼|_＿./ / 約20年前のスポーツに振った設定の車で燃費どうの言ってもな
燃費気にするならDC1乗ってればいいのでは 燃費ですが、自分の経験では（DC2/15万キロ）・・・
・サーキットで全開走行：3～5km/L
・2000～3000rpmで街乗り：9～10km/L
・3000～3500rpmで高速：10～12km/L
な感じですかね。
街乗りでハイカム多用すると燃費悪くなるので、
燃費気にするならやっぱり我慢ですね(T_T) サーキット仕様を街乗りに戻そうと必死なわけでありますよ 146なんだが、今しがた車検合格。
ABSランプ点灯とか以前に警告灯の検査らしい検査はしなかったね。一度エンジンきってキーONでランプ確認、再始動で消えたか確認という流れかと思い構えていたがやらなかった。
エンジンがかかってる時点で全て消えてたから良しとしたのかもしれないが。ハミタイでOKで車高だけ気にしとけば良かったから今までで一番楽に通せたわ。
さて、帰ってナンバーグリル内に戻すかなっと 燃費が云々ほざいていた者です
サーモと水温センサーを純正に戻しましたが燃費の悪さは改善されず
ひょっとして、e-manage Ultimateのコンピュータが入ってるから燃費悪いんでしょうか
VTECの切り替わりポイントも早い気がします
ただこれを外して、ECUリセットかければ、純正スペックに近くなりますでしょうか？ 燃費を満タン計算してみたところ、L7.58kmでした >>441
ちょっと週末にでも行って来ます！ っていう距離ではありませんでした >>440
燃費を気にするなら、５速以外は2500回転以上回さない極端なエコ運転にするしかない
タイプRなのにそんな運転？と思うかもしれんが、タイプRだから街乗りはそんな運転するもんだ
街乗りで極端にエコ運転な分、スポーツ走行時は常にレブまで回し、リヤタイヤは常に滑らす
一度でもVTEC入れたら燃費計測は無意味
多分、パーツじゃなく乗り方が悪いと思われる >>441
自演か？
あんな地雷ショップ人にすすめるなよwww 何でインテグラは新規モデルの開発と販売が終了しちゃったの？
シビックよりも車格が上なインテグラの方が好きだったのに シビックデカくなって今はインテの位置に居るんじゃ‥‥ 新しいシビックはむしろプレリュードあたりのポジションではなかろうか なんでプレリュードの方が遅いんだろかね排気量デカいのに まだ免許取って2年ぐらいの時にVTECのプレリュード乗ってたけど、エンジンの音はH22Aの方が良かった気がする。
記憶の中で美化されてるだけかもしれんが プレリュードはシルビアのライバルだった記憶しかない エアコン入れたまま8000位回したら、コンプレッサーに悪影響あるかね。 当時のベストモータリングでポルシェと同じコンプレッサーを使ってる、
とか言ってたな、たしか ビートは生産数の50%が現存してるらしいからな。
インテは何%なんだろ？ 参考 中古車サイトの掲載数
ビート …204台
DC2インテR …67台 DC2の修復歴無しだとかなり貴重なんだな、大事にしよう 燃費云々尋ねてたものです
その後、一応サーモは純正に戻して、極力控え目に走って街乗りリッター9km走る事がわかりました
乗り方が悪かったみたいですね
アドバイスありがとうございました こんばんは。
この前パワステポンプが壊れたんですが、これって非タイプRDC2のをタイプRに使うこと出来ましたっけ？ 経験者の方教えてください。
99年型ＤＣ2の足回りのブッシュ交換費用は部品代抜きでどの位かかるものですか？
ディーラーに問い合わせましたが明確な回答が無く、しかもやりたくなさそうでした。
ググってみましたが、有名どころのＳ○○○Ｎでは約690.000円とあり、びっくりして
しまいました。 車高調(エントリーモデルの安いヤツ)とフルブッシュ交換して50万行かなかった。
ブッシュだけなら工賃で20マンも行かないのでは。 ディーラーよりチューニングショップに頼んだ方がよさそうな案件だな >>468
ありがとうございます。
20マン弱としても時間工賃6000円なら約33時間、4日間ですか。
やはり大整備になってしまうのですね。 >>471
ごめんw
やった時の明細書見たら9万ちょいだったw エンジンマウントは劣化すると分かりやすく体感できるけど、足周りのブッシュが劣化するとどういう症状が出るんだろう？ ダンパーも底ついててトレーリーングアームのブッシュがボロボロの状態だった時はカーブで足が踏ん張らなかったなぁ、車線変更の時とかもワンテンポ遅れる感じだったし。
ブッシュ、ダンパー総交換したら地面に吸い付いて曲がる感じでスイスイ曲がるようになったし、車線変更の時とか反応がすごく良くなったのは覚えてる。 >>475
それってどっちの交換が効いたのかわかりませんね。 エアコンが効かなくなった。
エキスパンションバルブが詰まってる可能性があると言われた。 >>477
でも中途半端にダンパーだけ、ブッシュだけとか貧乏くせぇことやった所で足回りはグズグズだろうからなぁ。 エアコンの再インストール、色々新品の部品に替えて総額35万かかったぜ ヒュウ 純正エンジンマウントってまだ出るのかしら
もう社外強化マウントしか無い…？ >>482
無限でいいんでないの?
なんか純正に拘る訳でもあるのかね? >>482
２年前の情報でよければその時点では全部出たよ >>483
いま付いているのが何処のメーカーかようわからん社外の強化マウントで
ゴムが硬すぎるのか、車内に入ってくる振動に不満があるから
>>484
ありがとう 教えてください。
96スペックは触媒の遮熱板ないと車検に通らないですか？ >>487
点火装置がフルトラ以降の物は省略出来たはず。
安全上遮熱板はついてるけどね。 最近すっかり書き込みねーなー。
皆、乗りかえたかな。
っても次候補ないんだよなー
8は10万キロもたないって聞くし KOYOの純正同等品ラジエターを使ってる人がいたら品質面の感想聞かせて 96スペックのリアハブ交換となったら、5穴化、中古流用しか対応できねえのか DC2じゃなくてEG6の話でよければ
純正と違うのはラジエターキャップはめるとこ、家に転がってるのが合ったからそれ使ってる
キャップも劣化してたから交換するつもりだったから特に気にはならなかった
上下のステー、ゴムとかホース類のフィッティングは全然問題なかったよ
ラジエターファンも純正と同じように付いた
サーキットも純正ラジエターのまんま走ってたけど
コーヨーにしてからも特に問題なかった(と思ってる) >>493
詳しい情報ありがとう、純正ラジエターの寿命が近そうだから交換するわ やっぱり天皇陛下と同じ車にお乗りになっているという高揚感、幸福感、満足感みたいなものは感じられるもの？ 分かった。FK8だな？
DB8 いつまで乗れるかなー >>491
RX8。
これくらいかな、楽しそうなのはと思ってる。 そーゆー冷たいこと言うから過疎るんだろ
お前みたいなのがいるからインテ乗りはクソばっかって思われる 今さら新しい話もないしな
でもまだ乗り換えるつもりはないよ どちらかというと、1.5ターボのフィットRが欲しい。
お値段300万以下で。 >>502
スイフトスポーツが税抜170万なんだから最低でも税抜200万以下にしないと売れないよ ぬいふとに少し心は動いてるが、まだまだ乗り続けるつもり >>501
興味ないなぁ
個人的には速くなくとも、
NAを極めて欲しいね
96DB811月車検だが、税金高いし
ロドスタ買いそう w 10年前まで乗っていたからたまに乗りたい衝動にかられる
ApexiのN1ダンパー入れて無限の4-2-1入れてボンネット軽くして・・・
と妄想するが新車当時のパワーが無くなった音だけのプイTECばかりの車体と思うとね・・・ エンジンパワーだけは、激しく劣化しないのがB18Cだと思ってる
新車で買ってから手放した10年前でそんなに出力落ちたの？ オーバーホール済のエンジンと乗り比べでもしないとわからんだろうな、明らかな不調エンジンは別として 結構圧縮落ちてる車が多いよ
圧縮しっかりしてる車と比べるとセル回すときの音でわかる 圧縮落ちてる車多いよってw
用途や年式考えれば多いに決まってんじゃんw
馬鹿な事でドヤ顔してんなよw ガキの時分から憧れていたdc2を手に入れる予定の者です。
先輩型にお伺いしたいのですが、乗り換え予定のdc2の年式が平成7年11月の初年登録でした。
これって職人によるエンジン組み立ての物なんですかね…？ >>517
ありがとうございます！
やっと手に入った憧れの車なので、大切に乗りたいと思います。 表紙がオレンジ色の98specのカタログ見ると
98specも職人による手動研磨って書かれている
どっかの嘘つきが96spec初期しか手動研磨してないって
言ったのが広まっただけ 街乗りや通勤など、普段の生活に使うならオススメしない
壊れた時に新品パーツが出ないと結構面倒だし、年式的に突然走行不能になるトラブルも多いし
それさえ覚悟しとけば安くて楽しい車
雨漏りくらいでビビらないでね エンジンは丈夫だけどボディがね
モノコックシェル形成してる鉄板が全部ペコペコだったし「剛性感」の低下、シャキッとした感じがわりと早くなくなった
次のDC5はサスペンションが残念だったけどボディはねじり剛性が倍以上になってやっと他社並みになったというか
皆さんボディはそのまま？当て板やスポット増しとかしてます？ 状態いい96だけど、100万くらいで売れるかなぁ？ 車庫保管、雨天未使用、走行一万キロ以内、純正タイヤから変えてない、とかなら100万は余裕で付くと思われる
個人が状態良いって言い張っても、所詮20年落ちのポンコツ デーラーで聞いてみたら？
意外とデーラーのが安かったりする １３万キロ近く走ってて、2,500キロでオイル交換したらオイルがゲージ下の所ぎりぎりしか入ってなかったらしいんですが、そろそろエンジン寿命ですかね？
前の交換の時にワコーズのパワーシールド入れたんでそれの影響かなとも思ったんですが…
走り方としてはほぼ街乗りで、偶にハイカム入れてぶん回す感じです。 普通じゃね？
それにゲージの下ラインなら、多くても消費1.5リッターくらいだと思われる
古い車で個体差が大きいから、オーナーが普通だと思えば普通レベル
ちなみに俺は150キロで500ml減る、フロントタイヤは3000キロだし、ブレーキパッドは4000キロだけど、乗り方から考えたら全然普通 ゲージ下ラインで1.5消費ってことはないだろ
エンジンオイル量4リッターだぞ >>533
DC2のオーナー？
オイル交換時、全部抜いてから３リッター入れてみたら分かるでしょ？
ゲージの下って、棒の下じゃなくて、下限ラインの下の穴の方でね ゲージ下限で1リッター消費だと思ってる。
1リッター缶入れると上限になるし。 大体の車はゲージのH～Lで1Lくらい
個人的には3000km1L消費でそろそろOH時期かなとは思うが
オイル補充でも良いけどそのくらいの距離走ったらオイル換えちゃうかな B18Cは有名ショップのコンプリートエンジン載せ換えたってオイル減る場合もある
オイル管理さえしっかりやってたエンジンなら、13万キロでもパワーは充分に出てるケースも多い
>>531
2500キロでオイル交換するようなオーナーなら、オイルだけ足せば充分な動力性能を維持できてるエンジンだと思われる
ただ、どんなにパワーが出ててもメンテフリーの今どきだから、「オイル消費が気になる」は人によってはエンジンの寿命 オイルいつもカストロールの１０w－３０入れてるんですが、もう少しいいやつの方がいいですか？ オイル話は>>282からの流れ
不安ならドンキかホームセンターで2980円のカストロRS10w50買えば、街乗りからサーキットまで大丈夫 14万キロ走ってるけど街乗り3000キロじゃ全く減らない スポーツ走行に使用しないなら、走行距離多くてもオイル減らない例は沢山あるよね
15年前なら「街乗りしかしないならタイプＲ必要ないじゃん」とか言われたけど、今なら古い車を大切にする良いオーナー
今後も大事に乗って下さい ついでに、そんな多走行なオーナー様達へ
プラグコードのデスビ側を外してみて、緑青が貯まっていると、プラグコードが錆びて破損する
デスビ側って外さないから、購入以来未確認の場合がある
ソースは今の俺orz まだ11万キロ手前だからデスビは大丈夫(だと思う)
デスビカバー外してカバー内側とローター確認したけど、見た感じは綺麗で問題なし
ウルトラの青コードに変えて、デスビの緑青も綺麗に掃除したけど、予防的にそろそろデスビ交換を検討中 この動画のリアのハーフエアロの詳細分かる人います？？
凄い好み
https://youtu.be/Gnx_pBewaTM 電動アンテナ外してカラー入れてねじ込みのアンテナにした。
動かすとグラグラするんだが雨漏りするかな？ 2dinナビを取り付けたとして、満足に見れますか？ >>526
走行距離13万以内
内外装きれい
なら80万で欲しいです >>555
見られないよ。
あと、ナビ後ろの配線位置でステーを加工しないと
取り付け出来ないよ。 ブロワーファンからゴトゴト音がするんだけど、安い外品とか無いかな? >>558
まずファン外してみた方がいいかな。
なんか外気からゴミ入って来た可能性もあるから。 >>556
13万キロ以内とした根拠を教えてくれ。 タイプRと他グレードのエアクリーナーって性能違いますか？調べると品番が別なんですが… >>556
エンジン強化のオーバーホールしてから3000kmも走ってない状態です
外してあったエアコンは今期にデンソーでほぼ新品部品入れ替えで再インストール、新品状態です
内外装ほぼほぼな感じで
購入と各種復活に130お金かかったので最低でも100は欲しい所です >>563
エンジン新品部品でリビルドしてから2000km程度でも買い取りは40万位だったよ
スポ車専門のとこで60まではだせるといわれたけど 修理・チューニング・カスタムにこれだけお金かけたんだから
売る時はその費用含めた金額とほぼ同額か、ちょい下で売れて当然と思ってる奴たまに居るよね >>565
100万は普通では無理ってこと
オークションとかでつり上がるのを期待するか、個人売買で熱心な人間探すとか工夫しないと
理解できなかったようなので大事に乗ることをお薦めする >>560
1年1万キロで、7年ほど乗る予定だからです
まあ前後しても構いませんが
>>563
OH済、検付き、競技などで走り込まれてないなら100出しますよ
130万かかったので100万で売りたいよ、というのは全くナンセンスだと思いますが(しかも購入価格じゃなくてメンテナンス費用込で130万！)、今弾数減って相場上がってるし、100万は惜しくない額です
走行はどのくらいですか？ 本当にろくなタマが無いな
先日これを見つけて、安いなと思う一方、本体価格のみで合計金額が書かれていないことに一抹の不安を覚えながら現車確認しに行ったらすごかった
本体価格は税抜きで、しかも名義変更手数料6万、ユーザー車検取得代行費用が7万(陸運局のラインに持っていくだけ)などなど上乗せされて120万近くになった
まあここはぼったくり過ぎにしても、2014年に10万キロ評価点4点のものを60万で買ったことを考えると相場上がりすぎ感はあるよね
多くは望まないけど、評価点4点の10数万キロの98を100万切るくらいで買いたいもんだ
http://www.goo-net.com/usedcar/spread/iphone/13/700054029930160825001.html >>568
走行はエンジンOH後に1500kmくらいで、現在通勤に使用してますので少しずつ伸びてます。快調そのものです。
OH前は走行10万キロの車体の購入だったようですが、車高調やらブッシュやら各所全て強化品に変えてあり、それでありながらサーキットでは1000kmも走ってないみたいです。
Nos搭載にも耐えれるようなエンジン強化OHがしてあり、OH後走行保管となっていた所を私が発見し、エンジンの圧縮音に惚れて即決購入しました。
ECU、スプーンのブレーキやカーボン製品等、総額数百万分、もう弄るとこない位弄ったそうですが、街乗りも苦じゃなく楽しいです。
車検は今年の5月に受けたばかりです
コピペじゃないです 土曜日に96spec納車されます
前乗ってた車につけてたラフィックス2とモモヴェローチェあるからそのままつけようとしてるけど調べた感じSRSありかなしかでショートボスの選択が決まるからめんどくさそうだな(´･ω･`) セルモーターの駆動音を圧縮音と言っていたというオチ プラグ抜いてセル回したときとプラグ装着してセル回したときじゃ音違うだろ もしかしてあのキュルキュルキュルを空気が圧縮されて出る音だと思ってたんかん？
空気圧縮しても音でないし、すげえバカ発想で驚き それは構わんと思うが、それを圧縮音とか言い出すのはいかがなモノかと 知識的にもエンジン強化とか適当に持ち上げられていい様に扱われてる気がする
エンジン開けないと分からんからね おじさんも長年車好きだが
エンジンの圧縮音って初耳 久々エンジンかける時にクランキング時にマフラーからスポンスポン聞こえるだろ 聞こえないのか？ どんどん無理矢理マニアックな方向に向かっていくな
少なくとも俺は聞こえんが、そんな音に惚れて即決とか明らかな変態だと言うことは良く分かる もうネタも枯れてるんだしいろんな人がいて良いじゃない >>570
サーキット走ってたのか
ボディはボロボロだよそれ
平らなところで正面からみたらどっちかに傾いてない？ サーキットは片方周回だからね
ボディが回った方向に歪む >>594
見た目で分かるくらいボディ歪んでたらドアも閉まらんだろとマジレス サーキットで1000キロ弱走ってたら終わってるな。 社外パーツ付けまくってサーキット走りまくってなぜ
>>526のように「状態いい」って言えるのかが聞きたい
挙句の果てには>>570みたら自分でパーツつけたわけじゃなくて前オーナーが付けたのを買っただけじゃん
それなのに何故状態がわかるのか
そのうち「前オーナーがOHしているそうです、書類はありませんが」とか言い出すぞ
まあどうせ外装評価点3、業者オークションでの取引価格は50万てとこだろ 大金掛けて弄ってて不満が無いのに何で売りたいんだろ？
手放してから後悔しても手遅れだよ
譲った相手に３カ月経たず廃車にされた元持ち主の戯言だけどw
自動車税の返納通知が来た時は後悔しかなかった >>601
お前DC5スレでも同じ事言ってんな
未練たらしい 98の純正ホイールのｾﾝﾀｰキャップがないんだが、
互換性のある奴ってある？ 96の純正ホイールってこのスレには6J+50って書いてあるけどインターネットで見るオフセットは+https://i.imgur.com/CXLJ0xG.jpg
45なんだがどっちが正しいんだ？ ウォッシャー液のタンクのフタ割れた。
なんかで代用できる？
サランラップと輪ゴムでいいかな？ ウォッシャー液なんて滅多に使わないから、
補充しないし、蓋を開け閉めしたのも数回だな。 部品買った時一緒に注文したけど、ウォッシャータンクの蓋たしか300円くらいだったよ 00specでspoon N1マフラーついてるんですが、ユーザー車検で車検予定です。(その他ノーマル)
交換は面倒くさいのでそのまま通したいなと考えてるのですがやっぱ合格しないですかね？ インナーで通った記憶がある
N1ってそんなに五月蠅くなかったし ありがとうございます。
車検の際、インナーサイレンサーなどすぐに脱着可能なものは合格しないように法改正されたのでは、、、？ 平成17年だか18年だか以降はダメ
それ以前はボルト固定すればよい
蝶ネジみたいな工具使わないで外せるような固定はNG ありがとうございます。
地域によってはボルトオンでのサイレンサーは不可とありましたが平成中期以降製造車のみなのですね。DC2だとどの地域でも後付サイレンサーで合格という認識でよろしいでしょうか？ 検査員の判断によるところが大きいし、テールピースだけなんだから、ノーマルに戻したら？
慣れれば15分で交換出来るし
細かく音量測られたら、アウトの可能性も出てくるんじゃね？ 大容量の燃料ポンプ使ってる人いますか？
不具合などあったら教えてください。 walbroの大容量使ってるよ
不具合はないけど作動音がうるさいのが難点 >>622
ありがとう
自分もwalbro正規品の燃料ポンプ取り付けて
エンジンかけた数秒後のヒューズが飛んだんですが
原因がわからないです。
19万走行の純正品が異音が大きかった為に買ったのに 不良品かな？アメリカ製だしそういうこともあるのかも
元に戻してみてヒューズ切れないか確認してみるようだね
使ってる人結構いるみたいだけどそういう話は聞いたことないや 連休で燃ポンもう一度やってみます。
あとエンジン回転数を高めの(5000)以上で走るとマフラーからすすが
大量に出るようになりバンパーがすすまみれで汚い。
燃圧レギュとO2センサー新品に交換したけどダメ
オイルも特に減っていないし原因がわかりません。オイル上がり下がり？ 街乗り専門どノーマル仕様で新品は純正部品です。
ディーラーの1級整備士もあまり当てにならないし
困っています。 そういう車だしあきらメロン
ドルフィンテールにしたらちっとはマシになるんじゃないの？知らんけど DB8 96spec SRS車に乗っています。
盗難防止のためにクイックリリースを装着しようと思っているのですが、ショートボスでないとステアリングが近すぎてしまいます。しかし96specのSRS車対応のショートボスが調べた限りネットでも販売されていません。
皆様はどのようにSRS車に社外ステアリングを装着していますか？
ご教示いただければ幸いです。 エアバッグ装着車両はレアだな。
ウチのはエアバッグレスの純正だから。 GD1とかのショートカプラならあるけどカプラの形っておなじなのかな？ 205/55r16履かせてる人いないかなぁ…干渉しないか知りたい 205/50R16でもフロントは
インナーフェンダーに当たって、
固定してるクリップの頭が砕けてた。
外径が1インチ増すんだから、
車高を上げるくらいしないと厳しい。 え
自分も205/50/16履いてたけどなんともなかったよ。 205/55R16は86レース落ちの中古が安く手に入るんだよねぇ >>635
14万キロ無交換のヘタった純正脚だったけど。 00spec乗ってるんだけど、年末で洗車したらやっぱり年式相応のボロさ加減を感じた！
あと車検一回くらいは通すか.... 元旦早々にオイル減りでコーナーVTEC落ち
乗る前にゲージ上限＋500ml入れたんだが、峠２時間でゲージにオイル付かなくなった
そこで車内からオイル残量確認する方法ないすかね？
ポルシェの油量計みたいなの欲しい 油圧計は付いてるし、ストレートじゃ油圧もVTEC作動も全然問題ない
100キロ以上でリヤが滑りながら旋回する高速コーナーで、油圧計を確認する余裕もテクニックもないorz
エンジンオーバーホールしたって、オイル消費は治らない場合も多いんでしょ？
約３分のコースで、ほぼVTEC入れっぱなし、それを狙ってクロス組んだから当然なんだけど、高回転だけで走るとオイル消費がハンパない 高速走ってるとオイル減りまくるけどサーキット走っててオイル経るのは少ないな
オイル固くしてもダメ？ 現段階で10wｰ50なんで、比較的硬めかと思われます
オイル交換時期なんで、気休めにパワーシールド買ってみた
効果がないのは実証済みだけどorz 25年過ぎたらインテもアメリカに輸出されちゃうのかな？ この前dc2購入してきました。
とりあえず標準装備としてGrgoを17万くらいでつけたけど皆さんはどんな盗難対策してますか。 シャッター車庫は近くになく無理です。 >>654
確かにそうですね…。
それでは狙われにくい対策は何かありますか 登録から25年経ったら、
アメリカ向けに盗難されまくるんだろうな。
2020年に気を付けろ。 今年か来年にサーキット走行を卒業しようかと考えている今日この頃。
車はまだ大丈夫なんだけど、だんだん準備が面倒くさくなってきたｗ お前らの中にDC2ともう一台スポーツ系の車所有してるブルジョワはいるかい？
俺はFD3S 。 >>S660
激渋やん。良い趣味してますな。
>>661
どんだけ金持ちなん？ もはやシビックがインテのクラスになってるから
大人しくシビック買ってくださいな DC2の現代版みたいなクーペを期待してるのならそりゃ無理な話で
どこかで妥協せんとね オートアンテナをショートアンテナに交換した人いる？
違和感ある？ >>672
見た目はレーシーになって俺は好きだけどな
S2000のアンテナとインサイトのアンテナを気分でつけかえてるよ >>670
違和感とは?
オイラのはラヂオの感度が少し落ちる、
モーターのカプラー抜いていないので、
モーターが虚しく回る（勝手に止まるけどね）
でも、交換して良かったと思っているよ。 皆さんありがとうございます。
ショートアンテナ交換やってみます。 関東近県で高価買取してくれそうなとこ教えてください。
ＤＢ8の98スペックです。 保守
俺もDB8 96spec、走行8ﾏｿ㌔を
売りに出して、ロドスタかおうかと悩んどる
買い取り相場どれ位じゃろか? ショップなどの買い取り価格なんて安いもんだよ
程度次第だが、ヤフオクでうまい具合に欲しい人に当たると良い値になるもんだ
俺はそうやって手放した
10万キロ DC2 96スペックで70万オーバー 程度の良いドノーマルDC2かEK9が欲しい今日この頃 バンパーぶつけられてバンパー本体と、リップスポイラー交換になりました。
リップスポイラーはメーカー在庫（？）殆どないような事を
ディーラーの人が言ってた。 この前筑波サーキット行ってきたんだけど
DB8の4枚ドアのインテＲがケイマン煽りまくってるの見て
とんでもない車だなって思った
セダンのタイプRってあったんだね ４ドアの方が剛性が高いと聞いたがどうなのかね？
ホイールベースは２ドアの方が短いんだよな。 ホイールベースが長いから、
挙動がマイルド。小回り効かない。 2ドアと言うよりDC2は3ドアクーペだからな
ハッチの開口部が大きい分、合成的には不利なんだろうが 昔、全日本ラリーでDB8で参加してた人居たな
普段使いする時はロールバー取って使うとか今は亡きPD誌に書いてあったような さすがにオーナー、元オーナー以外がこんなとこ覗いてないだろう 職場にdc2乗ってる奴がいるから気になって覗きに来た俺みたいのだっているぜ 自分の車以外でも家族やツレが乗ってる車のスレはくまなくまわってるよ すごくおもしろいPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
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OBJOL NSX-R欲しいけど高嶺の花なので96大事に乗りますわ。 今朝、アクセル踏み込むと大きく息つぎしたからあれ?と思ったらだんだん酷くなりついに何度かエンジンかからなくなった。
ガス欠、プラグの失火?みたいな感じで何とか回転上げながら会社きたんだけど、これはデスビが逝ってます?
16万キロでこれはまだ未交換なんだけど 燃料ポンプ、かもしれないですね。リレーをバラして見てみたけど基盤は問題ないっぽくキーONで普通に動作してる感じ。
あ？と思い出してオイル交換サボってたからゲージみたらゲージ上では空になってました。それでも多少は残ってると思うからこんな症状でるのかは解らない。
ディーラーに引っ張りにきてもらうしかないかな 潤滑出来てないから回わらないんじゃねーの？オイル切らすなんてことしないからわからんけど 98スペックに新車から約１９年乗り、３月末に車検を通そうとディーラーで車検前点検をしたら、
「エンジン、パワステ、ブレーキにオイル漏れがあり、もう交換部品がないので車検は通りません」
と言われ、余命１カ月で廃車の宣告を受けました。
確かに距離は２４万を超え、内装もへたってきましたが、外装はキーパーコーティングで輝き、
何よりレカロに座ったら他のシートでは満足できません。
なんとか車検を通す方法はないものでしょうか？ 車検通すためとはいえ、ブレーキのオイル漏れだけは、何とかしろよーー >>708です。
車検前点検で車検通らない判定がでたとはいえ、実際はオイル滲み程度で、
今のところ何の問題もなく走れています。
交換パーツがないということは、他のDC2,DB8オーナーの方々にとっても
廃車勧告が迫っているということになりますが、最近車検の方々はどのように
車検を通されましたか？ 車検予約当日持って行く前にスチームで綺麗にする
余程漏れてない限り問題無く車検通るはず
これで通らないなら漏れ量多過ぎやし車検通らなくて当然 俺の場合、
パワステポンプからオイルが漏れてます。このままでは車検通りません。交換が必要です。
って言われたけど、リビルト品ですら入手できないことがわかり、
何とかしましょう、きれいに拭き上げれば多分通ると思います。でも次回は無理と思います。
だった。因みに車検依頼したのはディーラーでは無い。 ブレーキホースの純正品はまだあるはずだが社外品（例えばステンメッシュ）でもＯＫ
エンジンのオイル漏れはパッキンorガスケット交換でＯＫ（ブロック亀裂はダメ）
パワステポンプのリビルト品はアマゾンですら売ってる。
要はディーラーのやる気がないだけ。 ディーラーのリビルトとか中古関連は決まった取引先有るからどこからでもと言うわけにはいかない 乗り倒せば色々ヤレる罠。
俺の96年式の3倍走ってるんだから。 明確に故障箇所がわかってるなら、中古パーツを買ってリビルト業者を探して治すなり、現物修理が出来る車屋を探すなりすれば良い
そうすれば、大概のパーツはまだまだ入手可能
そして、治してから車検取れば問題ない
その時間も金もないなら、確実に余命１ヶ月 街乗りディーラー派には行きにくいかもだけどホンダ系のショップ持っていけば大概何とかなるわな スプールバルブからオイル漏れしてきた。
4～5年前に直したのに。
しかし毎年春になると故障するのはなんでだろう？
花粉症かな？ 回転重くてフけないから初めてダイアグチェックしてみたらPGMじゃなくABSランプが点滅はじめた。
53と81なんだけど、検索しても出てこない。
これはもうECUがイっちゃてる? 右ドラシャ抜けない…こんなの初めて
何か方法無いかな？逆から棒挿して叩くのはやったけどビクともせず、コツとかあるかね >>708です。
その後、行きつけのガソリンスタンドの店長の助言に従い、民間の指定工場でセカンドオピニオン
を受けたところ、「確かにオイルがにじんでいるが、オイルパンを修理しておけば車検は通る、
ディーラーのサービスの見立てでは交換パーツがないので余命１か月で廃車と言われたようだが、
確かに交換パーツはなくなりつつあるものの、見立てたパーツのすべてを交換しなくても車検は通る。
見立てたすべてのパーツを交換しても別のパーツにも不具合が出る可能性がある。
今後不具合が出てきたら、パーツ交換だがそのパーツがなくなった時点で廃車」とのことだった。
車検費用はディーラーの見積もりで４４万のところが町の指定工場では１２万で済んだ。
結局、>>714さん、>>716さんの言った通り、「ディーラーにやる気がない」ということに尽きる。
皆様、いろいろなアドバイスをありがとうございました。 デラとしては部品出ない時点でお手上げだからやる気ないってのも違う気がする
44万ってのも全部やらなきゃ車検通らないって言われたわけでもなかろうに
やる気がない訳じゃなく確実に治すならそれぐらい覚悟が必要って話だと思う >>725
そんだけ愛着あるならユーザー車検すればよい。ネット普及の今はいくらでもやり方わかるし、まず安い。
やれ、平日だととか言う輩もいるけど仕事してても行けないわけはないよね。
風邪とかノロとかインフルやら目眩とか無理矢理に休む術はいくらでもある。
で、オイルだだ漏れだとかいうならまず現在がヤバいから乗るな。滲みとか車検通りませんよ、って程度なら出向く直前にパークリーナー吹きまくれ。
通るから。まずは行ってみよう。
落ちてから考えればよい。パーツなんて解体車からいくらでも調達できるでしょ。それ持ち込んで直してくれるとこなんていくらでもある。自分でもやれるトコあるハズ。そんなんで通すのは違法だとか何とか言う子が現れそうだからこれくらいで ディーラーは確かにマニュアルもサービスツールも揃っているが、
果たして技術力はあるのかな…。
お店にもよると思うけど、人の入れ替わりが激しいイメージ。
この車が現役だった時代から努めていて、「ここの〇〇は壊れやすい」、「ここはこうすれば治る」
という様なノウハウを持ち合わせているメカニックがどれだけ居るかどうか…。
（ノウハウがないと、原因は分からないがとりあえず悪そうなパーツを全交換。
最悪対象療法にしかなっておらず結果後にまた再発するなどありえる。）
ディーラーのお世話になるとしたら元ベルノ店系列で、かつ年配の方がメカニックされてる店かなと思うんだけどどうだろう >>728
無理矢理ってそんな理由で休めるのかよ
そんなところで働きたいわ >>728
ノロやインフルだと完治するまで出社停止の会社が多いだろな
インフルならウチは1週間出社禁止 >>708です。
本日、車検が終わり、余命がとりあえずあと2年に延びました（新車登録から21年）。
交換したパーツはオイルパンガスケットとオイル（Mobil-1）のみ。
最初のディーラー車検44万円から、指定工場では約12,300円と大幅減額となりました。
指定工場の社長に聞いたところ、パワステのホースは在庫切れとのこと。
ただし、耐圧ホースで自作して修理することが可能。メカ内の他のパーツがなくても、
メカをバラして修理してくれるそうです。
民間指定工場、頼りになります。 ここの住人の足まわりのバネの堅さを知りたい。
そんな自分は中古で買ってテインが入ってたから不明...
（ミンカラとか見ると、F17/R5みたいな感じでフロントめっちゃ堅めな気がするけと、意外と乗り心地悪くないんだとか） 今は街乗りしかしないのでジールファンクションXでF10R6。
PCVの時はF14R6。アペN1の時はF18R6だったなぁ。いつもRは6。Fはやはり街乗りでも12以上は欲しいかな。柔らかいとリップ擦る事が多いし >>736
バネレート聞くならタイヤも聞かんと
基本タイヤと用途でおおよそ決まるもんだし 詳しい方に質問です
96なんですが、右リアキャリパーが左に比べて、ジャッキアップ時のタイヤ空回しで、引摺り音が大きいです
リア左右のキャリパーOHしても症状変わらず(パッドはそのまま使用)
走行時に熱を持つ訳でもなく、ジャッキアップ時に空回しすると、若干左より抵抗が大きい程度
時速20キロで走行すると軽くシャリシャリ音がしますが、普通に走ってれば気にならない音です
手で触れる感じでは、ハブのガタも感じられません
この程度の左右の抵抗差は普通でしょうか？ >>740
俺もサイドブレーキのワイヤー調整に一票 あなた方は神か
思いも付きませんでしたが、もっともな気がします
ありがとうございました
今夜にでも調整してみます
ちなみにキャリパーOH時にサイドワイヤーは汚れてたけど、面倒だから掃除すらしなかった 早速サイドワイヤー調整したら、無事に左右の抵抗が同じになりました。
自分の拙い文章から、的確な診断をありがとうございました。 96乗りです。
バルクヘッド買いたいんですけど、96用と98用の違いってありますか?96用が廃盤になってて、98用を買おうか悩んでます。交換された経験のある方ご存知でしょうか。 盗難された自分の車両と傷の位置が完全に一致するものが以下のアメリカのサイトで発見しました
https://jspecauto.com/en/
インテグラ盗まれました
https://twitter.com/dc2_96_8648
怖すぎるな これ・・・ 怖いけど、インテの盗まれた先は海外ってのは当たり前だよ
国内で見つかりましたなんてのは極々稀 まじこういう盗難やる連中は捕まえて金属バットでぶっ叩いてやれよw 昔俺のDC2(96)盗んだ奴を見つけて
足の爪先から1cmずつ切り刻んでやりたい
それを１つずつ順に窃盗団に送りつけてやりたい 質問です。当方98乗りです。
タイヤを今回純正サイズから205/50R16へ交換しましたが、リヤが少しの段差でもフェンダーに当たってしまうようになりました。
こちらをご覧の同じタイヤをお使いの方はこのような症状出ていませんか？
タイヤはR1R、ホイールは98純正、オーリンズDFV F14キロ、R7キロ、車高はノーマルマイナス約4㎝です。 >>753
ホイールのオフセット書かんとコメントのしようがないよ >>754
すみません…純正なので16インチ7J オフセット+50ですね。 外径が595から611に変わるから、
205/45R16ならね。 >>753
そこまで落としているのに14kgなんだね
フロントタイヤのトレッド面が上部(板金繋目)に当たっていないか気になる >>757
フロントは当たってないようです。外径変わるのは承知していました。取り急ぎ車高を前後1センチ程上げたところ、街乗りでは問題なくなりましたが峠のヘアピン登りでまだ当たる模様。次の休みにタイヤ外して干渉している所を特定してみます。 それはリアバンパー取り付けのネジ部が干渉してると思う。
自分はバンパー部はカットしてボディ側ステーは折り曲げた。
バンパー側はドリルで穴あけて折り曲げたステーとタイラップとめしてる。 >>760
確かにリヤホイールハウス内にバンパーのでっぱりありますね。そう言われるとここが怪しいです…
バンパーとはいえ加工するのは気が引けますが、やむを得ないですね。次の休みに加工してみます。
色々ご回答下さった皆さまありがとうございました。 よく外径変えてる人多いけど俺も色々試したが
96に関しては純正の195 55 15（だったっけ？）が峠だと良い意味で一番荒削りで楽しかったわ。 ハードブレーキングしたときに足元付近から、カラカラカラって音がするようになってしまったのですが、同じくなった方居ませんか？音は金属音とかでは無い感じなんですが… 何かが転がってるような音って事？
自分も急な加減速でカラカラ何かが転がってるような音がするんだけど見つけられてないんだよね
トランク周りとドアの内張り剥がして探して見たけど何も落ちてなかったんだよな 転がってるとゆうより何かが引っかかってるような感じで鳴る感じですね。目視で見える所は点検してみましたが特に異常は見当たらず…
購入して5年経ちますが今までサーキットや峠でフルブレーキングしても鳴らなかったから一気にテンション下がりますね。 質問なんですがECUリセットについてです
エアクリ系をいじったのでECUセットのため、バックアップ電源7.5Aヒューズを抜いたらショートしてました。
ショートの心当たりが無かったのでとりあえず交換したら、納車時に「壊れてる」と説明されてたダッシュボードの時計が復活しました
これって納車時から今までずっとリセットを繰り返してたってことですよね？ ちなみに納車から半年経ちました ヒューズがショートって電気的に繋がってることだから通常状態だと思うけど。
ヒューズ断線のこと？ 関係あるだろ
ショートじゃなくて通電してなかったったことなんだから ショートしなけりゃ滅多なことでは切れないし見たらショートで切れたかどうかは分かる
だからショートしてると判断したって事やないの？ >>767
そういう事ですね。
お互い大切に乗りましょうね。 >>771
ショートしてるならヒューズ交換してもまた直ぐ切れちゃうんじゃね？ 質問です。
DC2のロアアームをEK9に流用できますか？ 昨日、ファンベルトの張り調整用のプーリーがブラケットの取付ネジの頭が飛んでバンパーにひっかかってました。 こんなことあるんでしょうか。 随分昔だが経験あるよ。テンショナーごと外れてベルトに引っかかってた。 >>778
あるんですね……びっくりです。
私の場合、走行中にすごい音がボンネット内からしたので、確認したらブラケットごと外れてパワステとオルタのベルトに触れて暴れてました。 >>112
懐かしい。オレもその時代あった。
EF7のリアスタビが錆で脱落して突然操縦性が変わったのは思い出。 >>764
ドラシャじゃね
俺はそんな感じで壊れた 98スペック乗りですが、純正ホイール純正サスで225/45R16ってフロント・リア共に履けますか？
無難に205にしようか迷ってます。誰か教えてください。 フロントは無理じゃないかね、オフセット43~38で内側当たってるし
リアは知らないけどそんな太いの履かせてどうするのさ 車高下げてだけどリア純正ホイールで225入れてた事ある
高速サーキット走るならリア225もアリだけど うーん、やっぱ厳しそうですね…。
ちょっとサーキット走るくらいなので205にしときます！ありがとうございます 個人的妄想ファイナルエディション
・ブレンボブレーキ
・アルミボンネット及びフェンダー
・手組エンジン
・ソリッド色クリア塗装 ブレンボ入れたらブレーキディスクでかくなって重量増えるだろ 昔売ってしまったけどまた買いたい
外装評価点4
走行10万前半
98スペック
高くなってるのは知ってますが、オークションで70万くらいで落札できますかね？ >>792
96 DB8 走行8ﾏｿキロ
色はシルバー
無限エキマニ、無限エアクリ
フジツボレガリスR
無事故車
興味あったら連絡してたもれ >>796
うわほっし
98で2ドアなら神だったんですが、それはおいといてもくそ欲しいですわ >>797
車検が今年の11月
通すか、降りるか考え中なのよ。
とは言っても、そそる車が無い... 油圧計と油温計つけようと思うんだが、サンドイッチのサイズがいまいちよくわからない。BLITZの車種別表見るとDC2typeR用とあるのに純正水冷式オイルクーラー装着車はダメとなってて、それじゃ適合しないじゃんかと。
オクとかAmazonである安いのにしようかと見てるんだけど皆さんはドコのを使ってるんでしょうか? >>799
Blitzのtype Dだっけ？普通のやつが着きますよ
EK9と記憶が混ざってるかもしれないんですが、たしかにサンドイッチブロックをつけると純正サイズのオイルフィルターが取り付けしにくかったような気がします
まあ背の低いオイルフィルターをつければいいだけの話です
ちなみに、ブロックを取り付けることによってオイルフィルターのサイズの制限がなくなりますので、ネジピッチさえ合えばいろんなサイズのフィルタが着きます >>799
取り付けには26mmか27mmのソケットが必要です >>800
なるほど。ありがとう。
しかし紛らわしい適合表だなぁ。
BLITZサイズ参考に安めなの探してみます >>802
使ったことは無いけど安い中華製は不安だなあ
ネジのタップがきちんと切られてなくてオイルが漏れだしたり、強度不足でクラックがはいったりしそう
ちゃんとしたやつが5500円くらい、中華製が2500円くらい、3000円の差なんだから、いいヤツ買った方がいいと思うよ
もちろんBlitzにせよGreddyにせよどこかのOEMだろうけどさ 中華がまともっぽいもの作れる現代はそれこそ用心しないとなぁ
ネット通販もなんか信用できないの多いし四半世紀前に逆行したみたいだw >>802
参考までに、BOSCHのZ-2のオイルフィルターが、サイズは同じで高さだけ低くなってます
純正同等品はM-1です >>803
ネジのタップが、、、ってコレ凄いありそうですね。万も違うわけじゃないから確かに言われるようにちゃんとした物を買ったほうがいいですね。
ありがとー >>798
降りるのなら是非譲っていただきたいのですが、場所はどこになりますか？当方東京です >>807
神奈川県央です。
車の詳細ですが、私で2オーナー目
過去20数年の整備ドキュメントは、
ほぼ残っています。
オイルは3～5,000以内で交換しております。
立体駐車場の地下保管なので、
塗装のヤレ感は少ないと思います。
(´ε｀；)ｳｰﾝ…な所は
フロントスポイラー、経時劣化による
塗装剥がれ及び、数年前の大雪の時に
轍中央部のガリガリ雪に擦った塗装剥がれが
あります。
あと、リアウインドウ向かって左下部分
（ウィンドウパッキン境）にサビが発生しております。
が、DC2でよく言われる、雨漏りは無いです。
いずれも今年の車検時に整備する予定でした。
タイヤはポテンザアドレナリン、
前後ともに七分山。
サイズは96なので、195/55/15です。
ハンドルはMOMOレーサー
（オリジナルは保管しております）
運転席シートレールはDB8定番の
DC2レールに交換済
捨てアド晒してくれれば、
各部の画像お送りできます。 >>808
御丁寧にありがとうございます
pandaex18あっとやふーにお願い致します >>809
hinoki_XXあっとやほーでお送りします スムーズに取引進んでそうだからそこそこ年齢層高そうね >>813
読んでていろいろ切なくなったけど、無償て(´・ω・`) 以前、飲食店で揉めたブログを晒されていた奴じゃん。 車対バイクの場合、
例えバイクの過失割合が高くても、
負傷したライダーに対して
ドライバーは無傷に近いからな～ まぁこんなん書いてる余裕があるんだから大した事ないでしょ本人的には 数日前にも、朝4時頃、首都高外回り浜崎橋S字でカーボンボンネットのインテが事故ってたな・・・
横向いたフロント潰れたインテの先に2ｔトラックがひっくり返ってたよ、道路わきにインテの
運転手らしき奴が、うつ向いてしゃがんでた・・・こいつも多分人生詰んだな。 その辺のトラックにミサイルした位で人生詰まんでしょ 詰みはしないけど、人生変わっちゃうのは間違いないな
一生もののケガを負って(負わせて)、それとずっと付き合っていくハメになったり 燃費ガタ落ちなったんだけど原因がわからん。普段リッター9で真夏はACガンガンで最低なトコで6.5。今夏は5.4まで落ちた。16万走行でやった事はO2センサー、MAPセンサー、デスビ、PCVバルブ、エアクリ交換にEACV 洗浄に水温考えてクーラント交換。で、変わらず。
ACをONで坂道発進がエンジン止まりそうなるのが怪しい。今週末は燃料フィルター変える予定。後は何が怪しいんでしょ? エアコンoffで直るならエアコンのコンプレッサーじゃね？ サーモが開きっぱなしでオーバークールで燃料が濃いとか >>828
リセット学習は交換の都度やってるけど変わらず。
>>829
コンプレッサーは実はかなり疑ってて、ACをOFFでの燃費を見てみようかと
>>830
サーモは新品入れました。安いクーラント使ったせいか逆に水温は前より上がりぎみですからオーバークールはないかと コンプレッサのガスだけ抜けてオイルを補充してないとか コンプレッサのベルト抜いて手で回るかやってみたら
ベアリングがダメになってたら抵抗ある感じで回るから 話題が変わってしまって申し訳ないですが、純正ECUについて、ご存知でしたら
教えて下さいm(_ _)m
96スペック車体に98スペック用ECUは使用できるでしょうか？
当方96乗りです。ECUを交換する必要が出てしまったのですが、新品は既に廃版で
手に入らず(T_T)
98スペックのECUでしたら手に入りそうなのですが、部品品番が違うので問題ないか、
ちょっと心配しています。
社外ECUですと96も98も区別なさそうなことは調べたのですが、純正の場合だと
なかなか調べきれずに困っています。 ブレーキペダルストッパーが砕け散ると、
本当にヤバいな。
連休初日で良かったわ。
会社の駐車場だったら、レッカー呼んでたかも。 >>834
>>835
早速有りがとうございました。
助かりましたm(_ _)m >>837
俺は会社の駐車場でやった
見事にバッテリー終わったぜ 96でのタイヤホイールのマッチングで、試した事がある方に質問です。
現在フロントにR888R、225/50R15を検討中なんですが、7j+42で干渉するでしょうか？
インナーフェンダー有り、バネF16kで、車高はノーマルくらいまでは上げても大丈夫です タイヤの外径はメーカー毎に違うから。
計算したら10.5ミリ225/50R15がデカい。
42だと13ミリ外に出る。
走行してみないと何とも言えない。
攻めてゴゴゴって音したら嫌だろ？ だから試した方に質問って書いたのに･･･
机上空論だと、225/45r16と外径が一緒で、幅はメーカーが233ミリと言ってるからギリギリ厳しい、くらいまでは推測出来ます
ネットにも装着例が無い＝ギリギリアウトと思った方が良さそうですね タイヤの価格と15インチホイールを20本以上所有してるからです
16インチは履いた事がありません そこまでして履きたいならフェンダー拡張したらよいのでは
スペーサー噛まして浮かせるとか
15インチで225なんて聞いたことないしこんな古い車で特異な装着の具体例を入手する方が困難に思える 225/45r16で8J+42か+38で内側擦れるし50扁平に7Jじゃムチムチでどこかしら当たりまくりそうだけどな、試したことないから分かんねぇわ DC2とS2どっちもそれなりに乗った経験ある人に聞きたい
ちょっと乗った・聞いたぐらいでしかないんだが、
S2のエキゾーストノートはうるさいというかガサツ
DC2はガサツさがなく滑らかで快音
って印象なんだけど、実際DC2のほうが綺麗に聞こえるもんなんでしょうか？ 多少内側擦れるのは仕方ない
バネ22kくらいで使ってる 15インチ7J+30買ったけど入るかどうかヒヤヒヤしててまだつけられてない 205-50-15に7j+42、車高ノーマル並で、車検は通るがタイヤのヒゲが外に飛び出る。 なんかここ久々に覗いたけどまだまだこの車を愛して乗ってる人がいっぱいいて嬉しいわ。
俺は最後は事故って降りてしまったけど、ここの人らはなるべく長くこの車で楽しんでくだい。
今はZに乗ってるけどいつかまたDC2乗りたいなぁ。 >>852
おー、マジかやべぇな
ちょっとつけてみてからまたレスするわ さすがにトラブルが増えてきた。オルタネータ交換、ブレーキ引きずり、計１１万なり。 修理代の境界線は20万円だな。
上回ったら、買い替え。 今日、リアナンバーを手曲げしているDC2がいた。
前橋って書かれたのは見えたけど数字は全く見えず…
グンマーではこれが流行ってるのかな？ DC2 98spec ABS付だけど、ブレーキのエア抜きって通常手順でいいんですかね。ABSって別配管？ ミニサ走る時、リア15インチはいて滑らせた方がいいんですか？ お好きにどうぞ
タイヤ云々よりコースに合わせたサスセッティングすべき タイヤ決めないでサスセッティングっておかしいだろw DC2Rって何故EG6やEK9やS2000みたいにプレミア付かないんだろうか？
数が多いから？ 827なんだが、結局戻りました。実はこんなにもパワーあったんだインテと。
テクトムcmxでエアコンon にするとアイドルが0回転を示す。もちろんアイドルはしてるんだけど、ふと気がつくとアイドルアップしてない。最後フューエルレギュレータ交換で完治。
各所疑いながら新品に変えてったパーツはプラグ、コード(ノロジーからボッタくりスプーン)、O2センサー、EACV (洗浄では疑い晴れずで)、MAPセンサー、エアクリ(零)、PCV、フューエルフィルターで金かかるついでに気分良いので全塗装だしました。50万を6回払いw
嫁は怒、ですが子供はもうインテ乗る事はないのでいいかな。まだまだ乗るぞ。 >>871
有力な情報提供、参考になります
11年間燃費のデータを取っていて年々悪化はしてたけど、今年の夏から急激に悪化(7.1、7.8、7.7km)
フューエルレギュレータは、純正品が手に入ったのですか？
塗装がスカスカで側塗したいけど、30万でも二の足を踏んでしまう・・・
メーカーが部品の廃盤を増やさなければ、悩むことも無いんだけど
ヘッドライト黄ばみ&リフレクタ剥げでも、新品はもう手に入らないし ヘッドライトや一部モールは新品予備あるんだけどフューエルフィルターって一度もやってないな
燃ポンは社外品で変えた >>872
レギュレータは新品がAmazonで買えました。なのでDでも買えるかと。
仕事仕事で休日にDで注文しても受け取りは次の休日。なので以前は純正パーツ売ってるサイトで買ってたけど5000円以上～と送料がネック。ヤフオク新品はさらに高くて送料もかかる。
Amazonで品番で検索かけると結構引っかかりますよ。EACVやヘッドカバーパッキンセット、PCVバルブとかも買った。純正じゃないけどスロポジとかも売ってる。
画像検索やみんからとか見て回ると品番はすぐにわかるし。
しかし、みんからの数年前の購入金額見てると随分と値上がりしてるなと思う。もう数年でハズレ引きながらもオク中古パーツしか選択なくなるだろね。
社外パーツもほとんど受注生産なってるから待たされる待たされるだし 純正も社外も部品少なくなってきてるし、そろそろ手放し時かな
…て思ってると他のインテ走ってるのを見かけて「やっぱもう少し乗ろう」と思い直す
こんなのを5年ほど続けてます >>874
モノタロウにも売っていたので、早速注文して交換してみます！
保管スペースの問題があるから、小部品だけでもストック始めようかな・・・
重要部品の廃盤が相次いで、タイプRが好きで残そうという気が幹部クラスには無いんだろうな dc2 98spec乗りですが、走行中に何かが常に擦っている音と抵抗のようなものを感じます。
音は低音のｳﾞｰｰみたいな感じで、アクセルペダルとブレーキペダル、ハンドルが微振動します。
ギアをニュートラルにしても音も振動も消えないです。
色々原因を探りましたがわかりませんでした。同じような症状になった方いますか？ 882です。
法定速度内しか出さないので分かりにくいですが、スピードによって振動が微妙に強くなっている気がします。 マフラーを吊り下げる棒と車体側の金具が擦れてる音かも
ブッシュを再点検 そんなもんでどうやってペダルやハンドルに振動が来るというのか ブレーキじゃね？とか適当言ってみる
ちょっとだけ動かしてみてすぐ止まったりローターが変な色してたりない？ 総走行距離は何kmぐらい?
俺もハブベアリングに一票。
ジャッキアップしてタイヤ揺すってみれ? 俺もハブだとおもうな、初期症状ではタイヤががたつかなくても回すと異音がすることもあるから注意ね ジャッキアップしてタイヤをユサユサして
縦にガタがあったらタイロッド
横にガタがあったらハブ 882です。
皆さんありがとうございます。原因がずっと分からず本日何度かお世話になってるショップにみせた所、ミッションケース内から音がしているそうです。
中のどの部が異音しているかわからないですが、O/Hか乗せ変えを検討しています。 >>847
S2はAP2しか所持していないけど、DC2の方が滑らかというかなんと言うか、快音ですね。
S2の方はおもっ苦しい感じで残念だった。 今日まで通勤と爆走に5年使ってて
最近DC2売ろうかと思ったが壊れるまで乗ろうと決めたわ。
飽き性なんだが、良い歳なのに（20代後半）走りだけは全く飽きないわ。とゆうか乗る度に痺れるわ。 DC2 96R なんですが、昨夜走行中に左フロントからシャリシャリ、シャッシャ、キー、的な金属の擦れる音がしまして、駐車場に停めてジャッキアップしてタイヤ外すと、ブレーキの遮熱板がローターに接触してました
手で戻したら、異音も消え問題なく走行出来る様にもどりました
そこで質問なんですが、ブレーキの遮熱板が変形する原因って何なんでしょう？
無関係だと思われますが、後付けのエンジントルクダンパーのエンジン側のネジも無くなってました 905です
遮熱板が錆びとひび割れで曲がって当たってました
ただの経年劣化でした
とりあえず叩いて戻して耐熱ペイントで応急処置 >>906
部品があるうちに新品交換をお勧めします。
まあ中古でも構わないけど。
あとエンジントルクダンパーはいらない。
エンジンマウント交換をお勧めします。
これは中古だといただけない。 トルクダンパーはオシャレアイテムだからインテには不要 付けてすぐはオッ、イイ!となるんだけどね。
自分はエンジン側のステーが折れたよ。ステーだけ買って(これがまた高い)付けたらまた折れた。へたったマウントだとエンジンの揺れに耐えられないんだろね。マウント交換したらもう使わなくなった。 ステーが折れるって事は効果あるんだろうな、俺のは強化マウントになってるからかよく分からんかった トルクダンパー否定派が多いですね
もちろん強化エンジンマウントと同時にダンパーを装着しました
強化クラッチ、クロスミッション、、機械式LSD、等が入ってるので、少しでもドラシャの負担を減らす目的です
ドラシャが壊れた時に、ショップで薦められました
「これ以上のドラシャ対策はトルクダンパーくらいしかないから、通販とかで買って自分で付けたら」と
効果は僅かにあるけど、管理やメンテナンス性を考えると微妙なパーツと考えてます
今思えばショップの対応もなるほど 俺は否定も肯定もしてないけどな
クロスとデフ守るならドラシャに逝ってもらった方が安くない？
あとヤフオク超強化のインナー弱過ぎ エンジンマウント固めた方が効く気がするなあ
でもあんまり酷い強化マウント入れるとエンジンとミッションケースにクラック入るから皆気を付けてね
https://i.imgur.com/08RrDUh.jpg ジュラコンとかは結構ダメージ行くと思う
ただEGシビックのY21の頃から普通に走ってても強度低くてクラック凄いよこのミッションのケース
インテのS80ミッションも中身は違うけどケースは形状完全に一緒だからすぐクラック入るし
まあ開けないと殆ど見えないから気にしなくて良いよ。なぜかこんなんでもオイル漏れないし
さっきの部分外から見たらこんな感じだから分からんと思う
https://i.imgur.com/2f9lef6.jpg すごいですねこれ。
支障ないならジュラコンのまんまいこうかなあ。
ボルトとか緩みそうだけど 固めるとボルトは緩むというより破断しますね。
特に左下のエアコンコンプレッサー土台に繋がるエンジンマウントのボルトとか。
気をつけてくださいな。 >>920
自分もエアコンコンプレッサーのブラケットについているテンションプーリーの
付け根ボルトが飛んだわ。
エンジンマウント3ヶ所ジュラコン。 880の交換後報告
燃費が9.4kmに改善、低回転のパワーも復活
エンジンマウント交換した後のような、低回転時のギクシャクするのも改善して対費用効果抜群なので、交換お勧めします
しかし次は、純正水温計がフラフラ安定しないトラブル発生(サーモを疑い純正品交換済み)
アッパーホースは80～82度なので、水温計の温度センサ劣化を疑って交換してみるかな >>922
報告は有難いんだけど、レス番号にアンカー付けて 早くエンジン伸せ換えて動かしたい
カプラー粉々にしたりで全然進まん 場違いですがDA6インテグラ2回乗り換えて手放しました。
typeR乗り損ねました。
いい車なんだろうね。
これから手に入れるかな。 >>733 です。
3月に指定工場での車検が無事終わり、寿命があと2年伸び、次の3月で20年目になります。
ですが、8月にABSランプが点灯しっぱなしとなり、ディーラー、指定工場とも左リアの配線切れ
と診断され、部品在庫切れで今のところ修理不能となりました。
走行上は問題ないのですが、次の車検は通りそうもなく、私のDB8は21歳で廃車になりそうです。 >>932
配線程度ヤフオクにあるでしょ。
それこそ解体屋探せばいくらでもある。2年あればその間に新品が出品されるかもしれない。
ようは維持する気持ち。 極論だけどランプが消えなくて邪魔なら
メーターの基盤外して裏の電球とってしまえば消えるけど
あとLED電球にメーター類だけでもかえると見やすくなるよ ランプはキーONで点灯し、エンジン始動で消えないと車検通らない。なので電球外しても駄目。
まぁ、見てない感じだけどね。自分は通ったし。民間だとうるさいから無理かな 配線切れてたら1輪だけABS効かなくて危なくない？
てかなんの配線なんだろ？ 車検時にABS無しメーター移植で乗り切るとかどう？
走行距離不明となっても、乗り潰すなら大丈夫じゃね？ abs配線ってハブに繋がってる奴だとしたらちょっと前に外したなぁ… エンジンかけたあと2～3秒ほどランプ点灯させてその後消灯する後付けシステムがあったら密かに旧車乗りに売れそうな気がするんだが誰か作らないかねぇ ABS付き車両は、ABSをキャンセルまたは故障するとブレーキの効きがリア寄りになるから
気を付けてね。
Pバルブ変えなきゃね。 98スペックのリアフェンダーを爪折りしようとしてタイヤ外して見たら、片側だけサビが侵食しててミミが脱落してしてました。
ミミって直すといくら位かかるのでしょうか。
もしくはミミ切った方が楽ですかね？ >>950
耳だけなんて部品は無くてリヤフェンダーパネル交換になると思うよ
事故歴有りになるしお高い作業だから交換以外の手段考えた方が良い とりあえず広がらないようにジンクスプレー噴いておいたらいい 950です。
ありがとうございます。とりあえずホルツのサビ止めるヤツとタッチアップで塗っときました。
表側の塗装もペリペリと少し剥がれかけてきてます。
こういうのってそのへんの板金屋に相談したら良いですかね 爪折するつもりだったなら切ってなんか塗っときゃええよ 950ですが、ショップに相談してリアフェンダー周り全て塗装剥いで錆びてるところをやり直し（鉄板貼り直し？）することになりました。
ついでに逆側も爪折りしてもらう予定で、塗装もやり直しみたいです。
約20万みたいです……。 コレで暫く安心やね
金もかけたし当分手放せなくなったな良かった良かった 事故で川にインテグラR落下
大学生は無事
あらまー 一体どうやって落ちたんだ?
画面上方向から、下に向かって飛び込んだのか? ガードレールに接触する前にもう横転してたとか逆さまだったとかそんなとこじゃないの？ 右直のもらい事故らしいね、バイクはよくあるだけど車では珍しい…
学生らしいが不憫だな… なんかエンジンルームから
変な音がきこえる
ベルトかなあ エアコンベルトのテンションプーリーが逝きやすくなかったっけ？ 走行中に突然タコメータ一瞬0回転に落ちて、エンストするように
現象がたまにしか出ないから、デスビが怪しいと修理工場の診断(8、9割)、交換予定だけど確定ではない
同様の現象で直った事例があったら、アドバイスお願いします >>976は同じような現象あった人が居たら原因と対処聞いてるんだろ
交換予定で従うみたいだし別の可能性もあるなら知りたい+作業者に相談したくて聞きたいんだろうから
知らねぇならおとなしく黙ってろと >>976です
読み返したら勘違いする言葉足らずの文章だった・・・
デスビは交換依頼済み
しかし原因を特定した上での交換では無いので、100%直る保証が無い
冷えてる時に発生して、エンジンが温まると収まる感じです もう交換依頼済みなんだから直らなかった時に考えれば良いのでは‥‥
今考えたって分からないんだし >>979です
デスビ交換で現象が出なくなり、直ったと連絡がありました
万が一直らなかった場合に早く直したくて、先回りで聞いてしまいゴメンナサイ
長年の付き合いで信頼してる整備士だったのに、珍しく少し自信が無さそうな回答だったから不安になってしまった・・・
トラブル解決事例が出てると、愛車にも当てはまる事があって参考になってます 気持ちはわかるが失礼な行為であることは認識しておいた方がいい 過去ログでもう部品が無いと見掛けましたが、今から中古を買うのはやめた方がいいのでしょうか？
190万の良さげな個体が出て迷ってる数日のうちに売れてしまった・・・・ 96なら無し、98ならまあ好きならいいんじゃねって感じ
ただ190万値段相応のコンディションのタマってあるのかね？ >>989
まさにそれです。実車見に行こうと思った矢先に・・・・
98か00のDC2しか全く興味がありません。でも
「○○が壊れて純正も社外品もパーツありません。修理出来ないね＾＾」
というのが何よりも怖いです
歴代スレ読んで勉強してきます・・・ありがとうございましたm(_ _)m >>990
走れなくなるようなことは無い。絶対になんとかなる。買おう >>990
ABS無しを購入することを勧めておく
98のレスオプション車のABSとSRS無しを探すべし
壊れる箇所が少ないほどよい >>991
>>993
ありがとうございます！これから毎日アンテナ張っておきます
感謝を込めて次スレ立ててきます～ >>990
一年前に4万キロの96を180万で買ったけど全然後悔してないから早くこっちにおいで ！！！？？？
230万で埼玉の系列店から再出品されてる・・・・もう二度と会えないと思ってた(´;ω;`)
けどさすがに230は・・・やり方が汚えよorz
次スレに持ってく訳にはいかないので、自己完結の道を探ります・・・皆さん本当にありがとうございました。
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